Меню

Почему машина стучит и скрипит

lucky09-11 › Блог › Как устранить скрип и стук в передней и задней подвеске?

то стучится в дверь ко мне… этот стих С. Я. Маршака вызывают чувство умиления и доброты, но никак не у нас, автомобилистов. Слово стук вызывает неприятные ассоциации с моментом, когда мы вдруг слышим стук в передней или задней подвеске своего автомобиля. Значит, пора проводить диагностику ходовой части.

Каковы причины стука и скрипа подвески

По большому счету, правы разные гуру от автомеханики, утверждающие, что «хороший стук себя проявит». И, как правило – это стук в подвеске. Ведь именно подвеска автомобиля принимает на себя все дефекты дороги, оставленные или неустраненные дорожными службами.

Если у вас стучит подвеска, это значит, что автомобиль сам уже провел диагностику и громко вам об этом сообщает. Стук или скрип, в передней подвеске особенно, обязывает вас провести полную диагностику ходовой части.
Начнем с того, что скрип подвески, равно как и стук, может быть вызван любой деталью или механизмом ходовой части. Причины, того, что издает скрип и стук в задней подвески несколько меньше, так как основные стуки и скрипы возникают в передней подвеске, из-за концентрации спереди всех узлов и элементов управления автомобилем.
Амортизаторы, рулевые и реактивные тяги, шаровые, ШРУСы, резиновые уплотнители, подшипники, и даже работа выхлопной трубы – невозможно точно и уверенно сказать о причине стука в передней подвеске или скрипа в задней подвеске. Только визуальная диагностика старыми проверенными дедовскими способами.

Почему именно дедовскими? Потому, что прежде чем ехать на СТО и перебирать всю ходовую часть, выясните точно, что стучит или скрипит. Бывает, что причина стука в подвеске – всего лишь лопнувшая резинка уплотнителя, а вас загонят на стенд и будут рассказывать о необходимости замены амортизаторов.

Диагностика подвески автомобиля своими руками

Что проверяем в первую очередь, визуально и на «ощупь»:

амортизаторы – диагностика амортизаторов требует их демонтажа в сборе с автомобиля. Метод раскачивания кузова у современных автомобилей уже не является показателем.
сайлентблоки;
шаровые опоры;
поворотный кулак;
болты крепления и саму штангу стабилизатора поперечной устойчивости;
рычаг передней подвески;
наконечники рулевых тяг – этому узлу особое внимание;
Все резиновые уплотнители: их внешний вид и наличие механических повреждений, в виде разрывов и трещин. Особое внимание уделите тем местам, которые прилегают к раме или кузову, т.е. не видны сразу.
Если резиновая защита, например на шаровой или рулевом наконечнике, порвана, в первую очередь проверяйте этот узел.
Диагностика задней подвески пройдет несколько быстрее из-за отсутствия элементов управления в конструктиве подвески. При диагностике задней подвески, помимо амортизаторов, реактивных тяг и резиновых уплотнителей, обратите внимание на состояние самой выхлопной трубы и ее крепление.

Зачастую бывает, что глухой стук в подвеске, вернее в районе задней подвески, вызывается неисправностью выхлопной трубы. Обрыв элементов глушителя, может вызывать звук похожий на стук. Диагностика, как всегда, визуально и рукой: покачать глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону.

В итоге, вы должны каждую деталь подвески продиагностировать, что называется «на ощупь». Помимо того, что вы выясните, какая деталь вызывала раздражающий вас скрип и стук в подвеске, вы увидите, какую деталь, помимо неисправной, уже пора менять.

Диагностику подвески автомобиля своими руками следует проводить частично на смотровой яме, а частично в поддомкраченом состоянии. Именно на весу в разгруженном положении, например, наиболее эффективна диагностика шаровых опор.
И соответственно вывод по результатам диагностики подвески — обязательная замена всех неисправных или уже подходящих к этому рубежу деталей и узлов. Подвеска автомобиля напрямую связана с вашей безопасностью во время движения.

источник

Простейшая диагностика: что стучит из-под капота машины?

ПРОСТЕЙШАЯ ДИАГНОСТИКА: ЧТО СТУЧИТ?

ПРОСТЕЙШАЯ ДИАГНОСТИКА: ЧТО СТУЧИТ?

Исправный автомобиль должен работать тихо. А если из-под капота и слышно «журчание» двигателя, то желательно, чтобы оно было ровным, без вызывающих звуков: свиста, визга, скрежета и, особенно, стука. Однако сплошь и рядом встречаются машины именно с такими вот звуковыми эффектами. О том, что за этим может последовать,

размышляет Андрей ЛАДЫГИН.

