Меню

Почему не было цветной пленки

Проявка плёнки

Небольшое предисловие

Проявлять плёнку можно как и в домашних условиях, так и в местах, где это делают профессионально, но за деньги. Мы решили рассказать вам об этапах проявления плёнки дома. Вы узнаете в подробностях с чего начать, как это делать правильно и как не испортить всё.

С чего начать?

Изначально вы должны понять, какую плёнку вы будете проявлять: чёрно-белую или цветную. Зачем, спросите вы? Дело в том, что у этих двух видов плёнки разный процесс проявки, а чтобы по завершению вышли качественные фото, нужно их не перепутать. Определившись с типом плёнки, начните действовать по нашей инструкции.

Цветная плёнка

Для начала разберём, что же нам понадобится:

1. Ванночка для проявления с самозаправляющейся катушкой;
2. Ртутный термометр;
3. Два зажима для плёнки;
4. Открыватель для бутылок;
5. Ножницы;
6. Мерный цилиндр размером 600 мл (у нас это будет кувшин);
7. Секундомер;
8. Необходимые химикаты (отбеливающе-фиксирующий раствор (бликс), проявитель, стабилизатор).

Следуйте по нижеописанным правилам, и у вас всё получится:

1. Прежде чем начать, почитайте о технике безопасности при работе с химическими препаратами. Они опасные, поэтому с ними нужно быть аккуратными и обязательно прочитать, что делать при непредвиденных ситуациях. Прочитав, смешайте химические препараты, как написано в инструкции, затем перелейте их в кувшины.

2. Для проявки плёнки ваши химические препараты должны быть нагреты до 37,8 градусов по Цельсию. Чтобы нагреть их до такой температуры, замочите кувшины в горячей воде. Например, это можно сделать прямо в раковине (температура в раковине должна быть больше чем 37,8, приблизительно 43 градуса, так как вода быстро остынет). Если не знаете, как нагреть воду, то можете для помощи воспользоваться регулятором температуры на современных чайниках или открыть горячую воду из под крана, так как максимальная температура равна 78 градусам.

3. Вытащите плёнку из коробочки, после чего намотайте её на катушку и положите её в ванночку для проявления. При этом всё должно происходить в абсолютной темноте. Отнесите все необходимые материалы (ножницы, открывашки для бутылок, плёнку, коробку плёнки, ванночку для проявления) в комнату без пыли и света — предметы можно переносить с включённым светом, чтобы предотвратить падение в темноте. Вы можете положить все инструменты перед собой на стол — так удобнее. Наматывать плёнку вы будете в темноте.

4. Начинаем. Выключайте свет. Используя открывалку для бутылок, вскройте плёнку. Касаясь только краёв негатива, выньте его. Плёнка должна быть прикреплена к центральной катушке. Вам надо отрезать плёнку от самой катушки, иначе вы будете резать фотографии. Ещё надо отрезать кончик плёнки, чтобы он стал ровным. Это такой странный кусок, который выходит из плёночной кассеты, когда вы только покупаете плёнку. Надо отрезать всего 2,5 см от кончика.

5. Намотайте плёнку на катушку. Постарайтесь не касаться негатива, когда будете продевать десять сантиметров плёнки через отверстие в катушке. Дальше начните заворачивать плёнку на катушку, пока на ней не окажется вся плёнка. Положите катушку в ванночку для проявления и крепко закройте её крышкой. А чтобы в ванночку не проникал свет через верхнюю дырку, в которую вы будете позже вливать химические препараты, выключите свет.

6. Проверьте температуру химических препаратов в раковине. Если она равна 37,8 градусам, можно начинать. Если окажется, что она выше, вам нужно проверять каждые десять-пятнадцать минут, пока она не достигнет желаемой температуры. Если температура ниже, добавьте немного горячей воды в раковину.

7. Возьмите в одну руку секундомер. Начните заливать проявитель в отверстие сверху ванночки. Делайте это очень быстро и включите секундомер, как только вы выльете весь химикат внутрь. Постучите ванночкой об стол несколько раз, чтобы избавиться от пузырей, которые могут цепляться за плёнку. Трясите и болтайте ванночку на протяжении 30 секунд. Оставьте плёнку в проявителе на 3,5 минуты. Дальше взбалтывайте плёнку по три секунды каждые 30 секунд.

8. Когда секундомер будет показывать 3 минуты и 20 секунд, начните выливать проявитель обратно в кувшин. На данном этапе снимать крышку с ванночки проявления нельзя!

9. Теперь необходимо повторить предыдущие два действия заново. Продолжая держать секундомер, быстро вылейте раствор через верх в ванночку для проявления, пока она не заполнится. Можно использовать тот же раствор, но каждый раз, как вы будете снова пользоваться тем же проявителем, добавляйте 15 секунд ко времени проявления. Включите секундомер, когда ванночка будет полностью заполнена. Снова постучите несколько раз ванночкой о стол. Оставьте плёнку в химическом растворе на 6,5 минуты.

