Меню

Ларгус почему один ключ зажигания

Ключ потерян, да здравствует ключ.

Лада Ларгус Кросс 2015

  • Я недавно писал, про то , как посеял где то ключ с кнопками открывания закрывания двери и встроенным иммобилайзером.

    Можно было бы забить, ибо есть второй без кнопок, но это такой геморрой -идёшь на руках с ребёнком, сумки в другой, раньше щелкнул, все двери открылись, разгрузился.

    Сейчас же, пока ждал ключ , надо всё поставить на землю, открыть невнятный замок водителя или пассажира, залезть туда в салон своим могучим широкоплечим телом , нажать на панели открыть всё , если ребёнок, то его надо поставить возле машины, он начинает убегать, ты пока лезешь в салон, нажимаешь, потом его ловишь и назаз по приезду в обратном порядке, то есть закрыл кнопкой панели все двери, вылез и закрыл водительскую..уфф, когда туда сюда скачешь целый день, это так. утомляет напишу.

    Ок, ключ заказал с али экспресс, наши заречные братья отправили его махом за месяц, с учётом того, что пол мая были военные праздники, он пришёл на местную почту, и вот, сегодня, час икс.

    Я читаю, что на руках у меня, как сообщает всё и ЭБУ авто -рено логан второй генерации, ключ получил для Рено Логан, Дустер, Сандеро , Дачиа, Ниссан альмера и ещё там какие то авто, 433 Mhz с жалом.

    Местный дилер по звонку до этого мне проныл, что «ой, это от 2 месяцев до полугода, ждать пинкод для входа в меню через дилерский сканер, этот код высылают в Тольятти и надо ждать», короче, как и всегда, он в *опе.

    Звонок по объявлениям и нашёл контору, которая занимается Вольво, БМВ, европейцами, Ларгусов не было, но раз Логан 2 почти, то подруливай, попробуем.

    Приехал, парень спокойно посмотрел снятую панельку какую то, аккуратно выпаял платку ПЗУ, подключил её в каое то устройство , там в программе нашёл пин код в бинарном формате, слил его на комп, запаял ПЗУ назад,потом, уже, через сканер ДСТ (или как его там в ВАЗе зовут), подключился к компу ВАЗа, зашёл, удалил потерянный ключ, прописал мойЮ с кнопочками и, трам там там, я прикупил ешё один, с таким же чипом, без кнопочек , на всякий, за 1000 руб вместе с иммо, прописью и болванкой ключа.

    Всё вместе с ковырянием его под рулём, снятием коробочки, пайкой (этого не надо делать, если ты дилер и у тебя официальный 128 значный пин код официала, тогда просто прописываешь удаляешь ключи и всё), точением жала, записью пары ключей и установкой назад заняло у него минут 40.

    Всего это Рено Дачиа Ваз позволяет записать до 4 ключей в ПЗУ.

    Я спросил, а если я вообще все ключи потеряю? Он спокойно говорит, да ничего страшного, я приеду, пропишу другие, кнопочного ключа у меня нет, но с иммобилазером реношным аналогичным -есть. Плати и свободен.

    Я радостно оплатил и отчалил, имея теперь два запасных ключа и спокойный в том, что что сделал один человек, сделает и отредактирует другой.

    источник

    Запуск двигателя

    ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

    При запуске двигателя с электронным впрыском, не нажимайте на педаль газа перед или во время запуска. .

    Длительная работа двигателя на высокой скорости вызывает значительное повышение температуры двигателя и системы выхлопов, что может привести к возгоранию или другого ущерба. Таким образом, не припарковуйте транспортное средство вблизи сухой травы или других сухих покрытиях.

    Не запускайте транспортное средство на длительное время в закрытом гараже или других тесных помещениях, поскольку выхлопные газы являются вредными. Откройте дверь гаража перед тем, как запускать двигатель.

    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

    • Убедитесь, что ремни безопасности всех пассажиров пристегнуты. .

    • Убедитесь, что питание передних фар и других электрических приборов выключен.

