Меню

Почему машина так плохо едет

7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа

«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Причина 2 . Усталый фильтр

Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

Причина 3 . Упрямый топливный элемент

Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

Причина 4 . Давление такое давление

Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

Причина 5 . Зажигаем движение

Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Причина 7 . АКПП с сюрпризом

Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

  1. Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
  2. Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

источник

Почему не тянет машина: причины?

Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем экономичности, меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение силового агрегата меняется, то это сразу заметно. Если не тянет машина, причины этого явления могут быть самые разные. Давайте рассмотрим их.

Двигатель может потерять тягу по разным причинам. Существует огромное количество самых разных неисправностей, которые выливаются потерей мощности. Иногда тяга пропадает без каких-либо симптомов. Агрегат не издает необычных для него шумов, не вибрирует – просто у него пропала тяга. С каждым днем машина едет все хуже и хуже. Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

Низкое качество топлива

Если не тянет машина, причины у этого явления могут быть самые различные. Но первая – это качество топлива.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком загрязненный фильтр не пропускает достаточное количество воздуха для создания топливной смеси. Это может приводить к существенному падению мощности двигателя, а расход топлива значительно увеличится.

Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

Существует много самых разных историй о дешевых и неоригинальных фильтрах. Эти изделия рвутся, а затем по цепочке идет серия серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец. Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, необходимо открыть капот, достать элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

Топливный фильтр

Иногда, находясь в определенном состоянии, топливные элементы не подают достаточное количество горючего в топливную систему автомобиля. Вследствие этого не тянет машина. Причины ясны, а чтобы проверить топливный фильтр, его демонтируют, а остатки горючего сливают.

Давление в системе питания

Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном моторе. На карбюраторных двигателях насос обнаружится под капотом, на двигателе. У большинства автомобилей потери мощности могут быть связаны именно с топливным насосом.

На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливопроводе для подключения манометра. Так можно проверить давление. Если разъем отсутствует, то для подключения придется немного потрудиться.

Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. В магистрали находится специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить лишнее давление прямо в бак. Регулятор этот может быть неверно настроен, а может и течь. Для проверки его понадобится обыкновенный воздушный насос. С помощью него необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте к мотору. Если вы не успели увеличить давление, а регулятор сбросил топливо в бак, тогда он подлежит замене.

Система зажигания

Здесь необходимо проверить, правильно ли выставлено опережение зажигания. Иногда, если машина не тянет, причины могут быть именно в этом. Проверять необходимо также состояние свечей и высоковольтную проводку. Более подробно о том, как именно выполнить проверку, можно прочитать в инструкции к конкретному двигателю. Главное здесь, в поиске неисправностей, – использовать не только свой опыт. Важно также проанализировать похожие ситуации на других автомобилях.

Датчик расхода и давления воздуха

Эти два элемента определяют, какое количество воздуха потребляет двигатель, а также то, сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливо-воздушной смеси. Если эти датчики вышли из строя, тогда ЭБУ будет неправильно делать расчеты и, соответственно, может пропасть тяга. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2110 инжектор в том числе) могут быть в этих датчиках. При необходимости их следует заменить, и тогда мощность снова вернется.

Но если в автомобиле есть ЭБУ, почему тогда не горит соответствующая лапочка на приборной панели? Электронный блок управления программируется на обрыв либо на короткое замыкание. Если ничего этого нет, а датчик просто работает не так, как нужно, компьютер сможет сообщить, что идет неправильный процесс приготовления смеси. Если плохо тянет машина, причины могут быть и другие, но датчик проверить стоит. Источник неправильной работы датчика придется искать самостоятельно. О параметрах конкретного элемента можно посмотреть в инструкции.

Читайте также:  Почему меню пуск стало меньше

Ремень или цепь ГРМ

Коленчатый и вал газораспределительного механизма должны вращаться вместе и при этом синхронно. Для этого и применяют ремни. Здесь просто нужно совместить метки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.

Проверка выпускной системы

Устройство современного двигателя довольно сложное. Производители изготавливают их такими, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или если загрязняли, то минимально.