10. Когда секундомер покажет 6 минут и 20 секунд, начните выливать бликс раствор обратно в кувшин. Теперь вы можете уже снять крышку с ванночки проявления.

11. Поставьте ванночку для проявления под струю воды (необходимая температура 37,8 градусов) на 3,5 минуты.

12. Вылейте всю воду из ванночки и залейте туда стабилизатор. Оставьте его там на 1,5 минуты. За несколько секунд до того, как истечёт время, вылейте стабилизатор обратно в кувшин. Позже вы сможете использовать его снова.

13. На этом этапе вы будете смывать химикаты с плёнки. Процесс вымывания химикатов очень важный! Оставьте плёнку под струёй воды (она должна быть постоянно 37,8 градусов) на десять минут. Сделайте так, чтобы вода заполнила ванночку и начала выливаться из неё. Каждые пару минут самостоятельно выливайте воду из ванночки и заполняйте её новой. От изменения температуры воды будет зависеть конечный результат фотографии.

14. По истечению времени выньте катушку с плёнкой из ванночки и осторожно встряхните её, избавляя её таким образом от лишней воды. Поверните катушку пока верхняя половина катушки не отойдёт от нижней половины. Теперь используйте зажимы на одном конце плёнки. Потяните за зажим и снимите плёнку с катушки. Наденьте зажим на другой конец плёнки для дополнительного веса. Повесьте плёнку сохнуть в комнате без пыли и оставьте её, как минимум, на два часа. Если всё прошло успешно, то вы увидите свои фотографии на негативе.

15. Вот всё и готово. Вам осталось лишь распечатать их. Тут есть два варианта:

Можно отнести негативы в магазин и распечатать их;

А можно отсканировать негатив и заказать печать фотографий через интернет.

Чёрно-белая плёнка

Для проявки чёрно-белой плёнки вам понадобится:

  • Мерная кружка или другая мерная посуда;
  • Дополнительные ёмкости для реактивов;
  • Проявитель, стоп-раствор, фиксаж;
  • Ракель;
  • Термометр;
  • Проявочный бачок и плёнконамыватель;
  • Воронка;
  • Ножницы;
  • Открывашка или консервный нож;
  • Перезарядный мешок.

Шаги:
1. Достаньте плёнку из камеры. Также достаньте ракорд фотоплёнки из контейнера для фотоплёнки, можно сделать это при помощи открывашки.

2. Чтобы перемотать отснятую плёнку на катушку бачка, нужно её чуть-чуть обрезать.

3. Закруглите углы при помощи ножниц.

4. Поместите плёнку в перезарядный мешок.Теперь вы будете работать на ощупь.

5. Придерживайте плёнку левым большим пальцем и крутите катушку правым, пока вся плёнка не будет на катушке.

6. Вставьте держатель в катушку.

7. Поместите вашу плёнку в проявочный бачок.

8. Плотно закройте проявочный бачок (здесь все действия происходят уже не в перезарядном мешке).

9. Пришло время растворов: смешайте проявитель, фиксаж и стоп-раствор по инструкции на банках. Температура должна быть 20 градусов.

10. Сначала залейте проявитель.

11. Всегда слегка помешивайте раствор в бачке согласно инструкции. Время, в течение которого плёнка должна реагировать с проявителем, влияет на контрастность и зернистость кадров. Негативы будут разными в зависимости от разных проявителей и разных плёнок.

12. Можете выливать проявитель. Повторите те же самые действия с стоп-раствором и фиксажем.

13. Промойте плёнку под струёй воды в течение минут 5-10. Можно поступить иначе: залейте воду в бачок, переверните его 5 раз, затем вылейте воду. Залейте ещё раз чистой водой, теперь переворачивайте бачок 20 раз. Второй вариант быстрее и экономит воду.

15. Вытащите катушку и снимите с неё плёнку. Замочите её на несколько секунд в воде с каплей моющего средства.

16. Сотрите капли воды с плёнки при помощи ракеля.

17. Повесьте плёнку в комнате без пыли, например, в ванной. Дайте ей высохнуть окончательно, минимум два часа нужно. Сверху и снизу плёнки прикрепите прищепку, чтобы она не сворачивалась. Когда плёнка высохнет, можете печатать снимки.

Мы максимально подробно и понятно объяснили, как правильно проявить плёнку, дали вам пошаговую инструкцию. Вы должны понимать, что в этом деле не стоит торопиться, а нужно делать всё аккуратно, чтобы не потерять сделанные кадры.

