Рассматриваем, как правильно обрезать сирень весной, после цветения. Детально описываем формирующие обрезки куста и создание штамбовой формы (деревце) или живой изгороди. Также рассказываем, как сделать санитарную и омолаживающую подрезку.
Для того чтобы сирень имела роскошный внешний вид и приносила эстетической удовольствие её нужно правильно и регулярно обрезать. Растение довольно универсально: может быть кустом, деревцем (штамб) или стать частью живой изгороди.
Особенности
На верхушке однолетних ветвей прорастают два побега (обычно 4-6 так как еще добавляются побеги из расположенных ниже пар почек), а не один (ложнодихотомический тип).
Поскольку за вегетационный период корневая система не способна вырасти в несколько раз, то с каждым годом становятся более мелкими побеги и ухудшается цветение. Поэтому, обрезать сирень каждую весну необходимо, чтобы сохранять правильность формы кроны и высокую декоративность.
Когда лучше обрезать сирень?
Благоприятное время формирующей обрезки: до набухания почек (середина марта – начало апреля) или сразу после цветения (май – июнь). Ежегодную обрезку взрослого куста многие предпочитают проводить после цветения.
Поскольку после обрезки весной возникают «пустоты» в кроне, которые не успевают зарасти до цветения, и ощутимо снижают декоративность сирени во время цветения. А «пустоты» в кроне, образовавшиеся после обрезки и удаления отцветших соцветий к осени хорошо зарастают молодыми побегами.
- Санитарные мероприятия можно проводить при необходимости круглый сезон, но весной гораздо лучше.
Каждому кусту важно создать симметричную и прочную основу (скелет). Если хотите раскидистую крону, то скелетных ветвей – 5-7 штук, а если узкий цилиндрический куст – 3-4.
Мы рекомендуем оставлять 3-4 самых крепких ветки, которые направлены в разные стороны, а остальные удалять «под корень». Таким образом, в будущем не придется срезать много ненужных толстых веток, что сопряжено с большим риском для сирени и сложностью омоложения её.
- 1-й год. Если есть, слабые, поврежденные, искривленные или растущие внутрь куста стебли – удалите их и оставьте желаемое количество мощных побегов. Если две ветки растут близко друг к другу (конкуренты, перекрещиваются) направлены в одну сторону и примерно одинаково развиты, то нужно оставить одну.
Затем скелетные ветви нужно укоротить на 35-50% от их длины. При этом их верхушки должны находиться примерно на одинаковой высоте, а почки сверху которых делали срез, направлены в сторону желаемого направления роста ветвей.
Правила и советы
Первые два сезона после посадки кустарник растет медленно, и обрезать часто нет необходимости, а лучше делать короткую подрезку (над 3-4-й парой почек срезают верхушку) для стимулирования более мощного роста. А уже непосредственно формирование кроны (скелета) в виде куста или деревца начинают проводить с 3-4-го года после посадки.
Весеннюю обрезку начинают с санитарных мероприятий: удаляют почерневшие (неудачная зимовка), кривые, сломанные и больные побеги, а также поросль (если не планируют размножать кустарник или привитый экземпляр), чтобы куст не разрастался и сохранял нужный размер.
Обязательно удаляйте слабые прошлогодние побеги в середине куста – им все равно будет мало света, питания и места. Прореживание кроны в нижней и центральной части позволяет не допустить прорастания новых скелетных ветвей и обеспечить равномерное освещение куста.
Оцените состояние старых веток. Если они искривленные, плохо цветут и делают центральную часть слишком густой, то лучше обрезать.
Правила и советы
- Обязательно вырезайте всю поросль от подвоя у привитого экземпляра, чтобы она не угнетала сортовые побеги.
- Своевременно срезайте у сирени лишние ветки. Поскольку срезанная ветвь толще 3-3,5 см плохо заживает, даже у молодых кустов и обработанная по всем правилам. Она станет загнивать, а со временем гниль распространится в середину ветки и превратит её в труху.
- Крону взрослых и старых кустов старайтесь «прижимать» ближе к корням, чтобы соцветия и листья вырастали большего размера и ближе к земле.
- Во время обрезки сирени весной не выравнивайте её по высоте. В любом случае вы удалите вместе с верхушкой прошлогоднего побега (обычно вверху кроны, крепкие и здоровые) цветочные почки и «стройное» цветение не получится.
- Привитая сирень сильнее нуждается в регулярной обрезке для обильного цветения, а то придется проводить обновление куста, а это сопряжено с дополнительным риском для жизни.
Старый куст не всегда легко омолодить, нередко много неудобно расположенных или переплетенных веток и побегов.
Для обновления куста старше 10-12 лет, вырезайте каждую весну по 1-2 старой (скелетной) ветви. Вместо старой ветки из спящей почки, расположенной на прикорневой зоне куста, вырастет побег возобновления и через 2-4 года декоративность сирени будет восстановлена.
Срезы диаметром более 2-х см обрабатывайте масляной краской (с олифой) или обычной зеленкой, но можно и садовым варом. Ветки толще 3,5 см тяжело заживают, особенно при влажной погоде, и склонны к загниванию.
Иногда старый куст (корнесобственный экземпляр) приходится обрезать полностью, поскольку он плохо цветет и теряет декоративность (голый низ).
Особенности привитых экземпляров
Для омолаживания обрежьте все побеги на высоте максимум 150 см, а уже из побегов, выросших из спящих почек, сформируйте у куста новую крону.
Однако такая серьезная обрезка делает сирень более уязвимой к инфекциям и вирусам.
- 1-й год. Обрежьте все боковые побеги, кроме центральной сильной ветки, как только посадите сирень. По мере роста растения обрезайте все боковые молодые (зеленые) побеги на оставшемся стебле.
- 2-й год. Если куст вырос до желаемой высоты, и сверху есть 3-4 пары крупных почек, то прищипните верхушку, и он прекратит расти вверх. После этого из них пойдут в рост побеги, из которых оставьте желаемое количество (3-4 самых здоровых).
Именно столько скелетных веток будет у деревца в перспективе. Из этих побегов создают крону по тому же принципу, что и при формирующей обрезке. - В последующие годы каждую весну прореживают крону, а также важно срезать все побеги, которые будут появляться ниже скелетных ветвей (зона штамба).
2-й вариант получения деревца (штамба)
- Когда куст будет 75-105 см в высоту (оптимальный размер, 2-3-й год) можно приступать к формированию штамба. Для этого ранней весной обрежьте все ветви, кроме одной самой сильной.
- На ней оставьте только верхние 5-6 пар почек (примерно 28-32 см верхняя часть ствола), а у самой верхней пары выщипните одну и сверху оставшейся почки срежьте верхушку стебля.
- Таким образом, растение перестанет расти вверх и начнет активно ветвиться возле верхушки. Чтобы деревце было прочным и симметричным, оставьте 3-5 наиболее крепких побегов, расположенных на примерно одинаковом расстоянии, а остальные удалите.
- В следующие годы необходимо удалять молодые побеги, как только они появятся, в первую очередь, в средней части деревца. Если своевременно обрезать куст, то побеги не вырастут больше 1,5-2 см в толщину, и штамб со скелетными ветками дольше проживет.
Правила и советы
Если делать более высокое деревце, то будет сложно осуществлять санитарную обрезку, а также срезать соцветия на букет. А если делать штамб ниже 60-ти см, то деревце будет выглядеть менее декоративно.
Если лишний побег не смогли удалить вовремя, и он стал больше 3-х см в диаметре, то лучше его уже оставить. Поскольку обрезка толстой ветки (рана на срезе) принесет больше вреда сирени, чем её присутствие.
- Для создания живой изгороди лучше всего подходят сорта низкорослой (карликовой) сирени Мейера и амурская сирень. Высаживайте кусты с интервалом в 140-150 см – цветущая изгородь или 90-100 см – не цветущий «забор».
- В следующем году молодые ветви соседних растений переплетите (рыболовная сеть) и свяжите бечевкой. На 3-4-й год уже вырастает довольно густая зеленая «стена» и начинается стрижка.
- Живую изгородь формируют на высоте 100-140 см (не цветущий вариант) или 130-180 см. Низкую изгородь можно подстригать в любой месяц, а высокую обрезайте после цветения.
Живая изгородь из сирени при правильном уходе становится непреодолимой преградой для животных и людей, а также имеет декоративный и аккуратный внешний вид.
Обрезку нужно проводить сразу после цветения. Сначала обрезают экземпляры, у которых простые цветки, далее с полумахровыми цветками, а позже всех с махровыми цветками. Обрезать нужно только само соцветие.
Как правильно обрезать сирень после цветения?
Соцветия нужно обрезать выше, чем находится первая пара листьев или почек, которые расположены напротив друг друга, и как можно ближе к ним.
В случае желания улучшить форму куста, можно укоротить ветви с соцветием. Обрежьте её выше 1-3-й развилки вместе с 2-4-х летним приростом. Такая необходимость возникает, если ветка загустила центр кроны или сильно выдвинулась за её границы.
Правила и советы
- Чтобы обеспечить цветение сирени в следующем году, необходимо обрезать соцветия сразу после окончания цветения. Иначе питательные вещества будут использованы на развитие плодов и семян, а не для формирования цветочных почек.
- Неплодоносящие сорта можно обрезать круглый год, так как цветочные почки закладываются в любом случае. Такая обрезка направлена лишь на повышение декоративности куста.
