Меню Рубрики

Нужно ли вытаскивать насос из колодца на зиму

Часто у счастливых обладателей загородного земельного участка с автономным водоснабжением, возникает вопрос — «Можно ли оставлять насос в колодце на зиму, или же следует вынимать его?». Однозначного ответа на такой вопрос нет. Всё зависит от типа насоса, способа его установки, и особенностей эксплуатации.

Для подачи воды из колодца могут использоваться два типа насосного оборудования — погружные насосы и поверхностные. Погружные, как ясно из названия опускаются вглубь колодца, и подвешиваются на определённой высоте от дна. Такая техника предназначена для круглогодичной работы, и доставать её на зиму вовсе не обязательно.

Поверхностные насосы устанавливаются поверх скважины, а закачка и подъём осуществляется при помощи шлангов или труб. Основную опасность для насосной техники в зимнее время представляет заморозка воды внутри труб, шлангов, в демпфере-накопителе и в полостях самого насоса. Превращаясь в лёд, вода способна разрушить механизм, разорвать трубки и накопительный бак.

Поэтому, чтобы ответить на вопрос «надо ли вытаскивать насос из колодца на зиму?», следует определить, хорошо ли он защищён от морозов.

Погружной насос всегда находится в толще воды, поэтому шансов перемёрзнуть у него гораздо меньше. К примеру, если колодец сверху снабжён утеплённой крышкой, а расстояние до поверхности воды в нём составляет более 2-х метров, то максимальная толщина льда в нём будет не более 20-30см. И это при условии, что колодцем никто не будет пользоваться всю зиму, разбивая лёд: допустим, он расположен на дачном участке.

Соответственно, опасность перемерзания самой технике, погружённой в толщу воды практически не угрожает. Другое дело — подающий шланг. Если шланг снабжён обратным клапаном, не дающим воде скатываться обратно в колодец, то замёрзнув, лёд способен разорвать его. Поэтому на зиму водоподающую систему следует освободить от воды, если вы не намерены в это время года пользоваться колодцем. Но если вы живёте на загородном участке круглый год, то необходимо позаботиться о теплоизоляции труб и шлангов.

Установленные на поверхности насосные системы следует также тщательно утеплить, если вы собираетесь использовать их зимой. Вариантов их установки бывает несколько:

  • Внутри колодезной шахты, на специальной полочке.
  • В утеплённой будке рядом с колодцем.
  • В цоколе или подвале жилого дома.

Во всех перечисленных случаях следует тщательно утеплить водопроводные магистрали, ведущие от источника воды в дом. Расположенные снаружи насосные системы также хорошенько утепляются, для этих целей можно использовать электрические самогреющие кабели. При условии достаточной утеплённости, насосные системы могут запросто использоваться круглогодично.

Если владельцы дачного участка не планируют появляться здесь в зимнее время, то водопроводную систему следует законсервировать.

Главная задача — освободить трубопроводную систему от воды, чтобы она не была разорвана льдом.

Для этого используются сливные краны и патрубки. Если система водоподачи снабжена обратным клапаном, его необходимо открыть, чтобы вода стекла обратно в колодец.

Погружной насос следует достать из колодца и провести его профилактический осмотр: при необходимости прочистить и смазать. Многие дачники не утруждают себя подобным мероприятием, оставляя механизм зимовать на глубине.

В принципе, это не должно нанести особого вреда технике, но всё-таки существует опасность его заиливания, заизвестковывания, либо просто кражи различными «лихими людьми», охочими до чужого добра.

Установленную на поверхности насосную станцию консервируем таким же образом. Сливаем воду из рабочих полостей самого насоса, из демпферного бака и трубок. Насчёт того, следует ли убирать насос из колодца и увозить с собой насосное оборудование, каждый владелец решает сам.

Учитывая, что стоимость насосных станций подчас достигает десятков тысячей рублей, будет жаль, если оборудование будет похищено неизвестными злоумышленниками. Как показывает практика, замки и запоры, навешанные на колодезные срубы, сантехнические будки и домики, дачных воров не останавливают.

Если не принимать в расчет возможность кражи, то при достаточном утеплении колодца насос вполне может перезимовать внутри. Для его утепления рекомендуется сделать дополнительное перекрытие на глубине приблизительно метра от поверхности земли.

К стенкам колодезной шахты крепится лёгкий каркас из брусков, поверх которого настилаются пенопластовые листы. Все стыки между краями листов и стенками шахты заполняются монтажной пеной. После этого угроза замерзания насоса, расположенного в колодце, отпадёт полностью.

источник

Часто у счастливых обладателей загородного земельного участка с автономным водоснабжением, возникает вопрос — «Можно ли оставлять насос в колодце на зиму, или же следует вынимать его?». Однозначного ответа на такой вопрос нет. Всё зависит от типа насоса, способа его установки, и особенностей эксплуатации.

Для подачи воды из колодца могут использоваться два типа насосного оборудования — погружные насосы и поверхностные. Погружные, как ясно из названия опускаются вглубь колодца, и подвешиваются на определённой высоте от дна. Такая техника предназначена для круглогодичной работы, и доставать её на зиму вовсе не обязательно.

Поверхностные насосы устанавливаются поверх скважины, а закачка и подъём осуществляется при помощи шлангов или труб. Основную опасность для насосной техники в зимнее время представляет заморозка воды внутри труб, шлангов, в демпфере-накопителе и в полостях самого насоса. Превращаясь в лёд, вода способна разрушить механизм, разорвать трубки и накопительный бак.

Поэтому, чтобы ответить на вопрос «надо ли вытаскивать насос из колодца на зиму?», следует определить, хорошо ли он защищён от морозов.

Погружной насос всегда находится в толще воды, поэтому шансов перемёрзнуть у него гораздо меньше. К примеру, если колодец сверху снабжён утеплённой крышкой, а расстояние до поверхности воды в нём составляет более 2-х метров, то максимальная толщина льда в нём будет не более 20-30см. И это при условии, что колодцем никто не будет пользоваться всю зиму, разбивая лёд: допустим, он расположен на дачном участке.

Соответственно, опасность перемерзания самой технике, погружённой в толщу воды практически не угрожает. Другое дело — подающий шланг. Если шланг снабжён обратным клапаном, не дающим воде скатываться обратно в колодец, то замёрзнув, лёд способен разорвать его. Поэтому на зиму водоподающую систему следует освободить от воды, если вы не намерены в это время года пользоваться колодцем. Но если вы живёте на загородном участке круглый год, то необходимо позаботиться о теплоизоляции труб и шлангов.

Установленные на поверхности насосные системы следует также тщательно утеплить, если вы собираетесь использовать их зимой. Вариантов их установки бывает несколько:

  • Внутри колодезной шахты, на специальной полочке.
  • В утеплённой будке рядом с колодцем.
  • В цоколе или подвале жилого дома.

Во всех перечисленных случаях следует тщательно утеплить водопроводные магистрали, ведущие от источника воды в дом. Расположенные снаружи насосные системы также хорошенько утепляются, для этих целей можно использовать электрические самогреющие кабели. При условии достаточной утеплённости, насосные системы могут запросто использоваться круглогодично.

Если владельцы дачного участка не планируют появляться здесь в зимнее время, то водопроводную систему следует законсервировать.

Главная задача — освободить трубопроводную систему от воды, чтобы она не была разорвана льдом.

Для этого используются сливные краны и патрубки. Если система водоподачи снабжена обратным клапаном, его необходимо открыть, чтобы вода стекла обратно в колодец.

Погружной насос следует достать из колодца и провести его профилактический осмотр: при необходимости прочистить и смазать. Многие дачники не утруждают себя подобным мероприятием, оставляя механизм зимовать на глубине.

В принципе, это не должно нанести особого вреда технике, но всё-таки существует опасность его заиливания, заизвестковывания, либо просто кражи различными «лихими людьми», охочими до чужого добра.

Установленную на поверхности насосную станцию консервируем таким же образом. Сливаем воду из рабочих полостей самого насоса, из демпферного бака и трубок. Насчёт того, следует ли убирать насос из колодца и увозить с собой насосное оборудование, каждый владелец решает сам.

Учитывая, что стоимость насосных станций подчас достигает десятков тысячей рублей, будет жаль, если оборудование будет похищено неизвестными злоумышленниками. Как показывает практика, замки и запоры, навешанные на колодезные срубы, сантехнические будки и домики, дачных воров не останавливают.

Если не принимать в расчет возможность кражи, то при достаточном утеплении колодца насос вполне может перезимовать внутри. Для его утепления рекомендуется сделать дополнительное перекрытие на глубине приблизительно метра от поверхности земли.

К стенкам колодезной шахты крепится лёгкий каркас из брусков, поверх которого настилаются пенопластовые листы. Все стыки между краями листов и стенками шахты заполняются монтажной пеной. После этого угроза замерзания насоса, расположенного в колодце, отпадёт полностью.

__________________________

Как законсервировать скважину на зиму – такой вопрос надо решать до наступления холодов и в сухое время года. Консервация скважины применяется в случае, если вы решили не использовать её зимой.

Это означает, что водой ни в доме, ни на улице вы уже пользоваться не сможете. Скважина будет наглухо закрыта, доступ к ней прекращен. Водопровод, ведущий от неё в дом, будет перекрыт. Если вы решились на такой вариант, рассмотрим подробнее, какие существуют способы консервации скважины.

Если исходить из того, что зеркало воды составляет 8 метров, а глубина промерзания земляного покрова — 2 метра, то в закрытой на зиму скважине нечему мерзнуть.Слабым местом с точки зрения замерзания, в любой системе водоснабжения, с применением любого типа скважины, является трубопровод, по которому поступает вода в жилище. Если в нём осталась вода, она начнет замерзать уже при нулевой температуре, что ведет к повреждению трубы, а порой и выходу из строя всей системы.

Монтаж трубопроводной системы нужно вести ниже зоны промерзания грунта – 1,5-2 метра.Нередко, в целях экономии, обустраивают скважину своими руками, не учитывают эти требования монтажа. Результаты могут быть самыми плачевными.

Если на вашем участке подводка сделана на меньшей глубине, то дополнительно рекомендуется проложить греющий кабель. Его установка не потребует больших знаний и навыков. Из простейших приемов рекомендуется поверх проложить плиты из пенополистирола толщиной не менее 10 см, накрыть их пленкой или стеклотканью. Сверху дополнительно насыпать снега.

Поэтому удаление воды из системы – это главный этап в консервации скважины и водопровода на зиму. Уже при проектировании водопроводной системы на загородном участке необходимо определиться, будете ли вы здесь проживать постоянно или только в летний сезон. Если в трубопроводе есть сомнительные места, то обязательно предусмотреть слив воды. При этом надо понимать, что не вся жидкость уйдет после простого открывания кранов.

Поэтому лучше спланировать и осуществить установку сливных патрубков в узлах изгибов и других проблемных местах, что позволит полностью выводить воду из всего водопровода. Рекомендуют в линию установить и тройник, через который воздухом можно было бы удалить остатки влаги из системы.

Законсервировать скважину на зиму довольно просто, вы можете сделать это своими руками, самостоятельно.Подготовку к зимней консервации системы, если вы не собираетесь её эксплуатировать зимой, начинают в теплое и сухое время года, не позже сентября. Этапы консервации скважины на зиму включают следующие обязательные действия:

  1. выключаем подачу воды;
  2. сливаем воду через патрубки или краны, размещенные в нижних точках каждой развязки трубопровода. Для продувки системы можно использовать компрессор;
  3. удаляем остатки воды из сантехнических приборов;
  4. если имеется бойлер, то необходимо освободить его от воды через встроенный сливной патрубок, и заодно отсоединить водопитающие шланги;
  5. насосную станцию отключаем от водопровода и после слива продуваем воздухом;
  6. демонтируем проложенные над землей поливочные трубы, благо современные конструкции зачастую позволяют сделать это без особых осложнений;
  7. погружной насос отключаем от электричества и оставляем в скважине, с ним ничего не произойдет: он находится ниже точки промерзания;
  8. открываем обратный клапан, сливаем таким образом воду в скважину.

Обращаем внимание на выбор места для размещения клапана. Не надо его устанавливать там, где затруднен к нему подход, и его нельзя заменить или отремонтировать. Лучшее место для обратного клапана – сразу после насоса. Такие модели скважинных насосов, как Grundfos, Pedrollo, Lowara, имеют встроенный обратный клапан.

Вода в абиссинке находится ниже точки промерзания, поэтому с самой скважиной ничего не случится. Главной задачей является слить воду из труб и укрыть правильно устье.
Действия при консервации абиссинской скважины:

  1. снимаем насос, шланг сливаем и складываем в теплое сухое и надежно закрытое место;
  2. сливаем воду из труб, если надо, продуваем воздухом;
  3. прикручиваем на заранее сделанную резьбу оголовок. Он предохранит горловину от дождя, ветра, снега, пыли, листвы, от другого внешнего воздействия;
  4. оголовок герметично закрываем пленкой или пластиковым колпаком.