Так, одно из устройств, которые влияют на очистку выхлопных газов, – это катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он есть в вашем автомобиле, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в большом количестве продается на большинстве наших заправочных станций, катализатор может прийти в негодность. Но он не только разрушается, а еще может блокировать нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору. Причины – в том числе забитый катализатор.

Для проверки катализатора необходимо применить дистанционные термометры. Также можно проверить его работоспособность по давлению перед устройством и после него. Если всех этих возможностей нет, тогда придется демонтировать устройство и оценивать его состояние визуально. Если катализатор забит, следует его заменить или же установить вместо него пламегаситель.

Компрессия

Если машина не тянет, причины могут быть в компрессии. Для проверки понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При эксплуатации мотора поршневые кольца стачиваются. В результате в цилиндрах уменьшается или вовсе пропадает компрессия. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в своих посадочных местах, тогда проверка покажет плохие результаты.

Чтобы выявить причину плохой компрессии, после выполненного замера добавляют масло в цилиндр, а затем снова замеряют. Если уровень немного увеличился, тогда необходимо менять поршневые кольца. Если не повезло и компрессия осталась прежней, тогда под замену пойдут клапаны. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.

Прежде чем замерять компрессию, следует хорошо зарядить аккумулятор. Иначе правильных показателей вы не получите. Компрессометр вкручивают вместо свечей. Это гораздо лучше, чем использовать резиновое уплотнение. Возможно, если не тянет машина, причины в низкой компрессии.

Проверяем трансмиссию

Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, однако она не доходит до колес. Если во время езды слышно, что мотор работает напряженно, а скорости не ощущается, то, может быть, пробуксовывает автоматическая система трансмиссии либо есть блокировки со стороны тормозов.

Для проверки необходимо выехать на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, а затем посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, тогда следует провести диагностику тормозной системы. Если с тормозами все в порядке, необходимо ехать в хорошее СТО и проверять автоматическую КПП.

Еще можно проверить стояночный тормоз. Для этого следует выехать на свободное пространство. Прогрейте машину, а затем потяните ручной тормоз. Далее нажмите педаль тормоза, а селектор коробки установите в положение D. Далее надавите на акселератор. Если двигатель держит обороты в районе 2000, тогда с ним все в порядке. Если же меньше либо больше, следует ехать на СТО для тестирования АКПП.

Почему не тянет машина: причины (карбюратор)

Если пропала тяга у такого мотора, возможно, загрязнен штуцер топливного насоса либо же в системе низкое давление.

Итак, мы выяснили, почему у машины пропадает тяга.

источник

Почему машина “тупит” в жару? Причины и решения

Наступила тёплая пора, а вместе с ней пришли и “тупняки” автомобиля при разгоне. Вообще, данную тему я частично освещал здесь , но специфики, почему всё усугубляется в жару, не описал. Дополняю. И для начала чуть-чуть теории.

Почему плохо разгоняется?

Чтобы ехать, автомобилю нужно не только лить в цилиндры бензин, но и засасывать воздух. Причём, объём этого воздуха должен строго соответствовать заданной пропорции. То есть, чем выше обороты, тем больше воздуха требуется для эффективной работы. Иногда даже больше, чем физически успевают засасывать поршни на такте впуска. Для решения этой проблемы, кстати, и придумали турбонаддув, о котором мы уже говорили . А когда воздуха не хватает, то начинаются вот такие вот неприятные моменты – провалы при разгоне и общая потеря мощности.

Но при чём здесь жара?

А при том, дорогие друзья, что вспоминаем школьный курс физики. 🙂 Горячий воздух более разрежен. Другими словами, чем он теплее, тем меньше концентрация кислорода на единицу его объёма. А кислород – и есть тот окислитель, который поддерживает горение в цилиндрах (да и горение вообще). Стало быть, при одинаковой нагрузке, в жару мотору нужно загонять в себя больше воздуха, чем зимой. И иногда делать это он просто не успевает. Конечно, в пробках и городском режиме этот эффект практически незаметен. Но стоит резко ускориться со светофора или на обгоне, и вы сразу почувствуете то самое кислородное голодание – в виде вялого отклика автомобиля на действия вашей правой ногой.