    • Включите стояночный тормоз.

    • Убедитесь, что переключатель коробки передач выставлен в нейтральное положение.

    • При включении зажигания, убедитесь ли горят лампы индикации панели приборов. Если нет, необходимо проверить транспортное средство в авторизованной точке технического обслуживания

    Если ремень безопасности водителя был пристегнут к запуска воспаление, лампа сигнализации ремней безопасности не будет загораться.

    ПОЛОЖЕНИЯ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ

    «Стоп и блокировка рулевого вала» (St)

    Для блокировки рулевого вала следует извлечь ключ из замка зажигания и повернуть рулевое колесо в ту или иную сторону до блокировки замка рулевой колонки.Чтобы разблокировать рулевой вал слегка поверните ключ в замке зажигания и сам руль.

    «Дополнительное оборудование» (А)

    При выключенном зажигании дополнительное оборудование (автомагнитола и т. п.) продолжает работать.

    «Зажигание включено» (М)

    Зажигание включено – автомобиль с бензиновым двигателем: двигатель готов к запуску.

    «Запуск двигателя» (D)

    Если двигатель не запустился с первой попытки, перед повторным запуском стартера ключ нужно повернуть в исходное положение (St). Сразу после запуска двигателя отпустите ключ зажигания.

    ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

    1. Поверните ключ зажигания, не нажимая при этом на педаль газа и отпустите его, как только двигатель запустился, после чего ключ вернется в обратное положение.

    2. Если температура окружающей среды является нормальной или выше среднего, а двигатель не запускается в течение 5 секунд, поверните ключ обратно в положение «St», подождите 5-10 секунд и попробуйте еще раз.

    3. Если температура окружающей среды гораздо ниже среднего и двигатель не запускается в течение 15 секунд, попробуйте повернуть ключ обратно в положение «St» и подождать 10 секунд. Если двигатель не запускается со второго раза, нажмите на педаль сцепления и поверните ключ в положение «D». После того, как двигатель был запущен, отпустите ключ и дайте двигателю поработать на холостом ходу несколько секунд, а после того уже включайте сцепления.

    4. Нормальной для запуска двигателя считается температура окружающей среды от -25С° до +40С° (если температура окружающей среды выходит за рамки этого диапазона, могут возникнуть технические проблемы).

    источник

    Лада Largus SUGAR › Бортжурнал › Выкидной ключ на Ларгус с полной адаптацией.

    Всегда облизывался на выкидные ключи, но это признак дорогого импортного авто. На Ларгусе в любой комплектации такого нет, но оч. хочется. Полазал по сети, понравился фольксвагеновский ключ (+ ностальгия по марке прошлой машины), очень простое крепление жала, правда некоторые умудряются отдавать ключ на перестановку жала «мастерам» и даже платят за это приличные деньги. Про это я даже не пишу, это такие мелочи. А уж какие бабосы просят за адаптацию внутренностей…жуть.

    Корпус с батарейкой на 3 вольта и довольно приличного объёма. Жало убирается плашмя – больше объема под внутренности, корпус более компактный. Разобрал свой ключ (Ларгус-Рено), плата большая, но есть возможности по её уменьшению.

    Заказал на алиэкспрессе корпус с тремя кнопками за 666 американских копеек. Можно было взять и с 2-мя, но думал, что под три кнопки будет легче приспособить свою плату, может что совпадет. Корпус прислали недели за 3, качество отличное, пластмасса очень крепкая, всё захлопывается без зазоров, и батарейка 3.2мм, вместо 1.6мм в оригинальном ключе. Сделал трафарет внутренней полости для разметки обрезки платы. При этом приходится убирать часть антенны. Перерезал дорожки на плате по местам обрезки и поставил, даже без пайки, проводок длинной, равной обрезаемому участку, для проверки работоспособности – все работает. Обрезал плату, подогнал по корпусу, в корпусе придётся убрать некоторые мешающие части. Запаял новый участок антенны, с изменением одного места монтажа и переносом фильтрика поблизости (в таком виде плата легко устанавливалась в родной корпус с сохранением работоспособности (разработка и исполнение длились несколько дней, и пока использовался старый корпус).

