Меню

Почему выключился кулер на процессоре

При выключении ПК продолжаю работать кулера на процессоре и БП

С недавних пор при выключении ПК БП и центральный кулер процессора дальше работают, помогает только зажатие кнопки ВКЛ, что пробовал:
1. Сброс биоса
2. Другой БП
3. Чистка контактов оперативной памяти
4. При загрузке лайв-сд то же самое

что делал:
1. Удалял драйвер Интела
2. Отключал

P.S. Заранее благодарен за советы .

Asus P5K, при выключении компьютера продолжают крутиться кулеры на блоке питания, процессоре и видеокарте.
Добрый день. Материнская плата Asus P5K, при выключении компьютера продолжают крутиться кулеры на.

При выключении, комп продолжает работать
При выключении, комп продолжает работать как ни в чем не бывало, кто нибудь может помочь?

При выключении компа кулер продолжает работать
Здравствуйте,столкнулся с проблемой:при выключении компа кулер продолжает работать.Пишу в разделе.

При выключении компьютера системный блок продолжает работать.
Суть в том что при выключении или при перезагрузке компьютера идет как обычно завершения работы.

Будет ли работать RAM 1866MHz при процессоре до 1600MHz?
Собираю комп потихоньку и возник нюанс. Будет ли оперативка работать на своей номинальной 1866.

Причины не знаю наверняка. НО я бы сделал так

1) Взять любой винт(не тот, что нынче стоит в ПК)
2) накатать винду.. выключить ПК системным способом. если выключился нормально, то

-1 Проблема в харде
-2 проблема в винде, вероятно ожидает завершение какого-то процесса, но так его и не получает.

Если так же не выключится – проблема в железе.. (при этом hdd уже исключён)

означаете ли фраза “стоит последний” что вы обновляли биос?
Если так – верните к дефолту. И сразу вопрос: для каких целей обновляли его?

неправильный конфиг биоса может привести к вашей ситуации.. особенно настройки с ЦП, ОЗУ

тем не менее.. если проблема вас достаёт – необходимо решать.

Я бы первым делом скачал с оф.сайта этот самый биос и “поставил” бы его себе. дабы исключить собственные ошибки. если они всё же, есть.. (неправильная конфигурация) т.к. сброс иногда может действовать не на все параметры.

и я обязан сказать следующее: Если вы сделаете что-то не верно при загрузке биоса – материнка может вообще оказаться недееспособной. в некоторых случаях только на мусорку. Всё это только на своё страх и риск.

Хотя перед этой процедурой проделайте следующее.

1) отключите все устройства от пк. Включая CD-rom, Включая USB порты передней панели, аудиовыходы, floppy и картридеры. (кроме мышки) запустите – попробуйте выключить
2) Если имеется интегрированный видео-выход. – тоже проделайте через него.. Если монитор будет гаснуть после загрузки, то запустите систему в безопасном режиме.

3) Нужно проверить ОЗУ (memtest). И даже в случае отсутствия ошибок, в особенности если у вас несколько планок – проделать включение-выключение лишь с одной их них поочередно. Проблема может быть так же в озу или её совместимости любой из них.

4) сбросить биос..вытащить литиевую батарейку.. полностью отключить пк от сети(даже шнур) и дать ему полежать минут 15 (это нужно, чтобы пропал заряд в конденсаторах, который может ещё некоторое время хранить “память”. не в самих конденсаторах, конечно же ). запуститься и проверить без батарейки. При этом система при запуске выдаст ошибку “что-то не так с биосом” .. игнорируем..

5) Идеально было бы попробовать с другим блоком питания. Необязательно идентичным..и даже идентичной мощности.. погрешность в 50w можно допустить спокойно.

после этого уже можно шить биос и грешить на мат.плату.

Значит на данный момент имеем следующие данные:
1) Винда не виновата
2) БП не виноват
3) HDD не виноват
Методом исключение до проблемного элемента и доберётесь.. Хотя я с самого начала подозреваю =) Но всё же нужно исключить всё.. а то вдруг коротит просто что-то или выделывается

p.s. при запуске ПК есть ли “ПИК” ? один? короткий-длинный?

