Меню

В чем заключается сходство и различие технологий пересадки и перевалки растений

У взрослого человека сердце обычно сокращается 60—70 раз в минуту, а у детей — от 80 до 120—130 раз. Но в некоторых случаях оно начинает биться гораздо чаще. Состояние человека при этом резко ухудшается. Сердцебиение, однако, может оказаться и не болезнью, а прост.


Комнатные растения выращивают в горшках или кадках, у которых верх шире дна; иногда их выращивают в широких плошках, то есть низких горшках. Такая форма позволяет легко выколачивать растения из посуды при пересадке.

Цветочная посуда имеет определенное соотношение между шириной и высотой. Для большинства комнатных растений используют посуду, у которой ширина верхней части составляет примерно 1/5 высоты. Такие растения, как пальмы, розы, лилии, предпочтительней выращивать в более глубокой посуде, у которой ширина верхней части равна высоте посуды или немного меньше ее. Другие растения, например цикламен и луковичные, лучше содержать в более низких горшках или плошках, у которых ширина верхней части в 1/2—2 раза больше высоты. Горшки и плошки берут глиняные, хорошо обожженные, с водосточными отверстиями в дне: у горшков с одним, у плошек с тремя. Фаянсовая, глазированная и металлическая посуда, а также окрашенная масляной краской мало пригодна для выращивания комнатных растений, так как стенки такой посуды не пропускают воздуха.

Новые горшки перед посадкой в них растений хорошо вымачивают, а старые тщательно промывают в горячей воде и просушивают на огне. Горшки, в которых выращиваются растения, следует ежегодно 3—4 раза мыть снаружи горячей водой с мылом жесткой щеткой, после чего ополаскивать чистой водой.

Кадки употребляют сосновые или дубовые, как более прочные. Вместо кадок иногда используют ящики. Для лучшего стекания излишней воды при поливках и для доступа воздуха кадки делают с ножками, а ящики с планками; в дне должно быть несколько водосточных отверстий.

Комнатные растения периодически пересаживаются, чтобы улучшить условия питания. Приостановка в росте, пожелтение листьев или потеря ими темно-зеленой окраски, образование недоразвитых побегов и листьев, а также очень мелких цветков, преждевременное цветение, резкое сокращение роста, сокращение периода цветения, раннее осыпание цветков, выпирание земляного кома из горшка, появление на поверхности после поливки дождевых червей — все это говорит о необходимости пересадки растения.

Внешнему виду растения не всегда соответствует состояние земляного кома и корневой системы. Поэтому для выяснения необходимости пересадки растение с комом земли извлекают из посуды и осматривают. Ком извлекают из горшка, опрокидывая растение и постукивая краем горшка о стол или ударяя ладонью в дно горшка. Сильное оплетение кома земли слоем корней всегда указывает на необходимость пересадки. В ежегодной пересадке нуждаются все молодые растения. Взрослые и крупные кадочные растения пересаживают через 5—6 лет и реже. О необходимости их пересадки судят по состоянию кадки и нередко пересаживают лишь после сгнивания ее. Частые пересадки таких растений ослабляют их рост.

Вечнозеленые растения пересаживают с комом земли. Взрослые листопадные растения пересаживать без кома земли также рискованно, так как поврежденная при пересадке корневая система не обеспечивает полностью подачу воды тронувшимся в рост растениям. В этом случае необходима сильная обрезка ветвей кроны.

Лучшее время для пересадки вечнозеленых растений — со второй половины февраля до мая, а листопадных — в конце периода покоя (весна или осень). При необходимости пересаживать без повреждения кома (переваливать) можно в любое время года. Цветущие растения пересаживают после цветения, листопадные луковичные — после пожелтения листьев, в начале их роста.

При пересадке с увеличением количества земли выбирают горшки больше предыдущих в диаметре на 2—3 сантиметра, кадки — в зависимости от вида растения и мощности его развития — на 4—6 сантиметров и больше. При пересадке растений со слабо развитой или больной, загнившей корневой системой посуду оставляют прежних размеров, а при сильной обрезке корней, ведущей к значительному уменьшению кома, размер посуды уменьшается на 2—3 сантиметра. При посадке ком земли освобождают от мелких мочковатых, переплетенных корней, срезая их по поверхности кома. Толстые и слабо разветвленные корни не тревожат, а в случае их загнивания обрезают до здорового места. Порезы толстых корней присыпают угольным порошком. Верхний, выщелоченный слой земли у кома удаляют, заостренным деревянным колышком взрыхляют ком с боков, удаляют черепок со старым дренажем и освобождают от закисшей земли, издающей затхлый запах, если она окажется.

На водосточное отверстие на дне горшка или кадки кладут черепок выпуклой стороной вверх и потом насыпают слой дренажа из крупнозернистого песка и кусочков дернины. Слой дренажа делают, в зависимости от размеров посуды, от 0,5 (в горшках) до 3—5 сантиметров (в кадках).

Состав и количество земли при пересадке берут в соответствии с требованиями растения. Землю насыпают небольшим конусом на дренаж, после чего опускают подготовленный ком пересаживаемого растения с таким расчетом, чтобы корневая шейка (бывшее подсемядольное колено, место перехода корня в стебель) находилась несколько ниже краев горшка. При посадке растений нужно следить за тем, чтобы корневая шейка не была сильно заглублена в землю или приподнята над ней, так как это затрудняет нормальный рост и развитие молодого растения. Левой рукой держат растение у корневой шейки, а правой подсыпают землю. Пространство между комом и стенками посуды заполняют постепенно землей и уплотняют сажальной палочкой. Для более равномерного заполнения пространства землей время от времени горшок или кадку постукивают дном о стол.

Крупные древесные растения (пальмы, бирючину и другие вечнозеленые) сажают очень плотно.

Пересаженные растения поливают и помещают на период укоренения в теплое место и слегка затеняют. Пересадки обычно вызывают довольно длительную (до укоренения) приостановку роста.

Отличается она от пересадки тем, что земляной ком не нарушают и корневую систему почти не тревожат. Растения переваливают в молодом возрасте один-два раза, иногда и больше, в течение одного вегетационного сезона. Перевалкивают только с целью увеличения количества земли. Потребность в ней определяется наличием большого оплетения кома земли корнями.

При каждой перевалке снимают верхний выщелоченный слой земли, снизу удаляют дренаж и размер посуды увеличивают на 2—3 сантиметра.

Переваленное растение содержат при тех же условиях, что и до перевалки, и только при наличии яркого солнечного света слегка притеняют, а поливку в первые дни после перевалки уменьшают.

При перевалкивании рост почти не приостанавливается, а в дальнейшем усиливается, но развитие растения замедляется, цветение отодвигается на более поздний срок. Перевалкой до известной степени можно регулировать время цветения растений, отодвигая его большим числом перевалок и ускоряя сокращением числа перевалок. Большое количество перевалок дает возможность получить более мощное, обильно цветущее растение.

В период усиленного роста при первых перевалках землю несколько уплотняют, что способствует лучшему росту растений, при последней перевалке перед цветением землю уплотняют сильнее, отчего ускоряется и улучшается цветение.

Источник “Книга полезных советов” А.П. Ус, 1958г

В бар заскочил кенгуру и потребовал мартини.

Бармен, прежде видевший кенгуру только по телевизору,

источник

В отличие от привычной пересадки, подразумевающей полную замену почвы, перевалка осуществляется с сохранением земляного кома. Основное преимущество пересадки методом перевалки заключается в том, что её можно осуществлять в период покоя, активной вегетации, цветения без вреда для куста.

Для начала следует заранее подготовить горшок, который должен быть примерно на 3 см больше в диаметре, чем прежний, и почвенную смесь, подобранную в соответствии с потребностями конкретного комнатного растения.

За пару дней до перевалки рекомендуется увлажнить почву небольшим количеством воды, чтобы при осуществлении пересадки земляной ком не рассыпался.

Приступая к пересадке важно аккуратно извлечь куст вместе с земляным комом из горшка. Для этого установив горшок на плоской и твёрдой поверхности нужно постучать по стенкам ёмкости или провести вдоль внутренних стенок ножом, чтобы земля отслоилась, или же попытаться отслоить ком через дренажные отверстия, надавливая на грунт деревянной палочкой.

Растение вынимают, аккуратно удерживая между двумя пальцами (указательным и средним) тыльной стороной ладони вниз, другой рукой перевернув горшок, если ком не вытаскивается из вертикально стоящего горшка.

Вынув куст из горшка, следует осмотреть корни. Важно оценивать упругость и цвет корней с учётом особенностей конкретного растения. Некоторые корни отличаются хрупкостью, что нужно помнить. При обнаружении больных, подгнивших корешков, вредителей в почве, требуется пересадка с полной заменой почвенной смеси, с очищением корней от земли, удалением повреждённых участков, обработкой от вредителей и заболеваний.

На дно нового горшка необходимо уложить слой дренажа и насыпать небольшое количество свежего грунта. Затем сняв верхний слой старого субстрата, очистив нижнюю часть земляного кома от приставшего старого дренажа, и обрезав корни, вросшие в старый дренажный слой (если переносит обрезку корней без проблем), аккуратно поместить растение в горшок. Промежутки между комом земли и стенками горшка необходимо заполнить грунтом. Для удобства можно использовать обычную столовую ложку. Верхний слой тоже заполняется свежим грунтом до нужного уровня, но не менее чем на 1 см. От верхнего края горшка до верхнего уровня почвы должно оставаться расстояние около 3-5 см.

После перевалки комнатное растение не нужно поливать, если до начала пересадки производился полив. В ином случае полив осуществляется спустя несколько часов после пересадки, тем самым даётся возможность на подсушивание ранок на корнях, полученных в результате перевалки. Молодые суккуленты поливают только на следующий день после перевалки, а взрослые экземпляры – на 3-5 день.

На 2-3 дня после пересадки методом перевалки растение ставят в слегка затенённое место.

