Меню

Почему машина с акпп вибрирует

MrROCKK › Блог › Вибрация и толчки АКПП.

С чем связана сильная вибрация при остановке на светофоре в положении D селектора автоматической коробки? Почему происходят толчки и рывки при переключениях передач?

Функция ПН заставляет гидротрансформатор вращаться пассивно: происходит разъединение пары двигатель – коробка. Это сделано в угоду экологии. В моторах с автоматом маховик гораздо менее массивный, чем на машинах с механической коробкой. Поэтому его роль как демпфера вибраций играет гидротрансформатор. Программная «нейтраль», по сути, отключает его – и вибрации возрастают. На атмосферных моторах 1.6 эта проблема была очень распространена, и ее победили изменением программного обеспечения. Подобные случаи с турбомоторами 1.4 единичны, поэтому производитель пока ищет решения.

Толчки и рывки при переключении передач имеют массу причин. Например, при очень низких или высоких температурах окружающей среды такое поведение автоматической коробки говорит о режиме температурной адаптации. Программа управления пытается защитить коробку. Переключения передач происходят при повышенном давлении масла, на более высоких оборотах двигателя или максимально быстро, чтобы избежать проскальзывания фрикционов. Вместе это вызывает ощущение ударов.

Другая причина – адаптация переключений при изменении водителем стиля езды (активный водитель сменил спокойного; после равномерного движения по трассе машина въехала в бурный мегаполис). Однако рывки при этом должны прекратиться после пары нажатий на педаль газа.

Конечно, причиной рывков могут быть и неисправности – от низкого уровня масла до износа фрикционов. У наших «автоматов» предусмотрена адаптация по износу, но она будет сглаживать толчки только до определенного порога.

Комментарий. Opel – один из немногих производителей, которые рекомендуют периодическую замену масла в «автоматах». При штатной эксплуатации в обычных условиях немцы советуют менять жидкость в коробке GF6 (на большинстве машин с бензиновым мотором) на пробеге 80 000–100 000 км, а в тяжелых условиях – в два раза чаще. Интервалы для агрегата AF40 (на дизелях) – соответственно 120 000–140 000 км и 70 000– 75 000 км. В обязательном порядке нужно заменить масло даже после незначительного перегрева агрегата – оно быстро деградирует! Часть этих рекомендаций прописана в регламенте ТО.

Методы борьбы с толчками и вибрацией АКПП:
1. Обновление прошивок двигателя и АКПП при помощи прибора MDI.
2. Адаптация АКПП при помощи прибора MDI.
3. Поднятие оборотов холостого хода при помощи прибора MDI, максимум до 800об/мин. Хорошо так помогает с вибрацией при остановке на светофоре в положении D.
4. Замена масла в АКПП. Тут каждый для себя решает когда и как менять масло.
5. Установка чипа от Zlodd . Сам являюсь обладателем этого чипа, и заметил, что автомат перестал сильно пинаться. Все полностью толчки не ушли, но стало более комфортно ездить, особенно по городу.
6. Обязательно перед тем как давать большую нагрузку на АКПП нужно прогреть её минимум до 30 градусов, иначе замена коробки вас ждёт)) Как узнать температуру АКПП? Открыть доп. вкладки БК ОПКОМом как описано здесь.

И поздравьте меня! Я купил себе оборудование для чипа! ))

источник

Вибрация АКПП: Основные причины и последствия

В норме автомобиль должен работать ровно, без рывков, дерганий и вибраций, и любое нештатное поведение техники должно насторожить автомобилиста. Владельцы машин с автоматической коробкой нередко сталкиваются с таким явлением, как вибрация АКПП на разных режимах работы. Отчего она возникает, и что можно сделать для ее устранения?

Причины вибрации АКПП

Автоматическая коробка передач – сложное устройство, состоящее из нескольких взаимосвязанных узлов. В ней присутствуют подшипники, клапаны, шестерни и прочие элементы, находящиеся в движении и способные при неполадках производить вибрацию. Схожие симптомы способен давать неправильный монтаж автоматической коробки передач.