    Толкатели нового корпуса конечно не совпали с кнопками на плате, можно было помудрить со смещенным нажатием, но это гемор и назначение кнопок всё равно не совпадало. Пришлось делать отдельную плату с кнопками и как можно более тонкую. Гитинакс 1мм (лучше брать тоньше, или дорабатывать), плата вырезалась и лудилась, пластинки-щелкалки были взяты от старого советского калькулятора, по две штуки бутербродом, чтобы пожесче нажималось, две кнопки в параллель на открытие, третья на закрытие, пластинки приклеены к плате скотчем. Под пимпочки на периферии пластинок в местах минусовой дорожки подложены изолирующие прокладки, а в принципе, плату можно развести подругому, и прокладок не потребуется (это уже улучшения).

    Читайте также:  Почему мужчина не пишет сообщения

    Для разметки мест расположения кнопок на платке нужно снять резиновую крышку кнопок корпуса. Три проводка припаиваются на основную плату, минус и две кругленькие площадки рядом с кнопками. Теперь про питание. Пришлось переделывать плюсовой контакт в корпусе (родной подлежит ликвидации), он у меня в итоге встал на штатное место платы, и представляет из себя пластинку, обёрнутую и запаянную вокруг кольца (обязательно изолирующая прокладка между ним и батарейкой). Минусовой контакт был запаян на плату. Сейчас контакты немного переделаны из пластинок в пружинки.

    С кнопок платы были сняты пластинки с резиновыми нажималками и щелкалки, не вмещалось по высоте, при желании это все можно вернуть на место. В итоге всё собралось и отлично работает.

    источник

    Лада Largus › Бортжурнал › Центральный замок с дистанционным управлением

    Отличие «Нормы» от «Люкса» заключается еще и в отсутствии в «Норме» центрального замка с дистанционным управлением. При покупке машины я не обратил на это внимания, т.к. всё равно собирался ставить автозапуск. Но прошло уже почти 3 года, до сигналки с автозапуском так и не созрел. Сразу не купил, а сейчас и цены подросли, уже и привык открывать ключом, но случилось знаменательное событие — родился у меня сын. И вдруг я понял, что для занятий эквилибристикой (это когда в одной руке автолюлька, а в другой пакеты, при этом люльку вытаскиваю со стороны пассажира, приходится машину обходить и т.д.) я уже как-то староват. Но ценники на автозапуск не радуют по-прежнему. Весьма кстати подвернулся пост Enter-pnz об установке радиомодуля цз. Он же поделился ссылкой. На Алиэкспрессе такой стоит 600 руб. Ценник мне показался не чтобы конским, но не совсем гуманным. На «Авито» можно взять за 500-1000 комплект б.у сигнализации-открывашки, помимо просто ЦЗ будет еще датчик удара и сирена. К тоже проще найти брелоки на случай утери и т.д. Но китаец с Алиекспресса утверждал, что в данном модуле реализован доводчик стёкол. Это и перевесило чашу весов. Кстати, это оказалось полуправдой. В модуле нет доводчика, он просто подаёт управляющий минус на доводчик. Вот такая китайская простота. Заказал 28 марта, 26 апреля посылка пришла.

    В составе сам модуль, провода, 2 брелка, на силовом кабеле предохранитель на 15А. Инструкция все понятно.

    Подключение:
    Управление центральным замком у логанообразных B0 идет по минусу.