И что делать?

  • Во-первых, следует почистить радиаторы. Наглухо забитые соты “бутерброда” перед двигателем не только ухудшают общую вентиляцию и теплоотвод в подкапотном пространстве (откуда часто забирается воздух), но и способствуют перегреву двигателя, что уже куда опаснее.
  • Если у вас турбодвигатель, то первый пункт для вас актуален вдвойне. Дело в том, что среди радиаторов различных жидкостей спереди стоит ещё промежуточный охладитель воздуха (он же интеркулер). Его задача – как раз охлаждать воздух перед поступлением в цилиндры (т.к. от сжатия турбиной он нагревается ещё сильнее). И если он не охлаждается набегающим потоком воздуха в должной мере, то ваш пламенный турбомотор при определённой температуре за бортом может превращаться вполне себе в атмосферный “овощ”.

Конечно, есть и другие причины (искажённые показания датчиков температуры и давления, перегрев бензонасоса, и т.д.), но в очень многих случаях проблемы падения динамики авто в жару решаются качественной промывкой радиаторов. Обязательно с их снятием.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем чистых радиаторов и мощного разгона!

Подписывайтесь, ставьте лайки, кому не лень:)

источник

Машина временами не тянет – что может быть?

Опции темы
Поиск по теме

Машина временами не тянет – что может быть?

Добрый день, уважаемые тойотоводы.

Проблема в следующем – временами при нажатии на газ машина не тянет. Т.е. жмешь педаль, а машину будто что-то держит, медленно набирает обороты. Потом вдруг как будто отпустит и она начинает резво разгоняться.

Как правило такое проявляется именно при разгоне, на ходу очень редко или почти никогда.

Фильтр воздушный и топливный поменяны, свечи проверены и почищены, но не менял, на ВВ проводах сопротивление в норме. Это не сцепление, т.к. машина тупит из того что не растут именно обороты, а не буксует сцепление.

Что это может быть? Где копать? Провода? Свечи? Бензонасос?

У меня пробивал надсвечник по изолятору свечи и именно на ходу и в начале нажатия на педаль газа. Т. е. при нагрузке, на месте при прогазовке всё было нормально. Определил по тонкой черной полоске на изоляторе от корпуса до электрода. Вылечилось заменой ВВ проводов.

А самодиагностику делать не пробовал?

Это все магнитные бури, шаманы и черные кошки виноваты. Я к такому выводу пришел, когда все перетряс, но ничего не нашел в технической части!

Ну вот у меня примерно такие мысли пока и бродят в голове. Симптомы точьно такие же, заводится, прогревается и на ХХ работает как часы, а именно при подаче газа такая штука начинается.

В смысле по Check Engine посмотреть? Нет, не пробовал, да думаю ничего и не покажет.

Читайте также:  Почему на кухне гудят трубы

Возможно это все финасковый кризис сказывается :))

Кстати, по времени очень точно совпало с заменой передних вертикальных сайлентблоков, делал в сервисе не сам (первый раз). Вот после этого и началось 🙂

В общем, склоняюсь заменить свечи и провода.

У меня была проблема когда двигатель помыл. Пытался менять и провода и свечи. Но проблема оказалась в окислении контактов на крышке трамблера. Снял почистил и все хорошо. А может колодки держат или ручник ?

А заборник в баке перед бензонасосом смотрели? У меня такое было – в баке вместо сетки был кусок пластилина – почистил – все прошло.

Двигатель я не мыл, да и трамблера у меня нет (2 катушки зажигания стоят). Колодки и ручник тоже отпадают, т.к. если на ХХ на нейтралке резко газануть, то тоже самое – сначала задыхается секунду потом дает гари.

Ладно, свечи и ВВ-провода купил, поменяю, посмотрю что будет.

Нет, не смотрел, но надеюсь так глубоко и лезть не придется. Хотя спасибо за совет, такие мысли тоже были.

Когда виноват катализатор, то машина начинает не то чтобы тупить, она просто раскручивается до опред. оборотов, дальше никак. С таким уже сталкивался. Это не катализатор.

