Меню

Почему машина тупит или автомат

Тупит и слегка пинается коробка автомат (АКПП). Почему и что делать?

Конечно, у меня уже есть статья — почему пинается АКПП, но в ней мы говорили о конкретных толчках или пробуксовке и т.д. (то есть скорее выходя из строя чего-либо в автомате). НО зачастую мне пишут с такими симптомами, слегка толкается (например, при переключении с 1 на 2 передачу, может быть с 3 на 4 – не суть, при сбросе скорости, когда идет понижение), либо тупит (плохо переключает передачи) при наборе скорости, такое ощущение что кто-то сзади держит. В общем неисправностей вроде как нет, АКПП работает, но и нет такой четкой работы как была раньше. Собственно будем разбираться, почему такое происходит, как обычно будет видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале я хочу сказать — что в этой статье мы будем говорить именно о гидротрансформаторной автоматической коробке (на 4 или 6 передач не важно), то есть это не вариатор и не робот!

Еще раз повторюсь – в этой статье я не буду описывать всевозможные поломки (просто пройдите по ссылке сверху), здесь будет именно небольшие проблемы которые можно безболезненно устранить, почти своими руками (почему «почти» поймете позже).

НА своем опыте я хочу вам сказать что когда «автомат» слегка или не сильно толкается то в 50 – 60% случаев, можно обойтись малой кровью. Есть всего несколько причин такого поведения, если они вам не помогают, тогда уже нужно лезть и смотреть пакеты фрикционов, сам гидротрансформатор, шестерни и т.д., то есть разбирать коробку.

Масло или ATF жидкость

Очень много сказано мной про это – ПЕРВАЯ И САМАЯ ВАЖНАЯ ПРИЧИНА это масло или как принято называть ATF жидкость. Раньше в старых 4 ступенчатых трансмиссиях производители строго настрого заверяли — что замена должна происходить один раз в 50 – 60000 км! ЭТО ВАЖНО. Причем замена должна быть вместе с фильтром (про него чуть позже). Однако сейчас многие производители, да и дилеры говорят что «автомат» необслуживаемый! ЭТО ПРОСТО УЖАСНО. Не верьте такого не может быть в природе. Если вы «пойдете по этой дорожке» то срок службы вашей АКПП будет около 150 000км (ну может чуть больше), а дальше гарантированный ремонт, причем очень дорогой. Собственно это дилерам и нужно, прошли 100 – 150 000км гарантии и дальше к ним либо на замену всего узла полностью, либо на ремонт (и то и другое огромные деньги).

Это своего рода вступление, думаю — его все прочитают и запомнят. Теперь по существу – ATF внутри меняется обязательно! Причем в необслуживаемых АКПП, менять нужно даже чаще, чем в обслуживаемых (про это ниже). Это масло внутри является рабочей жидкостью (крутящий момент передается именно с его помощью), поэтому оно изнашивается, пригорает от высоких температур и теряет свои свойства.

Необслуживаемые АКПП – менять через 40 – 50000км, пока масло еще светлое и не набрало в себя много грязи

Обслуживаемые автоматы – можете менять, как замеряет производитель через 60000км (лично я бы делал замену через 50-55000).

Бывает после замены все мелкие толчки и «пинки» проходят, из-за этой причины может проявляться и «тупеж».

Уровень масла

Еще одна причина, по которой бывают небольшие или даже большие проблемы – это не правильный уровень смазки. Вроде все заменили на станции, а стало еще хуже. Стоит скататься обратно, пусть еще раз проверят уровень. Если он ниже даже на 100 – 200 граммов, то автомат будет работать не правильно, ведь это очень точная система. Поэтому все должно быть по определенному уровню на щупе или по контрольному отверстию.

Стоит отметить, что высокий уровень также негативно влияет на работу, поэтому если перелили — нужно слить лишнее.

Фильтр

Слегка «тупить» автомат может и из-за его фильтрующего элемента. Правильная замена смазки должна происходить именно с заменой фильтра, в 50 – 60000км, однако сейчас многие коробки неразборные (необслуживаемые), то есть вы не можете его заменить (только если снимать и «половинить» АКПП). Справедливости ради в старых трансмиссиях (на 4 передачи) сделать это можно легко и просто, откручиваем поддон и вот он элемент. Что происходит если смазка не поменяна в нужный срок, а катались вы скажем 100000-150000км. ДА все просто внутри накопился огромный слой грязи, отработок от фрикционов, ATF также может пригорать и все это оседает на фильтре и закупоривает его. Поток не может эффективно пройти до гидроблока и фрикционов, вот и проявляется «затупы» и «подергивания».

