Меню

Лада калина плохо разгоняется почему

Лада Калина Универсал 1.4 л. 16кл. мускари 426 › Бортжурнал › Очень (ОЧЕНЬ!) вялый разгон! Проблема решена! 🙂

Всем доброго времени суток!
Товарищи, пардонте, что редко здесь бываю и не забегаю в гости- у меня на носу дипломник и госы…обещаю исправиться, честное пионерское!
Итак, суть проблемы: давно начал замечать вялую динамику, думал что просто привык и мне кажется, но со временем калинка начала тупить по страшному!
Симптомы: двиг запускается хорошо, хх ровный, на нейтрали бодро набирает обороты, не троит вообще, работает тихо, температура — стабильные 90С, при езде с постоянной скоростью по прямой мгновенный расход показывает около 6 литров…НО ПРИ ПОПЫТКЕ РАЗОГНАТЬСЯ (а так же при обгоне или подъеме на горку) машина показывает бешеный расход топлива и при этом очень медленно набирает обороты/не тянет… будто я еду полностью груженый, с прицепом картошки и включенным кондеем.Чтобы обогнать, приходится кочегарить до 80-90 км/ч на третей. Раньше такого не было, передачи переключать умею и практикую:-D.
Точно такая же, с таким же двиглом, годовалая калина отца по сравнению с моей — просто гоночный болид т.е. есть с чем сравнить! Мне это не кажется!
Тормоза проверял -не клинят, отжимаются нормально, все колеса вращаются легко. Ремень грм, ролики, водяной насос менял совсем недавно. Генератор, шкив кондера и натяжкой ролик ремня генератора живее всех живых. Свечи в норме. Джекичан не загорался. Все масла на уровне. Топливный фильтр новый. Сеточка в бензобаке чистейшая, мусора нет. ДУ чистил. Бензин нормальный, 92-й ТНК (не частник) отец заправляется на той же заправке.
ПРОШУ ПОМОЩИ! КУДА МНЕ КОПАТЬ? КТО С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ — ПОЖАЛУЙСТА ОТЗОВИТЕСЬ!
Может проблема в датчиках? В забитых форсунках? В забитом катализаторе? 🙁

Вообщем проверил все датчики и проводку к ним по мурзилке — исправны, все норм.
РХХ почистил — был прилично загажен.
Мастер в автосалоне, в котором покупали авто, спросил какие у меня свечи — Бош говорю, калильное такое как надо. Он сказал, что я могу их выкинуть и надо поставить именно такие, как с завода — АУ17ДВРМ. Я подумал «да ну нафиг»…подумал и купил за (целых !) 150 рублей.
Поставил и тут же надо было ехать в город за 160 км.
И О ЧУДО! Машинка тянет, ест мало, работать начала как то ровнее и тише! Я перестал бесконца дергать коробку, переходить на пониженные и газовать при обгонах! Счастью нет границ!

источник

Проблема при разгоне

#1 Conect

  • Advanced Members
  • 346 сообщений
    • Марка авто: Kalina Sedan
    • Откуда: спб

    50% хода педали газа машина набирает скорость нормально, потом как бы начинает пробуксововать\терять ускорение\мощность, вторую, так же до половины и потом опять, третью тоже самое.
    Если до этого косяка, жму педаль газа и сразу же набирает скорость, рвётся впередёт, то теперь на третьей передаче педаль газа полностью в пол, а скорость больше 60 и не набирается (начинается как бы дёргаться чуть-чуть и педаль газа как бы проваливается в пол без ускорения машины, аналогично с 4-й, 2-й, бывает что разгоняется, но всёравно очень слабо!

    Поначалу думал на сцепление, но как я понимаю если бы наворачивалось сцепление, то при нажатии педали акселератора обороты росли бы, что отображалось бы на тахометре и на звуке из под капота, тутже оброты не растут выше 3 тысчь, останавливаюсь, или выкл сцепление находу в нейтралку, жму на газ и обороты стремительно растут вверх, как и должны.

