Меню

Почему машина чихает и глохнет

Машина глохнет на ходу: причина. Причины остановки двигателя и способы решения

В данной статье будет рассказано о том, почему машина глохнет на ходу. Причина этого явления может быть самой банальной, но неприятностей от такого “поведения” автомобиля вы получите немало. Кроме того, двигатель может заглохнуть и на холостых оборотах. Приятного в этом мало, мотор вроде бы заводится, но спустя некоторое время перестает работать. Возможен такой вариант, при котором двигатель не желает заводиться, если его температура приближена к рабочей. Рабочая температура двигателя составляет около 90 градусов. И причин может быть много, но нужно рассмотреть основные.

Наиболее частая причина

Стоит обратить внимание на то, что все причины можно разделить на несколько категорий. Почему же машина глохнет на ходу? Причина может быть как банальной, так и сложной. Если речь идет про инжекторные двигатели, то очень часто выходит из строя регулятор, который отвечает за обороты холостого хода. Именно он подает необходимое количество воздуха в топливную рампу. Регулятор холостого хода – это шаговый электрический двигатель, с его помощью происходит открывание и закрывание канала, по которому проходит чистый воздух в рампу для смесеобразования. Итак, первым делом вам необходимо удостовериться в исправности регулятора холостого хода. Для этого необходимо прокрутить коленчатый вал стартером, одновременно с этим выжимать педаль газа. Мотор при этом запускается, но количество оборотов постоянно изменяется. Налицо поломка РХХ – мотор глохнет при нажатии на газ. А наиболее эффективный способ избавиться от такой неприятности – это полная замена элемента. Вам необходимо установить новый регулятор холостого хода. На автомобилях ВАЗ делается это буквально за считанные минуты.

Проблемы в дроссельной заслонке

Довольно часто причиной того, что двигатель начинает глохнуть, является сама дроссельная заслонка. Вполне возможно, что износился воздушный фильтр, поэтому внутри вся поверхность заслонки оказалась загрязнена. Чтобы исправить данную поломку, достаточно прочистить полностью изнутри заслонку. Обратите внимание, что после тщательной очистки проблема может сохраниться, все равно двигатель глохнет при нажатии на газ. В таком случае необходимо удостовериться, что датчик положения находится в исправном состоянии. Этот датчик представляет собой переменный резистор. Он устанавливается на оси заслонки. Причем максимальный износ наблюдается в крайнем положении (соответствующем оборотам холостого хода). Если он выходит из строя, то необходимо полностью заменить его. Стоимость детали довольно низкая, а замена происходит буквально за считанные минуты. Но не исключено, что мотор начинает глохнуть, невзирая на то что все датчики находятся в идеальном состоянии.

Качество топлива

Всегда следите за тем, каким бензином вы заправляете свой автомобиль. В большинстве случаев все вышеописанные симптомы проявляются тогда, как только вы заправите бак топливом. Конечно, мотор может заглохнуть и через какое-то время. Поэтому окажется сложно определить сразу поломку. Стоит также обратить внимание: причину того, что двигатель начинает троить, глохнуть, стоит искать всегда в самом бензине. Чтобы вылечить такую “болезнь”, вам потребуется полностью слить бензин из бака, а также заменить топливный фильтр. К сожалению, на заправках не всегда вы покупаете качественное топливо. Поэтому стоит выбрать одну марку производителя, который продает максимально качественный бензин. Конечно, бывают случаи, когда машина глохнет на ходу (причина этого кроется не в бензине). Обратите внимание на то, что чрезмерно низкая стоимость – это первый признак того, что бензин имеет сомнительное происхождение. И заливать его в бак – это равносильно тому, что направить машину на полном ходу в столб.

Свечи зажигания

Чтобы удостовериться в исправности свечей зажигания, вам необходимо выкрутить их все, проверить величину зазора, а также наличие нагара. И у вас машина глохнет на ходу. Причина может скрываться в свечах. В том случае, если имеется сильный нагар, но зазор находится в пределах допустимых значений, необходимо произвести очистку электродов свечей. Но самый лучший выход из положения – это установить новые свечи. В том же случае, если зазор очень большой, имеется чрезмерный износ электрода, чистка не поможет, необходимо полностью заменять комплект свечей.

