Меню

Почему машина притормаживает при переключении

Почему при переключении передач машина дёргается? Где кроется проблема?

Даже опытные водители не всегда могут дать правильный ответ на вопрос, почему при переключении передач машина дёргается. Действительно, вопрос этот довольно сложный, он может появляться на некоторое время, потом исчезнуть, чтобы появиться снова. Возникновение такого «нехорошего» явления не зависит от модели машины или типа установленной коробки передач. Конечно, важность правильного и качественного обслуживания никто не отрицает, но это не всегда относится к источникам плохого поведения машины.

Почему при переключении передач машина дёргается, постараемся разобраться в этой статье, чтобы всем, кто её прочитает, стало понятно, что в таких случаях следует делать. Чаще всего такое может происходить на холодном двигателе, пока он не прогреется, а затем проблема сама может исчезнуть. Некоторые специалисты уверяют, что такие проблемы могут возникнуть только от неумения правильно производить переключения, как в сторону повышения, так и в сторону понижения скорости движения.

Содержание

Почему такое явление вредно для машины?

Дёрганье при переходе с одной передачи на другую или во время движения машины одинаково негативно сказывается на техническом состоянии мотора и механизмов трансмиссии. Ударные нагрузки, которые возникают при этом, губительно сказываются на шестернях, подшипниках, механизмах переключения и других деталях. В результате этого могут произойти сколы и трещины зубьев шестерен, разрушения подшипников. После этого автомобиль может остаться на длительный период без движения.

Почти у всех сразу возникает вопрос о том, что происходит с автомобилем, что делать, как избежать таких явлений? Прежде всего, нужно разобраться с источником возникновения такой проблемы. Он может находиться не только в силовом агрегате, но и в коробках перемены передач. Это нисколько не зависит от конструкции, она может быть механической или автоматической. В этой статье постараемся рассмотреть все возможные случаи появления таких неприятных явлений.

Если виновник находится не в коробке

Часто такие явления могут происходить из-за проблем с двигателем, а если выразиться точнее, то с распределением топливной смеси. Нередки случаи, когда дёргание происходит по вине проблемной свечи зажигания, которая неспособна зажечь смесь в цилиндре, отчего машина будет дёргаться. Современные автомобили имеют инжекторные моторы, для них имеется несколько признаков такого поведения автомобиля, рассмотрим их:

  • Вышел из строя датчик скорости, который отвечает за некоторые процессы, происходящие в бортовом компьютере;
  • Проблемы с датчиком холостого хода, который обеспечивает ровные и бесперебойные обороты двигателя;
  • Засорение сопел форсунок, которые не смогут в полной мере обеспечить работу мотора;
  • Разность компрессии в цилиндрах мотора (см. статью как ее проверить);
  • Изношенные высоковольтные провода, из-за которых могут происходить пропуски воспламенения топливной смеси в цилиндрах (см. статью “Причины пропусков воспламенения”).

Вот примерно весь список проблем силового агрегата, через которые могут происходить дёрганья во время переключения скоростей. Да, остался ещё один фактор, который нельзя оставить в стороне, это качество бензина.

Что может происходить в механической коробке?

Даже начинающие водители знают, что переключение передач производят при разгоне автомобиля, а также при его замедлении. В обоих случаях делать это нужно правильно и своевременно. Специалисты классифицируют несколько причин, через которые могут начаться такие процессы во время движения:

  • Неправильно выбрано время, чтобы выключить передачу и нажать педаль сцепления;
  • Длительный период перехода к высшей передаче;
  • Резко нажата педаль газа после того, как включена высшая передача;
  • Нет синхронности в работе педалями газа и сцепления.

Довольно часто достаточно изменить стиль вождения автомобиля, чтобы исключить появление подобного неприятного явления.

Что можно сказать о АКПП?

АКПП принято считать важным и наиболее сложным механизмом современного автомобиля. Поэтому этому агрегату следует уделять наибольшее внимание, следует проводить регулярные и качественные технические обслуживания. Если этого не делать, то может случиться так, что маленькая поломка может перейти в большие проблемы.

Дерганье в автомобилях с АКПП может произойти также по нескольким причинам. Давайте их рассмотрим:

  • Низкие температуры окружающей среды. Такие проблемы происходят в основном в холодное время года. Следует прогревать постепенно коробку и такие проблемы по истечении некоторого времени исчезнут;
  • Использование масла в сроки более продолжительные, чем рекомендует инструкция по эксплуатации машины. Особенно опасно использование такого масла в зимний период. Нужно своевременно производить его замену, иначе возникнут «дорогостоящие» проблемы с АКПП;
  • Недостаточный уровень масла в коробке также способствует дерганью при движении.