Многие водители, обратив внимание на необычный звук, проявляют известное беспокойство, но, выяснив вскоре, что на скорость это не влияет, так и продолжают ездить. Смеем заверить — до поры до времени. Даже плохо закрепленная крышка воздухофильтра, соскочив в конце концов со своих шпилек, может такого натворить! А потому лучше все же выявить и устранить причину странных звуков, не откладывая это в долгий ящик.

Итак, что же может в машине стучать, скрипеть, визжать?

Свист чаще всего носит аэродинамический характер, то есть появляется при движении с определенной скоростью и усиливается, когда она возрастает. «Свистеть» могут антенна, багажник на крыше или перевозимый на нем груз. Если эти причины исключены, но свист досаждает, найти его источник будет сложнее. Проверьте плотность прилегания дверей к кузову, стыки и надежность крепления декоративных деталей передка, посмотрите, нет ли висящих на «пути» воздуха проводов. Иногда в передке обнаруживаешь отверстия, назначение которых остается загадкой: все необходимые приборы (фары, подфарники, «поворотники», звуковой сигнал и др.) вроде бы на месте, а для вентиляции эти дырочки слишком уж малы. Заклейте их изолентой, вставьте в них винты с гайками или подходящие пластмассовые пистоны — вполне возможно, что назойливый свист пропадет.

Иное дело, если звук проявляется не на скорости, а хорошо слышен даже при низких оборотах холостого хода. В поисках его источника соблюдайте осторожность: повредить руку вращающейся крыльчаткой вентилятора или шкивом приводного ремня можно совершенно неожиданно. А тут еще высоковольтные провода. Особенно опасно совать голову в моторный отсек, пока двигатель не выключен. Словом, старайтесь быть аккуратными.

При открытом капоте источник свиста обычно сразу выдает себя. Если же нет, советуем проверить состояние и натяжение всех клиновидных ремней: не проскальзывают ли в ручьях шкивов, не замаслены ли они, не перекручены ли. Если начинающему водителю досталась сильно подержанная машина, он может стать свидетелем того, как резинотканевый ремень способен постепенно «проесть» металлические шкивы едва не до дыр. В ручье, утратившем клиновидное сечение, ремень наверняка будет проскальзывать и свистеть.

Другой возможный источник свиста — подшипники качения навесных агрегатов: генератора, водяного насоса, а на иномарках — еще и гидроусилителя руля или насоса кондиционера. Утратившие смазку подшипники «просвистят» недолго — вскоре они начнут издавать резкий визг, за которым последует их разрушение. Неисправные выявить несложно: достаточно снять ремень, приводящий данный агрегат, и пустить двигатель. Исчезновение свиста подскажет, что несмазанные подшипники, к примеру, помпы вы определили верно. Но этот способ проверки исключен для машин, у которых помпа приводится в действие зубчатым ремнем привода распредвала («Самара», «Ока», «Таврия», ” Опель Кадет”, ” Фольксваген Гольф II” и др.). Износ подшипников здесь можно проверить, сняв ремень и провернув помпу за шкив рукой. Она должна проворачиваться легко и беззвучно.

Конструкция подшипников в большинстве такова, что без разборки агрегата пополнить смазку невозможно. Впрочем, снятый подшипник лучше заменить новым — он прослужит дольше старого со свежей смазкой.

А вот нетипичный случай. Проявившийся на двигателе «Запорожца» осенью, когда похолодало, свист пропал сам собой, когда заменили густое моторное масло на «жигулевское» всесезонное. Видимо, густая смазка не поступала к шариковому подшипнику балансирного механизма.

Жужжание, зудящие звуки могут быть вызваны чересчур сильно натянутыми приводными ремнями навесных агрегатов. Опытные владельцы «самар» знают, что зубчатый ремень привода распредвала начинает прямо-таки реветь при перетяжке. На высокой ноте может выть и стартер, шестерня которого не вышла из зацепления с зубчатым венцом маховика. Обычно это кончается аварийной поломкой — «разносом» стартера. Обращаем внимание новичков и неопытных, выезжающих в путь с таким дефектом: в следующий раз вы уже не сможете пустить машину стартером.