    Под панелью с левой стороны находим белый разъем блока ЦБКС с кучей проводов. Подключаем китайскую вундервафлю к нему.
    1. ——
    2. Белый — Сигнал на закрытие ЦЗ (в черном разъеме блока ЦБКС оранжевый провод)
    3. Желтый — Земля
    4. ——
    5. Бело-Черный — Сигнал на открытие ЦЗ (в черном разъеме блока ЦБКС розовый провод)
    6. Желтый-Черный — Земля
    7. Красный — +12В (в белом разъеме блока ЦБКС 2 красных провода это «плюс». Можно брать любой)
    8. Черный — Земля
    9. Коричневый. Сигнал на поворотники. (в блоке ЦБКС белый и бежевый провода, подключаем на оба)
    10. Зеленый — Управляющий минус для доводчика стёкол (я не подключал)
    11. Голубой — Управляющий минус для привода багажника (я не подключал)

    Очень мне помог подробнейший мануал по установке Starline A91 от Flotec . Огромное спасибо Андрею за это руководство. У него же я взял схему (Подключение концевиков багажника и передних дверей нас не интересует):

    Это как правильно. А теперь как сделал я. Сигналы на открытие и закрытие ЦЗ и «Землю» я подключил на кнопку ЦЗ, т.к. удобнее монтировать провода сидя в кресле водителя, а не свернувшись буквой ЗЮ под панелью. Провод +12 у меня уже был проложен, когда я подключал БК «Мультитроникс» и Подсветку бардачка я подключился к нему. Доводчик стекол я решил всё-таки купить, на девятке было удобно. Пока заказал Falcon wr-250.

    Очень удобные клеммы. Разбираются, легко подпаять провода.

    Заключение. Работой блока управления доволен. Правда немного напрягает само присутствие брелока, уже как-то привык, что ключ один. Надо было покупать немного другой, с выкидным ключом, вот такой, всего за 1 тыс. . Жаль, что поздно его увидел. Погуглив на Д2 у Hihixaxa увидел, что нам на Ларгусы подходят выкидные ключи от VW Golf Passat Polo Bora Touran. Поэтому я заказал выкидной ключ на том же сайте за 145 руб, посмотрим, смогу ли поженить выкидной ключ и плату управления из брелока цз. ЗЫ: за полгода выкидной ключик так и не пришёл. То ли почта киданула, то ли китаец.

    АП: Привет из 2019 года. 3 года приблуда проработала. Сначала помер один ключ, причем лампочка на пульте загорается, когда нажимаешь на кнопку, но двери не открываются. Замена батарейки не помогла. Июль 2019 помер второй ключ. Симптомы аналогичны.

    источник

    Лада Калина Седан Risling Lada › Бортжурнал › Замена замка зажигания и обучение ключа! Неисправности иммобилайзера!

    При покупке машины в ней не работала штатная сигналка, прежний хозяин говорил что нужно батарейку в брелке поменять ( ВРАЛ )! Потом в дальнейшем выяснилось что замок зажигания уже мененый и обучающий ключ не от него, иммобилайзер не активирован, так я и ездил 3 года открывая двери ключом!))) НАДОЕЛО! Недавно приобрел замок зажигания со всеми ключами и новым брелком, поменял быстро вот переобучать не спешил ( мало ли иммобилайзер глюченный или еще что, по какой то причине его же отключили!) Почитал на форумах и сайтах и решился обучить, получилось с первой попытки. При нажатии закрыть двери на брелке машина закрывалась и сигналила один раз! Начал проверять в чем причина, если б дверь какая то незакрыта то б горел бы плафон, багажник — я недавно менял замок а там концевой, он тоже работает так как при открытии срабатывает подсветка багажника а при закрытии тухнет! Остался капот. Снял разъем с концевика и точна контакт был окислен, почистил и на всякий случай наклеил чуть шумки на капот чтоб довил сильнее на него. Все перестала сигналить! Теперь стало удобно открывать двери с кнопочки, как я до этого жил)))).