Топливный фильтр

А вот еще очень распространенная причина, при которой машина глохнет на ходу. ВАЗ или иномарка – не имеет значения. Но особенно это актуально для старых автомобилей. Некоторые водители попросту забывают о том, что в машине имеется фильтр для очистки бензина. Находится он в нижней части топливного насоса. Само собой, при наличии грязи в фильтре бензин поступать в топливную рампу и камеры сгорания попросту не будет. Обязательно появятся перебои в подаче топлива. При этом вы, нажимая на педаль газа, глушите двигатель. Для избавления от этой неисправности необходимо снять бензиновый насос, произвести замену фильтра. Также стоит учесть, что сам бак может стать причиной скорого засорения фильтра. Поэтому помочь сможет либо замена емкости либо же тщательная чистка.

Воздушный фильтр

Аналогичная ситуация, как и в случае с бензиновым фильтрующим элементом. Обратите внимание на то, что эксплуатация и ремонт автомобиля должны выполняться в соответствии с требованиями производителя. Ведь вы знаете, что в камеру сгорания подается смесь из бензина и воздуха. Следовательно, если какой-то компонент этой смеси не будет поступать в топливную рампу, то двигатель будет глохнуть. Рассмотрите пример того, как работает мотор при недостатке воздуха. В камеру сгорания попадает слишком богатая смесь, в результате чего заливаются свечи. При этом возникает такое ощущение, будто двигателю не хватает воздуха, он задыхается. Кроме всего прочего некоторые автомобилисты, которые не знают о принципе работы двигателя внутреннего сгорания, могут закрывать тряпкой входной патрубок, чтобы в него не попала вода. Смешно, но бывает и такое.

Топливный насос

Если не работает бензонасос, то, конечно же, машина глохнет. Карбюратор при этом будет работать идеально, вот только бензин ему никто не дает. На инжекторных автомобилях топливный насос расположен под задним сиденьем. На карбюраторных – вблизи распредвала (так как имеет от него привод). Если он перестает работать, то двигатель может на холостом ходу функционировать нормально, но при повышении оборотов он заглохнет обязательно. Впрочем, при полном износе бензинового насоса мотор вообще не будет заводиться. Чтобы избавиться от данной неисправности, необходимо либо провести ремонт насоса, либо же заменить его полностью, что наиболее эффективно. Что касается карбюраторных моторов, то в них может сильно изнашиваться шток привода диафрагмы насоса.

Электрооборудование

Проблема остановки мотора способна заключаться и в неисправности электрооборудования. В частности, может произойти появление окисления на клеммах аккумуляторной батареи. Хоть старые автомобили, хоть новые – все нуждаются в обслуживании и тщательном уходе. Следовательно, контакт ухудшается, так как возрастает сопротивление, а это приводит к тому, что двигатель глохнет. Также может выйти из строя сам аккумулятор. В том же случае, если генератор не выдает необходимый ток, вся электрическая сеть автомобиля переходит на питание от аккумуляторной батареи. Если вы не увидели сразу горящую лампу, сигнализирующую о том, что отсутствует зарядка, автомобиль продолжит движение. С учетом того, что будет включен свет, а также работает система зажигания, через некоторое время аккумулятор полностью разрядится и двигатель остановится. Придется заряжать аккумуляторную батарею, а также ремонтировать полностью генератор.

источник

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Почему “чихает” машина?

вот что утром, что в течении всего дня, начинаешь трогаться, она чихает, прогазнешь, газу больше дашь, поедет, при переключении так же. хоть раскручивай движок до высоких оборотов, что на низах. все равно чихает. Двиг 402. карб к 126 гу.