источник

dyomkin

Фотожурнал

Регулярно общаясь с людьми, далёкими от фотографии, да и просто не имеющими опыта съёмки на плёнку, заметил ряд заблуждений, которые достаточно часто встречаются. Чтобы не рассказывать каждый раз сначала, решил их записать и сразу же опровергнуть.

1. Для проявки плёнки нужен красный фонарь.

У многих есть чёткая ассоциация — если я проявляю чёрно-белую плёнку, делаю я это при свете красного фонаря. Подозреваю, виной всему воспоминания из детства, когда суть процесса, выполняемого в ванной старшими, была непонятна, но точно запомнилось — в результате получались фотографии.

Читайте также:  Почему морская свинка переворачивает кормушку

Так вот, красный фонарь полезен только при печати и только чёрно-белых фотографий. Дело в том, что сами по себе галогениды серебра, являющиеся основой фотоэмульсии, чувствительны только к сине-зелёному участку спектра. Однако, чтобы чёрно-белые фотографии выглядели естественным, в фотоэмульсию для современных фотоплёнок добавляют специальные вещества, делающие плёнку чувствительной ко всему видимому спектру. Расширение спектральной чувствительности фотоматериала называют сенсибилизацией. На заре становления киноиндустрии, когда первые массовые плёнки не были сенсибилизированы, приходилось продумывать цвета платьев, декораций и реквизита так, чтобы они на снимке (в кадре) получались естественных тонов — не слишком яркими и не слишком тёмными. Выпускалась даже специальная голубая помада, чтобы губы не выглядели чёрными. Но сейчас (да и уже давно — как минимум с 20х годов XX века) все фотоплёнки чувствительны ко всему видимому диапазону, поэтому красный фонарь, конечно, их засветит. Для проявки плёнка заряжается в проявочный бачок в тёмной комнате или в специальном тёмном контейнере, после чего плёнка до конца проявки остаётся в закрытом бачке.

Но чёрно-белые фотобумаги не сенсибилизируются. Во-первых, потому что это не нужно, поскольку на них проецируется негатив в белом свете, который в том числе содержит и синий участок спектра, к которому, в свою очередь, галогениды серебра фотобумаги чувствительны. А во-вторых, появляется возможность освещать тёмную комнату тем самым красным фонарём, который фотобумагу не засвечивает и позволяет видеть предметы, необходимые для печати.

2. Старые фотоаппараты могут снимать только на чёрно-белую плёнку.

Причина этого мифа, видимо, в том, что большинство советских фотолюбителей снимали на чёрно-белую плёнку. Так было не потому, что “Зенит” или “ФЭД” не могут снимать на цветную плёнку или слайд, а потому, что чёрно-белая плёнка была более доступна. К тому же, проявлять цветную плёнку (а “Кодак-экспрессов” в СССР не было) гораздо сложнее, чем чёрно-белую.

На самом деле любой фотоаппарат может снимать на абсолютно любую плёнку — хоть чёрно-белую, хоть цветную, хоть инфракрасную. Объектив камеры не может обесцвечивать изображение, которое он проецирует на плёнку, или ещё как-то таинственным образом воздействовать на цветную плёнку. Если зарядить цветную плёнку в фотоаппарат столетней давности, то получатся вполне нормальные цветные кадры.

Однако, в послевоенные годы действительно начали выпускаться камеры и объективы, в описаниях которых было указано, что они оптимизированы для съёмки на цветную плёнку. Но это не значит, что на более старых аппаратах можно было использовать только чёрно-белые материалы. Просто на более новых аппаратах картинки получались чуть ярче и с чуть меньшим количеством искажений.

3. Проявляя плёнку дома, необходимо её потом дома же и печатать.

Почему-то когда я говорю, что проявляю плёнку дома, многие сразу же начинают спрашивать насколько сложно дома печатать фотографии. Печать же, на самом деле, совершенно несвязанный процесс. Вообще у меня, как, я думаю, и у большинства, 90% фотографий кроме интернета не идут никуда. Зачем же создавать фотографию на каком-то ещё одном носителе? Проявленную плёнку можно отсканировать дома на специальном слайд-сканере или обычном планшетном сканере со слайд-модулем. Можно, если есть деньги, но нет времени, отнести плёнку на сканирование в фотолабораторию. Для создания цифровой копии фотографии как раз наиболее логичным является сканирование плёнки, а не отпечатка, ведь на отпечатке неизбежно теряется какая-либо часть информации с плёнки.

Если возникнет желание всё же напечатать снимок, если вы не фанат тёплого лампового звука и авторской печати, можно отдать в фотолабораторию скан снимка, а не оригинальную плёнку. Дело в том, что все современные лаборатории не печатают фотографии с плёнки аналоговым способом, непосредственно проецируя изображение с негатива на фотобумага. Плёнка сканируется, а после этого отправляется на печать как будто вы принесли фотографию с обычного цифрового фотоаппарата. Поэтому разницы в том, отсканируете ли вы плёнку дома, или отсканируют её вам в лаборатории, практически нет.