    Бортовик по диагностике ошибок не показывает.

    Сцепление менялось пред\хозяином на

    48 000 км, сейчас 65 с половиной.

    * Почитал в инете как тестануть сцепление, на месте, ручник, четвёртую передачу, машина глохнет, без ручника тоже.

    #2 111

  • VIP Member
  • 10 942 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: Р

    #3 Helmsman

  • Advanced Members
  • 74 сообщений
    • Марка авто: Ваз 21093i
    • Откуда: Курск

    Проверить подсосы воздуха между ДМРВ и ГБЦ,

    потом как бы начинает пробуксововать\терять ускорение\мощность

    #4 Conect

  • Advanced Members
  • 346 сообщений
    • Марка авто: Kalina Sedan
    • Откуда: спб

    А при этом есть подёргивания машины или нет?

    ездил на диагностику сегодня, подключали к сканеру через диагност\разъём нормально ошибок нету, только датчик кислорода показывает повышенное напряжение, в итоге пришли к выводу, что катализатор осыпался и мешает отведению отработанной смеси из двигателя, в результате чего и получается сильное падение мощности, на новый катколлектор решил не растрачиваться, купил паук 4-1, решил оганичиться им, с утра буду ставить .

    #5 111

  • VIP Member
  • 10 942 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: Р

    только датчик кислорода показывает повышенное напряжение,

    Сообщение отредактировал 111: 15 Январь 2012 — 06:18

    #6 Conect

  • Advanced Members
  • 346 сообщений
    • Марка авто: Kalina Sedan
    • Откуда: спб

    Похоже на богатую смесь! КПА в порядке? Свечи случаем не в черной копоти?

    #7 111

  • VIP Member
  • 10 942 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: Р

    #8 Conect

  • Advanced Members
  • 346 сообщений
    • Марка авто: Kalina Sedan
    • Откуда: спб

    В общем засада, поменяли кат\коллекотр на паук проблема не исчезла, вернулся обратно на сто, провозились с машиной часа 2,5 ещё, чистили форсунки, меняли катушку, проверили свечи, метки ремня грм, давление в топливной системе всё отлично, все работает, остановились на дмвр, отключили разъём от самого датчика, машина начинает работать нормально. подключаем обратно разъём опять проблема, при этом бк и сканер ошибок не показывает! Поменяли дмвр датчик на новый (в сервисе был только один новый) снова проблема, нет ошибок, но на средних оборотах двигатель захлёбывается, обороты не поднимаются, как вывод двигателю не хватает воздуха, при всём этом ошибок сканером и бк нету, кто что может посказать? подозрение на контроллер, может он стал не правильно считать пропорцию приготовления смеси при подключенном датчики, врятли дмвр который мы ставили на сервисе не исправен.

    источник

    Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Мы медленно разгоняемся Лада Калина Универсал

    Проблема в разгоне, примерно до 100 км, очень медленно разгоняется, хотя педаль в пол до упора. примерно после 110 км/ч начинает катиться хорошо и увеличивает скорость нормально. что может быть?

    скорее всего прошивку надо поменять. а еще 16 клапанный двигатель плохо набирает обороты с низов. вот и получается что 100км\ч на 4й передаче это примерно 3500об\мин. двигатель только просыпается)

    Медленно это сколько? И данных бы побольше, на какой передаче до каких оборотов, дергается или просто тупит и т.д.

    сложно ожидать разгона от этого мотора в стандартной комплектации, 1.4 не едет, изначально тем более в более тяжёлом кузове универсал, и как уже писали выше 16ти клапаники не едут с низов. так что или доработка мотора(что дорого и не всегда оправданно, так как потребует и доработки тормозов и подвески) или ездить как «есть».

