Меню

Почему машину притормаживает на скорости

Mazda MX-3 “Zoom-Zoom” › Бортжурнал › РАЗОБРАЛСЯ С ТОРМОЗАМИ!

Такая ситуация: спустя некоторое время после езды (минут 10-20) педаль тормоза становится дубовая и машина не едет! Точнее едет, но тормозит…сама…постоянно( Перебраны суппорта с ремкомплектами, установлены новые колодки, диски… Проблема осталась! Лечится таким образом: глушишь машину(обязательно) снимаешь трубку обратного клапана с вакуумного усилителя (слышен характерный звук шипения…пшшш), снова садишься в авто, заводишь и педаль снова мягкая и суппорта отпускают колеса… Но опять таки минут на 10 езды, после педаль дубовая и суппорта сжаты… ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ! Машина стоит…нет желания ее насиловать((( вакумник ставил другой, от кседоса… Та же история(((

ВОТ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ НА ПРОСТОРАХ сети интернет:

Машина тормозит на ходу, педаль тормоза жесткая как на выключенном двигателе, колесные диски нагреваются до шипения 2114
Евгения Чечулина Ученик (165), Вопрос на голоcовании 6 месяцев назад
до этого меняли главный тормозной цилиндр, прокачку тормозов делали правильную. На холодную машина едет как обычно не в натяг, когда нагреется- педаль тормоза становиться жесткой, давить приходиться с усилием, обороты плавать начинают, такое ощущение что двигателю кислорода не хватает… и машина начинает тормозить всеми колесами, в начале не заметно когда на нейтралке подкатываешься к светофору, а потом явно как тормоз и газ одновременно ( диски колес нагрелись до шипения) вакуумник вроде не шипит, клапан вакуумника исправен в чем причина? загадка даже для сервисов
Дополнен 6 месяцев назад
тогда почему сразу не тормозит- а через н-время, может клинит сам тормозной, или при движении вакуумник завоздушиается и начинает постоянно давить на тормоз
Дополнен 6 месяцев назад
причем и обороты плавать начали и глохнуть, и из трубы на снегу сажа- снял с вакуумника трубку и если наполовину зажать его двигатель работает ровно и сажи нет

Разобрался с проблемой! Советы на будущее… для тех, кто будет менять вакуумник в дальнейшем может столкнуться с этой бедой! Проблема была в регулировке вилки на ВУ, которая фиксируется на педали тормоза…я при замене недокрутил ее вовнутрь по штоку на 5-7 мм, соответственно свободный ход педали тормоза уменьшился(пропал совсем) и ГТЦ был постоянно в нажатом состоянии… прежде чем менять вакуумник замерьте на какую длину зафиксирована вилка на штоке))) Но зато перебрана вся тормозная система, новые диски, суппорта, колодки)))
Спасибо всем, кто откликнулся с помощью))))

источник

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Форум › машина стала сильно тормозиться на нейтралке после разгона

Заметил недавно что после разгона машина стала быстро терять скорость когда даже просто катишься на нейтралке, резина всё та же. А при разгоне стало явно слышно какое то постукивание (как мне подсказали это выжимной подшипник и его я скоро поменяю вместе с корзиной) но ведь он не может так тормозить машину? скажите дело в коробке?

А звук откуда доноситься?Не факт что выжимной.было один раз у меня авто тоже тупит при разгоне также на нейтрален сразу останавливалась оказалось у внутреннего шруса разлетелся сипаратор и превратил внутренности в месево.так что вывешивай машину на подъёмник и ищи причину

внутренний шрус это граната внутренняя, так?

А звук откуда доноситься?Не факт что выжимной.было один раз у меня авто тоже тупит при разгоне также на нейтрален сразу останавливалась оказалось у внутреннего шруса разлетелся сипаратор и превратил внутренности в месево.так что вывешивай машину на подъёмник и ищи причину

звук идет с низу в раёне катализатора где то там, точно определить не получается, так как только при езде его отчетливо слышно в салоне

ну выжимной не стучит, он просто начинает гудеть, когда же выжимаешь сцепление он перестает гудеть, смотри ходовку, гранаты, ступичные подшипники, возможно на самом деле раз при разгоне, то внутренняя граната

и гудеть тоже начала, но еще раньше всего этого

ну выжимной не стучит, он просто начинает гудеть, когда же выжимаешь сцепление он перестает гудеть, смотри ходовку, гранаты, ступичные подшипники, возможно на самом деле раз при разгоне, то внутренняя граната

ступичные менял месяца 3 назад, думал что из за них гудеть начала машина, оказались не они

источник

Почему машина тупит при разгоне? Список главных причин и способы их решения

Довольно-таки нередкий вопрос, почему машина тупит при разгоне, могут задавать себе владельцы многих машин, особенно с пробегом, не совсем новых. Тупление, как явление, может обуславливаться массой причин, говорящих о каких-либо неисправностях в моторном узле, или же – в электрической схеме автомобиля, его топливной системе, или же системе зажигания и даже – в механике.