Рекомендуется скважину прохлорировать. Сухую хлорку (30-40 г.) растворяем в ведре воды и заливаем из расчета одно ведро на один метр скважины. Хлорка, стекая в скважину, обеззараживает воду, уничтожая бактерии и различный мусор. В таком состоянии оставляем до весны. Весной открываем, откачиваем и эксплуатируем.

Скважинный адаптер представляет собой приспособление для герметичного соединения водопроводной трубы со скважиной ниже уровня промерзания почвы. Скважина с адаптером может использоваться и в зимний период. В этом случае, трубопровод, ведущий в дом, прокладывают в траншее глубиной не менее 1,6 метра. При этом, гидробак и автоматика установлены в доме.

Порядок действий таков:

  1. Отключаем электричество от насоса.
  2. Открываем любой водоразборный кран в доме.

В скважине установлен автоматический сбросной клапан. Когда давление воды в системе упадет до 0,5 bar, клапан откроется, вода из трубопровода сольется в скважину.

Длительное бездействие отрицательно влияет на состояние скважины. Она начинает заиливаться, ухудшается качество воды. Например, фильтровые песчаные скважины очень зависимы от интенсивности эксплуатации (заиливаются и выходят из строя быстро, если их не используют зимой). Рекомендуется их прокачивать хотя бы раз в месяц в течение 20 – 30 минут.

После окончания зимнего периода важно грамотно восстановить работу водозабора, то есть раскачать скважину. Задача состоит в том, чтобы поднять наслоения ила и песок со дна и выдавить их из трубы.

  • Применяем способ вибрационного воздействия. Опускаем вибрационный насос в скважину и попеременно, то опуская, то поднимая аппарат, разрыхляем отложения на дне. Процедуру повторяем до поступления чистой жидкости. Насос периодически очищаем от грязи. Следим, чтобы он не опускался на дно.
  • Другой вариант раскачки производим методом продавливания и выбросом на поверхность мелких частиц ила и песка, слежавшихся на дне. Используем метод, применяемый в скважинах рассолопромысла, действующих по принципу «выдавливания рассола». Опускаем в скважину трубу меньшего диаметра до упора на дно. Сверху к ней подсоединяем шланг, и через него пускаем воду с большим напором. Водяная струя выдавливает отложения и песчаные частицы выходят на поверхность. Когда появятся частицы гравия, процесс останавливаем, узкую трубу вынимаем. Опускаем насос и прокачиваем водозабор обычным способом. Минус подобного метода в том, что сетчатый фильтр может не выдержать давления и оборваться.

Периодическая прокачка собственной скважины продлевает срок жизни водозаборного сооружения.

Если вы хотите и имеете возможность установить систему водоснабжения по всем канонам, то надо сооружать кессон. Он позволит углубить скважину до точки промерзания.

Изготавливается в разных формах. Для возведения скважины подойдут круглые. Производят кессоны из бетона, металла или полипропилена.
Агрегат из полипропилена наиболее прост в установке, его можно смонтировать самостоятельно, своими руками.
По цене пластиковые кессоны дешевле, чем металлические, но наиболее прочные из них могут стоить десятки тысяч рублей. Самые дешевые – из бетонных колец.
Монтаж включает подготовку котлована, установку ёмкости, монтаж в ней соответствующего оборудования, его наладку. Сверху устанавливается люк.
Кессон служит и защитой скважины от проникновения грунтовых и дождевых вод.

Консервация скважины на зиму даст возможность остаться ей чистой на зимнее время и готовой к работе к началу весеннего сезона.

При эксплуатации скважин применяют различные типы насосов, и чаще всего — погружные артезианские насосы с электродвигателями.

Установка артезианского насосного агрегата состоит из центробежного насоса, электродвигателя, кабеля, водоподъемного трубопровода, оборудования устья скважины, системы автоматического управления.

Одноступенчатые или многоступенчатые артезианские погружные насосы с вертикальным расположением вала, работают с подпором. Они оснащены обратными клапанами, которые позволяют удерживать столб воды в трубопроводе, облегчают повторный запуск насоса.

Насосный агрегат подвешивается в скважине на колонне водоподъемных труб и опускается в воду на глубину, когда верхний фланец клапанной коробки находится ниже динамического уровня воды не менее, чем на 1,5 метра.

Чтобы насос служил дольше, следует знать основные причины выхода из строя, условия хранения, правила извлечения агрегата (ставятся колесные устройства для предотвращения складывания и перегиба пластиковой трубы ) и т.д.

Основные причины неэффективной эксплуатации насоса:

  • монтаж насосов с большими параметрами подачи напора и производительности, чем требуется;
  • для изменения режима работы насоса часто отдают предпочтения к регулировке режима при помощи задвижки. Это позволяет обеспечить нужный режим работы насоса, но, также приводит к потерям мощности и износу рабочих механических и электрических частей оборудования.

Вот еще некоторые рекомендации: кабель насоса не следует подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Пускозащитное устройство лучше расположить в помещении, однако допускается устанавливать его и под навесом, для защиты от атмосферных осадков.

Обратите внимание на ряд моментов, которые помогут увеличить срок работы насоса. Один из таких параметров — способ пуска. Как известно, пусковой ток электродвигателя насоса в несколько раз превышает ток полной нагрузки. Это может привести к перегрузке или резкому падению напряжения в сети, что вызывает отключение или поломку электрооборудования. Использование пусковых систем позволяет защитить электрическую сеть от пиковых нагрузок.

Чего «боятся» артезианские насосы?

Для скважинных насосов очень важна их защита от сухого хода. Сухой ход может возникнуть, когда уровень воды в скважине падает ниже критического. Чтобы избежать этого, можно использовать поплавковую систему. Все просто: при падении уровня воды, поплавок опускается и размыкает цепь электропитания, насос отключается. При повышении уровня воды поплавок поднимется и, замкнув линию, включает насос.

Гидравлический удар — тоже одна из причин поломки насосов. Но, чаще всего, современные насосы предусматривают наличие встроенного обратного клапана, который позволяет не подвергать опасным напряжениям рабочие плоскости артезианского насоса.

Как показывает практика, 85% отказов насосного оборудования происходит в связи с поломкой электрической части насоса. Ремонт обойдется в 80% от стоимости нового. Сегодня можно встретить насосы с встроенной защитой электродвигателя, которая позволяет выключаться насосу, если напряжение падает ниже 150 В или повышается выше 280 В. Но, несмотря на все встроенные защиты, насос не предназначен для работы от сети с напряжением ниже 200 В.

Если насос застрял в скважине, то вытащить его можно несколькими способами. Если насос «засасывается» в грунт, то применяют силовые методы. Можно попробовать аккуратно вручную подтягивать насос вверх-вниз. Если застрял насос в скважине и помимо этого еще и оборвался трос, здесь выход один — «кошка» — металлическое приспособление со штырями на 4 стороны. Применяется «Акулья пасть » — типа захвата в старых игровых автоматах и устройство «Электроудочка» с использованием электромагнита. Также, можно использовать и лебедку.

Хранение насоса в нерабочем состоянии — очень важный момент в эксплуатации насосного оборудования. Перед хранением насос необходимо промыть в чистой воде, тщательно просушить. Температура помещения должна быть от 5 до 35°С. После сезонного хранения, полезно погрузить насос в воду и оставить его в таком положении на некоторое время. При просушке можно применять пылесос или вентилятор для сбора листьев с обратным выдувом.

Стандартная ситуация: пробурена скважина, труба торчит над уровнем земли, безотказный «Малыш» на тросе, закрепленном монтировкой, пашет все лето; зимой воду из труб сливают, насос убирают в гараж, даже не снимая шланга, на предусмотренную резьбу трубы навинчивают крышку (оголовок) и спокойно уезжают до весны. Все работает 10–15 и более лет в таком режиме. Работало и работать будет. Работает и у тех, кто в гараж (или в багажник) отправляет не «Малыш», а Pedrollo. Что это тогда — консервация скважины? Разбираемся.

Если не вдаваться в терминологию, вышеописанные действия (слить воду, убрать насос, герметично! навинтить оголовок, то есть закрыть трубу от всего: мусора, осадков, грунтовых и проч.) и есть временная консервация скважины. Но все надо делать хорошо (!).

Все остальные пляски с бубном вокруг сезонного водоснабжения представляют собой «развитие интернета» по принципу «без лоха жизнь плоха».

Несведущий товарищ идет на форум узнать, как закрыть скважину. На форуме ему отвечают такие же несведущие товарищи — надо обязательно утеплить от греха подальше. К ним присоединяются профессиональные утеплильщики, но уже с аргументационной базой и бесовскими расчетами (поближе к греху). По «аргументам» и пройдемся: перечислять не станем — скопом уничтожим. Исходить будем из того, что есть:

  • зеркало воды — 8 м;
  • глубина промерзания грунта — 2 м.

Дальнейшие пояснения, думаем, ни к чему: ясно, что в неиспользуемой зимой скважине попросту нечему мерзнуть; скважин с зеркалом 1,5 м мы не встречали (их потому и бурят, чтобы не собирать верховодку; всю муть отсекают обсадной трубой).

Единственное исключение: посещение дачи/дома/коттеджа зимой по выходным. Постоянным такое водоснабжение не назвать, но скважина потребует утепления. «Малой кровью» можно обойтись, если в банальной бочке (мини-кессоне) для оголовка и входной трубы поставить отопительный прибор, работающий от электричества. Но при этом трубы должны пролегать ниже уровня промерзания грунта или быть утепленными. Надо учесть возню с еженедельным сливом воды и демонтажем насоса. На наш взгляд, гораздо проще сделать все сразу по уму и основательно — то есть утеплить как положено (хоть это и дороже).

Важно! Для скважин, эксплуатируемых круглый год, утепление — необходимость.

Теоретически постоянный забор воды должен спасать от промерзания, но практически этого не происходит, потому что ночью люди спят, а не воду льют. Во времена СССР трубы ПНД не использовали — только металлические. Однако рвало их со страшной силой (с горячей водой — тоже), и по 3–4 дня (в лучшем случае) граждане городов оставались без воды, в том числе и в Москве.

Трубы рвало в новых микрорайонах, где прокладывающие коммуникации специалисты забыли (не смогли/не успели — не суть) их грамотно утеплить. За городом морозы сильнее (люди разбросаны, надышать не удается). Если поставлены особо прочные марсианские трубы, выдерживающие морозы до 1000 ० , вода все равно земная: она неотвратимо замерзнет, так же неотвратимо расширится в объеме и спокойно разорвет даже марсианские. К тому же, добывать замороженный ресурс невозможно.

Костюм бережем снову, честь — смолоду, а скважину — с входного водопровода. И не только с входного — в утеплении нуждаются все коммуникации, проходящие по неотапливаемым участкам (то есть в подвале дома, если батареи там нет, трубы радостно полопаются). Рачительные хозяева заботятся заранее о доставке тепла и прокладывают утепляющий кабель. Располагается он внутри труб, потому нам придется избрать другой путь (ну не разбирать же трубопровод) — «одеваем» коммуникации в кожухи большего сечения, образовавшееся пространство заполняем минеральной ватой или любым другим подходящим утеплителем.

Насос и гидроаккумулятор тоже не считают морозы приемлемыми рабочими условиями. Если накопительный бак зачастую располагается в доме, то насос — в скважине или около (в зависимости от типа оборудования). Создание теплоизоляционного слоя, как в случае с трубами, это от лукавого — скважине требуется кессон. Когда заказывают бурение с обустройством водозаборного сооружения под ключ, установка кессона входит в услугу. Когда скважину делают своими руками, в услугу входит только то, что пришло в голову. Практика показывает — кессон в голову не ходит, а врывается в нее где-то к октябрю. Еще летом подумавшим об утеплении скважины гораздо проще: они могут неспешно все сделать своими руками. Опомнившимся придется купить кессон, чтобы успеть до морозов.

Здесь открывается неожиданный плюс: готовый кессон по всем параметрам превосходит сделанный из бетонных колодезных колец. И сразу же минус — цена. Стоимость кессона стартует с 16 тыс., а пара колец с замком обойдется в 4 тыс. Однако учитываем, что кольца — это просто кольца, а в готовом кессоне ничего уже делать не нужно: просто подключаем оборудование. В итоге разница окажется не такой уж ощутимой.