И еще кое-что для «чайников». До сих пор можно услышать, что электровентилятор системы охлаждения включается в работу только при перегреве двигателя. Заверяем (хотелось бы верить, в последний раз), что это заблуждение и пугаться звука работающего пропеллера вовсе не стоит — если только он за время эксплуатации машины не стал издавать оглушительный вой или визг. В этом случае моторчик надо снять, чтобы отремонтировать или заменить.

Активно шуметь на ходу могут и близко расположенные, но не закрепленные жестко металлические детали: оболочки тросиков, тормозные трубки и топливопроводы, а иногда и просто утратившие крепеж части. Плохо закрепленная «защита» картера на любой из отечественных машин также может вибрировать и даже бренчать. Однажды на «Москвиче» «запела» крышка воздушного фильтра (открутилась гайка крепления) — словно под капотом бензопилу включили. На «тавриях» нередко «напевают» штампованный из металла или пластмассовый кожух плоскозубчатого ремня, а также металлическая облицовка передка.

Запомните правило: какой бы неопасной или даже смешной ни казалась вам причина стука, не определив ее, не продолжайте движения. Не раз пугали нас пустые канистры, домкрат, насос, что-нибудь из инструментов, прыгающих по пустому багажнику, или запасное колесо, небрежно туда брошенное. Но иногда стук, приписанный канистре, оборачивался весьма серьезными неприятностями. Что бы вы сказали, например, по поводу ослабленного крепления бензобака, пусть он и заполнен едва на четверть?

Обнаружив причину стука, непременно устраните ее. Иногда, впрочем, диагностировать это непросто: на ходу стучит, а остановишься — «молчит». Особенно коварна подвеска — не у всякого водителя хватит сил так раскачать машину, как она сама себя раскачивает на неровной дороге. Представьте, что у вас плохо закреплен аккумулятор: на ходу он будет прямо-таки прыгать, но сколько бы вы ни качали стоящую машину за крыло, он даже не шелохнется. Кстати, стучит он глухо, можно и не уловить в общем шуме езды, но следить за его крепежом надо постоянно: вибрация и толчки не продлевают срок службы батареи.

Всем известно, что неисправные амортизаторы стучат. А вот автору довелось как-то больше двухсот километров проехать, пока он наконец обнаружил причину неприятного звонкого «молоточка» откуда-то спереди. «Виновата» была ослабленная гайка штока амортизатора (на «Таврии»). Покачивание кузова за крыло ничего не показало (и неудивительно), так что пришлось подвергнуть ревизии рычаги подвески, их сайлент-блоки, даже шаровую опору. Дефект обнаружился совершенно случайно. В другой раз ослабла затяжка обеих гаек передних ступиц. Этот стук не выявить даже энергичным покачиванием колеса в вертикальной плоскости — надо попытаться подтянуть гайку либо подергать за полуось (которую на переднеприводных машинах принято называть ШРУСом).

Читайте также:  Почему вылетает браузер на нокиа

Трещины в деталях подвески, износ резинометаллических шарниров (сайлент-блоков) сначала проявляется скрипом и скрежетом. Заметив это, не доводите дело до полного их разрушения: трещину можно хотя бы временно заварить в любой придорожной мастерской, а сломанную деталь поскорее заменить.

Довольно частая причина стука (вернее сказать, грохота) из-под капота — разрушение одной из опор силового агрегата. В январском номере нынешнего года мы писали о замене «подушки» двигателя на «Мерседесе» («Жестко спать», стр. 121), а в этом номере — о последствиях разрушения правой опоры двигателя на VAZ 2108, 2109 («Самара» глазами механика”, стр. 107). Есть и другие примеры. Владелец “Таврии” был озадачен странным стуком (вернее, ударом) при троганье автомобиля с места. Так проявилось отсоединение правой опоры двигателя от кузова: отклоняясь по инерции назад, мотор ударялся корпусом воздушного фильтра о щиток передка. Когда дефект, наконец, вскрылся, пришлось еще и помятую “кастрюлю” менять. А вот как проявило себя разрушение задней опоры силового агрегата на “Запорожце” (хотя, по сути, она является передней. ) — при выжиме сцепления машина словно бы получала сильнейший “пинок под зад”. Дефект устранили, подложив вместо штатной “подушки” толстое резиновое кольцо. от холодильника (амортизатор компрессора) — ничего, служит уже не одну сотню километров.

Наиболее серьезную опасность представляет стук работающего двигателя. В руководствах по эксплуатации отечественных автомобилей нередко подробно описывается, как распознать стук изношенных коренных или шатунных вкладышей, поршней, клапанного механизма и др. Не думаю, что средний автомобилист обязан четко различать стуки — достаточно помнить, что любой из них потенциально опасен.