Подробней про такую беду, читайте в статье “Что делать, если коробка автомат пинается и дергается при переключении”.

Некоторые водители могут подметить, что это далеко не все причины появления такого явления. С этим нужно согласиться, так как каждый год появляются какие-то усовершенствования и изменения узлов и агрегатов машины. Мы постарались рассмотреть возможные причины, почему при переключении передач машина дёргается. Этот рассказ должен подтолкнуть водителей к правильному выявлению и устранению таких проблем с машиной.

источник

EXAP › Блог › 10 причин, почему АКПП «дергается» при переключениях!

Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.

Нормальная работа автомата зависит от здоровья его механической и управляющей частей, а также от исправности системы управления двигателем в целом и кондиции отдельных датчиков. Вдобавок на плавность переключений передач могут влиять и другие переменные, которые, с одной стороны, лежат на поверхности, но их почему-то частенько упускают из виду. В этой подборке собраны одни из самых распространенных причин, вызывающих «дергания» автомата.

1. Опоры двигателя и коробки передач
Если рывки происходят при переводе селектора из нейтрали в «реверс» или «драйв» на неподвижном автомобиле, то первым делом стоит проверить самочувствие опор двигателя и коробки передач. При их сильном износе силовой агрегат наклоняется гораздо сильнее обычного при включении переднего или заднего хода, что и вызывает ощутимый толчок.

Рывки при включении переднего или заднего хода обычно появляются из-за износа именно задней опоры силового агрегата.

2. Уровень масла
Также важно обращать внимание на уровень рабочей жидкости в коробке передач, как бы банально это ни звучало. По наблюдениям сервисменов, достаточно снижения его уровня на 0,5 литра ниже минимально допустимого, чтобы современный автомат начал «пинаться» в различных режимах работы.

3. Перегрев
Исправная система охлаждения — важная составляющая здоровья автомата. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Это происходит, например, при длительном толкании в пробках в жару, когда вдобавок забиты радиаторы охлаждения или термостат системы охлаждения коробки заклинил в закрытом положении. Первый случай частенько встречается, к примеру, на Ford Mondeo предпоследнего поколения с 6-ступенчатым автоматом Aisin, а второй — на моделях BMW с агрегатом ZF 6HP.

На рынке запчастей имеются комплекты дополнительных радиаторов охлаждения автоматов под конкретные модели автомобилей. Цена зависит от размеров теплообменника и может отличаться в полтора раза.

4. Датчики двигателя
Рывки автомата могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Например, датчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. При этом иногда даже не загорается лампа Check Engine и в памяти не фиксируется никаких ошибок. А если они и есть, то указывают на неисправность каких-либо элементов автомата, которые на самом деле в полном порядке.

Реальный пример такого развития событий из опыта сервисменов — упомянутый выше Ford Mondeo предпоследнего поколения. Его 6-ступенчатый автомат Aisin может дергаться из-за неисправного клапана EGR (рециркуляция отработавших газов), который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений).

5. Блок управления
Неисправный блок управления коробкой — еще один возможный виновник ударных переключений автомата. Конструктивно он может быть как самостоятельным узлом, так и встроенной единицей «мозгов» двигателя. К примеру, на Мазде 6 второго поколения отдельный блок автомата установлен в салоне автомобиля. Для диагностики можно подставить заведомо исправный модуль от другой машины аналогичной модификации. Процедура подмены не требует программирования блоков, не имеет подводных камней и сразу снимает массу вопросов.

Профильные фирмы успешно восстанавливают неисправные блоки управления. Очень важно считать имеющиеся коды ошибок до снятия модуля с автомобиля и передать их ремонтникам. При демонтаже блока его помять обнуляется и в мастерской уже не смогут провести его адекватное восстановление.

6. Жгут внутренней проводки
Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют по умолчанию.

7. Соленоиды
Неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Именно его довольно часто приходится менять на многострадальных французских автоматах семейства DP.

Соленоиды гидроблока при внутренней электрической или механической неисправности меняют на новые, ремонту они не подлежат. В случае загрязнения продуктами износа их можно попытаться промыть. Однако эта процедура спасает не всегда.

8. Гидроблок
Падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить и из-за поломки гидроблока. Это либо естественный механический износ установочных поверхностей (колодцев) его соленоидов, либо деформация корпуса узла из-за перегрева коробки.

Цилиндрические отверстия для установки соленоидов в гидроблоке со временем превращаются в эллипс, из-за чего происходит падения давления масла. В основном такая выработка связана с большим пробегом агрегата или присутствием в жидкости большого количества продуктов износа.