- Не волнуйтесь если после обрезки, появились пустоты в кроне – к сентябрю вырастут молодые побеги.
- У любого сорта сирени в сравнении с природным видом есть интересная особенность: плодов завязывается тем меньше, чем выше количество лепестков в цветке.
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:
Желаем легкой и удачной обрезки, а также обильного цветения!
Сирень — многолетний кустарник с пышными яркими соцветиями. Поскольку нарядное растение обладает высокой декоративностью и абсолютно неприхотливо в уходе, его можно встретить почти в каждом дворе. Но для того чтобы она из привычного куста превратилась в усыпанное цветками изысканное растение, за ней нужно ухаживать не только весной и летом, но и осенью.
В этой статье вы встретите ответы на вопросы: надо ли обрезать сирень осенью и как правильно ухаживать за растением.
Очень важен уход за сиренью осенью и подготовка кустарника к зиме. Необходимо правильно проводить следующие мероприятия.
Полив. Сирень не очень требовательна к влаге, поэтому отлично переносит длительную сухую погоду. Вместе с тем специалисты рекомендуют периодически поливать растение в условиях сухой осени, чтобы в следующем сезоне многолетник порадовал объемным цветением.
Подкормка. В качестве удобрений для сирени используют конский навоз и перепревший коровяк. Органические подкормки активизируют рост кустарника и улучшают его цветение. Особо эффективно внесение перепревшего конского навоза, который считается лучшим удобрением для огородных культур и садовых растений.
Удобрить можно и жидкой смесью на основе органики: в равных количествах смешивают предварительно приготовленный раствор помета (1:10) и коровяка (1:5), затем добавляют разбавленную навозную жижу (1:8). Подкормку вносят под корень в количестве от 10 до 30 л.
Если нет навоза, можно использовать компост: под взрослый куст вносят 10-15 кг смеси.
Важно! Сирень подкармливают не позднее 10-14 дней до наступления стабильных холодов.
Растение не любит жить в кислой среде: кустарник медленно растёт и перестает цвести. Чтобы понизить кислотность почвы, приствольный круг, обгороженный земляным валиком, усыпают доломитовой мукой, мелом, золой, измельченной яичной скорлупой.
После внесения питательной смеси почву перекапывают: вблизи корневой шейки лопату заглубляют на 5 см, а на расстоянии полметра от нее 10 см.
Обратите внимание! Для подкормки сирени осенью используются только органические удобрения. Минеральные смеси вносят под растение весной или летом.
Обрезка. Как и все кустарники, в целях нормального развития и обильного цветения сирень нужно обрезать. В зависимости от надобности осенью осуществляют формирующую или омолаживающую обрезку. Во время проведения той или иной обрезки нужно тщательно придерживаться технологии осуществления выбранной садовой манипуляции, так как неправильные действия могут сказаться на обильности цветения и общем состоянии растения.
Важно! Обрезать сирень осенью нужно по определенным правилам, необдуманное проведение процедуры негативно скажется на кусте.
Мульчирование. Чтобы предотвратить промерзание почвы и гибель корешков молодой сирени, приствольный круг укрывают слоем сухого органического материала: соломы, листьев, сена, опилок, торфа.
Укрытие. Несмотря на то что, сирень обладает хорошей холодостойкостью, молодые экземпляры нужно защищать от холода, так как малейшее промерзание повлечет за собой замедление развития и ухудшение цветения. Толщина укрытия растения изменяется в зависимости от климатических условий региона посадки.
Для любого кустарника обрезка — очень важный этап, который укрепляет растение и улучшает его цветения. Перед тем как приступить к окультуриванию полюбившегося кустарника, нужно ознакомиться с технологией проведения манипуляции, чтобы забота не навредила, а наверняка принесла пользу. Уход за сиренью осенью может включать и обрезку. Но делать ее нужно правильно! Давайте разбираться как.
Регулярная обрезка необходима для того, чтобы:
- кустарник пышно цвел: регулярная обрезка вызывает закладку цветочных почек;
- придать кусту красивую форму;
- предотвратить появление болезней и вредителей, риск возникновения которых увеличивается в разы на сильно загущенных растениях;
- уровнять пышность цветения старых и молодых ветвей.
Начинающие и неопытные садоводы нередко задаются вопросом, когда лучше обрезать сирень, весной или осенью. Опытные садоводы рекомендуют осуществлять обрезку в марте или в мае после окончания цветения. Манипуляция стимулирует закладывание цветочных почек, которые полностью сформируются к зиме, и в следующем сезоне сирень пышно зацветёт.
Так можно ли обрезать сирень осенью? Проводить обрезку осенью или зимой нежелательно: существует большая вероятность, что вместе с ненужными ветками будут удалены побеги с цветочными почками. Если произвести обрезку осенью неправильно, то в следующем году она будет очень скудно цвести.
Важно! Обрезать сирень осенью нужно особенно осторожно, а если опыта окультуривания кустарников очень мало или его вообще нет, лучше перенести манипуляцию до весны.
Видео: как правильно обрезать сирень осенью.
Как правило, сроки обрезки играют немаловажную роль. А когда же обрезают сирень на зиму? Обрезать растение осенью можно в любое время. Главное условие для начала манипуляции -сухая и пасмурная погода.
Для того чтобы придать сирени красивую форму, необходимо регулярно обрезать выпирающие ветви. А как правильно обрезать ее осенью? Необходимо соблюдать следующую последовательность действий во время формирующей обрезки сирени:
- Обрезают сухие, больные и поврежденные побеги, а также побеги, рост которых направлен в центр куста.
- Куст прореживают: из двух близко расположенных ветвей оставляют только одну.
- Удаляют поросль, растущую около взрослого растения.
- Во время второй формирующей обрезки обрезают скелетные ветви, направленные в центр растения, и на 1/3 укорачивают все остальные побеги.
- На протяжении 3-5 лет с начала формирования кроны проводят такие же манипуляции.
- В последующие годы после установления формы кроны из куста высекают старые и больные ветки, а также часть разветвлений.
Видео: схема того, как обрезать сирень осенью.
Как Обрезать Сирень?
Предыдущий ролик: https://youtu.be/U4pLha6MtnI
Здравствуйте дорогие друзья!
Многие садоводы задаются вопросами: «Как обрезать сирень?», « Можно ли укорачивать сирень?», «Надо ли обрезать отцветшую сирень?», «В чем заключается уход за сиренью?» и «Как проводится омолаживающая обрезка и формировка сирени после цветения?»
Ведь обрезать сирень очень просто!
Благодаря моим рекомендациям ваша сирень не будет разрастаться и будет ежегодно и мощно цвести.
И как всегда, я буду не только рассказывать, но и покажу все манипуляции на примере вот этого куста сирени. Он ни разу не подвергался обрезке, а растет он на заброшенном дачном участке.
Во-первых: Самая главная ключевая обрезка должна проводиться сразу же после цветения сирени. Сразу же, как только цветы-метелки начинают увядать! Это надо делать ежегодно и обязательно! Обрезаем только саму метелку у ее основания, чуть выше двух новых побегов, которые выходят из стебля оканчивающимся старым цветком. После цветения, увядшая кисть образует множество семян, которые имеют форму двухстворчатой коробочки. Семена в процессе созревания забирают очень много сил у кустарника. Будет лучше, если эти силы сирень оставит на закладку новых цветковых почек. Если вы вовремя срежете отцветшие метелки, то цветочные почки будут более крупными, а значит и цветы-метелки на следующий год тоже будут крупнее, а само цветение ярче.
Дополнительный плюс от удаления метелок заключается в том, что таким образом вы решите вопрос разрастания сирени. Очень многие садоводы безуспешно борются с разрастанием сирени. Взяв за правило обрезать метелки сразу после цветения, разрастание сирени будет полностью под вашим контролем.
Значит, правило первое: обрезать цветы-метелки сразу же после цветения.
Второе, что вы должны запомнить: Ни в коем случае нельзя обрезать все (!) метелки вместе с частью ветки! Кратко объясню, почему нельзя этого делать: Сирень цветет только на концах побегов, появившихся в прошлом году. И только в пазухах верхних, наиболее крупных листьев, и формируются цветковые почки. Их может быть от 1-й до 4-х пар, в зависимости от сорта сирени. Поэтому, если вы срезаете все цветы-метелки вместе с веточкой, то вы срезаете и цветочные почки. А это значит, что цветения сирени в следующем году практически не будет!
Но некоторые увядшие цветы все-таки срезаются вместе с веткой. Это можно делать только с целью прореживания и омолаживающей обрезки. Эти манипуляции делаются так же сразу после цветения или же ранней весной.
И сейчас, на примере этой отцветшей сирени, которая не получала должной обрезки, я покажу основные принципы прореживания и омолаживающей обрезки.
Итак, первый этап: Прореживание.
Сначала этот куст сирени следует проредить. Он загущен и имеет очень мало цветов. Куст состоит из множества стволов, которые конкурируют между собой за свет и воду. Поэтому они такие тонкие. Здоровый куст должен иметь не более трех или четырех больших стволов. Но чтобы сирень в следующем году не потеряла свою декоративность, я оставляю пока чуть больше стволов. В следующем году я доведу их число до нужного количества.
Второй этап: Омолаживающая обрезка сирени.