Ряд комнатных видов плохо переносит обычную пересадку, после которой они долго восстанавливаются или же погибают. Об их декоративности говорить не приходится. А так же пересадка данным методом подходит для быстрорастущих комнатных экземпляров.

Поэтому такие комнатные виды как цикас, нолина, кипарис, пальмы, драцена, юкка, адиантум, фатсия и другие виды пересаживают методом перевалки.

Перевалка имеет ряд преимуществ, главное же преимущество заключается в том, что без травмирования корневой системы растения могут получать питательные вещества из свежего грунта в любой период жизненного цикла. Цветок не расходует силы на восстановление после пересадки при соблюдении технологии перевалки растений. Конечно, неаккуратность при извлечении растения из горшка может привести к повреждению корней. В этом случае цветку потребуется некоторое время на восстановление.

Переваливать растение требуется чаще, чем один раз пересадить в свежий грунт. Но, если преследуется цель добиться быстрого развития экземпляров, а для этого требуется постоянное добавление свежего питательного грунта, то манипуляции, связанные с перевалкой стоят ожидаемого результата. Прибегать к пересадке данным методом следует тогда, когда из дренажных отверстий покажутся корни.

Перевалка позволяет пересаживать цветущие экземпляры без риска сбрасывания бутонов. Но следует знать, что после перевалки цветение откладывается, т. е. бутоны образуются чуть позже срока. Данная особенность может помочь, если требуется намеренно сдвинуть сроки цветения. Например, переваливать рассаду цветущих растений, не позволяя корням оплетать весь земляной ком.

источник

Уточним сразу — таким методом пересаживают растения только с закрытой корневой системой (далее ЗКС). Исключение — если вы точно знаете размер корневой системы растущей в открытом грунте культуры, и сможете извлечь растение с таким объемом почвы, чтобы корни остались в целости и сохранности. В принципе — возможно, на практике — трудоемко и не всегда получается.

В саду, огороде и цветниках (а у кого есть комнатные растения — и в комнате) мы постоянно что-нибудь пересаживаем. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, цветы, рассаду.


Методом перевалки пересаживают растения только с закрытой корневой системой

Если мы (или продавцы саженцев) выкапываем растения из открытого грунта, то повреждаем их корни (в большей или меньшей степени). Естественно, чтобы оправиться после пересадки, им потребуется время. Все силы растения в этот период будут направлены на восстановление корневой системы, рост приостановится, устойчивость к заболеваниям будет снижена. Переваливая растения с ЗКС, мы максимально сохраняем их корневую систему, поэтому метод и получил название «щадящая» пересадка.

Сначала нужно подготовить место для высадки. Не единожды в рекомендациях по перевалке сталкивалась с иным порядком действий: сначала вытащить растение из горшка, потом готовить место для посадки. На мой взгляд, нужно действовать наоборот.

Если переваливаете комнатное растение, приготовьте новый горшок (контейнер, кашпо). По объему он должен быть немного больше того, в котором находится культура для пересадки. Сколько это в сантиметрах: прибавьте по 2 см к размеру диаметра и высоты — это и будет примерный объем новой емкости. То есть если саженец купили в горшочке диаметром 10 см и высотой 12 см, то пересаживайте в горшок диаметром 12 см и высотой 14 см. Конечно, величина в 2 см довольно условна, если размер нового контейнера будет больше на 3 или 3,5 см — это не критично. Но пересаживать растения из маленьких горшочков сразу в очень большие не стоит. Земля, не оплетенная корнями, очень быстро закисает, что может привести к болезни и гибели растения.


Пересаживать растения из маленьких горшочков сразу в очень большие не стоит

А как быть с крупными комнатными растениями, ведь до бесконечности увеличивать объем посадочной емкости невозможно? В этом случае придется заменить грунт минимально — немного снять сверху (вручную, очень осторожно, чтобы не повредить корни). За время, которое проходит от пересадки до пересадки, земля в горшке уплотняется, ее объем уменьшается. Поэтому при перевалке всегда есть возможность на дно той же самой емкости насыпать немного свежей почвосмеси. Плюс небольшой слой добавите сверху — взамен того, что вы убрали вручную.

Как часто комнатные культуры требуют перевалки? Я придерживаюсь рекомендации, вычитанной в старом журнале по комнатному цветоводству:

  • молодые, активно растущие — ежегодно;
  • взрослые (крупные) или растения, рост которых нужно ограничить — раз в 2-3 года.

Для перевалки растений в грунт место тоже нужно подготовить заранее. Для деревьев и кустарников — выкопать посадочные ямки, сделать дренажный слой (если требуется), заправить компостом, добавить удобрения — в зависимости от требований высаживаемой культуры. Особое внимание я уделяю подготовке места для высадки хвойных культур — обязательно добавляю специальный готовый грунт для них.

В емкостях для комнатных растений наличие дренажного слоя (пусть даже минимального) — обязательное условие. Что можно использовать в качестве дренажа: мелкие гранулы керамзита, щебень, гальку.


Что можно использовать в качестве дренажа: мелкие гранулы керамзита, щебень, гальку

Много раз читала рекомендации использовать для дренажного слоя пенопласт, разломленный на мелкие кусочки. На первый взгляд — совет полезный: пенопласт легкий (что особенно важно при перевалке крупных растений — там хватает веса самого растения, горшка и грунта, не хочется добавлять еще и вес гальки или щебня). Но на практике рекомендация оказалась вредной. Корни растения легко проросли сквозь гранулы пенопласта, снять их без повреждения корешков не получилось, поэтому пришлось аккуратно обрезать. То есть основной принцип перевалки — сохранение целостности корневой системы — не был соблюден.

Слой дренажа должен быть присыпан грунтом. Какой толщины он должен быть? Опять-таки, смотрим по конкретной ситуации, учитывая разницу в размере старой и новой тары.


Посадочную емкость нужно заранее заполнить грунтом

По общепринятым рекомендациям посадочную емкость нужно заполнить примерно на треть объема. Я всегда кладу немного больше — под весом растения грунт немного приминается, да и при поливе чуть-чуть оседает. Теперь, когда новая емкость готова к приему жильца, можно перейти к следующему этапу работ.

Казалось бы – что тут сложного? Перевернул горшочек, потянул за стебель — только и всего. Советов по этому вопросу множество, я пробовала на практике почти все. Для себя определила оптимальный способ, о котором и расскажу. Первое условие — влажность грунта. Тут не может быть единой верной для всех рекомендации, потому что очень важен состав почвы, в которой находится растение на момент пересадки. К примеру, если субстрат рыхлый, с большой долей песка, то желательно полить, чтобы хоть немного увеличить вязкость грунта. У меня, хоть я и добавляю при посадке и песок, и покупной грунт, из-за основы почвосмеси — чернозема, к моменту пересадки почва в горшках уплотняется. Если ее полить непосредственно перед перевалкой, растение будет практически невозможно извлечь из горшочка. Поэтому полив прекращаю за 2-3 дня до перевалки, чтобы грунт в горшочке был умеренно влажным.

Вынуть растение из пластиковой емкости легко: если оно маленькое, то пропускаем крону между пальцев, ладонью придерживая грунт, переворачиваем емкость. Слегка сжимая ее с боков (начиная с нижней части), как бы выдавливаем содержимое.


Вынуть растение из пластиковой емкости легко

Если цветок крупный, придется привлечь помощников — удержать объемную тяжелую крону одной рукой не всегда возможно. А если побеги хрупкие, недолго и переломать их в процессе работы. Вы же не хотите сохранить корневую систему растения, но лишить его надземной части?

Немного труднее извлечь цветок из керамического горшка. Я поступаю так: кладу емкость на бок, и слегка постукиваю по ней кулаком, постепенно поворачивая горшок. Потом переворачиваю, стучу по дну. Если с первого раза не получилось, повторяю. Кстати, несколько слов о форме горшков. Мне нравятся «пузатенькие» горшочки, но извлечь из них растение, не разрушив земляной ком, практические невозможно.


Из горшка такой формы невозможно извлечь растение, не нарушив земляной ком

Поэтому пришлось отказаться от них, заменив на менее приятные глазу, но более удобные — узкие у донышка, постепенно расширяющиеся кверху.

Растение, вынутое их старой посадочной емкости, желательно сразу же пересадить в новую. Корневая система не должна находиться на открытом воздухе. То есть чем меньше корни будут вне грунта, тем лучше для них. Не единожды приходилось слышать и читать, что корневые волоски очень чувствительны, на открытом воздухе быстро пересыхают и отмирают. Очень хотелось узнать точно — насколько быстро. Но в авторитетных источниках данные в минутах (часах, секундах) не смогла найти, а пересказывать то, что написано неизвестно кем, смысла не вижу. Поэтому не рискую, пересаживаю сразу: вынула из старой емкости — тут же высаживаю в новую.


Пустоты между земляным комом и стенками емкости заполняем свежей почвосмесью

Вернемся к описанию работ: вынутое растение осторожно, чтобы не распался пронизанный корешками земляной ком (иногда добытый из горшка ценой немалых усилий), ставим в подготовленную емкость. Пустоты между земляным комом и стенками емкости заполняем свежей почвосмесью. Немного (легким-легким нажимом) уплотняем ее руками. Поливаем. Грунт немного осядет, поэтому подсыпаем еще, почти вровень с краями горшка (не доходя до верха 1 см), при последующих поливах он постепенно будет уплотняться. Все.

Что касается комнатных культур: если все сделано правильно, пересаженные щадящим способом растения не болеют, поэтому какого-то особого ухода за ними не потребуется.

Уход за культурами, высаженными в грунт:

  • сразу после перевалки полить, замульчировать место посадки;
  • хвойные культуры притенить от солнца. Особое внимание уделите саженцам, приобретенным в супермаркетах — они долгое время стоят в торговых залах, поэтому не адаптированы к условиям открытого грунта.
Читайте также:  Ткемалевый соус из сливы на зиму простой рецепт

Если есть возможность, я всегда пользуюсь перевалкой — зачем мучить растения, если существует способ пересадить их безболезненно?