Читайте также:  13 причин почему кассеты список

Смотрите также

Комментарии 16

Если в начальном ходе дросселя, то из опыта, могу сказать скорее всего ускорительный насос или обратная игла под носиком ускорительного насоса.

На игле в карбюраторе может пропала

Возможно переливает карбюратор- засорилась впускная игла или заедает поплавок. Надо снять верхнюю крышку и промыть иглу, отрегулировать уровень поплавковой камеры. Если зажигание безконтактное причиной может быть заедание грузиков распределителя, сбилось зажигание и все что с этим связано. Был случай подобный, так болтик в распределителе выкрутился с пластины и болтался по корпусу…

А ускорительный насос работает?

было похожее дело, заменил свечи, бегунок трамблера и катушку зажигания, все стало работать отлично. если к этим вещам есть нарекания — попробуй заменить так же и их

фильтр воздушный какой стоит (с мешком) — чистый ?
прокладка не прогорела под впускным коллектором ?

У меня чихал изза не хватки топлива, но при других обстоятельствах! Засорился фильтр тонкой очистки!

источник

Почему машина чихает и глохнет

Непрочитанное сообщение Randall » Ср дек 22, 2010 10:09:46

Re: Троит, чихает, не едет .

Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 22, 2010 10:10:58

Re: Троит, чихает, не едет .

Непрочитанное сообщение Randall » Ср дек 22, 2010 10:12:19

Re: Троит, чихает, не едет .

Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 22, 2010 10:29:21

Re: Троит, чихает, не едет .

Непрочитанное сообщение Randall » Ср дек 22, 2010 10:53:30

Re: Троит, чихает, не едет .

Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 22, 2010 14:19:24

Re: Троит, чихает, не едет .

Непрочитанное сообщение Patch » Ср дек 22, 2010 15:28:56

Re: Троит, чихает, не едет .

Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пт дек 24, 2010 10:22:33

Re: Троит, чихает, не едет .

Непрочитанное сообщение Patch » Пт дек 24, 2010 16:24:41

У меня тоже когда переливало с подсоса не заводилась+подсос может не “работать” при позднем зажигании. попробуйте чуть раньше сделать(ну это из личного опыта)Да и + ко всему-если из глушака “попердывает” ,изините за выражение,то это признак позднего зажигания. Думаю и на разгон она сейчас “туповата”.А так, к карбюраторщику ехать не обязательно. для начала можно самому посмотреть уровень топлива в поплавковой камере(при необходимости подрегулировать), глянуть не закисла ли запорная игла, ее ход. и посмотреть не улетело ли колечко резиновое с ее конца:D(?!)Прокладку глянуть между верхней частью карбюратора и средней на наличие разривов. Ну и отрегулировать положение дросельных заслонок. Это все делается элементарно по букварю. Кстати на счет ЭМК точно не знаю, но ведь он идет в сборе с жиклером ХХ=>бензин теоретически там должен быть. но это лишь ИМХО.

источник

Почему двигатель стреляет в карбюратор: в результате чего возникают хлопки

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

  • двигатель «стреляет» и не заводится;
  • работа на ХХ крайне неустойчива;
  • двигатель теряет мощность и не «тянет»;
  • мотор склонен к перегреву;
  • заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Читайте также:  Почему выделения выделение кровяные выделения

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять. Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Особенности регулировки карбюратора Солекс. Как выставить уровень топлива в поплавковой камере, настроить холостой ход, подобрать жиклеры, убрать провалы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Причины появления выстрелов и хлопков в глушителе на разных режимах работы двигателя: холостой ход, перегазовки и т.п. Как найти и устранить неисправность.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

источник

Demio 2003: чихает, глохнет

Опции темы
Поиск по теме

Demio 2003: чихает, глохнет

Приветствую коллеги!
Читать вас всегда приятно, но повод обращения на форум чаще не веселый, эх..