    Ну во первых выкиньте в топку катализатор, поставите паук от десятки 4-1, становится как родной только, прошейте и отключите один лямбда зонд и будет вам счастье

    ))) покажу комментарий ваш своему мастеру))) а то мне тяжело в этом разобраться)))

    Крутить нужно движку как минимум до 4,5 и только тогда переключаться, тогда будет стрелять)

    как вариант можно ещё ногой отталкиваться =)
    в остальном согласен со ZlodeyZlodeevich, мотор это вам не банан на палке, его крутить надо!

    ) покажу комментарий ваш своему мастеру) а то мне тяжело в этом разобраться)
    —————————-
    может навалять список доработок и тюняшек чтобы валило?

    да едет нормально с низов или прошивка калич или крутишь не так! ещё посмотри на температурный режим, должно быть до 90!

    Читайте также:  Почему медный всадник преследовал евгения

    источник

    Разгонная динамика Lada Kalina, Kalina тупит при разгоне

    Сообщений: 1 603
    Из: Новочебоксарска

    На диагностику, к толковому мастеру.

    Можно было ещё год, пробег автомобился написать.

    На диагностику, к толковому мастеру.

    Можно было ещё год, пробег автомобился написать.

    Antoxa двигатель не троит, обороты в норме. Всё чётко. Я не говорю, что машина совсем не тянет, просто я привык к более стремительному разгону,а Калина начинает веселиться после 2000 об/мин.

    Есть у меня подозрение, что это следствие экологических требований «Евро-lll», как может дв. 1600 быть экономичнее 1500(ну или наравне). Поэтому и задаю вопрос тем, у кого была возможность сравнить разгон обеих машин, так сказать чтобы подтвердили моё предположение или опровергли.

    уже 33 тысячи.
    А можно про катализатор поподробнее

    Сообщений: 2 090
    пассат б5

    Antoxa двигатель не троит, обороты в норме. Всё чётко. Я не говорю, что машина совсем не тянет, просто я привык к более стремительному разгону,а Калина начинает веселиться после 2000 об/мин.

    Есть у меня подозрение, что это следствие экологических требований «Евро-lll», как может дв. 1600 быть экономичнее 1500(ну или наравне). Поэтому и задаю вопрос тем, у кого была возможность сравнить разгон обеих машин, так сказать чтобы подтвердили моё предположение или опровергли.

    Сообщений: 153
    Из: редка захожу

    Сообщений: 1 603
    Из: Новочебоксарска

    Сообщений: 153
    Из: редка захожу

    Иммо, пробег. SRS airbag, Чип-тюнинг, удаление сажевых фильтров

    источник

    Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: на холостом ходу или при разгоне

    Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

    Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

    Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

    Причины явления

    Падение оборотов и провал педали газа

    Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

      Форсунки . Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

    Определение и устранение ошибок ЭБУ

    Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

    Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

    Провалы при разгоне

    Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

    1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
    2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
    3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
    4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

    Засоренность воздушного фильтра

    Загрязненный топливный фильтр

    Загрязненный топливный фильтр

  • Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
  • Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.
  • Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

    Провалы газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

    1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

    Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина .

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

    Засоренный фильтр в бензиновом насосе

    Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

    Выводы

    Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

    источник

    Лада Калина Седан с независимой подвеской › Бортжурнал › Х-ня с «плаваньем» оборотов-Решил проблему)

    В общем такая проблема:
    Заводишь машину, работает норм, затем мотор прогревается, обороты опускаются до 900об., и холостые начинают скакать, то 500, то 1100об., при этом машина аш дёргается,
    попробовал поменять регулятор холостого хода (РХХ) (был в заначке), такаяже беда, вдобавок выскочила ошибка…

    на эти пару дней я снял глушитель и приготовил везти его на переварку, т.к. из-за новой подвески он лёг на балку, поехал вчера без глушителя, думал побаловаться и дать газу как ревёт,
    и заметил, что двигатель набирает обороты неохотно, как будто затычка во впуске, а затем спонтанно какбы открывается второе дыхание, как vteс, и машина начинает переть,

