Меню

Почему не блокируется задний мост

блокируется задний мост при повороте

Опции темы
Поиск по теме

блокируется задний мост при повороте

авто -Tersel 4WD
при развороте по минимальному радиусу все время слышу свист одного заднего колеса. т.е. кажется, что задний дифференциал заблокирован и колеса не могут вращаться с разной скоростью.
что это может быть вообше такое?

Может быть развал-схождение нарушены, слыхал такое бывает в поворотах. А если диф. неисправен, то хрустит он.

чёй-та я не понимаю, какое имеет развал сход передних колёс (он есть только на них) и то, что задние колеса не могут вращаться с разной скоростью?
редуктор вроде не хрустит.

А зад у тебя на мосту или на приводах? Если на приводах, то там тоже развал-сход можно делать.

да редуктор здесь не причем..свистит как правило подспущенная покрышка. Попробуй подкачать до нормы.

сзади — мост. А про подкачать — гениальная идея =))) попробую сегодня вечером))

если вода попала в масло в мосту или залито амно то будет подклинивать. поменяй масло и залей ER какой нить

а вообще если подклинивает то на грунте будут видны следы. и свистеть он не будет, а хрустеть

я один раз с задним мостом чуть клина в бошку не словил.
вывесили машину, а мост не крутица! йопта! ручник- ручник отпущен. сняли колеса, барабаны — ни/хре/на. мля мля мля.
оказалось на парковке какая то херь еще мост затормаживает. стоит то ли в редукторе то ли в полуосях. типа тормоз моста. о! пипец. пытались прокрутить насадкой с удлинителем — даже на чуть-чуть не проворачивается. думали мост заклинил нафиг и топать домой пешком теперь. такая фигня.

Забавно. весьма забавно.
Так, а что же тогда за режим АКПП, который называется «Р» ?

режим «Р» называется парковка. только по идее тормоз срабатывает в коробке, а не в мосту. жесткая связь в этот момент есть между мостом и коробой? может моя тупил?

кстати вспомнил. я раздатку на нейтраль поставил. раздатка ж после коробки идет. так вот потому и подумал, что мост клинануло — раздатка на нейтралке, коробка на парковке, а не крутица.

Последний раз редактировалось maver; 29.05.2007 в 16:20 .

если вода попала в масло в мосту или залито амно то будет подклинивать. поменяй масло и залей ER какой нить

а вообще если подклинивает то на грунте будут видны следы. и свистеть он не будет, а хрустеть

следы видны и на асфальте 🙂 но хруста не слышно.
что такое ER?

кстати, коробка механическая, межосевого дифференциала нет, в кардане стоит вискомуфта.

коробка, межосевой и раздатка тут не при чем. смотри масло в мосту. потрогай после езды сам дифф. он может быть достаточно горячий, но рука должна терпеть. если смазывающие свойства у жидкости плохие, то будет перегреваться мост. сольешь масло — пусть постоит в емкости. если цвет неестественный или пена всплыла — значит точно вода. также проверь на наличие стружки — например опусканием магнитика. именно стружки, а не налета.
ER это присадка. типа победитель трения. в общем мне когда амно в задний мост LSD залили, то я встал через 200 км. а после слил «супер-синтетику Neste» и залил обычную трансмиссионку и туда бухнул банку ER-а. 3 тыщи до нормального сервиса доехал без проблем.
у тебя случаем не пониженного трения дифф? вроде на зажигалки тоже ставят, чтоб старт хороший был. просто туда спец-масло надо лить.

дифф повышенного трения, а не пониженного :))) .

Не тормоз в коробке а блокировка специального диска с прорезями рычажком .

насчет дифа пониженного 🙂 трения — это вряд ли, машино то недорогая.
померил давление в шинах — одинаковое.
завтра буду менять масло в мосте.
Какое масло советуете лить? По вязкости ещё не могу определиться: в легионовской книге на странице с ТО написано, что в мост лить масло 85W-90, а на странице с самим мостом на писано 80W-90.

облажался 🙂 признаю. это англо-русские косяки сказываются 🙂
а чтоб определить LSD-не LSD смотри надписи на самом мосту. надеюсь остались. с 92-го то 🙂

Не тормоз в коробке а блокировка специального диска с прорезями рычажком . — а ленточный тормоз. хотя не важно.. я в принципе это и имел ввиду.

ленточный там чтобы на 1-2ке двигателем тормозить.
Без него одноходовые муфты в обратку работают.