Первый раз столкнулся, когда торопился ехать и при не очень низкой температуре (-10) в гараже долго не прогревая машину (обычно прогреваю до начала движения стрелки температуры двигателя), сразу потихоньку выехал и поехал. Через 30 метров машина незаметно почихала и заглохла. Завел вновь. Проехал 10 км до места назначания, запарковался и ушел. Через 30 минут возвращаюсь. Завел, через несколько секунду почихала и заглохла. Далее после прокрутки стартером никаких попыток даже схватиться. Бензонасос жужжит включается при повороте ключа всегда. Несколько раз попробовал безрезультатно. Пошел по-деревенски снял клемму с акк. Сел завел без проблем. Не знаю повлияло или просто совпадение. Начал движение опять заглохла. Опять завел без проблем. Поехал до гаража. Проблем не было.

На следующий день завелась как обычно нормально, через пару минут прогрева начала чихать, прочихиваться, в течение секунд 20 прочихалась и дальше прогревалась. В этот день ездил больше проблем не было. На горячую никаких проблем. Съездил в сервис помыл ДЗ.

На следующий день. Прогрев без отклонений, поехал нормально. Заглохла на маленьком повороте.

Теперь глохнет неожиданно и на горячем. Может на небольшой скорости. Может после заводки и старта тут же через 10 метров катиться и заглохнуть. Можно выйти прогревать машину, начинает чихать, троить, давишь газ, никакой реакции со стороны двигателя, почти заглох, сам с собой чихает, давишь газ периодически, прочихается и дальше как ни в чем ни бывало, а может и заглохнуть. Опять заводится быстро и без проблем.

Потому что никаких проблем нету, обороты стоят, мощность есть, когда гоняешь резко, в повороты входишь никаких намеков и проблем. Просто иногда на прогреве, а теперь, как оказалось, и в движении чихает и глохнет, чихает это в смысле троит получается. И троит так тихо не заметно. По рулю только чувствовать начинаешь, когда дубеет, глядишь уже и заглохла.

ВУТ проверял, реакции на нажатие тормоза нету. Педаль “дубеет” при выключении двигателя.
Проверял генератор “бытовым способом”: включал все фары, дальний свет, приборы, магнитолу, аварийку, печку на полную, жал тормоз никакой реакции на обороты нету, стоят мертво.

Все хорошо и ровно, пока просто неожиданно не начинает тихо чихать и глохнет, либо чихает секунд 15-20 (не знаю влияет ли что иногда жмешь газ) и либо заглыхает, либо прочихивается и дальше жужжит нормально.

Куда копать теперь уже после чистки дросселя? Какова вероятность в ВВ проводах? свечи менял прошлой зимой.
Насколько вероятна причина в бензонасосе при таких симптомах?

Авто: Demio 2003, 1.5, АКПП, пробег 136.000, DY5W

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Почему “чихает” машина?

вот что утром, что в течении всего дня, начинаешь трогаться, она чихает, прогазнешь, газу больше дашь, поедет, при переключении так же. хоть раскручивай движок до высоких оборотов, что на низах. все равно чихает. Двиг 402. карб к 126 гу.

Смотрите также

Комментарии 34

полгода прошло а тема так и не решена, я вот уже все рекомендации проделал и свечи и провода и трамблёр поменял. и работает только на прикрытом подсосе, но расход дикий. Прочитал неплохой сайт о работе карбюраторов кулибинс ру, там говорится что эти симптомы говорят о переходной системе. но что с ней делать как лечить и ведь переходная система находится на второй камере или там две переходные системы тогда где нужная, что крутить?

Я забил, и смирился с расходом больше 30.а больше и делать то нечего. На станции около 2–х дней, а я без машины не могу. Работа. И крутил все, и менял, и карб новый поставил. Бесполезно.

Снимай карб, мой, чисти, дуй. Свечи черные и большой расход — 100% богатая смесь, скорее всего и из трубы черный дым валит. Отрегулируй уровень в поплавковой камере, проверь не западает ли игла и не пропускает ли в закрытом положении. Собирай, ставь на мотор, закручивай винт качества до конца, потом выкрути на 1,5 — 2 оборота, трамблер в ноль заводи и слушай, смотри. регулируй — крути винты на карбе и крути трамблер! Свечи в конце концов поменяй, провода. Это элементарные вещи, которые расписаны в любом букваре, и обсуждены в куче форумов! не ужели так трудно книгу открыть?!