    ОБУЧЕНИЕ КЛЮЧА
    А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
    В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
    С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
    D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов.
    Е. Выключить зажигание.
    F. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
    G. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
    Н.Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее.
    I. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. При этом автомобиль должен мигнуть аварийкой, зуммер даст три звуковых сигнала и один звуковой сигнал автомобиля.Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд и не вынимать ключ, дождаться погасания индикатора состояния в комбинации приборов.
    J. Через 10 секунд после вынимания ключа, проверить работу ПДУ (брелка), на предмет открывания и закрывания дверей.
    По окончании процедуры обучения может потребоваться повторная синхронизация кодов иммобилайзера и контроллера, так как после окончания процедуры обучения контроллер может не позволить пустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения повторной синхронизации кодов включите зажигание любым обученным ключом (желательно рабочим). Сделайте паузу 6 с. Если контрольная лампа иммобилайзера начала индицировать ошибочное состояние системы (мигать 1 раз в секунду), выключите зажигание и подождите не менее 10 с. После этого снова включите зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен пускаться.
    Если через 3 с после включения зажигания контрольная лампа будет гореть постоянно, значит, противоугонная функция контроллера не активирована и процедуру обучения следует повторить снова.

    Читайте также:  Почему во сне снятся святые

    источник

    Valerdos74 › Блог › Обучение ключей Лада

    Как обучить иммобилайзер дополнительным ключам.

    все манипуляции при смене ключей в замке зажигания надо успевать делать за 6 сек (время для программирования)
    1. вкл потом выкл зажигания обучающим — индикатор ИММО начинает мигать (успеть за 6 сек)
    2. вкл зажигание 1 рабочим ключом — 3 писка 6 сек 2 писка — выкл зажигание (успеть за 6 сек)
    3. вкл зажигание 2 рабочим ключом — 3 писка 6 сек 2 писка — выкл зажигание (успеть за 6 сек)
    4. вкл зажигание обучающим — 3 писка 6 сек 2 писка — выкл зажигание (ключ не вынимаем) — 1 писк — далее ждем 15 сек пока индикатор не начнет мигать очень часто — повторно включить зажигание обучающим — сигнал клаксона + поворотники
    5. выкл зажигание — ждать 10 сек — заводим авто

    Инфа не моя, скопипастил у dia2 Не было куда переписать, вот и закинул статейку в блог.

    Иммобилизатор АПС-6. Процедура обучения.
    A. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
    B. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
    C. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
    D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
    E. Выключить зажигание.
    F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты C…E, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет — продолжить выполнение с пункта G.
    G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
    H. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
    I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
    J. Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.

    По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.

    Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
    Непосредственно в процессе обучения может пригодиться следующая шпаргалка:

    В кратце
    ОБУЧЕНИЕ АПС-6 (ОБРАЗЕЦ ШПАРГАЛКИ ВАЗа)
    1. Об. ключом вкл. зажиг.: индикатор АПС не горит.
    2. Выкл. зажиг., вынуть об. ключ: индик. АПС мигает 6 с.
    3. Вкл. зажиг. раб. ключом: 3 сигн. зумм. – 6 с – 2 сигн.
    4. Выкл. зажиг., вынуть раб. ключ – и успеть за 6 с…
    5. …Вкл. зажиг. обуч. ключом: 3 сигн. зумм. – 6 с – 2 сигн.
    6. Выкл. зажиг., ключ не вынимать: 1 сигн. зумм. – переход 15 с – индик. часто мигает.
    7. Вкл. зажиг.: 1 сигн. зумм. – 3 раза указатели пов., 3 сигн. зумм. – 1 сигн. клаксона.
    8. Вынуть оба ключа.

    источник

    ОБУЧЕНИЕ (ДОБАВЛЕНИЕ или УДАЛЕНИЕ) ЧИП КЛЮЧЕЙ.

    Начало эксплуатации 1 сентября 2012 года. За это время Ларгус побывал на клубных встречах: Саранск, Белгород, Орел, Ульяновск, Тамбов, Воронеж, Курск, Липецк, Муром, Нижний Новгород, Москва, Брянск. , по пути заезжал к клубням в Пятигорск, Ставрополь, Краснодар, Волгодонск, Воронеж, Тула, Пенза, Сызрань . — продолжение следует.

