Меню

В саду 16 яблонь под каждое дерево нужно вылить по 10 ведер воды схема

Три пакета муки одного и и того же сорта заплатили 520 тенге сколько заплатили за каждый пакет в отдельности если масса первого 1,5 кг, второго 2 кг и третьего 3 кг

Помогите,пожалуйста,ответить на задания по истории.1. Один ученик был большим выдумщиком. Он записал сочинение о первых земледельцах и скотоводах. Вот оно : “Наступило врея жатвы. На хлебном поле вышли сородичи с серпами. Своими грубыми лицами о приплюснутыми носами и наступающими вперед тяжелыми челюстями они напоминали обезьян. Три женщины устроили состязание – чей снов будет больше. Победила самая юная – ее связка стеблей ячменя с колосьями была самой большой. – Нечестно ! – заметил руководитель родовой общины,черноволосый парень, следивший за работой. – У тебя серп железный,а у них-то серпы медные. Тут в загоне рядом с полем тревожно заблеяли овцы и козы. Они сломали загородку и побежали в лес. Не съели бы их волки ! Как вернуть беглецов ? Собак в поселке не было – в те времена они еще не были приручены. Но скоро и людям стало страшно. Прямо на поселок двигалось стадо мамонтов. Еще немного,и они растопчут и поле,и хижины. Кто-то из родичей догадался поджечь траву и хворост : едкий дым заставил мамонтов повернуть,и они обошли поселок стороной”. В этом сочинении не менее пяти исторических ошибок. Найдите и опишите их.2. Найдите ошибки Однажды учитель предложил пятиклассникам прослушать рассказ от имени мальчика,живущего в Вавилоне. Этот учитель часто не слушал отвечающего на уроке ученика. Если тот говорил без запинки,то получал пятерку. В классе многие этим пользовались. Судите сами – вот как начал выполнять задание один ученик : “Мы живем на берегу Тигра. Это красивейшее место в Вавилоне ! Все дома здесь построены из обожженного кирпача или белого камня,добываемого поблизости. В то утро меня разбудил Пирхум,который еще до моего рождения попал в наш дом,где живет на положении раба. Некогда его отец взял в долг у моего отца серебро,а отдать в срок не сумел. Теперь Пирхум совсем старый и уже не мечтает,что ему простят долг и вернут свободу… Путь в школу лежал мимо пристани,где готовился к отплытию торговый корабль. Он был загружен слитками меди и бревнами. То и другое вавилонские купцы рассчитывали выгодно продать в чужих краях. Еще один корабль прибыл издалека : носильщики выгружали мешки с зерном,в котором так нуждались вавилоняне. Засмотревшись на корабли,я едва не опоздал в школу. Сел на свое обычное место рядом с девочками,рассчитывая на их подсказки” “Ну и рассказ ! Жаль,что никого не нашлось,кто подсказал бы тебе самому !” – прервал отвечающего учитель. На этот раз он слушал внимательно. Чем был недоволен учитель ?3. Выдающийся римский поэт по имени Марциал,стихи которого любили как в самом Риме,так и за его пределами,утверждал,что он пользуется большей известностью,чем конь Андремона. Подумайте,причем тут конь. Что имел в виду поэт ? 1. Представьте себе,что художник нарисовал среди породистых рысаков красавца Андремона. Участниками какого зрелища мог быть этот конь ? Где в Риме оно устраивалось ? Опишите,как это зрелище изобразил художник. 2. Предположите,почему жеребец Андремон стал любимцем сотен тысяч жителей Рима. Как ведут себя болельщики (слева) ?

Помогите пожалуста .1.)Назовите века которые вы изучали в 6-классе?2.) Назовите племена восточных славян?3.) Религия восточных славян?4.)Когда образовалась древне русское государство?5.)Кто считается оснавателем первой династии русский правитель?6.)Какой город был столицей Древней руси?7.)Назовите год крещение руси?8.)При каком князе древне русского государство был расцвет?9.)Что такое политическая раздробленость?10.)В каком веке она была на руси? 11.)Как называется государство ,созданое монголами на границе руси?12.)Какое княжество возглавляет главу руси против ига?13.)Куликовская битва, дата князя? 14.)Освобождение от ига,?Дата события?

источник

Садоводы часто забывают о подкормке яблонь, особенно в уже взрослом саду. Однако современные формы деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях, яблони-компакты и колонновидные деревья генетически запрограммированы на высокие урожаи, поэтому их обязательно нужно подкармливать по несколько раз за сезон.

Большие и мощные яблони — настоящее украшение сада. Взрослое дерево может вырасти до 5 м в высоту и приносить до 300 кг плодов за сезон. Как правило, живут такие яблони долго, по несколько десятилетий. Корни деревьев сильные и уходят очень глубоко, так что редко какой садовод занимается подкормкой таких плодоносящих деревьев.

Взрослая яблоня занимает очень много места на садовом участке

Однако сейчас появились и другие типы яблонь: колонновидные и компакты. Им требуется постоянное внимание и обязательные подкормки, чтобы они приносили большой урожай, который потенциально в них заложен.

Яблони-компакты часто называют фабрикой по производству яблок. Дерево вырастает до 2–3 м в высоту и имеет диаметр кроны всего 1,5 м, а урожайность достигает 100–200 кг с дерева, в зависимости от сорта.

Яблони-компакты занимают небольшое пространство, а урожай приносят огромный

Эти яблони обязательно нужно подкармливать, а в некоторых местностях и дополнительно поливать чуть ли не каждую неделю, смотря по погоде.

Подкормка яблони должна быть своевременной и соответствовать сезону. Например, если в середине лета разбросать под деревьями свежий навоз, то начнётся вторичный рост побегов. Их древесина просто не успеет вызреть к морозам, и яблоня может погибнуть. Если не дать в июле-августе подкормку калийно-фосфорными микроэлементами, то дерево заложит мало цветочных почек и вы недоберёте урожай в следующем году.

Если при посадке вносились минеральные и органические удобрения, то первые 2 года подкормку не применяют. Определить, когда нужно удобрять дерево, можно по годовому приросту побегов:

  • от 50 до 70 см в год — подкармливать не надо;
  • 100–150 см — растение слишком перекормлено или перелито;
  • 20 см — яблоне не хватает питания или влаги.

Высокорослые яблони начинают плодоносить спустя 6–7 лет от посадки, яблони-компакты — через 3–4 года, а колонновидные могут зацвести уже в год посадки. В зависимости от того, плодоносит яблоня или ещё нет, подкормки также отличаются.

Колонновидная яблоня часто зацветает в год посадки

Молодые деревья, ещё не дающие яблок, подкармливаются в мае любыми азотсодержащими удобрениями — это могут быть минеральные или органические подкормки.

Плодоносящие яблони начинают подкармливать раньше — в апреле. Используют также азотсодержащие удобрения, чаще всего сухие: 1–2 ведра перегноя (компоста) или до 0,5 кг мочевины, в зависимости от размера и возраста дерева. Сухие подкормки вносят по периметру кроны на расстоянии около полуметра от ствола.

Вторая азотная подкормка плодоносящих деревьев приходится на период набухания бутонов и непосредственного цветения. Каждую яблоню необходимо полить, а потом внести жидкое удобрение, составленное из разведённых в 200 л воды компонентов:

  • 500 г мочевины;
  • 800 г сернокислого калия;
  • 1000 г суперфосфата.

Под каждое взрослое дерево нужно внести по 30–40 л раствора.

В начале лета, в июне, продолжается рост побегов и завязавшихся плодов на яблоне, поэтому под дерево можно внести азотные и калийные удобрения. Перед подкормкой нужно обязательно полить приствольный круг, чтобы почва была влажной, затем удобрить раствором. На 30 л воды вносится:

После подкормки желательно ещё раз полить почву, чтобы питательная смесь проникла глубже. Конечно, нужно учитывать погодные условия. Если накануне шли дожди и почва не сухая, то дополнительного полива не требуется.

Сторонники органического земледелия подкармливают яблони навозной жижей или настоем из куриного помёта.

Жидкий навоз и куриный помёт используют для весенних подкормок яблонь

В середине лета происходит налив яблок, а дерево начинает потихоньку закладывать новые цветочные почки. В это время рост побегов прекращается, поэтому подкормки можно проводить только фосфорно-калийными удобрениями. На большую яблоню разводят 150 г нитрофоски и 10 г гумата натрия в 30 л воды. На молодые деревья достаточно по 10–20 л такого же раствора.

Очень полезно делать внекорневые подкормки по листу (опрыскивание). Для этого лучше использовать готовые комплексные удобрения для плодовых деревьев.

Существуют специальные препараты для внекорневой подкормки яблонь

Пойдут на пользу яблоне настои из древесной золы: 1 л сухой золы заливают 10 л кипятка и настаивают около 3 дней. Полученный раствор разводят в пропорции 1:10 и проливают деревья. При влажной погоде и частых дождях можно просто распылить стакан золы под кроной и слегка взрыхлить землю.

Если летом часто идут дожди, то золу можно просто рассыпать по периметру кроны яблони

Обязательно следите, чтобы летом почва под яблонями-компактами и колонновидными была влажной, однако не допускайте переливов и заболачивания грунта. Корневая система таких деревьев неглубокая, чтобы брать влагу глубоко из земли. К тому же в сухой почве не растворяются минеральные вещества.

В последний месяц лета начинают созревать первые яблоки, деревья тратят массу питательных веществ для налива плодов и закладки цветочных почек на будущий год. В это время яблони обязательно нужно подкармливать, но только не азотными удобрениями.

Если конец лета влажный, дождливый, то лишний полив яблоне не нужен, поэтому подкормки применяются в сухом виде: вносят 30 г суперфосфата и 50 г сульфата калия под каждое взрослое дерево. Для молодых и небольших яблонь норму снижают на 1/3. Если почва на участке глинистая или чернозёмная, объём добавок нужно снизить на 1/4.

Садоводы, которые не приемлют подкормку минеральными удобрениями, могут использовать перепревший конский навоз и золу.

Лучше всего проводить заключительную подкормку ранней осенью, пока почва тёплая и корни хорошо работают. Обычно это первые недели сентября. Внесённые в это время фосфорно-калийные удобрения помогают дереву подготовиться к зиме, повышают его морозостойкость. Обязательно заделывают в почву костную муку или суперфосфат.

Суперфосфат — основной источник фосфора для подкормок яблонь

Источники калия для яблони:

  • зола;
  • сернокислый калий;
  • хлорид калия;
  • монофосфат калия (его стоимость гораздо выше, чем отдельные препараты фосфора и калия).

Монофосфат калия включает микроэлементы калия и фосфора

Сухие препараты закапывают в почву небольшими дозами на расстоянии от 0,5 до 1 м от ствола. Можно рассыпать удобрение по периметру кроны и затем перекопать на глубину до 10 см.