Оставшиеся после прореживания стволы, которым уже 5-6 лет и более, будут давать уже только мелкие цветы. А сами цветы будут находиться высоко от земли и до них уже трудно дотянуться . Ежегодная обрезка куста способствует интенсивному росту мощных побегов с образованием крупных цветов. Так как же омолодить куст?
Если сильный здоровый побег находится слишком высоко, то его надо просто укоротить до пары боковых побегов на желаемой высоте. Укорачивать сирень надо тоже только после цветения.
Итак, запоминаем всего 2 правила:
Первое правило: сразу же после цветения срезаем все отцветшие цветы-метелки.
И второе правило: Делаем омолаживающую обрезку с прореживанием.
Все это можно сделать за один раз сразу же после цветения.
Сирень можно встретить практически на каждой клумбе, ведь этот неприхотливый кустарник обладает высокой декоративностью, а его пышные ароматные соцветия станут украшением любого сада. Но для сохранения этих качеств необходимо регулярно проводить обрезку сирени, как для формирования кроны правильной формы, так и для омоложения старых растений.
В этой статье подробно описана техника проведения процедуры в зависимости от сезона и возраста кустарника. Вы узнаете, как правильно удалять ветки сирени весной и осенью, и какие мероприятия нужно проводить до и после цветения, а фото и видео помогут освоить навыки, необходимые для проведения процедуры.
Удалять старые ветки или лишние побеги с куста необходимо, так как в противном случае цветы будут покрывать преимущественно верхнюю часть растения, и его декоративность снизится.
Важно правильно подобрать подходящее для процедуры время. Весна не очень хорошо подходит для формирования кроны, поскольку стресс от обрезки может уменьшить или вовсе прекратить цветение в текущем году. Поэтому процедуру лучше отложить до завершения цветения или осени.
Однако это не означает, что весной растениям не нужно уделять внимание. До момента пробуждения почек нужно провести санитарную чистку: убрать все сухие или поврежденные ветки, а также побеги с признаками заболеваний. Это поможет сохранить здоровье кустарника в течение всего периода вегетации.
Для обрезки этого кустарника существует несколько схем. Одна из них направлена на формирование кроны, а вторая – на омоложение старого растения. Рассмотрим каждую из них подробнее.
Для формирования кроны нужно сделать следующее:
- Дождаться завершения цветения и удалить все увядшие бутоны;
- Длинные ветки необходимо укоротить на треть;
- Убрать всю лишнюю прикорневую поросль и проредить побеги, растущие близко к грунту.
Если куст стал слишком широким, необходимо дополнительно удалить слабые и тонкие боковые побеги. В результате у вас должно получиться компактное растение с округлой кроной. Такую процедуру лучше проводить после цветения, а не весной, чтобы кустарник не ослаб и смог сформировать бутоны (рисунок 1).
Рисунок 1. Классическая схема формирования и омоложения куста
В случае со старыми кустарниками, требующими омоложения, поступают по-другому. Все без исключения ветки укорачивают так, чтобы их длины от поверхности земли не превышала 40 см. Побеги, находящиеся у поверхности грунта, прореживают или полностью удаляют (если ветка старая). Если вас не интересует цветение в текущем году, омоложение можно проводить ранней весной, в противном случае обрезку проводят после завершения цветения.
Фактически, после омоложения куст будет выглядеть не очень привлекательно, так как на нем останутся только небольшие пеньки. Но уже через 2-3 года он обрастет молодыми побегами и снова покроется пышными соцветиями.
Для проведения процедуры понадобится стандартный набор садовода: секатор для удаления молодых побегов и тонких веток, ножовка для среза частей большого диаметра, а также садовый вар или масляная краска для обработки образовавшихся ранок.
Важно, чтобы весь инструмент был чистым, острым и продезинфицированным. В противном случае в срез может попасть инфекция, которая может погубить растение.
Несмотря на то, что весной не принято проводить формирование и омоложение сирени, некоторые манипуляции с растением провести все же стоит.
Примечание: Пока не пробудились почки, убрать лишнюю поросль гораздо проще. Такие тонкие побеги не принесут растению пользы: они сделают крону слишком густой, но не смогут сформировать бутоны, поэтому все подобные ветки лучше сразу удалить.
У омоложения нет строгих противопоказаний относительно сроков проведения. Как правило, такая обрезка требуется для старых кустов, которые постепенно снижают или вовсе прекращают цветение. В данном случае пользуются схемой, описанной выше: удаляют все тонкие ветки, а крупные сильно укорачивают. В первый год после такой процедуры сирень цвести не будет, зато в дальнейшем вы получите пышный и красивый куст с большим количеством бутонов.
Если вы хотите сформировать красивый и компактный куст, будьте готовы к тому, что удалять молодую поросль придется ежегодно. Фактически, это прищипывание, которое сохраняет силы растения и проводится путем удаления молодых веток до первого разветвления (рисунок 2). Для этой цели можно использовать обычный секатор или небольшие садовые ножницы.
Рисунок 2. Обрезка кустарника по возрасту
Такая процедура позволяет стимулировать рост боковых веток и помогает поддерживать гармоничность кроны.
Молодая культура очень быстро растет, и без регулярного прореживания куст получится слишком пышным и бесформенным.
Примечание: Поскольку это мероприятие не предполагает удаление большого количества веток, проводить его можно и ранней весной.
Чтобы качественно проредить крону, в первую очередь вырезают все сухие или подмороженные части. Далее удаляют слабые побеги, которые не способны образовать цветочных бутонов, но при этом они потребляют соки растения и ослабляют его. Кроме того, нужно отрезать ветки, растущие внутрь кроны. Такое расположение приводит к тому, что почки не получают достаточное количество солнечного света, и не распускаются.
Также в процессе полностью вырезают корневую поросль, особенно для привитых растений. Если этого не сделать, у корней сформируются дикие ветки, которые будут только ослаблять растение, но не принесут цветения. Однако во время обрезки следует соблюдать умеренность и осторожность: за один раз можно удалить не более трети от общего количества ветвей.
Основное отличие омолаживающей обрезки от других видов в том, что она предполагает сильное прореживание куста. На первый взгляд такая процедура может показаться опасной, но на самом деле она позволит еще несколько лет наслаждаться цветением старой сирени.
После такой процедуры от ранее пышного куста остаются одни пеньки. Но не нужно опасаться, что растение погибнет: постепенно на месте старых веток образуются молодые цветущие побеги.
Примечание: Существует определенная разница между омоложением привитых и корнесобственных сортов. Привитые растения ни в коем случае нельзя обрезать ниже места прививки. Это приведет к тому, что вместо красивого декоративного куста у вас будет расти обычный дикий кустарник.
Омолаживая растение, не стоит жалеть, что в этом году цветения не будет. Ранней весной, пока не началось движение сока в ветках, все старые побеги удаляют, оставляя от них не более 40 см. Старые побеги с потрескавшейся корой можно вырезать до основания. Естественно, после такой процедуры ожидать цветения нет смысла. Но уже через 2-3 года растение полностью восстановится, и будет радовать вас своим цветением еще несколько лет.
Несмотря на то, что формирование кроны чаще всего проводят непосредственно после завершения цветения, то есть летом, осенью также необходимо проводить подобные мероприятия. Их основная цель – слегка омолодить кустарник, подготовить его к зимовке и укрепить перед будущим периодом вегетации.
Поскольку осеннюю обрезку сирень переносит гораздо лучше весенней, в этот период можно не только прореживать и омолаживать кустарник, но и более тщательно формировать его крону.
Для обильного и продолжительного цветения каждую осень нужно осматривать кусты, чтобы вовремя провести санитарную чистку. В первую очередь удаляют все старые ветки, покрытые лишайником или с потрескавшейся корой.
Также необходимо удалить кривые или сломанные побеги, а также те, которые растут внутрь кроны и загущают ее. Обязательным условием является и выравнивание по высоте. Весной эту процедуру проводить нельзя, так как сильное укорачивание может остановить развитие цветочных почек. Осенью такое мероприятие не принесет вреда, скорее наоборот – улучшит зимовку кустарника.
Особое внимание следует уделять привитым саженцам: на них удаляют всю лишнюю поросль, которая загущает крону и предотвращает образование сортовых бутонов.
Прореживание помогает сформировать определенную форму кроны. Однако следует учитывать, что такую процедуру начинают проводить не раньше третьего года жизни кустарника. В противном случае растение может слишком ослабнуть и погибнуть.
Рисунок 3. Формирование кроны кустарника
Сформировать сирень можно в форме кустарника или деревца (штамба). В первом случае оставляют всего 3-4 сильные ветки, отходящие от ствола под подходящим углом. В дальнейшем основная цель – в прореживании кроны. Другими словами, следует удалять все побеги, загущающие крону или мешающие росту других веток (рисунок 3).
При формировании штамбовой формы следует соблюдать осторожность, так как культура подобного типа очень уязвима. В первую очередь нужно очень аккуратно обрезать побеги, чтобы случайно не повредить кору или здоровые ветки. Кроме того, нужно внимательно осматривать деревце и удалять только те части, которые нарушают его симметричность.
С годами может наблюдаться ситуация, когда кустарник по-прежнему остается пышным, но его цветение существенно снижается. Это означает, что растению требуется омоложение. Это достаточно радикальная процедура, после которой сирень будет выглядеть не слишком привлекательно. Однако она необходима для формирования молодых и сильных побегов.
