Меню

Почему машина чихает на ходу

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Почему “чихает” машина?

вот что утром, что в течении всего дня, начинаешь трогаться, она чихает, прогазнешь, газу больше дашь, поедет, при переключении так же. хоть раскручивай движок до высоких оборотов, что на низах. все равно чихает. Двиг 402. карб к 126 гу.

Смотрите также

Комментарии 16

Если в начальном ходе дросселя, то из опыта, могу сказать скорее всего ускорительный насос или обратная игла под носиком ускорительного насоса.

На игле в карбюраторе может пропала

Возможно переливает карбюратор- засорилась впускная игла или заедает поплавок. Надо снять верхнюю крышку и промыть иглу, отрегулировать уровень поплавковой камеры. Если зажигание безконтактное причиной может быть заедание грузиков распределителя, сбилось зажигание и все что с этим связано. Был случай подобный, так болтик в распределителе выкрутился с пластины и болтался по корпусу…

А ускорительный насос работает?

было похожее дело, заменил свечи, бегунок трамблера и катушку зажигания, все стало работать отлично. если к этим вещам есть нарекания — попробуй заменить так же и их

фильтр воздушный какой стоит (с мешком) — чистый ?
прокладка не прогорела под впускным коллектором ?

У меня чихал изза не хватки топлива, но при других обстоятельствах! Засорился фильтр тонкой очистки!

источник

Лада 2110 Mirage › Бортжурнал › Троит? чихает? Читай — дорогой пост.

Продолжаю наполнять свой бортовик прошлыми работами, что ранее делалось, что дорабатывалось и где собственно, не было запечатлено на фото\видео, рассказывается сейчас.

С недавнего времени стал замечать такую ситуацию — троение, двоение двигателя, неровная работа, подергивание на холостых оборотах.
Многие автовладельцы начинают задумываться о том, что же может быть, РХХ? ДПДЗ? Модуль? Форсы?
Я, наверное как и большинство из них начинаю проверять всё и вся. От каждого определенного датчика, до поводки, мультиметром в руках.

Нужно ехать по делам. Машина на улице. Стоит ли рисковать? Погода ужасная, мороз! -35 днём, утром -40 показывало. Я вышел утром.
Аккум не снимался, машина вся в инее, пробовать, нет? озадачился вновь, да ну…
Нет! попробую, покручу. Машину жалко мучить… Ну думаю, ладно.
Сажусь, , сцепление выжал (чувствую, не как по маслу, всё замерзло, коробка, масло, всё, всё, всё), поворачиваю ключ … Приборка вкл.

Дальний на 20-30 сек. Проба заводки: вжух, вжух, вжух — нет. Ждём.
Спустя 5 мин. проба: вжух, вжух, вжух, быстрее (схватывание) — нет, ждём.
Спустя 5 мин. проба: вжух, жух, вжух, ещё быстрее, схватывает, никак. Хорошо. Жду.
Спустя 5 мин. проба: вжух, вжух — завелась! обороты на минимуме, постепенно, плавно вырастают, всё нормально. Я выхожу, доволен.

Спустя минуту, машина вся трясется, чихает, затем начинает троить, местами двоить!
Ну, беда! дал ей прогреться, а вот и нет! заглохла. Завожу — завел. Чих, выстрел, сдохла.
Беда, беда. что делать? а ничего не делать. Расстроился, ушел домой.

Днём, сделав все свои дела. Прихожу в гараж. Завожу — всё нормально. Прогрел, вывел на улицу.
Странно, никаких чихов, плеваний, но! троила, двоила.ужасно.

Времени у меня было много, открыл капот, инструменты в руки, снимаю форсунки.
Вспомнив о том, когда они вообще чистились (форсунки) — 2010 год. На дворе 2015.
Стоят родные, Бошевские 996. Фото без рампы ниже

В общем, отдал мастеру на промывку ультразвуком 996-ые. На третйи день, забрал.
ВСЕ уплотнительные кольца 4 форсунок заменил на новые. Убрал в короб.

Поставил обратно в рампу, рампу на место. Заводим.

Пол оборота ключа — стабильная работа. Всё зашибись.
Ушел домой, замерз.
Прихожу, чих, чих, обороты падают — опять заглохла. Твою мать! Матов было много!