Известно, что основной признак скорой кончины мотора — горение лампы аварийного давления масла на любом из режимов работы. Появившийся при этом отчетливый стук — уже не предупреждение, а требование немедленно остановиться и больше не пускать двигатель до разборки и ремонта. Многие покупались на том, что, немного остыв, двигатель начинал стучать менее отчетливо, даже сохранял подобие давления в масляной магистрали (лампочка-“масленка” иногда гасла). Как правило, за этим следовало разрушение или заклинивание деталей. Если же сразу прекратить попытки пуска и эксплуатации машины, можно немного сэкономить на ремонте.

Но бывают случаи, когда лампочка не горит, а посторонний звук в двигателе все же слышен. Что ж, есть в моторе детали, которые не «завязаны» напрямую на систему смазки. Встречаются, например, случаи ослабления крепления маховика. Поршни и клапанный механизм при износе также вряд ли «зажгут» лампочку, однако могут заявить о себе достаточно громко. Но это не надо путать с холодным («утренним») перестуком клапанов в двигателях, оборудованных гидрокомпенсаторами. Здесь после прогрева перестук обязан исчезнуть. Итак: в случаях появления стука одновременно с падением давления в системе смазки двигатель надо безоговорочно останавливать, а при сохранении давления можно еще некоторое время проехать — до ближайшего сервиса, где выяснить причину.

Из нетривиальных случаев стука известны, например, такие. У владельца «Жигулей» расслоился ремень привода помпы и генератора. Образовавшийся «хвостик» звонко стучал о защиту картера. О неисправности водитель догадался лишь по мелким частицам резины, которыми покрылось подкапотное пространство, — а хотел уже было мотор разбирать. А один владелец «Запорожца», услышав стук мотора в пути, обнаружил, что с торца стержня одного из выпускных клапанов слетела «шапочка», отчего клапанный зазор вырос сразу в несколько раз. Но, несмотря на то, что клапан фактически перестал открываться, мотор почему-то не потерял в мощности и продолжал как ни в чем не бывало катить груженую машину со скоростью около 90 км/ч. Впрочем, водителю улыбнулась удача: злополучная «шапочка» не успела закупорить отверстие для стока масла из головки цилиндров в картер. Так, вовремя обратив внимание на стук из-под капота, удалось предотвратить действительно серьезные поломки и дорогостоящий ремонт.

Некоторые скажут: «Опять о „Запорожце“! А у меня „Форд“. Тем читателям, которые откладывают статью в сторону, если речь в ней идет не конкретно об их моделях, хотелось бы сказать: сходные узлы и детали есть на многих автомобилях, так что при желании нетрудно провести нужную аналогию.

. Весна на дворе. Все мы заждались ее и рвемся ездить, ездить, ездить. Счастливого пути! Но не забудьте, что он должен быть без стуков, скрипов, свистов.

источник

Нежелательные звуки в машине — что может стучать и биться?

Статья о возможных звуках, возникающих «в чреве» автомобиля — что и почему может биться и стучать и как это устранить. В конце статьи — видео о стуках в автомобиле.

Однако большинство водителей, услышав необычный звук в своей машине, продолжают ездить дальше, откладывая технический осмотр и ремонт «на потом». В некоторых случаях откладывание ремонта не приводит к серьезным последствиям, но бывают ситуации, когда запоздалый ремонт приводит к поломке других сопутствующих деталей. Одна поломка приводит к следующей, что в итоге может привести к выходу из строя целого узла или агрегата.

О чем может рассказать звук

Для опытного водителя нештатный звук может рассказать о многом. Любой нестандартный шум является достаточно надежным и несложным «инструментом» диагностики неисправностей автомобиля. Чтобы поставить своему авто предварительный диагноз по звуку, потребуется два простых действия:

  • определить характер звука (стук, скрежет, суммарный шум и т. д.);
  • определить место, откуда исходит звук.

Наиболее распространенными нештатными звуками, указывающими на определенную неисправность, являются:

  • стук;
  • шум от взаимодействия трущихся друг о друга деталей.

Звук в виде стука образуется при возникновении в каком-либо узле люфта между сопряженными деталями.

Нередко различные звуки и шумы суммируются, например, при повышенном износе шаровых опор и увеличении люфта в ступичном подшипнике.