Для омоложения срезаются все без исключения ветки. Их длина должна составлять всего 30-40 см от поверхности грунта. Поскольку такое мероприятие довольно стрессовое для растения, все срезы и ранки, превышающие диаметр 2 см, необходимо замазать обычной зеленкой или масляной краской. Садовый вар для такой цели не подходит, так как он негативно сказывается на состоянии растения и может вызвать загнивание веток.
Ранней весной, то есть до начала цветения, не рекомендуется сильно прореживать кустарник. Это может привести к тому, что в текущем году сирень не зацветет.
Мероприятия, которые проводят в данный период, включают санитарную чистку и легкое прореживание. В первую очередь необходимо удалить все сухие, сломанные или почерневшие ветки. Также необходимо вырезать самые старые побеги, покрытые лишайником или растрескавшейся корой. Такие ветки только загущают крону и потребляют соки, но не формируют бутонов. Кроме того, необходимо отрезать слишком молодые и слабые побеги, оставив всего несколько самых сильных для годового прироста. При этом следует внимательно наблюдать, чтобы удалить только те побеги, которые растут в ширину и нарушают форму кроны.
Удержаться от умеренной обрезки сирени в период цветения сложно, ведь так хочется украсить свой дом пышными соцветиями. Не стоит бояться делать это, поскольку такая процедура только укрепит растение и сохранить его жизненные силы.
Примечание: Подобную процедуру не проводят для молодых растений: они еще недостаточно сильные и плохо перенесут обрезку.
Срезая бутоны, попутно проводят легкое прореживание: удаляют молодые веточки, растущие внутрь кроны, или мешающие формированию более сильных побегов. В процессе ни в коем случае нельзя ломать ветки. Для среза нужно использовать только острый секатор или садовые ножницы. Если вы просто сломаете ветку, на ее месте останется некрасивый след, который в дальнейшем может привести к болезням или гибели всего куста, особенно во влажную погоду, когда поврежденные ветки быстро загнивают.
Сразу после завершения цветения необходимо вооружиться садовым инструментом и провести обрезку сирени. Это необходимо, если вы планируете наслаждаться цветение еще несколько лет.
Примечание: Существует определенный порядок обрезки: сначала ухаживают за простыми сортами, потом за полумахровыми, а далее – за махровыми.
Самая главная цель – удалить все увядшие соцветия. Срез нужно делать непосредственно над первой парой листьев или почек, но если вы хотите слегка подкорректировать форму кроны, от этого правила можно отступить.
Есть несколько правил, которые помогут сохранить здоровье кустарника и обеспечить обильное цветение в следующем году (рисунок 4):
- Обрезку проводят сразу после завершения периода цветения. В противном случае силы растения будут расходоваться на формирование плодов и семян, а не почек.
- Если вы выращиваете неплодоносящий куст, прореживание можно проводить круглогодично: цветочные почки сформируются в любом случае.
- Не стоит бояться осенней обрезки: сирень достаточно быстро восстанавливается и хорошо зимует после подобного ухода.
Рисунок 4. Уход после цветения
Единственное условие, которое нужно обязательно соблюдать, это правильный уход за посадками уже после обрезки. Срезы нужно обязательно обрабатывать масляной краской, олифой или обычной зеленкой. Без этого ветки быстро начнут гнить, особенно в сырую погоду.
Поскольку у обрезки сирени есть определенные особенности в зависимости от сезона и возраста кустарника, рекомендуем ознакомиться с видео, в котором подробно показаны все детали данного процесса.
Любой старый куст сирени представляет собой не слишком привлекательное скопление и переплетение веток. При этом он не слишком обильно цветет, и без соответствующего ухода может быстро погибнуть. Чтобы этого не произошло, проводят омолаживающие процедуры (рисунок 5).
Рисунок 5. Омолаживание старого растения
Подобную обрезку можно проводить и весной, и осенью. В любом случае дождаться цветения можно будет только через 2-3 года, так как в процессе омоложения вырезают все старые и молодые ветки, оставляя лишь небольшие пеньки длиной не более 40 см. Корнесобственную сирень с большим количеством старых веток можно и вовсе обрезать под корень. Но такая процедура будет губительной для привитого саженца: если отрезать место прививки, вместо сортового куста у вас появится дикая поросль.
Поскольку омолаживание считается весьма травматичной процедурой, проводить ее лучше в сухую погоду. Сырость может вызвать быстрое загнивание ветвей, особенно, если места срезов не были правильно обработаны масляной краской.
Квинтэссенция весны и предвкушение скорого лета. В течение трех недель в городских парках и скверах, вдоль дорог, на дачных и приусадебных участках можно любоваться кустами цветущей сирени. Нежные фиолетовые, пурпурные, розоватые и белые соцветия, неповторимый сладковатый аромат заставляют сердце трепетно сжиматься.
Чтобы сирень обильно цвела, имела красивую форму куста, не вырождалась со временем, необходим специальный уход, важнейшей частью которого является обрезка.
Если проводить это мероприятие грамотно и вовремя, то вам удастся:
- омолодить куст;
- сформировать красивую крону;
- простимулировать рост побегов и цветение;
- предотвратить развитие грибковых заболеваний.
Первые два года куст молодой сирени растет медленно, поэтому от обрезки побегов можно отказаться совсем, или проводить ее умеренно, удаляя зеленые концы веток, сохраняя 3-4 пары нижних почек.
Обрезая сирень в высоту, помните, что цветочные почки закладываются в верхней части побега спустя несколько недель после цветения.
Убирая молодые ветки, выросшие в этом году, цветение следующей весной может не наступить или будет очень скудным.
Преследуя различные цели, проводить обрезку сирени можно круглый год. Но идеальным временем считается конец весны — начало лета и связано оно с периодом цветения куста.
Когда цветение сирени подошло к концу, необходимо аккуратно удалить все увядшие соцветия. Если этого не сделать, начнется энергозатратный процесс образования семян, что может сильно ослабить куст.
Схема обрезки отцветшей сирени:
- Внимательно изучите верхнюю часть побега сирени: она будет напоминать трезубец, где посередине находится соцветие, а вправо и влево отходят супротивно расположенные веточки.
- Вырежьте секатором увядшее соцветие, стараясь не травмировать ветви, расположенные рядом, так как на них будут образовываться цветочные почки.
- Если куст сильно разросся в высоту, укоротите длинные побеги, но учтите, цветы на них появятся только через один год.
Есть такое мнение, что обламывание цветущих ветвей сирени благотворно влияет на растение. Но это не так. Места слома очень долго заживают, меняется направление роста ветвей, а иногда такое грубое отношение может приводить к высыханию всего побега.
Как срезать сирень для букета:
- Используйте острый нож или секатор.
- Нужно помнить: срезая сирень слишком низко (с листвой), удаляете побеги, которые должны зацвести в следующем году. Сделайте невысокий букет, он простоит гораздо дольше, а куст при этом не пострадает.
- Совместите срезку для букета с формирующей обрезкой. Удалите цветущие ветви, которые растут вертикально, загущают крону и поставьте их в вазу.
Биоудобрение — увеличит урожай на 50% всего за 2-3 применения! — Многие фермеры по всему миру начали отказываться от вспашки земли. Только этим натуральным удобрением урожай будет больше.
Любому садоводу и дачнику приятно получать большой урожай с крупными плодами. К сожалению, далеко не всегда удается получить желаемый результат.
Часто растениям не хватает питания и полезных минералов
В таких случаях наши читатели рекомендуют использовать — инновационное биоудобрение BioGrow.
Оно обладает следующими свойствами:
- Позволяет увеличить урожайность на 50% всего за несколько недель применения.
- Можно получить хороший урожай даже на низкоплодородных почвах и в неблагоприятных климатических условиях
- Абсолютно безопасно
Неважно, когда проводится обрезка и формирование куста: весной летом или осенью. Хотите вы, чтобы сирень лучше кустилась или, наоборот, прореживаете крону, омолаживаете куст или задаете направление для роста ветвей.
Общие правила обрезки сирени, которые помогут не травмировать растение слишком сильно:
- Для обрезки используйте хорошо наточенный инструмент. Место среза должно быть плоским, без выступающих волокон. Из-за тупого секатора или пилы, рана будет заживать очень долго.
- Не проводите обрезку во время и сразу после дождя.
- Срезать ветку нужно над хорошо развитой почкой, стараясь, чтобы площадь среза была минимальной.
- Вырезайте крупную ветку в несколько этапов: сначала срежьте секатором небольшие боковые побеги, затем удалите основную часть на высоте 20-30 см, основание спиливают на кольцо, оставив пенек высотой 2-3 см.
- Сирень дает обильную корневую поросль, старайтесь вырезать ее вместе с подземной частью.
- Удаляйте один побег из четырех. Эта техника простимулирует цветение и сделает куст аккуратным. Выбирайте для удаления ослабленные, неровные, растущие внутрь кроны ветви.
- Чтобы вода не застаивалась на поверхностях срезов, они делаются под углом.
- Обрезая старый сиреневый куст, нужно стремиться сократить расстояние между кроной и корневой системой.
- Через 15-20 минут после обрезки, крупные срезы обрабатывают замазкой — стерильной, водонепроницаемой и антисептической (садовым варом, краской, зеленкой).
Осень — хорошее время для посадки сирени. В это время можно провести санитарную обрезку для подготовки к зиме: удалить засохшие, больные ветви, корневую поросль.
Истории наших читателей!