Хорошо! Форсам очень много лет. Что делать?! Снова снимать?! — снимать, конечно! и бегом в магазин за новыми. А что другое ты посоветуешь? РХХ?! Нет. Читай дальше.

Пришел в магазин, рассказываю девушкам о своей проблеме, девушка ресничками Хлоп-Хлоп, ничего не поняла… подошла вторая, начитанная, подсказала, Вам нужны такие-то. Siemens.
Я до этого изучил совместимость с моими 996. Мне предложили Siemens на 16 клопов. Зачем?! У меня на 8. Мне нужны такие-то, а офф. замена Бошевские 502. Искали, искали, нашли. Всего 2.
Заказал в понедельник, привезли 4 шт. без рамп в четверг. BOSCH 502.

После покупок форсунок, снимаю РХХ, заодно и ДПДЗ для кучи, все равно они рядом.
По теории, РХХ — является исполнительным устройством, его самодиагностика в системе не предусматривается. А вот при кипише ДПДЗ, лампа Check Engine бросается в глаза. Ну, что делать? первым идет РХХ на проверку мультиметром. Отсоединяю разъём, минус мультиметра на массу движка (положил на ГБЦ) плюс на вывод «A» и «D», не спутаете, там всё девственно отмечено) включаю зажигание, смотрю на прибор: напряжение 11.6 (ну да, аккумулятор чутка разряжен, согласен). Далее, проверив цепь питания датчика, приступаю к проверке самого РХХ. Клеммы прибора подсоединяю к выводам «A» и «B», затем «С» и «D». Перемыкаю на сопротивление, результат — 52.3, в принципе живём. Далее измеряем сопротивление по следующим парам: «A» и «С», «В» и «D» — сопротивление в этих парах должно быть бесконечно большим. Заметили иные показания? задумайтесь о замене вашего РХХ.
Замерил, проверил, сижу и думаю. менять.
Бляя, опять еду в магазин, покупаю РХХ и ДПДЗ для кучи (ДПДЗ не стал проверять, он старенький, с года выпуска, а именно 2002, представляешь? Заодно и его в корзинку, вот так).

Приезжаю с новым РХХ и ДПДЗ. На этикетках проверка валидности (поддельный или оригинальный товар), проверка подделки или нет в виде SMS — молчала. Прошел день. На второй, утром — пришла SMS о том, что всё в порядке, отправленный код является Оригиналом с таким-то номером. (фото не сделал)
Замечательно!

Установил Форсунки на рампу, рампу на своё место, далее РХХ и ДПДЗ на свои места, завожу, всё хорошо. Даже лучше! Обороты перестали плавать. Твою мать я был рад тому, какой звук стал у мотора. Он стал стабильнее, ровным, это просто — эйфория! Я очень рад тому, что я проделал.

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Почему “чихает” машина?

вот что утром, что в течении всего дня, начинаешь трогаться, она чихает, прогазнешь, газу больше дашь, поедет, при переключении так же. хоть раскручивай движок до высоких оборотов, что на низах. все равно чихает. Двиг 402. карб к 126 гу.

Смотрите также

Комментарии 34

полгода прошло а тема так и не решена, я вот уже все рекомендации проделал и свечи и провода и трамблёр поменял. и работает только на прикрытом подсосе, но расход дикий. Прочитал неплохой сайт о работе карбюраторов кулибинс ру, там говорится что эти симптомы говорят о переходной системе. но что с ней делать как лечить и ведь переходная система находится на второй камере или там две переходные системы тогда где нужная, что крутить?

Я забил, и смирился с расходом больше 30.а больше и делать то нечего. На станции около 2–х дней, а я без машины не могу. Работа. И крутил все, и менял, и карб новый поставил. Бесполезно.

Снимай карб, мой, чисти, дуй. Свечи черные и большой расход — 100% богатая смесь, скорее всего и из трубы черный дым валит. Отрегулируй уровень в поплавковой камере, проверь не западает ли игла и не пропускает ли в закрытом положении. Собирай, ставь на мотор, закручивай винт качества до конца, потом выкрути на 1,5 — 2 оборота, трамблер в ноль заводи и слушай, смотри. регулируй — крути винты на карбе и крути трамблер! Свечи в конце концов поменяй, провода. Это элементарные вещи, которые расписаны в любом букваре, и обсуждены в куче форумов! не ужели так трудно книгу открыть?!