Снял вчера свечи и провода и заменил. Провода сложно точно на вид идентифицировать, на на одной свече явно видны следы пробоя (на 2-м цилиндре была).

Короче, сейчас все в норме. Спасибо всем за советы.

Снял вчера свечи и провода и заменил. Провода сложно точно на вид идентифицировать, на на одной свече явно видны следы пробоя (на 2-м цилиндре была).

Короче, сейчас все в норме. Спасибо всем за советы.

Юр, почти такая же проблема была..и устранил тоже только заменой проводов

Ну в принципе такие подозрения и были с самого начала, просто для пущей уверенности решил совета спросить.

Добрый день, уважаемые тойотоводы.

Проблема в следующем – временами при нажатии на газ машина не тянет. Т.е. жмешь педаль, а машину будто что-то держит, медленно набирает обороты. Потом вдруг как будто отпустит и она начинает резво разгоняться.

Как правило такое проявляется именно при разгоне, на ходу очень редко или почти никогда.

Фильтр воздушный и топливный поменяны, свечи проверены и почищены, но не менял, на ВВ проводах сопротивление в норме. Это не сцепление, т.к. машина тупит из того что не растут именно обороты, а не буксует сцепление.

Что это может быть? Где копать? Провода? Свечи? Бензонасос?

вот у меня все тоже самое,только на малых оборотах такое ощущение что подтраивает,а недавно в гараж заползал потихоньку вообще заглохла.тоже ВВ провода или что посерьезней?чек не горит.

источник

Автомобиль плохо едет при высоких оборотах двигателя (исправлено)

Nissan Dualis 2007

  • Раз эта тема заинтересовала как минимум двух человек, опишу как исправлял данную проблему.

    Хотя она затрагивает два пункта из 14 описанных выше.

    Также я одно время вел свой сайт, сейчас забросил,но ссылки на него буду кидать (вдруг кто-то воспользуется и кому то поможет)

    Если хотите идти по пути наименьшего сопротивления – читайте весь пост. Если нет – то только 7 пункт.

    Как лечили (перерыл и перечитал все форумы, поэтому весь “сок” ниже по тексту):

    1) Проверил топливные шланги – нет ли где утечки. Перегнулся шланг, который идет к топливной рампе. Заменил (цена вопроса 80 р) – не помогло.

    2) Проверил работу ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) – при включенном двигателе (хотя так делать нельзя) снял с него фишку проводов – автомобиль тут же заглох. Вывод – датчик исправен. (Хотя может это и не показатель) Где располагается этот датчик и как его снять посмотрите здесь>> http://chitachka.ru/zamena_maf_nissan_qashqai.htm

    3) Самый бюджетный вариант – чистка топливного фильтра и топливного насоса Кашкай.

    Замена топливного фильтра Ниссан Кашкай читайте здесь>> http://chitachka.ru/zamena_toplivnogo_filtra_qashqai.htm

    После чистки топливного фильтра и бензонасоса Кашкай стал ехать намного бодрее, обороты перестали плавать, машина стала хорошо разгоняться, погасла ошибка 0171, в гору Кашкай стал тянуть очень резво, т.е. все прежние симптомы пропали.

    Попробуйте, может быть Вам это поможет. Лично моему Кашкаю и мне фортануло только на пару дней. Дальше снова – ошибка 0171 и все симптомы, будто ничего и не делалось.

    4) Было решено не гадать на кофейной гуще, а вложить инвестиции в размере 1000 рублей за компьютерную диагностику Ниссан Кашкай у официального дилера.

    Я давно был наслышан и начитан о работе официальных дилеров, но раз они официальные, подумал я, то скорее всего уже сталкивались с этой проблемой и знают куда копать. Тем более 1000 рублей не такая уж большая цена для дельного ответа. Перед этим я менеджеру рассказал все симптомы и ошибку.

    Ждал я, наверное час. Затем вышел “мастер” и уставшим видом давай мне с матами начитывать с листа коды ошибок, которые написал фирменный ниссановский прибор Consalt 3. Я услышал о том, что срабатывал датчик подушек (машина ранее была ударена вперед), что была отключена несколько раз аккумуляторная батарея и прочую чепуху, которую я и так знал. Я говорю – почему машина не едет и горит ошибка “бедная смесь”? Он отвечает – такой ошибки нет. Я говорю – так я же самодиагностику делал и горел код 0171. Он говорит – вы чё, скрепку пихали в предохранители?