4. На старый дедушкин фотоаппарат не найти больше плёнку.

Регулярно слышу: “Да, у меня тоже где-то лежит дедов фотоаппарат, только не знаю рабочий ли он, да и плёнку уже такую не найти”. Работоспособность аппарата проверить просто — надо лишь на него попробовать поснимать. А вот с поиском плёнки обычно ситуацию слишком драматизируют. Да, вот совсем-совсем ту плёнку, выпущенную “Свемой” в семьдесят каком-то году, найти будет не просто (да и зачем?). А вот плёнку, которая подойдёт семейной реликвии, найти обычно несложно. Большая часть “реликвий” — это разнообразные “Зениты” и “Зоркие” (а так же их аналоги), которые снимают на обычную 35-миллиметровую плёнку. Да, возможно, в ближайшем ларьке её уже больше не продают — айфоны вытеснили кодаковские мыльницы, спроса больше нет. Но в фотомагазине она наверняка есть, да ещё и в большом ассортименте.

Чуть сложнее история с широкой плёнкой (тип 120), которую используют камеры типа “Москва”, “Любитель”, “Салют”. Её в ларьках не продавали никогда, однако, опять же, в фотомагазинах она есть и никогда не исчезала. Если вы живёте в маленьком городе, где единственный фотомагазин торгует тремя цифровыми зеркалками — не отчаивайтесь. Плёнку можно спокойно купить в интернете, более того, даже нет смысла покупать её в российских магазинах. Современные плёнки спокойно переносят длительную перевозку, даже если ей занимается Почта России.

Даже если ваше старшее поколение является (или являлось) обладателем чего-нибудь редкого и непопсового, всё равно материалы достать можно. Жидкие эмульсии для нанесения их на стеклянные пластинки выпускаются до сих пор, листовая плёнка выпускается и продаётся в фотомагазинах, редкие форматы плёнки, например, тип 127, выпускаются небольшим количеством фирм и заказать такую плёнку из-за рубежа можно без проблем. Более того, отдельные умельцы умудряются повторить процесс Дагера, на их фоне ваши проблемы с 30-летним “Киевом” кажутся лёгким недоразумением.

5. Зенит — очень хороший и дорогой фотоаппарат.

Не единожды приходилось выслушивать рассказ о том, какой непростой фотоаппарат “Зенит”. Признаюсь, когда в 8 лет я взял его в руки после “Смены-8М” мне тоже так показалось. Но, увы, объективно советская фототехника имела и имеет одно положительное качество — цену. Да, в советские времена “Зенит” стоил немало, но сейчас его нормальная цена — 300-500 рублей. И причина не в том, что плёнка никому не нужна — плёночный Nikon тех же годов выпуска будет стоить раз в 10 дороже. Просто “Зенит” действительно плохой фотоаппарат. Тёмный маленький видоискатель, неточный затвор, малый набор выдержек, большой вес, неудобные резьбовые объективы — какие ещё могут быть негативные характеристики у фотоаппарата? Да, для пятидесятых-шестидесятых годов он был вполне на уровне любительских фотоаппаратов мировых производителей. Но он практически не изменился за 30 лет выпуска! Да, “Зенит” — первый фотоаппарат Ли Фроста, но на западе “зениты” покупали из-за низкой цены, а не качества.

Увы, отечественная оптика в большинстве своём тоже плоха — нерезка, темна, плохо держит контровый свет. Есть отдельные интересные объективы, но, увы, это большое исключение. Выбирая творческий механический объектив, если позволяют деньги, лучше уж ковыряться в японском ил ГДРвском старье, чем экспериментировать с “Гелиосом-44”.

6. Проявлять дома плёнку очень сложно.

Для людей, никогда не имевших дел с плёночной техникой, домашняя проявка плёнки представляется сложным алхимическим процессом. На самом деле сейчас, когда стали доступны удобнейшие бачки и мензурки, а выбор химии, даже несмотря на сокращение производства, удивляет своей разнообразностью, проявить чёрно-белую плёнку стало не сложней и не сильно дольше, чем сварить себе кашу на завтрак. Весь процесс проявки состоит из разведения по инструкции двух жидкостей, зарядки плёнки в бачок и выдерживании плёнки в двух жидкостях. Химии продаётся много, точность разведения растворов особенная не нужна. Две вещи, к которым надо быть внимательным — аккуратно зарядить плёнку и случайно не засветить её, и вовремя вылить из бачка проявитель. Да, сейчас огромное количество лабораторий проявляют чёрно-белую плёнку, и стоит это не очень дорого. Но 30 минут, что я потрачу на то, чтобы зайти в лабораторию и сдать плёнку, а потом зайти и забрать её, мне проще потратить на проявку. Самому проявлять и дешевле, и приятней — через 30 минут ты уже видишь результат, и не ждёшь, пока за тебя её проявят. К тому же, себе я доверяю больше, чем посторонним людям, поэтому если конечный результат меня не устраивает, я думаю как его исправить, а не сокрушаюсь о несовершенстве лаборатории.