источник

Блокировка заднего моста

Повышение проходимости автомобиля

Блокировка заднего моста — это самый эффективный способ повысить проходимость автомобиля. Сегодня практически во всех автомобилях, которые предназначены для бездорожья и имеется межосевой дифференциал, оборудованный механизмом блокировки моста.

Устройство, которое блокирует межколесный дифференциал, встречается реже, ещё реже можно найти блокировку дифференциала переднего моста и это неудивительно.

Как и любое техническое решение в блокировке заднего моста есть свои «плюсы» и «минусы». Нужно хорошо ориентироваться в вопросе: когда дифференциал блокировать можно, а когда нет.

Для того чтобы это понять, необходимо представлять принцип действия блокировки, что при этом изменяется, что представляет собой сам дифференциал.

Постараемся упрощённо ответить на вопрос «как оно работает?». Дифференциал работает в трёх основных режимах: прямолинейное движение, повороты, пробуксовка. При пробуксовке колеса автомобиля можно сравнить с вашими ногами, которые разъезжаются на льду.

Прыгнуть вы не сможете, так как не имеете возможность хорошо оттолкнуться.

А вот если ремнем перетянуть ноги и, так сказать, превратить их в одну, то толчковая сила вашей «одной ноги» значительно увеличится. Так же взаимодействуют и ведущие колеса.

Если, к примеру, левое колесо попало на лед, а правое на асфальте, то левое начнёт буксовать, а у правого сцепление с дорогой останется нормальным. Дифференциал не сможет подвести большой крутящий момент к левому колесу, как бы мы не старались. Так вот роль дифференциала в том, что крутящий момент он делает равным на оба колеса.

То есть, если на левом у нас момент не большой, то такой же он будет и на правом. При работе дифференциала мы «забуксовываем» оба колеса. А далее вступает тот механизм, который блокирует шестерни дифференциала и связывает между собой колёса жесткой связью. И «единым целым колесом» автомобиль сдвигается с места.

Таким образом, основная задача дифференциала – это обеспечение ведущим колёсам полного задействия силы сцепления для создания тяги, чтобы привести автомобиль в движение.
Как вы поняли, необходимость использовать блокировку дифференциала появляется тогда, когда разность между сцеплениями колес становится существенной.

источник

Почему не блокируется задний мост

+1000 к Мару — там ни вакуум, а пневма (давление).
Вакуум — эт в лягушке переднего редуктора (моста). Иначе б там сзади компрессора не было , а была б магистрать к вакуумному ресиверу (банка такая как фильтр топливный или масленный — под пассажирским сидением) с клапаном.

ребят, вы б прежде чем гнать, че не знаете, залезли бы в мануал, на крайняк в каталог запчастей экзистный.

Тоже хочу независимо подключить включение заднего блока.
Еще не разбирался как там все устроено.
Понятно, что компрессор дует, и двигает муфту включения.
Когда она включилась копрессор выключается?
А что муфту удерживает во включенном положении?
А обратно она как и чем двигается?

И можно ли как-то обойтись штатной схемой, что бы изобразить независимое включение, или тянуть провода от компрессора напрямую на кнопку?

Сразу скажу — мне это нужно, т.к. у меня изи-селект, и выворачивая из снежного двора на чистый асфальт улицы, я не хочу нагружать раздатку и всю прочую трансмиссию.
Ну и что б быстро ехать по скользкой дороге.

Если верить мануалу, то при скорости более 12 км/час система не допускает переключение режимов блокировки в случае если выключатель находится в положении «ВКЛ». При скорости менее 6 км/час дифференциал блокируется, до скорости 12 км/час возможно переключение «вкл-выкл», после 12 км/час только «выкл»

На всякий случай для знающих язык вот выдержка из оригинала(мало ли запутался при переводе):

Locks the right and left wheels completely to facilitate the escape from running off, rocky road, or snowy road.
Adopts the compact structure with diaphragm, and highly reliable with regard to stone chips or freezing.
Adopts the electronic control system. For security and protection of the lock mechanism, the system refuses the changeover to the differential lock at the speed of 12 km/h or more even if the differential lock switch is turned ON. When the vehicle speed drops to 6 km/h or less, the differential is locked (however, the changeover can be carried out at less than 12 km/h). The changeover from Locked to Free can be carried out at the speed of 12 km/h or more.

Читайте также:  Почему мужской маникюр дороже женского

Differential lock changeover is carried out by means of a rear differential lock switch which is located on the driver’s side instrument panel.

Если верить мануалу, то при скорости более 12 км/час система не допускает переключение режимов блокировки в случае если выключатель находится в положении «ВКЛ». При скорости менее 6 км/час дифференциал блокируется, до скорости 12 км/час возможно переключение «вкл-выкл», после 12 км/час только «выкл»

Вот я и спрашиваю — как обойти эту систему так, что бы блокировка слушалась только кнопку её включения?