Читайте также:  Qiwi почему сумма в рублях

Книга книге рознь. У меня их три, но как к примеру, собрать трапецию дворников, не подсказала ни одна))
Так что лучше спросить у знающих людей 🙂

=) Ну речь то не за трапецию.=) А такие признаки как высокий расход, хлопки и т.д. в любой книге приведены, и способы их устранения.Вопрос другой — если бы это сделал и не помогло, вот тут да дискуссию развивать пора, а так… Ну да ладно, дело ваше. Просто надоели такие темы. Скоро вопросы будут каким ключем гайку на 13 открутить, или почему колесо круглое.

Новичкам нужно помогать)) У меня вон вообще в первое время не было книги. А теперь понимаю какая полезная вещь, иногда

Чихает — это куда? В глушитель? Или в карбюратор?
Вообще похоже на то, что искра пропадает. Посмотри на состояние свечей.

в карбюратор.
свечи черные. в какой то черной саже.

Жрет много. Переливает его

жрет да… очень много… просто афигеть как много.
не знаю что делать даже. а что с переливом делать?

Снимать карб, чистить, перебирать и настраивать

Да-да-да.
И свечи хотя бы прокали.

У меня так же, карб 151В.
Подкрути топливо-воздушную смесь.

у меня если какой винтик тронешь, сразу глохнет.

Тогда перебирай карб. И почисть его за одно

если только так. а если менять карб, то какой выбрать?

Ну хз. Я советовать тебе не буду, т.к. каждому свое. Кому то 126й нравится, кому то вообще солекс.
У меня 151В, из проблем — переливы и задержки. А еще капризный очень.
Я вообще хочу К135.

у меня такая же проблема только карб от семёрки, и гбо установлено, щас кое-что подшаманил вроде не так сильно чихает, бывает иногда и потом нормально.

а что сделал? если не секрет?

ну я с гбо, подачу смеси увеличил до самых высоких оборотов и потом спустил до нормальных холостых, а ну и ещё у меня головка была гнутая, шлифанул

источник

неравномерный холостой ход и чихает

Перейти на новый Общий форум

Список форумов | Архив объединенного форума | Поиск
неравномерный холостой ход и чихает
Автор: Martin (80.250.190.—)
Дата: давно

Уже полгода езжу с такими косяками – они не меняются:
1.- Холостой ход неравномерный. Среди нормального выхлопа где-то раз в секунду проскакивает как бы “сбитый” такт. Что здесь может быть? Если инжектор, то ЧТО в нем?

2.- Если динамично разгоняться (давить тапку выше 5-6 тыс. об/мин.) – _ПОСЛЕ_ этих нагрузок происходит один “выстрел” в глушитель (вроде позднего зажигания). А на днях потормозил двигателем, обороты были выше 6 тыс. Результат – порванный глушитель. Надо что-то делать :-/

Машина – TOYOTA Corolla GT (AE86) двигатель 1.6 16-клап. 4A-GE, двухкамерный T-VIS, EFI

неравномерный холостой ход и чихает
Автор: flower (—.cytanet.com.cy)
Дата: давно

А у меня Мицубиси Лансер Мивек 1995 (спортивный вариант) 1.6, 140 Л.С. коробка типтроник. Появилась проблема: При нажатой педали тормоза, во время стоянки у сфетофоров или в пробке машина начинает дергаться, индикатор коробки передач прыгает от еденицы до четверки и обратно, стоит перевести рычаг в нейтральное положение, подергивание машины исчезает. Это происходит не всегда, примерно появляется через день-два. Что это? Механики говорят: Это бензанасос или это инжектор или это отходят контакты в эл.системе коробки. Что это?