«Я — дачница с многолетним опытом, а это удобрение начала использовать только в прошлом году. Протестировала его на самом капризном овоще моего огорода — на помидорах. Росли и зацвели кусты дружно, урожая дали больше обычного. И фитофторозом не болели, это главное.
Удобрение действительно дает более интенсивный рост садовых растений, и плодоносят они гораздо лучше. Сейчас без удобрения нормальный урожай не вырастишь, и эта подкормка увеличивает количество овощей, так что результатом я очень довольна.»
В начале марта, когда на сирени появятся первые вегетативные почки, приступайте к основной обрезке куста. Приготовьте необходимые инструменты (секатор, пилку) и внимательно изучите свой куст: внешний вид, толщину старых веток, состояние коры.
Производя обрезку, сохраните минимум 2/3 куста. Так, вы обеспечите поступление солнечного света и циркуляцию воздуха внутри кроны, и не вызовете буйный рост непродуктивных молодых побегов.
Что нужно удалять:
больные, непроизводительные, деформированные ветки;- ветки, слишком отклонившиеся от центра куста;
- побеги направленные внутрь кроны;
- корневую поросль (старайтесь вырезать ее ниже уровня земли);
- если сирень не корнесобственная, удалите все побеги, расположенные ниже зоны прививки;
- подкорректируйте высоту куста, обрезав слишком длинные побеги до первой пары боковых побегов.
больные, непроизводительные, деформированные ветки;После обрезки, в кусте сирени должно остаться 5-8 разнонаправленных стволиков толщиной до 3 см — это будет формообразующий скелет. Не допускайте, чтобы ветки достигали в диаметре более 4 см. Один раз в 3-4 года производите замену старых веток.
Цветение кустов, достигших 12-15-летнего возраста, может стать довольно скудным:
- Соцветия мельчают, кора покрывается грибковым налетом.
- Крона поднимается высоко над землей, что выглядит не эстетично и мешает уходу.
Старый куст необходимо омолаживать, но делать это лучше постепенно:
- Сначала из корневой поросли выбираются прямые сильные побеги (можно пометить их ленточками), которые доращиваются 2-3 года и постепенно заменяют основные скелетные ветви.
- В год нужно вырезать 1-2 старых ствола. Так можно сохранить непрерывное ежегодное цветение и бережно возродить немолодой куст сирени.
Более радикальным способом омоложения сирени считается обрезка на пень:
- Все побеги срезаются на высоте 10-15 см над уровнем почвы.
- Из пеньков отрастают многочисленные молодые побеги со здоровой, более крупной листвой.
- Часть поросли удаляется, а из остальной формируется новый компактный куст.
Такая сирень зацветет не раньше чем через 3-4 года. Эта манипуляция проводится ранней весной. Такой вид обрезки редко используют для обыкновенной (обычной) сирени, она подходит для сирени венгерской.
Это удобрение увеличивает урожай в 2 раза
Можно получить хороший урожай даже на низкоплодородных почвах и в неблагоприятных климатических условиях. Абсолютно безопасно.
Штамбовая сирень станет экзотической изюминкой любого сада. На цветнике, в группе кустарников или в виде солитерной посадки на газоне дерево сирени непременно привлечет к себе внимание.
Советы для формирования сирени на штамбе:
- Формировать деревце из куста сирени начинают на 3-4 год после посадки.
- Весной, когда снег растает, из куста выбирается прямой высокий (более 1 м) побег.
- В радиусе 20 см от стволика лопатой обрубается корневая система.
- Секатором вырезается вся рядом растущая корневая поросль.
- С появлением почек в верхней части будущего деревца делается прививка сортовой сиренью
- В конце лета молодое растение пересаживается на солнечное, очищенное от сорняков место.
- Каждый год рано весной или летом, после цветения, на штамбовой сирени проводится формирующая обрезка.
Вот основной алгоритм действий:
- удалите корневую поросль;
- ослепите все видимые почки на штамбе;
- основные ветви кроны (5-7 побегов) должны равномерно окружать ствол в виде спирали, лишние ветки отрежьте на кольцо;
- побеги, загущающие крону, вырежьте до основания;
- удалите концы молодых побегов, чтобы простимулировать их рост.
Зеленая ограда из сирени очень красива и практична — не продувается ветром, задерживает пыль, создает звукоизоляцию.
Как правильно стричь сирень в живой изгороди:
- Первые несколько лет после посадки обрезка не проводится. На третий год формируется скелет куста.
- Каждый последующий год живая изгородь из сирени обрезается один раз в год до начала активной вегетации или после цветения.
- Корректирующая обрезка зеленых побегов может проводиться в любое время года, это поможет кустам быстрее и сильнее разрастись.
- Если хотите получить цветущую изгородь, обрезайте кусты на высоте 2-3 метра, если готовы удовлетвориться плотным густым «забором» без цветов — обрезайте кусты на уровне своего роста и ниже.
Клубника и Земляника в домашних условиях круглый год! — гибридный сорт, который появился совсем недавно. Клубнику он дает большую, красивую, с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов.
- Перед обрезкой кустов сирени, наточите инструмент и подготовьте садовый вар для обработки крупных срезов: растворите на медленном огне и хорошо перемешайте 300 г сала, 600 г парафина, 1 кг измельчённой канифоли.
- Во время цветения обратите внимание на молодые побеги. Если они развиты слабо, срежьте часть соцветий, иначе в следующем году цветы могут не появиться.
- Чтобы избежать повреждения сирени грибками и вредителями, удалите ранней весной подмороженные запревшие ветки.
- Сирень замечательно переносить прививку и потому подходит для ботанических экскрементов. На один куст можно привить до 10 различных сортов сирени.
- Если не обрезать сирень регулярно, она дичает и вырождается: цветки появляются на самой верхушке куста, нижние стволики оголяются, а само растение может достичь 4-5 метров в высоту.
- Поддерживайте соотношение между молодыми и старыми побегами. Ежегодно удаляйте несколько крупных стволов.
Даже щадящая обрезка травмирует куст. А значить после этого мероприятия стоит позаботиться о растении. Больные удаленные ветки подлежат уничтожению. Срезы большого диаметра смазываются олифой или садовым варом.
Действия после обрезки:
- перекопать почву на 10-15 см;
- внести под корни фосфорные и калийные удобрения;
- замульчировать приствольный круг.
Сирень символизирует красоту, взаимную влюблённость, молодость. Если во сне обламываете или обрезаете ветви сирени, в скором будущем ожидает страстный роман. А если позаботитесь о кустарнике наяву, он непременно отблагодарит пышным цветением.
Уделите растению несколько часов в начале марта и после цветения, и сирень станет намного сильней, выносливей и декоративней.
Где только не растёт и чудесно цветёт сирень обыкновенная! Красивая и неприхотливая. Корнесобственная и привитая. С соцветиями простых и махровых цветков разной окраски. Казалось бы, что никаких вопросов, связанных с агротехникой этого популярного растения, не возникает. Но почему же тогда вполне разумные люди убеждены, что во время цветения ветки куста не только можно, но и нужно ломать? Откуда уверенность в том, что сирени хуже не становится? Верно ли это? И почему гибнет ещё не старый кустарник, «перерождаются» уникальные сорта, мельчают соцветия?
Когда я беру в руки секатор, то каждый раз продумываю, как бережнее скорректировать форму взрослого куста, не допустить загущения, и при этом не причинить вреда сирени. Альтернативный вариант только один: оставить кусты расти «как им вздумается» и любоваться душистыми соцветиями в саду, а не в букете, поставленном в вазу? Но это меня не устраивает.
Попробуем разобраться с тем, какая обрезка нужна сирени, когда её проводить, и какие инструменты нам для этого понадобятся.
У нас на участке есть небольшая сиреневая аллея. Так мы называем ту часть сада, где вдоль двух противоположных сторон широкой дороги растет сирень. По шесть кустов разных сортов с каждой стороны.
Обрезать кустарник приходится несколько раз за лето. Ранней весной я удаляю (без пеньков) все многочисленные побеги поросли, которые появляются со всех сторон и заметно увеличивают габариты куста. Без такой обрезки он быстро разрастётся и станет занимать намного больше места, чем можно позволить.
Первым делом, нужно вырезать все сломанные, почерневшие и искривлённые ветви. Присмотреться к старым. Узнать их может даже неопытный любитель. Нередко такие ветви корявые и украшены разводами лишайника. Взрослому кусту они только мешают, загущают центральную часть и плохо цветут. Не нужно жалеть и хилые прошлогодние побеги, которые вырастают в центральной части куста. Им не хватает ни места, ни питания, ни света. Некоторые побеги засохли «на корню». Другие имеют сухие или слишком тонкие макушки.
Весной стоит удалить те побеги, которые пострадали в зимне-весенний период (их хорошо видно). Это случается даже с морозостойкими сортами. Не нужно щадить и те толстые побеги, которые выпрели под мокрым снегом во время зимних оттепелей.
Выравнивать куст по высоте до цветения не стоит, так как неизбежно будут удалены те цветочные почки, которые находятся в верхней части побега. Лучше перенести эту операцию на более поздние сроки.
Особое внимание нужно обратить на привитую сирень и обязательно вырезать всю появляющуюся поросль, которую даёт подвой. Иначе она быстро подрастёт и начнёт заглушать сортовые побеги.
У меня долгое время один куст корнесобственной белой сирени был сформирован в форме деревца. Весной я выстригала всю поросль, чтобы сохранить эту интересную форму.