Вот я и спрашиваю — как обойти эту систему так, что бы блокировка слушалась только кнопку её включения?

Мне кажется там ни чего сложного не должно быть. Надо к нормальному электрику съездить.

источник

Toyota Land Cruiser Моя 100-ка › Бортжурнал › Блокировка заднего моста

В данной статье затрону лишь вопрос ЗАМЕНЫ моторчика блокировки, а не его ремонт или обслуживание.

Итак, какие только манипуляции с кнопкой включения межосевого дифференциала, рычагом переключения пониженной – повышенной передачи и переводчиком межколёсного DIFF LOCK не делал блокировка не включается. Двигался взад, вперед ни чего не помогает. На приборной панели все так же мигает лампочка красного цвета «заблокированного межосевого дифференциала», а это значит задний DIFF LOCK не включен.

Теперь зовём на помощь друга, подругу, брата, свата или кого ни будь, а вы в это время лезете под машину и внимательно прислушиваетесь.

Для этого необходимо:
1. Включить зажигание;
2. Нажать на кнопку блокировки межосевого дифференциала (в это время под машиной в районе коробки передач сверху, можно услышать жужжание моторчика включения межосевого дифференциала. Жужжание должно длиться около 2-3 сек.);
3. Перевести рычаг повышенной – пониженной передачи вниз на себя из положения «H» через положение «N» в положение «L»;
4. Перевести переводчик DIFF LOCK в положение «RR» (в это время под машиной в районе заднего моста справа по ходу движения со стороны кардана должно слышаться жужжание моторчика включения межколёсного DIFF LOCK. Жужжание должно длиться около 2-3 сек.).

Если ничего не слышно и на ощупь рукой не ощущается работа моторчика – значит он неисправен.

В том случае, когда нет никого рядом – не беда, нам понадобится домкрат.

Для этого необходимо:
1. Включить зажигание;
2. Перевести коробку передач в нейтральное положение;
3. Поддомкратить любое одно из четырех колес (покрутить поддомкраченное колесо руками, оно должно крутиться);
4. Кнопкой включить межосевой дифференциал (теперь поддомкраченное колесо не должно крутиться, а это значит моторчик включения межосевого дифференциала рабочий, так как поддомкраченное колесо жестко связанно с колесами другого моста);
5. Поддомкратить любое колесо другого моста (в этом положении покрутить любое поддомкраченное из двух колес руками – оно должно вращаться с одинаковой скоростью другого поддомкраченного колеса);
6. Перевести переводчик DIFF LOCK в положение «RR» (теперь покрутить любое поддомкраченное из двух колес руками. В это время должна произойти блокировка межколесного DIFF LOCK и колеса перестанут крутиться).

Если после перевода переключателя DIFF LOCK в положение «RR» колеса продолжают крутиться – значит неисправен моторчик DIFF LOCK заднего моста.

После определения, что не работает моторчик, приступаем к его снятию.

Откручиваем защиту моторчика и датчика (концевика) включения – выключения заднего DIFF LOCK. Всего четыре точки крепления.

Затем снимаем сам датчик (концевик) включения – выключения заднего DIFF LOCK. Он крепится тремя болтами. Предварительно отсоединив фишку проводки.

источник

Toyota Land Cruiser 100 4,2 turboШаман › Бортжурнал › Включаем блокировки…

Одним из первых вопросов старому хозяину моей «сотки» был вопрос о том, как включаются блокировки. Ответ был довольно сумбурным, и стало понятно, что пользовался он всеми преимуществами полного привода редко 🙂

Как же на самом деле ими пользоваться? Думаю, многим начинающим владельцам ТЛК с механической коробкой будет интересно.

Все управление осуществляется рычагом раздатки (три положения – Н нормаль, N нейтраль и L пониженная), кнопкой включения блокировки межосевого дифференциала (блокирует переднюю и заднюю ось, т.е. как минимум одно колесо на задней и одно на передней оси должны вращаться одновременно. Кнопка в моей машине находится на центральной консоли слева) и переключатель блокировки заднего межколесного дифференциала (когда оба задних колеса вращаются одновременно. Переключатель с надписью DEEF LOCK находится на панели слева от руля).

Итак, обычное положение для повседневной езды как по сухим, так и по скользким дорогам – положение рычага раздатки Н. При этом все дифференциалы разблокированы. Т.е. теоретически может быть такая ситуация: при буксовании одно колесо может быть неподвижно, а три вращаться.