Re: неравномерный холостой ход и чихает
Автор: Carn (—.krsn.ru)
Дата: давно

Инжектор здесь ни при чем. Скорее всего:
1) Плохо работает свеча одного из цилиндров или высоковольтный провод
2) Сбито зажигание
4) Забит воздушный тракт или неисправен один из датчиков формирующих смесь (недостаток кислорода)
3) Клинит один из клапанов на цилиндре. Проверить компрессию. а сухую и с маслом в цилиндре

Re: неравномерный холостой ход и чихает
Автор: Carn (—.krsn.ru)
Дата: давно

Попробуй диагностические коды считать прежде всего

Re: К сожалению не сказано про элементарные вещи.
Автор: Влад (из) Влада (—.permonline.ru)
Дата: давно

Что нужно сделать прежде всего:
(1) поменять свчеи на КАТАЛОЖНЫЕ и оригинальные (благо для 4А они стоят копейки);
(2) промыть форсунки. ест два варинта: (1) ултьразвуком на СТО, (2) самостоятельно путем заливки хорошей жидкости в бак с бензином. Один чел предложил в журанле ЗР вынимать из рампы форсунки и подключая 12 вольт подавать в форсунки промывающую жидкость. Думаю, что смысл есть. Но сам не пробовал.
(3) проверить ВВ провода. Самя простая диагнсоика-померять сопротивление. Второе-в полной темноте посмтотеть свечение. Третье-просто поменять с “живой” машины на время. Кстати ВВ провода-расходник и после 150-200 ккм я бы и просто менял.

(4) подсасывает воздух пневматика. Посмотреть правильность подсоединения шлангов и проверить клапана, чтоб не травили. и главное, чтоб шлангов треснутых не было.

ЗЫ. По симптомам . ммммм. скорее всего просто сдохли свечи и зажигание идет с запозданием и не полное.

Влад

Re: К сожалению не сказано про элементарные вещи.
Автор: Martin (80.250.190.—)
Дата: давно

Спасибо за развернутое сообщение.

1) Свечи сразу заказал и поставил родные тойотовские.

2) А это идея (на счет самостоятельного промыва). Они вообще со временем портятся (форсунки?) Может, там что-то еще и менять нужно? Или они только загрязняются?

3) Провода наверное имеет смысл заказать вместе с наконечниками (они там похоже не родные и убитые).

4) Пневматика – имеется в виду вакуумник?

5) Как отрегулировать зажигание? Оно стопудово сбито. Народ как-то вумно стробоскопом регулирует. У меня даже по-моему где-то школьный стробоскоп завалялся. :-]

Re: неравномерный холостой ход и чихает
Автор: Mazda626 2.2i GD (80.232.142.—)
Дата: давно

У меня была ситуация, очень похожая на Martin-овскую. Обороты дергались и очень нервировало. В итоге поставили клапан после вакуумного регулятора опережения ХХ, все стало зашибись. Рожной же клапан стоит в резонансной камере, по-моему и доставать его оттуда геморройно.

Re: К сожалению не сказано про элементарные вещи.
Автор: Carn (—.krsn.ru)
Дата: давно

Без наконечников провода не возьмешь – они с гасящим резистором. Комплект новых проводов NGK стоит примерно 35-50 баксов.

В форсунках стоит сеточка на впуске. Очень мелкая. Она-то и забивается дрянью, которую пропускает топливный фильтр. Может еще подклинивать распылитель. По хорошему, форсунки отдать на промывку с тестированием. Тест заключается в том, чтобы проверить клапан форсунки на герметичность, проверить геометрию факела распыла и производительность форсунок. Производительность не должана отличаться более чем на 7% (если не ошибаюсь). Но эта процедура не из дешевых. От 900 до 1500.

Школьный стробоскоп не пойдет. Лучше заедь на СТО и отрегулируй, если нет навыков. Это стоит недорого.

Re: К сожалению не сказано про элементарные вещи.
Автор: Влад из Влада (—.permonline.ru)
Дата: давно

(1) если свечи новые. вытащи их и глянь, в каком цилиндре идет плохая работа. Короче глянь цвет и состояние свечей. По цвету свечи можно определить состояние смеси.

(2) форсунки обычно медленно забиваются (сеточка и форсунка). Самый плохой случай. залипание иглы. Такое не лечится. Рекомендуется самостоятельно раз в полгода добавлять жидкость в бензин (я так у родителей в Калуге и вылечил) и раз в 50.000 км. чистка на СТО..

(3) Провода меняй. Тем более, если они не родные и разные. ЧТоб не рисковать..купи новые от NGK.

(4) пневматика. это система вакуумных заслонок и т.д. Именно это и есть. На машинах старше 10 лет резинки уже дубеют и воздух подсасывается. На первый взгляд все нормально, но на ХХ идут провалы, как и на максимальной тяге.