Кессоны в основном изготавливают из металла (сталь), в них все предусмотрено для размещения оборудования (в том числе и поверхностного насоса). Кессон утепляют изнутри (ППУ как вариант). Сделать это поверх, как оказалось, великий соблазн. И совет так поступить встречается с завидной регулярностью. Специалисты категорически против:

  • утеплитель неминуемо пропитается водой, что в итоге ускорит корродирование кессона, а сам утепляющий слой лишится свойств;
  • нужна хорошая сцепка с грунтом — если ее нет (а наружный слой утеплителя сводит сцепку практически к нулю), вес конструкции ляжет на сварной шов, и хотя обсадную, скорее всего, не выдернет, сварка вполне может треснуть.
Читайте также:  1 класс аппликация из природных материалов на картоне

В этой видео-инструкции по установке кессона конструкция показана во всей красе. Хороший умелец по ролику спокойно сделает своими руками кессон из огромной бочки (останется лишь найти подходящую бочку).

Обратите внимание! Глубина котлована для кессона должна быть ниже уровня промерзания на 30–40 см. От этого значения зависят размеры кессона и его стоимость.

На дне котлована надо устроить подушку (смесь гравия и песка — хорошо) высотой 10 см.

Первый метод (лишающий возможности размещения оборудования у скважины):

  • вокруг обсадной трубы выкапывают котлован;
  • трубу оборачивают теплоизоляционным материалом;
  • надевают на все это еще одну обсадную трубу;
  • котлован засыпают.

К методу прилагается целый список альтернативных материалов (вместо второй обсадной), пригодных для использования в теплых регионах, где зимняя температура не опускается ниже 15. Это и сено, и солома, и опилки, и сухие листья. Рекомендуем предварительно вспомнить детскую сказку про трех поросят и приложить ее к водопроницаемости всего перечисленного (насколько помним, соломенный домик сдуло моментально, здесь же он моментально промокнет; кстати, ранее опилки работали только в голове Винни, но теперь распространяются в людских головах, судя по сену-соломе).

Второй метод: установка греющего кабеля. Опять надо копать, но на этот раз не опилок подбрасывать, а оборачивать трубу кабелем, потом все вместе — теплоизоляционным материалом, за ним — гидроизоляционным. Хлопотно, накладно в эксплуатации, зависимо от электричества (вырубят, и все старания прахом, как и скважина).

Основательность в подходе — залог успеха любого предприятия/мероприятия. Единственный основательный метод — устройство кессона. Делаем годно, и никакая особая консервация скважины не понадобится.

Водоснабжение большинства дач и коттеджей, построенных за городом, осуществляется из скважины, пробуренной на участке. В летнее время проблем с эксплуатацией данного источника не возникает. С наступлением холодного времени года появляется риск замерзания обсадной и подающей трубы. Чтобы не допустить возникновения перебоев в подаче воды, владельцу дома приходится подумать, чем и как утеплить скважину на зиму. Защитить сооружение от замерзания можно с помощью подручных материалов: сухих листьев, опилок, торфа, соломы или сена. Эффективнее применять для этих целей современные минераловатные утеплители, используемые в строительстве для теплоизоляции конструкций. Решить проблему раз и навсегда позволяет монтаж кессона – герметичного металлического или пластикового колодца, закрывающегося на зиму крышкой, утепленной пенопластом. В любом случае работы по утеплению обсадной колонны и труб, подводящих воду в дом, необходимо провести заблаговременно.

Выбор теплоизолирующих материалов производят с учетом климатических условий местности. Играет при этом роль и глубина залегания грунтовых вод в месте нахождения скважины. В регионах с мягким климатом, где столбик термометра редко опускается ниже минус 5-15 градусов, можно обойтись недорогими природными материалами: опилками, соломой, верховым торфом, сухими листьями. Вокруг скважинного ствола изготавливают короб и засыпают туда выбранный материал. Защищают теплоизолятор от попадания влаги, чтобы не снизить его теплоизоляционные свойства.

Верховой торф, используемый для утепления скважинного ствола, засыпается в сооруженный своими руками короб из бочек или труб широкого диаметра

Утеплители промышленного производства рекомендуется использовать в регионах с более суровым климатом, высоким уровнем грунтовых вод, приводящим в комплексе к значительному промерзанию грунта. Выбирают материалы с учетом технических характеристик и стоимости квадратного метра. Можно остановиться на полистироле, базальтовой вате, пеноизоле, стекловате, пенопласте. Данными утеплителями пользуются и при подготовке к зимней эксплуатации скважин, оборудованных электро-насосами.

Из школьного курса физики известно, что воздух обладает наихудшей теплопроводностью. Поэтому рекомендуется оставлять между обсадной трубой и слоем теплоизоляции воздушный зазор, толщиною в 5 см. Эта воздушная прослойка дополнительно защитит скважину от замерзания. К слову сказать, в современных утеплителях используется указанное свойство воздуха. Вспененные материалы включают в себя мельчайшие пузырьки воздуха, которые повышают их теплоизоляционные качества. Толщина утепляющего слоя должна составлять не менее 30-35 см.

Скважина, активно используемая летом для полива сада и водоснабжения частного дома, зимой нуждается в утеплении подручными материалами

Работы по утеплению водозаборной скважины обычно проводят в следующем порядке:

  • обшивают стояка мелкоячеистой металлической сеткой, отступая от его стенок на расстояние, равное 5 см;
  • далее надевают на конструкцию металлический кожух, оставляя между ним и сеткой необходимое пространство для размещения утеплителя;
  • производят засыпку опилок или иного материала, выбранного для утепления скважины (засыпной материал не трамбуют);
  • устанавливают под вентиль жестяной лоток, выходящий за пределы металлического кожуха, выдерживая небольшой уклон, чтобы предотвратить попадание влаги в утеплитель.

Для подстраховки можно провести утепление с помощью дополнительной системы прогрева. В скважину устанавливают небольшой нагреватель, а также плавающий датчик замерзания. При образовании тонкой ледяной корочки на поверхности воды в скважине датчик срабатывает и включается нагреватель, который способствует таянию льдинок. При таком обустройстве скважины удается защитить ее от замерзания, сократив энергетические затраты.

Уменьшить объем земляных работ при прокладке трассы от скважины до дома можно с помощью горизонтально направленного бурения, а также технологии прокола грунта. Водопроводную трубу укладывают в «футляр», роль которого выполняет труба большего диаметра. Трубу вместе с кабелем, питающим насос, укладывают в теплоизоляционные цилиндры, изготавливаемые производителями утеплителей из минеральной ваты или пенопласта. При необходимости поврежденная труба легко вытаскивается из «футляра» и заменяется. Для облегчения процесса извлечения трубы из защитного кожуха можно использовать тросик.

Прокладка утепленного трубопровода от скважины до дома осуществляется по принципу «труба в трубе». Это позволяет защитить подающую трубу от замерзания

Если экстремальные морозы или перебои в подаче электричества послужили причиной замерзания скважины, то можно попробовать ее реанимировать с помощью кипятка. Чтобы растопить ледяную пробку в скважине, надо взять металлическую трубку, диаметр которой равен 10 мм. Затем надеть на эту трубку резиновый шланг, подсоединив к нему воронку. Трубку опускают в скважину до ее упора в ледяную пробку. После чего начинают в воронку лить кипяток. Под воздействием горячей воды лед начнет постепенно подтаивать, а трубка плавно пойдет вниз. Через несколько минут удастся очистить скважину от образовавшегося льда.

В случае, когда скважина в порядке, а вода не поступает в дом из-за промерзших труб, идущих от насоса, то тогда принимается решение об их замене. Если стенки водопровода не растрескались под действием замерзшей воды, то можно попробовать ввести непосредственно в трубу нагревательный провод с помощью специального устройства. При этом выбирается кабель, который допускается использовать в системах водоснабжения.

В регионах с мягким климатом и незначительными по силе заморозками устанавливать кессон не обязательно. Оголовок скважины вместе со всем оборудованием размещают в утепленном коробе, который открывают при необходимости. Защитное сооружение может быть построено из деревянных стройматериалов или выложено из кирпича. С внутренней стороны стенки покрываются теплоизолирующим материалом. Помимо утепления такая конструкция может выполнять и декоративную функцию, если в ее проект внести оригинальные идеи оформления.

Утепление скважины в регионах с теплым климатом производится путем строительства небольшого домика, в котором скрывают оборудование и разводку труб

Если расположить оголовок скважины и всю разводку труб ниже уровня промерзания грунта, то беспокоиться об их утеплении не придется. На такой глубине даже в самые сильные морозы не произойдет заледенения воды в скважине, так как ее температура будет постоянно выше нуля. Для реализации данной задачи приходится выкапывать котлован вокруг скважинного ствола на глубину 2-2,5 метра и устанавливать кессон. Для стопроцентной надежности стенки кессона и крышка его люка утепляются минераловатным материалом или пенопластом.

Утепление скважины с помощью пластикового кессона, устанавливаемого в вырытый котлован вокруг обсадной колонны на глубину 2,5 метра

При экстремально низких температурах в кессонном колодце рекомендуется устанавливать непосредственно над скважиной дополнительную крышку с утеплителем, чтобы исключить вероятность замерзания воды в трубах. Монтаж этого элемента проводят заранее, так как открывать люк в сильные морозы нежелательно.

Принимая решение о необходимости утепления скважины, вспомните пословицу про сани, которые надо готовить летом. Поэтому не оттягивайте начало обустройства скважины на позднюю осень, когда уже земля сковывается крепкими заморозками. Проведите работы своими руками в теплое время года, затратив для этого минимальное количество средств. Помните, что ремонт оборудования, вышедшего из строя из-за замерзания воды, может обойтись гораздо дороже, чем приобретение утеплителей или кессона. Не можете справиться с работами самостоятельно, пригласите специалистов, которые при осмотре скажут, как утеплить скважину наилучшим образом.

Большинство загородных домов и дач в нашем регионе чаще всего используются только в летний период, соответственно в остальное время скважины, расположенные на этих участках, также простаивают без работы. В большинстве случаев скважины предназначены для постоянного использования, что означает не только то, что их можно использовать постоянно, но и то, что без постоянной эксплуатации они приходят в негодность. Заиливание и отложение донных осадков постоянно угрожают скважине, но при правильном и постоянном использовании ущерб от них сводиться к минимуму, чего нельзя сказать про долгий простой (к примеру, на зимний период). Вот почему стоит избегать продолжительных простоев скважины. Тем не менее, постоянно ездить на участок, только для того, чтобы прокачать скважину, крайне затруднительно, поэтому приходится идти на риск. Но все-таки есть ряд моментов, соблюдение которых поможет вашей шахте долгие годы верно служить вам.

Прежде всего, необходимо утеплить скважину. Если вы планируете периодически использовать её в зимнее время, то можно воспользоваться природными материалами, такими как солома, сухие листья и торф или опилки. Однако данный вариант подходит только для тёплых зим, которые для нашего региона редкость. Для Санкт-Петербурга и лен области свойственны холодные зимы, которые в сумме с высоким уровнем грунтовых вод, вынуждают использовать промышленные материалы: стекловата, полистирол и другие. В случае, если эксплуатация скважины на зимний период не планируется, лучше её оснастить специальными обогревательными устройствами: к примеру, греющий кабель. Также не стоит оставлять насос внутри скважины, лучше достать его и перенести в более тёплое место (сарай или дом). В большинстве случаев этих мер будет достаточно, чтобы ваша скважина успешно перезимовала, однако так же, как и подготовка к зиме, важен процесс ввода скважины в эксплуатацию после зимы.

Крайне важно правильно произвести восстановление работы ствола скважины и водоносного слоя или разглинизацию. Примечание: Частицы глины оседают в прилегающих слоях породы, забивая естественные трещины и препятствуя поступлению воды в скважину. Их необходимо удалить. Раскачка скважины или разглинизация — это и есть процесс устранения данных частиц.

  • на дно скважины опускается вибрационный насос, и сильными движениями вверх-вниз производится взмучивание отложений;
  • насос фиксируется на расстоянии одного метра от дна, и начинается прокачка скважины;
  • после появления чистой воды процесс повторяется заново, и так несколько раз;

Все эти простые манипуляции можно выполнить самостоятельно, но нужно понимать, что они подходят для обычных случаев. Если зимой возникли какие-то проблемы или непредвиденные ситуации, то, чтобы правильно восстановить работу скважины, понадобится специалист. По этой причине мы советуем обращаться к компетентным фирмам, занимающимся бурением скважин на воду в Санкт-Петербурге, например, к нам. Наши специалисты быстро и качественно восстановят работу скважины после зимнего простоя.

В Ленинградской области большое количество скважин, пробуренных на первый водоносный горизонт, залегающий в водонасыщенных песках и песчано-гравийных грунтах. Эффективная работа песчаной скважины зависит от интенсивности ее эксплуатации.

Если скважина используется сезонно, то на зиму хозяева стараются извлечь из нее насос, промыть, просушить, законсервировать и убрать на хранение до весны. За время простоя в обсадной трубе скважины скапливаются отложения. Чтобы весной начать пользоваться водой из скважины, обсадную трубу требуется тщательно очистить от проникших сквозь сетку фильтра мелких песчинок и глинистых частиц грунта.