Отключал кроме мыши – не помогло

Отключал кроме мыши – не помогло

Пика нету, но система нормально грузится

Драйвера есть, но в деспечере устройств пишет ошибку это устройство не использует ресурсы

ACPI – это глобальный интерфейс системы для управления состоянием компьютера и энергопотреблением его компонентов. Помимо этого ACPI занимается авто/конфигурацией PnP-устройств. Он заменил устаревший АРМ (Advanced Power Management). ACPI определяет несколько состояний компьютера: глобальное состояние Win, состояние ЦП и состояние отдельно взятых устройств.

Состояний ОС различают четыре:
G0 (S0) – нормальное функционирование системы;
G1 (S1,2,3,4) – режимы уменьшенного энергопотребления;
G2 (S5) – программное выключение (БП находится под напряжением);
G3 – питание полностью отключено от блока питания.

Режимы уменьшенного энергопотребления (S1,2,3,4):
S1 (Power On Suspend, POS, Doze) – режим энергосбережения. Отключается монитор и HDD, но на ЦП и ОЗУ питание подаётся, снижается частота системной шины, ЦП остановлен (отключён генератор тактовой частоты);
S2 (Standby) – режим уменьшенного энергопотребления. Монитор, HDD и CPU отключёны по питанию. Останавливаются все тактовые генераторы. Питание подается только на системную память (в ней хранится инфа о состоянии системы);
S3 (Suspend to RAM, STR, Suspend) – ждущий режим. Питание подаётся только на ОЗУ. Все другие компоненты ПК отключены;
S4 (Suspend to Disk, STD, S4-Hibernation) – глубокий сон. Текущее состояние системы записывается на винт, после чего отключается питание всех компонентов ПК.

Для стандарта ACPI определяют несколько состояний процессора:
C0 – процессор работает в номинальном режиме;
C1 (Halt) – состояние уменьшенного энергопотребления. Процессор приостановлен, но может сразу вернуться в рабочее состояние;
C2 (Stop-Clock) – работа процессора приостановлена. Но регистры и кэш остаются в рабочем состоянии. Процессор может немедленно приступить к обработке заданий;
C3 (Sleep) – режим сна. Процессор в спящем режиме не обновляет кэш.

ACPI определяет 4 состояния устройств:
D0 – устройство работает в номинальном режиме;
D1 – режим уменьшенного энергопотребления (устройство использует меньше энергии чем D0);
D2 – режим уменьшенного энергопотребления (устройство использует меньше энергии чем D1);
D3 – устройство выключено.

Таким образом, твоя проблема кроется только в кривой работе ACPI и ничего больше. Программа, которую я прикрепил в скрепке выше, написана для работы с устаревшим APM (сервис BIOS INT-15h). Она принудительно переводит систему в режим(G3), т.е. полностью отключает питание от БП.

Чтобы определить поддержку ACPI из-под винды, можно посмотреть в диспетчере устройств (как у тебя на скрине), проверить службу Plug-and-Play (значит ACPI работает), посмотреть в свойствах экрана на вкладке “Питание” (режим сна) и т.д. Всё-что в списке(S1,2,3,4) выше указано в скобках, есть в настройках BIOS – можно проверить и их настройки.

А ещё встречался раньше с подобным глюком, когда устанавливал Win-XP. Там была фишка, что если перед установкой (после форматирования) нажать F5, то появлялось окно с выбором процессора. Ставишь тип ‘Legacy’ и получаешь реактивную систему, но оказывается она отключала этот ACPI. В результате после выключения компьютера, на экране красовалась надпись как в Win98 – “Теперь можно выключить компьютер из сети”.

источник

После выключения компьютера, вентиляторы продолжают работать

Уже не в первый раз ко мне обращаются именно с такой проблемой. И в этой статье я хочу рассказать об одном из способов, как ее можно решить.

На некоторых компьютерах, где установлена Windows 7, встречается такая проблема. На Windows XP, такую проблему мне наблюдать не приходилось, но это не значит, что ее может не быть. Когда при завершении работы через меню “Пуск” или при долгом удерживании кнопки включения на системном блоке, остаются работать куллеры, пока не выдернут шнур из розетки или проще говоря, обесточите системный блок.

О причинах появления данной проблемы, я расскажу в следующий раз. Тут же я только затрону один из способов решения, который выручал меня несколько раз.

Нужно зайти в “Панель управления” и найти там “Диспетчер устройств”:

В самом низу списка ищем “Хост-контроллера шины IEEE 1394”:

Выбираем устройства, правая кнопка мыши -> свойства:

В свойствах, переходим на вкладку “Управление электропитанием” и перед пунктом “Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии” ставим галочку и нажимаем “ОК”:

После проделанных манипуляций, результат будет виден при первом выключении компьютера.