Второе положение рычага раздаточной коробки – нейтраль. При этом на колеса вообще не подается тяга, какую бы передачу на КПП мы не включали. Это положение может быть использовано, например, при работе с механической лебедкой.

Третье положение – L — пониженная. Самое сладкое для джипера 🙂 Положение позволяет повысить мощность и тягу и используется в особо тяжелых условиях бездорожья.

Переключение из позиции Н в L осуществляется либо при полной остановке машины (что рекомендуется новичкам), либо при снижении скорости километров до 6 в час. При этом, так же как и при переключении передач, выжимается сцепление. Обратное переключение так же производится с выжатым сцеплением, но это можно делать без остановки машины.

Теперь о блокировках. При нажатии на кнопку блокировки межосевого дифференциала, на щитке приборов загорается индикатор блокировки.

Задняя и передняя ось теперь жестко соединены.

Это положение используется, если колеса интенсивно проскальзывают (гололед, грязь и т.п.). По сухим дорогам с включенной межосевой блокировкой постоянно ездить не рекомендуется (повышенный износ трансмиссии и шин, повышенный (хоть и незначительно) расход топлива, снижение управляемости). Включение и выключение блокировки можно проводить на ходу без нажатия на сцепление. Однако на скользкой дороге, когда колеса проскальзывают, лучше это делать, снизив скорость, чтобы избежать в лучшем случае неожиданного заноса при изменении тяги на колесах или, в худшем – поломки шрусов или полуосей. Хотя не известно, что хуже – полуось или занос на встречку… В любом случае – соблюдайте осторожность!

Блокировка заднего межколесного дифференциала.

Используется если при заблокированном межосевом дифференциале автомобиль все же буксует и не может двигаться (например, одновременно пробуксовывают колеса слева или справа). Как включить блокировку. В положении раздатки L и при заблокированном межосевом дифференциале, останавливаем машину (если попытаться включить блокировку в движении или бри буксующих колесах, можно легко лишиться одной из задних полуосей, особенно если стоит злая грязевая резина), выжимаем сцепление и поворачиваем переключатель по часовой стрелке. Отпускаем сцепление.

На щитке приборов должна загореться индикация блокировки красного цвета. Если индикатор мигает – блокировка не включилась.

Выключение происходит в обратном порядке, или автоматически при переключении раздатки в положение Н (в этом случае не забудьте перевести переключатель блокировки в положение выключено).

При заблокированном заднем межколесном дифференциале не рекомендуется ездить со скоростью выше 8 км/ч. Управляемость в этом случае просто никакая. Эту блокировку необходимо использовать только при преодолении тяжелых участков бездорожья.

Что еще можно сказать про блокировки… Ах, да. При включении блокировки заднего межколесного дифференциала, начинает мигать индикатор АБС. Не пугайтесь – просто в этом положении АБС отключается 🙂

Полагаю, что в машинах, где есть блокировка переднего межколесного дифференциала, алгоритм его включении такой же, как и включение задней блокировки.

источник

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Блокировки мостов УАЗ

Вчера в поисках блокировок в мосты наткнулся на один интересный сайт. Думаю многим будет интересно почитать.

Хотите узнать правду о блокировках? Мы тоже хотели. И провели простые, но наглядные испытания. Поздравляю всех любителей «уазиков»! Наступил и на вашей улице праздник. Теперь мосты отечественного «проходимца» можно оснастить блокировками практически на любой вкус.
И немедленно появляется проблема выбора. Чтобы решить ее, мы провели небольшой тест совместно со специалистами Ульяновского авторемонтного завода. Целью теста было просто понять, какая блокировка как работает и для каких режимов эксплуатации подходит лучше.
Стенд для проверки работы блокировок. Один электромотор вращает дифференциал. Два мотора через ременные передачи затормаживают колеса. Приборы измеряют эффективность действия

Для испытаний мы взяли четыре блокировки: винтовую системы Torsen (о ней мы уже не раз писали в нашем журнале), не менее известную кулачковую нижегородского производства, ставшую, пожалуй, самой популярной среди «уазоводов», принудительную «Спрут» с пневмоприводом и новомодный ДАК (дифференциал автоматический Красикова), о котором последнее время ходила масса слухов, но в глаза почти никто не видел. Тем более интересно было все это подержать в руках и посмотреть, как оно работает.