Если есть возможность, я всегда пользуюсь перевалкой

Не стоит сбрасывать со счетов и остальные преимущества:

  • растения легко переносят пересадку таким методом;
  • рассада не болеет, сразу трогается в рост;
  • значительно увеличивается период проведения посадочных работ: если с открытой корневой системой растения рекомендуют высаживать весной или осенью, обязательно оставляя время на период адаптации к новым условиям, то методом перевалки можно пересаживать культуры с самой ранней весны и до поздней осени. Я, например, даже при нашей летней жаре (Краснодарский край) спокойно переваливаю землянику все лето. Однажды пришлось (по необходимости) переваливать цветущую бугенвиллею — даже ни один цветок не опал, настолько легко она перенесла вынужденное переселение;
  • перевалка поможет обзавестись растениями, которые крайне тяжело переносят пересадку с открытой корневой системой.

А вы пользуетесь способом «щадящей» пересадки растений?

источник

Пересаживать или переваливать комнатный цветок? Чтобы сделать правильный выбор, давайте подробно разберем все ситуации этого раздела ухода за комнатными растениями.

Основной период, когда проводят пересадку горшечных домашних растений – это первый месяц весны. В это время с увеличением длительности светового дня, повышения температуры, растения выходят из состояния покоя, начинают расти побеги, листья, формироваться бутоны. Для развития в новом сезоне необходимо обновить землю в горшке. Тот небольшой объем субстрата, из которого наш цветок брал питание за прошлый год, обеднел элементами, грунт слежался, засолился. Заменив землю и дав корням больше места для развития, после пересадки растение за лето значительно окрепнет и вырастет.

пересадка комнатных растений

Когда требуется пересадка или перевалка:

1. Ежегодно в начале весны пересаживаются все горшечные домашние растения с целью замены субстрата на новую смесь. Исключением являются кадочные растения возрастом более 3-5 лет, у них можно весной заменить только верхний слой земли, а пересадку проводить через 2-3 года.

2. Если у комнатного растения появились признаки загнивания корней, когда листья вянут, но земля в горшке влажная. В этом случае нужно как можно быстрее пересадить растение в новую землю, при этом внимательно осмотреть корни и удалить загнившие участки.

3. Когда корни оплетают ком земли полностью и выбирают из него все питательные элементы, останавливается рост растения, на листьях появляется желтизна, для нового прироста, растение пересаживают или переваливают в горшок больше прежнего на 23 см в диаметре, досыпая землю.

4. Признак ухудшения качества субстрата в горшке – это появление белого или желто-коричневого налета на поверхности и на стенках горшка, это выступают соли попавшие в землю с поливом жесткой водой из под крана и частых подкормках. Засоленная земля при переувлажнении закисает, появляется неприятный запах, плесневеет или покрывается мхом, в таком субстрате корни подвержены загниванию, они не развиваются и плохо снабжают растение питательными элементами и влагой, требуется сделать пересадку с полной заменой земли.

пересадка в домашних условиях

5. Перевалку рекомендуется делать молодым быстро растущим культурам, в первый год они могут значительно увеличиться в размере, также вырастет их корневая система, но нельзя маленький росток посадить сразу в большой горшок, так как неиспользованная земля закиснет. Посадку молодых комнатных растений всегда делают в емкости по размеру их корневой системы, как только корни заполнят весь объем, растение переваливают в горшок больше на 2-3 см в ширину. Пересадку находящимся в фазе активного роста растениям не делают, так как при повреждении корневой системы их развитие остановится, а после перевалки растение практически не испытывает стресс, продолжается рост новых побегов и листьев за счет поступления нового питания и роста корней.

перевалка комнатных растений

6. Пересадку комнатных растений нужно делать только весной или летом, чтобы до осени растения укоренились. Зимой процесс развития растений останавливается, если провести посадку цветов в это время, корни будут дольше заживлять повреждения, слабо расти и высок риск их загнивания.

7. Перевалку цветов с добавлением земли можно делать в любое время года, например, после покупки растения в новый горшок перевалить можно даже зимой. Вы просто вынимаете ком земли с корнями из прежней емкости и помещаете его в другую, не разбирая корни и не нанося никаких повреждений. Быстрорастущие культуры или молодые экземпляры бывает переваливают через 3-6 месяцев или даже чаще, например при выращивании из семян рассады, пока цветы не достигнут своего стандартного размера.

перевалка домашних растений

Как пересадить домашние цветы?

Пересадку комнатных растений делают с целью частичной или полной замены старого субстрата на новый или при разделении размножившегося куста на отдельные растения для размножения и рассадки на большее расстояние или в отдельные горшки. Землю вытряхивают или вымывают из корней, после осмотра, удаляют загнившие участки, а срезы присыпают толченым древесным углем. После пересадки корневая система должна освоиться в новой среде, восстановить поврежденные корешки, заживить ранки, конечно растение в это время испытывает стресс, не растет. Лучше не подвергать такой процедуре растения с бутонами и цветками, они могут опасть.

как пересадить комнатные цветы

Горшки для пересадки домашних растений нужно выбирать не только по окраске и материалу, но и учитывая особенности роста корневой системы каждой культуры. Есть растения у которых корни растут распределяясь по поверхностному слою почвы или имеют особенность разрастаться вширь, образуя дочерние отростки. Для этих видов выбирайте емкость для посадки больше в ширину, той же высоты посадки, это правило относится, к примеру, для сансевиерии или цветку «тещин язык».

Древовидные и кустовидные растения при пересадке нельзя заглублять, их корневая шейка должна оставаться на том же уровне над землей – это комнатный лимон, фикус, мирт и другие.

Розеточные растения, также не выносят глубокой посадки, что приводит к засыпанию центральной точки роста почвой или заливанию водой при поливе.

Некоторые луковичные цветы и клубневые растения, например цикламен, гиппеаструм, при посадке не заглубляют полностью в землю, их верхняя часть на 1/3 должна торчать из земли.

Садить глубже можно растения, у которых образуются воздушные корни, это растения из семейства ароидные – антуриум, сингониум, монстера. Заглублять их можно на любую высоту, так они будут устойчивее и образуют дополнительные корни.

Земля для выращивания комнатных растений составляется индивидуально для каждой культуры, учитывая их требования. Основные компоненты для составления субстрата – это дерновая земля, листовая земля, перегной, торф и песок, меняются только их соотношение при смешивании. Крупнозернистый песок желательно добавлять в смесь обязательно, так как он повышает воздухопроницаемость грунта. Корни в земле должны дышать, тогда они остаются здоровыми и не гниют.

Не важно, пересаживаете или переваливаете растение, в новом горшке обязательно насыпайте дренажный слой на дно. В качестве дренажа можно использовать любой доступный материал – керамзит, битый кирпич, керамические осколки посуды, гальку, кусочки пенопласта, крупнозернистый песок. Дренаж необходим для отвода лишней воды после полива.

П еред тем как приступить к пересадке или перевалке растение поливают за час , чтобы легче его вынуть из прежней емкости, а по краю землю прорезают ножом.

Достав ком из горшка, бывает он настолько оплетен корнями, что в нем практически не видно земли. Удалить старую землю из корней можно осторожно вытряхивая её или смыв в воде. После очистки хорошо видны здоровые и загнившие корни по цветы, больные участки срезают и ранки присыпают толченым древесным углем.

Разместите растение в новой емкости так, чтобы его корневая шейка или точка роста находилась на 1,5-2 см ниже бортиков и засыпайте землю по кругу до нужного уровня.

После пересадки растение обильно поливают и как минимум неделю защищают от жары или прохлады и прямых солнечных лучей, но не держат в темноте, часто опрыскивают.

Дополнительные подкормки после пересадки или перевалки можно делать не ранее чем через месяц после процедуры, до этого времени растению достаточно питательных веществ в новом субстрате.

источник

Главная
Каталог растений
Ежедневный уход
Освещение
Температурный режим
Полив
Влажность воздуха
Проветривание
Удобрение
Враги и вредители
Средства защиты
Болезни
Размножение
Пересадка и перевалка
Почва, субстраты
Форум
Словарь терминов

Начинающим цветоводам пересадка кажется очень сложной операцией, но на самом деле это достаточно просто. Без нее вам не обойтись при выращивании комнатных растений. Выполненная в определенных условиях пересадка становится минимальным стрессом для растения и позволяет ему расти и развиваться дальше.

Пересадка состоит в том, чтобы переместить растение из одного горшка в другой или посадить растение в тот же горшок, если размер горшка соответствует растению, но в том и другом случае необходимо полностью заменить субстрат.

Время для пересадки. Пересадку следует проводить в начале роста, приблизительно с середины февраля до конца марта. Нежные растения пересаживают несколько позднее. Растения, цветущие весной, пересаживают по окончании цветения. Если же пересаживать растение в момент цветения или образования бутонов, то оно сбросит и цветы и бутоны. Летом после весеннего цветения пересаживают хвойные растения. Растения, которые находились в теплых помещениях, пересаживают позднее, чем те, что находились в прохладных. Луковичные пересаживают по окончании периода покоя. Но можно пересаживать растения в течение всего года, если они в этом нуждаются. Начиная с сентября предпочтительно избегать пересадки тех растений, которые зимой отдыхают. Новый субстрат спровоцирует усиленный рост благодаря наличию свежих питательных веществ.

Не все растения нуждаются в ежегодной пересадке. Это зависит от скорости роста и соотношения между размером растения и объемом горшка. Но вы должны пересадить растение, если из-за увеличения объема оно перестало быть устойчивым. Растения, переросшие свой горшок, выбрасывают ростки наружу. Если при поливе вода плохо впитывается, значит, корни заняли весь объем горшка. В этом случае пересадка обязательна. Замедление или прекращение роста, изменение окраски листьев подскажут вам, что растение пора пересадить.

Обрезка корней. Развитие корней соответствует размеру надземной части растения. Недостаточный объем горшка приводит к скручиванию корней, и они образуют клубок у основания земляного кома, что не позволяет растению правильно питаться. Необходимо распутать корни и отрезать спутанный клубок. Так вы спровоцируете рост мелких корешков, которые очень хорошо впитывают питательные вещества.