Схематическое устройство типичной АКПП:

Вибрация коробки проявляется как биение, передаваемое на селектор АКПП и корпус, ощущаемое водителем. Биение может быть разной интенсивности и проявляться в разных ситуациях:

  • на холостом ходу;
  • при разгоне автомобиля;
  • вибрация при включении задней передачи АКПП;
  • при переключении передач;
  • при кратковременной остановке или начале движения, если нажать тормоз в положении D или «задний ход».

Важно: вибрация коробки не всегда связана с неполадками непосредственно АКПП, иногда это явление связано с неисправностью ходовой части, двигателя, зажигания, некачественным топливом, разбалансировкой колес и т.д.

Причины, связанные с коробкой

Вибрацию способны вызывать некоторые неполадки АКПП:

  • Деформация первичного вала коробки.

Изменение геометрии вала, произошедшее по некоторой причине, способно провоцировать вибрацию и биение, ощущаемое водителем. Коробка будет вибрировать при разгоне, вне зависимости от активной в данный момент передачи.

  • Недостаточный уровень масла.

Нехватка трансмиссионной жидкости вызывает масляное голодание элементов, автоматические коробки особенно чувствительны к количеству масла. Если его недостаточно, узлы коробки изнашиваются в ускоренном темпе, со временем АКПП начинает вибрировать, «толкаться», скрежетать, пока не выйдет, в итоге, из строя.

Неверный тип жидкости, залитой в коробку, износ масла и загрязнение его посторонними частицами также способно стать причиной «пинков» коробки и вибраций. Кроме того, схожие симптомы проявляются иногда и при езде в холода на непрогретой коробке, когда масло вязкое и не обеспечивает должных эксплуатационных характеристик.

  • Износившиеся подушки коробки.

Если подушки АКПП износились и потеряли свои свойства, они перестают гасить передаваемую на кузов вибрацию, которая начинает ощущаться водителем. Подушки следует заменить, поскольку работа коробки в таком состоянии чревата скорым выходом ее из строя.

Еще одна распространенная причина. Масло перестает нормально циркулировать по каналам коробки, приводя к различным неполадкам в ее работе, в том числе и вибрации.

Поврежденный или отогнутый по какой-то причине металл может давать вибрацию со стороны автоматической коробки.

  • Износ/разрушение подшипников коробки.

Это может происходить по разным причинам:

  • эксплуатация коробки в экстремальных режимах;
  • нехватка масла, плохая или загрязненная трансмиссионная жидкость;
  • износ подшипников от времени.

Коробка производит вибрацию при переключении передачи и на холостом ходу, поскольку подшипники и прочие механизмы АКПП, перестают справляться со своей задачей должным образом. Если на симптом не обратить внимания и не провести диагностику коробки, подшипники разрушатся окончательно и разобьют узел, приведя к дорогому ремонту или полной замене АКПП.

Автовладельцы жалуются, что возникает вибрация АКПП в режиме D при нажатом тормозе, и во время движения в режиме R. С технической точки зрения это объясняется взаимодействием мотора и коробки: АКПП находится в рабочем режиме, гидротрансформатор пытается передать крутящий момент на колеса, но водитель педалью тормоза препятствует этому.

Важно: некоторые автомобили штатно допускают некоторую вибрацию при режиме D и выжатом тормозе. Особенно это касается бюджетных иномарок, например, Citroen C4. Мануал к таким автомобилям рекомендует переключение на нейтраль при остановке на перекрестках.

Причиной этого может быть неисправный гидроблок коробки. Он же иногда в ответе и за другие проявления вибрации. Нередко в данной проблеме «виноваты» старые подушки коробки.

Если неисправен гидротрансформатор, коробка вибрирует, машина теряет динамику, из АКПП раздаются посторонние звуки, а при замене масла в коробке поддон оказывается обильно покрыт металлической стружкой:

Плохо затянутые крепления коробки или защиты могут вибрировать при движении и просто работе коробки, передавая биение на корпус, и его может ощутить водитель. Поэтому следует проверить надежность креплений, чтобы исключить этот момент.

  • Разбалансировка после ремонта.

Если мастер неправильно собрал коробку, она может начать вибрировать при работе.

Старение и выход из строя различных компонентов коробки (планетарная передача, барабаны, ремень и конусы в коробках-вариаторах, шкивы, шестерни, фрикционы и т.д.) могут вызывать вибрацию при переключении АКПП и во время простоя, особенно на начальных этапах выхода из строя.