Ближе к осенним заморозкам полезно замульчировать приствольный круг яблони перепревшим навозом или компостом. Это и ранняя подкормка будущей весной, и дополнительная защита грунта от промерзания осенью и зимой.

Для раскисления почвы полезно внести до 400 г мела, извести, или золы.

Все удобрения, вносимые под яблони, можно разделить на две группы:

  • органические:
    • навоз;
    • компост;
    • биогумус;
    • перегной;
    • птичий помёт;
    • сапропель.
  • минеральные:
    • азотные;
    • фосфорные;
    • калийные;
    • известковые;
    • хлорсодержащие.

Мочевина (карбамид) относится к азотсодержащим (46% азота), хорошо растворяется в воде. В жидком виде очень быстро усваивается растениями. Вносить её во время дождя во влажную почву не нужно, гранулы сразу разложатся, азот испарится, и растение будет голодать.

Карбамид — основное азотное минеральное удобрение для яблони

Под яблони мочевину вносят от 100 до 250 г, в зависимости от возраста и размера дерева.

Не рекомендуется одновременное внесение карбамида с:

  • древесной золой;
  • кальциевой селитрой;
  • простым суперфосфатом;
  • известью;
  • мелом;
  • гипсом;
  • доломитовой мукой.

Карбамид слегка подкисляет почву, а большие дозы могут привести к ожогам растения и его гибели, а также к накоплению в почве нитратов.

Заменить мочевину можно другими азотсодержащими препаратами: сульфатом аммония и аммиачной селитрой.

Фосфор играет важную роль в жизни растений. При его недостатке задерживается цветение и созревание плодов, а окраска листьев меняется с зелёной на пурпурную. Этот микроэлемент повышает устойчивость яблонь к засухе и морозу. Для подкормки чаще всего применяют:

  • суперфосфат;
  • двойной суперфосфат;
  • аммофос;
  • диаммофос;
  • костную муку.

Двойной суперфосфат можно растворить в киящей воде или заделывать в почву сухими гранулами

Содержание фосфора в суперфосфате колеблется от 20 до 50%, вносят его в почву преимущественно во второй половине лета и осенью. Норма внесения — 40–60 грамм на 1 м 2 , разбрасывают его под кроной или неглубоко заделывают в грунт.

На кислых почвах фосфор растениями не усваивается, поэтому перед его применением такой грунт надо раскислить.

Суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, его заливают кипятком и держат в тёплом месте. Но даже после такой обработки удобрение не растворится полностью, а будет крупинками, поэтому его периодически нужно взбалтывать.

Суперфосфат нельзя применять вместе с мочевиной или аммиачной селитрой.

Калий влияет на повышение урожайности, вкус яблок, сопротивляемость растения заболеваниям. Чаще всего используют хлорид калия или калиевую селитру. Эти препараты прекрасно растворяются в воде, но вглубь грунта проникают довольно медленно. На песчаных почвах дозы внесения калия нужно увеличивать.

Калиевая селитра применяется в качестве источника калия

Зола — хороший источник калия, однако её нельзя смешивать с органическими, аммиачными и фосфорными водорастворимыми удобрениями.

Навоз — прекрасное органическое удобрение, богатое микроэлементами. Наиболее питательным считается конский навоз, менее полезными — коровий и свиной.

Свежим, разведённым в воде коровяком хорошо проводить подкормки ранней весной для быстрого роста молодых побегов. Сложенный кучами навоз разгорается, преет и за несколько месяцев превращается в перегной, богатый питательными веществами. Используют его как для весенней подкормки, внося по 1–2 ведра под каждую яблоню, так и осенью, мульчируя приствольные круги.

Яблоня цветёт очень обильно, часть цветков не опыляется и впоследствии опадает. Опадает и часть завязи, которую дерево не в силах вырастить. Если яблоня голодает или болеет, она будет сбрасывать много завязи, поэтому очень важно проводить подкормки, начиная ранней весной и заканчивая осенью.

Под землёй корни яблони разрастаются не только вглубь, но и вширь, поэтому подкормки дают по всему периметру кроны и на расстоянии полуметра от ствола. Как правильно подкармливать яблоню, показано на рисунке.

Правильное внесение подкормок под яблоню — по всему периметру кроны и на 0,5 м от ствола

В засушливые месяцы следует регулярно поливать деревья, особенно сорта на карликовых подвоях, колонновидные или компактные яблони. Урожайность этих видов напрямую зависит от количества питательных веществ в почве.

Всё больше людей отказываются от минеральных удобрений и переходят на природное земледелие. Основные натуральные подкормки:

Ранней весной под дерево подсыпают 1–2 ведра компоста или перегноя.

Приствольный круг под яблонями лучше замульчировать органикой

После того как почва прогреется, приствольный круг мульчируется травой, газонным скосом, сорняками, проливается биопрепаратами для быстрого перегнивания. Один раз в 10–14 дней нужно проливать яблоню травяным настоем, Оргавитом, биогумусом.

Травяной настой делается с применением полезных бактерий.

  1. В ведро укладывается мелко порезанная свежая зелень крапивы, лебеды, одуванчика, лопуха или других сорняков.
  2. Заливается водой, добавляется горсть конского гранулированного навоза или птичьего помёта.
  3. Добавляется сахар или старое варенье и бактерии из препаратов Сияние или Байкал ЭМ-1.
  4. Настаивают раствор в течение 3–7 дней.
  5. 1 л настоя разводится в 10 л воды и поливается по мульче.

Бактерии разлагают органику, позволяют корням быстрее усваивать полезные вещества.

Половина стакана препарата Сияние 3 наполняет травяной настой полезными бактериями

Очень хорошо действуют внекорневые опрыскивания по листу, причём можно развести как жидкий биогумус, так и специальный коктейль из гранул Экоберина, Здорового сада и капель НВ-101.

С июля начинают поливать яблони зольным раствором, чтобы обогатить почву калием и фосфором.

Современные компактные и колонновидные яблони требуют обильного питания: без подкормок можно не дождаться яблок. Азотные удобрения вносятся весной и в начале лета — для быстрого роста побегов и завязывания плодов. В июле и августе преобладают калийно-фосфорные подкормки, которые хорошо сказываются на вкусе яблок и повышают сопротивляемость дерева засухе, морозам и вредителям. Не пренебрегайте подкормками, так вы всегда будете с урожаем.

источник

Любой садовод сталкивается с необходимостью обрезки своих плодовых деревьев. Эта процедура нужна для поддержания их здоровья и правильной формы кроны. Указания о сроках и правилах обрезки достаточно противоречивы. Многие книги по садоводству рекомендуют проводить обрезку осенью. Тем не менее качественно выполненная весенняя обрезка активизирует рост дерева и повышает его урожайность.

Обрезка яблонь нужна для формирования кроны, удаления загущающих и больных веток, а также омоложения. Обычно рекомендуется проводить обрезку осенью, однако весенний период считается более благоприятным. Весной легко можно выявить пострадавшие за зиму ветки и сразу удалить их, чтобы дерево не растрачивало зря силы на восстановление в ущерб цветению. Произведённая весной обрезка улучшает освещённость дерева, провоцирует его рост и активизирует образование новых побегов и цветковых почек. К тому же весной активное сокодвижение быстрее доносит питательные вещества до срезов, способствуя их зарастанию.

Ветки, расположенные слишком высоко, можно достать сучкорезом

Ещё одним доводом в пользу весенней обрезки является снижение количества вредителей: чаще всего они находятся под корой повреждённых и сухих ветвей, а значит, исчезнут вместе с обрезанными ветвями.

Если весеннюю обрезку выполнить в неподходящее время, можно сильно навредить дереву. Весной соки начинают двигаться по сосудам, и обрезка в этот период вызывает истечение сока и ослабление дерева. Чтобы не случилось такой беды, обрезку надо проводить, когда только начинают появляться почки. Слишком ранняя процедура тоже вредна. Температура воздуха должна быть не ниже -10 о С, при более сильных морозах обрезать нельзя. Обычным временем для этих садовых работ является март — начало апреля, хотя для северных регионов срок сдвигается на май.

Весеннюю обрезку нужно выполнять по определённым правилам, чтобы не травмировать яблони.

Прежде чем приступать к обрезке, подготовьте необходимые инструменты и материалы.

  • пила садовая — для удаления толстых (более 2–3 см) веток. Выбирайте по возможности лёгкую пилу с удобной рукояткой, хорошо заточенную и с правильной разводкой зубьев. После такой пилы срез получается аккуратным, тонким, без заусенцев, что способствует быстрому зарастанию;
  • секатор — пригодится для срезания веточек толщиной до 2 см (как живых, так и сухих). Секатор должен иметь хорошую заточку лезвий. Желательно перед покупкой опробовать инструмент на разных веточках — срез должен получаться ровным, без смятия тканей. Разновидностью секатора является сучкорез, имеющий более длинные и удобные рукоятки;
  • садовый нож — применяют для удаления тонких молодых побегов, а также зачищают им раны.

Не забывайте дезинфицировать инструмент до и после каждой обрезки, чтобы не переносить возбудителей болезней с одного дерева на другое!

Кроме инструментов, нужно запастись садовым варом или масляной краской на основе натуральной олифы для замазывания срезов. Ещё более подходящим вариантом считается использование садовых паст-замазок (например, РанНет).

При использовании масляной краски необходимо дать срезам немного подсохнуть.

Весенняя обрезка может преследовать разные цели, поэтому в первую очередь нужно определиться с необходимым видом обрезки для каждой конкретной яблони. Если яблоня сильно выросла за предыдущий год и дала годичные приросты 40–50 см, загустившие крону, то для неё необходимо провести прореживание. Молодые деревья 6–8-летнего возраста, которые дают хороший прирост, но маленький урожай, тоже нуждаются в прореживании, а также в отгибании ветвей.

Отгибание ветвей выполняется одновременно с весенней обрезкой и помогает ускорить плодоношение

Чем ветвь ближе к горизонтальному положению, тем скорее на ней появятся цветковые почки.

Недавно посаженные яблоньки (2–3 года) нужно подвергнуть формирующей обрезке, чтобы ускорить их вступление в плодоношение. Формирование яблони может выполняться по разным схемам, но наиболее популярна разреженно-ярусная, которая выбирается в зависимости от количества ветвей в каждом ярусе.

Разреженно-ярусная крона может иметь различное количество ветвей в каждом ярусе: а — 3–2-1–1; б — 3–1-1–1; в — 2–2-1–1; г — 2–1-1–1

Формирование молодых яблонь начинают либо с первого, либо со второго года после посадки и продолжают в течение 4–5 лет. Каждый год закладываются основные ветки одного яруса.

Цель формирующей обрезки — сформировать мощный скелет из хорошо развитых основных ветвей, а затем скорректировать рост остальных веток

Деревья, достигшие солидного возраста 20–25 лет, урожайность которых сильно снизилась, а прирост уменьшился, требуют омолаживания.