Сложнее дела обстоят с цветной плёнкой и слайдом. К сожалению, современные цветные процессы не рассчитаны для домашней проявки. Это не значит, что дома проявить нельзя, просто цветная проявка требует большей внимательности, времени, да и химикаты стоят недёшево. Самому проявлять цвет получается всё равно дешевле, что сдавать в лабораторию, но только при одном условии — если проявлять регулярно. Цветная химия, к сожалению, в открытом виде долго не хранится.

Читайте также:  Почему вешают носки на рождество

7. Фотографии на плёнку получаются лучше, чем на цифру.

Ох уж эти любители тёплого лампового звука и благородного плёночного зерна! Цифровые технологии развиваются с бешенной скоростью, и те, кто вчера козырял непревзойденным динамическим диапазоном плёнки и её нечеловеческим разрешением, сегодня вынуждены замолчать. Современная малоформатная цифровая техника уже переплюнули по разрешению плёнку, а по динамическому диапазону уверенно обошла негативную цветную плёнку и дышит в спину чёрно-белым материалам. Да, цены на полноформатные цифровые камеры, конечно, не низкие, но и стоимость плёнки с проявкой тоже не мала. Для тех, кто снимает постоянно, разница в цене между цифровой и плёночной камерой за счёт отсутствия расходных материалов отбивается очень быстро. Что ещё оставалось в козырях у плёнки? Благородное зерно? Увы, как показывают эксперименты, даже искушённый зритель не может угадать где плёночное зерно, а где цифровой шум, умело наложенный в Photoshop. Непревзойдённые цвета плёнки? Kodachrome умер, хотя и она, и другие плёнки при желании неплохо эмулируются на компьютере.

Увы, плёнка проиграла позиции цифре, это факт.

8. Дни плёнки сочтены, скоро о ней все забудут.

Не раз было — стою в парке с плёночной камерой в руках, взвожу плёнку и рядом возглас: “Надо же, не думал, что на плёнку ещё кто-то снимает”. Снимают, ещё как! И дело тут не в качестве снимков (см. предыдущий пункт). Просто плёнка, уходя из профессионального сегмента, становится забавой для любителей, не умирая совсем. Есть же любители старины, реконструкторы. Сам процесс интересен, интересны старые камеры, приятно получить не просто картинку, а какой-то физически ощущаемый результат.

Есть снимки, которые невозможно, или очень тяжело получить на цифровую камеру. Во-первых, это снимки гигантских разрешений. Для их получения можно склеивать много цифровых снимков, но тогда нельзя будет снимать движение. Можно использовать фотоаппарат с составной матрицей большого размера, но стоимость такого аппарата будет крайне высокой. С плёнкой проще — листовая плёнка достаточно больших размеров производится серийно. Что-то сверхбольшого размера можно заказать (увеличение размера плёнки, в отличие от размера сенсора, практически не усложняет производственный цикл и стоит относительно недорого), а можно и изготовить самому — жидкая эмульсия свободно продаётся.

Во-вторых, на цифру невозможно повторить снимки с панорамных камер типа “Горизонт” и “Widelux”, плёнка в которых лежит не в плоском канале, а в полукруглом. Широкоугольная оптика даёт совершенно другие искажения. Склеить из нескольких кадров тоже не всегда получается — в кадре может быть движущийся объект.

Так что плёнка ещё поживёт. Да, какие-то плёнки больше не производятся, становится меньше производителей. Но до опустошения полок ещё очень и очень далеко. Плёнки AGFA теперь производятся под маркой Rollei. Часть химии Kodak можно купить под другими марками. Fuji, Foma, Ilford, Efke живее всех живых. А вы знаете количество ломографических фотоаппаратов, вышедших за последние годы? Это совсем не похоже на смерть плёнки.

9. Плёнка засвечивается при досмотре багажа в аэропорту.

Я даже знаю кому этот миф выгоден — производителям защитных пакетов для плёнки. Но, к счастью, современное аэропортовое оборудование имеет достаточно малую мощность, иначе оператор бы порядочно облучался. У меня есть плёнка, которая пережила шесть аэропортовых проверок багажа, была отснята и успешно проявлена без каких-либо последствий. Единственный совет — носите плёнку в ручной клади, сканеры для неё гарантировано менее мощные, чем те, которые проверяют “большой” багаж. А вот защитные пакеты использовать как раз чревато последствиями — видя на мониторе чёрное пятно, работник аэропортовой службы безопасности с большой долей вероятности откроет пакет и просветит плёнку ещё раз, чтобы убедиться в содержимом.