Читайте также:  Закрытые комедоны почему они появляются

Иногда причиной возникшей в АКПП вибрации становится поломка ЭБУ коробки, неправильно выбирающего режимы работы трансмиссии.

Как видно, непосредственно в АКПП бывает достаточно причин для вибрации. Указать какие-то наиболее типичные достаточно сложно, поскольку многое зависит от типа коробки (классическая гидромеханика, вариатор, «робот» и т.д.), возраста АКПП, масла и условий эксплуатации. Поэтому диагностика вибрации требует полноценного обследования состояния коробки, есть вероятность, что вибрация, кажущаяся исходящей от коробки, может на самом деле генерироваться не ей.

Причины, лежащие вне АКПП

Достаточно часто вибрация, кажущая исходящей из АКПП, таковой не является. На корпус (и коробку) могут передаваться колебания от двигателя, если его подушки пришли в негодность. Например, если при включении передачи на АКПП идет вибрация, это может указывать на подушки ДВС (но также и на износ/смещение подушки АКПП).

Другая распространенная причина – некачественное топливо. Если залить в современный инжекторный мотор некачественный бензин, он способен быстро засорить одну или несколько форсунок, как результат – мотор начинает «подтраивать», проявится вибрация двигателя при включении передачи на АКПП. Вибрация при наборе скорости в этом случае может пропадать, поскольку увеличивается давление в топливной магистрали. Засоряется топливный фильтр, с подобным эффектом.

Схожие проявления вызывают неисправные катушки зажигания, свечи или бронепровода: нарушается цикл сгорания топлива, двигатель чихает и троит. Характерный симптом – падение оборотов и дрожание при переключении в режим D, вибрация при включении задней передачи АКПП из холостого хода. Мотору не хватает мощности, и он начинает ощутимо «дрожать», передавая импульс на кузов и коробку.

Следующая вероятная причина – неисправность регулятора холостого хода (если вибрация возникает в холостом режиме работы). Следует заменить соответствующую запчасть. Похожие симптомы возникают и в случае поломки лямбда-зонда.

Может возникать биение из-за загрязненной дроссельной заслонки, проблема устраняется ее прочисткой.

Большой блок неисправностей, приводящих к вибрации – проблемы ходовой части. Например, износ шарниров равных угловых скоростей приводов (обычно встречается сокращение ШРУС) вызывает вибрацию при нагрузке авто, во время разгона. При этой неисправности симптом может исчезать, когда водитель, завершив разгонный этап, отпускает педаль акселератора. Некоторые автовладельцы отмечают, что неисправность не обнаруживается обычными методами, при визуальном осмотре запчасти выглядят исправными, и проблема проявляется только под нагрузкой.

«Отдавать» в коробку способна и вибрация от несбалансированных или плохо поставленных колес (особенно передней оси). Водитель, помимо неприятных вибрирующих ощущений, будет чувствовать «гуляние» машины по трассе, увод ее в разные стороны, и ухудшение управления.

Возможны другие проблемы ходовой части, отражающиеся вибрацией коробки.

Заключение

Спектр причин, вызывающих вибрацию автоматической коробки передач, велик, и не состоит исключительно из проблем самой АКПП. Автовладельцам, сталкивающимся с этой неприятностью, нередко приходится проводить комплексную диагностику транспортного средства, чтобы установить точную причину вибрации и устранить таковую. Среди них могут быть как механические/электрические проблемы самой АКПП, так и сбои в электрике, топливной системе, моторе и ходовой части. Для точного выяснения причины может потребоваться тщательная и многоплановая диагностика узлов и систем авто, с последующим ремонтом соответствующего узла.

Если вибрирует именно коробка, выделяют главные причины:

  • плохое масло или нехватка трансмиссионной жидкости;
  • поломка/износ компонентов;
  • износ подушек АКПП;
  • некачественное крепление поддона и самой коробки;
  • неисправность гидроблока или ГДТ.