При омолаживающей обрезке крупные скелетные ветки убирают целиком или обрезают на молодую древесину

При омолаживании в первую очередь обрезают свисающие концы ветвей с ослабленным приростом. Затем укорачивают основные ветки на 2–3-летнюю древесину.

В начале обрезки удаляют больные и сухие, затем загущающие ветки. По окончании прореживания начинают укорачивать ветки и однолетние приросты. Это улучшает обеспечение почек питательными веществами и стимулирует образование новых побегов. Вместе с тем укорачивание помогает снизить крону и сделать её более компактной.

Читайте также:  Нужно ли регистрировать баню на садовом участке

Для успеха проведения обрезки нужно помнить об основных правилах: удалении корневой поросли, неправильно растущих и загущающих ветвей, а также о соблюдении соподчинения ярусов

Чтобы получить правильную форму кроны, верхние ветви срезайте выше боковых ответвлений, направленных наружу, а нижние — под разветвлениями, растущими вверх. Этот же принцип сохраняется для обрезки побегов прошлого года на боковую почку (или боковую ветку). Перевод на боковую ветку означает, часть основной ветки срезают над боковым приростом (обычно 2-летнего возраста). Таким образом боковая ветка становится продолжением основной. Это способствует усилению приростов. Срез делается немного выше основания оставляемой ветки. Срез нужно делать с небольшим наклоном в сторону, противоположную боковой ветке.

При обрезке на боковую ветку срез должен быть ровным, а пеньки ни в коем случае нельзя оставлять

Если при проре­живании требуется удалить ветку, её вырезают на кольцо. Это значит, что срез нужно сделать строго по кольцевому наплыву у основания ветки (по его внешней границе или отступая на 3–4 мм наружу).

Ветки, отходящие от ствола под острым углом, практически невозможно срезать по кольцевому наплыву. Чтобы подобрать удобное место среза, мысленно проводят линию вдоль ствола и другую линию — под прямым углом к удаляемой ветке. Срез должен проходить посередине полученного угла.

Вырезка на кольцо проводится по кольцевому наплыву на основании или под углом к основанию удаляемой ветки (линии среза показаны пунктиром)

Работая пилой, нужно соблюдать простые правила. Спиливаемую ветку нужно придерживать, чтобы она не обломилась (при этом может отщепиться древесина ниже среза). Можно ветку заранее слабо привязать шпагатом к стволу или другому побегу. Срез должен быть плоским, по окончании обрезки все спилы зачищают до гладкости садовым ножом и покрывают замазкой.

Чтобы улучшить заживление ран, срезы надо заровнять садовым ножом

Очень толстые ветки сначала подпиливают с двух сторон, чтобы избежать облома. Затем, на 25–30 см выше надпилов, срезают ветку по обычным правилам. Наконец, удаляют оставшийся пенёк и заглаживают срез.

Проводя обрезку яблони, необходимо соблюдать схему подчинения ярусов скелетных ветвей и расположенных на них более мелких веточек. Во избежание ошибок, каждую крупную ветвь нужно обработать отдельно таким образом, чтобы ветви нижних ярусов не оказывались выше последующих. Проводник должен выше всех остальных веток. По окончании прореживания промежутки между ветвями должны быть достаточными, чтобы «воробей пролетел».

Сильнорослые яблони необходимо ограничить в росте — снизить им крону. Если дерево молодое и растёт очень бурно, нужно на высоте 2,5–3 м от земли срезать проводник с переводом на хорошо развитую боковую ветку. Снижать крону можно и взрослым (старше 10 лет) деревьям, и даже старым, запущенным деревьям. Для старых яблонь снижение кроны входит в омолаживающую обрезку и обычно выполняется в 2–3 этапа. После снижения кроны нужно соответственно укоротить остальные ветви.

Снижение кроны облегчает уход за деревом и улучшает его освещённость

Сильно загущенные деревья обычно теряют показатели урожайности. Для таких деревьев весной необходимо прореживание. Оно не очень сильно влияет на рост новых побегов, но способствует улучшению условий освещения кроны. Благодаря этому, размещение плодов в кроне становится равномерным, их окраска и вкус улучшаются, а осыпаемость уменьшается. К тому же у освобождённого от лишних веток дерева увеличивается способность к закладке почек под урожай следующего года.

Прореживать начинают с наиболее толстых ветвей. Во-первых, ликвидация больших ветвей сразу увеличивает освещённость кроны, а во-вторых, лучше спилить 2–3 крупные ветки, чем множество мелких (большое количество срезов провоцирует шок для дерева). Лучше всего сначала открыть центр, укоротив центральную ветку — это обеспечивает равномерный доступ света к кроне изнутри.

Если убрать с заросшего дерева все лишние приросты, его крона станет более компактной, а плодоношение возрастёт

Вырезая ветки, не оставляйте пеньков — они со временем выгнивают и образуют дупло. Некоторые побеги нужно укоротить для улучшения насыщения почек влагой и питательными веществами. Укорачиванию подвергают нижние ветви, ликвидируя растущие вверх ответвления, называемые «волчками».

Если крона яблони очень загущена, нельзя проводить полное прореживание за один этап — можно «довести» дерево до усыхания.

Если хотите, чтобы яблоня быстрее оправилась от ран, производите обрезку весной. Все виды обрезки: санитарную, прореживающую, омолаживающую — нужно проводить остро отточенным и обеззараженным инструментом. Работая в саду, вспоминайте золотое правило: «семь раз отмерь — один раз отрежь», и успех будет гарантирован!

источник

Чтобы получать хорошие урожаи яблок, деревья необходимо обеспечить полноценным питанием.

Недостаток в почве тех или иных веществ можно определить по внешним признакам: окраске и размерам листьев, приростам текущего года, характеру роста, окраске плодов и другим показателям. Дерево как бы взывает о помощи, и садовод, понявший эти сигналы, восполняет недостающие элементы. При этом можно использовать как корневые, так и некорневые подкормки.

Дефицит азота в почве проявляется в измельчании листьев, изменении окраски на бледно-зеленую, их преждевременном пожелтении и осыпании. У деревьев в плодоносящем возрасте уменьшается количество цветковых почек, плоды мельчают, снижаются вкусовые качества, они интенсивно окрашены, легко опадают, хранятся неудовлетворительно. Недостаток азота чаше всего наблюдается на дерново-подзолистой почве.

При нехватке азота яблони надо опрыскать раствором мочевины: 20-50 г на 10 л воды.

При недостатке фосфора листья также мельчают, становятся темно-зелеными, иногда с бронзово-пурпурным и красным оттенками, засыхающие листья темного, иногда черного цвета, листопад ранний. Во второй половине лета листва седеет. Образуются тонкие и укороченные побеги. Цветков и плодов мало, плоды мельчают и слабо окрашены.

Фосфорное голодание проходит при опрыскивании яблонь раствором суперфосфата: 300 г на 10 л воды.

При дефиците калия листья становятся морщинистыми, голубовато-зелеными. Один из характерных признаков – так называемый краевой ожог листьев (калийный некроз), при котором края листьев сначала светлеют, затем буреют, закручиваются кверху и отмирают. При калийном голодании нарушается рост, нередко отмирают побеги. Плоды мелкие, плохо окрашенные, их вкус ухудшается. Они сильно осыпаются и плохо хранятся. Недостаток калия чаще всего имеет место на болотных и торфяных, а также на песчаных и супесчаных почвах.

Калийное голоданиеликвидируется после опрыскивания яблонь раствором серно-кислого калия: 100 г на 10 л воды.

При недостатке кальция происходит крапчатое пожелтение листьев, появляются буроватые пятна, края буреют и закручиваются кверху, отмирают верхушки побегов, плоды плохо хранятся. Дефицит кальция чаще бывает на кислых почвах, в районах с большим количеством осадков.

Нормализовать содержание кальция можно опрыскиванием яблони раствором хлористого кальция: 30-40 г на 10 л воды.

Первая подкормка — через неделю после цветения.

Признаки недостатка магния чаше видны на старых листьях. На них образуются бледно-зеленые пятна, поэтому они кажутся пятнистыми («мраморными»). Вдоль жилок сохраняется зеленая окраска (межжил-ковый хлороз). Листья приобретают красноватый или пурпурный оттенок, преждевременно осыпаются, как правило, с нижней части побегов. Плоды формируются мелкие, вкус ухудшается. Недостаток магния ощущается прежде всего на сильнооподзоленных кислых почвах (песчаных, супесчаных, глинисто-песчаных).

При нехватке магния яблони опрыскивают раствором серно-кислого магния: 200 г на 10 л воды.

Дефицит железа вызывает хлороз (пожелтение) листьев. Молодые листья вначале желтеют, затем белеют, позднее покрываются по краям коричневыми пятнами отмирающей ткани и опадают. При длительном недостатке железа отмирают побеги и даже ветви. Обычно железа не хватает на высококарбонатных и слабодренированных почвах.

Восполняют недостаток железа опрыскиванием яблонь раствором железного купороса: 50-100 г на 10 л воды.

При недостатке цинка растения заболевают мелколистностью. Из-за межжилкового хлороза листья становятся крапчатыми, побеги укорочены, из верхушечных почек вместо побегов образуются розетки узких недоразвитых листьев. Плоды вырастают мелкими,уродливой формы.

При цинковом голодании яблони опрыскивают раствором сернокислого цинка: 5-10 г на Юл воды.

Если не хватает бора, листья мельчают, появляется хлороз, причем у яблони листья сначала желтеют с покраснением жилок, наблюдается раннее опадение молодых листьев, отмирают верхушечные почки. Растения слабо цветут, плоды плохо завязываются. На плодах образуются бурые или красно-коричневые подкожные пятна из опробковевшей ткани – специфическая пятнистость. При продолжительной нехватке бора наблюдается суховершинность деревьев. Растительные ткани отличаются пониженной морозостойкостью. Не- , достаток бора проявляется прежде всего на карбонатных почвах или там, где внесены большие нормы извести, азотных удобрений.

Восполнить нехватку бора следует опрыскиванием раствором борной кислоты: 10-15 г на 10 л воды.

Симптом недостатка марганца – межжилковый хлороз листьев, который начинается с краев листовой пластинки, он также может вызвать засыхание молодых побегов. Признаки недостатка марганца сходны с проявлением нехватки магния (межжилковый хлороз), но видны они на верхних листьях. Рост растений задерживается, но в отличие от борного голодания точка роста и почки не отмирают. Марганца недостает на карбонатных и торфяно-болотных почвах.

При недостатке марганца яблони опрыскивают раствором серно-кислого марганца: 5-10 г на 10 л воды.

При дефиците меди листья становятся пестрыми, вялыми. Рост ослаблен, иногда отмирают верхушки побегов. Признаки недостатка этого элемента заметны прежде всего на более молодых частях растений и особенно в засушливое лето. При остром недостатке меди возникает суховер-шинность деревьев. Нехватка меди чаще всего ощущается на торфяных, болотных и кислых песчаных почвах.