Поэтому именно на неразборных современных коробках, где фильтр сменить ОЧЕНЬ сложно, менять ATF раз в 40-50000км, пока грязь не успела там обосноваться, либо ее еще очень мало. Таким образом, мы продлеваем жизнь фильтрующему элементу

НА старых АКПП, менять фильтр при замене масла в 60000км – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Лично я бы еще и гидроблок снял и продул.

Перегрев

Бывает что на «холодную» никаких «затупов» и толчков нет, а вот на «горячую» после нескольких километров начинают проявляться. Здесь все дело в перегреве автоматической трансмиссии. Ситуация усугубляется если вы ни разу не меняли смазку и фильтр. Грязная ATF может забивать каналы радиатора, и он уже не может эффективно охлаждать жидкость – она разогревается и это чревато для таких элементов как фрикционные диски, шестерни, гидроблока, соленоидов.

Поэтому за перегревом нужно следить, особенно в современных АКПП, ведь у них масла меньше, и перегрев у них вызывает более серьезные поломки.

Гидроблок и соленоиды

Это еще одно частая причина вялого разгона, а также легких толчков. Почему я объединил эти два пункта, да потому что в гидроблок устанавливаются соленоиды и вся эта конструкция работает полностью.

Соленоиды – это механический кран-регулятор, который открывает или закрывает поток. По сути это обычная электрическая катушка с сердечником в середине, когда подается на него ток, то он выдвигается в ту или иную сторону.

Соленоиды могут выходить из строя, просто перегорать, но тогда у вас может полностью не включаться передача, либо просто зависать – работать не четко. В любом случае на СТО его могут прозвонить и нужный заменить.

Хочется отметить — что бывали случаи, что они просто забивались грязью или металлической пылью, промывали, и все становилось как положено.

Гидроблок – в него устанавливаются соленоиды. Состоит из двух плит верхней и нижней, с металлической прокладкой между ними. В собранном виде похож на лабиринт, по которому ходит ATF к нужным фрикционным пакетам. Работает это все так – соленоид открывается, поток масла качается до нужного фрикционного пакета и сжимает его.

Проблема может быть в забитых каналах гидроблока, на них оседает металлическая пыль и прочая грязь, мешая проходу жидкости, отсюда небольшие толчки или коробка «тупит».

Также есть проблема в пластине между плитами, обычно в нее упирается шток в виде шарика от соленоида, тем самым закрывая давление. В пластине есть отверстие, которое этот шарик перекрывает. От времени появляется выработка, разбивается это часть, и происходят несильные пинки или толчки. Просто шлифуем эту пластину (отверстие) или меняем на новую.

Подушка двигателя

Эта причина была и у меня (писал здесь). Обычно двигатель вместе с коробкой держат несколько «подушек» (опор) которые прикручиваются к двигателю. Если их грубо описать то это две металлические пластины, а между ними резиновая прокладка.

От долгой работы они могут «накрываться» — трясется двигатель и трансмиссия, при переключениях будут небольшие толчки. Просто нужно заменить подушку и все пройдет.

Сводная таблица

Для удобства я сделал вам сводную таблицу с неисправностями, чтобы вы сразу зашли и прочитали, показали мастеру на СТО.

Читайте также:  Почему на темной стороне печеньки

Небольшие (слабые) пинки, толчки. Либо нет мощности при разгоне (тупит) АКПП

Причины и их устранение

Масло (или ATF). Если давно не происходила замена строчно нужно заменить. Менять в интервале 40 – 60000км

Уровень жидкости. Если недолив или перелив также могут проявляться «глюки» при работе. Выводите уровень масла до нормы

Перегрев. Нужно следить за температурой трансмиссии, если она больше 100-110 градусов нужно чистить саму АКПП и ОБЯЗАТЕЛЬНО РАДИАТОР.

Соленоиды. Могут выходить из строя или «зависать». Нужно прозвонить и при необходимости поменять.

Гидроблок. Может забиваться – нужно прочистить. Либо может проявляться выработка на промежуточной пластине – шлифуем или меняем на новую

Подушка двигателя или коробки. Бывает небольшие толчки именно из-за нее, стоит просто поменять.

Думаю, эта таблица вам поможет, просто добавляйте статью в закладки и покажите мастеру на СТО или друзьям.

Сейчас видео версия статьи смотрим.