10. Качество фотографий значительно выросло за последние сто лет.

За последние сто лет фотоаппараты стали меньше, обзавелись автоматикой, стали лучше “видеть” в темноте, однако качество фотографий не сильно изменилось. Всё потому, что и 100 лет назад у опытного фотографа оно было на высоте. Посмотрите на эту фотографию 1905 года (щёлкните, чтобы увидеть в высоком разрешении).

Не сильно похоже на мутную нерезкую карточку, согласитесь. Фотопластинка большого размера позволяла делать снимки не менее чёткие, чем современная цифровая зеркалка. Разве что теперь мы можем без проблем снимать в цвете, да и время от нажатия кнопки до готового снимка сильно сократилось.

Советую погулять по http://www.shorpy.com/ и поудивляться качеству старых фото.

Улучшения, дополнения и холиворы в коментах всячески приветствуются.

источник

Фотопленка для начинающих

Пошаговая инструкция для тех, кто хочет попробовать снимать на пленку, но не знает с чего начать. Рекомендуется к прочтению всем новичкам во избежание типичных ошибок и преждевременных разочарований.

Я не буду писать о том, почему в наше время актуально снимать на пленку или сравнивать пленку с цифрой. Будем считать, что вы уже созрели для пленки как инструмента творческой фотографии. Осталось лишь разобраться, с чего начать. Именно в этом я постараюсь помочь, не загружая вас избыточной на данном этапе информацией. Я сознательно упростил эту инструкцию до пошаговых действий с набором минимально необходимых пояснений.

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?
Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат
Шаг 3. Выберите пленку
Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку
Шаг 5. Отдайте пленку на проявку

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?

Наиболее распространённые варианты:

1) У вас в семье есть пленочная камера. Чаще всего это Зенит, ФЭД, Зоркий или другие фотоаппараты советского производства. Идеальный вариант для пробы пера, при условии, что камера более-менее хорошо хранилась и находится в рабочем состоянии (об этом ниже).

Плюс: как правило, достойная оптика.
Минус: часто такие камеры оказываются в плохом состоянии (светят, рвут пленку и т.д.)

Плюсы: очень просто и доступно, купил и начал снимать. Камеры новые, продаются в любом специализированном магазине (не надо искать б/у и рисковать качеством).
Минусы: как правило, довольно тёмная оптика, поэтому пробовать такие камеры лучше или на ярком солнце или со вспышкой.

3) Вы решили купить свою первую камеру, более-менее качественную и при этом не дорогую (3000-15000 руб). Оптимальный вариант для тех, кто оценивает свои намерения серьезно и готов потратить некоторые деньги и главное, время на поиск камеры и ожидание доставки.

Важно для понимания! На этом этапе можно сильно закопаться и погрязнуть. Многие люди настолько углубляются в изучение спецификаций и чтение отзывов, что покупают первую камеру месяцами, иногда годами. Иногда не покупают вовсе, окончательно потонув в обилии информации.

Я настоятельно рекомендую вам не морочить себе голову и выбрать один из классических вариантов бюджетных камер, к которым приходит большинство начинающих пленочников (я не исключение, о чем совершенно не жалею). Покупать я советую на www.ebay.com или на www.avito.ru. Чаще всего выбор сводится к следующим фотоаппаратам (ссылки сразу даю на Ebay):

Olympus XA2 (компактный шкальник)
Olympus Mju:II (одна из лучших мыльниц в мире)
Olympus OM-1 (компактная и качественная механическая зеркалка)

Также вполне подойдет любая пленочная зеркалка Canon или Nikon. И, на самом деле, любая другая камера в рабочем состоянии, которая вам приглянется и будет стоить недорого. Помним главное — не закопаться! Если у вас начинает пухнуть голова от выбора, примите волевое решение и купите первый попавшийся фотоаппарат. Все равно скорее всего в будущем он останется в вашей коллекции как память о счастливом времени, когда вы начинали снимать на пленку и еще мало чего в этом понимали. Поэтому не имеет принципиального значения, какой именно будет эта камера. Ее задача — помочь вам ощутить кайф пленки с минимальными вложениями.

Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат

Очень важный этап, который упускает из внимания большинство начинающих пленочных фотографов. Из-за этого вы можете разочароваться в пленке, даже не попробовав ее. Чтобы этого не случилось, обязательно проверьте работоспособность вашей камеры прежде, чем начнете снимать на нее творческие сюжеты. Помните — в ваших руках неизбежно б/у техника, к тому же пока еще не знакомая в использовании.