Читайте также:  Гдз почему мы изучаем историю

9. Плата мехатрона
Конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами (мехатрон), встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Такой мехатрон есть, к примеру, у 7-ступенчатого автомата Mercedes-Benz серии 722.9 или его 6-ступенчатого собрата GM 6T30/6T40.

10. Механическая часть
Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого букета неисправностей они могут срабатывать с проскальзыванием, вызывая рывки при переключениях.

На некоторых моделях автоматов невозможно добиться правильной работы нового пакета фрикционов даже при использовании оригинальных запчастей. Поэтому иногда мастера заказывают новый барабан в сборе с дисками.
К примеру, на моделях Audi c 6-ступенчатым автоматом ZF встречается повышенный износ втулок барабанов. Через них масло под давлением подается в пакет фрикционов. Утечки жидкости через увеличенные зазоры со временем приводят к проскальзыванию и сгоранию дисков.

Ленточный тормоз (фрикционная лента) всегда требует внимания при капитальном ремонте автомата. Если на рабочей поверхности барабана нет сильных задиров, его шлифуют. В противном случае — меняют.
А на 5-ступенчатом автомате Мазды 6 (первое и второе поколение машин, выпущенных до 2009 года) всплывал дефект корпуса агрегата. В нем изнашивалось посадочное место штока ленточного тормоза, вызывая утечку масла, то есть снижение его давления. В результате возникал ощутимый толчок при переключении с третьей на четвертую передачу.

источник

АКПП рано переключается и тормозит двигателем

Опции темы
Поиск по теме

АКПП рано переключается и тормозит двигателем

Дайте совет где копать. В сети не нашел описания решения этой проблемы.

Симптомы такие – АКПП рано переключается – на малых оборотах. Т.е. едешь 30-35 км/ч с оборотами 1500 переключается на 4 ю передачу.
После разгона когда отпускаешь газ, обороты не падают, т.е. происходит торможение двигателем. Автомат при этом сильно греется.
Обороты не плавают, самодиагностика АКПП ничего не показала. Началась эта проблема в дождливый день при езде по мокрому асфальту с небольшими лужами.

Автомобиль – марк tourer V 99 года.

На всех марках на которых ездил было точно так же

У меня также примерно ,а как определил что она греется у тебя сильно?

Трогал, нагревается так что рука не терпит, при том что особо не отжигал

у меня такого не было.. обычно, когда отпускаешь газ, обороты падают а автомобиль свободно катится.. а тут идет торможение двигателем, аж гул стоит от движка

Ну а это на какой скорости? Может трос перетянут?

Может фишку залил ,которая в поддон заходит акпп.

с любой скорости тормозит, “отпускает” где то с 15 км/ч

трос какой? если ДПДЗ – у меня нет уже его

снимали, чистили контакты, без результата

А ездил сканером не читал? А если топить на полную, как работает в таком режиме.
Масло чистое хоть, не воняет?

не читал, нету сканера
если на полную – переключение где то в районе 4500-5000 вместо 6000
масло нормальное

Ну так по твоему рассказу, гидротрансформатор не разблокируется.
Либо соленоид или с проводкой что то.

могу еще отметить, что если сбросить клемму, то 1-2 раза автомат отпускает двигатель (когда газ отпустишь)
потом снова начинает держать

а до скольки должны падать обороты при движении накатом например при скорости в 100км/ч?

до холостого хода
у вас же почти такой же авто, странные задаете вопросы )

кто вообще сказал что отпустив аксель обороты должны моментально в холостые упасть? Принудительный холостой ход и отсечка топлива, блокировка ГТ – это для слабаков?

обмусоливалось не раз тут такое поведение акпп. что только не выдумывали. считаю разумной версией – сцут форсунки (т.е. не происходит отсечки топлива – отсюда реальное торможение двигателем, а не его “выбег”). блокировку ГТ в этих режимах сомневающиеся уже проверили и подтвердили.

рано переключается – это уже претензии по гидравлике акпп. жижу смотреть и т.п. – читать соотв. темы, ведь кто лучше тебя тут знает твое железо? менял ты там чтото или нет, умотано там все или на турике пенсионер за хлебом ездил – откуда нам знать..

но насчет греется акпп – это ерунда. она и должна греться, под 90 град. может легко – а если стартануть с двух ног – то ты там ожог восьмой степени получишь))

кто вообще сказал что отпустив аксель обороты должны моментально в холостые упасть? Принудительный холостой ход и отсечка топлива, блокировка ГТ – это для слабаков?

обмусоливалось не раз тут такое поведение акпп. что только не выдумывали. считаю разумной версией – сцут форсунки (т.е. не происходит отсечки топлива – отсюда реальное торможение двигателем, а не его “выбег”). блокировку ГТ в этих режимах сомневающиеся уже проверили и подтвердили.