Для более точного определения места, откуда исходит нештатный стук, можно покачать автомобиль руками на стоянке, надавливая своим весом сверху на крылья, над колесными арками, с каждой стороны. Также будет полезно понаблюдать и выявить синхронность (взаимосвязь) между появлением подозрительных звуков и определенными условиями эксплуатации автомобиля.

Отчетливые щелчки, скрип, хруст в районе передней подвески при поворотах

Наличие подобных звуков при прохождении поворотов может указывать на проблему со ШРУСами (шарнирами равных угловых скоростей). Особенно отчетливо эти звуки слышно при поворотах руля, когда машина катится на холостых оборотах.

Наиболее часто проблемы возникают с наружными ШРУСами, так как на них приходятся больше нагрузки, и они взаимодействуют с дорожной пылью и грязью. Несмотря на защиту шарикового механизма специальным пыльником, туда все равно может проникнуть пыль, например, из-за разрушения защитного пыльника мелким дорожным гравием. В результате при попадании в механизм пыли и грязи трущиеся детали изнашиваются и начинают издавать нежелательные звуки. Также вышеуказанные звуки могут говорить о недостатке смазки. Поэтому иногда ШРУСы не меняют, а просто хорошенько промывают керосином и обильно смазывают новой соответствующей смазкой.

Нарастающий гул при ускорении автомобиля

Если в ходе нарастания скорости увеличивается (нарастает) и гул, это может указывать на проблему с полуосью, которую чаще называют «приводным валом». При этом, как правило, выходит из строя не сам приводной вал (полуось), а его подшипник. При интенсивной езде решить проблему с подшипником желательно в течение 2-х недель: или сделать его перепрессовку, или заменить его вместе с полуосью.

Важно! Поломка полуоси (или разрушение подшипника в ней) грозит частичной или полной потерей управляемости автомобилем!

Стук или гул в районе передних ступиц

Причиной гула или стука в передней ступице часто является ступичный подшипник, в котором чрезмерно износились ролики с беговой дорожкой сепараторов, вследствие чего образовался чрезмерный люфт. Проверить данный диагноз самостоятельно несложно.

Для проверки «на гул» нужно резко крутануть колесо. Если в ходе вращения колеса будет слышен гул, как при катании металлического шарика по листу железа, значит, ступичный подшипник пора заменить.

Стучат или скрипят шаровые опоры

Стук или скрип шаровых опор отчетливо прослушивается при движении по плохой дороге с неровностями. Обычно проблема начинается со скрипа, и если долго не устранять неисправность, дело доходит до стука, что указывает на критический износ опоры.

Следует помнить, что с шаровыми опорами «шутки плохи», и дело может закончиться серьезным ДТП или аварийной остановкой посреди дороги с наполовину отвалившимся колесом.

Стук в районе заднего моста

Если на автомобиле с задним приводом трогание с места или торможение сопровождается стуком сзади, где расположен задний мост, то это может свидетельствовать об износе втулок.

Если же после резкого старта, заднюю часть кузова слегка тянет в бок и требуется корректировка движения с помощью руля, значит, есть проблема с тягой заднего моста.

Шумы, возникающие в КПП

Необычный шум в коробке переключения передач при холостых оборотах чаще всего исходит от изношенных шестеренок или подшипника первичного промежуточного вала. Данный симптом говорит о том, что коробку передач пора снять и перебрать, и желательно это сделать в течение месяца (при интенсивной езде каждый день). Иначе, если промедлить с ремонтом, машина неожиданно встанет, и придется искать способ ее эвакуировать.

Скрежет или другие подозрительные шумы, появляющиеся при нажатии на педаль сцепления и исчезающие после возвращения педали в исходное положение, говорят о том, что пришла пора заменить выжимной подшипник. С его заменой также лучше долго не медлить и поменять его в течение 2-х недель. Если опоздать с его заменой, он просто разрушится и переключение передач станет невозможным.

А вот специфический свист при нажатии на педаль сцепления говорит об отклеивании подшипника от своего основания. С этой неисправностью можно проездить несколько месяцев, но все равно — чем быстрее неисправность будет устранена, тем лучше.

Читайте также:  Почему мне не отвечает заводчик

Скрежет, писк и вибрация при торможении

Иногда после нажатия на педаль тормоза можно услышать характерный писк, который может перерастать в визг и даже скрежет. Чаще всего это случается после установки новых тормозных колодок, которые еще не притерлись к тормозному диску.

Если тормозные колодки хорошего качества, то «музыкальное сопровождение» при торможении исчезнет само по себе после пробега 1 – 2 тыс. км. Если же тормозные колодки низкого качества или бракованные (с неровной поверхностью), то неприятный звук будет только усиливаться и постепенно перерастать в скрежет.