В конце хочу сказать одно – на старых 4 ступенчатых коробках все эти проблемы исправляются достаточно легко, даже у себя в гараже. НА новых — труднее, хотя потому чтобы достать фильтр, гидроблок, соленоиды нужно ее разбирать, но в любом случае это не категоричный ремонт, а просто профилактика.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

(16 голосов, средний: 4,13 из 5)

Похожие новости

Фрикционы АКПП. Что это такое, как они работают и почему горят?

Двойное сцепление. Что это такое, основной принцип работы. Плюс .

Аппаратная или частичная замена масла в АКПП. Как делать правиль.

источник

Автомобиль с коробкой автомат заводится, но не едет – основные причины

Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет рассмотрим ниже.

Почему машина не может ехать?

Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.

Проблема в блоке управления АКПП

Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.

Какие «симптомы» характерны для такой неисправности:

1. Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.

2. Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.

3. Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.

4. Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.

5. При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.

6. При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.

7. При выборе первой передачи или режима «L» агрегат будет переключаться с первой скорости на вторую.

Основные причины, по которым блок управления ломается:

– скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;

– механическое повреждение управляющего модуля;

– воздействие вибраций на конструкцию блока;

– работа устройства в условиях повышенных температур;

– воздействие влаги на плату управляющего модуля.

Поломка в гидротрансформаторе

Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.

По каким признакам можно определить неисправность устройства:

1. Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.

2. Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.

3. Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.

4. Появление металлического стука при попытке переключить скорости.

5. Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.

6. В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.

7. Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.

По каким причинам может произойти поломка блока:

– засорение масляного фильтрующего устройства;

– поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;

– деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;

– неисправности в работе обгонной муфты;

– поломка алюминиевых шайб в результате износа;

– перегрев коробки переключения передач.

К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.

Почему происходит поломка устройства:

– из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;

– в результате ослабления возвратной пружинки клапана;

– из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;

– в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;

– из-за естественного износа клапанов.

Какие признаки характерны для таких поломок:

1. машина заводится, но не передвигается;

2. при переключении передач появляются толчки или удары;

Проблемы в механической части автомата

Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.

К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:

– невозможность тронуться с места;

– появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;

К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.

Как предотвратить поломку?

Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:

1. В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.

2. Контролируйте уровень и качество трансмиссионного масла. При нехватке жидкости в коробку передач надо добавить смазку, чтобы в работе агрегата не наступило «масляное голодание». Наличие отложений и продуктов износа в виде металлической стружке в жидкости говорит о необходимости ее замены.

3. Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.

Избегайте пробуксовки, особенно зимой.

4. Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.

источник

АКПП рано переключается и тормозит двигателем

Опции темы
Поиск по теме

АКПП рано переключается и тормозит двигателем

Дайте совет где копать. В сети не нашел описания решения этой проблемы.

Читайте также:  Почему массаж простаты такой больной

Симптомы такие – АКПП рано переключается – на малых оборотах. Т.е. едешь 30-35 км/ч с оборотами 1500 переключается на 4 ю передачу.
После разгона когда отпускаешь газ, обороты не падают, т.е. происходит торможение двигателем. Автомат при этом сильно греется.
Обороты не плавают, самодиагностика АКПП ничего не показала. Началась эта проблема в дождливый день при езде по мокрому асфальту с небольшими лужами.

Автомобиль – марк tourer V 99 года.

На всех марках на которых ездил было точно так же

У меня также примерно ,а как определил что она греется у тебя сильно?

Трогал, нагревается так что рука не терпит, при том что особо не отжигал

у меня такого не было.. обычно, когда отпускаешь газ, обороты падают а автомобиль свободно катится.. а тут идет торможение двигателем, аж гул стоит от движка

Ну а это на какой скорости? Может трос перетянут?

Может фишку залил ,которая в поддон заходит акпп.

с любой скорости тормозит, “отпускает” где то с 15 км/ч

трос какой? если ДПДЗ – у меня нет уже его

снимали, чистили контакты, без результата

А ездил сканером не читал? А если топить на полную, как работает в таком режиме.
Масло чистое хоть, не воняет?

не читал, нету сканера
если на полную – переключение где то в районе 4500-5000 вместо 6000
масло нормальное

Ну так по твоему рассказу, гидротрансформатор не разблокируется.
Либо соленоид или с проводкой что то.

могу еще отметить, что если сбросить клемму, то 1-2 раза автомат отпускает двигатель (когда газ отпустишь)
потом снова начинает держать

а до скольки должны падать обороты при движении накатом например при скорости в 100км/ч?