Но вначале поговорим о том, какая у вас во владении машинка: карбюраторная или инжекторная. Потому что, явление, как говориться, одно, а причины и признаки на авто первого и второго типа иногда могут быть различные в силу их конструкционной разницы.

Почему машина тупит при разгоне, и каковы причины, что она так плохо набирает скорость или, еще хуже, делает непослушные рывки во время надавливания на газ? Давайте перечислим основные возможные для карбюраторных и для инжекторных машин.

Карбюраторные ВАЗы, Волги, Москвичи и Таврии

Первым делом проверяем работу самого карбюратора, так как из-за его нестабильного функционирования машина и может тупить. Попробуем прочистить эту одну из главных запчастей, сняв крышку и применив распылитель со специальным средством. Хорошо обрызгайте везде, в том числе и на жиклеры, и дайте постоять минут 15, чтобы хорошенько откисло.

Протрите и промойте дополнительно бензином и тряпкой изнутри. Но, как правило, самостоятельно произведенные подобные экзекуции в большинстве случаев не приводят к положительному результату.

Статьи по теме:

  • Как продуть карбюратор;
  • Как отрегулировать карбюратор Солекс.

Не зря еще в СССР профессия карбюраторщика была так востребована, а у хорошего мастера очередь расписывалась на несколько дней вперед. Поэтому, если не помогли произведенные телодвижения, то найдите хорошего спеца и сдайтесь ему. Он хорошенько настроит карбюратор, и машинка будет переть, что новая!


Вторым делом проверяем бензонасос. Там может засориться сеточка. Или, возможно забился топливный фильтр. В этих случаях, соответственно, прочистить и поменять. Что можно сделать еще, если машина продолжает тупить при разгоне? Выкрутить свечи и внимательно посмотреть на их нагар (старые и закопченные – поменять или, на худой конец, очистить металлической щеткой), купить и установить новые силиконовые провода, если они продолжительное время не менялись, или же – вы недавно приобрели б/ушное авто.

Статьи по теме:

  • Признаки неисправности бензонасоса;
  • Почему перегорает предохранитель бензонасоса;
  • Все о проверке давления бензонасоса.

Иногда помогает устранить эти дефекты – правильно выставленное зажигание. Поэтому сами (или с помощью соседа по гаражу, который все знает) по соответствующим отметкам выставьте зажигание. Можно для этих целей заглянуть в книгу про ваше авто и почитать, как правильно.

Бывает, что возникают проблемы с искрой или с подачей воздуха и топливной смеси. Могут быть и огрехи в работе двигателя (троит или дергается). Все это также проверяется, если ваша машина тупит при разгоне, а при нажатии на газ существует некий провал. Еще, особенно в сильно холодную погоду, причиной тупления может быть недостаточный разогрев мотора. В этих случаях перед тем, как поехать, хорошенько прогрейте мотор до рабочей температуры, а потом уже начинайте движение.

Инжекторные авто

Если ваш автомобиль использует инжекторный принцип, то проверить неисправности можно, использовав специальное оборудование для диагностики. Такое имеется на любом уважающем свою репутацию СТО. Тупление и рывки при разгоне могут быть связаны с недостаточным топливным давлением, выходом из строя датчиков расхода воздуха и положений дроссельной заслонки.

А вот при не ускоряющемся, ровном движении, рывки скорее могут быть связаны с тем, что система зажигания барахлит. В данном случае также рекомендовано произвести компьютерную диагностику узлов и, если понадобится, то и ремонт зажигания. Если же неурядицы возникли в пути, самостоятельно можно проверить контакты с проводами на катушках зажигания. Также, запустив движок при открытом капоте, прислушайтесь к работе.

Треск электричества при пробое должен быть отчетливо слышен, если он есть. А в темное время на пробое еще и искра видна. Так передвигаться можно, но осторожно, до ближайшего сервиса.