Если это результата не дало, то возможны проблемы с самой техникой, например блок питания или видеокарта.

Читайте также:  Почему молоко помогает от острого

Но это уже другая история. С этим мы будем разбираться в следующем материале.

Возможно вам так же будет интересно:

Если я Вам помог – оставьте свой отзыв или поделитесь сайтом с друзьями в социальных сетях!

источник

Что делать, если при включении компьютера вентиляторы запускаются и выключаются?

Данная ситуация является очень частой неисправностью, при которой системный блок отказывается запускаться. При нажатии на кнопку включения вентилятор процессора вроде бы начинает крутиться, но буквально через секунду останавливается. На экране естественно изображения нет.

В данной статье мы расскажем вам о возможных причинах такого поведения, а также о том, что можно попробовать самостоятельно сделать в домашних условиях, чтобы попытаться если не исправить, то хотя бы диагностировать поломку.

Возможные причины

Сперва в данной ситуации нужно попробовать заменить батарейку на материнской плате. На некоторых платах не будет запуска при севшем элементе питания.

Далее стоит убедиться в работоспособности блока питания. В идеале попробовать установить другой заведомо рабочий блок, одолжив его у друзей или соседей.

Если же временно подменить блок питания возможности нет, то хотя попробуйте запустить свой блок питания вручную, замыканием соответствующих контактов.

Соединение 4 и 6 -ого контактов 20-ти контактного разъема БП

Обратите внимание на внешнее состояние материнской платы, а точнее на конденсаторы на ней. Нет ли среди них вздувшихся, которые могут стать причиной подобной неисправности.

Одна из причин — вздувшийся конденсатор

Иногда бывают проблемы с кнопкой включения. Поэтому рекомендуем попробовать запустить материнскую плату, отключив кнопку включения и замкнув контакты pwr/pwr_sw.

Так выглядит подключенная кнопка включения

Если ручной запуск без кнопки не привел к положительному результату, то пробуем делать следующее. Снимаем с материнской платы всю оперативную память, видеокарту, отключаем оба шлейфа от привода компакт дисков и жесткого диска.

Обязательно отключаем переднюю панель с USB и аудио разъемами.

Подключение передних USB входов к материнской плате

Оставляем лишь процессор, кулер процессора и блок питания, подключенными к материнской плате. Пробуем включать.

Если результат положительный и мат. плата все таки запустилась, то пробуем поочередно устанавливать все снятые элементы на место, чтобы выявить из-за чего возникает проблема. Не редко компьютер не включается, вентиляторы запускаются и выключаются из-за проблемных приводов компакт дисков или закороченных USB на передней панели.

В случае, когда замена блока питания не помогла, также как и снятие всего навесного оборудования с материнской платы, с вероятностью в 99% можно сказать, что проблема в самой материнской плате и требуется ее замена.

источник

Самопроизвольно выключается кулер

Ноутбук Hp pavilion dv6 6179er(4 года), Windows 10, термопасту менял летом. При нагрузке (Dota 2) ноутбук нагревается, вентилятор работает на всю и через некоторое время просто отключается (было уже 3 раза за 2 дня), ноутбук при этом работает.
1й раз – отключил ноутбук через пол часа включил и все нормально.
2й раз – просто закрыл доту и все остальные процессы (оставил только браузер) и через 20-25 мин. кулер запустился.
3й раз – тоже выключил ноутбук.
Не уверен, но вроде последние два дня кулер начал работать по другому. В режиме простоя он работает медленнее, а в Dota 2 если раньше всегда работал на всю то теперь не постоянно работает в максимальном режиме.

Добавлено через 13 часов 29 минут
Сегодня это случилось снова. Заметил что перед тем как выключится окончательно он пытался еще раскрутиться 2 раза.

Самопроизвольно выключается ноутбук
Самопроизвольно выключается ноутбук,причём только на Windows 8.1.Признаков перегрева.

Acer 5742G самопроизвольно выключается
Обнаружилась проблема с ноутбуком Acer Aspire 5742G. Ноутбук самопроизвольно отключается. Время.

Самопроизвольно выключается ноутбук Samsung R540, i3
Добрый вечер, знатоки! Столкнулся с проблемой, отключается ноутбук Samsung R540, нагревается до.