    В эксплуатацию ларгус поставляется с двумя ЧИП ключами, но в тоже время штатная охранная система ларгуса позволяет записать в свою память до четырех ЧИП ключей и , чтобы добавить в память еще два ключа или удалить к примеру потерянные ключи, систему необходимо переобучить, для чего системе потребуется APV код. Где его взять? Код можно официально запросить у Автоваза через ОД, но данный вариант подойдет только для дилерского сканера. Мы же сейчас изучим как раздобыть данный код самостоятельно и научимся с помощью уже известной программы DDT2000 обучать/перепрограммировать ЧИП ключи.

    Итак, снимаем блок ЦЭБКС и находим на его плате рядом с центральным процессором SPI Eeprom ST95040,

    из которой любым доступным способом необходимо слить дамп, где по указанным ниже адресам собственно и храниться APV код в бинарном виде — APV код индивидуален для каждого авто!

    Теперь смело можно приступать к процедуре обучения/перепрограммирования ключей. Запускаем программу DDT2000light, где в каталоге выбираем — Logan, в оборудовании — UCH..5.3, и нажимаем кнопку монитор,

    во вновь открытом окне выбираем Обучение ключей (программа DDT2000 на французком, поэтому рядом с переводом присутствует первоначальный оригинальный текст) и жмем кнопки 2 и 3

    В обведенной части окна появятся данные, из которых видно, что ЦЭБКС обучен, что в нем прописано два ключа, один из которых радиоключ (ключ с ПДУ), на какой частоте работает это радиоключ, если при этом включить еще и зажигание, то система покажет под каким номером с системе зарегистрирован включивший зажигание ключ и еще несколько параметров.

    Ну и самое главное — Обучение/перепрограммирование:
    ВНИМАНИЕ — перед началом процедуры необходимо выключить зажигание.
    в программе с частичным переводом в форму окна для удобства введена краткая инструкция, из которой следует
    1. в окно 1 ввести имеющийся APV код в бинарном виде
    2. нажать кнопку Ввести код APV, если код правильный и введен корректно, то в окне 2 будет подтверждение ДА, при этом в окне 3 сбросится счетчик количества обученных ключей

    3. включить зажигание каждым ключом (примерно на 4 сек), при этом появится информация — ключ распознан (окно 1), порядковый номер ключа в системе (окно 2), количество обученных ключей (окно 3).
    4. нажать кнопку 4 Подтвердить для записи информации в память, и кнопку 5 Выход из режима APV для завершения процедуры обучения.

    ВСЁ! Наслаждаемся проделанной работой и количеством прописанных в системе ключей ))

    источник

    Lada Largus: ларчик с секретом

    Автомобилисты прозвали «Ладу-Ларгус» «ларчиком». В известной сказке он просто открывался. Реальную трудоемкость обслуживания универсала оценил автор.

    LADA > Largus

    Renault > Symbol

    Renault > Megane

    Renault > Logan

    LADA > Priora

    ОН ЖЕ ГОГА, ОН ЖЕ ГОША

    «Лада-Ларгус» — копия «Дачии-Логан MСV», известной на некоторых рынках Европы под маркой «Рено». Локализация производства на АВТОВАЗе затронула пока лишь мелочовку. Наиболее заметны решетка радиатора и шильдики на дверях задка: на них красуется фирменная ладья и знакомое имя LADA. Агрегаты машины позаимствованы у других моделей «Рено» — «Логана», «Символа», «Мегана» (ЗР, 2008, № 2; 2010, № 4; 2012, № 3). Они достаточно хорошо изучены как механиками автосервисов, так и гаражными умельцами. Тем не менее напомним основные приемы обслуживания и расскажем про отличия.

    Читайте также:  Бляха муха почему так говорят

    24_no_copyright

    При замене свечей зажигания на шестнадцатиклапаннике К4М главное — не обронить крепеж индивидуальных катушек зажигания: болт с легкостью соскальзывает с головки и исчезает в бездне между впускным коллектором и клапанной крышкой. Если не выудить, впоследствии он может натворить бед, замкнув электроцепи или протерев до дыр пластиковый коллектор. Поэтому лучше использовать магнитную головку или, на худой конец, прилепить к удлинителю мощный магнит. Столь полезный в хозяйстве предмет можно добыть, например, распотрошив ненужный жесткий диск компьютера.