Очистка до забоя производится при помощи специального приспособления — желонки. После механической очистки скважину следует прокачать насосом, до тех пор, пока из шланга не польется чистая вода. Перед установкой насоса в обсадную трубу, рекомендуется проверить его на работоспособность в любом подходящем для этой цели резервуаре с водой.

Артезианские скважины, пробуренные до залежей водовмещающих известняковых пород, предварительной очистки перед запуском насоса не требуют. Чаще всего и насос на зиму из скважины не вынимается. Интенсивной прокачки артезианская скважина требует, если она не эксплуатировалась несколько лет. Работу по опытной прокачке и вводу скважины в эксплуатацию после многолетнего простоя лучше доверить специалистам, которые профессионально проведут замеры параметров.

Что касается проверки качества воды, то пробы лучше отправлять на анализ ежегодно, например, после весенних паводков. Особо это касается скважин «на песок», так как риск проникновения с талыми водами загрязнений в водоносный горизонт, питающий скважину, очень велик. В артезианскую скважину талые воды могут проникнуть через негерметичный оголовок.

Вторым весомым поводом для проведения лабораторного анализа воды из скважины становится растущая популярность септиков с выводом канализационных стоков на искусственные дренажи. В местах установки септиков водоносные горизонты могут быть загрязнены бактериологическими отходами.

«Подготовка скважины к работе после зимнего простоя», БК «ПОИСК». рассказать друзьям: Май 20th, 2017

Отдел бурения скважин: тел. (812) 932-01-00, Отдел инженерных изысканий: (812) 992-76-02.
Сведения, указанные на сайте не являются публичной офертой и могут быть изменены без предупреждения.

Достоверное определение глубины залегания водоносного слоя, использование качественной техники, привлечение опытных мастеров – все это хорошо, но не обещает сразу после бурения подъем чистой воды. Скважинный фильтр не гарантирует отсутствие примесей в ней в процессе эксплуатации водоисточника. Что же делать? Своевременно прокачивать. Остается решить, каким насосом прокачать скважину, и узнать, как правильно это сделать.

Целью прокачки скважины является очищение ее от загрязнений непосредственно после установки последней обсадной трубы при бурении и предотвращение заиливания в процессе эксплуатации. В результате решаются следующие задачи:

  • Подъем на поверхность осевшей после бурения породы.
  • Вымывание песка и глины из зоны фильтрации.

Отвод грязной воды из скважины

Важно уточнить, что загрязнение водоисточника – совершенно естественный процесс, так как в водоносном слое большое количество мелкофракционных частиц, которые беспрепятственно проходят через фильтр. В результате их оседания на дне скважины:

  • значительно уменьшается ее глубина;
  • изменяется качество извлекаемой воды;
  • снижается дебит (объем добываемой воды в единицу времени).

Если вы заметили какой-то из этих признаков, необходимо прокачать водоисточник. Впоследствии рекомендуется повторять эту процедуру для профилактики заиливания. Особенно важна она в периоды уменьшения водозабора или полного простоя скважины, например зимой.

Прокачка скважины зимой во избежание заиливания

Для достижения желаемого результата необходимо приобрести подходящий насос и следовать технологии промывания скважины.

Промывка скважины требует тщательного подхода к выбору насоса, так как именно его характеристики во многом определят длительность работ и размер ваших затрат. Каким же должен быть насос?

  1. Мощным. Не исключено, что придется откачать несколько сотен кубометров воды, что зависит от степени загрязнения скважины.
  2. Погружным. Дело в том, что модели поверхностного типа не подходят для работ на глубине свыше 9-10 метров и более чувствительны к песку, частичкам глины.
  3. Недорогим. Это не требование, а рекомендация, имеющая под собой практическое обоснование. При прокачке скважины насос испытывает огромные нагрузки, поэтому велика вероятность его поломки в любой момент. Вам понадобится новый прибор, а возможно и не один. По этой причине нецелесообразно приобретать или использовать имеющуюся дорогую модель, предназначенную для регулярного забора уже чистой воды.

Когда решается вопрос о том, каким насосом прокачать скважину после бурения, выбор обычно встает между тремя его типами – винтовым (шнековым), центробежным и вибрационным.

В упрощенном виде принцип работы такого насоса выглядит следующим образом: при подключении к электросети внутри него образуется магнитное поле. За счет чередования его усиления и ослабевания происходят возвратно-поступательные движения всех деталей, сопровождающиеся сменой давления в камере прибора. В секунду происходит около 100 смен тактов! Этот процесс и принято называть вибрацией.

Схема вибрационного насоса

Внешний вид насоса вибрационного типа

Достоинства погружных вибрационных насосов:

  • Низкая цена. Это одни из самых недорогих моделей на рынке скважинного оборудования.
  • Простое устройство, неприхотливость в обслуживании.
  • Малая температура нагревания за счет отсутствия вращающихся деталей.
  • Сильная зависимость от напряжения в электросети. При его перепадах изменяется сила магнитных полей, нарушается нормальная работа деталей. Результат – вместо хорошей вибрации получаются слабые колебания, давление для подачи воды на поверхность падает.
  • Принцип работы. Колебания, создаваемые прибором, имеют разрушительное воздействие, как для него самого, так и для скважины. В движение приходят мелкие и крупные частицы, стремясь к фильтру насоса и мешая его нормальной работе. Происходит осыпание стенок скважины, что может сократить срок ее службы и дополнительно загрязнить ствол. От вибрации может порваться трос, удерживающий прибор на глубине.
  • Малая мощность по сравнению с другими моделями.
  • Чутко реагирует на песок в воде. При наличии его в большом количестве быстро выходит из строя.

Таким образом, вибрационные погружные насосы подходят для кратковременной, профилактической прокачки, но никак не для вымывания остатков породы после бурения. Если вы хотите рискнуть, то почти наверняка придется запастись несколькими приборами.

Такие приборы работают по принципу вытеснения. Внешне представляют собой винтовую пару, состоящую из статора и ротора (винтовой шнек). Поднятие воды происходит за счет движения ротора в камере неподвижного статора. Скорость вращения винта определяет производительность насоса.

Винтовой (шнековый) прибор для раскачки скважины

  • Могут пропускать через себя не просто грязную воду, а вязкие жидкости. Практически не реагируют на песок.
  • Самовсасывающие.
  • Простота обслуживания и ремонта.
  • Высокая цена. Если по тем или иным причинам (ничто не вечно) прибор выйдет из строя, не прочистив при этом скважину до конца, траты будут значительными.
  • Большой расход электроэнергии.
  • Не всегда оптимальное соотношение производительности и размеров. Чем мощнее модель, тем больше ее размер.

Такой насос подойдет для прокачки скважины после бурения, но во избежание больших финансовых затрат рекомендуется чаще поднимать его на поверхность и прочищать.

В корпусе насоса данного типа имеется колесо с лопастями. При его движении вода по стенкам подается наверх. Такие изделия – «золотая середина», когда перед вами встает вопрос, каким насосом раскачать скважину.

Погружной центробежный прибор для раскачки

Схема центробежного насоса

  • Небольшие габариты.
  • Доступная цена. Выше, чем у вибрационных моделей, но обычно демократичнее, чем у винтовых.
  • Высокая производительность.
  • Чувствительны к большому количеству песка в воде.
  • Качество работы ухудшается при перебоях в электросети.
  • Не являются самовсасывающими, поэтому не могут работать «всухую». Вода самотеком должна поступать в заборный патрубок.

Считается, что погружные центробежные насосы – классика промывки скважины после бурения или при заиливании. Они могут использоваться самостоятельно или работать поочередно с насосом другого типа.

Как раскачать скважину насосом своими руками

После установки последней обсадной трубы можно приступать к погружению насоса и раскачке водоисточника. Здесь есть несколько нюансов.

Подготовка насоса к прокачке

  1. Рекомендуемая глубина размещения насоса – на 0,8-1 м выше донного уровня. Иногда, по мере очищения воды и разрыхления осадка, насос опускают чуть ниже. Такие работы выполняются с постоянным контролем качества поднимаемой воды и работы прибора, так как велика вероятность затягивания его в грязь.
  2. Необходимо регулярно доставать насос на поверхность и прочищать его, промывать чистой водой. Особенно это важно на начальном этапе работ, когда количество взвесей еще велико.
  3. Следует отдельно приобретать прочный трос для фиксации насоса на глубине. Тот, который поставляется в комплекте, предназначен для перекачивания чистой воды в обычном рабочем режиме. Для повышенных нагрузок он может оказаться слабоват.
  4. Трудно заранее предсказать, сколько времени понадобится на раскачку скважины. Одно точно – в результате работ вы должны получить чистую воду без явных примесей. Иногда на это уходят сутки, а иногда и двух недель мало. Опытные мастера, если процесс промывания затягивается, советуют менять насос на модель с другим принципом работы. Нередко после безрезультатной недельной прокачки вибрационным насосом чистую воду за сутки помогает получить насос центробежный.
  5. Грязную воду необходимо отводить как можно дальше от скважины.

Итак, вода стала чистой! Теперь выполнивший свою функцию насос извлекается, и устанавливается прибор для регулярного водозабора. После этого можно заняться облагораживанием скважины.

Все работы можно выполнить самостоятельно, но если вы еще неопытны в этом вопросе, доверьтесь мастерам. Они не только прочистят скважину, но и подскажут, какое оборудование использовать в дальнейшем. Грамотная работа и консультации специалистов – это ваши инвестиции в спокойное будущее с чистой водой.

Рекомендуем похожие статьи

  • Обустройство кессона для скважины своими руками из бетона и кирпича или установка готового модуля
  • Как сделать абиссинскую скважину своими руками – простое решение вопроса водоснабжения участка
  • Как выбрать и установить кессон для скважины: основные виды и технология монтажа

Редакция проекта « Загородное Обозрение »

197022 , Санкт-Петербург , Большой пр. П.С., 83

Связь с разработчиком сайта: it@zagorod.spb.ru

Случаев, когда после зимы люди приезжали на дачу и обнаруживали, что система вышла из строя и надо штробить стены, дабы менять трубы, демонтировать и отдавать в ремонт насос, – немало. Причиной всему элементарная забывчивость или непродуманные решения при проектировке дома и приусадебного участка.

Как и в отношении других инженерных систем, о водоснабжении следует заботиться на стадии проектирования. Именно тогда нужно принять принципиальное решение: будет ли эксплуатироваться загородный дом зимой или перед наступлением холодов его ждет консервация. От этого зависит устройство системы водоснабжения и ее сезонное обслуживание.

Если хозяева планируют жить в загородном доме только в теплое время года, проблем с установкой системы возникнуть не должно. Насос подключается к электрической сети, шланг опускается в колодец, а напорный патрубок присоединяется к водопроводной сети. Перед наступлением холодов насос снимают (его лучше увезти в город), вода из всех резервуаров – баков, водопроводных труб, батарей – сливается, спускные краны и пробки при этом следует оставить открытыми. Питьевой колодец необходимо очистить и обработать. Это можно сделать с помощью специальных составов, например хлоринола, который продается в аптеках. После обработки вода из колодца полностью откачивается, колодец закрывается на зиму крышкой. А к весне он наполнится свежей питьевой водой, и останется лишь воспользоваться насосом, чтобы брать из него живительную влагу. Скважина, не эксплуатирующаяся зимой, не утепляется.

Если дом предназначен для круглогодичного проживания, потребуются достаточно серьезные и затратные подготовительные работы. Насосную станцию надо устанавливать в утепленном помещении, так как она может работать при температуре не ниже плюс пяти градусов.

Трубу от колодца или скважины до дома прокладывают ниже уровня промерзания грунта и для подстраховки утепляют – для этой цели обычно используют электрический саморегулирующийся двухжильный кабель, который нагревается до 65 градусов. Тем, у кого скважина под домом, будет проще, так как насосная станция при этом находится в подвале, а не на открытом воздухе.

Чтобы избежать образования наледи на стенках колодца и льда на поверхности воды, оголовок и крышку колодца утепляют любым экологически чистым материалом. Тогда в колодце будет постоянная температура – от плюс пяти до плюс десяти градусов. Что касается скважины, предназначенной для зимней эксплуатации, она обустраивается в кессоне, из которого ниже уровня промерзания грунта выходит трубопровод. Кессон представляет собой металлический бункер с люком, который с внешней стороны гидроизолирован, а изнутри покрыт грунтовкой и утеплен пенопластом.

Как упростить процедуру подготовки системы водоснабжения к зимнему сезону? Заключить договор на ее обслуживание со специализированной компанией, сотрудники которой проведут необходимые профилактические мероприятия и будут нести ответственность за работоспособность всех составных звеньев сложной цепочки по снабжению загородного дома водой.