Чтобы ликвидировать медное голодание, яблони опрыскивают раствором серно-кислой меди: 2-5 г на 10 л воды.

Если при подкормке используются два вида удобрений, дозу каждого следует уменьшить вдвое, если три — втрое. Первую подкормку проводят через неделю после цветения, вторую — через 15-30 дней после первой. Лучше всего опрыскивать растения утром или вечером, но в пасмурную погоду это можно делать и днем. Опрыскивают при мелком распылении (в виде росы), не допуская стекания раствора на землю. Однако некорневые подкормки – только временная помощь. Основное удобрение (навоз, компосты, древесную золу, минеральные удобрения) вносят осенью или весной.

Кроме некорневых, летом проводят и корневые подкормки удобрениями. Для этого используют быстродействующие органические (навозная жижа, коровяк, птичий помет) или минеральные удобрения. Навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1:5. Питательная ценность навозной жижи увеличивается при добавке на одно ведро раствора 30-50 г суперфосфата. В 10 л воды разводят 1 кг коровяка или 0,5 кг сухого птичьего помета. На 1 м приствольного круга вносят одно ведро подготовленного жидкого удобрения (лучше в бороздки глубиной 8-10 см). Для приготовления жидкого минерального удобрения в 10 л воды разводят 100 г суперфосфата, 40 г калийной соли, 60 г мочевины.

Особое внимание следует обратить на подкормку деревьев, подмерзших в зимний период, используя для этого как некорневую, так и корневую подкормку.

источник

Определиться со временем просто. При температуре воздуха выше ноля можно сажать яблоню:

  1. В южных регионах России посадка приходится на середину апреля.
  2. В средней полосе рекомендуется приступать к работе в конце апреля.
  3. На Урале, в Сибири время посадки — не ранее середины мая.

Важно! Когда саженцы спят, то они легче выносят пересадку, из-за этого их не стоит сажать летом в разгар вегетации. Но зима также не подходит для пересадки саженцев, так как у них еще не окрепли корни и они погибнут при посадке в замерзшую почву. Поэтому сажайте яблоньку осенью и весной.

Выбор периода посадки еще зависит от возраста саженцев.

  • Те деревья, которым 1—2 года , предпочтительно высаживать весной.
  • Саженцы, которым 3—4 года , лучше перенесут посадку осенью.
  • А взрослые яблони лучше пересаживать поздно осенью, когда они спят.

Сильнорослые яблони сажайте так, чтобы между деревцами был отступ 4—5 м, а между рядами — 6 м. Если вы сажаете слаборослые сорта, то между рядами — 4,5-5 м, а между яблоньками — 3—3,5 м.

Карликовые яблоньки сажайте на расстоянии между ними 2,5 м, между рядами — 4 м.

Колонновидные яблони, как правило, сажают в 1 ряд: карликовые через 0,6 м, полукарликовые и сильнорослые через 1,2 м.

Расстояние между культурами на участке.

Просчитать правильные сроки посадки яблони осенью на Урале достаточно проблематично. Если посадить деревья поздно, то корневая система погибнет при наступлении сильных морозов. Если яблони высадить рано, то они успеют пойти в рост и погибнуть на холоде.

Лучше всего высаживать яблони в начале октября за три недели до наступления морозов. Место выбирайте светлое и защищенное от ветра.

Если Вы боитесь не угадать с погодой, тогда перенесите посадку на весну, а осенью подготовьте ямы для деревьев. Весной растения можно сажать, когда растаял снег, почки еще спят, а заморозков уже не обещают.

Оптимальным сроком для посадки яблони весной на постоянное место является период до распускания почек на дереве, в большинстве случаев это приходится на начало апреля. Но главным условием проведения весенней посадки является то, температура воздуха должна уверенно держаться выше нуля.

Чтобы не ошибиться со сроками, особенно в регионах с ранней засухой, можно определить благоприятный период при помощи лопаты. Если копание почвы не вызывает особых трудностей и лопата легко входит в землю, то можно приступать к высаживанию яблони на постоянное место.

Все плодовые деревья хорошо укореняются в мокром грунте, поэтому при высокой температуре воздуха в мае существует риск пересыхания корневой системы, что потребует дополнительного регулярного полива.

Выбрать оптимальную дату для высадка саженцев вам может помочь Лунный календарь.

Конечно, не всегда удается попасть на дачу именно в благоприятные дни, поэтому, главное, не выполнять посадку в неблагоприятные дни.

Неблагоприятными днями по лунному календарю на 2019 год для посадки саженцев яблони весной являются следующие даты:

  • в марте — 6, 7, 21;
  • в апреле — 5, 19;
  • в мае — 5, 19;
  • в июне — 3, 4, 17.

Чтобы в итоге дерево быстро прошло адаптацию, укоренилось и пошло в рост необходимо соблюдать все условия высаживания. Иначе игнорирование определенных правил процедуры может привести к тому, что яблоня долго будет приживаться на новом месте или в итоге погибнет.

При выборе саженца необходимо отдавать предпочтение сортам, которые отлично зарекомендовали себя в условиях этого региона. Это даст возможность получать стабильный урожай при минимальных усилиях и без дополнительных затрат.

Также саженец яблони должен соответствовать основным критериям:

  • однолетний или двухлетний саженец, так как в таком возрасте саженцы быстрее адаптируются, имеют высокий иммунитет к заболеваниям, устойчивы к резким перепадам температурного режима:
  • наличие живых почек;
  • корневая система без повреждений и наличия каких-либо наростов и новообразований;
  • целостность коры на стволе;
  • дерево не должно иметь признаков начала вегетации;
  • высота саженца не должна превышать 1,2-1,5 м, так как излишне высокое или низкое дерево говорит о неправильном уходе за ним или чрезмерном внесении подкормок в процессе развития яблони.

До проведения посадки необходимо заблаговременно выбрать подходящее место для саженца, ведь от него во многом зависит количество и качество будущего урожая. Яблони хорошо растут на открытых солнечных участках.

Расположение грунтовых вод имеет также большое значение при посадке. Они должны быть не ближе чем на 1,2 м к поверхности почвы, иначе через несколько лет активного роста верхушка саженца усохнет и дерево погибнет, что является признаком того, что вода размыла грунт и тем самым разрушила корень яблони.

Минимальное расстояние между саженцами яблони имеет большое значение и влияет на стабильность урожая и срок жизни яблони в дальнейшем. Чтобы правильно провести посадку необходимо составить предварительно схему размещения деревьев с учетом сортности и разрастания кроны деревьев.

Длина отступа между деревьями рассчитывается с учетом подрезки яблони и удобства при сборе урожая в дальнейшем.

Между классическими и слаборослыми сортами минимальное расстояние не должно быть меньше 3,5 метра, а в рядах – 5 метров.

Между рослыми и высокими видами должна сохраняться дистанция не менее 4 метров, а в рядах — минимально 6 метров.

Если в планах посадить одну-две яблони, то расстояние от других деревьев и кустарников в саду по периметру вокруг должна сохраняться в пределах 4 метров.

Многие садоводы особо не уделяют внимания выбору почву, хотя это также имеет особое значение. Яблони относятся к категории деревьев, которые могут расти на черноземе, дерново-подзолистом или лесном грунте, но он должен иметь нейтральный или слабый уровень кислотности, а также отличаться легким механическим составом.

Яму под посадку яблони необходимо подготовить заранее, оптимально сделать это еще с осени. Но если решение посадить дерево появилось весной, то яму следует приготовить за две недели до проведения процедуры, что позволит почве осесть за этот период.

Существуют определенные стандартные размеры посадочных ям, соизмеримые видам и размерам саженцев:

  • для рослых сортов, высота которых в итоге будет превышать 2 метра, рекомендуется подготовить углубление глубиной 70 см и в диаметре 100 см;
  • для средних видов с высотой от 1,2 м до 2 м выкапывать яму следует в соотношении 60 см на 100 см;
  • низкорослым саженцам с ростом до 1,2 м необходимо посадочное углубление 50 см на 90 см.

Также посадочную яму для яблони необходимо заранее наполнить до верха специально подготовленной питательной смесью, что должна содержать комплекс необходимых компонентов для дальнейшего развития корневой системы.

Чтобы дерево сразу имело все вещества необходимые для развития, следует приготовить питательный субстрат. Поэтому при подготовке посадочной ямы верхний слой грунта отбрасывают в сторону для дальнейшего использования.

Его необходимо смешать со следующими компонентами:

  • 2 части верхнего слоя почвы;
  • 1 часть торфа;
  • 1 часть перепревшего перегноя;
  • 1 часть компоста;
  • 50 г древесной золы;
  • 50 г суперфосфата.

Смесь необходимо равномерно перемешать и наполнить ей посадочную яму, чтобы предотвратить ожог корней минеральными удобрениями лучше их насыпать в нижнюю часть углубления.

Проведенная посадка яблони весной по правилам дает возможность дереву быстро освоиться и пойти в рост, а также помогает ему окрепнуть до зимы.

Саженцы за сутки до проведения процедуры необходимо поставить в воду, чтобы корень напитался влагой, и активизировались биологические процессы в нем.

Шаг 1. Обильно полить посадочную яму из расчета 1 ведро воды на 1 саженец и подождать пока влага впитается в почву.

Шаг 2. Обследовать корни, отрезать секатором поврежденные участки и расправить их на всю длину.

Шаг 3. Поставить саженец в центр углубления на уровне, чтобы корневая шейка возвышалась над поверхностью почвы на 5 см.

Шаг 4. Засыпать яму почвой при этом, изредка встряхивая саженец, что помогает равномерно заполнить пустоты между корнями. Уплотнить почву у основания дерева, чтобы оно плотно сидело в земле.

Шаг 5. Привязать саженец к опоре мягким шпагатом, чтобы дерево оставалось в необходимом положении.

Шаг 6. Полить яблоню, вылив как минимум 2-3 ведра воды.

Шаг 7. Укрыть почву мульчей слоем 3-6 см у основания саженца, используя для этого лапник, перегной или опилки, что поможет избежать пересыхания корней и излишнего испарения влаги.

С приходом весны садоводы начинают посещать свои дачные участки. Пока яблони спят, нужно сделать очень многое. От их подготовки к предстоящему сезону зависит качество и количество будущего урожая.

Неопытным садоводам следует знать, как ухаживать за яблоней весной.​ Мероприятия можно разделить на два этапа: уход за молодым деревом (возрастом до 5 лет) и за плодоносящим.

Если взрослые яблони нуждаются в тщательном уходе в основном лишь осенью, то вот за юными, подрастающими саженцами необходимо следить более пристально.

Уход за яблоней весной включает в себя следующие процессы:

  1. Побелка ствола.
  2. Обрезка.
  3. Лечение зимних повреждений.
  4. Рыхление почвы, полив, мульчирование.
  5. Подкормка.
  6. Прививка.
  7. Защита от вредителей.
  8. Весенняя покупка саженцев.
  9. Защита яблони от заморозков.