(5) зажигание регулируй по мануалу (книжке) с привлечением знакомого мужичка со стробоскопом. Таких умников много в больших гаражных кооперативах. Да и на простеньком СТО их навалом. Ты им даешь угол опережения и все.
На простенькой машинке мне как-то это стоитло 3 бутылки пива и одну бутылку беленькой.

Архив объединенного форума
ToyotaNissanMitsubishiHondaMazdaSubaruSuzukiIsuzuDaihatsu
1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019

источник

Почему двигатель стреляет в карбюратор: в результате чего возникают хлопки

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

  • двигатель «стреляет» и не заводится;
  • работа на ХХ крайне неустойчива;
  • двигатель теряет мощность и не «тянет»;
  • мотор склонен к перегреву;
  • заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять. Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Особенности регулировки карбюратора Солекс. Как выставить уровень топлива в поплавковой камере, настроить холостой ход, подобрать жиклеры, убрать провалы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Причины появления выстрелов и хлопков в глушителе на разных режимах работы двигателя: холостой ход, перегазовки и т.п. Как найти и устранить неисправность.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

источник

Машина глохнет на ходу: причина. Причины остановки двигателя и способы решения

В данной статье будет рассказано о том, почему машина глохнет на ходу. Причина этого явления может быть самой банальной, но неприятностей от такого “поведения” автомобиля вы получите немало. Кроме того, двигатель может заглохнуть и на холостых оборотах. Приятного в этом мало, мотор вроде бы заводится, но спустя некоторое время перестает работать. Возможен такой вариант, при котором двигатель не желает заводиться, если его температура приближена к рабочей. Рабочая температура двигателя составляет около 90 градусов. И причин может быть много, но нужно рассмотреть основные.

Наиболее частая причина

Стоит обратить внимание на то, что все причины можно разделить на несколько категорий. Почему же машина глохнет на ходу? Причина может быть как банальной, так и сложной. Если речь идет про инжекторные двигатели, то очень часто выходит из строя регулятор, который отвечает за обороты холостого хода. Именно он подает необходимое количество воздуха в топливную рампу. Регулятор холостого хода – это шаговый электрический двигатель, с его помощью происходит открывание и закрывание канала, по которому проходит чистый воздух в рампу для смесеобразования. Итак, первым делом вам необходимо удостовериться в исправности регулятора холостого хода. Для этого необходимо прокрутить коленчатый вал стартером, одновременно с этим выжимать педаль газа. Мотор при этом запускается, но количество оборотов постоянно изменяется. Налицо поломка РХХ – мотор глохнет при нажатии на газ. А наиболее эффективный способ избавиться от такой неприятности – это полная замена элемента. Вам необходимо установить новый регулятор холостого хода. На автомобилях ВАЗ делается это буквально за считанные минуты.

Проблемы в дроссельной заслонке

Довольно часто причиной того, что двигатель начинает глохнуть, является сама дроссельная заслонка. Вполне возможно, что износился воздушный фильтр, поэтому внутри вся поверхность заслонки оказалась загрязнена. Чтобы исправить данную поломку, достаточно прочистить полностью изнутри заслонку. Обратите внимание, что после тщательной очистки проблема может сохраниться, все равно двигатель глохнет при нажатии на газ. В таком случае необходимо удостовериться, что датчик положения находится в исправном состоянии. Этот датчик представляет собой переменный резистор. Он устанавливается на оси заслонки. Причем максимальный износ наблюдается в крайнем положении (соответствующем оборотам холостого хода). Если он выходит из строя, то необходимо полностью заменить его. Стоимость детали довольно низкая, а замена происходит буквально за считанные минуты. Но не исключено, что мотор начинает глохнуть, невзирая на то что все датчики находятся в идеальном состоянии.

Качество топлива

Всегда следите за тем, каким бензином вы заправляете свой автомобиль. В большинстве случаев все вышеописанные симптомы проявляются тогда, как только вы заправите бак топливом. Конечно, мотор может заглохнуть и через какое-то время. Поэтому окажется сложно определить сразу поломку. Стоит также обратить внимание: причину того, что двигатель начинает троить, глохнуть, стоит искать всегда в самом бензине. Чтобы вылечить такую “болезнь”, вам потребуется полностью слить бензин из бака, а также заменить топливный фильтр. К сожалению, на заправках не всегда вы покупаете качественное топливо. Поэтому стоит выбрать одну марку производителя, который продает максимально качественный бензин. Конечно, бывают случаи, когда машина глохнет на ходу (причина этого кроется не в бензине). Обратите внимание на то, что чрезмерно низкая стоимость – это первый признак того, что бензин имеет сомнительное происхождение. И заливать его в бак – это равносильно тому, что направить машину на полном ходу в столб.