Если в общем и целом снизилась мощность мотора (плохо разгоняется, плоховато взбирается на горку), то, возможно, стоит прислушаться к звуку его работы на холостом ходу. Такие признаки, как изменение выхлопного звучания, потряхивание мотора, увеличение топливного аппетита, плавающие обороты, рывки и тупление при разгоне, могут говорить о том, что накрылся один из цилиндров движка.

Естественно, мощность уменьшается, работа становится нестабильной и, как следствие, машина скверно набирает скорость. Здесь дело пахнет ремонтом движка, а это уже весьма серьезно.

Итоги: Как видим, причин того, почему машина тупит при разгоне, может быть масса. Они различны и по характеру, и по сложности устранения. В любом случае, если подобное происходит с авто, долго так ездить не рекомендуется. Нужно поскорее разобраться в сути возникнувшей проблемы.

источник

Тормозит рывками

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Читайте также:  Почему на компе нет powerpoint

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

  • Завоздушивание гидравлической тормозной системы. Данное явление происходит из-за разгерметизации соответствующей системы на шлангах, цилиндрах или в других ее составляющих. Воздух в тормозной системе снижает эффективность ее работы, в том числе иногда возникает и ситуация, когда при торможении машина тормозит рывками. Зачастую перед появлением рывков отмечается общее снижение эффективности тормозной системы. Поэтому рывки — это уже финальный сигнал того, что систему нужно прокачать и добавить в нее тормозную жидкость.
  • Кривизна тормозного/тормозных дисков. Такая ситуация может возникнуть, например, вследствие их резкого охлаждения. В частности, после резкого торможения, когда диск очень горячий, машина заезжает в лужу с холодной водой, вследствии чего происходит резкий перепад температур материала, из которого выполнен тормозной диск. Если он (материал) недостаточно качественный, то существует вероятность того, что изделие может изменить свою геометрическую форму (его может банально «повести»). Особенно такая ситуация актуальна для неоригинальных или попросту дешевых некачественных дисков.

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

  • Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
  • Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

Изношенный тормозной диск

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

  • Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
  • Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
  • Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
  • Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
  • Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
  • Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
  • Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
  • Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
  • Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
  • Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
  • Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

источник

Что делать, если машина тупит при разгоне

Днем тепло, ночью прохладно, птиц перелетных еще не видать, но имбирного печенья и глинтвейна уже хочется. Или, как говаривал один понимающий в жизни человек: «Завернуться в плед, перечитать классику, пить портвейн исключительно с проверенными личностями и, до начала весны, из гаража – ни ногой!»

Как у вас дела? Что новенького?

Заглянула на днях на сайт АВТОСТАТ и удивилась: Дальний Восток лидирует по премиальным маркам, т.е. мы вторые после Москвы. Вот теперь точно все остальные округа России уверены, что у нас медведи по улицам ходят, и каждый второй житель ездит на джипе (а каждый первый – на медвежьей упряжке :). Если вам интересно также глянуть на эту инфографику и удивиться, то ссылка здесь.

Я рада, что Дальний Восток продолжает удивлять Россию, – второе место по премиальным автомобилям. Если отбросить мой юмор, то грустновато и интересно, – как они считали этот премиальный сегмент?

У вас бывает такое?

Когда нажимаете ногой на газ, а автомобиль не сразу начинает набирать скорость, а только через интервал в 1-2 секунды? Или другой пример: едешь, едешь, а машина не разгоняется, а такое ощущение, что ее кто-то держит за корму? Сегодня, на собственном примере, я опишу что делать, если автомобиль не тянет, долго набирает скорость или не сразу реагирует на педаль газа.

В данный момент времени у меня автомобиль с объемом двигателя 3.5. До этого у меня были автомобили с объемом 1.3, 1.5 и 2.0. И да, я понимаю что такое, когда у тебя «под седлом» 3.5 литра. Это когда «тапки в пол» – секунда – и горизонт рядом. Что греха таить, мне это и нравится в нынешней машине, чувствуешь себя живым метеором. ))))

Но где-то недели две назад автомобиль перестал быть таким резвым. Никакой тревожной индикации на панели не загорелось, просто автомобиль движется вяло, как будто едет не по асфальту, а по мармеладу. «Старость так быстро не приходит», – подумала я. – «Надо смотреть, что там умерло»

Что делать, если машина тупит при разгоне?