Процесс подготовки любой системы к сезону эксплуатации или консервации очень важен. И особенно это касается систем водоснабжения, которые необходимо законсервировать на зимний период. Хотелось бы обратить внимание читателей на самый важный момент в этом не очень простом деле – выбор организации, которая может точно и правильно спроектировать и смонтировать систему, опираясь на опыт своих сотрудников и особенно – специалистов из сервисного отдела. Мне хотелось бы поделиться некоторыми знаниями, которые могут вам пригодиться:

1. Трубопроводы, прокладываемые за гипроком в наружных стенах, могут замерзнуть даже при незначительных морозах. Чтобы избежать этого, необходимо защищать стеновые конструкции дома от ветра. При сильном ветре создается давление воздуха перед стеной, и холодный воздух, естественно, проникает за гипрок. Необходимо также дополнительно утеплять такие участки влагостойкими материалами. По возможности трубы лучше прокладывать снаружи или делать дополнительные вентиляционные окна в гипроке для удаления холодного воздуха.

Читайте также:  Крепление стропил к стене дома из кирпича

2. Современная запорная арматура на 90 процентов состоит из кранов шарового типа. Причем такой кран можно разморозить даже при полностью слитой системе. Так вот, в этих конструкциях есть маленький секрет: в конструкции крана предусмотрена дополнительная пазуха, которая полностью перекрыта при открытом кране и, естественно, с водой. Поэтому после слива воды кран необходимо повернуть в положение 45 градусов.

3. При устройстве или проектировании систем водоснабжения необходимо знать, что не все системы можно слить простым способом. Например – открыванием специальных кранов. Некоторые системы необходимо продувать сжатым воздухом для полного удаления воды. Из унитазов и сифонов раковин воду придется удалять до капли. Большие проблемы при сливе возникают с бойлерами. Некоторые из них совсем не предусматривают подобную операцию, поэтому для каждого бойлера необходимо индивидуальное решение по опорожнению.

4. Есть такой вид водопровода, как уличный. Например, для автоматического полива газонов. Его необходимо консервировать тщательным образом: выдувать воду из труб и форсунок по каждому сектору, демонтировать насосные станции и системы фильтров. Эта работа кропотлива, и на ее выполнение лучше заключить договор со специализированной организацией.

5. Устройство современной скважины предусматривает очень простой и надежный вывод трубы от насоса. Этот элемент состоит из двух частей, одна из которых крепится непосредственно на трубу скважины ниже глубины промерзания. Ко второй части крепятся труба и насос и специальным ключом опускаются в скважину и защелкиваются в первый элемент. Вода выходит из скважины ниже уровня промерзания, тем самым защищая водопровод от холода. Кстати, располагать скважину в каком-либо здании нельзя. При выборе места под скважину необходимо учесть, что ее, возможно, придется ремонтировать. А для этого на скважину должна быть установлена буровая установка.

6. При монтаже трубы от источника до здания утеплять ее дополнительно не нужно, если она проходит в грунте ниже промерзания. Вот только при входе в дом, если у вас продуваемое подполье, необходимо продумать тип утепления. Это может быть просто минвата или пеноплекс. Но в любом случае необходимо проложить греющий кабель. Либо купить уже готовую трубу в утеплителе, с защитной оболочкой и греющим кабелем. Это самый правильный и надежный выбор.

Александр Иванов, ген. директор компании «Эй-Си»

Многие индивидуальные Потребители погружных вибрационных насосов (например, сельские жители, владельцы приусадебных участков и т.п.) используют вибрационные насосы «Ручеек», «Малыш», Водолей» и другие, постоянно в течение года.

Однако в зимнее время использование погружных вибрационных насосов имеет ряд особенностей. Ясно, что качать погружным вибрационным насосов зимой, когда на улице стоят иной раз сильные морозы нельзя. Вода в шланге или в трубе, если они не утеплены соответствующим образом просто замерзает. Качать воду погружным вибрационным насосов как летом не представляется возможным. После работы погружного вибрационного насоса в трубе вода остается, не имея возможности при отключенном вибрационном насосе стечь обратно в скважину или колодец.

Решение возникшей задачи многие потребители предлагают различными способами. Например, потребитель делают в нижней части трубы или шланга небольшое отверстие, для стока воды. После выключения вибрационного насоса, воды самотеком стекает обратно. Однако если стоят сильные морозы вода просто не успевает стечь и замерзает в трубе. Если же сделать отверстие побольше, то понижается производительность вибрационного насоса.

ГК «ХозОптТорг-Ливны» предлагает рассмотреть другое инженерное решение работы погружного вибрационного насоса типа «Ручеек» или «Малыш» в зимнее время. Предложил его из города Ливны Орловской области, инженер Бурцев Валерий Владимирович. Он предлагает рассмотреть и изготовить несложное приспособление, которое помогает исключить с большой вероятностью замерзание воды в напорной трубе.

Приспособление состоит из цилиндра, изготовленное методом вытачивания из бронзы, со штуцером, которое необходимо для отводящей трубы или шланга. В верхней части бронзового цилиндра предлагается просверлить восемь отверстий, например диаметром 4 мм.
Внизу он соединяется резьбой с бронзовым штуцером для трубы или шланга от вибрационного насоса. Внутри бронзового цилиндра располагается подвижный поршень, с центральным отверстием 10 мм.

Когда Покупатель включает погружной вибрационный насос «Ручеек» или насос «Малыш» напор воды поднимает и толкает поршень, следовательно, происходит закрытие сливного отверстия в корпусе бронзового цилиндра. Вода поступает во внешнюю водопроводную сеть через центральное отверстие в поршне. Когда выключается погружной вибрационный насос , поршень с учетом собственного веса тяжести опускается, тем самым открывая сливные отверстия в корпусе.
Их общая суммарная площадь около 100 кв. мм, что соответствует площади шланга или трубы, водопроводная сеть, а она в настоящее время у Валерия Владимировича составляет по длине более 25 м, освобождается от воды за 30-40 секунд. Вода не успевает застыть в системе водоснабжения даже в сильные морозы.

Материал статьи по вибрационному насосу
предоставлен ГК «ХозОптТорг-Ливны»

История создание конструкции вибрационного насоса .
Главный помощник на даче, в саду и огороде — вибрационный насос Малыш .
Обзор и выбор вибрационного насоса .
Основные характеристики и параметры вибрационного насоса .
Использование вибрационных насосов «Ручеек» и «Малыш» в зимнее время .
Схема сборки вибрационного насоса

Раскачкой (прокачкой), прежде всего, называется процесс очистки скважины.
Известно, что водоносный горизонт содержит не только крупные камешки и песок, но и множество частиц, не улавливаемых сетчатым фильтром. Они то и проходят сквозь гравийную отсыпку и, минуя сетчатый фильтр, оседают на дно скважины, постепенно приближая забой к зеркалу воду, снижая ее дебит. Таким образом, процесс прокачки сооружения преследует цель удаления из горизонта всех мелких механических включений. Сначала жидкость выходит мутной, но постепенно доходит до нормальной чистоты. По времени, прокачка может длиться от нескольких часов до нескольких недель. Чтобы сохранить источник, пригодный для питьевых нужд, его следует прокачать. Делать это нужно и важно после завершения зимнего периода, в связи с предстоящим переездом в загородный дом. Во время, даже, краткосрочных зимних визитов, следует запускать насос. Это делается с тем, чтобы уберечь скважину от заиливания, наслоения грязи и песка. После длительного простоя (зимы), дну и фильтровой части свойственно заиливаться, что может привести к выходу водозаборного хозяйства из строя.

Скважине постоянно угрожает заиливание и пескование донного фильтра. Этому сопутствует длительные простои, особенно, если она приостанавливает весь зимний период. Восстановление водозаборного сооружения после зимы, прежде всего, зависит от подготовленности его к суровой погоде. Утепляющие материалы для теплого или сурового климата успешно применяются. Вместе с тем, если эксплуатация зимой не планируется, то предпочтительнее оснастить скважину обогревателем (греющим кабелем). Не рекомендуется оставлять насос в забое, хотя оборудованию ничего не грозит.

Как же запустить скважину после зимы своими руками?

Весьма важно грамотно и скрупулезно провести восстановление работы водозабора, то есть раскачать скважину.
Это значит, что нужно взбучить наслоения ила, прочих мельчайших песчинок со дна и удалить их.
Одним из вариантов раскачки считается метод вибрационного воздействия на источник. Первый этап заключается в спуске вибрационного насоса в скважину и фиксация его на интервале одного метра от забоя. Насос следует периодически поднимать и спускать с небольшими амплитудами, чтобы возмутить (разрыхлить) донные отложения. Процесс повторяется несколько раз до появления чистой влаги. Не следует спускать насос на самое дно. Сам агрегат также нужно промывать и очищать от грязи.
После продолжительной зимы, в случае появления подозрительных (нештатных) ситуаций, восстановление водозабора лучше доверить специалистам.

Второй вариант реанимации скважины после зимней «спячки» осуществляется методом продавливания и выбросом на поверхность мелких крупинок, слежавшихся на дне ила и песка. В скважину спускается труба меньшего диаметра до упора на дно. К верхнему концу трубы подсоединяется резиновый рукав, через который подается вода под большим давлением. Давление жидкости размывает отложения и выбрасывает взвешенные частицы через межтрубную полость на поверхность. Процедура продолжается до момента, пока не станут появляться гравийные составляющие донного фильтра. Далее в водозабор опускается насос, и операция прокачки скважины ведется традиционным методом. Поскольку сетчатый фильтр часто не выдерживает давления и обрывается, то к этому методу следует обращаться, как можно реже.

В действительности прокачка скважины считается длительным, трудоемким процессом и требует профессиональных навыков.
Однако если периодически заниматься прокачкой собственной скважины и заимствовать опыт профессионалов, можно самому продлить срок жизни водозаборного сооружения на многие года.

Всем привет. Не так давно купили мы сад заброшенный лет 5 там не кто толком не чего не делал. Есть та скважина (забита труба ) прежний хозяин отдал насос от нее. Насос повехностный. Сам он им пользовался по этому скважина рабочая но то как она работает меня не устраивает.
Чтоб запустить насос надо в скважину влить около ведра воды (когда пользуешся каждый день то меньше) воздух не всегда выходит сразу, бывает и совсем не выходит по этому вода потом идет плевками. Бывает что напор и вовсе падает (бывает всегда) приходится подливать воды в скважину путем открытия крана но это очень убивает. Поставили душ но чтоб наполнить бак приходится смотреть за насосом так как было уже что он работает а вода не идет ( на грелся он тогда сильно) подскажите как организовать правильно подключение? Насосом пользуемся только на выходных по этому его убираем. Клапан в трубу ставить нет смысла так как зимой может разорвать трубу.

Ставь на всас насоса вакуумный бак: Любая емкость со стенками, имеющими достаточную жесткость (чтоб не «схлопнуться вовнутрь» по действием вакуума) с двумя впусками/выпусками (15-30 литров как правило достаточна — в зависимости от протяженности и диаметра всасывающего трубопровода, Для вакуумника я использовал кусок стальной водопроводной трубы диаметром 300мм.
Из верхней части емкости труба идет в колодец/скважину, из нижней на всас насоса/станции. Исходно в емкость заливается вода (один раз за сезон). При включении насос начинает качать воду из емкости. В емкости создается вакуум. Под действием вакуума вода из колодца подается/поднимается/засасывается в вакуумный бак и так далее. Опорожнение самой всасывающей трубы нам не критично, т.к. в Любой момент времени в вакуумном баке будет достаточно воды для запуска системы.

Во-первых надо поискать более водоносный рукав на участке, по своему опыту скажу, у меня скважина 7 метров и вода всегда есть!От поверхности земли до уровня воды в скважине-3 метра.Ширина рукава 7 метров, бурил прям посередине рукава, все лето по полдня качает ничего не пропадает.Во-вторых надо немного переделать трубу, установить насос сверху, а водяной замок с краном приварить к трубе ниже насоса на 20см(примерно).И желательно поднять трубу из скважины и поменять клапан, от него почти все зависит.

А как найти этот слой? У соседей в этом же месте примерно пробурчал но у них 9, 5 метра. Вода у нас хреновая к сожалению для питья не пригодная. Пока набирает чистая через несколько часов ржавеет. Такое даже при 15 метрах. Железа много. Клапана в трубе нет скорее всего прежний хозяин не стал ставить. Боюсь доставать трубу вдруг вообще без воды останусь. И как ее потом прочитать.