    я первым делом подумал про датчик дроссельной заслонки(ДПДЗ), думая, что контроллер незнает сколько воздуха точно поступает, ориентируясь только на датчик расхода воздуха(ДМРВ)…

    сегодня заехал на диагностику, считали мне ошибку. оказалось что глючит ДМРВ и прошивка у меня стоит не такая…
    у меня Бош 7.9.7 Евро-2 с кондиционером, а прошивка от Евро-3,

    поехал искать к другим знакомым диагностам прошивку и опечаленный, что придётся покупать ДМРВ, а он стоит 2-3.5 рубля(

    Приехал к своему знакомому,
    стояли с чуваками угарали там часа два, над тем, кто ворует колёса с нашей трассы у ДДЮТ)
    пока смеялись, появилась мысль у моего знакомого Санька, что датчик кислорода с контроллером Бош так взаимодействует, что в случае неправильной смеси вину перекладывает на ДМРВ и предложил мне отключить этот датчик кислорода, который я кстате недавно менял…

    и о чудо! машина попёрла без затычки и задержки, холостые стабильные, и ещё приятный сюрприз- расход топлива упал с 10, до 7.3, с учётом того, что я жарил в целях испытания!

    правда вылезла ошибка, что я датчик отключил, но пофиг на неё, главное, что машина едет как надо!

    Вобщем у меня всё наоборот,
    а прошивки под мою конфигурацию родной нету, т.к. кондеры уже стали ставить только на Евро-3, и у меня стоит переделанная прошивка с Евро-3 на Евро-2,
    видно кто-то коряво переделал и получилась такая проблема с датчиком кислорода.
    Мне сказали можно её переделать вообще без датчика, но пока трогать нехочу, боюсь всё испортить, вот какбэ только ошибку убрать навсегда) заклеить индикатор эзолентой?)

    На фото виновник моих бед, рабочий, но видно неправильно коректирующий показания датчик кислорода.

    источник

    Лада калина плохо разгоняется почему

    Подключение некой электроники к диагностическому разъему для чтения «ошибок» — это еще не есть ДИАГНОСТИКА. В Вашем случае следует выполнять комплексный анализ динамического потока данных ЭСУД во взаимосвязи целых групп параметров, чтобы докопаться до истинных причин тупизны автомобиля. Для этого нужен настоящий ДИАГНОСТ а не шаман с бубном на СТО, умеющий только тянуть деньги из кармана клиента.

    Машина может иметь недостаточную динамику по множеству причин.
    Одну из них, и весьма существенную, привел выше уважаемый АГ2 — недостаточно высокая компрессия с одной стороны и существенное отличие компрессии в первым цилиндре относительно прочих с другой.

    т.е. машинка уже не первой молодости и, смею предположить, Вы не первый его хозяин, т.е. история автомобиля вряд ли Вам досконально известна. Например, осталась ли стоковой прошивка ЭБУ, или там уже успел покопаться изрядно продвинутый «чип-тюнер»? При наличии в «мозгах» левых прошивок очень затруднительно отделить мух от борща, т.е. реальные физические недостатки силовой установки от кривых байтов ЭБУ, управляющего двигателем.

    Что следует сделать самостоятельно?

    Залить хороший бензин не ниже 95 и поставить свежий воздушный фильтр.
    1. Посмотреть правильность синхронизации механизма ГРМ с коленвалом. Для этого существуют реперные метки для КВ, так и для ГРМ.
    2. Выставить штатный тепловой зазор клапанов.
    3. Аккуратно измерить компрессию с маслом и без на горячем и холодном двигателе с открытой и закрытой дроссельной заслонкой.
    4. Проверить все вероятные места подсоса воздуха (воздушная магистраль от ДМРВ до дросселя, крепление РХХ к дросселю, дросселя к ресиверу, контрольные патрубки ресивера, вакуумную магистраль ВУТ, крепление самого ресивера и пр.).
    5. Заведомо рабочая система зажигания (катушка, ВВ-провода, новые свечи) и никаких «прогрессивных» свечей.
    6. Проверить давление в топливной рампе.
    7. Проверить баланс форсунок, путем поочередного их отключения на работающем двигателе, наблюдая за оборотами двигателя.
    8. Прочистить от сажи дроссельную заслонку и дополнительный канал РХХ.
    9. Проверить длину хода тросика сектора газа и полноту открытия дроссельной заслонки.
    10. Отключить ДМРВ, изменится ли динамика машинки?
    11. Отключить датчик фаз, изменится ли динамика машинки?
    12. Отключить УДК, изменится ли динамика машинки?
    13. Выяснить тип ЭБУ и его прошивку, залить стоковую.