Смотрим следующие позиции:

  1. Воздушный фильтр. Загрязненный воздушный фильтр уменьшает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси, – обедненная смесь приводит к падению мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра, – не гонитесь за дешевизной. Для проверки своего воздушного фильтра откройте капот, извлеките фильтрующий элемент из корпуса и оцените состояние. Если на нем можно уже картошку сажать – срочно менять.
  2. Свечи зажигания. Вполне могут быть чрезмерно изношены или загрязнены, если мотор не тянет из-за них, – замените свечи, это сравнительно недорогой вариант устранения неисправности. Однако следует иметь в виду, что копоть, загрязнение маслом или тормозной жидкостью – это ненормальное явление, и причина этого не столько в свечах, сколько в остальных компонентах двигателя.
  3. Топливо. Вспомните, где вы последний раз заправлялись – возможно, это новая АЗС, либо та, с топливом которой вы ранее не имели опыта употребления – вполне возможно, что дело в низком качестве бензина. Наряду со снижением тяговитости, низкокачественное топливо является причиной нестабильности оборотов двигателя, затрудненности запуска и некоторых других проблем – в зависимости от того, насколько скверное топливо и какая модель автомобиля.
  4. Топливный фильтр. Также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя, физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру – если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. Проблема решается заменой топливного фильтра.

Что сделала я

Не стала заниматься самолечением, ибо, как показывает опыт, это напрасные затраты при отсутствии убедительного позитивного эффекта.

  1. Сделала компьютерную диагностику, по результатам которой долгосрочные топливные коррекции находились в плюсе: двигателю не хватает топливо-воздушной смеси. Блок управления компенсировал этот недостаток за счет увеличения времени открытия инжекторов, – поэтому машина «зависала» на старте. Показания MAF-сенсора были маленькие, что указывало на загрязнение воздушного фильтра.
  2. Поменяла воздушный фильтр, так как за время моих летних путешествий он подзабился.
  3. Свечи зажигания у меня отличные, нагара нет. Не смотря на свою креативность, марку топливной заправки я не меняю, стараюсь, как говорят, от добра добра не искать.
  4. Поменяла топливный фильтр, и не просто поменяла, – сделала промывку топливной системы. Раньше на всех своих автомобилях эту процедуру я делала раз в год, мне всегда нравилось, какой автомобиль был после нее – резвый и отзывчивый, реагировал на педаль газа одномоментно с нажатием.
Читайте также:  Почему все помешаны на любви

Сама работа по промывке топливной системы недорогая, всего 1 980 руб. Сумму затрат «тянет вверх» топливный фильтр – при этой процедуре бессмысленно делать промывку топливной и не менять фильтр, но дело того стоит, это не напрасные расходы.

Если поступит много вопросов по этому процессу – в следующей рассылке я могу толком, с расстановкой, с фотоиллюстрациями все вам рассказать и показать. От себя могу добавить – промывка топливной системы это вау! Я и не подохревала подозревала, что мой автомобиль такой проворный и мощный, йо-хо-хо!!

Я написала основные и наиболее вероятные причины возможной снижения мощности двигателя – нужно помнить, что таких причин существует превеликое множество, от неисправности двигателя до спекшегося катализатора, от неисправности топливного насоса до грязной дроссельной заслонки. Если вам не удалось их установить самостоятельно, то обязательно необходимо отправиться к нам, чтобы доверить это дело профессионалам.

А помогите мне, плииз

Пополнить часто задаваемые вопросы для сайта, для раздела в просторечии называемом ЧАВО или FAQ. Какие вопросы есть у вас? Что не понятно?

Вот, пока, самые часто задаваемые вопросы, ответы на которых есть на сайте:

— У меня свои запчасти. Можно у вас сделать ремонт?

— Можно ли вызвать вашего специалиста «на дом» или обязательно приезжать к вам в автотехцентр?

— Я вчера вам позвонила, и вы назвали цену «От стольки-то рублей». Неужели трудно назвать точную сумму?

— У вас на сайте вывешены фотографии сертификатов. А что это означает – «сертифицированный автотехцентр»?

— Как решается проблема, если качество выполненных работ клиента не устраивает?

— Многие автовладельцы гоняются за оригинальными автозапчастями. Есть ли техническая разница между оригинальными и неоригинальными и чем пользуетесь Вы?

— Что может порекомендовать ваш автотехцентр, если покупатель решил купить какую-либо из подержанных моделей?

— Скажите, у меня вопрос о компьютерной диагностике двигателя, – если причину неисправности автомобиля Вы обнаружить не сможете, за оказанную услугу оплата не производится?