рано переключается – это уже претензии по гидравлике акпп. жижу смотреть и т.п. – читать соотв. темы, ведь кто лучше тебя тут знает твое железо? менял ты там чтото или нет, умотано там все или на турике пенсионер за хлебом ездил – откуда нам знать..

но насчет греется акпп – это ерунда. она и должна греться, под 90 град. может легко – а если стартануть с двух ног – то ты там ожог восьмой степени получишь))

двигатель с акпп контрактные, меняные жижи, тыщ 5 наездил
все нормально было, говорю же резко эта хрень началась – ехал и вдруг машина стала тупить
еще свечи не менял, они никакие, поставлю оригинал но думаю проблема все таки в датчиках или проводах акпп

источник

Peugeot 107 Craaazy Пыыыж › Бортжурнал › Роботизированная КПП. Часть 3: советы по оптимальному использованию.

Тем, кто ездит на механике — статью может не читать!

Хотелось бы продолжить весьма актуальную тему в рядах обладетелей роботизированных КПП — она считается наиболее слабым местом в машине.
Первые 2 части можно прочитать здесь:
Часть 1
Часть 2

В 2 словах — найден интересный способ по продлению жизни сцеплению, который подробно описан во второй части.
Однако, как ни крути, всех проблем он не решает, потому публикую свой личный список, который позволит продлить жизнь сцеплению. И несколько советов по оптимальному использованию КПП. Скажу сразу — в первооткрыватели не стремлюсь — многое из того, что я напишу — может быть знакомо)

Для начала уясним одну вещь, что робот — это практически полная аналогия с механикой. И когда Вы нажимаете газ в пол без остановки (при переключениях передач) — задумайтесь, а если бы вы ехали так на механике? Многое из того, что делает коробка — весьма логично с точки зрения среднестатистического водителя. Коробка может тупить, оно и ясно. По ходу дела рассмотрю чужие предпочтения и свое мнение о них. Запуск двигателя возможен только с нейтралки и только с нажатой педалью тормоза. Зимнего или спортивного режима у коробки нет!

1) Начнем с прогрева и зимней эксплуатации:
На этот счет велось множество дебатов — нужен или не нужен прогрев в машине, но лично я считаю, что он будет не лишним. Летом буквально 1 мин достаточно для того, чтобы масло растеклось по агрегатам. Зимой можно подольше постоять — но смысла стоять больше 5 минут не вижу. Обороты до 1000 опустились — можно в путь.
Сцепление, вместе с выжимным подшипником расположено в отдельном картере и, теоретически, требует больше времени на прогревы, чем мотор. Замечу, что есть люди, которые машину вообще не греют, даже зимой.Хотелось бы услышать мнение подписчиков на этот счет.
Но на практике я не припоминаю людей, у которых сцепление “кончалось” от умершего выжимного подшипника. Так то “недосмазанность” подшипника вызывает неполное сведение диска и корзины и излишнее трение (с дальнейшим перегревом). Но коробка, без применения способа в ч.2 постоянно вафлит и не сводит диски до конца, тем самым вызывая тот же самый перегрев. Так что тут еще большой вопрос — как хуже. Сам по себе подшипник может выдержать 2 комплекта сцепления, но в профилактических целях он меняется при каждой замене.
Есть еще парочка нюансов зимней эксплуатации, которые вытекают из одной важной вещи — на роботе КРАЙНЕ не рекомендуется буксовать. Это приводит к своеобразной декалибровке исполнительных механизмов (об этом чуть позже)

а) Покупать рекомендую шипованные шины. Липучки не спасут — на роботе нельзя плавно подавать мощность и если завязнете — то шансов выбраться практически не будет(без посторонней помощи)
б) Не рекомендую штурмовать снежные засады, т.к. можно увязнуть. В том числе парковаться задом в снег.
в) При выезде с парковочного места (двора) рекомендую тщательно осмотреть препятствия, ибо под ними может скрываться лед. Прошлой зимой соседский пыж безбожно буксовал чуть ли не каждый раз, когда выезжал.

Читайте также:  Почему месячные начинаются три дня

г) При сложном дорожном покрытии рекомендуется трогаться со второй передачи. E->M и “+”. При этом газовать сильно не нужно.
д) На ночь машину можно оставлять на скорости. В этом ничего сложного нет — поставили Е и выключили мотор.

Если Вы застряли — настоятельно рекомендую выталкивать машину физическим путем — позвать кого-нибудь на помощь и толкать вместе (НЕ газуя).
Либо откапывать. За сим настоятельно рекомендую зимой возить с собой лопату — хуже не будет.