HP Pavilion dv6-6b65er самопроизвольно выключается
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Имеется ноутбук HP Pavilion dv6, который выключается сам при.

MacBook air 13 2011 a1369 самопроизвольно выключается
Здравствуйте, есть macbook 13 a1369 2011 года. Сам выключается при загрузке системы, может.

Чувак, благодаря твоей просьбе о помощи я нашёл решение проблемы!) А точнее дате сей просьбы.

Имею точно такой же ноут, и с недавних пор (менее месяца) столкнулся с той же проблемой. Через минут 10 игры стали подтормаживать игры, даже не слишком требовательные (заметил на Ori and the Blind Forest), а шум кулера затихал. Процессор, должно быть, при нагреве режет свою производительность для защиты от перегрева. Корпус в районе кнопки включения накалялся – дай Бог! После перезагрузки не загружался некоторое время (минут 20), POST выдавал ошибку кулера. По первости подумал даже, что кулер подплавился и больше крутиться не намерен.
Гугл выдал твоё сообщение, и вот дата и повела меня по верному направлению.

Наверняка ведь юзаешь драйвера от leshcat? Вот они-то в декабре и обновлялись, и вышли видимо не совсем корректные. Откатился до Catalyst_15.7_WHQL_UnifL_v1.2 и проблема решилась! Кулер снова жужжит без устали)
Может, подойдут и более свежие дрова, не проверял, это уж сам. Удачи!

источник

Проблема с кулером процессора

Дубликаты не найдены

Поменяй интеловский кулер на любой другой.

Метод регулировки выставь на PWM для кулера в настройках, а не Auto/Voltage. Он 4пиновый и определяется как старый похоже 3пиновый. Ну и если есть – тупо минимальные обороты подними – режим регулировки кулеров Auto или что повыше вплоть до Turbo, на всех что видел это есть. Warning обороты так же снизь до минимума уже в мониторинге материнки, обычно там 400 стоит, а можно

Тогда вырубай нафиг контроль кулера и проверяй. Если нормально итд всё – вырубай cpu fan в мониторинге вообще, на 90% плат так можно.

Гдето в разделе с вентиляторами должна быть возможность отключения cpu fan warning.

upd. Посмотрел видос. Кулер дергается, значит питание на него подается. Попробуй другой кулер. Этот что то совсем доверия не внушает.

Возможно глупый вопрос, но кулер на материнской плате ТОЧНО подключен к cpu_fan?

а фото сделай куда подключен кулер

сказал @Asp1res сестре..
стоп, где-то я подобное читал уже. хм

стартует нормально, так и должно быть. Видимо просто тупит мать. Включи игнорирование ошибки и всё. Ничего страшного от этого не произойдет. Как работает куллер – слышно, просто так новые куллера не выходят из строя, но даже на этот случай: допустим у тебя сдохнет куллер, проц не будет охлаждаться, комп у тебя игровой, соответственно, после запуска игры он быстро достигнет критической температуры и сработает спец. система и отрубит комп. Это и послужит сигналом к проверке – а что там с куллером. Так что отрубай и не парься. Куллера так то долго живут.

У меня также стартует , разве не так должен ?

нет вроде , смотреть надо , прошей биос на новый мб поможет

@DrQuake Самые дельные советы. Мое мнение, не стоит даже запариваться, отключить fan control и все. Дополнение от себя: Материнка для такого проца слабовата-сэкономили. смотрю на цепь питания проца.

Я в этом не спец, но на официальном сайте написано что проц полностью поддерживается.

Ну мало ли он бесшумный собирает.

У меня исключительно от всякой такой фигни по статистике клинит кулеры, просто при следующем включении не стартует если не гоняет хотя бы на 50% – не тот режим циркуляции смазки и прочего. А те что на 100% постоянно без контроля – ОК. На примере thermaltake даже такое есть.

я б поставил в cpu fan вентилятор на корпус. такое бывает у 5ти проводных, что мать с ними не дружит нормально

1.Замена кулера на новый аналогичный.
2.Замена материнской платы на Asus h110m-r.

Ну если проблема остаётся даже после замены материнки, то стоит копать в сторону остальных частей. А именно блока питания (возможно напряжения гуляют) и корпуса (плохое заземление).