Книга книге рознь. У меня их три, но как к примеру, собрать трапецию дворников, не подсказала ни одна))
Так что лучше спросить у знающих людей 🙂

=) Ну речь то не за трапецию.=) А такие признаки как высокий расход, хлопки и т.д. в любой книге приведены, и способы их устранения.Вопрос другой — если бы это сделал и не помогло, вот тут да дискуссию развивать пора, а так… Ну да ладно, дело ваше. Просто надоели такие темы. Скоро вопросы будут каким ключем гайку на 13 открутить, или почему колесо круглое.

Читайте также:  Почему нам нужно высшее образование

Новичкам нужно помогать)) У меня вон вообще в первое время не было книги. А теперь понимаю какая полезная вещь, иногда

Чихает — это куда? В глушитель? Или в карбюратор?
Вообще похоже на то, что искра пропадает. Посмотри на состояние свечей.

в карбюратор.
свечи черные. в какой то черной саже.

Жрет много. Переливает его

жрет да… очень много… просто афигеть как много.
не знаю что делать даже. а что с переливом делать?

Снимать карб, чистить, перебирать и настраивать

Да-да-да.
И свечи хотя бы прокали.

У меня так же, карб 151В.
Подкрути топливо-воздушную смесь.

у меня если какой винтик тронешь, сразу глохнет.

Тогда перебирай карб. И почисть его за одно

если только так. а если менять карб, то какой выбрать?

Ну хз. Я советовать тебе не буду, т.к. каждому свое. Кому то 126й нравится, кому то вообще солекс.
У меня 151В, из проблем — переливы и задержки. А еще капризный очень.
Я вообще хочу К135.

у меня такая же проблема только карб от семёрки, и гбо установлено, щас кое-что подшаманил вроде не так сильно чихает, бывает иногда и потом нормально.

а что сделал? если не секрет?

ну я с гбо, подачу смеси увеличил до самых высоких оборотов и потом спустил до нормальных холостых, а ну и ещё у меня головка была гнутая, шлифанул

источник

Почему машина чихает и глохнет

Технический Маньяк-Гуру

Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 1615
Регистрация: 30.8.2011
Из: NEW MOSCOW, Kommunarka Luxury Village
Вне форума
Авто: Nissan Qashqai 2.0

Репутация: 118

Маньяки, ничего, как говориться, не предвещало беды.
Вчера выхожу с работы, завожусь. Со стороны двигателя пошел дикий кашель, чихание, тарахтение. Даже не знаю как описать. Ну я, естественно, испугался и тут же ключ назад глушить (возможно и сам бы заглох, быстро все произошло). Ну что делать. Поднял капот, с умным видом посмотрел внутрь На всякий случай посмотрел не забили ли мне выхлопную трубу. Ничего криминального не увидел. Решил завести вновь. Завел отлично и поехал. Никаких проблем и странностей при повторном заводе и езде не испытал.
Сегодня утром собрался на работу. Завожусь и снова та же штука – чихает, кашляет, тарахтит, бухтит. Но не успел я заглушить – заглох сам. Ну что делать, через пару минут завожусь вновь и снова со второго раза завелся отлично и на работу я приехал без проблем.

Отдельно замечу, что в баке оставалось литров 10-15, сегодня по дороге на работу заехал на заправку, залил до полного. На заправке завелся без проблем, двигатель был уже прогрет до нормы. Погода у нас стоит около -10 градусов.

Ребята, что это может быть? У меня пока что одна мысль возникла – вода в баке, хотя ХЗ. Заправляюсь всегда на одной и той же сети заправок ТНК. Стандарт топлива там написан либо Евро 5 либо Евро 4. Бензин 95. Пробег у меня почти 120 тысяч. Бак не чистил, топливный фильтр не менял. Свечи по регламенту надо уже менять будет, планировал на ТО пойти в январе. Машинка – Lancer 9 АКПП 1,6 литровый двигатель.