Продолжение езды с такими некачественными колодками приведет к следующему неприятному этапу – изменение траектории движения при торможении (машину начнет «уводить» в сторону).

Также вибрация при торможении может появляться из-за тонкого слоя ржавчины на поверхности тормозного диска. В большинстве случаев вибрация исчезает сама собой после нескольких плавных торможений, при которых ржавчина очищается с поверхности диска в результате трения.

Стук и скрип в рулевом управлении

Стук и скрип при повороте руля может идти от редуктора, где износилась главная (червячно-роликовая) пара. Чаще всего для исправления подобной проблемы достаточно отрегулировать и смазать рулевой вал.

Стук рулевых тяг и наконечников больше напоминает стук шаровых опор и также появляется только при езде по плохим неровным дорогам. При такой неисправности рулевые тяги с наконечниками рекомендуется срочно поменять.

Стук и скрип амортизаторов и пружин

Амортизаторы

Постукивание и скрип амортизаторов хорошо прослушиваются при езде по ухабистой дороге. Вероятные причины: износились резиновые втулки и подушки, вытекло масло из амортизатора.

Эксплуатировать автомобиль с такими неисправностями опасно, поскольку тормозной путь при экстренном торможении возрастает почти вдвое.

Определить течь масла из амортизатора также несложно, обычно следы вытекшего масла (с налипшей грязью) хорошо видны на корпусе амортизатора. Разумеется, потекший амортизатор необходимо заменить.

Пружины

Металлический скрежет нередко исходит от пружин, что говорит об их неправильной установке или поломке. Место, откуда исходит скрежет, можно определить, покачав кузов, а сломанную пружину можно определить по просевшей колесной арке или при визуальном осмотре.

Нештатные звуки в моторном отсеке

Визг после запуска мотора

Пронзительно-неприятный визг может появляться не только после запуска мотора, но и при резком увеличении оборотов, что указывает на проблему с ремнем генератора. Чаще всего, для устранения нежелательного звука бывает достаточно подтянуть генераторный ремень. Если через некоторое время визг появится снова, нужно заменить ремень генератора.

Свист либо рокот на холостых оборотах двигателя

Указанные звуки в моторном отсеке, в передней его части, свидетельствуют о неисправности помпы, которая подлежит замене.

Разгон машины сопровождается металлическим звонким стуком

Причиной подобного стука может являться:

  • детонация при неправильно выставленном (раннем) моменте зажигания;
  • детонация при перегреве двигателя;
  • использование неисправных свечей;
  • использование некачественного топлива;
  • чрезмерное образование нагара в камере сгорания;
  • перегрев двигателя.

Звонко-металлический стук в моторе создают поршни, которые принимают на себя ударную нагрузку после взрыва горючей смеси в камере сгорания. Дальнейшая эксплуатация машины с таким стуком может привести к серьезным разрушениям в моторе, поэтому причину неисправности нужно устранить как можно скорее.

Рев, хлопки и «выстрелы» из глушителя

Указанные раздражающие звуки знакомы не только водителям, но и обычным обывателям. Характерный рев при работе двигателя, нарастающий при разгоне автомобиля, явно указывает на проблемы с глушителем. Обычно это связано с нарушением его герметичности (дырка от удара или в проржавевших местах).

Если глушитель несильно поражен коррозией, то его можно запаять, а если это невозможно, он подлежит замене.

Причинами хлопков и «выстрелов» из глушителя могут стать:

  • неправильная регулировка угла опережения зажигания;
  • неправильное подсоединение проводов свечей зажигания;
  • неправильно отрегулированные фазы газораспределения;
  • проскальзывание ремня в ГРМ.

В заключение

Информация, приведенная выше, будет полезна не только водителям-новичкам, но и будущим автовладельцам, планирующим приобрести подержанную машину. Знание причин возникновения тех или иных нештатных звуков позволит самостоятельно и быстро определить состояние предлагаемого автомобиля и оценить будущие затраты на его ремонт.

Видео о стуках в автомобиле:

источник

Hyundai Accent a6©©eHT***?? › Бортжурнал › Диагностика шумов и скрипов ( полезно знать всем)

Данная статья пригодится автолюбителям как пособие для локализации большинства неисправностей по шуму. Не является панацеей от всех бед)))

Введение
Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под ). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Читайте также:  Почему называются стихотворения в прозе

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

источник

Adblock
detector