    Чтобы снять разъем с индивидуальной катушки зажигания, нажимаем вниз усик защелки. Если будет сильно сопротивляться, надвиньте разъем на катушку, выбрав люфт, и тогда нажимайте.

    На восьмиклапанном К7М (ставят и такие) свечи как на ладони. Но не спешите радоваться: прежде чем браться за свечной ключ, удалите грязь со дна свечных колодцев, иначе она непременно осыпется в цилиндры. Сперва отделяем слипшиеся песчинки тонкой жесткой кисточкой или кусочком проволоки, а затем выдуваем их сжатым воздухом. Пожалуй, в этой дисциплине между «разноклапанными» моторами полный паритет.

    Заменить масло проще в восьмиклапанном агрегате: если снять защитный кожух выпускного коллектора, вывернув три гайки, можно зацепиться за корпус фильтра из-под капота. И даже цепным съемником. Но желательно приобрести оригинальный съемник-чашку — он сравнительно недорог, а работать им гораздо удобнее (и кожух снимать не придется). Сливная пробка — под четырехгранник «на 8», такой ключ припасите заранее. Доступ к пробке возможен через прорези в штатной защите моторного отсека.

    Масляный фильтр (показан стрелкой) упрятан на совесть. Даже имея съемник, действуйте аккуратно, дабы не повредить коммуникации. Номер двигателя (в кружкоче) лучше сразу покрыть антикором.

    Подход к фильтру на шестнадцатиклапаннике зависит от наличия эстакады или смотровой канавы. Если эти удобства есть, то защиту лучше снять, отвернув шесть болтов, и зайти снизу. Нет — подбираемся сверху, сняв защитный экран топливной рампы. В любом случае без съемника-чашки для фильтра здесь делать нечего, поскольку очень сильно мешают коммуникации ГУРа, генератора и кондиционера. По сравнению с «Приорой» данный вариант получает заслуженную двойку в итоговом протоколе.

    С заменой охлаждающей жидкости не проще, поскольку в системе не предусмотрено сливных пробок. Ничего не остается, как снимать нижний патрубок радиатора, рискуя обжечься горячей жижей (выход больше, когда она горячая) либо надышаться ядовитыми парами (из корыта они «фонят» гораздо сильнее, чем из узкого горлышка, — но вот как в него попасть?). В качестве компенсации имеются штуцеры для удаления воздуха из заполненной системы, однако это слабое утешение.

    Вид на силовой агрегат при снятой защите моторного отсека. Сливные пробки двигателя и коробки показаны стрелками, заливная пробка-барашек коробки обведена кружочком.

    ИЗДЕЛИЕ НОМЕР ОДИН

    С заменой воздушного фильтра наверняка управитесь на обеих модификациях. Учитывая, что крышка крепится саморезами, рекомендуем перед установкой нащупать заход резьбы: провернув крепеж против часовой стрелки, поймайте провал и только после этого крутите по часовой. Так удастся сохранить резьбу, а значит, и сам корпус на долгие годы.

    Ни топливного, ни салонного фильтра не предусмотрено — огромный минус. Если без первого можно беззаботно прожить, как показывает опыт эксплуатации «логанов», до 200 тыс. км, то без второго на наших пыльных дорогах порой не обойтись. «Гаражники» предлагают врезать в корпус штатного отопителя фильтр от «Ниссана-Микра» (или «Рено-Модус»), прорубив окно 150 × 38 мм (ЗР, 2008, № 9). Скорее всего, эта технология приживется и у официальных дилеров АВТОВАЗа. Но почему бы заводу не доработать систему отопления?

    Экономия на салонном фильтре выглядит нелепо. Плоскость, в которой надо прорезать окно, показана стрелкой. Что мешает делать это на заводе, пусть даже закрыв отверстие заглушкой?