до холостого хода
у вас же почти такой же авто, странные задаете вопросы )

кто вообще сказал что отпустив аксель обороты должны моментально в холостые упасть? Принудительный холостой ход и отсечка топлива, блокировка ГТ – это для слабаков?

обмусоливалось не раз тут такое поведение акпп. что только не выдумывали. считаю разумной версией – сцут форсунки (т.е. не происходит отсечки топлива – отсюда реальное торможение двигателем, а не его “выбег”). блокировку ГТ в этих режимах сомневающиеся уже проверили и подтвердили.

рано переключается – это уже претензии по гидравлике акпп. жижу смотреть и т.п. – читать соотв. темы, ведь кто лучше тебя тут знает твое железо? менял ты там чтото или нет, умотано там все или на турике пенсионер за хлебом ездил – откуда нам знать..

но насчет греется акпп – это ерунда. она и должна греться, под 90 град. может легко – а если стартануть с двух ног – то ты там ожог восьмой степени получишь))

кто вообще сказал что отпустив аксель обороты должны моментально в холостые упасть? Принудительный холостой ход и отсечка топлива, блокировка ГТ – это для слабаков?

обмусоливалось не раз тут такое поведение акпп. что только не выдумывали. считаю разумной версией – сцут форсунки (т.е. не происходит отсечки топлива – отсюда реальное торможение двигателем, а не его “выбег”). блокировку ГТ в этих режимах сомневающиеся уже проверили и подтвердили.

рано переключается – это уже претензии по гидравлике акпп. жижу смотреть и т.п. – читать соотв. темы, ведь кто лучше тебя тут знает твое железо? менял ты там чтото или нет, умотано там все или на турике пенсионер за хлебом ездил – откуда нам знать..

но насчет греется акпп – это ерунда. она и должна греться, под 90 град. может легко – а если стартануть с двух ног – то ты там ожог восьмой степени получишь))

двигатель с акпп контрактные, меняные жижи, тыщ 5 наездил
все нормально было, говорю же резко эта хрень началась – ехал и вдруг машина стала тупить
еще свечи не менял, они никакие, поставлю оригинал но думаю проблема все таки в датчиках или проводах акпп

источник

Тупит автомат на непрогретом двигателе

Опции темы
Поиск по теме

Тупит автомат на непрогретом двигателе

Добрый вечер!
С наступлением холодов наблюдаю в своем Pajero 97 года 6G74 проблему.
По утрам или если машина долго (часов 5) постоит сильно тупит автомат, первые несколько минут, как я понимаю, пока не прогреется декстрон в нем.
То есть сел с утра в авто (температура – 20), все отлично заводится, но когда начинаешь движение автомат то едет, то нет, как будто на N переключается, пока не дашь 2000-3000 оборотов, тогда с сильным толчком трогается. Так происходит пару раз первые 2 минуты, пока движок и автомат плохо прогреты, затем все начинает отлично работать. Если сразу ехать на оборотах повыше, то ничего не выбивает.

Как думайте в чем может быть проблема и решится ли это заменой декстрона?

Добрый вечер!
С наступлением холодов наблюдаю в своем Pajero 97 года 6G74 проблему.
По утрам или если машина долго (часов 5) постоит сильно тупит автомат, первые несколько минут, как я понимаю, пока не прогреется декстрон в нем.
То есть сел с утра в авто (температура – 20), все отлично заводится, но когда начинаешь движение автомат то едет, то нет, как будто на N переключается, пока не дашь 2000-3000 оборотов, тогда с сильным толчком трогается. Так происходит пару раз первые 2 минуты, пока движок и автомат плохо прогреты, затем все начинает отлично работать. Если сразу ехать на оборотах повыше, то ничего не выбивает.

Как думайте в чем может быть проблема и решится ли это заменой декстрона?

Это. ты поаккуратнеее блин с этим. АКПП загубишь. не вздумай декстрон лить,у нас в автомат спец жидкость идет!а вообще не мешало бы уровень в АКПП проверить для начала.

Спасибо за ответ. Если не затруднит, можете подсказать марку жидкости?

на канистре белыми буквами написано!бывает в тарах по 4литра

а какой объем нужен для pajero 3.5?

эта жижа в АКПП,не перепутай!я в свой брал 2 канки по 4л. и чуть у меня осталось.вообще там по моему от 8 л и чуть больше на разных авто.если сам менять бушь,то 8л за глаза хватит,а если на СТО-то как в книжке по объму будет..