запусти без корпуса просто разложив на столе, если проблема прошла, то вырежи из картона шайбы под винты которые крепят материнку

БП поменяй на заведомо исправный, хотя бы на время для проверки

Как установлен кулер? Есть ли термо интерфейс? Плотно ли прилегает? Фото подключения в студию

Читайте также:  Почему натуральные камни меняют цвет

Да, заменил кулер интел на депкул, всё ок

кулер подключается к мат. плате.

которая получает питание от.

контролирует и распределяет напряжение мат плата.

Менять блок питание, в данном случае нет смысла. За исключением: если не хватает мощности БП.

но стартует? если да, то все норм же, нагревается и запускается, а ты куда его подключаешь если даже новый кулер на другой мамке все равно фан еррор пишет, что то мне подсказывает что не туда подключен

У Aerocool VX-500 (не знаю, какая у тебя модель) КПД – 80%, то есть реально максимум 400 ВТ по линии 12В. Рекомендос по видюхе – минимум 400 ВТ. То есть запаса никакого. Сомневаюсь, что БП взят с платиновым сертификатом. Под видюхи, рассчинанные на минимум 400 ВТ берут либо минимум качественные блоки 550 ВТ или говно, но минимум на 600 ВТ. Похоже, что блок мандит. Таких постов “помогите, комп собрал – не работает” уже много здесь. Да и сам пишешь “я не разбираюсь”. Зачем браться за то, в чём не разбираешься? Винду ставить научились, да оперативку передёргивать – уже спецами себя считают. Ну заплати ты, например мне, или другому человеку за качественный подбор те же 500 р. Скупой платит дважды. Так поступаю либо дети либо долбаёбы, что впринципе одно и то же.

Зачем браться за то, в чём не разбираешься?

Так поступаю либо дети либо долбаёбы, что впринципе одно и то же.

на ведюху 400ВТ и на кулере написано 105ВТ уже 505 а блок Aerocool 500w

Русский выучи, вЕдюха. Не складывается эта мощность. Минимальный блок – это не самой видюхе столько надо, а всей системе, усреднённые показатели от производителя, специально для алёшек указывается, чтоб не пытались на 350 завести. Вы уже заебали. Читать что написано научились, а что это значит и что с этим делать – нет. Сначала думаем, потом открываем рот.

У него материнка на Н110, и проц с заблоченным множителем, думаю, тут разгонять особо некуда.

Процессор с начало пуска холодный, а потом как нагрелся закрутился.

Попробуй другой кулер, скорей всего в нем проблема.

Думаю ротор или что-там сдвинуто и не стартует. Можно пальцем крутнуть и включать – если проблем с таким запуском нет, то кулер.

Блять, под видюху ценой 13 000 р. он берёт блок за 1 800 рублей. Ну не долбаёбы? Обычный Corsair VS550 550W – 3500 р. Это даже не Seasonic или Enchansed. Сэкономил, рука-лицо. Да, и штатный кулер – ха-ха-ха. На такие процы ставятся кулеры – 350 грамм и более с тепловыми трубками. Но ему ж написано, что подходит. Страна не пуганных идиотов.

Уверен, что оперативка тоже 2133MHz, зато Crucial, блин.

Смысл в том, что стартовать будет на 50-55 градусах, а работать в теплонагруженном режиме. И через полгода после подсыхания термы, пыли, летней жары и тд. начнёт выключаться. Это рассчитано на идеальные условия. Человек, который не готов потратить денег на качественные компоненты с разумным запасам – явно не сможет обеспечить идеальные условия для работы оборудования. Вряд ли он предусматривал корпус с хорошим продувом и помещение с температурой +20 24/7. Если он не в состоянии это всего сделать, то о постоянном обслуживании речи тоже не идёт. Значит всё будет греться, пока однажды не встанет. Для этого и берут норм кулер, не флагман, просто норм. Это дебилизм, брать приличные компоненты, а потом загонять их в жопные условия. В серверах не используют крутые кулеры, хотя и можно, так как всё это стоит в серверной с полтоянной температурой не более 20 гладусов, отсутствием пыли, минимальной влажностью и регламентом обслуживания. Так что не городи хуйни. Как обычно, это всё будет работать вперемежку с кошачей шерстью, около батареи, в узкой нише дерьмого компьютерного стола под управлением алёшки, который засядет в игрушки, и пока всё не встанет, не задумается ни о чём. И постоянный вой на макс оборотах – это бонус. Это как взять дорогую тачку, которая не по карману, херово её содержать, а потом ныть, что всё плохо. Позиция такого экономиста – позиция мамкиного долбоёба, но мне и таким как я лучше – прибегут со слезами помоги, почини, ай-яй-яй. Говно лепить все мастера.