Кулачковые (бэтээровские) блокировки (от 10 500 руб.)
Кулачковые дифференциалы повышенного трения достались «уазикам» в наследство от БТР. Только там они выполняли работу межосевого, а не межколесного дифференциала. Плюсы — простота конструкции, доступность монтажа, низкая цена. Минусы — низкая эффективность и необходимость газовать, чтобы работала.
Стенд, на котором мы проверяли работу блокировок, выполнен следующим образом. Задний мост от «УАЗа» смонтирован на верстаке, его редуктор крутит большой электромотор. Вместо колес на барабаны одеты шкивы, каждый из которых с помощью ременной тяги соединен со своим электромотором. Включаем главный мотор — начинают вращаться шкивы-колеса. Подаем электричество на мотор, управляющий шкивом, – имитируем торможение одного колеса. Обычный дифференциал без блокировки начинает в таком случае крутить второе, свободное колесо в два раза быстрее. Что будет, если в мост установить блокировку?

Читайте также:  Почему висит голова у ребенка

«Спрут» (14000 руб.)
Принудительные блокировки — оптимальный вариант для преодоления препятствий. Во-первых, потому что это действительно блокировки — нет никакого дифференцирования. Во-вторых, полный контроль: нужно — включил, не нужно — выключил. До сих пор для УАЗов выпускались мелкосерийно и не пользовались большим спросом из-за сложности монтажа (надо было варить мост) и наличия в конструкции самодельной полуоси (где ее такую потом искать?). Новая пневмоблокировка «Спрут» полностью аналогична австралийской ARB и по идее лишена упомянутых недостатков. Проста в монтаже, да и стоит дешево.
Кулачковая иллюзия
Первой мы решили испытать кулачковую блокировку. Которая на самом деле вовсе не блокировка, а дифференциал повышенного трения. Что и подтвердили испытания: при торможении одного колеса второе продолжало крутиться, а колесо, которое мы затормаживали, почти сразу полностью остановилось. Измерения показали, что усилие на нем возросло на 3.06 кг•м. Что это означает на практике? Если вывесить машину на диагональ или провалиться одним колесом в скользкую лужу (или снег, лед), автомобиль будет беспомощно буксовать — колесом, которое на скользкой поверхности или вывешено. Второе колесо, имеющее хорошее зацепление, будет в лучшем случае подергиваться. Поможет такая «блокировка» только в том случае, если разница в зацеплении небольшая и машина имеет некоторый запас хода — вы и не узнаете, что могли застрять там, где проехали, если бы в мостах вашего «УАЗа» стояли обычные дифференциалы.

Винтовая блокировка (14000 руб.)
Винтовые дифференциалы повышенного трения имеют большую спортивную историю. Они управляются тягой, но это удобно прежде всего в ралли и на треке. Однако для преодоления препятствий газовать, как правило, категорически не рекомендуется. Особенно если автомобиль оснащен большими колесами с развитыми грунтозацепами. Газанул, подпрыгнул, приземлился — хрясь, сломалась полуось. Но если колеса стандартные, а бездорожье — просто снег, лед или грязь, то винтовые дифференциалы удобны и недороги.
Винтовая надежда
Винтовые дифференциалы повышенного трения известны давно. Производят их для «УАЗа» разные производители. Я сам такими пользовался целый спортивный сезон. Тем интереснее было сравнить с кулачковой блокировкой. Результат получился практически одинаковым: момент на тормозящем колесе точно такой же — 3.06 кг•м. Выводы — те же самые. Кстати, полностью подтверждаются моей практикой. Если газануть заранее перед препятствием, то поджатый винтами дифференциал действительно помогает по сравнению с обычным. Если ты уже вывесился, то дифференциал гудит, колесо буксует, машина дергается, но не едет.
Включил? Не забудь выключить!
Принудительные блокировки на «УАЗ» появились несколько лет назад. Павел Греков из компании «Экстрим-Авто» порекомендовал мне их на триальный джип, оснащенный мостами от «УАЗа». Особенности их заключались в том, что в комплект входила самодельная полуось с дополнительными шлицами, а установку невозможно осуществить в гаражных условиях: требовались сварка и настройка механизма включения-выключения. Кроме того, до последнего времени на мосты типа «спайсер», которыми оснащаются выпускаемые ныне автомобили «УАЗ», такие блокировки не производились.