Замена субстрата. Когда растения становятся слишком крупными или горшок в диаметре превышает 40 см, то пересадка становится делом трудным, а иногда и просто невозможным. В этом случае придется довольствоваться заменой верхней части субстрата. Суть операции в том, чтобы удалить как можно больше земли с поверхности горшка и заменить ее новым субстратом. Эту операцию можно проводить 2 раза в год: в начале весны и в конце лета. В сентябре следует также подвергнуть этой операции те растения, которые хорошо росли летом.

Перевалка растений – прием близкий к пересадке, с той разницей, что ком земли должен оставаться целым, а растение пересаживается в больший горшок. Этот прием подходит для молодых травянистых, быстрорастущих растений, которые переваливают за весенне-летний период по нескольку раз. Преимущество такого метода перед пересадкой состоит в том, что растения получают дополнительные питательные вещества, необходимые для интенсивного роста, не получая при этом никаких повреждений, и им не приходится расходовать силы на восстановление утраченных частей, кроме того, растения в период цветения нельзя пересаживать, а переваливать можно. Недостаток же такого способа в том, что перевалку надо делать чаще, чем пересадку, потому что объем при перевалке увеличивается незначительно. Перевалка также применяется к растениям, плохо переносящим пересадку из-за возможного повреждения корней (пальмы, кипарис, адиантум).

Этапы пересадки и перевалки

Растение пересаживают тогда, когда корни целиком оплетут земляной ком и горшок становится тесен или когда возникает необходимость заменить почву.

Приготовьте горшок на один или два размера больше первоначального. На дренажное отверстие положите глиняный черепок или кусочек пластмассовой сетки, чтобы оно не засорялось. Потом насыпьте дренаж (керамзит, гравий, пуццолан) слоем 2-5 см, в зависимости от размера горшка.

За некоторое время до посадки полейте растение. Переверните горшок и слегка постучите его краями по столу. Одной рукой придерживайте растение, другой рукой снимите горшок.

В зависимости от вида растения или по каким-либо иным причинам решите, будет ли оставлен на корнях земляной ком. Если нет, то обработайте корни растения соответствующим способом.

Поместите немного земляной смеси на дно нового горшка. Готовые к употреблению субстраты продаются в пакетах и становятся все более специализированными. Они облегчают пересадку и обеспечивают вам успех. Но можно составить смесь самому, подробнее об этом в разделе
«Почвы, грунты и субстраты».

Расположите корневую систему растения на нужной высоте. Верхняя часть земляного кома должна находиться на 1-2 см под землей. Досыпьте почвенную смесь струйкой по бокам растения, поворачивая горшок. Оставьте для полива зазор в 2-2,5 см между поверхностью почвы и краем горшка. Осторожно уплотните землю вокруг растения.

Обильно полейте и поставьте в тень на неделю, ежедневно опрыскивая листья, чтобы они не увяли. После этого перенесите растение на постоянное место и обращайтесь с ним как обычно.

источник

  • Сакура — не просто японская вишня – 38 710 просмотров
  • Паслен (SOLANUM) — «иерусалимская вишня» или «коралловое дерево» – 31 477 просмотров
  • Прекрасные орхидеи – 31 110 просмотров
  • Как зимуют растения – 28 470 просмотров
  • Ядовитые растения (фотографии с описанием) – 26 677 просмотров
  • Сциндапсус (SCINDAPSUS) — «чертов плющ» по-английски – 25 464 просмотров
  • Такая разная каша. Во сколько лет и какую кашу можно давать малышам – 24 554 просмотров
  • Почему осенью листья меняют цвет? – 24 058 просмотров
  • Три способа выращивания бонсай: из семян, черенкование и размножение воздушными отводками – 23 300 просмотров
  • Финики — полезные сладости – 22 453 просмотров

Как только приближается весна, цветоводы-любители начинают задумываться о пересадке комнатных растений. Конечно, не все растения нуждаются в ежегодной смене горшка. А, если без пересадки никак не обойтись, то как правильно сделать пересадку? (О грамотной пересадке вы также можете прочитать в статье «Как пересадить комнатное растение — подготовка, пересадка и замена почвы» ) Также вы прочитаете, чем пересадка отличается от перевалки, что такое пикировка, как правильно выбрать горшок, и какой горшок лучше: глиняный ил пластиковый?

Пришло ли время пересадки?

Самое лучшее время для пересадки — начиная с конца февраля до самого апреля. В это время растения успевают хорошо укорениться и окрепнуть за лето.
Растения не пересаживают зимой, в период цветения и после обработки химикатами.
Растение, приобретенное в магазине, пересаживают сразу, так как в транспортных упаковках с торфом растению не хватает питательных веществ, к тому же корневая система может быть сильно стеснена.
Пришло ли время пересадки растения, можно определить по его корневой системе. Большинство растений пересаживают, когда горшок становится мал и корни полностью занимают земляной ком.

Молодые и быстрорастущие растения пересаживают ежегодно, а более крупные и медленно растущие, например пальмы, достаточно пересаживать через 2-3 года. Некоторые очень крупные зеленые растения либо вообще не пересаживают, либо пересаживают очень редко.
Со временем земля уплотняется, становится бедной на питательные вещества, корни хуже снабжаются кислородом, а выделяемый ими углекислый газ, разрушает корневую систему. В этом случае также стоит подумать о замене почвы, так как почва уже непригодна для нормального роста и развития растения.
Также полив жесткой и водопроводной водой и подкормки минеральными удобрениями насыщают почву вредными солями кальция — земляной ком тоже необходимо заменить на свежий.
Появление вредителей также требует полной замены не только почвы, но, возможно, и сосуда.

Подготовка к пересадке или перевалке,
составление почвосмеси

За месяц до пересадки или перевалки растение 1-2 раза подкармливают слабым раствором азотсодержащих удобрений. За день хорошенько поливают. земля должна быть влажной, но не мокрой (если сжать в руке, то должна рассыпаться).
Для работы вам понадобятся тряпичные перчатки, секатор, деревянная лопаточка, полиэтилен, лейка с водой.
Чтобы вынуть цветок из горшка, не повредив его корневую систему, переверните горшок, придерживая стебель, и постучите по донышку посудины.
Внимательно рассмотрите земляной ком. Возможно, растение можно оставить и в старом горшке, если корни не сильно разрослись. Но все-таки старую землю стоит заменить на свежую.
Если вы пересаживаете растение в более просторный горшок, то из нижней части почвы уберите дренаж, вырежьте гнилые, сухие и омертвевшие корни, также удалите сухие побеги, а слишком длинные укоротите. Побеги обязательно подрезают у вьющихся и ампельных растений — так они легче переносят пересадку.
У некоторых травянистых растений, таких как аспарагус и хлорофитум, большая масса корней. Если вы планируете их оставить в прежнем горшке и просто освежить почву, то можно срезать часть корней снизу и по бокам.
Не укорачивайте толстые мясистые корни (агапантус, кливия), иначе их повреждение просто погубит растение.
Гнилые части корней вырезают, а места срезов присыпают толченым углем.
Сильно разросшуюся сансевьеру, аспидистру, кливию, аспарагус можно разделить на несколько частей.
У луковичных растений — клинум, зефирантес, гиппеаструмы — отделите «деток».
Чтобы удалить избыток лишней воды, на дно горшка выкладывается дренаж — керамзит, осколки разбитого глиняного горшка либо камни средних размеров. Слой дренажа зависит от корневой системы: чем она слабее, тем толще должен быть слой дренажа.
Затем насыпьте небольшой слой земли и опустите растение в горшок, заполните земляной смесью пространство между стенками горшка и цветком, но не до самого верха, оставив место для полива.
Субстрат для комнатных растений (обычно это смесь различных садовых земель — листовой, дерновой или торфа) подбирается в определенном соотношении в зависимости от требований выращиваемого вами растения.
В состав смеси обязательно добавлять чистый крупнозернистый песок, чтобы почвосмесь была более воздухопроницаемой.

Пересадка и перевалка: в чем различия?

Чтобы не разрушить земляной ком, растение переваливают в более просторный горшок. Перевалка — прием, близкий к пересадке, но при пересадке рост растений приостанавливается, а перевалка такой задержки не вызывает.
Перевалка может быть применена к растению несколько раз в год для получения сильных и хорошо развитых экземпляров у молодых быстрорастущих травянистых растений.
Главное отличие перевалки от пересадки состоит в том, что при пересадке земляной ком разрушают и удаляют полностью или наполовину, а при перевалке земляной ком фактически остается нетронутым.
При пересадке землю необходимо отряхнуть с корней деревянной палочкой. Вариант — промыть корневую систему под водой. Но промыв корней проводится в крайних случаях — когда растение заражено паразитами, которые также обитают и в земле, а не только на самом растении, либо часть корней загнила и их необходимо удалить, либо в случае закисания земляного кома от неправильно полива.

После пересадки растению необходимо время, чтобы прийти в себя, поэтому оно нуждается в повышенных комфортных условиях.
При перевалке цветок просто вынимается из старого контейнера или кадки вместе с земляным комом и переносится в более свободную емкость. Свежая земля аккуратно укладывается в промежутка между старым земляным комом и стенками нового сосуда.
Как говорилось выше, взрослые крупные растения пересаживают через 2-3 года или, если растению в кадке стало слишком сильно тесно.
Растения, которые находятся в стадии активного роста, не пересаживают — только после одревеснения молодых побегов либо после окончания цветения.