источник

Вибрация при включении АКПП и эксплуатация АКПП

Toyota Corolla 2010

  • В начале комментариев прозвучал вопрос про вибрацию салона и всего авто при включении в положение D. На своей долго этого не замечал но в морозы прислушался и действительно ощутил мелкую дрожь. после поисков в интернете нашел ответ который думаю успокоит многих и даст полное понятие по чему это происходит.

    Большинство автоматических коробок передач выходит из строя именно зимой, связано это с несколькими причинами. Первая причина – это отрицательная температура окружающей среды которая пагубно сказывается на ресурсы АКПП во время начала движения авто после запуска двигателя на морозе, вторая- пробуксовка колес автомобиля на льду во время начала движения или пробуксовка колес на месте , когда автомобиль застрял.

    Во время подготовки автомобиля к зимней эксплуатации, а сводиться это в основном к замене колес, масла в двигателе и фильтра, стоит подготовить к зиме и ваш автомат. Если подходит плановая замена гидравлической жидкости и фильтра в автоматической коробке, то не стоит ждать наступления холодов , лучше поменять всё заранее.

    Что происходит зимой? В процессе эксплуатации автоматической коробки передач в течении года, гидравлическая жидкость (ATF) теряет свои эксплуатационные свойства, такие как: устоичивость к окислению, постоянную вязкость при разных температурах, устойчивость к вспениванию, ну и ряд других, (ATF) стареет, причем стареет быстрее летом, – при эксплуатации автомата в + 30 градусов по Цельсию и выше, в городских условиях движения, с частыми остановками на светофорах, ну а про пробки и говорить не стоит. Также гидравлическая жидкость загрязняется продуктами износа фрикционных и стальных дисков, втулок АКПП , соответственно большинство этого износа остается в фильтре АКПП и на магнитах в поддоне, самая мелкая взвесь скапливается в гидравлическом блоке управления АКПП. С наступлением холодов начинает образоываться кондесат, и не только в карбюраторе :-), но и в корпусе АКПП, что то испаряется, а что то остается в фильтре АКПП. Заводим автомобиль в -20 или в -30, прогреваем двигатель, а АКПП на парковке или нейтрале мы не прогреем никогда, а в это время фильтр АКПП уже успешно подмерз за ночь, ATF густая, вязкая, давления не хватает катострафически и втулки работают в режиме маслянного голодания, несколько минут, пока мы прогреваем двигатель. Начинаем трогаться с места, АКПП перекльчается на 2,3 передачу, а гидравлическая жидкость еще не нагрелась до рабочей температуры, фильтр АКПП грязный, забит продуктами износа, давления на выходе не хватает, начинают подгарать фрикционные диски . . . Ресурс АКПП большой, но мы его успешно сокращаем до 50 000 км. Другой вариант: ATF густая, давление на фильтр большое , продавливает фильтр, вырывает кусок фильтрующего элемента, байпасный тклапан и редукционный не справляются, замерзли и заклинили, и давление начинает выдавливать все прокладки , резиновые уплотнения и кольца.

    Если гидравлическая жидкость с фильтром в атоматической коробке не менялись более 30000 км пробега авто, а наступает холодная зима, рекомендую ЗАМЕНИТЬ ФИЛТР АКПП и ATF. Если ATF имеет коричневый , темный, черный цвет , а может вкрапления черных, металлических, аллюминевых частиц, МЕНЯТЬ в независимости от пробега авто, правда, если ещё не поздно.

    Если заводим автомобиль на морозе, даем немного прогреться двигателю, далее начинаем прогревать автоматическую коробку передач. Нажимаем на педаль тормоза и рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим на “L” (можно конечно и на “D” или “R”). Если двигатель “заглохнул”, даем больше прогреться двигателю. После включения передачи, появиться вибрация, ДВС может “затроить”, это происходит из-за интенсивного трения гидравлической жидкости в гидротрансформаторе АКПП в связи с тем, что насосное колесо вращается ,а турбинное колесо заторможено до тех пор пока вы не выключите передачу или не опустите ногу с тормоза, возникает трение гидравлической жидкости между насосным и турбинным колесами, малекулы ATF начинают интенсивно разогреваться. Насос АКПП постоянно подпитывает гидротрансформатор, а с гидротрансформатора происходит слив ATF в поддон АКПП. Сколько держать ногу на тормозе? Все зависит от температуры окружающего воздуха, и объема ATF в АКПП. Чем холоднее и больше АКПП, тем дольше, при – 20 градусов Цельсия прогреваем 5-8 минут.