Дифференциал Красикова (от 19000 руб.)
Дифференциал автоматический Красикова (ДАК) — это самая обсуждаемая в последнее время в российском интернете блокировка для «УАЗа». Наши испытания показали, что это действительно стопроцентная, настоящая блокировка, а не LSD. Не вдаваясь подробно в механизм работы (он очень сложный), можно сказать, что ДАК позволяет без помех поворачивать на сухом асфальте, но при этом при вывешивании работает как жестко заблокированный дифференциал. Самый дорогой среди всех протестированных. Надежность и долговечность пока неизвестны.
Теперь появилась новая принудительная блокировка, лишенная этих недостатков. Называется «Спрут» и выпускается Ульяновским авторемзаводом. Выполнена аналогично широко известной ARB и работает точно так же. Будучи установленной на стенд, в выключенном состоянии функционировала как обычный дифференциал. Тормозим одно колесо — второе продолжает вращение. Включаем компрессор, затем блокировку. Раздается шипение пневмопривода, и ремень на шкиве, тормозящем одно колесо, начинает буксовать — обе полуоси вращаются с одинаковой скоростью. Опять нажимаем кнопочку, теперь чтобы выключить блокировку. Одно колесо не вращается, второе крутится. Опять обычный дифференциал.
Чудес не бывает. Жесткая принудительная блокировка — это жесткая принудительная блокировка. Надо тебе — включил. Не надо — выключил.
Гламур в законе
Дифференциал автоматический Красикова — самый модный и самый обсуждаемый в сети девайс. Что это? Блокировка или все же дифференциал повышенного трения? Как он устроен и как работает? Вопросов было больше, чем ответов. Вначале нам его даже давать не хотели — сказали, что вы, дескать, о нем напишете плохо, а нам его продавать. После долгих уговоров дифференциал все же нам привезли. Разобрав устройство, мы увидели конструкцию, во многом напоминающую винтовой Torsen. Однако подробное изучение показало, что хотя устройство в целом винтовое, но работает иначе, чем все, что мы пробовали до этого. Установили на стенд. Тормозим одно колесо. Ремень проскальзывает, оба колеса крутятся. Как будто мы включили жесткую блокировку. Может, дифференциал просто не работает? Снимаем со стенда, вставляем в устройство две полуоси. Одну зажимаем в тиски, вторую крутим. Тяжело, рывками, но проворачивается. Возникает мысль: а что будет с машиной в повороте? Берем устройство и устанавливаем в «уазик». Сначала заезжаем одной стороной на эстакаду. Машина продолжает уверенно ехать с вывешенным колесом, и оба ведущих колеса при этом вращаются с одинаковой скоростью, как при включенной жесткой блокировке. Тогда делаем по-другому. Цепляем тросом машину к столбу. Пытаемся тронуться с места. «Уазик» честно буксует двумя колесами, из-под которых идет дым. Колеса при этом вращаются синхронно. Тогда отцепляем машину и начинаем накручивать пятаки по заводскому цеху, внимательно наблюдая за колесами одной оси. Разворот происходит без пробуксовки! И это — на передней оси автомобиля. На задней, кстати, тоже. Если резко не газовать.

Дифференциал повышенного трения (LSD) вроде кулачкового или винтового — прост в установке, а принудительные блокировки требуют дополнительных работ — сверлить корпус моста, прокладывать шланги, устанавливать компрессор и ресивер и т. д.
Фантастика. Настоящая автоматическая блокировка. Остался только один вопрос: как долго сможет прослужить это устройство, требующее высокой точности изготовления и качества материалов?
Честно говоря, жаль, что в этой статье невозможно описать устройство и принципы работы дифференциала Красикова — понадобится слишком много места.
Что же купить «УАЗоводу»?
Самое интересное, что в теории розничная цена на все выше изученные блокировки примерно одинаковая: в районе тринадцати-четырнадцати тысяч за один девайс. Только кулачковая несколько дешевле, но, по нашей информации, она почти исчезла из продажи. Но не стоит забывать, что на практике заметно увеличивается цена принудительной блокировки — потребуется приобрести еще и компрессор с ресивером, и обойдется полный комплект для установки на «УАЗ» в 34000 рублей (на два моста). Кроме того, сама работа по установке окажется дороже.
Так что выбирайте, что нужно вам и вашему «УАЗу»: незначительная помощь в снегу или грязи за относительно небольшую цену либо ультимативная проходимость на экстремальном бездорожье. Что же касается самого модного и самого малоизвестного ДАК, то нам пока ясно одно — эта штука однозначно работает как полностью автоматическая жесткая блокировка. Но у нас еще нет достоверной информации о надежности и долговечности этого устройства, нет и опыта использования его в различных дорожных условиях. И стоит он больше всех — от 20000 рублей, что связано с очень высокой сложностью изготовления.
«4×4 Club»

источник

УАЗ Patriot 2.3 TDI-Ивеко. Белый. › Бортжурнал › Вся правда о блокировке дифференциала «Спрут» и немного о других 100% блокировках.