— На обращения с вопросом о причинах неисправности получил однозначный ответ: замена шланга высокого давления. Как можно по телефону сделать заключение о неисправности? Это профессионализм или п…?

— Можно ли у вас заказать оригинальные запчасти?

А какой у вас есть вопрос? Я на него отвечу и включу его в коллекцию на сайт.

В общем, я жду от вас вопросов, любых, и по промывке топливной системы в частности.

Спасибо всем, кто мне в прошлый раз написал, что сегодня не пятница)))))). Эх, если бы не вы, то не вышла бы на работу, ребенок в школу бы не пошел, без беды бы не обошлось.

Я желаю вам хорошего настроения, тотального счастья и ровных дорог! И чистых топливных фильтров.

P.P.S. Если ваш вопрос будет носить технический характер, то я самостоятельно выспрошу у специалиста об этом, и все вам расскажу в письме или по телефону.

P.P.P.S. Еще можно приехать поболтать с нами и выпить кофе. Только предупредите, что посетите нас, чтобы были и кофе, и время, и я.

С вами была Татьяна, директор по развитию автотехцентра «Сигнал».

источник

Как правильно тормозить: в городе, на трассе и даже в скоростном повороте?

Как выясняется, правильно рассчитывать дистанцию и дозировать усилие на педали – не так уж просто. В прошлой статье наш эксперт, инструктор по безопасному вождению Иван Чужмар уже рассказывал о правильном рулении. Теперь сосредоточимся на замедлении и торможении.

Как вообще правильно замедляться?

Сразу начнем с конкретных практических советов. Если машина оборудована механической коробкой, то при плавном замедлении перед светофором мы можем помочь себе, если не будем выключать сцепление. Автомобиль будет замедляться эффектом «торможения двигателем». На современных моторах (особенно малообъемных и турбированных) он уже не так заметен, как на старых, но тем не менее.

Правда, переключаться «вниз» перед светофором советовать не буду. Толку от этого мало, а вот дополнительная нагрузка на синхронизаторы есть. Эта техника работает только на затяжных спусках за городом.

Рациональное использование эффекта замедления двигателем позволит, к тому же, пусть немного, но экономить на топливе, тормозных колодках и дисках. Учитывая, что в день мы совершаем десятки, а то и сотни торможений, экономия получится неплохой.

С АКПП этот совет неприменим – если у вас гидромеханика, то вам разомкнуть сцепление и не удастся, а если робот, то он, наоборот, будет принудительно отключать сцепление – таков уж алгоритм.

Сам способ торможения можно описать так. Начинаем снижать скорость, создаем плавное усилие на педали и гасим основную скорость таким образом, чтобы ближе к месту остановки педаль приотпускать и докатываться на минимальной скорости. А не дожимать, как делают многие, в результате чего перед остановкой машина «клюет» носом. Водители-профессионалы вырабатывают в себе привычку работать педалью тормоза так точно, что машина останавливается даже без малейшего «клевка». Попробуйте это сделать, с первого раза наверняка не получится!

А зачем это вообще нужно? В первую очередь, конечно, ради комфорта пассажиров. Водители привыкают и не замечают этих постоянных дерганий автомобиля при полной остановке, а вот пассажиров от этого укачивает. Но есть и «вторая очередь». Заранее гася скорость, вы оставляете себе место для исправления ошибки прогнозирования дорожной обстановки.

Например, дорогая сухая, а перед самым перекрестком – лужа, к тому же заледеневшая. Если вы привыкли тормозить резко и с «клевком», то у вас просто не останется возможности остановиться там, где намечено. И можно считать, что повезло, если вы в такой ситуации врезались в зад автомобилю, а не вылетели на «зебру», по которой идут люди.

Вообще, в целом, очень полезно иметь время на реагирование при подъезде к перекрестку. Помимо заледеневшей лужи, внезапным препятствием может быть пешеход, собака или решивший перестроиться автомобиль.

А ведь кроме препятствий спереди бывают еще и не в меру скоростные автомобили сзади! Тормозя заранее плавно и контролируя ситуацию за кормой по зеркалам, вы в разы снижаете риск того, что вам придется узнавать стоимость заднего бампера, крышки багажника и фонарей.