В конце февраля солнце начинает припекать сильнее и может нанести вред гладкой коре молодых яблонь. Весенняя побелка способна также защитить от различных вредителей, которые начинают пробуждаться от зимней спячки.

Выполнить её несложно, но всё-таки необходимы знания и навыки. Белый цвет хорошо отражает солнечные лучи. Побелка защищает дерево от сильного летнего перегрева. Яблони подвергаются такой процедуре независимо от возраста – и молодые, и старые.

Для побелки можно использовать самостоятельно приготовленный раствор или купленную садовую краску на акриловой основе. Самое главное, чтобы состав не был густым.

Читайте также:  Сколько сахара на литр вина из винограда

Самый популярный способ приготовления побелки:

  • известь – 300 грамм;
  • канцелярский клей – 2 столовые ложки;
  • вода – 2 литра.

Все ингредиенты тщательно размешивают до однородной массы. Можно добавить немного медного купороса. Молодые яблони желательно белить мелом, потому что известь может навредить им.

Нежелательно наносить побелку слишком сильно, это может навредить дереву. Погода должна быть сухой, иначе дождь может смыть все результаты работы.

Перед побелкой снимают старую кору и с помощью железной щётки обрабатывают дерево. Затем начинают наносить краску. Следует выполнять это аккуратно, чтобы раствор равномерно распределялся по всей поверхности.

В середине марта, после того как сойдёт снег, садоводам следует внимательно осмотреть нижнюю часть ствола. При обнаружении следов от грызунов, необходимо срочно принимать меры.

Если повреждения поверхностные, то достаточно замазать их садовым варом.

При глубоких повреждениях делают прививку мостиком, применяя для этого наибольшее количество черенков.

Зимой в морозы кора деревьев часто повреждается. Это можно обнаружить в виде бурых пятен , повреждённая кора начинает лопаться и отделяться от древесины. Ранней весной обрезают края такой коры, а срезы замазываются варом.

При небольшом повреждении рана постепенно затянется. Если повреждение сильное, когда отслойка составляет половину и более диаметра ствола, делают прививку мостиком. Черенки используют с повреждённого дерева или с других морозоустойчивых сортов.

Обрезать деревья начинают в марте и продолжают до апреля. В результате правильной обрезки крона дерева хорошо проветривается, освещается и с неё удобно собирать урожай.

Молодым яблоням формируют крону. Особое внимание нужно обращать на укрепление скелетных ветвей первого и второго порядка.

При обрезке удаляются побеги, которые заслоняют от солнца ранее образованные ветви и отходят от ствола под острым углом. Между скелетными ветвями первого порядка расстояние должно составлять 40–70 сантиметров. Ветви второго порядка вырезают таким образом, чтобы остались смотрящие в стороны и немного вверх.

После снижения кроны начинают её прореживать таким образом, чтобы между основными ветками было достаточное расстояние, и верхние ветки не заслоняли нижние.

Некоторые садоводы ликвидируют старые яблони, чтобы посадить молодые скороспелые сорта. Если всё-таки на такое не поднимается рука, производят омолаживающую обрезку. В результате этого удаляют не больше 1/3 от общей массы крона, иначе дерево может погибнуть.

Такую процедуру осуществляют подряд три года, в течение которых необходимо укорачивать скелетные ветки, это даёт толчок к появлению новых побегов.

Они могут дать неплохой урожай. Если спустя несколько лет старая яблоня начала плодоносить, значит, такой труд даром не пропал.

А вот если после обрезки дерево не ожило, тогда пора менять его на молодой саженец.

Весной яблони обрабатывают в несколько этапов.

Первую обработку начинают в марте, пока не распустились почки и не началось активное сокодвижение. В это время обрезают кроны и очищают стволы от старой коры, а также проводят опрыскивание химическими препаратами, обрабатывают околоствольный грунт и делают побелку.

В апреле на штамбах устанавливают клеевые ловчие пояса, которые хорошо защищают от ползающих вредителей. Пояса должны очень плотно облегать дерево, не давая пролезать насекомым. Если сделать перед деревом небольшой ров с водой, то ни одна ползающая букашка не сможет добраться до яблони.

Когда образовались бутоны, необходимо вредителей удалять вручную. Производить опрыскивание не рекомендуется из-за возможности навредить насекомым-опылителям. После окончания цветения за яблоней продолжают ухаживать. Во второй половине мая дерево опрыскивают против насекомых, которые портят плоды и листву.

Если посаженное несколько лет назад дерево ещё не дало урожая или яблоки были маленькими и невкусными, то проблему можно решить, привив яблоне черенки от другого дерева.

Прививка решает две важные проблемы:

  1. Такой способ помогает за короткий промежуток времени получить плодоносящее дерево. Не надо сажать молодые яблоньки и ждать, пока они вырастут и с них можно будет собирать урожай.
  2. Получается разный вид сортов на небольшом участке, таким образом экономятся место и деньги.

Прививать яблоню нужно правильно, иначе даже мелкие ошибки способны нанести непоправимый вред дереву.

Приступают к этой процедуре в мае, когда листья уже распустились и началось активное сокодвижение. У черенка много времени, чтобы подрасти и окрепнуть, а если прививание не удалось – его можно успеть повторить.

Прививка в расщеп – самый распространённый способ. Он замечательно подходит для веток разных диаметров. Сначала расщепляют подвой поперёк или крест-накрест. Получается расщеп.

В него необходимо вставить несколько черенков, делая на их нижней части длинный косой срез.

Эту процедуру выполняют очень аккуратно, потому что при этом способе только одна часть прививаемого материала соприкасается с камбием.

Прививка за кору – для такого способа используют ветви крупного и среднего диаметра. В месте осуществления будущей прививки аккуратно спиливают ветвь яблони, сохраняя пенёк с небольшим скосом. Затем его хорошо зачищают.

В нижней части привоя, имеющего несколько почек, делают косой срез напротив нижней почки, отступая на 5 сантиметров от основания почки. Раздвигают и срезают ножом кору на торце подвоя. В него вставляют привой косым надрезом к подвою.

Такой способ прививки достаточно прост. Кроме того, ветки, привитые таким образом, приживаются лучше.

Нежелательно делать подкормку просто разбрасывая удобрения на поверхности. Они могут смыться талыми водами или их облюбует трава. Также навоз не стоит класть на заснеженную поверхность, снег от этого будет таять очень медленно.

Удобряют яблони в апреле, делая по периметру кроны ямки глубиной в 20 сантиметров. Горсть комплексного гранулированного удобрения засыпают в каждое углубление и сверху заделывают землёй. Этой подкормкой яблоня обеспечена на 2–3 года.

Можно дополнительно подкормить дерево, внеся в приствольный круг 5 вёдер перегноя или 500 грамм мочевины. Это необходимо, если почва сильно истощена, потому что яблоне вполне хватает удобрений, которые внесли в посадочную яму.

Если крона сильно угнетена, в начале цветения яблоню удобряют следующим составом: 300 грамм воды, 1 килограмм суперфосфата, 300 грамм сульфата калия и 10 литров коровяка растворяют в бочке, настаивают неделю и поливают им деревья.

В конце мая яблоню ещё раз подкармливают, уже не применяя азотных удобрений, а больше используя калий и фосфор. Они ускоряют образование цветочных почек, что увеличивает урожайность дерева.

Особенно в подкормке нуждаются однолетние саженцы. Весной молодые яблоньки удобряют несколько раз с интервалом в полмесяца. Это помогает им хорошо расти и сформировывать красивую крону. Также применяют комплексные подкормки, содержащие все необходимые компоненты для полноценного развития яблонь.

Если зима была малоснежной, то, вероятнее всего, весной в почве будет мало влаги. Если весна тёплая и без дождей, то молодые деревья и саженцы поливают один раз в 4 дня. Затем, для предотвращения образования корки на почве, её рыхлят.

При посадке рассмотрите саженцы, на них не должны набухнуть почки, а корневища не должны пойти в рост. Это возможно ранней весной: в Подмосковье с 10 апреля до начала мая. Если вы опоздаете с посадкой, то яблоня начнет болеть.

В средней полосе России высаживать яблони нужно в середине весны.

Сажают деревья, когда температура воздуха выше 0 и нет заморозков. Это происходит к концу апреля.

На Урале и в Сибири природа непредсказуема и возможны очень резкие колебания температур. Из-за этого деревья не рекомендуют сажать осенью, так как могут в любое время наступить заморозки, их высаживают рано весной, когда почва чуть-чуть оттает. Это происходит к началу мая.

Чем южнее находится регион, тем раньше можно начинать посадку яблонь.

Саженцы высаживают в конце апреля.

Постарайтесь сажать яблоньку не в заморозки. Но после высадки в любое время весной могут наступить заморозки, это нужно ожидать.

  • Вы сможете понять, что на вашем участке близко расположены подземные воды , если у вас растут: щавель конский, рогоза, мать-и-мачеха, осока.
  • Обычным яблоням требуется расположение грунтовых вод на уровне не выше 2 м от поверхности.
  • Если у вас подземные воды залегают выше, то вы можете посадить карликовые яблони .
  • Если вы все же приобрели обычные яблони, делают возвышенности, на которые сажают яблони.
  • В саду выберите место площадью 2 м на возвышенности или насыпьте ее искусственно, перекопайте на штык лопаты.
  • Из досок сбейте короб , имеющий высоту 0,8 м и ширину 1 м. Рассыпьте требующиеся для посадки яблони удобрения по участку и внутри короба, сверху насыпьте плодородный грунт. В короб высадите саженец, утрамбуйте землю, полейте водой.
  • Дерево, растущее в коробе, поливают чаще, чем обычное, а на зиму корневую систему прикрывают.

Посадка на землянные холмики.

  • Выкопайте яму, имеющую глубину и диаметр 70 см. Дно забетонируйте цементом. На цемент насыпьте плодородную землю, смешанную с удобрениями.
  • Высадите саженец, полейте его. Сделайте опору в виде железной арматуры .
  • Когда корни яблони дойдут до бетона, то они станут расти в стороны и отращивать боковые побеги, то есть корневая система не будет соприкасаться с водами и не загниет.

Главным преимуществом проведения весенней посадки яблони по сравнению с осенней является то, что дерево в течение всего сезона сможет нарастить побеги и окрепнуть перед дальнейшей зимовкой.

Также садовод на протяжении роста дерева сможет вовремя реагировать на возникающие проблемы, своевременно реагируя на них и при необходимости проводя обработки от вредителей и заболеваний.

Недостатком посадки яблони весной является то, что не всегда точно можно определить оптимальный срок ее проведения, а поздние заморозки могут нанести урон молодому неукоренившемуся саженцу. Также по сравнению с осенью выбор посадочного материала намного меньше, поэтому по возможности стоит приобрести яблони заранее, подходящего сорта в зависимости от климата региона.

Таким образом, нельзя однозначно ответить на вопрос «Когда лучше посадить яблоню весной или осенью», однако, по мнению садовода-эксперта из следующего видео, желательно это делать всё же осенью.