    Читайте также:  Вот почему я уважаю путина

    Начало движения: -ставим рычаг вабора диапазонов переключения передач на”L” и не нажимая более 1/3 педали акселератора (газа) проезжаем 50-100 метров, затем переводим рычаг в 2, потом 3 и “D”. За это небольшое время гидравлическая жидкость успеет совершить несколько проходов по АКПП, теплой попадет в муфты включения передач, а так как скорость небольшая, обороты двигателя маленькие, то процесс включения муфт пройдет в щедящем, оптимальном режиме, без износа фрикционных элементов.

    Если у Вас система управления АКПП электронно-гидравлическая, то вероятнее всего, у вас есть программа управления АКПП зимой. Имеются кнопки, как правило расположенные рядом с рычагом вабора диапазонов переключения передач или на приборном щите. Обозначения кнопок для зимней программы: “WINTER”, “W”, “SNOW”, “*”, “HOLD”. При нажатии этой кнопки, АКПП начинает работать по алгоритму, исключающему пробуксовку колес при трогпнии с места авто, иными словами исключается работа 1 передачи вообще и движения авто начинается сразу со 2 передачи, и переключение передач на высшую ступень происходит при минимальных оборотах коленвала двигателя. Все нагрузки во время начала движения принимает на себя гидротрансформатор, который сглаживает, поглащает все рывки, гидравлическая жидкость АКПП нагревается сильнее, чем в обычном режиме движения, поэтому летом зимней программой пользоваться нельзя (ребенок нажал на кнопочку, а маме ни к чему. . . , у меня, например, не только конопочку нажимал ребенок, рычаг умудрился дернуть во время движения).

    Касается любителей давить на тапку. Не нажимайте резко педпль акселератора (газа), если дорожное покрытие не однородно зимой, например имеет участки сухого асфальта в перемешку с участками покрытыми льдом. Старайтесь преодолеть этот участок без ускорения. Дело в том , что колеса вашего автомобиля, попадая на участок со льдом, могут пробуксовывать на месте, автомат переключается на повышенную передачу, и в это время, колеса попадают на сухой асфальт, автомат резко переключается на низшую передачу, и так может быть не один раз за короткий отрезок времени, при этом трансмиссия испытывает огромные нагрузки. В итоге может оборвать тормозную ленту в АКПП и у Вас пропадет 2-4 передача. Это относиться в первую очередь ко всем автоматическим коробкам передач MITSUBISI, HYUNDAI, а так же к некоторым автоматам CHRYSLER и FORD например CD4E на Mondeo, она же ставиться на MAZDA 626 -94Up.

    КОГДА АВТОМОБИЛЬ ЗАСТРЯЛ. Прежде чем продавливать тапкой пол, рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим в положение “1” или “L”, “R” не рекомендую из за большего передаточного отношения. Теперь можно пробовать выехать, но педаль акселератора (газа) нажимаем не больше 1/3 от всего хода. Если пытаться выехать на диапазоне “D” , когда машина застряла и давить на педаль что есть силы, то происходит следующее. Одно колесо, как правило, заблокировано, второе вращается все быстрее и быстрее, АКПП переключается на 2 – 3 – 4 передачу, а нагрузка все равно большая. Попробуйте на простой механике выехать из болота на 4 передаче, что произойдет? Правильно, в лучшем случае сгорит сцепление, в худшем развалиться и корзина. Аналогично на автомате, сгорят фрикционные диски, бывает не просто сгорают, а приплавляются друг к другу вместе с опорным диском, температура в районе их контакта, в таких случаях, была 600 градусов Цельсия. Как вы думаете, а что будет с гидравлической жидкостью в автомате? Быстрое старение ее раз, может выбить через сапун АКПП два! Нагрузка на дифференциал и главный редуктор тоже большая, легко можно и их “посадить” , про планетарный ряд я вообще молчу, особенно когда двигатель 3,5L и далее, так можно нажать, что шлицы на планетарке просто сдует, красота, min 350$. . .за железяку + работа.