источник

Останавливается кулер на процессоре и комп, соответственно, зависает — в чём может быть проблема?

если кулер обслуживался (исправен) но запитан от материнки – да, может уже плыть/сыпаться какая то схемная часть, в тч управляющая кулером

как запасной вариант – запитать кулер от БП через переходник. есть переходники с регуляторами напряжения, по мониторить, в тч нагрузку, и подобрать обороты что бы орал на пределе, но достаточно охлаждал

мониторить температуры компонентов умеем?

а 10 – при уходе, комп может и больше прослужить. мониторы однозначно стареют, харды, ну и как раз вентиляторы, остальное может и долго пожить (но опять же электролитические конденсаторы – тут уже элементы везения, буквально)

еще версия – чипсет, опять же начинаем с мониторинга температур
чиповая электроника (проц, чипсеты, рам, видюхи) – все они убиваются в основном перегревом, другие причины реже

upd – пережарка любого чипа, может привести к необратимым изменениям. и что подло – не обязательно постоянно проявляющимся. был у меня случай – чел купил видюху на авито, все было привлекательно и не дорого. мучался года два – глючность проявлялась без четкой зависимости. первый год лечили ВСЕ. потом постепенно пришло понимание – это видюха. ни какие утилиты настройки (уже даже в тормоза) не спасли. купил новую – забыл о проблемах

Илья лук, если есть датчик обротов в кулере, то да – мат.плата получает данные, что количество оборотов очень мало.

вот такие данные выдает контроллер на у меня сервачке.
зависший кулер я один раз так и увидел, число обротов было что около 500 и надпись ALARM 🙂
а вот сдохший в блоке питания я обнаружил только через полгода, когда кондеры на материнке от перегрева все высохли и сервер сдох.

Илья лук, ты сделал мой вечер 😀 Эта цитата прям на баш просится 🙂

ОС – внезапно – программа, выполняемая – внезапно – процессором 🙂 Если процессор перегрелся, он либо отключится по перегреву, либо просто зависнет.

Илья лук,
Скорее всего стоит диод, на входе компоратора, на другой его вход делитель на резисторах. Если на компараторе, на входе с диода, больше например 0.5 вольт или 2.5 вольт (смотря по начинке проца) на выходе будет 0 или напряжение питания (смотря инвертор или нет) . Выход его на затвор полевого транзистора через который идут синхроимпульсы. Если перегрев, они не пройдут, он будет находится в состоянии когда это случилось. Пока не остынет. Если регистры и память динамическая то скорее всего содержимое ее будет безвозвратно утеряно и он перезагрузиться. Если проц сложнее, еще может быть регистр останова (rs тригер например) и он встанет или упадет. Тогда он будет ждать сигнал на лапе reset. Если проц адекватно сделан (редко) его можно даже без кулера пускать. Но те что я видел (старые интеловские) так не умеют, от них пахнет горелой термопастой когда отваливаются радиаторы 🙁

Импульсы с кварцевого гинератора, например 100Мгц, умножаются на некоторое число раз (можно выставлять в биос). Например до 2000 или 4000Мгц. Если ему жарко он уменьшит это умножение. Если несколько ядер, то может уменьшить у того кому жарко. У современных внутри есть свой микроконтролер, и он следит за этим делом (однокристальный микрокомпьютер в процесоре).

Если память динамическая но контролер памяти внешний и ему хорошо, то он ее будет регенирировать. Если блоки PCI и прочие “телеса” внешние и им тоже нормально – железо не скажет “ой” и комп не повиснет. Если все внутри – упадет и PCI и тогда железо отключится. А так как это бытовуха тоотработку такого расчетливые американцы не делали, потому останов (зависание). Был бы ракетой или спутником может и ожил бы (сценарий для спяшего режима или режима пониженого энергопотребления). Может с ноутами будет лудше.