Свечи зажигания

Чтобы удостовериться в исправности свечей зажигания, вам необходимо выкрутить их все, проверить величину зазора, а также наличие нагара. И у вас машина глохнет на ходу. Причина может скрываться в свечах. В том случае, если имеется сильный нагар, но зазор находится в пределах допустимых значений, необходимо произвести очистку электродов свечей. Но самый лучший выход из положения – это установить новые свечи. В том же случае, если зазор очень большой, имеется чрезмерный износ электрода, чистка не поможет, необходимо полностью заменять комплект свечей.

Топливный фильтр

А вот еще очень распространенная причина, при которой машина глохнет на ходу. ВАЗ или иномарка – не имеет значения. Но особенно это актуально для старых автомобилей. Некоторые водители попросту забывают о том, что в машине имеется фильтр для очистки бензина. Находится он в нижней части топливного насоса. Само собой, при наличии грязи в фильтре бензин поступать в топливную рампу и камеры сгорания попросту не будет. Обязательно появятся перебои в подаче топлива. При этом вы, нажимая на педаль газа, глушите двигатель. Для избавления от этой неисправности необходимо снять бензиновый насос, произвести замену фильтра. Также стоит учесть, что сам бак может стать причиной скорого засорения фильтра. Поэтому помочь сможет либо замена емкости либо же тщательная чистка.

Воздушный фильтр

Аналогичная ситуация, как и в случае с бензиновым фильтрующим элементом. Обратите внимание на то, что эксплуатация и ремонт автомобиля должны выполняться в соответствии с требованиями производителя. Ведь вы знаете, что в камеру сгорания подается смесь из бензина и воздуха. Следовательно, если какой-то компонент этой смеси не будет поступать в топливную рампу, то двигатель будет глохнуть. Рассмотрите пример того, как работает мотор при недостатке воздуха. В камеру сгорания попадает слишком богатая смесь, в результате чего заливаются свечи. При этом возникает такое ощущение, будто двигателю не хватает воздуха, он задыхается. Кроме всего прочего некоторые автомобилисты, которые не знают о принципе работы двигателя внутреннего сгорания, могут закрывать тряпкой входной патрубок, чтобы в него не попала вода. Смешно, но бывает и такое.

Топливный насос

Если не работает бензонасос, то, конечно же, машина глохнет. Карбюратор при этом будет работать идеально, вот только бензин ему никто не дает. На инжекторных автомобилях топливный насос расположен под задним сиденьем. На карбюраторных – вблизи распредвала (так как имеет от него привод). Если он перестает работать, то двигатель может на холостом ходу функционировать нормально, но при повышении оборотов он заглохнет обязательно. Впрочем, при полном износе бензинового насоса мотор вообще не будет заводиться. Чтобы избавиться от данной неисправности, необходимо либо провести ремонт насоса, либо же заменить его полностью, что наиболее эффективно. Что касается карбюраторных моторов, то в них может сильно изнашиваться шток привода диафрагмы насоса.

Электрооборудование

Проблема остановки мотора способна заключаться и в неисправности электрооборудования. В частности, может произойти появление окисления на клеммах аккумуляторной батареи. Хоть старые автомобили, хоть новые – все нуждаются в обслуживании и тщательном уходе. Следовательно, контакт ухудшается, так как возрастает сопротивление, а это приводит к тому, что двигатель глохнет. Также может выйти из строя сам аккумулятор. В том же случае, если генератор не выдает необходимый ток, вся электрическая сеть автомобиля переходит на питание от аккумуляторной батареи. Если вы не увидели сразу горящую лампу, сигнализирующую о том, что отсутствует зарядка, автомобиль продолжит движение. С учетом того, что будет включен свет, а также работает система зажигания, через некоторое время аккумулятор полностью разрядится и двигатель остановится. Придется заряжать аккумуляторную батарею, а также ремонтировать полностью генератор.

источник

Adblock
detector