Выбираем горшок

Для пересадки используются глиняные или пластиковые горшки.
Глиняные горшки подойдут для растений, которым требуется редкий полив. В глиняном горшке корни лучше дышат и вероятность загнивания корней минимальна.
В глазурованных горшках почва высыхает медленно.
Новый глиняный горшок перед посадкой необходимо на 1 час замочить в воде.
В пластиковых горшках земля дольше сохраняет влагу. В таком горшке должен быть более высокий дренаж и субстрат должен быть более рыхлым и воздухопроницаемым.
Но пластиковые горшки, в отличие от глиняных, не пропускают воздух и при избыточном поливе земля может быстро прокиснуть.
В пластиковые горшки лучше сажать быстрорастущие растения, которые нуждаются в частой пересадке.
Для цветов, у которых не сильно развита корневая система ( пеперомии , глоксинии, азалии, суккуленты) лучше выбирать низкие и широкие емкости.
Для цветов, у которых мощная корневая система ( пеларгония , фуксия, хлорофитум ) больше подойдут глубокие и широкие горшки.
Горшки подбираются по размеру корневой системы — на 2-4 см в диаметре больше прежнего.
Для пальм выбирайте глубокие емкости, а пеперомия и сенполии лучше развиваются в низких горшках.

После пересадки

После пересадки растение поливают, чтобы осадить свежую землю.
Также, только пересаженное растение нуждается в течение недели в частом — до нескольких раз в день — опрыскивании.
Через месяц растение подкармливают комплексным удобрением.
Пересаженное растение необходимо поставить в теплое, светлое место, но защищенное от прямых солнечных лучей и сквозняков.
Более капризные растения помещают в мини-тепличку, соорудив над ними колпак из полиэтилена, который необходимо регулярно проветривать.

источник

Перевалка растения — это когда растение переваливается в новый горшок без разрушения кома с корнями. Новый горшок при этом увеличивают на 3-4 см в диаметре.

При перевалке увеличивают объем земли, не нарушая при этом целостности земляного кома, оплетенного корнями. Такой способ актуален для молодых растений, которые интенсивно растут. Для перевалки берут горшки, которые немного больше (на два-три сантиметра больше предыдущего в диаметре) тех, в которых росли растения до перевалки. Обычно переваливают молодые растения, выращенные из семян и черешков, при каждой перевалке добавляется питательная земляная смесь, что дает возможность растению быстро развиваться и набирать силу. Преимущество такого метода перед пересадкой состоит в том, что растения получают дополнительные питательные вещества, необходимые для интенсивного роста, не получая при этом никаких повреждений, и им не приходится расходовать силы на восстановление утраченных частей, кроме того, растения в период цветения нельзя пересаживать, а переваливать можно. Недостаток же такого способа в том, что перевалку надо делать чаще, чем пересадку, потому что объем при перевалке увеличивается незначительно.

Метод перевалки применяется:

1. Если растение не больное, хорошо растет и корни заполнили весь горшок. При этом оно растет в субстрате, который устраивает вас по своим качествам.

2. Если растение плохо отзывается на нарушение целостности корневого кома.
К таким растениям относят большую часть крупномеров, то есть взрослых и больших растений. Это взрослые пальмы, цикасы, шеффлеры, фатсии, драцены, юкки, нолины и другие.

Почему данные растения лучше переваливать, а не пересаживать?

Потому, что растение крупное, а оно во взрослом состоянии плохо реагирует на повреждение корней, и может долго болеть, это чаще всего приводит к сбрасыванию большей части листьев.

Но имейте в виду, что приобретенные в магазине растения чаще всего голландского происхождения, растут подобные растения в торфяно-кокосовом субстрате, а такие субстраты обладают низкими качествами, то есть долго задерживают влагу, при этом снаружи совершенно сухие. При пересыхании плохо смачиваются влагой, отходят от стенок горшка, слеживаются, что влияет на плохой доступ воздуха к корням.

Поэтому, если вы перевалили растение, которое находится в торфо-кокосовом субстрате, то после перевалки такое растение необходимо поливать крайне осторожно. Полив следует производить, когда субстрат просохнет в глубь на 1/3 емкости горшка.

Не ориентируйтесь на временной промежуток и на сухость поверхности торфо-кокосового субстрата, проверяйте влажность внутри кома!

  1. Газеты или кусок пленки, это чтобы постелить и не намусорить, когда будете переваливать растение.
  2. Емкость для смешивания субстрата.
  3. Инструменты для перемешивания (ложка, маленькая лопатка и т.д.).
  4. Деревянная палочка с притупленным концом (ей удобно не только перемешивать, но и проталкивать субстрат между корнями, и расправлять корни).
  5. Нужный субстрат, его компоненты, дренаж.
  6. Подходящий горшок.
  7. Растение, которое нужно перевалить в новый горшок.
  8. Чья-то помощь. Если растение большое, то одному сложно переваливать.

Необходимо заранее приготовить горшок, дренаж, нужный субстрат и его компоненты.

Новый горшок при перевалке должен быть на 3-4 см, в некоторых случаях до 6 см в диаметре больше предыдущего горшка. Когда растение переваливается в новый горшок, то оптимально, если от края земляного кома, до стенок нового горшка было 1,5-2 см.

В качестве дренажа используют керамзит, битые черепки, камушки размером до 1-1,5 см, пенопласт.

Перед перевалкой за день-два растение желательно слегка полить небольшим количеством воды. Это нужно, чтобы при перевалке земляной ком сильно не осыпался. Если же вы желаете при перевалке убрать часть земли, то поливать растение не обязательно.

Перевалка растения:

1. После приобретения всего необходимого, вынимается растение из горшка.

Горшок аккуратно кладете на стол или на пол (не забудьте постелить газетки), постучите руками по стенкам горшка, если есть деревянная палочка, то ей нажимаете на земляной ком через дренажные отверстия. После того как вынули корневую систему из горшка, внимательно осматриваете корни.

Здоровые корни упругие, не расползаются в руках. Живые корни по цвету у растений разнятся, они могут быть белыми, кремовыми, желтоватыми, даже коричневыми, но упругие, иногда даже ломкие, поэтому, будьте осторожны, держа ком в руках.

Если при осмотре корней вы не обнаружили больные или загнивающие корни, то продолжайте делать перевалку.

2. После осмотра корней, можно слегка убрать лишнюю землю.

Осторожно уберите верхний слой субстрата. Затем снизу корневого кома, аккуратно уберите керамзит, это удобно делать деревянной палочкой.

Если растение легко отзывается на подрезку корней, то корни, которые выросли в дренажном слое (керамзите), можно подрезать.

3. Берем подобранный нами горшок.

На дно насыпаем дренажный слой, обычно этот слой составляет 1/3 высоты горшка. Но если вам не удалось купить подходящий горшок, а тот, который есть, слишком высок для растения, которое вы переваливаете, то насыпайте больше дренажного слоя.

4. После того, как вы насыпали дренажный слой, нужно проверить, входит ли растение вместе с комом земли в горшок по размеру и по высоте. Обычно это я проверяю палочкой, можно линейкой.

Если все в порядке, на дно насыпаете немного предварительно приготовленного субстрата, приминаете, а затем сверху помещаете ком с корнями. После начинаете насыпать по кругу между комом и стенками горшка субстрат, при необходимости приминаете субстрат.

5. Если у растения широкие листья, или широкая розетка, то нужно изловчиться, чтобы насыпать субстрат. Для этих целей очень удобны маленькие чайные ложечки.

6. После того как мы насыпали субстрат между стенками горшка и корневым комом, мы добавляем новый субстрат сверху. Для этого мы и убирали слой субстрата ранее.

7. Перевалка закончена.

После перевалки растения не поливаете в том случае, если перед процедурой перевалки вы поливали ваше растение.

Если растение переваливалось на сухой земляной ком, то полить следует, через несколько часов, чтобы ранки, которые могли получиться на корнях, подсохли.

Если переваливалось суккулентное растение, то оно сразу не поливается, а поливается спустя некоторое время. Время ожидания зависит от размера растения. Малышей, растущих в горшочках 5-9 см в диаметре, поливают через день. Взрослые не поливают от 3-5 дней.

При перевалке использование стимуляторов корнеобразования не обязательно.

После всех выполненных процедур необходимо поставить растение в слегка затененное место, на постоянное место после перевалки растение можно поставить спустя два-три дня.

После перевалки растения, которые до этого остановились в росте из-за заполнения корнями всего горшка, трогаются в рост. Происходит это у всех растений индивидуально, но, как правило, это становится заметно в первую неделю.

Автор статьи: Марина Митяева

Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу перевалки или пересадки, то вы всегда можете обратится к нам на наш цветочный форум

Если у вас возникли сложности с самостоятельным выбором субстрата или подбором подходящего горшка. Или вы не знаете стоит ли пересаживаь ваше растение, вы всегда можете обратиться к нам на цветочный форум за помощью.

источник

Горшечные растения нуждаются в регулярной пересадке. Необходимость ее проведения определяется следующими обстоятельствами: корни растения полностью оплели земляной ком и даже вышли наружу через дренажное отверстие; почва в емкости быстро высыхает; медленный рост растений; затхлый запах почвы. Пересадку горшечных растений проводят с февраля по май, а растений, цветущих весной, – после цветения.

Емкость для выращивания растения подбирают по размерам его корневой системы, а не надземной части. Используемый при пересадке горшок, как правило, должен превышать предшествующий не более чем на 3–4 см по диаметру, что обеспечивает быстрое освоение корнями земляного кома и снижает опасность переувлажнения растения.

Для выращивания растений используют горшки, кашпо и контейнеры.

Горшки – емкости размером от 3 до 30 см в диаметре с одним или несколькими дренажными отверстиями в дне. В горшок высаживают одно или несколько растений, после чего его ставят на поддон или помещают в кашпо либо в контейнер. Горшки бывают глиняными или пластмассовыми. Глиняные горшки изготовлены из пористого материала, благодаря чему из них лучше испаряется лишняя влага, а вредные соли вымываются из почвы. Пластмассовые горшки легкие, не бьются, их легче мыть, а выращиваемые в них растения можно реже поливать, но используемый субстрат должен быть рыхлым и водопроницаемым.

Кашпо – емкость со сплошным водонепроницаемым дном, в которую вставляют горшок. Растение должно быть шире кашпо не более чем в 2–5 раз.

Контейнер – водонепроницаемая емкость со сплошным дном, используемая для выращивания одного или нескольких растений или для размещения нескольких горшков. Растения в этом случае поливают осторожно, чтобы не залить их.