    источник

    Вибрация коробки передач: причины неисправности

    У меня Поло VW, год выпуска 2012. Когда включаешь заднюю R или переднюю скорость D и держишь тормоз, то есть машина стоит на месте со включенной задней скоростью R, или передней D, идет вибрация по кузову. Это так и должно быть или нет? (Артем)

    Добрый день, Артем. Проблема вибрации АКПП актуально для многих автовладельцев с автоматической трансмиссией. Давайте разберемся в причинах вместе.

    Почему коробка передач вибрирует?

    Причин существует достаточно.

    Вкратце опишем самые распространенные:

    • трансмиссия используется с нарушением правил;
    • износ определенных элементов агрегата (поможет определить только диагностика);
    • трансмиссия обслуживается некачественно либо не вовремя;
    • если в процессе замены смазывающего материала были допущены серьезные нарушения;
    • нехватка рабочей смазки в системе;
    • было залито низкокачественное масло;
    • поломки в работе блокирующего устройства гидротрансформатора;
    • иногда вибрации возникают на холодную, пока автомобиль недостаточно прогрет;
    • некорректно функционирует датчик коробки передач.

    Подробнее о похожих неисправностях автоматической КПП вы сможете узнать из статей, опубликованных на этом портале. С проблемами пинков и вибраций системы наиболее подробно можно ознакомиться здесь. Учтите, что одной только теорией решить неисправность у вас не получится. Так или иначе, наиболее точно выявить проблему позволит только качественная компьютерная диагностика, произведенная на специализированном оборудовании.

    Видео «Как своими силами понять проблемы АКПП»

    О том, как самостоятельно определить минусы в работе коробки передач и прочие дефекты – смотрите на видео.

    источник

    Ужасная вибрация АКПП на D, L, S, R

    Опции темы
    Поиск по теме

    Ужасная вибрация АКПП на D, L, S, R

    Прошу помощи/совета. Ситуация такая: после установки “новой” контрактной АКПП (GF4AX-EL) отъездили тыщи две – всё норм. Масло в коробке при установке менялось частичной заменой (уровень/прозрачность сейчас в норме).

    Но вот появился трабл: после того, как поездить по городу (разгоны 60-80 км/ч, торможения, пробки), а потом остановиться/припарковаться, не заглушая двигатель и удерживая тормоз, то в режимах АКПП (D, L, S, R) практически сразу начинается ЧУДОВИЩНАЯ ВИБРАЦИЯ под капотом (он аж подпрыгивает). Трясёт сильно, а потом авто в положении (D, L, S, или R) почти сразу глохнет (нога на тормозе). Если же после начала этой “трясучки” отпустить тормоз и добавить газ, то едет, вибрация убывает.

    В режимах P, N при вышеописанных условиях – всё нормально, под капотом не трясёт и авто не глохнет.

    Если не ездить активно в городе, а “ползать” по району с крохотными пробегами на не сильно прогретой машине, то подобных вибраций при остановке не наблюдается. Также если Капелла постоит – немного остынет примерно с 1 час, то вибрации на D, L, S, R при остановке также пропадают (снова появляются только если интенсивно поездить/разогреть авто).

    ВОПРОС: в чём может быть причина? Где рыть, что проверять? Неужели опять что с АКПП ? К двигателю претензий не было, замена масла в движке была тоже недавно, уровень в норме.

    Последний раз редактировалось sergiomazda; 22.10.2012 в 21:11 .

    Обороты скачут? Очень похоже на пробитую прокладку впускного коллектора. Проверь методом обрызгивания.

    Посмотри здесь, может это именно твой (идентичный) случай.
    Ну, и ответ посмотри.

    нет, там речь вибрация на скорости 55 км/ч, у меня же вибрация, когда машина стоит на обочине/парковке, скорость 0, двигатель на холостых- обороты не очень высокие при положении N, P – далее переключаю на D или R (нога на тормозе), начинается сильнейшая вибрация из под капота, так что он чуть ли не подпрыгивает, а если подождать секунд 30, то как правило, движок глохнет.

    Читайте также:  Аммонов рог почему так называется

    Если после начала тряски начать движение, добавив резко газ, то вибрация уходит, не глохнет, можно ехать.