Очень часто здесь на форуме появляются темы про блокировки на УАЗ Патриот, люди всегда задают одни и те же вопросы. В основном это про то, какая лучше и какая надежнее?
Я тоже когда купил себе УАЗ первым делом задался этим вопросом.
В то время особо выбора не было, но также были 100% блокировки и самоблоки.
Принцип работы 100% блокировки заключается в том, что вы сами из салона автомобиля блокируете мост тогда когда вам надо на все 100%, в обычном режиме это обычный дифференциал!
Самоблоки как правило являются помощниками и не дают 100% блокирования дифференциала, а всего лишь помогают докручивать то колесо на которое идет более сильное сцепление с грунтом и то это все до определенного момента, как только вы словили сильную диагональ( вывесили одно из ведущих колес) самоблок уже здесь беспомощен!
Многие будут утверждать, что это не так, но как практика показала. Что на серьезном бездорожье толку от них мало!
Сейчас еще появились такие гибриды( можно их так назвать) как» Блокка» или «Локрайт»

Читайте также:  Почему все тело в иголках

, принцип их работы как раз в том, чтобы разблокировать мост, а не заблокировать! Мост постоянно получается заблокированным и только на дороге с твердым покрытием в тот момент когда вы поворачиваете( одно колесо начинает крутиться быстрее другого) блокировка перестает работать и полуоси начинают крутиться с разными скоростями, что позволяет автомобилю спокойно идти по своей траектории. Но стоит добавить газу и мост сразу блокируется, что может привести в вылету с траектории.
В общем эта блокировка больше подойдет для спорта чем для повседневного использования! Да и сама цена ее очень привлекательная 10т.рублей, плюс ставится она в штатный дифференциал, что тоже радует.
Есть еще одна 100% блокировка которая работает без вашего участия, это «Дак», но у него очень сложное устройство, что сильно сказывается на его надежности, из за качества используемого материала.

Когда я рассматривал блокировки в свой Патр «Дак» уже был в продаже, но почитав отзывы он меня не устроил, » Блокки» на тот момент ИЖ Техно еще не выпускала.
Оставались три варианта:
1. » Спрут» — пневматическая 100% блокировка (аналог АРБ).
Сложность заключалось в том, что нужна какая то пневмо-система, А так как на Патре она должна быть, меня это не пугало!
2. «Нирфи» — 100% механическая блокировка( тогда пневмо они не выпускали).
Там все тоже не просто, так как для ее включения нужно было пилить отверстие в мосту и устанавливать рычаг с тросом. почитав отзывы о данной блокировке, тоже от нее отказался. Много жалоб было на качество изготовления самой блокировки и на механизм включения, который начинал со временем закисать и переставал работать. Но народ ставил гидравлическое управлени. Сейчас она идет с пневмо-цилиндром, вроде бы уже лучше, но качество изготовления блокировки на том же низком уровне!

3. «Блок спорт»- 100% механическая блокировка( сейчас также как и » Нирфи» с пневматическим включением).

Эта блокировка можно сказать эталон надежности, но у нее три минуса:1) Цена, стоила она тогда в разы дороже всех остальных; 2) Сроки изготовления, ждать ее надо было с пол года, а то и дольше; 3) При обрыве блокируемой полуоси, блокировка перестает работать!
Сейчас еще появилась электронная 100% блокировка » Eaton», вроде бы минусов то и нету(не надо ничего городить с пневматикой, ничего не травит), но насколько мне известно это то, что сама блокирующая муфто очень слабая и не любит когда происходит включение передач: вперед — назад, т е как раз то, что мы делаем когда застряли!