Добрый вечер!
С наступлением холодов наблюдаю в своем Pajero 97 года 6G74 проблему.
По утрам или если машина долго (часов 5) постоит сильно тупит автомат, первые несколько минут, как я понимаю, пока не прогреется декстрон в нем.
То есть сел с утра в авто (температура – 20), все отлично заводится, но когда начинаешь движение автомат то едет, то нет, как будто на N переключается, пока не дашь 2000-3000 оборотов, тогда с сильным толчком трогается. Так происходит пару раз первые 2 минуты, пока движок и автомат плохо прогреты, затем все начинает отлично работать. Если сразу ехать на оборотах повыше, то ничего не выбивает.

Как думайте в чем может быть проблема и решится ли это заменой декстрона?

У меня тоже самое. Машину взял недавно, с наступлением холодов заводится нормально, но автомат не хочет ехать когда температура ниже -20, постоит прогреется несколько минут и всё нормально. Сначала испугался думал всё капец. Хотел тему создать смотрю опередили. Вобщем тоже причину ищу.

источник

Авто тупит при разгоне. В коробке ли проблема?

Добрый день, имеем авто Ниссан Альмера 2005 года выпуска, пробег на момент появления проблемы – 47к (было это осенью), сейчас пробег более 50к уже. Коробка АКПП, мотор 1.8л.

Читайте также:  Почему нагревается ноутбук когда заряжается

Суть проблемы – если нажимать на газ слабо, авто едет нормально, плавно переключает передачи и все такое.

Если нажать на газ сильно, мотор ревет, обороты высокие, но авто не едет, если вообще кик даун сделать, то авто опять же ревет и совсем не едет (хуже чем когда слабо нажимаешь). Если все же продолжать держать газ, то набрав обороты авто переключает передачу с заметным толчком и рывком.

После замены масла везде, свечей, чистки инжектора и промывки дроселя, а также замены топливного насоса с фильтром, ничего не изменилось. Также делал ком. диагностику мотора и АКПП у дилера, ничего не выявило.

Сейчас осталась версия о блокировке гидротрансформатора, но разве она не должна выдать ошибку которую бы показала комп. диагностика АКПП? Что можно сделать из простого для диагностики проблемы?

масло было, уровень был как положено и сейчас уровень стабильно держится, масло чистое и не воняет горелым

это не смовсем пробуксовка имхо, я знаю как выглядит сгоревшее сцепление на механике, если грубо провести аналогию, у меня что то другое все же!

если я нажимаю педаль в пол, обороты вовсе не становятся максимальными, да они поднимаются до 3500 тысяч примерно, и потом постепенно растут, с ростом скорости (стрелки практически одинаково двигаются), после чего происходит переключение передачи с толчком (если разгоняться плавно то и переключение плавное)

если авто едет в горку, то обороты вообще не растут – разве это не говорит о том что проблема все же в моторе?

и еще, еще зимой – весной проблема периодически пропадала, бывало даже что во время езды прям и еще забыл упомянуть, пару раз было так что двигаясь по трассе, авто как обычно тупит и тут бац, начинается разгоняться как положено, сбрасываю газ и все опять как раньше, правда последнее время авто всегда плохо едет, но хуже не становится!

источник

Toyota Vista SV35, 4WD Full Time › Бортжурнал › Буксует и не едет на холодную + удар акпп (Решено!).

В общем как я уже писал здесь, у меня начались проблемы с авто, и эта проблема как-то связана с наступлением холодов. На улице -8, — 10 градусов мороза. Сел, прогрел машину 10 минут, хочу тронуться с места — хрен там плавал. Буксует на месте, двигатель орет только когда газ жмешь и все. Пробовал во всех режимах, D, R,2,L — результат нулевой. Не едет. Думаю ну капец, автомат накрылся. Ещё думал, заклинило ручник что-ли, думаю да бред, врятли.

Через минут 30 прогревания авто, нажимаю газ — удар под машиной (в районе акпп). Такой глухой жесткий удар, думал уже чет сломало…и после удара машина тронулась. Ехала медленно. Через 1-2 км, стала ехать нормально.

Потом подумал что виновата жидкость в акпп, по щупу она какая-та темно-коричневая…вообще мутная) С деньгами напряг, спросил у друга он дал пол литра dexrona 3

Диагностику сделал — ошибок двигателя и акпп нет.

Потом сделал запись в бж, решил спросить у вас совета, читатели) Почитал возможные варианты…которые вы мне писали. В общем, настал выходной, попросил друга помочь мне с машиной, думал в гараж загнать к нему да снять поддон акпп и промыть фильтр. Друг сказал, что лучше поехали на эстакаду, я и подъехал.