просто)), как и раньше её искали.Брал два очищенных электрода, согнутых под 90^, чтобы в кулаке был конец примерно 10см, а другой свободный.Электроды располагаешь перед собой строго параллельно земле, на уровне груди, расстояние между руками чуть больше длины свободного конца электрода.Электроды не зажимай, они должны свободно вращаться в кулаке, можно вставить их в какие-нибудь втулки.Дальше начинаешь обходить участок сначала вдоль, а потом поперек.Когда приближаешься к рукаву, электроды должны сомкнуться и стать параллельно друг другу, значит здесь граница рукава, отмечаешь её, хоть ногой черту проведи, на всем протяжении ширины рукава электроды будут сомкнуты, когда достигнешь другой границы они разомкнуться, опять черту проводишь.Для проверки возвращаешься обратно и фиксируешь показания, опять такие же действия, электроды перед собой-граница-электроды сомкнутся-граница-разомкнулись, и так по всему участку.Ширина рукава и есть глубина залегания водоносного слоя.У меня речка проходит чуть наискось от середины участка к противоположному правому углу.Я и соседям нашел, одни пробурили сами, качают-поливают, другие думали, да передумали бурить скважину))).

Монтаж у вас обалденный ? высота всасывания зависит от потерь во всасывающий трубе. Поставить насос на землю и закпепить его, сделать новый всас диаметром никак не меньше всаса насоса-и посмотреть на эффект. Просто трубу, безо всяких воронок. Насос у вас вихревой и за счет свой конструкции является самовсасывающим. Обратный клапан внизу трубы позволит вам не ждать каждый раз, когда насос удалит воздух из трубы и начнет качать.

По этому и создал такой вопрос так как такая конструкция досталась отпржнего владельца. Пользуемся садом всего месяц, сад был зароший по этому было не до насоса. Но убивал сам процесс набора воды а в последующем и полива. Всас чуть больше чем Всас насоса. На землю пока не вариант ставить так как грунт будет подниматься см 15-20. Ставим его только когда приезжаем на выходные, оставлять опасно. Я так понимаю чтоб поставить обратный клапан нужно вытаскивать трубы? А как потом зимой? Не разорвет, глубина промерзания больше метра.

Производители оборудования рекомендуют устанавливать так называемый приемный клапан, т.е. на нижнем конце трубы обратный клапан + сеточка. Такое в любой инструкции увидете. Насчет перемерзания воды- тут, вероятно, стоит поверить людям, которые имеют сей неприятный опыт ? В вашем случае, судя по всему, такая переделка проблематична. Поэтому методом проб и ошибок, учитывая советы в этом посте… И да, не вешайте насос на трубу как на фото. Если, конечно, не преследуете цель поскорее купить новый. ?

Без обратного клапана ничего не получится, тем более 7 метров очень мало. Из малой глубины вода просто может заканчиваться и насос будет подсасывать воздух. Появляются плевки. Делай норм скважину!

Норм скважина это какая? Боюсь что с клапаном порвет зимой.

Перед тем как бурить нужно сделать геологию и определить глубину заложенияводоносного плоста. А после бурить на требуемую глубину. Клапан можно поставить на поверхности, а перед зимой его просто снять

Геологии самому не сделаешь

Клапан можно поставить перед насосом

Что за клапан? Как выглядит.

Без клапана ничего тут не поделаешь!
Как вариант, внутрь этой трубы опустить другую трубу диаметром поменьше, да так чтоб на конце трубы был обратный клапан(на дне), на зиму убирать можно
7 метров пробурить можно и самому, вручную без техники, но 7м мало имхо

Насос как я понял расчитан на 8 метров

Этот насос из Леруа ?
Он очень, очень слабый! Я на дачу такой брал, но вернул в магазин. Купил другой

Что такое леруа? Прежний хозяин отдал. Денег пока нет на новый все в сад ушли

скважину промыть — вода на вид просто ужас!

Это такая когда постоит и не важно 7 метров или 15 прокуренный. Пока качаешь прозрачная постоит ржавеет сказали что много железа в ней. Мы были сильно растроенны

Если все нужно сделать бюджетно, то перед насосом ставить обратный клапан и промывной фильтр. И все. На зиму снимать вместе с насосом. Фильтр обязательно, иначе лопасти отпескоструит)). А в идеале, конечно, все это и насосная станция. Да, и конечно, насос укрепить.

А фото можно примерно клапанов и фильтра?

А фото можно примерно клапанов и фильтра?

Скорее всего есть подсос воздуха(смени кран на шаровый, добавобратный клапан перед насосом, ну и конечно такой насос совсем сюда не подходит.
Купи насос с самовсасом, а этим разве что можно только из бака что нибудь полить…

Кабы знать где подрос идет, может сверху а может из под земли. ЧЕРЕЗ кран вряд ли так как вода стоит в банке не уходит. На другой надо денег их нет

Тогда насос с самовсасом поможет, а этот совсем не тот, что нужно, у него конструкция, как у игрушки.

Подключаем болгарку и срезаем всю эту конструкцию у основания.
Немного присыпаем землёй и забываем о её существовании.
Озадачиваемся организацией НОРМАЛЬНОЙ скважины, потому что 7 метров это не скважина, это ссаная вода в болоте.

Поддерживаю. Это проще будет и лучше

Думаем об этом конечно для того чтоб небыло такого геморроя

Подключаем болгарку и срезаем всю эту конструкцию у основания.
Немного присыпаем землёй и забываем о её существовании.
Озадачиваемся организацией НОРМАЛЬНОЙ скважины, потому что 7 метров это не скважина, это ссаная вода в болоте.

Вот на счет …воды в болоте не соглашусь-водоносный слой везде на разной глубине. У меня на даче в округе все скважины глубиной от 8 до 10м, т.к. вода близко к поверхности. Предвидя кидание помидорами, скажу, что вода не грунтовая, поблизости даже выходят на поверхность несколько родников. У меня скважина 8,5м глубиной и вода в ней вкуснейшая, чистая родниковая. Скважина сделана примерно по такой же схеме (но без такого «колхоза») и обязательно с обратным клапаном. И не нужно бояться замерзания зимой-глупости не пишите-у обратного клапана стоит поднять вверх пипочку и вся вода падает в скважину.

во избежании загрязгнения сточными водами питьевая скважина должна быть глубже.
потому что то что вы пьёте, ещё не означает что в 20 метрах от вас кто-то не устроил туалет в яме.
так что дело не в помидорах.

Кстати туалет метрах в 15

Вот на счет …воды в болоте не соглашусь-водоносный слой везде на разной глубине. У меня на даче в округе все скважины глубиной от 8 до 10м, т.к. вода близко к поверхности. Предвидя кидание помидорами, скажу, что вода не грунтовая, поблизости даже выходят на поверхность несколько родников. У меня скважина 8,5м глубиной и вода в ней вкуснейшая, чистая родниковая. Скважина сделана примерно по такой же схеме (но без такого «колхоза») и обязательно с обратным клапаном. И не нужно бояться замерзания зимой-глупости не пишите-у обратного клапана стоит поднять вверх пипочку и вся вода падает в скважину.

Вода у нас не питьевая хоть 7 хоть 15 метров. Пока набираеш чистая и прозрачная, постоит несколько часов начинает рыжеть. Сказали что железа много .

Вот на счет …воды в болоте не соглашусь-водоносный слой везде на разной глубине. У меня на даче в округе все скважины глубиной от 8 до 10м, т.к. вода близко к поверхности. Предвидя кидание помидорами, скажу, что вода не грунтовая, поблизости даже выходят на поверхность несколько родников. У меня скважина 8,5м глубиной и вода в ней вкуснейшая, чистая родниковая. Скважина сделана примерно по такой же схеме (но без такого «колхоза») и обязательно с обратным клапаном. И не нужно бояться замерзания зимой-глупости не пишите-у обратного клапана стоит поднять вверх пипочку и вся вода падает в скважину.

На такую глубину лучше делать колодцы.

Подключаем болгарку и срезаем всю эту конструкцию у основания.
Немного присыпаем землёй и забываем о её существовании.
Озадачиваемся организацией НОРМАЛЬНОЙ скважины, потому что 7 метров это не скважина, это ссаная вода в болоте.

ну не всегда ссаная)) . 13 метров на даче — уже лет 30. вода чистейшая. . даже в лабораторию сдавали проверить. в замкнутой таре хранилась — пили через год. все нормально.

не всегда конечно, но помимо говна масса другого чего в воде может быть, так что анализ необходим на любой глубине, если конечно вы планируете эту воду использовать как питьевую или поливную.
ноги можно и в луже помыть.

дык и пьем ее все это время. и проверяли. все ок

Подключаем болгарку и срезаем всю эту конструкцию у основания.
Немного присыпаем землёй и забываем о её существовании.
Озадачиваемся организацией НОРМАЛЬНОЙ скважины, потому что 7 метров это не скважина, это ссаная вода в болоте.

Спасибо по смешил))) у нас что 7 метров что15 не питьевая, набирает ее она чистая и прозрачная, постоит несколько часов начинает рыжеть. Сказали что железа много. На норм скважину к сожалению нет средств.

У меня колодец о пяти кольцах. Воду в анализ сдавал в этом месяце. Показания по жесткости и железу завышены но в пределах нормы. Так что нужно с фильтрами разобраться и можно будет пить

Сосед живет у него 4 фильт ра стоит скважина15 метров. Но если стоит неделю то тоже рыжеет у нас через несколько часов

Спасибо по смешил))) у нас что 7 метров что15 не питьевая, набирает ее она чистая и прозрачная, постоит несколько часов начинает рыжеть. Сказали что железа много. На норм скважину к сожалению нет средств.

я не геодезист и не знаю характеристик ваших мест, питьевые скважины «обычно» бурят на 30 и более метров, хотя конечно бывают исключения и водоносный слой питьевой воды можно найти и на меньшей глубине, но разумеется нужно проводить исследование.
если городить фильтры и менять их по графику, то бюджет в итоге выйдет тоже космический.
в этом году дачный сезон практически завершился, так что у вас есть зима для накопления ресурсов.

Да проще новую абиссинку забить, чем эту реанимировать.

Ну то, что у тебя сейчас есть (скважина), называется абиссинская скважина. Если ней долго не пользовались, то проще новую забить, либо эту углубить, но шансов не так много.

Можно обратный клапан поставить между трубой и насосом, но лучше взять самовсасывающий насос, он будет качать даже если в трубе воды вообще нет ))

Согласен что проще но он стоит не малых денег. Половина норм скважины

У меня на даче такая же труба торчала, раньше на ней стоял ручной насос, но когда мне все это досталось, его уже не было.

Только сразу замечу — эти скважины у нас ставили при СССР — бурили как надо по технологии, и не наугад.

Так вот — я трубу эту (1″ она в диаметре) срезал, поставил уголок, после нее американку (разъемное соединение).

Далее — обратный клапан и насосную станцию.

Насосная станция это в сборе: насос, типа как у тебя, гидроаккумулятор (небольшой накопительный бак с мембраной для поддержания давления), и автоматика для поддержания давления, которая предстовляет из серятэлектрическое реле, которое при определенном давлении включает и при определенном давлении отключает насос (у меня включает при давлении 1.8 кажется и выключается около 3).

Все это через американку подключается к трубе и на зиму сливается и снимается. Обратный клапан стоит после американки, когда его снимаешь, вода уходит обратно в скважину и зимой труба, выходящая из земли, не лопнет из за замерзшей в ней воды.

При первом пуске на крышечке насоса сверху откручивается болтик, и в него заливается вода, пока не наполнится емкость насоса — это кувшин но никак ни ведро).

Далее, все включается в сеть, станция качает воду в бак.

Я не знаю как она эта делает, как то подсасывает, но сама труба пуста — вода первоначально только в корпусе насоса.

Как станция набирает воду до заданного давленря, она отключается. И обратный клапан, установленный перед ней, держит давление и не дает воде падать назад в скважину.

В общем, с подобной трубы у меня на даче работают раковина умывальника, раковина кухни, душ и стиральная машинка. И машину мою. )

Попробуй — это должно решить проблему, убрав все эти постоянные заливания ведер воды, подкачки и т.п.

Отверни всю это конструкцию, что завернута на трубе, выходящей из земли, поставь уголок, американку, обратный клапан, короткую трубу и сразу станцию. Соединения должны быть абсолютно герметичны, станция должна быть как можно ближе к трубе, труба от земли до станции не должна заужаться.

После станции я лично перешел на 3/4 поставил грязевой фильтр, коллектор на 3 крана (одна труба в дом, другая в душ и летнюю кухню, другая в сад — машину мыть, воды набрать, и т.п.).

Единственное — если скважина пробурена неправильно, может тупо кончиться вода в ней. Я с таким не сталкивался.

Нужно ли вытаскивать насос из скважины на зиму – Ёксплуатаци¤ скважины — как правильно эксплуатировать скважину

Скважины на воду в Тюмени чаще всего бурятся «на песок», соответственно самое первое правило — пользуйтесь водой из скважины и она прослужит долгое время. Конечно специально качать воду кубометрами в сточную канаву не нужно, но регулярный водоразбор, пусть и небольшой, продлит жизнь скважины.