Весенний уход за яблоней считается наиболее важным, необходимым. Уход включает в себя перечень основных работ, которые должны быть выполнены обязательно.

К ним относятся: обрезание деревьев, внесение подкормок и удобрений в почву, профилактика заболеваний и борьба с вредителями, работа с почвой.

Данные этапы необходимо выполнять в определенной последовательности.

Яблони, как и большая часть фруктовых растений, нуждается в постоянной заботе, уходе, особенно весной.

Особую роль в жизни сада играет уход за молодыми яблонями, который осуществляется строго по инструкции.

Потраченное садоводом время окупится, когда он будет собирать богатый, вкусный урожай наливных яблок. Отсутствие необходимых работ весной чревато такими последствиями:

  • борьба с вредителями;
  • обморожение;
  • ожоги солнечные;
  • заболевания яблони;
  • отсутствие плодоношения;
  • засыхание кроны, ствола.

Чтобы избежать подобных проблем, весной проводится обязательная побелка, способная защитить кору от солнечного ожога. Особенно полезной будет такая обработка весной для тех деревьев, которые не достигли пятнадцатилетнего возраста.

Побелочные работы необходимо выполнить в начале марта. Что касается красящего компонента, прекрасно подойдет краска садовая, изготовленная на основе акриловой.

В основном, обрабатывается низ ствола, начиная от поверхности земли вплоть до скелетных веток. Побелка весной обладает самым лучшим, длительным эффектом, поэтому яблоне не грозят солнечные ожоги.

Выполняя подобную работу в летний период, садовод осуществляет не столько защитную, сколько декоративную функцию, так как преобладает жаркая погода.

После зимовки на яблоне появляются пятна бурого цвета, может отслаиваться кора, это вызвано обморожением верхнего слоя. Лечение яблони осуществляется по определенной схеме:

  • в случае несильного отслоения аккуратно срезается кора, оголение смазывается варом. Через некоторое время рана заживет самостоятельно;
  • когда отслоение занимает половину ствола либо больше, можно выполнить прививку мостиком. Для этого понадобятся морозостойкие черенки.

Кроме обморожения, кора повреждается в зимний период зайцами, грызунами. В таком случае проводится аналогичная работа, как и в случае с обморожением.

Большинство садоводов утверждает, что пятнадцатилетние яблони необходимо заменить молодыми саженцами. Подобное мнение не является закономерностью, так как старые деревья способны радовать садовода долгие годы, если обеспечить правильный и заботливый уход.

Процедура обрезки старого яблоневого дерева:

  • обрезание проводится в марте при температуре воздуха не ниже десяти градусов мороза;
  • обрезать стоит до четырехлетней древесины, а иногда — до семилетней, если растение слишком старое;
  • основной ориентир обрезания – область почек спящих, которые находятся внизу побега. Нельзя обрезать дерево на плодушку, кольчатку;
  • если отсутствуют новые приросты в течение нескольких лет, важно укоротить скелетные, полускелетные ветки, плодовые образования.

Если все мероприятия выполнены правильно, через год появляются молодые веточки, которые можно проредить. Через два года после проведенной манипуляции на деревце сформируются плодушки, а с третьего года можно смело собирать урожай.

  • процедура выполняется ранней весной;
  • правильная обрезка – залог успешного развития саженца, ее проводят для того, чтобы отрегулировать плодоношение, рост яблони;
  • для однолетнего деревца не характерны существенные разветвления, поэтому их обрезают на уровне 1 метра от поверхности земли. Если имеются боковые побеги, их ликвидируют на высоте 50 сантиметров;
  • желательно обрезать те молодые веточки, которые формируют острый угол со стволом, так как они сломаются от веса плодов.

Обрезка двухлетних яблонь проводится по такой же схеме. Можно оставлять сильные, здоровые и качественные ветки, которые смогут быть скелетными.

Длина нижней ветви не должна быть более тридцати сантиметров, уменьшение происходит по стволу вверх.

На протяжении первых пяти лет жизни молодого деревца формируется его скелет, поэтому обрезка очень важна.

Манипуляция, связанная с лечением дерева от разнообразных повреждений, направлена на профилактику болезней, которые способны проявиться на срубах, царапинах, срезах.

Борьба с вредителями не входит в состав данных работ, ими можно заняться немного позже. Что касается лечения подобных заболеваний, борьба с ними осуществляется замазкой, варом садовым.

Их необходимо аккуратно нанести на все следы поражений.

Можно приготовить нехимический вар, воспользовавшись простым рецептом:

  • возьмите пятьдесят частей смолы древесной, медленно разогрейте ее, чтобы получилась жидкая консистенция;
  • маленькими порциями добавьте двадцать частей скипидара, размешайте;
  • после этого добавьте тринадцать граммов жира бараньего либо свиного.

Применение покупной замазки не является эффективным, так как в ее составе имеются вредные для дерева вещества: канифоль, олифа. Использование средства на основе олифы крайне опасно!

По окончании весеннего периода на деревьях появляются листья, которые желательно обработать соответствующим раствором, предназначенным для того, чтобы борьба с вредителями была более успешной.

Борьба с яблоневыми вредителями ведется с помощью таких препаратов:

Можно подготовить ловушки для насекомых, грызунов. Для этого подойдет пояс клеевой, который необходимо плотно привязать к подножью деревца. Данный метод не даст вредителю добраться к коре, чтобы повредить ее.

В марте необходимо воспользоваться химикатами, чтобы обрызгать сад. Вначале с яблони удаляют лишайники, повреждающие кору.

Те вредители, которые провели зиму под корой, могут погибнуть в том случае, если обработать почву возле дерева специальными химическими средствами, а ствол побелить известняковым раствором.

Особую опасность для яблони в апреле представляет цветоед. Чтобы устранить проблему, нужно выполнить следующее:

  • ловчим поясом обвязать деревце;
  • выполнить опрыскивание биологическими средствами.

На момент формирования, распускания бутонов важно притормозить все подобные манипуляции, так как они способны причинить вред насекомым, которые будут опылять яблоню.

Именно поэтому паразитов желательно собрать руками, не используя химикаты, пояса. В середине мая, когда заканчивается цветение, появляются паразиты, причиняющие ущерб плодам, листве.

В процессе формирования плодов можно выполнять опрыскивание.

Ни в коем случае не забывайте о том, что яблоню нужно щедро поливать. Когда весенний период слишком засушливый, полив выполняют до того, как распустятся первые почки. Когда погода сырая, первый полив возможен через несколько недель после цветения. Лучше поливать редко, но обильно, чтобы вода дошла до корневой системы.

Внесение весенних подкормок играет важную роль в жизни яблони. Данная манипуляция способна:

  • сформировать щедрый, вкусный урожай;
  • выработать иммунитет от болезней, паразитов;
  • отрегулировать формирование скелетных веток деревца.

Когда начинается вегетация, яблоне необходима подкормка азотная. Ее можно сделать собственноручно, не покупая в магазине. Возьмите помет птичий, торф-удобрения либо навоз перепревший.

Данные компоненты оказывают удивительное влияние на плодовые растения. Органик разводится водой.

Важно соблюдать пропорцию: на десять литров воды берется около тридцати граммов сырья, чтобы не причинить вред корневой системе.

Купить саженцы не достаточно, чтобы получить хороший урожай. Необходимо правильно выбрать время, подготовить грунт и соблюдать технологию посадки.

Определить время несложно. Если температура воздуха стабильно выше ноля – можно приступать к работе.

  • В южных областях посадку начинают в середине апреля.
  • В средней полосе России самым подходящим временем считается конец апреля.
  • На Урале и в Сибири рекомендуется высаживать яблони не ранее середины мая.

Перед тем как сажать яблони, необходимо заранее подготовить яму. Лучше всего это делать с осени, но можно и весной, за 7-10 дней до посадки.

Подготовка посадочной ямы для саженца

Следует соблюдать следующие параметры для посадочной ямы:

  • для высоких сортов яблонь (от 200 см) — диаметр 100-110 см, и 70 см в глубину.
  • для средних (от 120 до 200 см)- 100 и 60;
  • для низкорослых (не более 120 см) – 90 и 50 соответственно.

Верхний слой грунта является более плодородным, чем нижний, поэтому их необходимо разделять при выкапывании (разложить в разные стороны от ямы).

Схема посадочной ямы для яблони

Если почва глинистая, перед тем как посадить яблоню, её необходимо разбавить песком (в соотношении 2:1), а если песчаная – то добавьте перегноя и торфа (2:1:1). Отдельного внимания требует дно: разрыхлите его лопатой, и засыпьте битым кирпичом или плиткой, идеально подойдет скорлупа грецкого ореха.

Процедура весенней посадки саженцев отличается от осенней, составом удобрений. Предварительно должна быть подготовлена яма и правильно обрезаны саженцы.

Посадка яблони весной

  • Готовую яму засыпают верхним плодородным слоем почвы на глубину 15-20 см;
  • Подготавливают смесь удобрений с землей: 1 стакан суперфосфата и 3 ст.л. сернокислого калия перемешивают с оставшимся грунтом из верхнего слоя, и засыпают в яму;
  • Оставшуюся часть наполняют плодородной почвой до верха с небольшой горкой;
  • В центр холмика устанавливают деревянный колышек, а рядом с ним размещают саженец, расправив его корни равномерно по кругу;
  • Далее саженец присыпают землей и утрамбовывают. Необходимо чтобы основание деревца (место соединения ствола и корневой системы) находилось выше уровня земли на несколько см, это предотвратит просадку саженца.

Посадка яблони проводится с северной стороны колышка, что позволяет немного защитить кору от солнечных ожогов.

Важно! Покупайте только те саженцы, которые были выращены в вашей местности.

Если вы уже приобрели саженцы, но еще не пришло время их высадить, то вы должны отнестись к сохранению саженцев ответственно. Корни культуры могут быстро впитывать в себя воду, а также испарять ее.

Корневая система через некоторое время высохнет на открытом воздухе, из-за этого ее требуется обмотать намоченной тканью или побрызгать водой, а затем намотать на нее слои полиэтилена.

Хранят молодые яблони в прохладном помещении. Перед высадкой корни можно поместить на несколько часов в ведро с водой. Но хранить яблоньки с опущенными в воду корешками долгое время нельзя, иначе они загниют.

Если вы планируете выращивать в саду не только яблони, стоит позаботиться о правильной расстановке деревьев, поскольку не все культуры одинаково хорошо уживаются на одном участке.

Положительную аллелопатию (совместимость) имеют яблоня, груша и рябина. А такие культуры, как абрикос или черешня лучше сажать в другой части сада. Самым «тяжелым» деревом считается грецкий орех, именно поэтому его чаще всего размещают на краю участка под забором.

  • Не любит соседство вишня.
  • Абрикос, алыча или слива, посаженные рядом, скорее всего, погибнут.
  • Яблоня хорошо уживается со сливой, чего не скажешь про персик и грушу.