Немного о дистанции и тормозном пути

На первый взгляд, все элементарно. Дистанция должна быть такая, чтобы вы успели затормозить при возникновении какой-нибудь нештатной ситуации. А как понять, сколько секунд времени и метров расстояния потребуется для остановки? Для этого всем без исключения рекомендуется провести простой эксперимент: затормозить до полной остановки, причем не плавно, а экстренно. Если у машины есть АБС, то она должна сработать.

Лучше вообще проводить такие эксперименты регулярно: на сухом асфальте, на мокром, на льду, на снегу… Так у вас появятся практические знания о том, как далеко может уехать ваш автомобиль с нажатой педалью тормоза «в пол». Результаты, по опыту, могут оказаться удивительными.

Но помимо всего прочего, неплохо бы знать и немного теории. Во-первых, тормозной путь определяется законодательно. Согласно стандарту, с 80 км/час тормозной путь должен составлять не более 36 метров. Также немного физики: если скорость увеличивается в два раза, то тормозной путь увеличивается уже в четыре, пропорционально квадрату скорости. Учитывайте этот фактор, если любите превышать скорость.

Поскольку любой автомобиль проходит в России обязательную сертификацию, то при условии полностью исправной тормозной системы (что, кстати, бывает не всегда), скорее всего, ваш тормозной путь с 80 км/ч действительно не должен превысить 36 метров. Но много ли вам дают эти цифры? Вряд ли. Поэтому на практике тормозной путь нужно мерить не в метрах, а именно в секундах. Количество метров посчитать на глаз нереально, а вот засечь время может каждый.

И прежде чем я перейду к своим выводам относительно безопасной дистанции, еще чуть-чуть теории. Общее время, затрачиваемое на процесс торможения, складывается из нескольких величин. Во-первых, это время реакции водителя – оно зависит от возраста, усталости, эмоционального состояния, концентрации внимания и, наконец, навыка. Во-вторых, это время срабатывания тормозного привода – как правило, гидравлического. В-третьих, до того, как тормоза начнут работать с максимальным усилием, оно должно постепенно вырасти.

По моему личному опыту, реакция водителя – это до 1,5 секунды, а тормоза схватывают примерно за 0,5 секунды. Плюс у вас должен обязательно быть запас, хотя бы 1 секунда. Суммарно получается 3 секунды – именно такой должна быть ваша безопасная дистанция, определенная мной практическим способом. А как ее измерить?

Есть несложный метод. Двигаясь в потоке, выберите какой-нибудь неподвижный объект: дерево, столб, крышку люка или разметку, например. Зафиксируйте момент, когда идущий впереди вас автомобиль поравняется с этим объектом задним бампером. С этого момента начинайте считать в уме: 221… 222… 223… Да-да, именно так, потому что «1, 2, 3» можно сказать очень быстро. На счет «223», не ранее, вы должны поравняться с объектом своим передним бампером. Несколько раз выполняйте такой несложный «тест» и со временем вы научитесь держать трехсекундную дистанцию автоматически.

Здесь можно возразить, что если тормоза полностью исправны, а с реакцией порядок, то секунда запаса ни к чему – хватит и двухсекундной реакции. Ведь если держать перед собой слишком много места, туда обязательно кто-нибудь встроится! Не исключено, но стоит ли рисковать? Не забывайте о вероятности того, что перед вами окажется машина с более мощными тормозами. Скажем, грузовики без груза – они останавливаются намного быстрее, чем «легковушки».

Читайте также:  Почему водонагреватель долго греет воду

А какую дистанцию держать при остановке на светофоре? Чтобы иметь возможность объехать машину, не бояться ее отката назад и не лезть в «личное пространство», необходимо «оставлять колеса на капоте». То есть, сидя за рулем, вы должны видеть задние колеса впередистоящего автомобиля.

Торможение в повороте

Это, пожалуй, один из самых спорных вопросов, дискуссии о котором не утихают уже давно. Попробуем разобраться, можно ли все-таки тормозить в повороте или не стоит.

Для начала стоит понять, что для каждого конкретного автомобиля и поворота есть максимальная скорость, на которой машина сможет повернуть на заданный рулем угол и не вылететь с траектории. Эта скорость зависит от массы факторов. Про конструкцию подвески уже, наверное, знает каждый. Все читали тест-драйвы, все слышали о том, что «с многорычажкой рулится», а «с упругой балкой не рулится». Это, в принципе, правда, но конфигурация ходовой – не единственный фактор. Также важна степень износа подвески и шин, степень загрузки, тип покрытия и даже его температура. Все непросто, как видите.