Во время цветения я ежегодно срезаю для букетов ветви с самыми красивыми соцветиями. Попутно формирую куст: убираю веточки, которые мешают проходу, затеняющие другие растения, и т.п. Использую секатор (обычный и с храповым механизмом) или острые садовые ножницы (для поросли). Молодые кустики не трогаю, если для этого нет особых причин.
Ломать цветущие кусты сирени нельзя. Во-первых, остаются некрасивые травмированные ветви. Кроме того, такое грубое отношение к сирени часто кончается плохо. Уродуются кусты, появляются проблемы с состоянием растения (особенно во влажную погоду), засыхают ветви с содранной корой и т.п.
После окончания цветения нужно убрать максимально возможное количество засыхающих соцветий. Иначе начнётся образование семян, что оттянет на себя жизненные силы растений. Больше всего плодов завязывается у сортов с простыми цветками, собранными в соцветия. Махровые, густомахровые и неплодоносящие сорта можно обрезать в последнюю очередь.
Соцветия срезаем вплотную к ближайшей паре листьев (или почек), расположенных супротивно.
При желании, можно укоротить часть побегов, чтобы улучшить форму куста. Все «пустоты» будут видны только первое время после обрезки.
Формировать крону сирени я начинаю примерно с трёхлетнего возраста саженца. Даю ему возможность окрепнуть и освоиться на новом месте. Затем приступаю к обрезке, позволяющей вырастить куст или деревце.
Кустовая форма сирени. Для кустовой формы достаточно оставить три — четыре побега, которые не будут направлены в центральную часть куста. Вырезаются все скрещивающиеся и затеняющие друг друга ветви. Не стоит допускать появление многочисленной загущающей поросли.
Штамбовая форма. Штамбовая сирень смотрится очень эффектно. Цветущее деревце всегда привлекает внимание. Но пару лет назад мне пришлось отказаться от «эксклюзива» и дать возможность подрасти поросли корнесобственной сирени. Во всём был виноват наш пёс, который неизменно поднимал лапу именно возле этой сирени. Мы обратили на это внимание слишком поздно, когда начала подгнивать нижняя часть ствола. Сирень пришлось пустить кустом, чтобы сохранить сорт.
Штамбовая форма сирени уязвима. Список её «врагов» включает триммеры и мотыги, наносящие механические повреждения, порой тяжёлые. Есть одно важное требование: крона сиреневого деревца должна быть симметрична. Все почки на штамбе ослепляются.
Разросшийся куст, особенно старый, представляет собой тесное скопление многочисленных ветвей и побегов.
Я обрабатываю только те срезы, диаметр которых больше 2 см. Использую для этого аптечную зелёнку (выгоднее покупать в больших флакончиках) или масленую краску (на олифе), а не садовый вар. Толстые стволы (более 4 см диаметром) заживают плохо, особенно во влажное лето. Как долго протянут оставшиеся части до момента загнивания древесины — это вопрос времени.
У старых кустов есть одна особенность: по мере их роста ввысь, постепенно оголяется нижний ярус. При этом ухудшается качество цветения. Иногда приходится прибегать к серьёзной «хирургии», вплоть до полной обрезки (для корнесобственной сирени). После этого можно ожидать роста новых побегов.
Считается, что привитая сирень не так долговечна, как корнесобственная. Именно поэтому для неё так важна регулярная обрезка. Иначе придётся восстанавливать путём серьёзной омолаживающей обрезки утерянную с возрастом обильность цветения. Для этого ранней весной укорачиваются все побеги на высоте не более 1,5 м. После этого пробуждаются спящие почки, из которых нужно сформировать новую крону. Эта процедура ослабляет растение, что снижает устойчивость к вирусным заболеваниям. Открывается доступ к древесине любых инфекций, засыхают побеги возле места среза.
Невозможно найти сад, в котором нет хотя бы одного куста сирени. Каждый садовод хочет, чтобы сирень в его саду цвела обильнее, чем у других, а соцветия у нее были самыми пышными. Кто-то оставляет куст без обрезки, позволяя ему расти вверх и вширь, и это на какое-то время работает на плодородных участках. Другие обрезают сирень очень сильно, увеличивая число молодых побегов, и, надеясь получить соцветия покрупнее.
На самом деле важно соблюдать сроки и схему обрезки. Иначе сирень дичает и ее крона загущается, соцветия и диаметр венчика цветков в них становятся мельче, а цветочные почки закладываются не на всех побегах. Если обрезать кустарник очень сильно, то на некоторое время он может потерять способность цвести. Прищипывание или обрезка концевых почек стимулирует рост боковых побегов и приствольной поросли и загущает куст.
Лучшее время для обрезки сирени – сразу после цветения, когда можно совместить удаление увядших соцветий и прореживание кроны. Удаление порыжевших метелок сирени необходимо не только с эстетической точки зрения. У сирени формирование плодов и семян конкурирует с развитием расположенных рядом молодых зеленых побегов, на концах которых закладываются цветочные почки. Удалять соцветия нужно сразу после цветения в июне, чтобы питательные вещества не тратились на завязывание семян, не имеющих никакой ценности. Соцветия удаляют чуть выше ближайшей пары листьев или зеленых побегов на ветке.
Немахровые сорта сирени обыкновенной и широколистной более склонны к завязыванию плодов, поэтому удалять увядшие соцветия у них обязательно. Это такие сорта как Красная Москва, Сенсация, Лебедушка, Флора, Сумерки, Президент Линкольн и другие. Их обрезка в середине лета или осенью желаемого эффекта не принесет.
А вот сорта с полумахровыми и махровыми цветками (Максимович, Кондорсье, Лавуазье, Красавица Москвы, Леся Украинка, Мадам Казимир Перье, Мадам Лемуан и т.д.) реже образуют семена, поэтому обрезать их можно в течение всего лета.
В июне можно также проводить омолаживающую и формирующую обрезку сирени. Соцветия у сиреней образуются на старых ветках, поэтому нельзя полностью их вырезать, однако и постоянное удаление молодых ветвей приведет к тому, что на старых ветках через какое-то время цветение прекратится. Поэтому у молодых кустов сирени оставляют 3-4 основных ствола. Старые кусты омолаживают, срезая более половины многолетних побегов у основания куста. Остальные ветви можно укоротить на 30-60 %. Такая сирень на следующий год не зацветет, а вот через два года размер цветков увеличится, а цветение будет более пышным.
В кроне срезают толстые жировые побеги, изогнутые, выпирающие загущающие крону ветки, а также больные или пораженные заболеваниями, корректируют симметрию куста. Укорачивать молодые зеленые побеги сирени не рекомендуется. На следующий год на них распустятся душистые цветы. Их верхнуюю часть с 3-4 парами листьев можно прищипнуть, если необходимо скорректировать симметрию куста или развитие боковых побегов. Прикорневую поросль у сирени удаляют в любое время, такие побеги вырезают ниже корневой шейки.
Для обрезки кустарника обязательно используют острый секатор или ножницы, ветки обрезают под прямым углом. Крупные ветки можно спилить. Срезы диаметром более 3 см обрабатывают, чтобы защитить кустарник от грибковых инфекций или паразитирующих организмов.
Ежегодная обрезка сирени после цветения – залог ежегодно цветущего сада.
Чаще всего у нас разводят разные сорта сирени обыкновенной (Syringa vulgaris), чуть реже сорта сирени венгерской (S. josikaea) и совсем редко другие виды сиреней (S. reflexa, S. x zwegiflexa, S. prestonie, S. meyeri, S. microphylla, S. amurensis, etc.).
Сирень обыкновенную обычно высаживают в августе-сентябре. Это наилучшее время для ее посадки.
Впрочем, саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время, но они, к сожалению, недешевы. Сирень поступает у нас в продажу в виде поросли от корнесобственных экземпляров (обычно ее продают садоводы-любители), в виде небольших подрощенных саженцев, размноженных микроклонированием (обычно высотой 20- 30 см), либо в виде более крупных привитых экземпляров.
К сожалению, во многих зарубежных питомниках предпочитают делать прививки на дикие сирень венгерскую или бирючину, а не на сирень обыкновенную. Это приводит к недолговечности кустов (живут всего до 12-15 лет в средней полосе и погибают от разломов и гнилей в месте прививки).
Привитые сирени поступают на рынок преимущественно с закрытой корневой системой, иногда с большим комом. Крайне редко их высота больше 120-140 см, обычно это растения по 60-80 либо 80-100 см.
При посадке однолетнего саженца с одним или парой стволиков их подрезают на 2-3 почки для стимуляции роста боковых ветвей. На будущий год то же делают с отросшими молодыми побегами. Таким образом, стараются сформировать куст с несколькими мощными развитыми побегами.
Нередко садоводы стремятся со временем сократить число побегов в кусте до наиболее развитых одного- двух. Это действительно придает кустам красивый облик, но делать это стоит лишь после формирования защитного коркового слоя на коре. Молодые побеги сиреней, особенно на открытых местах, в жаркое лето или в морозную солнечную зиму сильно повреждаются в нижней части и даже гибнут от растрескивания коры. Поэтому в средней полосе стоит поначалу сформировать куст из 8-10 побегов и щадяще вырезать нижнюю поросль подвоя. В дальнейшем оставлять 4-5 побегов.
Кусты сирени в средней полосе России долговечны, живут до ста и больше лет. Как только вы увидите, что один из стволов стал хуже прирастать и цвести, листья начали мельчать, знайте, что его пора омолаживать (обычно это происходит у сиреней старше 25 лет).