    Подключение некой электроники к диагностическому разъему для чтения «ошибок» — это еще не есть ДИАГНОСТИКА. В Вашем случае следует выполнять комплексный анализ динамического потока данных ЭСУД во взаимосвязи целых групп параметров, чтобы докопаться до истинных причин тупизны автомобиля. Для этого нужен настоящий ДИАГНОСТ а не шаман с бубном на СТО, умеющий только тянуть деньги из кармана клиента.

    Машина может иметь недостаточную динамику по множеству причин.
    Одну из них, и весьма существенную, привел выше уважаемый АГ2 — недостаточно высокая компрессия с одной стороны и существенное отличие компрессии в первым цилиндре относительно прочих с другой.

    Кроме того,
    т.е. машинка уже не первой молодости и, смею предположить, Вы не первый его хозяин, т.е. история автомобиля вряд ли Вам досконально известна. Например, осталась ли стоковой прошивка ЭБУ, или там уже успел покопаться изрядно продвинутый «чип-тюнер»? При наличии в «мозгах» левых прошивок очень затруднительно отделить мух от борща, т.е. реальные физические недостатки силовой установки от кривых байтов ЭБУ, управляющего двигателем.

    Что следует сделать самостоятельно?

    Залить хороший бензин не ниже 95 и поставить свежий воздушный фильтр.
    1. Посмотреть правильность синхронизации механизма ГРМ с коленвалом. Для этого существуют реперные метки для КВ, так и для ГРМ.
    2. Выставить штатный тепловой зазор клапанов.
    3. Аккуратно измерить компрессию с маслом и без на горячем и холодном двигателе с открытой и закрытой дроссельной заслонкой.
    4. Проверить все вероятные места подсоса воздуха (воздушная магистраль от ДМРВ до дросселя, крепление РХХ к дросселю, дросселя к ресиверу, контрольные патрубки ресивера, вакуумную магистраль ВУТ, крепление самого ресивера и пр.).
    5. Заведомо рабочая система зажигания (катушка, ВВ-провода, новые свечи) и никаких «прогрессивных» свечей.
    6. Проверить давление в топливной рампе.
    7. Проверить баланс форсунок, путем поочередного их отключения на работающем двигателе, наблюдая за оборотами двигателя.
    8. Прочистить от сажи дроссельную заслонку и дополнительный канал РХХ.
    9. Проверить длину хода тросика сектора газа и полноту открытия дроссельной заслонки.
    10. Отключить ДМРВ, изменится ли динамика машинки?
    11. Отключить датчик фаз, изменится ли динамика машинки?
    12. Отключить УДК, изменится ли динамика машинки?
    13. Выяснить тип ЭБУ и его прошивку, залить стоковую.

    Добавлено через 2 минуты
    АГ2,
    у уважаемого Newmmml‘a, 8-клапанник, там нет гидриков.

    Такого комплекса проверок диагност не делал, проверял только ошибки, датчики, пережимал какие то трубки, и по мелочи что то, вся процедура проверки заняла мин 30 всего! Стоит 750р.