    Если надумаете устанавливать фильтр самостоятельно, не торопитесь: сдвиньте назад пассажирское кресло, улягтесь на полу поудобней и орудуйте сапожным ножом (а лучше обрезком ножовочного полотна) как можно аккуратней, дабы невзначай не продырявить радиатор отопителя. И берегите глаза от осыпающейся стружки! Первый фильтр ставим оригинальный — 7701059997, 7701062227 или 27891-AX010, он идет в сборе с пластиковой крышкой. Впоследствии можно сэкономить, покупая отдельные неоригинальные фильтроэлементы, коих великое множество.

    ИЗДЕЛИЕ НОМЕР ДВА

    Ремень ГРМ вряд ли станете менять самостоятельно, поскольку для этого надо иметь оправки для выставления коленчатого и распределительного валов в единственно верном положении (в большей степени это касается К4М), а также вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. Все это нелегко, поэтому большинству владельцев проще обратиться к специалистам.

    Боже упаси затевать замену привода ГРМ на шестнадцатиклапаннике без таких вот оправок (показаны в левой части фото). Дело в том, что в соединении валов со шкивами нет ни шпонок, ни штифтов.

    Автоматический натяжитель поликлинового ремня есть только в версии с кондиционером (касается обоих двигателей). Чтобы снять старый ремень, сперва демонтируем правый боковой щиток моторного отсека и отводим натяжитель в сторону, ухватившись ключом «на 15» за болт ролика. Проверяем подшипники навесных агрегатов и сами ролики — опорный и натяжной: не должно ощущаться переката шариков.

    На авто без кондиционера ремень натягиваем, смещая генератор. Не стоит браться за эту работу, если у вас нет чутья и опыта, поскольку при слабом натяжении привод будет проскальзывать, а при избыточном пострадают подшипники навесных агрегатов. Лучше и здесь довериться спецам. Они используют частотомер для контроля натяжения: держа прибор в одной руке, а датчик в другой, «играют» на ремне, словно на струне, третьей частью тела и при этом ухитряются снять показания. Частота вибрации правильно натянутого ремня 234 ± 11 Гц. Тонкая работа!

    Привод навесных агрегатов на К7М (на фото) не отличается от подобного на К4М. Отведя натяжитель за болт ролика по часовой стрелке, вставляем штифт в отверстия на секторах (показаны стрелками).

    ЗРИ В КОРЕНЬ

    Заменить лампы головного света проще справа. Доступу к левой фаре мешает аккумулятор, его зачастую лучше снять. Особенно если рука мозолистая и пальцы не как у пианиста. И все же в большинстве случаев застегнуть пружинную защелку лампы Н4 удается, пусть и не с первого раза. Доступ к поворотнику более-менее приемлемый.

    Для замены ламп противотуманок придется лечь на землю и отвернуть крепеж углового экрана под бампером. Работа грязная и ужасно неприятная, особенно в слякоть. Спрашивается, что мешало предусмотреть технологические окна в брызговиках, как сделано на многих французских автомобилях?

    Фонарь для замены лампочек надо снимать, при этом помучаетесь с туго затянутым верхним барашком крепления. Плата с лампами крепится на трех защелках.

    Фонари для замены ламп надо снимать. Казалось, производитель («Рено») предусмотрел такую схему крепления фонарей, с которой скрепя сердце можно смириться, — для демонтажа надо выкрутить два пластиковых барашка. Но верхний оказался затянут насмерть, даже пассатижами типа «кобра» стронуть его не смогли. Благо, в торце головки нашлось углубление под «Торкс-30». С помощью этого инструмента и не без крепкого словца в адрес сборщиков удалось-таки одолеть норовистый крепеж. Похоже, с приходом «Рено-Ниссан» на АВТОВАЗ придется привыкать не к протяжке, а к «оттяжке».

    Игорь Козлов:

    17

    «Увы, „ларчик“ открылся не так просто, как хотелось бы. Подкачал плохой доступ к масляному фильтру, но главное — разочаровала задняя оптика. Неплохо бы заводу нормировать момент затяжки крепежа фонарей, чтобы мы не ломали о него пальцы».

    источник