Омолаживать сирень нужно постепенно, вырезая всего одну несущую ветвь куста за пару лет. Остальные сохранять вплоть до отрастания молодых замещающих побегов. Таким образом, процедура омолаживания растягивается на 8-10 лет.
Кардинальная обрезка на пень для обыкновенной сирени мало подходит (но ее применяют при выращивании сирени венгерской). Немаловажное условие хорошего цветения сирени обыкновенной -ежегодное (!) удаление соплодий. По окончании цветения нужно встать на стремянку и обрезать секатором пожухшие соцветия с начинающими развиваться плодами. При этом важно не повредить в узле, из которого выросло соцветие, цветочные почки будущего года!
Считается, что сирень полезно ломать. Это заблуждение. Да, ветви можно срезать на букеты, но делать это нужно избирательно, стараясь не повредить общую структуру кроны, молодые ветви. Лучше срезать только периферийные кисти с кустов. На сиренях регулярно удаляют растущие внутрь кроны и усыхающие внизу побеги. Это довольно легкая работа, но о ней не стоит забывать. Что касается корневой поросли, то она в изобилии образуется при неправильной посадке сирени с заглублением корневой шейки, если посадочная яма была мала, а поверхностный слой плодородной почвы тонок.
Если куст был корнесобственным, то вам останется лишь реализовывать молодые саженцы, если привитым — ежегодно вырезать и выбрасывать поросль дичка. Помочь сможет лишь пересадка куста. Корневую поросль от привоя в нижней части кроны ниже места прививки всегда следует максимально (до места отрастания) удалять, будь это сирень обыкновенная, венгерская либо бирючина.
Сирень венгерская, а также близкие ей по фактуре кроны сирени (S. reflexa, S. zwegiflexa и т.п.) хорошо переносят более кардинальные обрезки. В остальном подход к формированию их крон схож с описанным выше.
Применять сирень венгерскую в формируемых стрижкой живых изгородях нецелесообразно: это растение обладает слишком высокой энергией роста молодых побегов и посадки быстро оголяются снизу. Сирени пекинская и амурская (или трескуны) (S. pekinensis, S, amurensis) довольно редко встречаются в садах России, несмотря на свою неприхотливость и привлекательность. Они растут не в виде кустов, а в виде небольших деревьев. Обрезают их лишь в случае крайней необходимости (поросль, обломанные побеги и т.п.) и очень щадяще.
Сирени мелколистная и Мейера (S. microphylla, S. meyeri) встречаются в культуре от Подмосковья и южнее. Севернее, даже в Санкт-Петербурге, они не слишком устойчивы. Растения хорошо переносят обрезку и формировку. Настолько хорошо, что в Европе их используют как материал для живых изгородей.
Вероятно, это можно делать и у нас, не забывая, впрочем, о том, что растения эти у нас более нежны и зависимы от климата.
Месторасположение: место для посадки сирени должно быть достаточно освещенным, недоступным для сильного ветра. Непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью и ранней весной места. Даже непродолжительный застой воды вызывает отмирание молодых корней.
Почва: должна быть умеренно влажной, плодородной, дренированной, с высоким содержанием гумуса. Предпочтительны слабокислые и нейтральные почвы с низким стоянием грунтовых вод.
Посадка:сирень лучше всего сажать со второй половины июля до начала сентября. Если же сделать это поздней осенью или весной, то кусты хуже приживаются и в первый год почти не дают прироста. Расстояние между кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени и составляет 2 — 3 м. Посадочные ямы копают с отвесными стенками. На средне-плодородных почвах — не более 50х50х50 см; на бедных, песчаных ямы увеличивают до 100х100х100 см и заполняют приготовленным субстратом. В его состав входят перегной или компост (15 — 20 кг), древесная зола (200 — 300 г), суперфосфат (20 — 30 г). Последний подкисляет почву, и для его нейтрализации дозу золы увеличивают вдвое (для кислых почв). Все компоненты хорошо перемешивают.
Кислотность равна 6,6 — 7,5. Сажают кусты в пасмурную погоду или в вечернее время. Посадочный материал должен иметь здоровую, хорошо разветвленную корневую систему длиной 25 — 30 см. Крону умеренно, на 2 — 3 пары почек, укорачивают и немного обрезают слишком длинные корни, а поврежденные и больные полностью удаляют. Растения устанавливают в центре ямы, равномерно распределяют корни, засыпают субстратом и уплотняют его.
Уход:после посадки почву вокруг стволов обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшим листом, торфом или перегноем слоем 5-7 см. Почву приствольных кругов за период вегетации рыхлят 3-4 раза на глубину не более 4-7 см.
В первые 2-3 года удобрения (за исключением азота) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50 — 60 г мочевины или 65 — 80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон. Более эффективны органические удобрения (1-3 ведра навозной жижи на куст). Раствор коровяка готовят из расчета 1:5. Его вносят на расстоянии 50 см от ствола. Фосфорные и калийные удобрения дают осенью один раз в 2 — 3 года на глубину б — 8 см из следующего расчета: суперфосфат двойной -35 — 40 г, калийная селитра — 30 — 35 г на одно взрослое растение. Лучшее комплексное удобрение — зола: 200 г размешивают в 8 л воды. Во время цветения и роста побегов поливают часто, летом — только в жару. Рыхлят почву 3-4 раза за сезон, весной и при прополке сорняков.
Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой кустов. В первые 2 года после посадки на постоянное место сирень растет слабо и в обрезке не нуждается. На 3 — 4 год у сирени начинают формировать прочные скелетные ветви — основу всего куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают. Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости — в течение всего вегетационного периода. На букеты полезно срезать до 2/3 цветущих побегов. Это вызывает более сильное развитие оставшихся и формирование новых, на которых закладываются цветочные почки. Сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром, а концы веток расщепить.
Молодые саженцы нуждаются в укрытии на зиму приствольных кругов торфом и сухим листом слоем до 10 см.
Защита от вредителей и болезней:
Сиреневая пяденица. Необходима обработка 0,2%-ным раствором фозалона.
Сиреневый бражник. Обработка 0,1%-ным фталофосом.
Сиреневая моль-пестрянка. Обработка ротором или 0,3%-ным хлорофосом.
При фитофторозе почек помогает опрыскивание бордоской жидкостью.
Бактериальная гниль побегов исчезает при опрыскивании их раз в 10 дней хлорокисью меди.
Размножение:дикорастущие виды сиреней размножаются семенами. Посев проводят осенью или весной после двухмесячной стратификации семян при температуре2—5С. Сортовую сирень размножают отводками, черенками или прививкой. Прививку выполняют черенком или спящей почкой (окулировка). Подвоем могут быть бирючина обыкновенная, сирень венгерская и сирень обыкновенная.
Сирень можно окулировать спящей почкой (летом) и пробуждающейся (ранней весной, в начале вегетации). При весенней окулировке черенки заготавливают в феврале — марте и хранят в холодильнике в пучках по 10 — 20 штук завернутыми в бумагу. При весенней окулировке приживаемость равна 80%. Жизненность окулянтов высокая, и они успешно зимуют. В связи с быстрым распусканием почек весной мало времени на окулировку, поэтому более распространен способ размножения спящей почкой.
Подвой готовят со второй половины июня: обрезают боковые побеги на высоту до 12 — 15 см, удаляют поросль. Поздняя обрезка, непосредственно перед окулировкой, не рекомендуется, так как место обрезки не успевает зарубцеваться. У подвоя толщина корневой шейки должна быть 0,6 — 1,5 см, а кора легко отделяться от древесины. Для этого необходимо растения обильно поливать за 5 — б дней до начала прививки. В день окулировки подвой разокучивают, а место прививки тщательно протирают чистой влажной тряпкой. Черенки с почками для окулировки готовят по мере их вызревания. Почки зрелых побегов крупные, кора бурого цвета, зрелость черенка определяется также сгибанием: он издает слабый треск в результате обрыва одревесневшей ткани. Оптимальная толщина черенка 3-4 мм, длина 20 — 30 см, срезать их лучше с южной или юго-западной стороны кроны куста. Листовые пластинки удаляют, а черешки листа длиной 1 — 1,5 см оставляют. Они служат для удобства окулировки. Подготовленные черенки упаковывают в полиэтиленовую пленку с увлажненным мхом или опилками и хранят в подвале или холодильнике в течение 7-10 дней. Почки берут со средней части побега. Верхние, обычно цветочные (1-2 пары) не используют. Непригодны для окулировки и нижние, слабо развитые почки. С одного зрелого побега можно взять 10-15 полноценных почек. Лучший срок окулировки в средней полосе России — вторая половина июля. Успех окулировки зависит от техники исполнения. На высоте 3 — 5 см от уровня земли делается Т-образный надрез быстрым коротким движением ножа так, чтобы не задеть тканей древесины. Длина продольного надреза 2-3 см. В месте соприкосновения надрезов кору приподнимают (косточкой садового окулировочного ножа). Черенок берут в левую руку и удерживают большим и средним пальцами выше срезаемой почки. Указательный палец при этом вытянут и поддерживает черенок снизу. Лезвие ножа ставят под острым углом к черенку на 1 — 1,5 см выше почки. Быстрым движением правой руки нож неглубоко вводят в древесину и двигают на себя. По всей длине щитка его надо удерживать на одинаковой глубине и лишь под почкой лезвие слегка заглубляют и нажимают, чтобы преодолеть более плотную ткань сосудистого пучка. Правильно срезанный щиток имеет тонкий слой древесины, его длина 2-2,5 см, положение почки — в центре.