Общеизвестно, что снижение скорости на дуге поворота нежелательно и может привести к непредсказуемым последствиям: неуправляемому или ритмическому заносу, выбросу автомобиля в кювет или на встречную полосу. Это, опять-таки, чистая правда. Однако бывают ситуации, когда приходится идти на риск.

источник

Говорят, что торможение двигателем снижает его ресурс. Так ли это?

Ещё с автошколы мы знаем, что торможение двигателем – исключительно правильная привычка, которая отлично выручает, скажем, на скользкой дороге, да и не только. Однако есть и мнение, что тормозить стоит исключительно на нейтрали, а замедление на передаче с отпущенной педалью газа для моторов исключительно вредно. Есть ли хоть какое-то основание у этих слухов? Будем разбираться.

Как происходит торможение двигателем

О тчего вообще замедляется машина, если на ходу и на передаче отпустить педаль акселератора? Сказываются аэродинамические потери и потери на качение колес, трение в трансмиссии, но основным фактором будет именно торможение двигателем.

Многие водители не совсем верно представляют себе суть процесса. Механическое трение вовсе не является основным фактором, тормозящим автомобиль. Разве что на дизельных моторах, где нет дроссельной заслонки и рестриктора на выпуске, все замедление будет обусловлено внутренними потерями мотора и теплоотдачей сжимаемого воздуха.

Бензиновые двигатели создают тормозной момент в первую очередь за счет насосных потерь. При закрытой дроссельной заслонке мотор теряет много-много энергии в попытке перекачивать воздух своими поршнями, создавая разрежение во впускном коллекторе. А вот потери на сжатие-расширение воздуха тут как раз минимальны. Величина тормозного момента зависит в основном от оборотов двигателя и степени разрежения, которая регулируется дроссельной заслонкой.

Принудительный холостой ход

Давно прошли те времена, когда на холостом ходу у мотора “закидывало” свечи из-за подачи слишком разреженной смеси и втягивания масла в камеры сгорания. Сейчас расход масла больше 300-400 граммов на 1 000 км является поводом для капитального ремонта, а топливо при торможении двигателем не подается вообще, вплоть до самых малых оборотов. Сплошная польза и экономия.

Когда же нужна тяга, система управления двигателем моментально подаст топливо, без всяких провалов тяги. И совершенно ничего страшного с мотором, на первый взгляд, не происходит. Производители двигателей позаботились о том, чтобы этот режим работы двигателя не вызывал каких-то явных проблем.

Режим торможения двигателем с прекращением подачи топлива получил название «принудительный холостой ход». Именно этот режим используется при торможении двигателем на всех современных машинах.

Но все же скептики, которые говорят о травматичности такого режима, тоже правы. И вот почему.

Чем именно вредно торможение двигателем

Начнем с простой и незаметной проблемы. Поршневая группа современных моторов скомпонована несимметрично. С целью снижения боковой нагрузки на поршень в ВМТ поршневой палец смещен относительно оси цилиндра, да и ось коленчатого вала не совпадает с осью цилиндров. При торможении двигателем вся эта асимметрия оборачивается против мотора.

Боковые нагрузки на поршень увеличиваются, и при том же модуле момента они будут даже выше, чем при рабочем ходе. Асимметрия подшипников скольжения коленчатого вала, шатунных головок и поршневого пальца тоже рассчитана на рабочий ход, а не торможение двигателем.

А все вместе это означает, что тормозить мотором нужно аккуратно, не создавая слишком большой тормозной момент. Механика попросту плохо переносит «обратные» нагрузки.

Повышенный износ клапанов двигателя, работающих без смазки бензином при длительных торможениях, сказывается несильно, тем более что температура клапанов в этот момент падает. Но на моторах, проходящих столь любимую мастерами «холодную обкатку», которая по сути не что иное как принудительный холостой ход, просто очень уж затянувшийся, седла клапанов изнашиваются на порядок интенсивнее, чем в реальной эксплуатации.

Как ни странно, и банальное разрежение во впускном коллекторе может вредить двигателю. В режиме торможения двигателем оно в полтора-два раза выше, чем при работе на холостом ходу. Соответственно, растут утечки через все уплотнения, увеличивается нагрузка на систему вентиляции картера. Разрежение внутри блока цилиндров при работающей без клапана системе вентиляции может привести к несанкционированному подсосу воздуха снаружи.