Решили слить жидкость с акпп чтобы снять поддон, там болт звездочкой. Пытались открутить а он прокрутился грани стерлись. Думаю ну збс теперь, вариант только забивать туда что-нибудь да прокручивать.

Снимаем фильтр акпп (3 болта):

Решили подставить таз и открутить акпп так не сливая)) Так же повесили ещё пакет зацепив его хомутами ко дну машины.

Когда открутили все, поняли что помят поддон + фильтр акпп тоже вмят… как писал sv-miha , ivan55reg и KonstantinKD ваши догадки оправдались! Действительно, проблема была в фильтре акпп. Видимо пока масло густое, когда машина холодная. Особенно в мороз. Насос акпп масло качал, качал, но у него это не особо получалось т.к. фильтр акпп был вмят. Через 30 мин масло нагревалось и более менее просачивалось через фильтр в систему акпп. И тогда машина с минимальным количеством масла в системе начинала движение. И удар был, скорее всего, то, что масла мало в-принципе.

Пришлось купить новый фильтр акпп, китайский за 700р. А японский стоит 2500р. Думаю, он не стоит таких больших денег. Китайский норм выглядит + в подарок дали прокладку на поддон. Но у меня прошлая прокладка на столько прикипела к поддону что её хрен снимешь. А где-то просто кусками отламывается. Изначально когда поддон акпп снимали там был белый герметик, значит туда уже кто-то лазал. Т.к. заводской герметик — красный. Ну решили на старую прокладку герметика Abro 999 выдавить, да сверху прокладку ещё одну и все одеть обратно поддон.

Кстати при снятии поддона, обнаружили что от мятого поддона даже магнит один разбило…и магниты были под фильтром а должны быть в уголках.

Далее фото помятого фильтра акпп:

Короче потом все собрали, масло обратно влили, друг ещё дал немного дестрона 3. Вместо черной жижи влили. Снова выезжаем, машина сначала поехала потом нет, газ жмешь, а она бл*ть тупит! Я расстроился…думал что все, капец автомату. Далее друг говорит, давай ещё масла вольем, чутка, влили, машина тронулась! Щуп был чутка в пене. Кстати, тоже самое было, как и у того чела с drom’a тут, ссылку на которого мне дал VIRUSS1802.

В общем поехал домой, думаю на следующий день такая же хрень будет…настал следующий день но температура -4 в общем на улице тепло не сказать что холодно. Машина сразу тронулась, даже пинка не было. Обрадовался))) Думаю не неужели замена фильтра акпп и доливка масла помогла.

Как проверить уровень масла в акпп?

Далее проехался, проверил уровень, как сказал VIRUSS1802, только чутка по другому, я все же на N переключал и сверху до низу шел по передачам потом снизу до верху… “Проезжаешь 15-30 километров, желательно по трассе на скорости свыше 60,останавливаешься, переключаешь селектор от P до самой нижней передачи и на каждой передачи держишь 5-10 секунд, потом наверх до P снова на каждую передачу переключаешь тоже с задержкой 5-10 сек, когда дойдешь до парковки быстро бежишь и смотришь уровень. Уровень только на заведенной машине мереется..”

Так вот, исходя из уровня масла, у меня не хватает больше 4 литров дестрона…Я долил ещё 3го дестрона, который мне не пожалел друг, оставил… в общем, проехался снова, далее снова остановился. Был уже на отметке максимум, но не до конца. Далее подлил ещё. Потом сел в машину завел, и тут прям, почувствовал, что автомат легко стал переключаться, прям чувствуется. Думаю ну круто))

Короче вывод, вся эта хрень была из за:
— Вмятого фильтра акпп.
— И за за нехватки масла в акпп (хотя я его вообще не менял, но прошлой зимой ездила же).

Пока на улице не очень холодно, будет видно с холодами. Надеюсь, что все будет хорошо…

И да, Спасибо Большое всем кто отписался в этой записи , любой совет — был очень важен для меня! Лучше перебздеть чем недобздеть!))

Отдельное Огромное Спасибо моему другу, ajaxs , за помощь, масло и прочее! =))

Пока не забыл, лазал под машиной, обнаружил провод почти отломленный, не когда было посмотреть. Хотел после замены фильтра акпп, но потом забыл уже. Кто вкурсе мож, за что отвечает?! Откуда он?

источник

Adblock
detector