    Да машинка не new, я третий хозяин, до меня были две девушки, у первой хозяйки был свой сервис, думаю машина была в хорошем состояний! Прошивка сток! Со слов «диагноста»
    Масло я менял, фильтр воздушный тоже, все сток, без тюнинга и так далее!
    Заеду сегодня клапана отрегулирую, посмотрим что даст! Спасибо

    Добавлено через 7 минут
    А про подсос воздуха забыл сказать, при разгоне на 2й, 3й передаче явно слышно такой свистящий звук, при нажатии на педаль газа, как будто воздух засасывает, как сквозняк чтоли, не громкий, доносится из моторного отсека, в салоне звук примерно из центра панели!

    источник

    Лада калина плохо разгоняется почему

    нет не перенесен
    тогда я думаю тебе надо срочно проверить пункт 1
    Причем эбу очень внимательно осмотреть на предмет подтеков и влаги, плюс разьединить разьем и осмотреть контакты

    Добавлено через 51 секунду
    я не помню как именно этот датчик наз менял давно знаю что он обошелся в 3500тр
    я понял, но вообщем-то на данный момент это не столь важно:neutral:

    тогда я думаю тебе надо срочно проверить пункт 1
    Причем эбу очень внимательно осмотреть на предмет подтеков и влаги, плюс разьединить разьем и осмотреть контакты

    Добавлено через 51 секунду

    я понял, но вообщем-то на данный момент это не столь важно:neutral:

    спасибо буду смотреть,потом отпишусь

    Здравствуйте всем!
    Я что то не нашел похожую проблему в форуме (прошу не пинать, если что):help:.
    Суть проблемы в том, что на пятом году жизни Калина (ВАЗ 11176 с двигателем от Приоры ВАЗ 21126) как то незаметно стала плохо разгоняться. Попробую описать процесс разгона:
    1. С старта уже я не могу трогаться даже с легкой пробуксовкой. В этот момент словно двигатель «запнулся» или «задумался», проходит долгая пауза и потом двигатель набирает обороты, чего раньше такого не было.
    2. Начинает процесс разгона неохотно, словно спотыкается на ходу (легкое подергивание), что мне приходится давить больше привычного на гашетку газа:pissed-off:.
    3. После 4000 оборотов идет бодрый разгон, как ни в чем не бывало! (но ведь я не могу в городе тупо держать стрелку за 4000 оборотов :smile-big:);
    3. Расход топлива с чего то вдруг заметно увеличился с привычных 8 литров на 100 км до 12 литров. :bulgy-eyes:Притом, что я езжу, как и раньше в обычном городском режиме.
    На панели приборов контрольные лампы НЕ горят, в том числе и «Джеки ЧАН». Как будто все в порядке, но ведь нет же. Стремно как то. Я ухаживаю за машиной от всей души, а она таки стерва капризная!:arrogant:

    Какие могут мысли по этому поводу? И очень прошу ВАС не флудить.
    Спасибо заранее всем.

    Но пропусков диагностика не видит. И диагност говорит что всё в норме. Но какого она тогда не едет как раньше.

    Бензин при этом один и тот же? Или весь этот поиск и замена была на разных бензинах, с разных АЗС?

    Датчик положения КВ не пробовал заменить? Основной и главный датчик на авто, остальные поскольку-постольку.

    Переставил с приоры датчик КВ и еще модули зажигания. Эффекта никакого.
    Но взял у товарища «СМСдиагностик» , подключил. Такая картина: включил зажигание, педаль в пол нажал — показания 99% педаль и 99% заслонка. Потом поехал и при разгоне смотрел. крутил передачи в отсечку на трех передачах, 4ую до 5500 и заслонка только открывается на 89%. Может быть теперь в этом дело? Влияет ли эти 10% к пропускной способности воздуха?

    andreg,
    «Чек» не горит? Двигатель не троит?