Читайте также:  Почему не активна сводная таблица

источник

Компьютер стартует, вентиляторы вращаются 3 сек, потом отключается и повторяется всё по новой

Проблема такая. При включении компьютера стартуют кулер и вентиляторы, 2-3 секунды вращаются и останавливаются, затем вновь запускаются и такой цикл продолжается до бесконечности. БП исправен. До спикера дело не доходит(сигналы не успевает выдавать). Отсоединял всё, кроме материнской платы+БП+кулер от процессора(без процессора)- картина такая же. CMOS обнулял. Пробовал запускать вне корпуса картина такая же.
Материнская плата Gigabyte GA-Z87P-D3 (rev 1.0)
CPU Intel Core i5-4590 3,3 ГГц, 6мб, Intel HD4600
DIMM DDR3 2[4048Mb PC3-15000 1866 MHz Kingston HX318C10FBK2/8
Кулер Deepcool GAMMAXX 300
(всё что указано выше, только что из магазина)
HDD WD6400AAKS SATA, 16MB, 7200 rpm.
БП Corsair CMPSU-950TX 950W(в наличии 2шт, оба исправные, проверены на 2-х других системных блоках с более мощной конфигурацией чем указанная выше)
Думаю неисправна\брак материнская плата. На гарантии. Если не получится решить проблему, повезу обратно в магазин. Обшарил весь интернет, решения не нашел. Большинство статей закрепляют мои предположения брака МП. МП создает КЗ для БП- основная версия Интернет-ресурсов.
Может есть ещё варианты? Заранее спасибо за помощь.

Компьютер стартует, БП и вентиляторы работают рывками
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть комплектующие: материнская плата ASUS Z370-Pro Gaming, проц.

Интерент работает минут 10 потом отключается во всех браузерах, после перезагрузки история повторяется
Интернет работает минут 10 потом отключается во всех браузерах, после перезагрузки история.

Комп не грузится даже до биоса, вентиляторы вращаются
0 Доброго здоровья! Помогите, чем сможете. МП ASUS P5QC Intel core quad 2,7ghz NVidia.

После работы в Fl Studio 12 вентиляторы вращаются на полную до выключения
Доброго всем! Такая проблема на ноутбуке asus rog g752vy после запуска Fl Studio 12 проходит где.

источник

Устраняем перегрев центрального процессора

Описание проблемы

Ситуация следующая. Я созрел на апгрейд, воспользовался акцией в компьютерном магазине, взял много всего в рассрочку. В том числе:

материнская плата ASUS Socket-AM3+ SABERTOOTH 990FX процессор AMD FX-8150 3.6GHz 16Mb DDR3-1866 Socket-AM3+ OEM видеокарта GigaByte GeForce GTX 670 2048MB 256bit GDDR5

Осталось со старой конфигурации:

Кулер IceHammer IH-4500 (Al+Cu, основание-медь, 1000-2000rpm 15-25dBA) память 2 * Patriot PC3-12800 / DDR-III / 4Gb / 1600MHz

Новая конфигурация собрана и запущена. Делаю это не в первый раз, поэтому все произошло довольно быстро и относительно профессионально. Проводки укладывать в корпусе – целое искусство, поэтому с каждой попыткой становлюсь все более умелым. Казалось бы, пора бахать об системник бутылку шампанского, благо корпус из хорошего материала и выдержит удар. Но не тут-то было. Есть у меня привычка (и это правильно) при каждом собранном ПК запускать тест температуры. Неважно где – BIOS это или уже установленная система. Время замера, шум от вентиляторов, запуск “тяжелых” приложений и показания термодатчика многое могут рассказать о нашей сборке. Причем в который раз убеждаюсь, как же все-таки дешевые готовые сборки с магазинов в этом отношении плохи.

Но не будем отвлекаться. В общем, температура моего процессора какая-то подозрительно странная:

Для процессоров AMD старого поколения температура в 60-70 градусов – в порядке вещей. Но у нас век нанотехнологий, поэтому такие температуры уже считаются огромными. На скриншоте программы HWMonitor64bit вы видите, что температура процессора достигла 47. Казалось бы ничего такого, но ведь это практически простой компьютера. Недолго думая, я запустил стресс-тест процессора AIDA64. К сожалению, не сохранился снимок того процесса, но поверьте мне на слово – за 20 минут температура поднялась и продолжала расти после 57 градусов. При этом в ручном регуляторе оборотов вентилятора на IceHammer IH-4500 я выставил темп чуть больше: с 950 до 1250 оборотов. Больше делать обороты я не захотел, т.к. появляется шум. У меня процессор не разогнанный, поэтому увеличивать темп вращения не буду из принципа. Исходя из описания моего процессора на сайте производителя ясно, что критическая температура +61 градус. Далее тест остановил и начал думать и писать на форумы.