Второй фактор влияющий на долговечность скважины — это использование вибрационного насоса. Он работает как строительный вибратор, уплотняя грунт вокруг скважины и ухудшая проницаемость пласта, а также приводит к выносу в обсадную трубу мелких песчинок и илистых частиц, что ведет к преждевременному заиливанию скважины. (подробнее в теме выбор насоса)

Читайте также:  Консервация опят на зиму в банках простой рецепт

Обычно мы даем нашим заказчиками следующие рекомендации по эксплуатации и чистке скважин.

  • Раз в 1-2 года подъем и ревизия погружного насоса.
  • Раз в 3-5 лет профилактическая чистка отстойника скважины от песка и ила с помощью вибрационного насоса
  • Глубина подвески центробежного насоса — 1-2 метра выше верхнего края фильтра (как правило 3.5-4.5 метров от дна скважины
  • Глубина подвески вибрационного насоса — как можно выше (2-3 метра ниже динамического уровня)
  • Обеспечить защиту от доступа к скважине посторонних лиц (кессон либо ящик с замком) и падения в скважину инструмента, камней, мышей-лягушек и т.п. (оголовок или крышка на скважину)

Этот вопрос очень часто волнует заказчиков. Если скважина пробурена без нарушений, то насос можно не вытаскивать по нескольку лет. Однако есть риск прихвата насоса при заиливании (к примеру если сетка или фильтр подобраны неправильно).

Поэтому обычно рекомендуется на свежепробуренной скважине насос на длительное время не оставлять, вытаскивать его или приподнимать повыше на тот период когда скважина не используется. Если по истечении 6-12 месяцев заиливания не происходит — то со скважиной все в порядке и насос можно вешать на постоянной основе и вытаскивать только для ревизии или устранения неисправностей.

Стандартная ситуация: пробурена скважина, труба торчит над уровнем земли, безотказный «Малыш» на тросе, закрепленном монтировкой, пашет все лето; зимой воду из труб сливают, насос убирают в гараж, даже не снимая шланга, на предусмотренную резьбу трубы навинчивают крышку (оголовок) и спокойно уезжают до весны. Все работает 10–15 и более лет в таком режиме. Работало и работать будет. Работает и у тех, кто в гараж (или в багажник) отправляет не «Малыш», а Pedrollo. Что это тогда — консервация скважины? Разбираемся.

Если не вдаваться в терминологию, вышеописанные действия (слить воду, убрать насос, герметично! навинтить оголовок, то есть закрыть трубу от всего: мусора, осадков, грунтовых и проч.) и есть временная консервация скважины. Но все надо делать хорошо (!).

Такая консервация скважины не годится

Все остальные пляски с бубном вокруг сезонного водоснабжения представляют собой «развитие интернета» по принципу «без лоха жизнь плоха».

Несведущий товарищ идет на форум узнать, как закрыть скважину. На форуме ему отвечают такие же несведущие товарищи — надо обязательно утеплить от греха подальше. К ним присоединяются профессиональные утеплильщики, но уже с аргументационной базой и бесовскими расчетами (поближе к греху). По «аргументам» и пройдемся: перечислять не станем — скопом уничтожим. Исходить будем из того, что есть:

  • зеркало воды — 8 м;
  • глубина промерзания грунта — 2 м.

Дальнейшие пояснения, думаем, ни к чему: ясно, что в неиспользуемой зимой скважине попросту нечему мерзнуть; скважин с зеркалом 1,5 м мы не встречали (их потому и бурят, чтобы не собирать верховодку; всю муть отсекают обсадной трубой).

Вместо устройства нормального кессона, они делают это (если скважину закрыть на зиму, то и это пойдет — греть по сути нечего, но денег возьмут)

Единственное исключение: посещение дачи/дома/коттеджа зимой по выходным. Постоянным такое водоснабжение не назвать, но скважина потребует утепления. «Малой кровью» можно обойтись, если в банальной бочке (мини-кессоне) для оголовка и входной трубы поставить отопительный прибор, работающий от электричества. Но при этом трубы должны пролегать ниже уровня промерзания грунта или быть утепленными. Надо учесть возню с еженедельным сливом воды и демонтажем насоса. На наш взгляд, гораздо проще сделать все сразу по уму и основательно — то есть утеплить как положено (хоть это и дороже).

Важно! Для скважин, эксплуатируемых круглый год, утепление — необходимость.

Теоретически постоянный забор воды должен спасать от промерзания, но практически этого не происходит, потому что ночью люди спят, а не воду льют. Во времена СССР трубы ПНД не использовали — только металлические. Однако рвало их со страшной силой (с горячей водой — тоже), и по 3–4 дня (в лучшем случае) граждане городов оставались без воды, в том числе и в Москве.

Трубы рвало в новых микрорайонах, где прокладывающие коммуникации специалисты забыли (не смогли/не успели — не суть) их грамотно утеплить. За городом морозы сильнее (люди разбросаны, надышать не удается). Если поставлены особо прочные марсианские трубы, выдерживающие морозы до 1000 ० , вода все равно земная: она неотвратимо замерзнет, так же неотвратимо расширится в объеме и спокойно разорвет даже марсианские. К тому же, добывать замороженный ресурс невозможно.

Костюм бережем снову, честь — смолоду, а скважину — с входного водопровода. И не только с входного — в утеплении нуждаются все коммуникации, проходящие по неотапливаемым участкам (то есть в подвале дома, если батареи там нет, трубы радостно полопаются). Рачительные хозяева заботятся заранее о доставке тепла и прокладывают утепляющий кабель. Располагается он внутри труб, потому нам придется избрать другой путь (ну не разбирать же трубопровод) — «одеваем» коммуникации в кожухи большего сечения, образовавшееся пространство заполняем минеральной ватой или любым другим подходящим утеплителем.

Насос и гидроаккумулятор тоже не считают морозы приемлемыми рабочими условиями. Если накопительный бак зачастую располагается в доме, то насос — в скважине или около (в зависимости от типа оборудования). Создание теплоизоляционного слоя, как в случае с трубами, это от лукавого — скважине требуется кессон. Когда заказывают бурение с обустройством водозаборного сооружения под ключ, установка кессона входит в услугу. Когда скважину делают своими руками, в услугу входит только то, что пришло в голову. Практика показывает — кессон в голову не ходит, а врывается в нее где-то к октябрю. Еще летом подумавшим об утеплении скважины гораздо проще: они могут неспешно все сделать своими руками. Опомнившимся придется купить кессон, чтобы успеть до морозов.

Здесь открывается неожиданный плюс: готовый кессон по всем параметрам превосходит сделанный из бетонных колодезных колец. И сразу же минус — цена. Стоимость кессона стартует с 16 тыс., а пара колец с замком обойдется в 4 тыс. Однако учитываем, что кольца — это просто кольца, а в готовом кессоне ничего уже делать не нужно: просто подключаем оборудование. В итоге разница окажется не такой уж ощутимой.

Утепленный изнутри кессон

Кессоны в основном изготавливают из металла (сталь), в них все предусмотрено для размещения оборудования (в том числе и поверхностного насоса). Кессон утепляют изнутри (ППУ как вариант). Сделать это поверх, как оказалось, великий соблазн. И совет так поступить встречается с завидной регулярностью. Специалисты категорически против:

  • утеплитель неминуемо пропитается водой, что в итоге ускорит корродирование кессона, а сам утепляющий слой лишится свойств;
  • нужна хорошая сцепка с грунтом — если ее нет (а наружный слой утеплителя сводит сцепку практически к нулю), вес конструкции ляжет на сварной шов, и хотя обсадную, скорее всего, не выдернет, сварка вполне может треснуть.

В этой видео-инструкции по установке кессона конструкция показана во всей красе. Хороший умелец по ролику спокойно сделает своими руками кессон из огромной бочки (останется лишь найти подходящую бочку).

Обратите внимание! Глубина котлована для кессона должна быть ниже уровня промерзания на 30–40 см. От этого значения зависят размеры кессона и его стоимость.

На дне котлована надо устроить подушку (смесь гравия и песка — хорошо) высотой 10 см.

Первый метод (лишающий возможности размещения оборудования у скважины):

  • вокруг обсадной трубы выкапывают котлован;
  • трубу оборачивают теплоизоляционным материалом;
  • надевают на все это еще одну обсадную трубу;
  • котлован засыпают.

К методу прилагается целый список альтернативных материалов (вместо второй обсадной), пригодных для использования в теплых регионах, где зимняя температура не опускается ниже 15. Это и сено, и солома, и опилки, и сухие листья. Рекомендуем предварительно вспомнить детскую сказку про трех поросят и приложить ее к водопроницаемости всего перечисленного (насколько помним, соломенный домик сдуло моментально, здесь же он моментально промокнет; кстати, ранее опилки работали только в голове Винни, но теперь распространяются в людских головах, судя по сену-соломе).

Второй метод: установка греющего кабеля. Опять надо копать, но на этот раз не опилок подбрасывать, а оборачивать трубу кабелем, потом все вместе — теплоизоляционным материалом, за ним — гидроизоляционным. Хлопотно, накладно в эксплуатации, зависимо от электричества (вырубят, и все старания прахом, как и скважина).

Основательность в подходе — залог успеха любого предприятия/мероприятия. Единственный основательный метод — устройство кессона. Делаем годно, и никакая особая консервация скважины не понадобится.

Как достать насос из скважины? С таким вопросом порой обращаются владельцы собственных водных источников, впадая в настоящую панику. На самом деле не стоит из этой проблемы делать трагедию, хотя задача действительно достаточно сложная и трудоемкая. Однако чаще всего ее удается решить собственными силами. В крайнем случае можно вызвать специальную бригаду, которая поможет вытащить оборудование и восстановить работоспособность скважины.

Собственный водопровод с источником в виде скважины стал достаточно распространенным элементом обустройства загородных участков и частных домов, в местах, где не налажено централизованное водоснабжение.

Схема его функционирования включает достаточно глубокую скважину, стенки которой укреплены обсадной колонной. Для обеспечения бесперебойной подачи воды в скважине устанавливается глубинный насос, который опускается до водоносного пласта.

Специфика такого оборудования состоит в том, что оно имеет форму цилиндра, причем диаметр его лишь немного меньше внутреннего диаметра осадной колонны, т.е. зазор между насосом и трубой, как правило, не превышает 2-3 см.

В скважине удержание насоса осуществляется с помощью водопроводной трубы и страховочного троса. Для подведения напряжения установка соединена электрическим кабелем с сетью на поверхности, через станцию управления.

В норме считается, когда спуско-подъемные операции осуществляются без значительных усилий и риска повреждения аппаратуры. Проблема, как достать насос из скважины, может возникнуть как при опускании его в скважинный ствол при начальном монтаже или замене, так и в процессе эксплуатации. Наиболее характерны такие обстоятельства: обрыв троса и падение насоса, а также заклинивание оборудования.

Обрыв троса чаще всего обусловлен применением некачественного товара или чрезмерной нагрузкой при подъеме. Более распространено заклинивание насоса, когда он просто не двигается ни вниз, ни вверх. В таком случае нельзя спешить с принятием решения. Прежде всего необходимо установить причину явления, а затем принимать меры в зависимости от обстоятельств.

Способ вытаскивать застрявший в скважине насос путем попыток с силой оторвать аппарат от стенок может только навредить. Трос, не выдержав чрезмерной нагрузки, лопнет, и оборудование будет достать еще сложнее. Другими словами, разные причины зажатия насоса требуют различного подхода к его высвобождению.

Анализ причин возможного заклинивания оборудования, качающего воду из скважины, важен для профилактики таких явлений. Всегда проще не допускать происшествия, чем пытаться его устранить. Можно выделить следующие основные факторы:

  1. Неправильный выбор оборудования. Если погружный насос выбран только по мощности и глубине, без учета реального размера обсадной трубы, то это прямой путь к его заклиниванию. Порой бывает, что неправильно выбранный насос удается силовым методом затянуть в колодец на нужную глубину и даже начать качать воду, но вот попытки его подъема при появлении такой необходимости уже не удаются. При выборе оборудования важно обеспечивать зазор между аппаратом и стенкой порядка 3-5 см, например, при использовании обсадной трубы диаметром 110 мм надо опускать насос диаметром 4 дюйма (100 мм).
  2. Нарушения обустройства скважины. Наиболее распространенные причины: наличие некачественных сварочных швов на стыках труб при монтаже обсадной колонны, нарушение соосности расположения труб на разных участках и бурение скважины со значительным отклонением от вертикали. Такие дефекты создают препятствия для прохождения насоса, что может привести к его защемлению.
  3. Нарушения монтажа оборудования. Достаточно распространенной причиной заклинивания насоса является неправильное закрепление электрического кабеля. Его нельзя при монтаже чрезмерно натягивать, но и излишняя слабина может сослужить нехорошую службу. Кабельная петля попадает в зазор между насосом и стенкой скважины и заклинивает оборудование. Для того чтобы исключить такую причину, кабель закрепляется специальными бандажами через 3-5 м.