    И тут я усомнился в компетентности данного человека. Как можно не знать, работая каждый день с ниссанами, как делается самодиагностика Ниссан Кашкай?

    Кстати, кому интересно и кто не знает как делается самодиагностика Кашкай,

    Дальше разговор у нас не сложился, он начал мне доказывать, что я начитался форумов, что набрался ложной информации, что я неправильно прочитал ошибку, что самодиагностика это фуфло, и что Консалт 3 – хорошая аппаратура и не может ошибаться. Я, конечно, не спорю, может быть Консалт 3 действительно хороший сканер, но в руках дилетанта – это просто железный шайтан с огнями. В общем он кое как растолковал коды ошибок, которые никак не были связаны с моей проблемой, почитав по листу. Я задал ему резонный вопрос – куда копать при бедной смеси? Он ответил – оставляйте машину, будем разбираться. Я, естественно, отказался от проверки, лишь спросив, можно ли у них замерить давление топливной системы. На что получил ответ – у нас нет такого прибора. У меня как рукой сняло обращаться в этот центр когда-либо.

    Вот такой тупой поход в Ниссан Центр в Чите. Косарь на ветер. И снова я стал читать форумы.

    5) Немного был увеличен бюджет, на 995 рублей. Был куплен новый бензонасос на Кашкай. Решил я его заменить (опять же покурив форумы). Купил самый дешевый насос в магазине для ТАЗов и вкорячил на место прежнего. Кстати, к насосу в комплекте шла новая сеточка грубой очистки и фишки проводов. Все встало как влитое.

    После замены, ваще Уася, машина начала подрывать, аж в сиденье вдавливает. Реально, у нее будто открылось второе дыхание. Ощущение – в 100500 раз лучше чем после чистки топливного фильтра и насоса. Снова погасла ошибка 0171.

    Это второе, что может помочь именно Вашему автомобилю. Я радовался недолго – 1 день. Потом снова ошибка “бедная смесь” и то же самое тупое поведение Кашкая.

    6) Бюджетная чистка топливных форсунок Ниссан Кашкай.

    Посмотрев на ютубе, как чистятся форсунки колхозным способом, я решил проделать то же самое и с форсунками своего Кашкая. Эх, снова траты. Вложил я нынче аж 150 рублей в карбоклинер (очиститель карбюратора) и поехал с братом в гараж на чистку.

    К этому тексту я приложу лишь небольшую фотографию.

    Прочистили и промыли форсунки, промыли, прочистили и собрали впускной коллектор, обучили дроссельную заслонку Кашкая, итог:

    1) Обороты перестали плавать

    3) Один раз заглохла на горячую, когда я включил передачу “D”

    4) На педаль газа реагирует крайне плохо.

    Читайте также:  Выжженная почему с двумя ж

    5) Ошибки пока не появлялись

    Вывод: чистка форсунок проблему не решила, хотя, в принципе, была полезной процедурой.

    7) Вскоре Кашкай стал ехать крайне плохо. Речь шла уже только о прибытии из пункта А в пункт Б, а не о какой-либо динамике и ускорении. Я уж чуть двумя ногами не давил на педаль газа.

    Почитав форумы и прокрутив мысли в голове, проанализировав все предыдущие свои действия, я пришел к выводу, что нужно копать в направлении пунктов 3 и 5. Потому что именно благодаря этим манипуляциям автомобиль обретал мужскую силу.

    Когда я первый раз вынимал из бензобака топливный элемент>>

    то обнаружил, что он уже разбирался и спаивался криворукими людьми. Соответственно самого фильтра внутри не было.