После достаточного прогрева автомобиля — рекомендуется равномерное движение с минимальными оборотами. Зимой ощутимо чувствуется непрогретая КПП (рывки, толки, дергания), которая через несколько минут приходит в чувство. Время на прогрев автомобиля составляет примерно 5-10 минут (в движении). Потому после начала поездки не рекомендуется включать печку выше 2ого деления.

2) Подъемы и спуски с горок:
В роботе установлен гироскоп (равнение на горизонт, но это мои доводы) и некие другие датчики, определяющие подъем или спуск с горы. В случае подъема, при езде в автоматическом режиме робот может начать перещелкивать передачи — в основном на пониженные. Теоретически, ничего плохого в этом нет. На повышенных оборотах мотору будет легче забраться в горку, а вот в натяг лучше не ездить. При необходимости, переведите рычаг в режим М и зафиксируйте текущую скорость. Если скорость не подходит — выберите правильную, согласно ситуации. При этом желательно не опускать обороты ниже 2500. Но и 5000 тоже не нужно. При езде с горы ничего делать не нужно — отпустите педаль тормоза и машина перейдет в режим торможения двигателем — расход топлива при этом будет 0.0 — 1.5л на 100 км.
При трогании с места в гору следует пользоваться ручником, плавно нажимая на педаль газа и одновременно отпуская рычаг. Это должно укладываться в 1-1.5с, иначе можно подпалить сцепление. Просто системы помощи при подъеме у нас нет, машина будет откатываться (это относится к крутым перцам горкам)
Подъем в ледяные горки рекомендуется в режиме М1, при этом давление на педаль газа должно быть минимальным, во избежание пробуксовок.

3) Городские джунгли:
Самым распространенным мнение считается то, что робот меньше всего живет в условиях большого города с пробками. В части 1-2 наглядно описываются причины повышенного износа сцепления.
В данном случае ничего сверхестественного я не предлагаю. Основные рекомендации:
А) Использование способа, описанного в ч.2
Б) При остановках на светофорах не обязательно дергать в нейтралку или еще даже ДО того, как вы подъехали. На мой личный взгляд — до минуты можно стоять спокойно. В случае длительных остановок мотор рекомендуется заглушить.
В) Езда на низких оборотах изнашивает выжимной подшипник. НО. Как показывает та же практика — раньше сцепления подшипник не умирает (в эксклюзивных случаях).

4) Общие рекомендации и принципы работы:
А) Желательно делать инициализацию при каждом ТО, можно раз в 2 ТО. Она калибрует детали механизма относительно друг друга, что сводит на нет рывки и дергания. Которые впоследствии опять появятся, до очередной инициализации. Стоит 700-1000р
Б) На старте не нужно давить газ в пол. Если хочется ускориться — педаль можно жать уверенно, но плавно, избегая пробуксовок. Да и просто, при старте — нажатие без резких движений. А то обороты будут скакать, а машина не ехать. Лично я трогаюсь — нажимаю на газ, машина дает 2500 оборотов, разгоняюсь до 16-18 км в час и резко отпускаю газ. Машина переключается на вторую скорость и тихо-мирно я продолжаю движение.
В) При ускорениях — руководствуйтесь логикой механики (МКПП) — при переключении передачи газ желательно приотпустить.
Чтобы ускориться — есть 4 способа:
а) Движемся на текущей скорости и немного нажимаем на газ. Т.к. мотор атмосферный, а обороты робот держит 1500-2000 — ускорение будет вялым.
б) Резко прожимаем педаль газа — машина сбросит 1 передачу, оборотов будет уже 3000, разгон повеселее.
в) КИК-даун — прожимаем педаль до упора и нажимаем на кнопку — сбросится уже 2 передачи (возможно и 3, но у меня такого не было) — машина будет ездить в бешеном режиме достаточно долго.
г) В ручном режиме сами выставляем себе скорость и едем. Оптимальным значением для разгона будет 3000+ оборотов.
Как робот переходит на повышенную? Если вы едете медленно — он будет переходить почти сразу. Если вы ускоряетесь — скорее всего, пока вы не отпустите педаль газа. Но как быть, если вы ускорились, а робот всё равно не переключает скорости? Для этого нужно быстро перевести рычаг из Е в М и обратно в Е. Тогда сбросятся последние параметры ускорения и машина снова будет переключать скорости в овощном режиме.
При торможении на М — рекомендую перевести коробку в Е до полной остановки. Потому как в М скорости переключаются вниз на самых низких оборотах, что вызывает некие рывки. На Е — рывки может и будут, но мягче. При трогании можно перевести опять в М.