В процессе эксплуатации даже в правильном режиме могут возникнуть обстоятельства, которые заклинивают оборудование в забое или при подъеме. Выделяются следующие эксплуатационные причины:

  1. Длительный простой считается достаточно распространенной причиной возникновения сложностей с подъемом установки. Если насос долго не качает воду, то отсутствие ее циркуляции вызывает постепенное закупоривание оборудования различными осаждающимися частицами. Особенно опасно оставлять его на глубине на зиму на дачном участке, когда не производится эксплуатация скважины. С учетом этого на период длительного простоя источника рекомендуется извлекать оборудование на поверхность и обеспечивать соответствующую консервацию скважины.
  2. Заиливание забоя. Насос может «мертво» засосать внушительный слой ила, образующийся постепенно в забойной зоне. Как правило, такое явление наблюдается при отсутствии профилактической чистки скважинного ствола в течение более 5-7 лет.
  3. Обратное заиливание. Такое явление возникает в артезианских скважинах, где прямое заиливание маловероятно. В этом случае при излишнем заглублении насоса над ним располагается значительный слой застоявшейся воды. В процессе эксплуатации на поверхности насоса скапливаются соединения, являющиеся результатом взаимодействия солей кальция и железа с кислородом. Образовавшийся твердый осадок способен заклинить оборудование при подъеме.
  4. Механические препятствия. Неожиданные преграды движению при подъеме установки могут произойти при случайном падении мелких твердых предметов сверху. Более серьезная причина возникает при разрушении сварочного шва в стыке труб под действием различных эксплуатационных факторов. В этом случае может произойти очень серьезное заклинивание оборудования.

Вытянуть наверх застрявший в скважине насос можно разными методами. Наиболее часто приходится иметь дело со следующими вариантами:

  1. В случае, когда подъему мешает кабель, который обвился вокруг корпуса насоса или попал в зазор, следует опустить оборудования назад и выбрать слабину кабеля. Процедуру надо проводить осторожно, чтобы не повредить электрическую линию.
  2. При заиливании оборудования оно сразу не поддается движению. Такую проблему следует пытаться устранить путем раскачивания насоса, воздействуя на водопроводную трубу. При этом насос надо включать для размывания илистого осадка. Для того чтобы такое явление не происходило, необходимо проводить периодическую чистку и промывку скважины не реже, чем 1 раз в 4-5 лет.
  3. При обратном заиливании достать насос можно аналогично предыдущему варианту, причем все действия обязательно проводятся при включенном аппарате, что позволит смыть твердые отложения.
  4. Если в скважине появилось механическое препятствие, то для подъема насоса следует придать ему вращательное движение через водопроводную трубу. Медленно проворачивая оборудование и плавно поднимая всю систему, обычно удается решить проблему.
  5. При попадании в зазор между насосом и стенкой скважины твердого предмета, например, камушка, заклинивание может быть сильным. Если попытка расшатывания системы не приводит к подвижке, то рисковать не стоит. В этом случае лучше вызвать бригаду профессионалов со специальным оборудованием.
  6. При падении оторвавшегося насоса надо приготовить крюк. Можно применить готовый или сделать его самостоятельно из стальной арматуры диаметром 5-7 мм. В скважину крюк опускается на тросе или стальной проволоке диаметром не менее 4 мм. Достать насос можно только с использованием крана-подъемника, т.к. при подъеме требуется усилие порядка 100 кг. Крюк на тросе опускается в придонную зону. Путем вращения делается попытка его зацепа за любую выступающую часть аппарата, шланг или кабель. Когда удастся завести крюк за любой выступ, осуществляется плавный медленный подъем. Важно обеспечить равномерное движение, без рывков.

Заклинивание или обрыв насоса в скважине — это неприятное явление, но его можно попытаться устранить самостоятельно, применяя элементарные воздействия. Если попытки не приводят к успеху, то не следует применять чрезмерную грубую силу, чтобы не повредить саму скважину. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам.

Другие записи про скважины

Подскажите пожалуйста. Может ли вода в скважине закончиться?… Живу в частном секторе… скважина своя.

«Кто продаст билетов пачку, тот получит водокачку». С таким веселым настроем мы начали планировать свою скважину.
Пачки билетов у нас не было, зато пришлось готовить пачку денег для осуществления мечты о чистой собственной воде. При детальных…

Доброе время суток.
Вопрос по скважине: скважине уже более 5 лет, идет рыжая вода… Пробурено на 15-17 метров, пробурено до скалы, близко грунтовые воды. Прокачивали… уже не знаем что делать. Совет соседей — поставить фильтры. Какие? И как…

Уважаемые семидачники, подскажите, кто знает, о новой скважине. Пробурили скважину, делали в итоге 4 дня, конечно, караулить бурильщиков мы не могли все 4. Когда приехали, уже торчала труба из земли, и делали приямок для оборудования. Все…

Подскажите, как можно оригинально и просто обшить скважину на даче рядом с домом? Спасибо.

У меня на родине проблема с водой. Провести в дом или двор воду от колонки на улице очень дёшево, но не эффективно. Зимой перемерзает, а летом периодически не хватает. Колодцев на посёлок один — и то засох, одна артезианская скважина (глубиной…

Смотрите все материалы про скважины:
Смотреть все

Собственно вопрос. У жены знакомая в деревне живет. Скважина 15 м. после зимы стал плохо работать насос. Попыталась его вытащить а фигу, я так понял, что скорей всего его присыпало (там глина и песок почва вроде б). Можно ли как его из скважины извлечь?

Можно попробовать. Тут два варианта — запесковало или, если трубы пластиковые — сдавило. Со вторым вариантом все ясно — выдирать только с трубами и перебуривать. Если запесковало — вообще интересно. Песочек сочится через фильтр? Или фильтр порван? Но попытаться вынуть насос можно. Из другого источника под приличным давлением нужно размывать песок над насосом, постоянно поддергивая его, лишь бы трос не порвать… Если насос вибрационный, типа «малыш», невредно его еще и включить при этом. Дело муторное, но при должных терпении и сноровке шансы довольно приличные.

А скважина то жива останется, или все равно придется новую бурить?

Nekromanger 26-04-2009 22:35

у знакомого когда он свой грюнфос в артезианской скважине утопил вызывал бурильщиков они колоной с приблудой на конце достали без проблем по деньгам сказать не могу так как делали по гарантии. надо по цена прозванивать.

Но по любому дешевле, чем новую то бурить наверное

Nekromanger 26-04-2009 23:00

кстати ключевой вопрос артезианская или игла?

ээ. объясните в чем разница, я не в курсе, думаю, знакомая тоже, потому как дом покупала уже с пробуренной скважиной. Как можно определить?

В иглу насосы не опускают, по-моему… Или поршневой, или наворачивают прямо на обсадную сверху…

ээ. объясните в чем разница, я не в курсе

Иглы, как правило, весьма малопроизводительны и глубиной не более 8-10 метров, поскольку забивные они.
Артезианские — собственно скважинки, которые делают ударным способом или роторным с промывкой.
Вот из Вики
Скважина артезианская — (далее а.с. сокр. от артезианская скважина, иначе называют водозаборная скважина) разведочно-эксплуатационная скважина предназначенная для добычи артезианской воды из водоносного горизонта, глубины а.с. зависят от глубины залегания водоносных горизонтов, в которых и находится артезианская вода. Чем глубже а.с. тем большее содержания солей в воде, т.е. выше минерализация воды см.гидрогеологию. А.с. скважина является подземным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на водозаборных сооружениях(более известны как водозаборный узел сокр. ВЗУ).Nekromanger 28-04-2009 12:12

В иглу насосы не опускают, по-моему…

от диаметра обсадных труб зависит народ и в них кидает noBap 28-04-2009 22:30

от диаметра обсадных труб зависит народ и в них кидает

плин, самую большую иглу видел — дюйм с четвертью… Все равно, абиссинка — это не скважина, толку с нее…Pavel_A 28-04-2009 22:30

Originally posted by noBap:

Можно попробовать. Тут два варианта — запесковало или, если трубы пластиковые — сдавило. Со вторым вариантом все ясно — выдирать только с трубами и перебуривать. Если запесковало — вообще интересно. Песочек сочится через фильтр? Или фильтр порван? Но попытаться вынуть насос можно. Из другого источника под приличным давлением нужно размывать песок над насосом, постоянно поддергивая его, лишь бы трос не порвать… Если насос вибрационный, типа «малыш», невредно его еще и включить при этом. Дело муторное, но при должных терпении и сноровке шансы довольно приличные.

Дельный совет.
Ещё можно попробовать так:
Как понял, насос ещё работает и что-то качает. Похоже что это тип малыш с верхним забором воды. Такие в скважину опускать нельзя. Сам так нарывался. Достал так: Сначала оторвался трос и остался только провод и шланг. включил насос, поработал с минуту. потом спокойно его вытащил во включённом состоянии. Если не получится, можно попробывать выкачать песок, который замыл насос. Опускаете в скважину насос малыш, с нижним забором воды, опускаете почти до дна, потом включаете и опускаете до дна, потом приподнимаете. если из шланга течёт мутная вода с песком-всё отлично. потихоньку таким образом можно убрать песок, который затянул насос.
Последний вариант (крайний случай): оторвать шланг и провод от насоса, взять какую-нибудь железяку типа рельсы и забить старый насос глубоко в грунт.noBap 28-04-2009 22:52

и забить старый насос глубоко в грунт.

А если фильтр впотай? Тогда уж сразу новую бурить… Кстати, насчет выбрать песок другим малышом — хорошая идея, только вот если скважинка диаметром 100 — 132, шланг будет мешать от нижнего насоса и трос…
Журналист 29-04-2009 12:02

Вот на праздники доедем может до деревни, сам посмотрю что там и как, а то со слов, да еще дамы, которая не сильно в этом понимает….. спасибо за советы, поглядим, какой можно применить на практике

Originally posted by noBap:

А если фильтр впотай? Тогда уж сразу новую бурить… Кстати, насчет выбрать песок другим малышом — хорошая идея, только вот если скважинка диаметром 100 — 132, шланг будет мешать от нижнего насоса и трос…

Каждая подобная ситуация сугубо индивидуальная. Советов налавали, теперь чем пользоваться надо решать исходя из конкретных условий.

у меня в колодце стоит уже лет семь . Насос глубинный дорогой но это колодец а скважина узкая заилится может конечно но он же у вас на стальном тросике и трубе так что вытащить можно всегда . .Зато потом раскачать скважину будет легче если что

Если не пользуетесь зимой -достаньте. А если пользуетесь, сделайте в шланге (трубе) на расстоянии 2-3 метра от земли небольшое отверстие, что-бы вода стекала при выключенном насосе.

Есть насос «Родничек» для скважины. Скважина 20м. Можно ли подсоединить к нему гидроаккумулятор? Хватит ли давления?

Гидроаккумулятор? То есть — «мембранный бак», где вода накачивается в резиновую «грушу» (бурдюк) , упрятанную в стальной защитный кожух?
Не нравится мне это решение до ужаса! Воду, провонявшую резиной — не то что пить не станешь, ею и руки-то мыть неприятно!
И все эти «насосные станции», автоматически отключающие насос в результате повышения давления выше заданного уровня.. . В результате — насос постоянно работает в аварийном режиме. Чего ради? Чтобы вышел из строя поскорее?
Я у себя водрузил наверх пластиковую ёмкость — и заполняю ее водой под ручным контролем. Нескольких сотен литров хватает на порядочно даже при поливе.
Вот только насос мой класса «Малыш» («Родничок», вроде, из той же породы? ) я использую только для перекачки воды из бочки, стоящей на земле, а в скважине у меня нормальный скважинный насос. Потому что насос с коротким корпусом может встать в скважине наперекос — и это будет беда! Бурение новой скважины или почти столь же дорогое восстановление имеющейся — с лихвой перекроет вашу экономию на насосе.. .

Скважина у меня как раз тоже 20 метров.

боюсь, что Ваш «Родничек» не потянет.

Слаб ..Родничок.. для такой глубокой скважины, -не потянет!

Глубина моей скважины 28м. гидроаккумулятор на 50л. Автомат на давление от 0.8 до2.0 Ресурс «Родничка» от 6мес. до 1года.

родничёк вам еще послужит! если не «потянете» нормальный скважинный насос, то приобретите дешевую станцию (можно и китай))) ) ручеёк в скважину, в трубе ниже уровня воды «обратный клапан», провод от родничка запитать вместе с двигателем станции и этот тандем вам послужит лет 7 не меньше.. .
важнее место соединения насоса с обратным клапаном, чтоб не ржавело и не рвалось.

источник