    “пробитая прокладка впускного коллектора” – насколько это серьёзно/дорого?

    Извини, я невнимательно прочёл первое сообщение.

    Если это так, то вероятность “Очень похоже на пробитую прокладку впускного коллектора”, сводится к нулю. По моим ощущениям, причину надо искать в коробке передач.

    Обороты на вкл. передаче проседают? Если недавно снимал АКБ и сбросилась память компа,то вероятно после “обучения” всё придёт в норму. Ещё РХХ,при повышенной нагрузке может не достаточно корректно отрабатывать. И,самое плохое-АКПП.
    П.С. У меня сейчас похожая ситуация,но менее выраженная. Морально готовлюсь к ремонту АКПП. С особым вниманием буду изучать ответы форумчан,в данной теме. Весь форум уже перелопатил. На сайтах по проблемам с АКПП прописался уже:(((

    нет, аккумулятор давно не снимал

    что-то в этой теме форумчане не особо отвечают..

    вот, искал и нашёл похожую проблему, правда не в нашей ветке:

    “Уважаемые подскажите в чем проблема! У меня sunny 1999 в 15 кузове, мотор QG15, замучила вибрация в АКПП. Симптомы: в режиме D на не прогретой машине вибрация еле заметна, прогреваю становится чуть сильней, доезжаю до соседнего города (50км) останавливаюсь на светофоре машину колбасит аж руль трясется! Ставил эксперименты – передвигаю рычаг в положение N, тряска уменьшается, отпускаю тормоз – почти пропала, нажимаю появляется. и так в любом(. ) режиме коробки. На малой скорости (трогаюсь\останавливаюсь) есть вибрация, еду быстрее – нет. Жижу в коробке поменял (частичная замена 4л), залили SHELL декстрон 3. Объясните пожалуйста в чем дело и как быть. “

    – катушки зажигания (кстати, в сервисе у меня проверяли, вроде дело не в ней)

    Было у меня:
    – несильная, но заметная вибрация, когда стоишь на месте в положении D, S, L (R не пробовал) – вылечил заменой подушек
    – чудовищная вибрация- двигатель троит – так умирала одна из катушек. Сначала было периодически, когда катушка умерла окончательно- машина заглохла и завелась только когда новую катушку поставил. НО. колбасило независимо от положения АКПП и от в движении/на месте.

    БЛОКИРОВКА ТРАНСФОРМАТОРА НАЕБ

    Вот и я держу в голове,что это гидротрансформатор,но когда подумаю скока денюжек,кровно заработанных,надо ввалить в ремонт-опять надеюсь,что причина в другом.

    2) что теперь – снимать АКПП, ремонтировать гидротрансформатор?

    У меня похожая история.
    Думал на подушки, а тут такое.

    И как скоро нужно бежать чинить это? Т.е. через сколько это может накрыться?

    У меня похожая история.
    Думал на подушки, а тут такое.

    И как скоро нужно бежать чинить это? Т.е. через сколько это может накрыться?

    В моём вышеописанном случае подушки двиг-ля / АКПП ни при чём (так сказали в сервисе).

    Если ещё и появились проблемы с (не)включением какой-то из передач (например, на периодически пропадает задняя R-передача) + вышеописанная мега-вибрация, то дело видно не в подушках. 🙁

    P.S. интересно, дорог ли ремонт гидротрансформатора?

    В моём вышеописанном случае подушки двиг-ля / АКПП ни при чём (так сказали в сервисе).

    Если ещё и появились проблемы с (не)включением какой-то из передач (например, на периодически пропадает задняя R-передача) + вышеописанная мега-вибрация, то дело видно не в подушках. 🙁

    P.S. интересно, дорог ли ремонт гидротрансформатора?