Могу сразу сказать — кик дауном пользоваться только в крайнем случае. После него имелись случаи “искажения” мозгов коробки — и она, например, не переключалась раньше 4000 оборотов или вообще в принципе не переключалась. Так что лучше взять М и поставить скорость, какую надо.

Г) Под капотом мойте аккуратнее. Блок управления ничем не защищен. И старайтесь не мчаться по лужам. Наличие защиты картеры крайне рекомендовано.
Д) Иногда задняя скорость включается с задержкой. В коробке нет синхронизаторов, так что такое имеет место быть. Это сопровождается 1-3 звуковыми сигналами. ПИИП))

Д) Недокументированный способ от одного из опытных техников по ремонту автомобилей (цитирую автора):
Возьми шприц с иголкой набери трансмиссионного масла и смаж втулку вилки выключения сцепления, там сальник есть, вот под него мало иголкой и достань, кубиков 2 3 можешь выдавить. ( это то место, где вилка входит в картер коробки передачь) 40% бед у нас от несмзанности этого узла происходит.

5) Симптомы неисправности КПП:
Со временем, когда износ ведомого диска сцепления достигает пред-критических отметок — машина начинает хуже ехать. При резком ускорении диск может начать проскальзывать и будет появляться характерный писк. Со временем писк будет появляться чаще. Как только писк появился — рекомендуется немедленно запастись новым комплектом сцепления (в соседней главе). Отсчитать примерно 3-5 тысяч с момента первого писка и ехать на замену. Но если писк по прежнему очень редкий — можно еще поездить.
НО. Я знаю один случай, когда сцепление сдохло без каких-либо симптомов!
Цитирую C5D
заводится, но при включении передачи никуда не едет… ни на R ни на D… слышны щелчки сервопривода, передача включается, но сцепление не срабатывает…

Но я бы не стал беспокоиться — у всех сцепление умирало примерно с одними симптомами. Единственное, что не рекомендуется — это делать инициализацию, когда появился писк. В 90% случаев машина больше не поедет и будет стоять до замены сцепления. Так что после писка настоятельно рекомендую запастить новым комплектиком сцепления

6) Где купить комплект сцепления:
Самыми распространенными местами можно назвать официальных дилеров и exist.ru
У дилеров цена на сцепление стоит примерно 15000 рублей. Что весьма и весьма дорого. Кстати, сцепление бывает 3 видов — на 107 пежо, на С1 и на тойоту айго. В чем разница никто не знает. Но разница в цене! Аж в 2 РАЗА! Вероятно, что дилер ставит от айго, а берет деньги, за 107 пежо)) *и да я не сошел с ума*
Потому настоятельно рекомендую заказывать через exist.ru по следующим артикулам:
31250-79015 — комплект диск + корзина. Но еще нужен выжимной подшипник.
31230-52040 — выжимной подшипник, берите TOYOTA.
На конец июля цены были в районе 1000 рублей за подшипник и примерно 8500 рублей за сам комплект. Полтора года назад комплект обходился немногим более 6000 рублей. Непонятно, почему так скачут цены.

UPD от 8.11.2013 — цена комплекта на данный момент 6000 рублей. То есть практически в 1.5 раза дешевле, чем на момент написания поста.

Кому интересно — цены на комплекты для 107 и С1 составляли порядка 12000 рублей на конец июля. Любителям оригинала прикладываю артикул — 2052.Y5, но напоминаю, что оба комплекта встают одинаково. Кстати, оригинальный выжимной с артикулом 2 041.78 стоит ни много ни мало 2500 рублей. Вот и получаются те самый 15000 рублей + еще навар дилера. Так что дешевле 20000 они его вам вряд ли продадут) Но мы предупреждены — значит вооружены.
PS — еще рекомендуется поменять сальники приводов.
Артикулы (стоят примерно по 150 рублей)
Левый 90311-34042
Правый 90311-34023

Ну чтож, перейдем к финальной части — где же поменять это самое сцепление?

7) Где поменять сцепление и обучить его.
Поменять сцепление можно у любого дилера, разница в цене будет минимальная.
Наиболее часто упоминается БРЕТАНЬ-АВТО (это в Москве). Стоимость замены там всего в районе 4500 рублей с полным обучением.
Средняя цена дилера составляет примерно 6-7 тысяч.
Еще можно поменять в peugeot-lion.ru, они находятся на рижской. Там вроде цена в районе 6500.
Сама по себе работа по замене включает в себя следующие операции:
1. Деактивацию привода сцепления.
2. Снятие КПП
3. Замену деталей сцепления
4. Замену сальников привода (при необходимости)
5. Установку КПП
6. Правильную активацию и “обучение” крайним точкам проскальзывания.