Особенно много хлопот доставляют изношенные сальники клапанов. При большом разрежении на впуске масло в жидком виде поступает прямо с распредвала во впускной коллектор. А не справляющийся с нагрузкой маслоотделитель добавляет еще сколько-то из картера. Масло тянет и через поршневую группу, прямо в цилиндры. При наличии турбины — еще и через нее.

Такая «пиковая» подача масла, особенно на уже изношенном моторе, приводит к появлению нагара на свечах, поломкам катализатора и закоксовыванию поршневых колец. Не говоря уже о выбросах в окружающую среду. И в довершение всего, перепады давления сказываются на ресурсе гибких элементов впуска — разнообразных трубок, клапанов и тому подобных элементов.

Попадание пыли и грязи из выпускного коллектора во впуск и непосредственно в цилиндры тоже на совести режима торможения двигателем. Особенно оно опасно, когда катализатор близко расположен к коллектору и активно крошится. А еще когда на выпуске присутствует много твердых частиц сажи, что характерно для режимов прогрева и нагрузочных режимов двигателей с непосредственным впрыском топлива.

В цилиндры вся пыль и грязь попадает из-за того, что у фаз газораспределения есть перекрытие. А значит, мотор хоть немного, но успевает втянуть воздуха из выпускного коллектора. При наличии клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR) и его негерметичности, что бывает достаточно часто, пыль и грязь попадают непосредственно во впускной коллектор. Ну а любая грязь в цилиндрах — это повышенный износ и риск задиров, а также повреждения клапанов.

И последняя неприятность, которая грозит мотору в режиме принудительного холостого хода — это ударные нагрузки из-за резкого изменения частоты вращения коленчатого вала и перекрут. Иными словами, просто неаккуратное обращение со сцеплением и коробкой передач. Крутильные колебания в работающем двигателе всегда есть, но обычно они не опасны для самого мотора, а навесное оборудование защищено демпферными шкивами, муфтами свободного хода или другим образом.

Но все меняется, если двигателем тормозить. Подвод момента со стороны маховика совсем иначе нагружает коленчатый вал, в таком режиме он более уязвим, к тому же отбор мощности на вспомогательные механизмы и ГРМ все равно идет на переднем конце коленвала. Но куда неприятнее для мотора возможные резкие нагрузки от трансмиссии. А ведь моменты, воздействующие на двигатель, могут оказаться на порядок выше, чем крутящий момент собственно мотора. Именно так в большинстве случаев и ломают коленчатый вал, повреждают ГРМ и перекручивают его намного выше номинала.

От грубых ошибок в работе трансмиссией на режиме торможения нельзя подстраховаться. И даже АКП здесь, увы, не панацея — при поломках коробки ударные нагрузки не щадят и двигатель, хотя вряд ли они будут настолько велики, что поломают его сразу.

Ничего нельзя делать

Итак, мы поняли, что слухи о вреде торможения двигателем вполне обоснованны, в особенности если у вас машина с пробегом “за 150”. Что не отменяет полезности техники торможения двигателем во имя безопасности движения. Если отказываться от этой полезной привычки не хочется, но при этом есть желание немного продлить жизнь двигателю, то что же делать? Осмелюсь дать несколько советов:

Тормозите на максимально высокой передаче, старайтесь не переходить на низшие передачи при торможении без особой необходимости. В обычных городских условиях тормозите на четвертой-пятой передачах вплоть до снижения оборотов в зону холостого хода.

В горах не стоит выбирать заведомо более низкую передачу, чтобы и тормозило, и тянуло, и чтобы не переключаться лишний раз. И даже на скользких покрытиях на машинах с АБС при скоростях движения менее 30 километров в час можно смело закончить торможение на нейтрали.

Лучше выбирайте скорость, при которой у вас будет минимум торможений вообще. Торможение двигателем — не панацея от ошибок в выборе скорости движения, и в плане расхода топлива далеко не бесплатно. Более 70% избыточной кинетической энергии машины будет растрачено зря.

И тем более вредно движение на низших передачах в городе с контролем скорости только педалью газа, без использования тормозов. Это годится разве что при плохом состоянии штатной тормозной системы или неработоспособности сцепления или коробки передач.

Послесловие

В статье автор предпочитал использовать термин “разряжение” как устоявшийся для описания процессов в ДВС в технической литературе. Однако при редактуре и корректуре мы решили отдать должное формальным правилам русского языка и заменили “я” на “е”, тем более что суть явления здесь та же самая, а здесь оговориться, чтобы не задеть чувства тех, кто также считает авторское написание верным.

источник

Adblock
detector