    Зато под капотом, к топливному шлангу был прикручен фильтр хз от чего, обычно я такие видел на Жигулях. Также стоял в этой системе (до или после этого жигулевского фильтра) обратный клапан от “восьмерки”- пластмасска в виде детского волчка. Колхоз конкретный. Но на многих форумах я читал, что так делают – чтобы не покупать новый элемент (стоит дорого в новом состоянии) – вырезают старый бензофильтр и вкорячивают под капот дешевый. В моем случае так и было. Только восьмерошный обратный клапан я удалил хирургическим путем. Итог – зря. Потом приходилось долго крутить стартером, чтобы топливо дошло до рампы.

    И тут меня осенило – какого х.. давление в системе не держится и бензин сливается обратно в бак? Ведь в Кашкае нет обратки.

    Хотел купить отдельно регулятор давления – но он, к сожалению продается только в сборе со всем приданным.

    Было решено заменить полностью топливный элемент, который стоит в бензобаке. Потому что именно на этом приборе стоят все жизненно важные элементы топливной системы, начиная от сеточки, заканчивая регулятором давления топлива.

    Новый стоил от 11 килорублей. На авито – от 1.5 килорублей, но с пробегом по России брать не хотелось. Поэтому я решил взять контрактный с японского донора. Цена вопроса – 2000 рублей и доставка 220 рублей.

    Кстати, если будете менять этот агрегат в сборе – внимательно смотрите на его оснащение, поскольку они бывают разными для одного и того же двигателя. Где то идет 5 контактов на фишке проводов, где то 4, где то нет контакта к датчику уровня топлива, где отверстие забора топлива располагается сверху, а где то его вообще нет. Я это к чему – я купил, вроде по картинкам – идентичны, агрегат пришел – нет снизу отверстия забора топлива. И не идет контакт на датчик уровня топлива. Как так?

    Пришлось из двух собирать один. Контрактный был прям как новый: белый, чистый, ни одной соринки на сеточке. Японский бензин даже пахнет по другому. Достал свой из бака – пипец. Сеточка, которую менял пару месяцев назад, снова стала желтой и в грязи. На работу насоса эта грязь вряд ли влияла, потому что ее там было крайне мало, но тем не менее она там была. Вывод: топливо у нас в России не просто говно, а – подлинное говно.

    Собрал агрегат – завел машину, стою смотрю в подкапотное пространство. Через три минуты прорвало топливный шланг, идущий к топливной рампе (который я менял в 1 пункте). Т.е. и российские топливные шланги в оплетке – тоже подлинное говно. Поехал на лисапеде в ближайший магазин. Купил там шланг высокого давления, который выдерживает 8 атмосфер. Поставил – идеально.

    После этих манипуляций у машины появилось либидо. Она раньше так не пуляла никогда. Все симптомы пропали, ошибка погасла. Даже супруга моя заметила, что автомобиль так не ездил даже когда мы его только купили.

    Мой вывод-проблема была в засранном фильтре, плохо работающем насосе, и, как я считаю, самое основное – неисправном регуляторе давления топлива.

    Я решил эту проблему покупкой контрактного топливного агрегата, где вышеуказанные элементы идут в сборе.

    Попробуйте и Вы манипулировать, если машина плохо едет при хорошо нажатой педали и держит высокие обороты-самый дешевый вариант, проверить систему питания. А потом уже грешить на свечи, вариатор, ЭБУ и т.п.

    источник

    Почему машина «не едет»

    Дата: february 28, 2017 6:04 pm

    Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

    Содержание:

    Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов поездкам? Начните с обслуживания.

    Нам врут, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

    Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

    6 простых правил обслуживания машины

    1. Свечи меняйте раз в 10–15 тыс. км. Какие бы они не были. Золотые или платиновые. Наш бензин убьет любые.
    2. Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
    3. Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
      ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
    4. Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
    5. Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
    6. Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

    Как понять из-за чего машина «не едет»

    1. Машина плохо заводится и долго крутит стартер.
    2. Машина неустойчиво работает на холостых оборотах.
    3. Машина дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
    4. Машина не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

    В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

    • свечи,
    • катушки (и высоковольтные провода, если есть),
    • топливный фильтр,
    • бензонасос.

    В четвертом случае проблема сложнее.

    Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

    Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

    «Полетевший» катализатор рекомендуем выкинуть и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.

    Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

    Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

    Почему следует отключить второй датчик кислорода

    Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.

    Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

    Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.

    источник

  • Adblock
    detector