    Я узнавал. Вот такие цены:кап.ремонт АКПП(с ремонтом гидротрансформатора)в районе 60 тыров. Мне озвучивали ценник за замену блока фрикционов 3-4,+замена всех уплотнений+замена саленоида линейного давления=32 тыра. На сайте по АКПП,ещё настаивают на замене “бухты реверс”,а это уже “ремонт с заменой железа”. Но помни,что диагноз на сайте никто не поставит,необходимо делать полную диагностику(измерение линейного давления,стайл тест,тест в движении),а потом снятие АКПП с полной разборкой,дефектовкой и только потом окончательный приговор на деньги. Это при наличии в городе,хорошего спеца по АКПП. Замена на контрактную АКПП,тоже не решает проблем,т.к. это кот в мешке. Вывод один-езда на неисправной АКПП,увеличивает стоимость ремонта. Советуют,для начала снять поддон АКПП и посмотреть состояние магнитов. Если на них “ёжики” из металла,то можно морально готовиться к ремонту.

    Вот сюда зайди,почитай: http://akppinfo.narod.ru/ . Много полезной инфы. А в “гостевой книге” можешь задать свой вопрос или почитать ответы на другие вопросы. По нашим коробкам тоже вопросы проскакивают.

    “Советуют,для начала снять поддон АКПП и посмотреть состояние магнитов.”
    Да, это на днях было сделано: на СТО делали вторую (после установки коробки) частичную замену масла о снятием поддона – сказали, что там было “грязноватенько”, но не критично, почистили магниты, заменили фильтр АККП. Переключения стали ещё мягче.

    “Замена на контрактную АКПП,тоже не решает проблем, т.к. это кот в мешке.”
    Это точно. Как повезёт. Хотя сами же мастера по трансмиссиям советовали не ремонтировать (при условии, что стоимость ремонта АКПП сопоставима с

    1/4 стоимости авто), а поставить контрактную, без пробега по РФ, что и было сделано. Да и потом – второй раз что ли менять..

    “..при наличии в городе,хорошего спеца по АКПП.”
    Также был давеча у адекватного АКПП-мастера (сам ездит на японке и перебирал наши коробки) – проводили активный тест-драйв, но “как назло” 😉 коробка вела себя исправно. И по вышеописанной мною проблеме-“трясучке” им мне было заявлено, что скорее всего это гидроблок. Пока рекомендовали поездить – типа, проблема может “разработаться” и уйти (т.к. коробка скорее всего на разборке долго лежала), если же нет, то ремонт гидроблока. Кстати, если вдруг периодически пропадает, допустим, задняя передача, то быстро вернуть-“оживить” её можно, если перевести селектор с P–>R–>N–>D–>L, а потом максимально быстро L–>R – толчок, нагрузка, задняя появилась.

    Пошастал по сайту этого гуру АКПП-ремонта, а также и по гостевой, и ба! (на ловца и зверь бежит) – аккурат сегодня, 24.10.2012, там в гостевой книге один чел спрашивает про не совсем, но похожую на обозначенную мной в 1-м посте данной темы, проблему:

    “..Отогнал машину в сервис с жалобой на работу АКПП AW50-40LN AF-20. Симптомы: при переводе селектора в любое ходовое положение D/R/1/2/3 возникает сильная вибрация, авто колбасит и двиг. пытается заглохнуть. Если сразу газануть, то авто поедет и при наборе скорости короб работает нормально до первого светофора. В “Р” и “N” обороты в норме. Похоже на блокировку ГТ. Что сделано: вскрытие ГТ дефектов не выявило, заменён соленоид блокировки ГТ, в гидроблоке заменены шарики-поршеньки-прокладки (ремкомплект). В результате-машина сразу глохнет при переключении в любое ходовое положение. Stall test провести не возможно (сразу глохнет). Очень важно Ваше мнение-куда копать дальше?”

    И вот ответ спеца (автора того АКПП-сайта):

    “. Такие мастера в автосервисе, которые сразу лезут снимать АКПП , не проведя диагностики и элементарных испытаний. А зачем Вы то разрешили в АКПП лезть им сразу? Надо было продиагностировать и провести испытания некоторое.

    1. Минимум провести Stall Test , какие максимальные обороты выдал двигатель? Будет сразу ясно ГТ виноват это или двигатель.

    2. В 99% описанной неисправности виноват Регулятор Холостого Хода двигателя (РХХ).

    Снять РХХ, отмыть, почистить жидкостью не содержащей растворителя РХХ и его воздушный канал в обход дроссельной заслонки двигателя.

    Последний раз редактировалось sergiomazda; 24.10.2012 в 18:35 .

    источник

  • Adblock
    detector