И так я подошел к своему выбору:100% пневматическая блокировка » Спрут»!
Купил я сразу две блокировки и чтобы они работали, приобрел автокомпрессор «Агрессор» с 8 литровым ресивером. Ни какой пневмосистемы с осушителями и влагоотделителями я городить не стал!
Как поставил тогда, так все и работает по сей день. Есть конечно в планах заменить сам компрессор, т. к этот за 5 лет сильно поизносился.
Так как я тогда был еще мало знаком с устройством УАЗа, то установку этих блокировок я доверил автосервису, который занимается именно внедорожниками и готовит их для соревнований.
Ребята все сделали как надо! И вот у меня теперь настоящий полноприводный УАЗ!
Долго я катался с ними на 32 АТешках, часто очень они выручали, иной раз позволяли уделать УАЗы с более большими и злыми(МТ) колесами.
И вот очередной шаг в развитии моего Патра, я купил 33 ХТешки Симекс Джангл! Начал ездить в настоящее бездорожье и естественно нагрузки на трансмиссию возросли.
Первый раз на покатушках я порвал заднюю полуось, приехав домой начинаю знакомство с устройством заднего моста, а так как оболомок полуоси просто так из дифференциала не вынуть, то я его разобрал.
Разобрать мне его пришлось полностью, т.к не знал как правильно его разобрать и поэтому боялся что нибудь сломать. Выбил остаток полуоси из шестерни сателлитов, той которая блокируется на корпус и собрал. Все поставил на место и попробовал тронуться на одной, все работало! И я поехал искать новую полуось, в городе нигде не нашел полуось на Патриот, но нашел на колхозный мост, полуось оказалась короче на 3-4 см, хотя родная входит на все 10-12см. Цена той полуоси была рублей 300 и год выпуска, видать еще во времена СССР, т.к вся транспортировочная смазка уже окаменела. «Ну думаю и эта на время пойдет» — купил и домой ставить.
Это была моя первая ошибка, т.к шестерня блокирующая состоит из двух деталей и при попытке тронуться на одной полуоси, они разбежались по шлицу.
Вставляя короткую полуось, она уперлась во внутренние шлицы и не входила на 2 см. Ну думаю » Щас я ее болтами притяну», когда затягивал, услышал два щелчка и полуось встала на место. На первом же выезде на асфальт, что то еще пару раз щелкнуло и при повороте на право я почувствовал, что машина пытается ехать прямо, а не за передними колесами. Заехал в сугроб и смотрю как два колеса одновременно крутятся, хотя блокировка не включена.
Еду в гараж и вынимаю дифференциал, разбираю, а там все сателлиты лопнуло на две части, толкатель блокируемой шестерни тоже весь перемолот и шестерня заблокирована. Благо что все сателлиты подходят от родного дифа, а вот толкатель пришлось купить новый.
После этого блокировка работала долго и счастливо, пока я сам не сломал ее второй раз.
А получилось это так: На Крещение был клубный выезд и дорога шла через брод, на улице было за -20, после этой поездки на следующий день все замерзло и при попытке стронуться с места мотор просто глох.
Проковырявшись пару часов с отколачиванием льда с колесных дисков и тормозов, три из четырех колес стали крутиться свободно, а вот одно заднее никак не хотело. Ну думаю «Сечас на асфальте и закрутится» но не так все было хорошо, что то стало щелкать и в итоге встал колом и мотор заглох, завел сразу, но при попытке тронуться опять заглох, завел снова и заднюю, вроде поехал. Включаю первую и домой пополз, проехал метров 100 и что то как щелкнула и машина никуда не едет. Вышел и под машину, а там кардан оторвался в крестовине, снял его и на передке домой.
Снял дифференциал, а там опять все в труху, а полуось сателлитов лопнула и заклинила на ГП, что способствовало поломке крестовины кардана.
После этого я его опять собрал, заменив все потроха, корпус немного тоже пострадал, пришлось убирать заусенцы шарошками и напильниками. Единственное пришлось разбирать саму блокирующую шестерню т.к зубья у внутренней пообломало, а из родного дифа она получается длиннее, но пол часа работы на шлифовальном станке и все получилось как надо.
Вот так два раза я по своей дурости и не опытности ломал дифференциал!
Сейчас он все также стоит в заднем мосту и работает!
Сейчас блокировка» Спрут» немного изменилась внутри и чтобы она работала долго, то нужно ее немного доработать.

Потом были еще случаи поломки дифа, но это видать последствия второго случая
.ремонт
ремонт
ремонт
А передний дифференциал поживал как ни в чем не бывало. Я даже манжету на нем еще ни разу не менял!
Здесь на форуме часто спорят куда лучше его ставить?
Если вы хотите чтобы он меньше изнашивался, то однозначно в перед и то при том условии, что у вас стоят хабы!
Если хотите больше помощи на бездорожье то назад, т.к все спец участки лучше проходить когда задние колеса заблокированы.
А почему я так считаю, да потому что при заезде в подъем или выезд из ямы задняя часть загружается намного больше! Когда блокировка стоит в переднем мосту то хорошо работает при движении назад!
А вообще самое правильное это когда они стоят в обоих мостах! И толку больше и машина реально едет лучше!
В принципе это все, что я хотел написать про блокировки!
Есть вопросы обращайтесь, отвечу!
П.С Забыл самое главное сказать.
Блокировка качественная, надежность на уровне штатного дифа и самое главное почти всегда можно ее отремонтировать!
Если что то требует замены, можно заказать у производителя!

источник