Читайте также:  Почему название человек на часах

Итого по стоимости мы имеем следующее:
Комплект сцепления 8500 + выжимной подшипник 1000 + сальники 300 рублей.
Работу возьмем за 6000 рублей.
В конечном итоге получается 15800 рублей. Если соблюдать вышеописанные рекомендации — то тратить эти деньги придется гораздо реже!
Всем удачи и пусть ваш робот проедет 100000 км на родном сцеплении!)

Честно говоря, не знаю — будет ли это кому-то эта запись полезной) Но если кто-то почерпнул для себя инфы — буду рад подискутировать и ответить на возникшие вопросы)

источник

Переключение АКПП: толчки, рывки, дёргания при переключении передач АКПП.

Одним из основных признаков «ухудшения здоровья» автоматической коробки передач, который может «прочувствовать на себе» каждый владелец автомобиля с автоматом — это изменение в переключениях АКПП, появление толчков, рывков или «дёргания».

Из этой статьи вы узнаете:

Практически на любом исправном современном автомате процесс переключения передач происходит достаточно быстро и почти незаметно для водителя.

Поэтому любые изменения в переключении АКПП должны вызывать у владельца как минимум настороженность, а лучше – желание заехать на диагностику в сервис.

Почему АКПП начинает переключать передачи с толчками или рывками

Появление толчков или рывков при переключении передач в автоматических коробках не обязательно означает поломку АКПП. Примерно в половине случаев «дёргание» при переключениях автомата может появиться по довольно простым причинам, которые легко устранить.

Толчки из-за холода

Первая распространённая причина, способная вызвать толчки при переключениях АКПП — это низкая температура.

При недостаточном прогреве трансмиссионной жидкости (при минусовой температуре) практически любой автомат какое-то время после начала движения может «пинаться». Однако, по мере прогрева коробки все толчки при переключениях должны исчезнуть (если они остались – с поездкой в сервис на диагностику лучше не откладывать).

Езда на не прогретом масле в АКПП на самом деле достаточно вредна для коробки, так как любой автомат рассчитан на работу на масле, имеющем определённые физические свойства. Низкая температура меняет свойства масла, из-за чего некоторые элементы АКПП начинают испытывать перегрузки.

Злоупотреблять быстрым началом движения сразу после запуска двигателя зимой на автомобиле с автоматом не стоит – машину желательно хотя бы какое-то время прогреть . Регулярные поездки на непрогретом масле в АКПП способны привести к серьёзной поломке коробки.

Толчки из-за несвоевременной смены масла

Вторая самая распространённая причина толчков при переключениях АКПП — это грязное масло. При загрязнении трансмиссионной жидкости выше определённого предела, начинают меняться её физические свойства, что может приводить к «дёрганиям» при переключении передач коробки.

Постоянная работа АКПП на грязном масле так же приводит к перегрузкам определённых элементов коробки, что может привести к её серьёзной поломке. Именно поэтому каждая автоматическая коробка имеет свои регламентные сроки замены масла, которые могут сокращаться в тяжёлых условиях эксплуатации.

Отдельно стоит отметить работу автомата на грязном масле при низких температурах. В этих условиях коробка испытывает более длительные перегрузки, так как грязное масло теряет необходимые физические свойства заметно раньше, чем чистое, что сокращает срок службы АКПП.Чтобы исключить работу АКПП с «максимальными» перегрузками — из-за грязного масла и при низких температурах — многие автовладельцы предпочитают производить замену масла и фильтра в автомате осенью, заранее подготавливая коробку к эксплуатации в морозы.

Толчки из-за низкого уровня масла

Третья причина, способная заставить автомат «дёргаться» — это низкий уровень масла в коробке.

Масло в автоматической коробке является рабочим телом, благодаря которому и происходит переключение передач, поэтому его количество в коробке должно быть достаточным.

Иногда случается так, что уровень может снижаться ниже отметки «Min», а владелец этого не успевает заметить. Причины просты — масло в автомате может подтекать, или при его замене мастер может «забыть» выставить необходимый уровень.

Так или иначе — за уровнем масла в коробке необходимо следить и если он становится ниже положенного – доливать масло в АКПП.

«Нестандартные» причины толчков АКПП

Кроме описанных выше причин, на поведение АКПП могут влиять так же некоторые «нестандартные» причины. Так, например, многие автовладельцы за неисправность могут принимать толчки, происходящие из-за «адаптивности» коробки. Большинство современных АКПП способны адаптироваться под стиль езды водителя – переключать передачи в зависимости от его действий на дороге.