Цветочные горшки перед посадкой растений дезинфицируют раствором формалина (2%), медного купороса (3%) или перманганата калия, погружая в них вымытые емкости на 30 минут.

Пересадка растений проводится в случае повреждения корневой системы, а также при делении сильно разросшихся растений (аспарагус, аспидистра, кливия и др.) на несколько частей либо при отделении дочерних луковиц (гиппеаструм, кринум, эухарис и др.). За день до пересадки растение обильно поливают. При пересадке его выбивают из горшка, для чего горшок переворачивают вверх дном и, придерживая рукой земляной ком, постукивают краем емкости об стол, в результате чего земляной ком легко вынимается из горшка. Затем с нижней части кома удаляют дренаж, полностью или частично очищают старую землю, а при пересадке больных растений корни аккуратно отмывают. Корневую систему осматривают, укорачивают слишком длинные корни, вырезают загнившие, места срезов обязательно присыпают толченым углем.

На дно горшка поверх дренажного отверстия кладут черепок выпуклой стороной кверху, что обеспечивает отток лишней влаги. После этого слоем 2–3 см укладывают дренаж – крупнозернистый песок, керамзит, битые черепки, гальку. В случае слабой корневой системы, использования большой и глубокой емкости или отсутствия в ней водосточных отверстий слой дренажа увеличивают. Поверх дренажа насыпают земляную смесь, на которую точно по центру горшка устанавливают растение, затем присыпают его корни на 1,5–2 см землей. Обязательно оставляют место для полива растений (около 1,5 см), заполняя горшок землей не до самых краев. Земляную смесь подсыпают в емкость постепенно, уплотняют ее деревянной сажалкой, что способствует хорошему укоренению растения.

Высаженные растения опрыскивают, поливают теплой водой, защищают от прямых солнечных лучей и по возможности на 1–2 недели устанавливают в парничок. Исключение составляют пустынные кактусы, литопсы и некоторые другие суккуленты, которые после пересадки ставят в полутень и не поливают в течение 2–3 дней, что предотвращает загнивание корней.

Перевалка – перенесение растения в горшок большего диаметра без нарушения целостности земляного кома с целью увеличения площади питания растения и улучшения условий его роста. Молодые активно растущие растения переваливают ежегодно, крупные и медленнорастущие – раз в 2–5 лет, а очень крупные кадочные – редко, когда емкость станет тесной или придет в негодность. Перевалка, как правило, не тормозит развитие растения, в то время как пересадка задерживает цветение.

Прополка, рыхление и мульчирование почвы

Прополка – уничтожение сорной растительности механическим путем или с использованием химических веществ – гербицидов. Сорняки могут причинить значительный ущерб культурным растениям, особенно всходам и рассаде, поскольку отнимают у них влагу, свет, питательные вещества, часто являются источниками болезней и вредителей. Механическая прополка является одним из наиболее трудоемких видов работ по уходу за цветочно-декоративными растениями. Она проводится в течение всего периода их выращивания: до смыкания растений в открытом грунте – 2–3 раза, а за сезон – не менее 4–5 раз.

Гербициды – синтетические вещества, служащие для уничтожения сорной растительности. Использование гербицидов (атразин, симазин, раундап и др.) позволяет значительно повысить производительность труда. Их заделывают в почву осенью, после уборки цветочных культур для уничтожения прорастающих семян и корневищ сорных растений или весной – за месяц до посева или посадки растений. Растворами гербицидов обрабатывают также надземные части сорных растений. Современные гербициды (системные, или перемещающиеся) способны распределяться по всему растению, вызывая его общее отравление. Чаще всего гербициды используют в крупных цветоводческих хозяйствах для борьбы с сорняками на паровых полях, а также при выращивании на больших площадях многолетних цветочных культур (ирис, нарцисс, пион, роза и др.).

Рыхление почвы – обязательный агротехнический прием по уходу за растениями. Рыхление обеспечивает разрушение образовавшейся после дождя или полива корки и уничтожение сорняков, предохраняет почву от излишнего испарения, поэтому его называют «сухим поливом». Оно способствует проникновению в почву кислорода и теплого воздуха, улучшая тем самым рост корней. Первое рыхление почвы проводят, когда растения хорошо укоренятся.

Прополку и рыхление почвы на небольших площадях осуществляют с использованием ручных тяпок и мотыг, в крупных цветоводческих хозяйствах – механизированным способом (культиваторами). Растения, выращиваемые методом гидропоники на маловлагоемких субстратах, в прополке и рыхление не нуждаются.

Мульчирование – покрытие почвы мульчей – навозом, перегноем, торфом, резаной соломой, опилками (слоем не менее 3–5 см), мульчбумагой, синтетической перфорированной пленкой. Оно препятствует образованию почвенной корки, росту сорняков, уменьшает испарение влаги, выравнивает суточные колебания температуры почвы. Мульча органического происхождения обогащает почву питательными веществами. При высоком уровне стояния грунтовых вод в открытом грунте мульчирование не проводят.

Применение удобрений

Для нормального роста и развития растения должны получать все необходимые им элементы минерального питания в растворенном виде в определенных концентрациях. По характеру потребления химические элементы, входящие в состав растений, подразделяют на макроэлементы (азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, сера), содержащиеся в растениях в относительно больших количествах (от сотых долей процента до нескольких процентов) и микроэлементы (бор, медь, цинк, молибден, кобальт и др.), потребляемых в небольших количествах (от тысячных до сотых долей процента).

Для успешного выращивания цветочно-декоративных растений необходимо создавать оптимальные условия питания посредством использования минеральных и органических удобрений.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения в своем большинстве содержат питательные вещества в легкорастворимой и хорошо усваиваемой растениями форме. По размерам частиц минеральные удобрения бывают порошкообразными, кристаллическими и гранулированными. По составу их разделяют на простые и сложные.

Простые удобрения содержат один необходимый растениям макроэлемент – азот, фосфор или калий, в соответствии с чем различают азотные, фосфорные и калийныеудобрения.

Азотные удобрения. Азот играет важную роль в жизни растений, поскольку используется для синтеза белков, которые являются основой жизнедеятельности всех живых организмов. При недостатке этого элемента у растений замедляется рост, они слабо кустятся, формируют тонкие побеги с мелкими листьями вначале желтовато-зелеными, а позже желтыми или красными, наблюдается преждевременный листопад и ослабление цветения, резко снижается декоративность. При избытке азота, наоборот, растения активно развивают вегетативную массу в ущерб цветению (жируют), зимостойкость многолетних культур снижается.

Основными усвояемыми формами азота являются ионы нитрата и аммония. Наиболее часто применяют следующие азотные удобрения: аммиачная селитра (содержит азота до 35%), сульфат аммония (20,5–21,0%), мочевина, или карбамид (46%), натриевая, или чилийская селитра (15–16,5%), кальциевая селитра (15,5%). Применение азотных удобрений эффективно на всех почвах, особенно в период активного вегетативного роста растений.

Фосфорные удобрения. Фосфор играет важную роль в процессе фотосинтеза и дыхания растений. Наибольшая потребность в этом элементе наблюдается у растений во время цветения и образования плодов. При недостатке фосфора у растений замедляется рост надземной части, задерживаются развитие корней, цветение и созревание плодов, на листовых пластинках, начиная с краев, появляются красные и фиолетовые пятна, листья постепенно отмирают и опадают. Избыток фосфора препятствует усвоению из почвы многих микроэлементов (железо, цинк и др.), вызывает преждевременное старение растений. Фосфор поглощается растениями в виде остатков фосфорной кислоты.

Наиболее распространенными фосфорными удобрениями являются суперфосфат простой (содержит фосфорной кислоты 14–20%), суперфосфат двойной (43–50%), фосфоритная мука (19–25%), томасшлак (8–20%). Постепени растворимости фосфорные удобрения подразделяют на водорастворимые (суперфосфаты), растворимые в слабых кислотах (преципитат, термофосфат и др.) и труднорастворимые (фосфоритная мука).

Фосфор легко удерживается почвой и не вымывается, поэтому фосфорные удобрения можно вносить осенью под зяблевую вспашку или перекопку участка, ранней весной перед посевом семян или посадкой растений, а также при их подкормках.

Калийные удобрения. Калий способствует быстрому росту растений, передвижению в них питательных веществ и повышению устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям (грибным инфекциям, пониженным температурам и др.). Недостаток этого элемента проявляется в плохом развитии корневой системы, образовании коротких междоузлий и тускло-зеленых листьев, снижении семенной продуктивности растений. Он приводит также к нарушению азотного обмена, в результате чего на листовых пластинках появляются коричнево-желтые пятна, листья скручиваются и засыхают. Поступает калий в растения в виде катиона К + .

Калий хорошо поглощается почвой, за исключением песчаной, и не вымывается. Из калийных удобрений чаще всего применяют хлористый калий (содержит окиси калия 52–60%), калийную соль (30–40%), сульфат калия (45–52%). Хлористые калийные удобрения лучше вносить в почву осенью, поскольку хлор оказывает отрицательное действие на корневую систему многих растений.

Сложные удобрения в отличие от простых содержат несколько элементов питания. В свою очередь их подразделяют на комбинированные и смешанные удобрения.

Комбинированные удобрения производят в едином технологическом процессе. К их числу относят аммофос (содержит 10,3–11% азота и 47,8–48,5% фосфора), диаммофос (18–20% азота и более 50% фосфора), калийную селитру (13–14% азота и более 46,5% калия), нитрофоску бесхлорную (13,5% азота и по 14,4% фосфора и калия) и др. Наиболее перспективными для использования являются химически комбинированные удобрения с заранее заданным в них количеством питательных веществ.

Смешанные удобрения получают путем механического смешивания простых или сложных минеральных удобрений с заранее заданным соотношением питательных веществ. При этом важно учитывать правила смешивания, поскольку некоторые удобрения нельзя смешивать между собой, другие можно смешивать, а третьи – смешивать только непосредственно перед внесением в почву.