    Чек на панели не горел, двигатель вроде троил, проверил Opendiag с телефона выдало кучу ошибок:

    Р0140-Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
    Р0830-Неисправность выключателя сцепления
    Р0363- Пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
    Р1304-Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
    Р-0036-Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления

    С пассажирской стороны, в ногах, снимаешь шиток с центрального тоннеля, вытаскиваешь ЭБУ, разбираешь его (вытаскиваешь из корпуса). и проверяешь- по хорошему не должно быть ни малейших следов антифриза. ни капель, ни потёков.

    двс и кпп полусинт. или синт. и какие фирмы масел проверенные на калинах.

    В КПП- п/с,допуски- GL4, GL4+- больше не надо. по фирмам- тут каждый во что горазд.
    В двиг, минимум п/с, хотя очень многие льют синьку.
    Я езжу на синьке Лукойле, есть много любителей Мобила, Зика и т.д. в общем трудно советовать.

    . в общем трудно советовать.

    Не просто трудно, а невозможно. Тем более если почитать соответствующие темы.))

    andreg, про сигналку- не пробовал, не подскажу. а про отключение и переобучение- ничего такого не будет.

    п/с: вообще необходимо АКБ отключить перед снятием ЭБУ, т.е. сигналка при всём желании работать не будет . как впрочем и при любом вмешательстве и работами с электрикой авто требуется отключение питания.

    Разобрал эбу все сухо, нормально, перенес в другое место, выкрутил свечи три нормальные, но смесь бедная (белый налет), а одна свеча с черным нагаром, проверил вв провода сопротивление примерно одинаковое 5-5.38ком.

    Замер компрессии надо бы сделать.

    Замер компрессии надо бы сделать.

    А ещё узнать и устранить причины ошибок.

    Р0140-Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
    Р0830-Неисправность выключателя сцепления
    Р0363- Пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
    Р1304-Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
    Р-0036-Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления

    на холостом ходу 500 оборотов, когда трогаюсь с места педаль газа жму в пол, двигатель еле еле набирает обороты, авто дергается.

    Какие ошибки- есть «джеки чан» лампа горит? Очень много причин. начиная с непроходимости фильтров. и заканчивая реальными неисправностями. На диагностику бы.

    Вот это странно. При таких симптомах он должен был либо моргать, либо гореть.

    Именно так. Придётся шлифовать шейки КВ и менять вкладыши. Но это никак не капремонт. Машина домкратится, низ ДВС разбирается и направляется в ремонт. Тебя хотели развести по деньгам на капиталку при ремонте всего одной детали, вот и всё. Именно этим они и пользуются. Капремонт подразумевает полную разборку и дефектовку ДВС. Если и капиталить, то только на громозековские поршни.

    При малом количестве масла в картере датчик давления загорится только при отливе смазки от маслоприёмника. Как правило это происходит при резком или долгом на высокой скорости повороте направо.

    Спасибо за ответ но все оказалось еще хуже чем я предполагал .
    При разборе двигателя оказалось что ремень грм сильно изношен и перескочил на два зубца , клапана деформированы , крышка гбц деформирована немного , КВ изношен ,вкладыши болтаются с огромными зазорами , на маслонасосе трещина и он не работает . В общем сказали что проще искать контрактный двигатель .
    Поэтому задам вопрос спецам извините что не в профильной теме но буду очень благодарен за ответ .
    Нашел двигатель от калины 2012 года 1.4 16кл(такой же как у меня) , подойдет ли он на мою калину 2008г.

    Спасибо за ответ но все оказалось еще хуже чем я предполагал .
    При разборе двигателя оказалось что ремень грм сильно изношен и перескочил на два зубца , клапана деформированы , крышка гбц деформирована немного , КВ изношен ,вкладыши болтаются с огромными зазорами , на маслонасосе трещина и он не работает . В общем сказали что проще искать контрактный двигатель .
    Поэтому задам вопрос спецам извините что не в профильной теме но буду очень благодарен за ответ .
    Нашел двигатель от калины 2012 года 1.4 16кл(такой же как у меня) , подойдет ли он на мою калину 2008г.