А. Для тестирования камеры я рекомендую использовать самую дешевую, но заведомо не засвеченную фотопленку. Например, Fujicolor C200 (135/36) стоимостью 220 руб (при покупке от 10 штук вообще 210 руб).

Б. Итак, пленка куплена — теперь нужно зарядить ее в фотоаппарат. Лучший способ научиться это делать — вбить в поиск на Youtube «как зарядить пленку в камеру . » (далее следует название вашей камеры). Почти в 100% случаев вы быстро найдёте внятное, наглядное и короткое видео и сможете повторить необходимые действия. Думая на шаг вперед, сразу же найдите и посмотрите второе видео «как извлечь пленку из камеры . »

Читайте также:  Почему на листьях лимона дырки

В. Отснимите тестовую пленку. Лучше всего это делать буквально «не отходя от кассы», прямо в магазине, где вы купили пленку. Чаще всего там же вы сможете сдать ее на проявку. Не пытайтесь на этом этапе выдумать какие-то креативные сюжеты, иначе вы снова погрязнете. Не ожидайте на этом этапе от пленки волшебства. Ваша задача носит абсолютно прикладной и сугубо технический характер — проверить работоспособность комплекта «я + камера». Чем быстрее вы провернете эту скучную штуку, тем быстрее (и увереннее) приступите к самому вкусному.

Г. Извлеките пленку из камеры. Если по каким-либо причинам у вас не получается это сделать, обратитесь за помощью к сотруднику магазина, скорее всего вам помогут. Также, напомню, полезно заранее найти и посмотреть на Youtube видео про извлечение пленки из камеры вашего типа.

Д. Сдайте пленку на проявку. Лучше всего, если это можно сделать сразу же, в магазине. Еще лучше, если при этом магазине есть лаборатория и вам могут проявить пленку в срочном режиме, то есть в течение 1 часа. Сделать это можно, например, в магазине и лаборатории «СРЕДА».

Е. Для проверки пленки не обязательно заказывать ее сканирование. Или же можно заказать самый бюджетный вариант, скажем, 300 руб за всю пленку целиком вместе с проявкой. Качество сканов вас на данном этапе не интересует. Вам нужно всего лишь убедиться в том, что:

— вы можете заряжать пленку в камеру
— вы можете извлечь пленку из камеры
— вы можете выставить на камере параметры съемки и навестись на резкость
— ваша камера не засвечивает пленку
— ваша камера не царапает пленку

Этого более чем достаточно на данном этапе.

Убедиться в положительном результате тестовой съемки можно или через разглядывание сканов, или разложив негатив на светящемся просмотровом столе (есть в каждом специализированном магазине-лаборатории) и рассмотрев ее внимательно через лупу. Весьма полезным инструментом может оказаться айфон или другой смартфон с режимом инвертации цветов — просто включите его и в режиме макро рассмотрите негативы через телефон.

В наше время производится и продается огромное количество фотопленок. Как правило, в специализированных магазинах в продаже представлено порядка 50-100 и более видов современных пленок. В добавок к этому при желании несложно найти в хорошем состоянии множество пленок, снятых с производства.

В рамках данной статьи я сознательно не буду читать вам лекцию про типы пленок. Изучать и пробовать пленки — один из источников наслаждения для современного фотографа, с моей стороны было бы жестоко лишать вас этого удовольствия. На стартовом этапе моя задача подсказать, с чего имеет смысл начать.

Если вы никогда не снимали на пленку (или снимали давно), для начала я советую вам попробовать несколько самых бюджетных пленок основных производителей. Это поможет вам сориентироваться в многообразии цветовых решений и наметить собственные пути для изучения пленок.

В будущем вы обязательно попробуете много разных пленок, научитесь хорошо видеть (предвидеть) и понимать их цветовые особенности, подбирать пленку под задачу и сюжет. Сейчас вам нужно получить общее представление о том, какие вообще бывают пленки. Лучше всего для этого подойдет вот такой «джентельменский» набор:

Безусловно, меня распирает желание рекомендовать вам еще как минимум 30-40 различных не менее замечательных пленок, но я делаю над собой усилие и играю в игру «выбирай, а то убьём». Только 4 пленки для начинающих, и ни одной больше. Почему именно эти четыре? Объясняю:

Отсняв эти четыре ролика, вам будет намного легче выбирать пленку в дальнейшем. На каждом этапе вы будете понимать пленки все лучше и лучше, и выдавать все более и более интересные результаты. Но начать я рекомендую именно с этих четырех. Можете просто поверить мне на слово, чуть позже вы убедитесь в том, что это был хороший совет.

Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку

Пожалуй, я не совру, если скажу, что на этом этапе происходит 95% всех ошибок начинающих пленочников. В основном именно ошибки экспонирования приводят к преждевременному разочарованию, через которое в дальнейшем пробиваются далеко не все. Те, кто осознает и исправляет эти ошибки, получают огромный бонус в виде бесконечного удовольствия от творческого процесса съемки на пленку и, конечно, от восхитительных результатов использования аналоговых технологий. Те, кто спотыкается об ошибки экспонирования, лишаются не только самого удовольствия, но и даже представлений о нем. Поэтому я буду искренне рад, если смогу предостеречь вас от этой потери.

Важно понимать, что негативная пленка ведет себя не так как цифра, а ровно наоборот. Если в цифровой фотографии действует правило «лучше чуть недосветить, чем пересветить», с пленкой дела обстоят ровно наоборот! Почти всегда (для упрощения на данном этапе будем считать, что всегда) пленку лучше ПЕРЕСВЕТИТЬ.

Если вы не додадите плёнке света, вы потеряете детали в тенях, цвет, плавность полутонов, приобретая взамен шум. Надо отдать должное, даже такая картинка на пленке куда более эстетична, чем аналогичный цифровой «брак». Но все же куда более выразительные и радующие результаты вы получите, если дадите пленке столько света, сколько ей нужно.

Как же узнать, сколько нужно пленке света? И откуда берутся «недодёры»? Основная проблема в том, что чаще всего начинающие фотографы пользуются встроенными в камеры экспонометрами. Которые изначально ориентированы на бытовую фотографию и, как правило, немного недосвечивают картинку (из соображений «пусть лучше будет чуть темнее, но без смаза). Кроме этого, экспонометры портятся со временем и постепенно начинают врать все больше и больше. Еще одна причина неверного экспозамера — использование неправильных батареек, которые влияют на экспозамер в процессе постепенного угасания энергии. Есть и другие причины.

В общем говоря, в подавляющем большинстве случаев при экспозиции через встроенные экспонометры вы получите недосвет. Чаще всего недосвет внушительный, от -1 до -3, а часто и до -5 и более стопов. Другими словами, ваша пленочная картинка будет сильно тёмной и из-за этого не очень-то красивой, даже если ее потом пытаться вытянуть при печати или сканировании. Там, где не хватило света, тяни не тяни — исправить уже ничего нельзя.

А вот если вы переэкспонируете пленку, чаще всего (не всегда, но на текущем этапе будем считать что почти всегда) ей от этого станет только лучше. По крайней мере очень-очень редко хуже. Большинству пленок пересвет на +1+2 стопа исключительно полезен — почти всегда сканы и печать с плотных негативов дают хорошие цвета, плавные полутона, уменьшают зерно. Многие пленки вы можете легко снимать с пересветом до +3+4 стопов, а иногда даже до +5+6 стопов и более. Впрочем, я не советую вам пересвечивать пленку больше чем на +2 стопа, по крайней мере до тех пор, пока вы не изучите ее свойства.

Недоэкспозиция — главный бич начинающего пленочного фотографа. Эта проблема намного глобальнее, чем это принято считать. Избегать этой чудовищной ошибки нужно всеми доступными средствами. В первую очередь я рекомендую такие:

1) Использовать внешний экспонометр, а еще лучше спотметр. На самом деле, это совет не для новичков, но я не могу его не обозначить как самый правильный вариант. Тем не менее, я не буду давать сейчас ссылок и объяснять что это такое, потому что на данном этапе запросто можно обойтись и без этих девайсов.

2) Использовать программный экспонометр на айфоне или другом смартфоне. Вот здесь можно почитать хороший обзор бесплатных приложений, меряющих экспозицию:

3) Если у вас нет спотметра, экспонометра или смартфона, всегда добавляйте +1+2 стопа от значений, которые дает встроенный в камеру экспонометр. Потому что хуже от этого почти никогда не будет. А вот если этого не сделать, хуже будет почти всегда.

Шаг 5. Отдайте пленку на проявку

Дальше все просто. Вы отдаете пленку на проявку в лабораторию. Можно в любую, но если в вашем городе есть хорошая (недорогая, быстрая и качественная), лучше отдавать в такую. В Москве это в первую очередь SREDA Film Lab (можно присылать на проявку пленки из любых других городов), в Питере хвалят Foqus и Максилаб.

В будущем вы узнаете о разных способах сканирования пленок, но для большинства задач вполне подойдет любой стандартный вариант. Например, в СРЕДЕ он так и называется — сканирование «Стандарт», стоит всего 300 руб за всю пленку целиком (проявка при этом бесплатна). При этом вы получите 36 файлов размером 2000х3000 px, что более-менее достаточно для печати 20х30 см.

После проявки и оцифровки пленки (обычно занимает 1 сутки) вам на электронную почту придет ссылка для скачивания сканов. Скачивате, любуетесь, радуетесь фотографии! Поздравляю, вы — современный фотограф и счастливый человек!

источник