Как правильно посадить плодовый сад

Выбор места для посадки яблонь зависит от высоты будущего дерева. Саженцы высокорослых сортов разместите на северной стороне дачного участка, а низкорослых – на южной. Такая посадка обеспечит равномерное освещение всех деревьев, и они не будут затенять друг друга.

Самый оптимальный вариант использования околоствольного круга – это задернение. Таким образом, почва будет получать больше кислорода и влаги. Приятный внешний вид газона создаст атмосферу отдыха.

Читайте также:  Кефир с имбирем корицей и красным перцем для похудения рецепт

Но если у вас небольшой участок, а деревьев много, лучше не терять драгоценные метры и использовать их с умом. Яблоня имеет не слишком загущенную крону, поэтому теневыносливые растения под ней будут получать достаточное количество света.

Околоствольная клумба — превосходный элемент дизайна сада

Если вы желаете создать в околоствольном кругу благоухающую клумбу, на вопрос что посадить под яблоней, ответ прост — цветы. Лучше всего засеять почву:

  • маргаритками и бархатцами;
  • крокусами и примулой;
  • колокольчиками и бальзамином;
  • анютиными глазками.

Когда свободной площади совсем мало, под яблоней можно разместить целый приствольный огород из петрушки, укропа, чеснока и салата. С южной стороны дерева хорошо приживутся огурцы, баклажаны и кабачки.

Перед посадкой требуется подготовить яму. Этот этап должен быть запланирован с осени. Если этого не случилось, можно начать подготовку за 10 дней до посадки.

Более плодородный слой грунта — верхний. При выкапывании ямы следует разделить верхний и нижний слой. Разложите их в разные стороны.

Рекомендуется четко соблюдать параметры для ямы:

  1. Если высота дерева от 2 метров, то диаметр — 100-110 см, 70 см — в глубину.
  2. Средние деревья, от 1,2-2 метров, диаметр — 100 и 60 см соответственно.
  3. Низкорослые, ниже 1,2 м — 90 и 50 см.

Проверка грунта осуществляется просто: копните лопатой верхний слой. Если штык легко проникает в почву, то грунт готов.

Но следует учитывать нюансы:

  1. Глинистую почву следует разбавить песком в соотношении 2:1.
  2. Песчаную — перегноем и торфом в соотношении 2:1:1.
  3. Дну ямы следует уделить особое внимание: его нужно разрыхлить лопатой, засыпать раскрошенным кирпичом или плиткой. Идеальное решение — скорлупа грецкого ореха. Это хороший дренаж для излишней влаги. Он препятствует вымыванию полезных веществ.

Пошаговые рекомендации по посадке яблони весной:

  1. Добавить удобрения: 1 стакан суперфосфата на яму, сернокислый калий — 3 ст.л. на яму. Желательно положить на дно немного древесной золы и 1-2 ведра навозного перегноя. Удобрения следует перемешать с землей и добавить часть верхнего слоя почвы, чтобы половина ямы была заполнена.
  2. Оставшийся объем засыпают плодородным слоем земли. Из ямы должен показываться небольшой холмик, примерно 15-20 см. Это нужно сделать, чтобы саженец не просел.
  3. Установить опору. В центр холмика вбиваем колышек — будущую опору. Саженец устанавливаем в центр, расправляем корни и засыпаем их плодородным слоем почвы. Саженцы должны быть утрамбованы в землю так, чтобы в месте соединения ствол и корни были приподняты на 5 см от земли. Края ямы утрамбовываются более плотно. Рекомендуется устанавливать опору вдвоем. Обязательно следует подвязать деревце ко вбитому колышку. Следует тщательно полить саженец.
  4. Правильно обрезать саженцы. Обрезать некронированные однолетние саженцы следует для того, чтобы образовалась крона. Кронированные саженцы требуется укоротить на одну или 2/3 веточек.
  5. После посадки делается лунка для полива и хорошо заливается водой. Потребуется примерно четыре 10-литровых ведра, вода должна свободно проникать в лунку. Следующий полив осуществляется через 6-7 дней.

Схема посадки включает следующие этапы:

  1. Перед высадкой поместите корни деревца в воду на несколько часов.
  2. В подготовленной яме нужно вырыть лунку требуемого размера (в нее спокойно должно помещаться корневище).
  3. Поместите яблоню в лунку таким образом, чтобы кол был с южной стороны.
  4. Расправьте корни.
  5. Немного полейте их теплой водой.
  6. Быстро присыпьте землей до того, как впитается влага. Место соединения ствола и корневища должно быть выше земли на 5 см.
  7. Подождав несколько минут, утрамбуйте грунт.
  8. Привяжите яблоню к установленной опоре.
  9. Обильно полейте лунку. Следующий полив состоится через неделю.
  10. Мульчируйте саженец соломой, перегноем, листьями и торфом.
  11. Проведите подрезку, чтобы сформировалась крона.

Яблони сажают в период, когда сокодвижение:

  • уже прекратилось (в середине осени);
  • еще не началось (до момента распускания почек, сразу после того, как земля оттаяла).

Если вы решили посадить яблоню осенью, то яму следует подготовить за месяц до высадки саженца. Заранее запланировав посадить яблоню весной, приготовьте яму с осени. Приняв спонтанное решение обзавестись яблонькой по весне, постарайтесь подготовить яму хотя бы за 2 — 3 недели до покупки саженца.

Под высадку яблонь отведите хорошо освещенное место. Почва может быть практически любой – не подойдет только заболоченная и каменистая. В почву, бедную органикой, придется чаще вносить удобрения, в глинистом грунте обустраивается дренаж, в песчаном грунте прослойка из глины на дне ямы поможет задерживать воду.

Если место на участке не продувается ветром, это поможет хорошему опылению при помощи насекомых и повысит урожайность. Для яблонь важно, чтобы грунтовые воды не поднимались выше, чем на 1.5 — 2 метра до уровня земли.

Если разросшиеся корни дерева достигнут подземных вод, яблоня остановится в развитии, станет болеть, приносить все меньше и меньше плодов. Поэтому заранее убедитесь, что на участке, отведенном под сад, грунтовые воды располагаются глубоко.

Если у вас подпочвенные воды ниже 3 м от поверхности, то можете посадить любой сорт. Если же у вас эти воды находятся на 2,5 м от поверхности почвы, то приобретайте сорта, имеющие полукарликовый подвой.

Если подпочвенные воды еще выше, и они на глубине до 1,5 м, то подойдут только сорта на карликовых подвоях, так как корни карликовых деревьев вырастают вглубь всего на 1 м.

Требуется делать яму в зависимости от структуры почвы и от ее подготовки, а также от размера дерева:

  • Если земля плодородная, чернозем и земля была перекопана глубоко, то посадочную яму можно выкопать маленькую, лишь бы в ней разместились корни. Сделайте глубину ямы 35 см, а ширину 45 см.
  • Если почва тяжелая , то сделайте большую по размеру яму, она должна иметь глубину 0,7 м, а ширину 1 м.
  • Если в саду подпочва каменистая и земля не облагорожена , то выкапывайте яму глубиной 0,9 м и шириной 1,2 м.

Рекомендуют для высадки саженцев весной выкапывать ямы еще осенью.

Нижний слой земли помещают рядом с посадочной ямой. Затем ее перемешивают со 100 г сульфата калия, 20 кг перегноя, 500 г суперфосфата. В ямку насыпают холмик.

Посадка яблони в грунт.

  • Покупайте здоровые яблоньки, они должны крепко держаться в коме земли.
  • На холмике в яме сделайте углубление, которое по размеру должно совпадать с объемом горшка. Тщательно полейте яму и саженец .
  • Переверните горшок вверх дном, придерживайте деревце, чтобы земля не просыпалась вниз, аккуратно снимите горшок, поставив пальцы в отверстия на дне.
  • Поставьте яблоньку в углубление так, чтобы уровень кома земли был на 2—3 см выше или на одном уровне с поверхностью земли, чтобы корневая шейка была расположена правильно.
  • Если у вас будет чересчур глубоко в почве корневая шейка, то яблоня будет плохо расти, если же посадка очень мелкая, то засохнут корешки. Поместите деревянную палочку поперек ямки, корневая шейка должна быть на 4—5 см выше палочки .
  • Вставьте в землю кол так, чтобы не повредить корешки.
  • Засыпьте грунтом свободное пространство, немного полив землю. Несколько утрамбуйте землю.
  • Подвяжите яблоньку к колу.

Посадка деревьев с закрытой корневой системой

Яблоню, как правило, высаживают в двухлетнем возрасте. А однолетняя яблоня обычно не имеет боковых ветвей, поэтому после посадки ее требуется обрезать.

Совет! Если вы посадили однолетний саженец, то после посадки отмерьте его в высоту на 70 см от уровня грунта, отсчитайте 5 прекрасно развитых почек и выше обрежьте яблоню.

Сделайте лунку вокруг саженца диаметром немного больше, чем был размер ямы, и полейте. Под один саженец можно вылить 5 ведер воды.

Затем можно замульчировать землю перегноем или перепревшими опилками.

  • Рассмотрите яблоньку, обрежьте повредившиеся веточки и корни. Поставьте саженец на 2 часа в воду. Смешайте 1 часть корневина с 1 частью золы. Опудрите корни составом перед посадкой. Делайте это в перчатках .
  • Положите на яму доску, отметьте на ней края и центр. Вбейте кол (1,4 м) в самый центр ямки так, чтобы его 0,7 м были ниже поверхности земли, а 0,7 м кола — выше.
  • Насыпьте в яму верхнюю наиболее плодородную землю с удобрениями. Поставьте саженец, осторожно расправляя корни. Чтобы деревце не пострадало от солнца, поставьте его с севера от кола. Корневая шейка должна располагаться выше уровня земли на 4—5 см.
  • После насыпьте менее плодородную почву, встряхивая саженец, чтобы не было пустот. Несколько утрамбуйте грунт.

Уход за растением после посадки заключается в проведении своевременного полива при отсутствии дождей не реже 1 раза в неделю, выливая при этом 1 ведро воды.

На протяжении всего сезона необходимо следить за состоянием яблони и при появлении вредителей или заболеваний проводить опрыскивание соответствующими препаратами.

После каждого дождя следует рыхлить почву у основания, что увеличивает доступ кислорода к корням.

Первую подкормку саженца можно проводить через месяц после посадки на постоянное место. Для этого используют сернокислый калий, мочевину и суперфосфат согласно инструкции к ним, но предварительно до этого почву следует увлажнить, что улучшит эффективность процедуры.

При всей своей кажущейся неприхотливости яблоня требует довольно тщательного ухода. В данной статье будет рассмотрено, в чём заключается уход за яблоней весной и какими способами его осуществлять. Уход необходимо начинать самой ранней весной, как только температура воздуха становится плюсовой.

Самое первое, что придётся сделать с яблоней в начале ухода — это выкопать плодовое дерево из сугроба.