    Слишком много неисправностей сразу для одного мотора.
    Так не бывает.
    Насчет «контрактного мотора» повеселил.
    В прульном сервисе разбирали мотор?

    Главное в этом моторе поршневая группа.
    Все остальное ерунда.
    Проточить КВ , новый маслонасос , вкладыши и клапана это не страшно.
    «контрактный» мотор запросто может оказаться с масложером и «швейной машинкой».

    Мотор 2012г отличается другим ЭБУ так-как у него Е-газ и видимо нет датчика фаз.
    Железо одинаковое.

    Прошу помочь новичку. За рулем почти 2 года — строго не судите.
    Моя ласточка — Калинка 2011г — лето. Хэтчбэк.

    суть проблемы.
    Около года назад педаль тормоза стала дубовая, поговорил со знакомыми. Говорят меняй вакуумник. Сначала заменил клапан ВУТ, потом и сам шланг, проблема не ушла. По совету «дяди Васи» — заменил сам Вакуумник — результата ноль. Теперь есть запасной ВУТ )) Отсоединил ГТЦ от ВУТ, но уплотнительного кольца в магазинах не нашел. Подобрал похожее, поставил. При заводе педаль тормоза стала энергичней проваливаться в пол. Тормоза стали получше, но проблема не исчезла.
    По мере роста опыта стал больше обращать внимание на работу двигателя. Что получается: когда частично пропадает вакуум и ухудшаются тормоза, двигатель теряет тягу, начинает издавать «фырчащие» звуки вроде как подтраивает. Похоже идет подсос воздуха.

    Происходит это на горячем движке. Если утром завести машину и сразу поехать, то симптомы проявляются сразу. По мере нагрева мотора, машина едет лучше, потом начинает «лететь» пропадает вибрация с двигателя, тормоза мягкие срабатывают от легкого прикосновения, тяга максимальна, чуть дашь газу и машина крутит землю — вообщем песня. Минут через 10 всё заканчивается. Тормоза тупят, машина фырчит, тяга пропадает, от движка идет вибрация. Передачи включаются с усилием.
    Если машину погреть на холостых, и поехать то летит сразу, но через такое же время все проявляется и она так же «не едет».

    вакуум из системы не пропадает часов 8. по окончании раб дня сажусь в машину педаль тормоза легко уходит в пол. Если на сутки то уже «дубовая».

    что еще сделал сам.
    почитал ветку про топливную систему, давление в магистрали не измерял, думаю ни к чему. Машина ведь какое то время едет отлично. Заменил топливный фильтр — ничего не изменилось. Вынул топливный насос из бензобака, сетка чистая. Во время езды, съезжал на обочину открывал крышку бензобака -вакуума в нем нет. работа двигателя не менялась. Доливал полный бак, едет чуть получше, но проблема не уходит.
    По трассе расход в норме 6,5 л/100км. городской режим 7,7 -7,9, зимой с прогревами, по городу 9,2/100.
    За полтора года наездил 23тыс км. масло менял регулярно клапана регулировали 2 раза. Полгода назад затроила машина, купил новые свечи и провода, поставил — троит. Доехал к спецу — была забита форсунка. Почистил сразу все и заменил фильтр тонкой очистки. Мастер когда чистил форсунки поставил новые уплотнения на гребенку. искали подсосы воздуха не нашли. Искали очистителем.
    Проверяли на компе ошибок ноль. Компьютер не прошит, так как зимой его у меня залило тосолом и пришлось поставить новый. Пока комп на гарантии туда не лазю.

    Если двигатель горячий, то на холостых еще здорово прыгают обороты с 850-900 до 600 может и ниже. Мотор как в конвульсиях может дернутся. И еще заметил когда завожу в последнее время обороты движок набирает до 1500 и держит несколько секунд потом сбавляет до 1100. раньше такого не было.
    Старался все описать подробнее, но похоже свалил в кучу. В чем может быть проблема, почему после прогрева пропадает вакуум где поискать?

    источник