источник

Движок 7А 1,8 чихает. От чего?

Опции темы
Поиск по теме

Движок 7А 1,8 чихает. От чего?

Доброго дня!
На Корона Премио 98г. задергался двигатель в момент увеличения оборотов. На холостых работает идеально. Но вот в горку или при резком газе дергается (не едет, не повышаются обороты) и хлопки из трубы раздаются. При режиме О/D, обороты повышаются – нормально.
Жена делала комп диагностику. Опытный моторист сказал надо делать промывку топливной системы (я предполагал). Но еще сильно увеличено время открывания форсунок, высокая темп. сгорания и старый ГРМ. А бензина расход не высокий, во всяком случае по трассе (около 6,5).
Хотелось бы услышать мнение спецов, как последние диагнозы влияют на описанную проблему и связана ли работа форсунок на загрязнение топливной системы?
Благодарю за срочные ответы.

Зажигание тут не причём. Промывку топливной и форсунок делать нужно, но этим может не закончиться. Мне помогла ещё замена ВВ проводов, свечи были в поряде (посмотри, чтобы у тебя родные свечи стояли), я их промыл для профилактики. Если на ХХ двиг работает ровно и не трясёт, то БДЗ чистый, однако его тоже стоит посмотреть или сразу снять и промыть вместе с КХХ.
Каждая из вышеперечисленных процедур вносит свой вклад в стабильную работу двигателя. Всё в комплексе помогает на 95%. (некоторым уже ничего не помогает).

Бюджет работ:
1. БДЗ и КХХ – 300руб. и руки чтобы из правильного места росли. 2 часа.
2. Промывка форсунок – 800 руб. на СТО или своими силами (сам не делал, зайди в поиск, процедура промывки описывалась)
3. Свечи 150руб. промывка или 800-1200руб. замена.
4. ВВ провода – чистка от дорожек пробоя – бесплатно, замена около 2000руб.
5. Промывка топливной – использовал присадки к бензину 150 руб/на бак бензина. Делал 4 раза.

Всё в комплексе не только избавило от рывков/дёрганий и пропусков в работе но и реально добавило уже безнадёжно потерянных лошадей.

А ГРМ поменяй, хотя он здесь и не причём.

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Благодарю за подробность.
1. Не совсем понял, что есть БДЗ и КХХ.
2. На свечах (платиновые 2400 руб) отъездил менее 20 тыс км. Родные
3. А хлопки, я полагаю, от того что смесь идет с избытком бензина из-за форсунок? Не прогарает в камере?

1. Блок Дроссельной Заслонки (БДЗ) находится сразу после впускного воздушного канала. (под рукой другого фото нет, загляни под капот и всё поймёшь) К нему подходят тросик газа и тросик коробки. Также на нём расположен Клапан Холостого Хода (КХХ).
В процессе эксплуатации БДЗ и КХХ забиваются масляно-солидольными отложениями (особенно тонкие каналы). Это негативно сказывается на стабильной работе двигателя на Холостом Ходу и при динамичном разгоне. Некоторые советуют промывать без снятия. Я их не поддерживаю. Самый надёжный способ – снять и промыть очистителем карбюратора. Делов на 2 часа.
2. За платину с тебя, конечно, хорошо содрали! Вообще сток службы свечей – 30000 км, но наш бензин убивает их быстрее. У меня с Япии были иридиевые свечи (они вообще-то дороже, но сейчас комплект стоит 1200-1500 руб, платина 800-1000 руб, в зависимости от жадности продавца). Посмотри на текущее состояние свечей.
3. Хлопки скорее не от богатой смеси, а от нестабильной работы форсунок ввиду наличия отложений на них. Их желательно промыть. Когда я свои мыл, то мне крайне НЕРЕКОМЕНДОВАЛИ мыть ультразвуком, только химия.

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

источник

Adblock
detector