Размышление над решением

Итак, есть процессор, который по определению не должен сильно греться. Есть кулер, который не high-end продукт, но все же имеет 5 тепловых трубок, огромный радиатор с тихим вентилятором. Напрашивается несколько вариантов:

1. Плохая термопаста. Не помню модель, но кажется, я ставил на простенькую CoolerMaster, которая была в комплекте с каким-то старым кулером. Я всегда пренебрегал термопастой, считая что она большой роли не играет. Той, что идет в комплекте, будет предостаточно. В большинстве случаев так и есть. Но в моем случае ее не было, поэтому намазал той, что была под рукой. Будем менять термопасту.

2. Плохо закрепил сам кулер к материнской плате. Очень может быть, далее вы увидете, что так оно и было. Проверим крепление.

3. Слабый кулер. Это маловероятно, но я “созрел” на покупку нового, тем более IceHammer мне пригодится для старой системы. Купим и поставим новый.

Помните уроки химии? Вот и мы сейчас пишем условия задачи. Есть системный блок:

Охлаждение в корпусе настроено более-менее. Вертушки стоят везде: сзади 1шт на 120 мм, сзади на боковой стороне 2 штуки на 92 мм, 1 шт на 92 мм спереди на боковой стенке:

. который соединяется со специальным переходничком для уменьшения оборотов:

Наша задача состоит в том, чтобы заменить кулер. Сейчас все выглядит следующим образом:

Всегда все хорошие и мощные кулеры ставятся путем полного раскручивания материнской платы. Родные крепления, которые стоят на материнской плате, откручиваются и ставятся идущие в комплекте с кулером. Чтобы это все проделать, необходимо извлечь материнскую плату из корпуса. Для этого освобождаем ее от “груза”: вытаскиваем железяки и различные кабеля.

После того, как я снял всю конструкцию, начинаю смотреть. Проверяем крепления, второй пункт моих догадок. Снизу все вроде как нормально. Красные прокладки создают эффект герметичности. Вроде как все пока нормально:

Смотрю вид спереди. Зазоров не наблюдаю. Кажется, что тоже все нормально:

Зато с другой стороны появляется такой вид:

Вот она где собака зарыта. Теперь складывается общая картина: при установке новой платформы я совершил ошибку. А именно, не проверил герметичность конструкции. Т.е. площадка, на которой стоит кулер с одной стороны была чуть выше, чем с другой. Вследствие чего возник микрозазор, который влиял на температуру процессора. Снимаю всю конструкцию.

Замена кулера

Раз уж решил сменить кулер, задаю вопрос на форуме. Предложений много. Почти все отсеиваются из-за того, что многих кулеров просто нет в наличии. Тяжелый оказывается труд – поиск оптимального кулера. Немного урезан бюджет. В результате приватной беседы с Диким Гоблином, останавливаю взор на Deepcool Frostwin.

Обычная коробочка, ничего примечательного. Внутри термопаста (маркировку не смог прочитать) и набор всяческих креплений, среди которых есть AM2/AM3. Так же есть инструкция.

Как мы видим, на кулере всего 4 тепловые трубки против 5 на бывшем IceHammer. Чтож, сделаем ставку на новую радиаторную систему, включая 2 тихих кулера.

Далее дело техники. Собираем все по инструкции. Кстати, собирать легче, чем на старом. Многое предусмотрено для удобства пользователя. Термопасту я нанес ту, которая шла в комплекте. Хотя надо было подстраховаться и прикупить более лучшую. Но разгонять в ближайшее время я не собираюсь, поэтому ее должно хватить с лихвой. Данная процедура не заняла много времени. Получаем на выходе:

Размеры получились внушительные:

Компьютер почти в сборе. Иными словами, апгрейд завершен.

Тестирование новой системы охлаждения

Первым делом запускаю стресс-тест. Гоняю 20 минут. Получаем такие результаты:

Выводы

Результаты неплохие. Даже хорошие. Максимальная температура установилась примерно через 12 минут теста и не превышала 52 градуса. Обороты вентилятора показали результаты еще лучше: от 934 до 1021. Все прошло здорово! Теперь я спокоен за свою систему и могу спокойно гонять игрушки, работать с виртуальными машинами и не бояться перегрева. Вот, что значит невнимательная установка кулера. На хороший обзор не претендую. Моя цель была поделиться своей радостью. Прошу высказывать свое мнение в комментарии. Критика приветствуется. Всем пока!

источник

Adblock
detector