Если водитель, к примеру, едет последние несколько километров быстро — резко тормозит и резко разгоняется – то АКПП «подстраиваясь» под его езду, старается включать передачи «в красной зоне тахометра», позволяя использовать всю мощность двигателя.

А если водитель едет не торопясь — то автомат старается быстрее переходить на повышенную передачу, что помогает экономить топливо.

Какую передачу в какой момент времени необходимо включить решает ЭБУ – электронный блок управления коробки, постоянно собирающий и анализирующий информацию обо всех режимах движения автомобиля.

При «переходе» из одного режима движения в другой – например с «быстрого» на «неторопливый» — ЭБУ может включать передачи несколько некорректно, из-за чего возможны толчки при переключениях АКПП.

Ещё одна причина, могущая оказывать влияние на поведение некоторых — это некачественное топливо, которое часто встречается на заправках в России.

Так, например, автомобиль проехал последние 500 км на сравнительно хорошем бензине, а после заправки на «безымянной» АЗС в баке оказался «грязный» бензин, из-за которого двигатель начал работать не ровно. Такой «сбой» в ровной работе двигателя так же может повлиять на работу АКПП и вызвать толчки при переключениях передач.

Можно ли “вылечить” пинки АКПП

Подавляющее большинство проблем с АКПП так или иначе связаны с качеством или количеством трансмиссионной жидкости. Поэтому и их устранение в большинстве случаев связано с приведением в нормальное состояние рабочей жидкости коробки.

Нередко так же случается, что коробка работает на трансмиссионной жидкости, с отличными от заложенных разработчиками физических свойств, достаточно долго. Длительная работа АКПП в таких условия оставляет след на “здоровье” коробки – коробка заметно изнашивается, хоть это и может быть не заметно для водителя.

Для таких АКПП простая замена масла может быть уже недостаточной для устранения толчков при работе. В качестве варианта “лечения” такой АКПП можно попробовать добавить в масло специальную добавку – присадку, которая изменит физические свойства масла.

Всевозможных добавок присадок для АКПП в продаже можно найти очень много, но мало какие из них на самом деле способны положительно повлиять на работу коробки.

К примеру, очень неплохо зарекомендовал себя триботехнический состав “Супротек”, обеспечивающий узлам и агрегатам автомобиля заметно более стабильную работу и дополнительный защитный слой (не реклама, личный опыт тех, кто пробовал). Стоит так же отметить, что эту присадку, разработанную в России, в массовом порядке закупает Министерство Обороны РФ, как состав, повышающий живучесть боевой техники.

К примеру, недорого и с доставкой “Супротек” для АКПП можно купить здесь >>>>

Выявление поломки АКПП

На большинстве современных автомобилей в случае появления толчков или дёргания АКПП в памяти бортового компьютера записываются коды ошибок, которые отображают те или иные неисправности, которые случаются с автомобилем. Как правило, вместе с появлением ошибок, на приборной панели загорается сигнальная лампа “Check engine”.

Однако, бывают такие случаи, когда при появлении ошибок бортовой компьютер автомобиля не считает эту ошибку достаточно серьёзной поломкой, либо эта ошибка то появляется, то исчезает, компьютер не включает сигнальную лампу “Check engine”. То есть, автовладелец не может понять, есть ли какие нибудь ошибки в данный момент в памяти бортового компьютера и могут ли они являться причиной толчков АКПП.

В этом случае автовладельцу необходимо прочитать ошибки из памяти бортового компьютера автомобиля и расшифровать их. Сделать это можно практически на любом автосервисе за деньги, либо самостоятельно, при помощи специального сканера ошибок.

Существуют удобные универсальные автомобильные адаптеры, которые помогут прочитать ошибки на любом автомобиле при помощи обычного смартфона. Такой адаптер может заметно экономить время и деньги автовладельцу (на диагностике автомобиля). К примеру, очень удобным и популярным является адаптер ELM-327, который можно заказать с доставкой на дом.

Следующим этапом будет необходимо расшифровать код ошибки и определить, влияет ли она на работу АКПП. Коды ошибок для каждой модели автомобиля можно найти в свободном доступе в интернете.

Проверил все причины – не помогло

Если после проверки всех вышеописанных причин так и не обнаружилась та, которая мешает нормальной работе АКПП, то самое время ехать на диагностику коробки в хороший сервис, причём чем раньше – тем лучше.

В хорошем сервисе диагностика стоит относительно не дорого, а квалифицированные мастера вполне могут высказать соображения о причинах практически сразу, что может предотвратить дальнейшее развитие поломки и заметно увеличить шансы на недорогой ремонт. К примеру, совсем недорогая диагностика в сети автосервисов ВилГуд >>>

источник

Adblock
detector