Вокруг яблони во время зимы собирается очень много снеговых залежей, под которыми прячутся грызуны, активно повреждающие кору дерева.

Также, против грызунов хорошо работают заранее приготовленные перед снегами ловушки с приманками, расставляемые под яблоней. Уже имеющиеся повреждения надо бы замазать садовым варом, если они лёгкие, или, если они приличные, сделать прививку.

Второе по важности действие, которое придётся совершить с яблоневым деревом весной — это его обрезка. Ухаживать за кроной таким образом надо для того, чтобы она росла, во-первых, правильно, а во-вторых, красиво.

Проводить её нужно в период набухания почек, перед самым началом активного роста дерева. Если яблоня уже в возрасте, необходимо удалить примерно половину ветвей, оставшихся с прошлого года, вторую же половину — только чуть-чуть подрезать.

Наиболее подходящая для данной процедуры часть взрослого (но не молодого) дерева — это его макушка. В обязательном порядке срезаются все ветви, которым уже исполнилось три года. Результаты на следующий год окажется видна налицо — плодов можно будет собрать намного больше, чем в текущий, но в то же время дерево не будет ими перегружено.

Третья по необходимости процедура — это обработка яблони химикатами от вредителей-насекомых и грибков.

Сколь бы использование химикатов ни было вредным, вовсе от них отказываться — значит по собственной воле позволять естественным врагам дерева заниматься его уничтожением.

Ухаживать за этой стороной яблони нужно за долгое время до того, как почки раскроются, и делать это желательно не один раз и не два.

Самый первый раз должен приходиться примерно на начало марта. Лучше всего будет воспользоваться бордосской смесью.

Старая кора за зиму успевает значительно потрескаться и покрыться бурыми пятнами, поэтому для начала придётся содрать с дерева кору, а потом уже только приступать к яблоневому опрыскиванию.

На первый раз, обработать нужно только крону, остальное не трогать.

Следующее опрыскивание производится в апреле перед цветением — в этот момент важно не упустить такого вредителя, как яблоневый цветоед, а не упустить его поможет Трихлороль-5. Третье — в мае, перед появлением плодов и карбофосом.

Разве что нелишним в начале марта будет покрыть голый ствол известковой побелкой. Данная процедура поможет защитить его от перегрева солнечными лучами.

Белить дерево можно как уже готовой, имеющейся в продаже акриловой краской, так и вручную приготовленной смесью. Готовится она следующим образом.

Берётся 300 грамм извести, 2 столовые ложки канцелярского клея, 2 литра воды и немного медного купороса. Всё это размешивается. Мешать жидкость нужно до тех пор, пока она не обретёт однородный состав.

Раствор должен распределиться максимально равномерно по всей поверхности дерева.

Слишком нажимать на дерево в процессе покрытия его побелкой — не стоит, иначе велик шанс нанести опасные для дерева повреждения.

Также, разумеется, не стоит делать это во время дождя, иначе краска просто смоется, не успев высохнуть, и вся проделанная работа пойдёт насмарку.

Четвёртая стадия ухода за яблоней — подкармливание дерева удобрениями. Подкормка способствует правильному росту и развитию дерева, богатству урожая и стабильности иммунитета.

Что делать не стоит, так это разбрасывать удобрения прямо на поверхности земли вокруг яблони, в этом случае они просто выветрятся, смоются или прилипнут к близлежащей траве. И, конечно же, не следует бросать их на покрытую снегом землю.

Все удобрения подразделяются на два вида — органические и минеральные.

Весной яблоня начинает только-только зацветать, и поэтому выбирать нужно те удобрения, которые правильному цветению поспособствуют.

Ориентироваться при выборе подкормке лучше всего на почву, в которой растёт дерево, а также степень её влажности.

Песчаный грунт, например, будет только рад лишний раз обогатиться азотом, а вот земляной — скорее нет, чем да.

При появлении самых первых листьев дерево начинает нуждаться в азотных корневых подкормках. Эти самые подкормки вносятся под землю на протяжении всей корневой системы яблони. Существующие удобрения включают в себя следующие вещества:

Следующим этапом яблоня зацветает. В этот период нужно кормить её жидкими удобрениями. Выливается примерно около четырёх ведер под одно дерево. Какие из удобрений подойдут лучше всего:

После цветения яблони наступает её плодоношение.

Для того чтобы дополнительно усилить плодовитость дерева, можно обработать его специальным травяным настоем. Делается он из самой обыкновенной травы, самое главное, чтобы она была при этом свежей.

Трава бросается в заранее приготовленную для этого ёмкость, заливается водой и оставляется примерно на две недели. Потемневшая вода и особый запах, исходящий от жидкости — знак того, что удобрение готово.

Остаётся только развести его в воде, соблюдая пропорции 1:10, и полить им яблоню.

Иногда, ухаживая за деревом, приходится прививать его черенками от других яблонь.

Делается это, в большинстве случаев, по причине его недееспособности — малой или вовсе отсутствующей плодородности.

Заниматься прививкой яблони нужно в мае, сразу после того, как у дерева распустятся листочки. Существуют два способа прививания дерева черенками:

  • прививка за кору
  • прививка в расщеп

Для того чтобы привить яблоню первым способом, необходимо взять ветвь по толщине как минимум среднюю или больше.

В том месте, которое приготовлено для присоединения черенка, необходимо с максимальной осторожностью удалить, оставив только маленький обрубок. На обрубке срезается кора, таким образом, чтобы в него можно было вставить черенок.

Снизу прививаемого черенка делается косой срез. И затем черенок, привой, вставляется в приготовленное для этого надрезанное дерево, подвой.

Второй способ можно применять уже как к крупным и средним по толщине черенкам, так и к достаточно мелким. Во-первых, на стволе дереве делается надрез, либо поперечный, либо крестовой. Вставляется в него сразу несколько заостренных веток. Делать это нужно, опять же, как можно аккуратнее, иначе ветки могут просто не прижиться.

Бывает, что весной, особенно в Сибири, случаются заморозки, стоит только листьям как следует распуститься. В это время яблоня требует особого ухода за собой.

Чтобы дерево утром не пострадало, нужно вечером опрыскать крону водой из шланга. Если есть возможность, такую процедуру проводят до рассвета.

Главное, чтобы ветра в это время не было.

А ещё можно уберечь дерево от заморозков путём так называемого дымления. В землю вбивается кол и вокруг него насыпается куча из торфа, опилок, травы, и вдобавок присыпается сверху влажной землёй. Вечером кол вынимается, а куча поджигается.

Поливать яблони можно отнюдь не только из шланга, с заранее приготовленным для этого ведром воды. Несмотря на то что в большинстве случаев используется именно этот способ, все-таки их существует еще несколько. Это:

  • капельный метод полива
  • метод дождевания
  • использование приствольных чаш

Первый необходим засушливым видам почв, которые не отличаются плодородием. Вода поставляется посредством специальной капельницы непосредственно к корням растения. Помогает снизить количество сорняков, растущих дерева.

Дождеванием называется искусственное орошение почвы. Можно сказать, наиболее универсальный способ полива, который всегда можно использовать, ничему при этом не навредив.

Поверхность почвы покрывается водой равнораспределенно, вода проникает во все положенные места. Идеальным временем суток для полива методом дождевания являются раннее утро и поздний вечер.

Метод с приствольными чашами применяется, как правило, к тем деревьям, которые растут на косых поверхностях. Без них вода для полива частенько просто не удерживается и под воздействием силы тяжести, стекает туда, где не нужна, с тех мест, в которые направлялась.

Желательно, чтобы корневая система у саженцев для высадки была открытой, так с ними будет куда легче обращаться. Необходимо заранее приготовить землю к их высадке. Корни саженцев необходимо обернуть намоченной тканью и оставить так на 4 дня, и только потом уже высаживать их.

Если у новоприобретенных саженцев корневая система закрыта, то готовить к посадке их нужно куда дольше, чем четыре дня, а если точнее, то для пережидания им потребуется примерно несколько недель.

Самое главное — это не забывать о поливке саженцев во время пережидания, обратное чревато будущими заболеваниями и торможением роста.

Уход за деревьями в данном регионе практически не имеет особых отличий. Разница может наблюдаться в сроках. К примеру, весной сажают деревья позже, а осенью – раньше. Готовить черенки и делать прививки также нужно позже среднестатистических сроков.

Обратите внимание на полив. Если в теплых регионах взрослые яблони поливают около четырех раз за сезон, то в данном климате можно вообще обойтись без полива. Природных осадков намного больше.

  1. Если вы увидели тлю на яблоне , то обработайте листья мыльным раствором, добавив 50 г в ведро воды.
  2. Не давайте расти сорнякам, вырывайте их.
  3. Если при перекопке земли вы добавляли удобрения , то подкармливать дерево 2—3 года не требуется.
  4. Если при перекопке удобрения не добавлялись , то на 1 м² равномерно рассыпьте: 20 г нитрата аммония, 20 г калиевой соли, 55 г суперфосфата и 3 кг перегноя. После заглубите их в области приствольного круга на 10 см, глубже копать не советуют, так как вы повредите корни. Подальше от приствольного круга можно заглубить удобрения на 20 см.
  5. Питательные вещества всыпают весной, до того, как начнут распускаться почки либо осенью после того, как яблоня закончит расти. Их вносят на расстояние до 1,5 от штамба. Через 2—3 года повторяют внесение удобрений .
  6. Обязательно систематически поливайте яблони.
    • Если яблоням 2—3 года, то их поливают часто, но небольшими порциями. Первый раз поливают при средней температуре воздуха днем 15°C , как правило, это происходит в начале июня.
    • Если яблоня старше 3 лет и диаметр ее кроны более 3 м, то нужно, отступив 1,5 м от штамба, вырыть канавку по периметру, сделав насыпь земли на внешнюю сторону на высоту 20 см. В землю требуется вылить 40 ведер воды, чтобы земля была влажной на 60 см. Такие поливы рекомендуется делать через месяц.

При посадке яблони весной садоводы иногда допускают ошибки, которые впоследствии негативно влияют на общее развитие дерева. Чтобы их избежать необходимо ознакомится с ними заранее.

  1. Не стоит выбирать при покупке слишком рослое дерево, так как оно будет дольше адаптироваться на новом месте.
  2. Не следует игнорировать предварительную подготовку посадочной ямы, так как это может привести к неправильному заглублению корневой шейки и в итоге отразится на дальнейшем росте саженца.
  3. Не нужно при посадке добавлять большое количество минеральных удобрений, так как это может стать причиной ожога корней.
  4. Посадку следует проводить после того, как установится постоянная температура выше 0, в противном случае заморозки могут стать причиной гибели яблони.

Яблони отличаются своей неприхотливостью, и поэтому они составляют основную часть деревьев в любом саду. Поэтому правильно проведенная посадка является главным условием полноценного роста и его будущей плодородности.

источник

Adblock
detector