Микроудобрениясодержат в своем составе микроэлементы (железо, бор, марганец, медь, натрий, цинк, молибден и др.) необходимые растениям в незначительных количествах. Дефицит микроэлементов отрицательно сказывается на росте и развитии растений. Например, недостаток натрия приводит к появлению темно-зеленых тусклых листьев, которые даже при небольшом недостатке воды увядают; бора – к отмиранию точек роста, появлению на листьях ожогов, крапчатости и пигментации.

Известкование почвы применяют для снижения ее кислотности, что положительно влияет на свойства почвы, повышает эффективность использования удобрений, улучшает рост и развитие растений. Кислые почвы содержат мало подвижного фосфора, обменного калия и других питательных элементов. Такие почвы легко определить по наличию растений-индикаторов (белоус торчащий, овсяница овечья, хвощ полевой, щавель малый и др.).

Большинство цветочных культур лучше растет и развивается на слабокислых или нейтральных почвах. Немногие из них, например азалия и гортензия, предпочитают кислые почвы.

Для известкования почв и субстратов используют доломитовую муку, мел, гашеную известь, туф известковый, золу торфяную, золу горючих сланцев и др. Известковый материал вносят в один прием, или по частям, в течение нескольких лет, доводя реакцию почвы до оптимального значения. Известкование почвы проводят осенью, реже летом и весной, но не позднее чем за 2 месяца до посева семян или посадки растений. Летом известкуют почву на паровых полях.

По степени кислотности различают очень кислые (рН ниже 4,0), сильнокислые (ниже 4.5), среднекислые (4,6–5), слабокислые (5,1–5,5), близкие к нейтральным (5,6–6,0), нейтральные (6,0–7,0) и щелочные (7,0–8,0) почвы. Количество вносимой извести определяется степенью кислотности почвы (рН), содержанием органического вещества и механическим составом. При известковании дерново-подзолистых почв Беларуси, которые содержат не более 3% гумуса, вносят от 1 до 7 кг извести на 10 м 2 почвы в зависимости от ее кислотности и механического состава (табл. 2).

Таблица 2. – Дозы внесения извести в зависимости от механического состава и кислотности почвы (по Медведеву А.Г.)

Почва Доза СаСО3 (кг на 10 м 2 ) при рН солевой вытяжки
до 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4–5,5
Песчаная 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0
Супесчаная 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5
Легкосуглинистая 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5
Среднесуглинистая 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Тяжелосуглинистая 6,5 6,0 5.5 5.5 4,5 4,0
Глинистая 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5

Органические удобрения

Органические удобрения получают в результате разложения различных материалов животного и растительного происхождения. Их использование позволяет обеспечить растения всеми необходимыми для роста и развития макро- и микроэлементами, существенно улучшить физические и химические свойства почвы, повысить ее плодородие. Последствия применения органики сказываются в течение нескольких лет. Различают органические удобрения животного и растительного происхождения, а также бактериальные.

Органические удобрения животного происхождения содержат практически все необходимые растениям питательные элементы. Лучшим из них является навоз домашних животных. Качество навоза зависит от подстилки (солома, торф, опилки, мох), способа содержания животных и состава кормов. Качественный навоз получают, если подстилкой служит сухой моховой торф, хорошо впитывающий испражнения и задерживающий аммиак, или мелко резаная солома.

Коровий навоз (коровяк) пригоден для прямого внесения на всех видах почв. На глинистых и легкосуглинистых почвах его вносят 1 раз в 3–4 года, а на песчаных супесчаных, где разложение протекает быстрее, – каждые 2 года. Коровяк часто используют и для жидких подкормок, для чего 1 часть навоза смешивают с 2 частями воды. Перед внесением смесь разводят водой в 3–4 раза.

Конский навоз – воздушный, быстро разлагается, выделяя много тепла. Поэтому его использует для обогрева парников в качестве биотоплива. Для прямого внесения он пригоден на тяжелых почвах, где медленно разлагается, прогревая их. Вносят этот вид навоза на таких почвах 1 раз в 2 года большими дозами. На легких песчаных почвах он мало пригоден для использования. Аналогичными конскому навозу качествами характеризуются козий, кроличий и овечий навоз.

Свиной навоз – водянистый, разлагается медленно и поэтому бывает холодным. Он хуже всех остальных видов навоза. Его целесообразно использовать для удобрения легких песчаных почв. На тяжелых почвах он не пригоден.

Голубиный и куриный помет отличаются высоким содержанием питательных веществ. Для подкормки их используют в заквашенном виде. При заквашивании 1 часть помета разводят в 2 частях воды и оставляют кваситься на 10–14 дней, время от времени перемешивая смесь. Перед использованием полученную закваску разводят водой в соотношении 1:10.

Навозная жижа является эффективным быстродействующим азотно-калийным удобрением, в котором содержится 0,2–0,25% азота и 0,4–0,5% калия. В основном ее применяют для подкормок растений, а также для приготовления торфожижевых компостов и внесения в почву весной (до 1 кг на 1 м 2 ) с обязательной заделкой после внесения.

Хранить навоз лучше плотным (без доступа воздуха) способом, что обеспечивает сохранность органических веществ и азота. При хранении навоза в мелких кучах теряется до 40% азота. При плотном способе хранения навоз укладывают в штабеля длиной 5–8 м, шириной 3–4 м, высотой 1,5–2 м и уплотняют. Штабель сверху укрывают торфом или резаной соломой слоем 15–20 см. Потери азота уменьшаются при добавлении в навоз суперфосфата или фосфоритной муки в количестве 1–2% от массы навоза. Навозную жижу хранят в закрытых емкостях, но и при таком способе хранения наблюдаются большие потери азота.

Заделывают навоз в почву на глубину пахотного слоя сразу же после разбрасывания по участку, поскольку, оставшийся на поверхности, он быстро теряет значительное количество азота. На тяжелых и влажных почвах навоз лучше заделывать мелко, а на легких – глубже. На бедных и легких почвах необходимо вносить на 1м 2 4–6, на богатых элементами питания и тяжелых почвах – 2–3 кг навоза.

В качестве органических удобрений животного происхождения используют также мочу животных, фекалии, муку кровяную, мясную и мясокостную, осадочный материал с полей фильтрации, отходы боен и др.

Органические удобрения растительного происхождения служат в первую очередь для улучшения физических свойств почвы. Важнейшими видами органических удобрений растительного происхождения являются торф и зеленые удобрения, или сидераты. Используют также опилки, солому, золу, сажу, кору хвойных деревьев.

Торф улучшает физические свойства в первую очередь песчаных и глинистых почв. Более высоким содержанием элементов минерального питания отличается низинный (луговой) торф, наименьшим – сфагновый (верховой). Торф имеет кислую реакцию, поэтому его складывают в небольшие штабеля и подвергают выветриванию в течение 1–3 лет в зависимости от степени кислотности. В результате выветривания торф становится более рыхлым, происходит окисление вредных закисных соединений и незначительное накопление усваиваемых растениями форм азота и фосфора. На 1 га вносят до 100 т торфа. Эффективность использования торфа значительно повышается после его компостирования с навозом, известью, зелеными или минеральными удобрениями. Слабокислый, хорошо разложившийся торф – один из лучших материалов для мульчирования.

Сидерация – группа агротехнических приемов, при которых для повышения продуктивности выращиваемых культур в почву заделывают зеленую массу специально посеянных для этого растений (сидератов). Основными культурами, используемыми в качестве сидератов, являются: люпин узколистный (норма высева семян в пересчете на 100%-ную хозяйственную годность – 200–220 кг/га), люпин желтый (180–200 кг/га), люпин многолетний (50–60 кг/га), вика яровая (120–150 кг/га), вико-овсяная смесь (вика – 100, овес – 50 кг/га), фацелия (15 кг/га), смесь фацелии с люпином (люпин – 100, фацелия – 4 кг/га), сераделла (40–50 кг/га).

При посеве бобовых растений в качестве сидератов в пахотном слое не только увеличиваются запасы усвояемого азота, но и накапливаются питательные элементы, извлекаемые из подпахотного слоя корнями сидератов. Поэтому сидераты способствуют более полному использованию вносимых в почву минеральных и органических удобрений и являются действенным средством улучшения истощенных малоплодородных почв. Зеленые удобрения запахивают за 20–30 дней до посадки растений на глубину 15–20 см на песчаных и на 3–5 см мельче на суглинистых почвах.

Сидеральный пар – пар, засеваемый бобовыми или другими растениями для заделки их в почву на зеленое удобрение. Основной культурой сидерального пара является люпин.

Бактериальные удобрения – это бактериальные закваски, применяемые для активизации почвенных микробиологических процессов.

Нитрагин – бактериальный препарат, содержащий клубеньковые бактерии. Они поселяются на корнях бобовых растений и способны фиксировать атмосферный азот, в результате чего он накапливается в почве и поглощается растениями. Нитрагином обрабатывают семена бобовых растений перед посевом из расчета 0,5 л препарата на гектарную норму семян.

Азотобактерин – препарат, содержащий свободно живущие в почве и способные фиксировать азот из воздуха микроорганизмы (азотобактер). Органические вещества эти бактерии получают из корневых выделений зеленых растений. Препарат вносят (3–6 кг/га) во влажную почву совместно с органическими и минеральными удобрениями либо с семенами.

Фосфоробактерин – препарат, содержащий фосфорные бактерии, способные минерализовать органические соединения почвы с выделением растворимых форм фосфора. Он представляет собой смесь спор бактерий с каолином и используется в очень малых дозах (5–10 г препарата для обработки гектарной нормы семян).

Совместное применение минеральных и органических удобрений позволяет уменьшить их дозы по сравнению с раздельным внесением, положительно влияет на рост и развитие растений. В навозе фосфор и калий находятся в доступной для растений форме, а азот в год внесения органики доступен лишь наполовину. Поэтому под требовательные к содержанию азота культуры внесение навоза целесообразно сочетать с минеральными азотными удобрениями. На легких песчаных почвах к навозу желательно добавлять калийные удобрения.

Система внесения удобрений

В системе внесения удобрений различают основное, или допосевное удобрение, припосевное или посадочное удобрение и подкормку.

Основное удобрение вносят в виде полной дозы органических и большей части минеральных удобрений, которые необходимы данной культуре, до посева или посадки растений под основную вспашку или перекопку участка. Его нельзя заменить ни предпосевным внесением удобрений, ни подкормкой растений. Под многолетние цветочные культуры в качестве основного удобрения вносят до 50 т/га органических и до 120–180 кг/га действующего вещества калийных и фосфорных удобрений, под однолетние и двулетние культуры норму снижают на 50%.

Припосевное или посадочное удобрение вносят одновременно с посевом семян или посадкой растений в количестве 10–20 кг/га действующего вещества азотных, фосфорных и калийных удобрений (в соотношении 2:4:1). Удобрения заделывают на 2–3 см глубже семян, что позволяет обеспечить молодые растения, у которых корневая система еще недостаточно развита, питательными веществами в первые 2–4 недели жизни.

Подкормкиобеспечивают поступление в растения необходимых элементов питания путем внесения удобрений в сухом или растворенном виде в течение вегетационного периода. Это важнейший агротехнический прием по уходу за растениями, который предусматривает внесение тех веществ, в которых растения в определенный период жизни испытывают наибольшую потребность.

В период активного роста и формирования вегетативных органов растения больше всего нуждаются в азотных удобрениях, в период бутонизации и начала цветения им чаще всего необходимо полное удобрение (NPK) с преобладанием фосфора и калия. Во второй половине лета цветочные многолетники чаще всего нуждаются в фосфорных и калийных удобрениях, что обеспечивает закладку замещающих почек, ускоряет вызревание побегов и повышает морозостойкость растений.

В открытом грунте за вегетацию обычно проводят 3–4 подкормки цветочных культур, причем последнюю из них – не позже первой половины августа. Растения защищенного грунта подкармливают в период активного роста и развития каждые 10–14 дней. Молодые растения начинают подкармливать только после их укоренения. Подкормки постепенно прекращают с переходом растений в состояние покоя.

Различают корневые и внекорневые подкормки растений.

Корневые подкормки предполагают внесение удобрений в зону корней (в почву или субстрат) в сухом (сухая подкормка) или растворенном виде (жидкая подкормка, или удобрительные поливы).

Сухая подкормка эффективна только при достаточной влажности почвы или субстрата, поэтому внесение удобрений в сухом виде проводят после дождя или полива растений. После проведения сухой подкормки также необходим полив. При сухой подкормке растений используют минеральные и органические удобрения. Удобрения обычно вносят в лунки вокруг растений или по всей поверхности почвы, отступив от корневой шейки растений на 2–3 см, после чего их осторожно перемешивают с поверхностным слоем почвы. Сухую подкормку цветочно-декоративных растений широко практикуют в условиях открытого грунта.

Жидкая подкормка, или удобрительные поливы, предполагает использование минеральных или органических удобрений в виде растворов соответствующей концентрации. Для большинства растений открытого грунта растворы минеральных удобрений должны иметь концентрацию не более 0,1 %.

Жидкие подкормки наиболее широко применяют при выращивании цветочно-декоративных растений в условиях защищенного грунта. Для основных культур защищенного грунта разработаны оптимальные концентрации элементов минерального питания в субстрате в зависимости как от биологических потребностей культуры, так и от конкретных экологических факторов выращивания (температуры, освещенности, продолжительности дня). Вопросы подкормок здесь находятся под контролем агрохимической службы, в обязанности которой входит определение содержания элементов питания в субстрате и листьях растений с периодичностью не менее 2-х раз в месяц. На основании агрохимического анализа субстрата и листовой диагностики рассчитывают дозы внесения удобрений, обеспечивающие оптимальное содержание элементов минерального питания (табл. 3, 4).

Таблица 3. – Оптимальное содержание в оранжерейном субстрате элементов минерального питания (мг/л) для выращивания различных культур (по В. Ноллендорфу)

Элемент Гвоздика Роза Хризантема Цикламен Азалия
N 150–250 150–250 150–300 150–300 80–120
P 120–200 250–400 150–200 150–200 50–100
K 300–450 350–500 400–600 350–500 80–160
Ca 2500–4500 4500–6000 2800–4200 2600–3800 500–1000
Mg 550–700 700–900 500–800 400–600 100–150
Fe 150–250 800–1600 150–400 150–250 120–200
Cu 8–16 8–15 10–15 10–20 10–15
Zn 8–16 30–60 8–16 6–10 4–8
Mn 12–16 80–150 6–10 6–10 4–8
Mo 0,1–0,25 0,08–0,2 0,08–0,2 0,08–0,2 0,08–0,2
B 1,5–2,5 1–2 1,5–2,5 1,5–2,5 1–2
Cl не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
рН субстрата 6,0–6,8 5,8–6,5 5,5–6,0 5,2–6,0 4,0–4,5
Общая концентрация солей, % 2,5–3,5 2,5–3,0 2,5–4,5 1,5–3,5 0,5–1,0

Примечание: для перевода содержания фосфора в Р2О5 следует использовать коэффициент 2,29; калия в К2О – 1,2.

Таблица 4. – Оптимальное содержание питательных элементов в листьях различных цветочных культур, мг/кг

Элемент Гвоздика Роза Хризантема Зантедешия Цикламен Азалия
N 3,0–4,5 3,0–4,2 3,0–4,2 4,0–5,5 2,5 2,0
P 0,25–0,5 0,25–0,4 0,25–0,5 0,3–0,6 0,3 Не менее 0,3
К 2,5–5,0 1,8–2,6 2,5–5,0 3,5–5,5 2,5 0,8
Ca 1,0–2,0 0,8–2,0 1,2 0,5–1,0 1,0 0,2–0,6
Mg 0,25–0,5 0,25–0,5 0,25–0,5 0,5–0,8 0,4 0,17
Fe 120–300 120–300 120–300 120–300 100–400
Cu 10–20 8–16 10–20 10–20 8–20
Zn 30–80 20–50 30–80 40–100 30–80
Mn 50–150 50–100 50–150 50–150 Не более 100
Mo 1–5 1–5 1–5 1–5 1–20
B 30–60 30–60 30–60 30–60 30–80

Примечание: содержание азота, фосфора, кальция и магния дано в процентах.

Для приготовления жидкого органического удобрения твердую фракцию коровьего навоза, птичьего помета или кровяной муки заливают равным по объему количеством воды. Настой периодически перемешивают. Показателем окончания сбраживания и готовности удобрения является прекращение выделения пузырьков газа. Раствор сливают с осадка и разбавляют водой (навоз – в 2 раза, птичий помет – в 20 раз, кровяную муку – в 40 раз). Перед подкормкой растений на 10 л раствора добавляют 15–20 г суперфосфата и 50–60 г древесной золы.

Навозную жижу используют для удобрительных поливов без предварительного сбраживания. Ее сразу же разбавляют водой в 10–15 раз, после чего на 10 л полученного раствора добавляют 10 г суперфосфата и проводят подкормку растений.

Внекорневые подкормки – это подкорми растений путем опрыскивания их листьев и стеблей растворами макро- и микроэлементов, регуляторов роста. Их проводят в пасмурную погоду, чтобы раствор дольше сохранялся на листьях и лучше проникал в растения. Для молодых активно растущих растений ранней весной и в начале лета в качестве азотного удобрения применяют мочевину в концентрации 0,1–0,3 %, а для закончивших свой рост растений в летне-осенний период – 0,4–1 %. Из калийных удобрений эффективны бесхлорные (сернокислый калий и др.) в тех же или в несколько больших концентрациях, что и мочевина; из фосфорных – двойной (до 2%) и простой суперфосфат (до 3%). Растворы повышенной концентрации могут вызвать ожоги листьев. Внекорневые подкормки являются эффективным мероприятием для повышения продуктивности растений, их часто используют также при выраженном недостатке какого-либо элемента минерального питания в листьях растений.

Расчет нормы внесения минеральных удобрений. Норму внесения конкретного вида минеральных удобрений вычисляют по формуле:

где Н – норма внесения удобрений, кг/га; Д – доза действующего вещества, которую необходимо внести, кг/га; П – содержание действующего вещества в удобрении, %.

Например, под цветочную культуру необходимо внести 50 кг/га азота. В качестве азотного удобрения имеется аммиачная селитра, содержащая 35% действующего вещества. Норму внесения аммиачной селитры определяют следующим образом:

Это означает, что 50 кг азота будет содержаться в 143 кг аммиачной селитры. Такое количество этого удобрения необходимо внести на 1 га площади. Однако при подкормках растений в цветниках удобнее применять величину на 10 м 2 или на 1 м 2 площади. Учитывая, что 1 га равен 10000 м 2 , в данном случае на 10 м 2 площади необходимо внести 143 г, а на 1 м 2 – 14,3 г аммиачной селитры.

Подкормка растений углекислотой проводится с целью обогащения воздушной среды оранжерей углекислым газом, поскольку он практически полностью потребляется в течение дня выращиваемыми растениями. Недостаток двуокиси углерода отрицательно сказывается на росте и развитии растений, поскольку наиболее высокий уровень фотосинтеза наблюдается у них при концентрации в воздухе двуокиси углерода в пределах 0,1–0,3% (обычно она составляет не более 0,03%).

Наиболее эффективный способ подкормки растений углекислотой – сжигание в газогенераторах природного газа (пропан и пропано-бутановая смесь) и подача образующихся при этом СО2 и паров воды через газораспределительную систему в воздушную среду оранжерей. В качестве источников углекислого газа применяют также жидкую углекислоту и сухой лед. Использование сухого льда снижает температуру воздуха в оранжереях летом.

Подкормки растений углекислотой увеличивают урожайность цветов на 20–35%, улучшают их качество, ускоряют цветение, повышают выход черенков с маточных растений. В открытом грунте повышению содержания углекислоты способствует внесение в почву органики.

источник

Adblock
detector