Дальнейшая подготовка щитка состоит в отделении древесины. Щиток держат в левой руке древесиной кверху Древесину осторожно приподнимают ножом и быстрым движением, поддерживая большим пальцем правой руки, отделяют от коры. При повреждении сосудистого пучка щиток надо отбросить. Правильно подготовленный щиток берут за черешок и вставляют в Т-образный надрез на подвое. Косточкой ножа можно подвинуть щиток вниз и в лучшем случае он должен оказаться в середине надреза. Кору подвоя пригибают к щитку и обвязывают. Для обвязки используют эластичную пленку, применяемую в медицине для компрессов. Ленточки нарезают длиной 30 — 40 см, шириной 1-1,5 см. Обвязку начинают сверху и заканчивают под почкой. Концы ленты закрепляют выше поперечного надреза двумя витками по часовой стрелке. Обмотка спиральная: каждый нижний виток перекрывается верхним. Обвязка должна плотно, без просветов, закрыть весь продольный разрез на подвое. Почка щитка остается открытой. Конец ленты внизу закрепляют петлей. Затем подвой окучивают, через 5-7 дней окулянты надо полить, а через 15-20 дней можно проверить приживаемость: прижившиеся почки блестящие, имеют свежий вид, черешок отпадает при легком нажиме. Неприжившиеся почки подсыхают, чернеют, черешок листа прочно держится.
Лучше всего проводить окулировку с 5 по 10 и с 16 до 20 часов. В дождь не проводят окулировку, Сразу после первых заморозков окулянты укрывают сухим торфом слоем 5 — 10 см выше места прививки. Весной торф отгребают, снимают обвязку и срезают стволики «на шип» выше почки на 5 — 7 см. Место среза замазывают садовым варом. С шипа сразу же удаляют почки, кроме 2-3 верхних, которые обеспечивают сокодвижение и подачу питательных веществ. Когда же начнет расти глазок, то с шипа удаляют оставшиеся почки. Новый побег привязывают к шипу, чтобы не обломился.
Уход за окулянтами: рыхление, прополка, полив, подкормка (250 г полного минерального удобрения на 1 кв. м), удаление поросли. К осени длина новых побегов равна 30 — 100 см. Следующей весной шип удаляют.
Сирени можно размножить зелеными черенками. Укореняемость их зависит от влажности и температуры. Оптимальная влажность 95 — 100%, температура 23 — 25°С. Субстрат: смесь торфа и песка в соотношении 2:1. Черенки обрабатывают индолилмасляной кислотой в концентрации 40 — 50 г на 1 л воды в течение 24 часов. Время заготовки черенков: для раноцветущих сортов — это начало отцветания, для поздноцветущих — период массового цветения.
При формировании штамбовой сирени на стволе штамба высотой 50 — 80 см удаляют почки, оставляют только 5—6 верхних пар и над последней срезают верхушку побега. В верхней паре оставляют одну почку (вторую выщипывают). При формировании саженца в виде куста первую пару почек оставляют на высоте 12 — 15 см. К осени куст развивает хорошую крону. На 3-4 год продолжается формирование кроны, удаляют все слабые и ненужные ветки. Основной побег укорачивают. Для получения компактной кроны боковые побеги прищипывают. Постоянно удаляют поросль. В зависимости от сорта на 4 году жизни можно иметь куст высотой около 1,2 — 1,5 м, который через год готов цвести. Чтобы увеличить декоративность, следует часть цветочных почек удалить. Срезать соцветия нужно короче, оставляя на побеге пару нормально развивающихся однолетних побегов.
Любителям сирени следует знать отличие привитой сирени от корнесобственной:
Корнесобственная сирень (т. е. выращенная методом зеленого черенкования или укоренением отводков) предпочтительнее, чем сирень привитая. В условиях средней полосы России сирень на собственных корнях вполне морозоустойчива. Корнесобственные экземпляры отличаются большой способностью восстанавливаться после подмерзания отпрысковыми побегами и поэтому более долговечны. Так как сирень является срезочным декоративным кустарником, то у нее образуется множество раневых поверхностей. Это создает опасность заражения сирени трутовыми грибами — древоразрушителями, а в дальнейшем — вымерзание в суровые зимы.
В хороших условиях выращивания корнесобственная сортовая сирень по размерам соцветий и их обилию на кусте нисколько не уступает привитым растениям. Безусловное преимущество корнесобственной сирени — отсутствие поросли подвоя, благодаря этому ухаживать за нею легче. Несортовую поросль дичка надо обязательно обрезать два-три раза в сезон, так как, разрастаясь, она ослабляет и засоряет культурный сорт.
Поросль корнесобственной сирени может служить прекрасным посадочным материалом. Укоренившиеся отводки сортовой сирени отделяют от маточного куста и высаживают на 4-5 см глубже места прикрепления корней. Это обеспечивает растению лучшее водоснабжение и стимулирует дополнительное корнеобразование. Если отводки имеют недостаточно сильную корневую систему, то надземную часть после посадки хорошенько обрезают. В благоприятных условиях выращивания отводковые растения уже на третий год цветут.
При посадке привитой сирени очень важно учитывать, на что сделана прививка. Культурные сорта сирени могут быть привиты на дичок сирени обыкновенной, на сирень венгерскую и на бирючину. Саженец, привитый на сирень обыкновенную, сажают чуть выше уровня почвы, с небольшим холмиком (5-10 см), благодаря этому уменьшается количество несортовой поросли. Саженцы, привитые на сирень венгерскую или бирючину, при посадке заглубляют на 5-8 см, чтобы впоследствии перевести сорт на собственные корни. Во избежание подпревания место прививки у ствола обсыпают песком.
К достоинствам гибридных сиреней (сорта Гаявата, Белисент, Хантинг Тауер, Целия) относится то, что они не дают поросли, гораздо быстрее растут, чем сорта сирени обыкновенной, и начинают цвести уже на третий год. Они красивооблиственны, их цветки окрашены в разнообразные оттенки и тона. Обильное цветение продолжается до трех недель. Одним из достоинств является также более поздний период цветения: сирень гибридная цветет на 7-10 дней позже сирени обыкновенной, сирень амурская — на три недели позже.
В последнее время стало модным устраивать сады-сирингарии, в которых высаживают видовую и сортовую сирень, подбирая формы по срокам цветения и окраске цветков.
Чаще всего у нас разводят разные сорта сирени обыкновенной (Syringa vulgaris), чуть реже сорта сирени венгерской (S. josikaea) и совсем редко другие виды сиреней (S. reflexa, S. x zwegiflexa, S. prestonie, S. meyeri, S. microphylla, S. amurensis, etc.).
Сирень обыкновенную обычно высаживают в августе-сентябре. Это наилучшее время для ее посадки.
Впрочем, саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время, но они, к сожалению, недешевы. Сирень поступает у нас в продажу в виде поросли от корнесобственных экземпляров (обычно ее продают садоводы-любители), в виде небольших подрощенных саженцев, размноженных микроклонированием (обычно высотой 20- 30 см), либо в виде более крупных привитых экземпляров.
К сожалению, во многих зарубежных питомниках предпочитают делать прививки на дикие сирень венгерскую или бирючину, а не на сирень обыкновенную. Это приводит к недолговечности кустов (живут всего до 12-15 лет в средней полосе и погибают от разломов и гнилей в месте прививки).
Привитые сирени поступают на рынок преимущественно с закрытой корневой системой, иногда с большим комом. Крайне редко их высота больше 120-140 см, обычно это растения по 60-80 либо 80-100 см.
При посадке однолетнего саженца с одним или парой стволиков их подрезают на 2-3 почки для стимуляции роста боковых ветвей. На будущий год то же делают с отросшими молодыми побегами. Таким образом, стараются сформировать куст с несколькими мощными развитыми побегами.
Нередко садоводы стремятся со временем сократить число побегов в кусте до наиболее развитых одного- двух. Это действительно придает кустам красивый облик, но делать это стоит лишь после формирования защитного коркового слоя на коре. Молодые побеги сиреней, особенно на открытых местах, в жаркое лето или в морозную солнечную зиму сильно повреждаются в нижней части и даже гибнут от растрескивания коры. Поэтому в средней полосе стоит поначалу сформировать куст из 8-10 побегов и щадяще вырезать нижнюю поросль подвоя. В дальнейшем оставлять 4-5 побегов.
Кусты сирени в средней полосе России долговечны, живут до ста и больше лет. Как только вы увидите, что один из стволов стал хуже прирастать и цвести, листья начали мельчать, знайте, что его пора омолаживать (обычно это происходит у сиреней старше 25 лет).
Омолаживать сирень нужно постепенно, вырезая всего одну несущую ветвь куста за пару лет. Остальные сохранять вплоть до отрастания молодых замещающих побегов. Таким образом, процедура омолаживания растягивается на 8-10 лет.
Кардинальная обрезка на пень для обыкновенной сирени мало подходит (но ее применяют при выращивании сирени венгерской).
Немаловажное условие хорошего цветения сирени обыкновенной -ежегодное (!) удаление соплодий. По окончании цветения нужно встать на стремянку и обрезать секатором пожухшие соцветия с начинающими развиваться плодами. При этом важно не повредить в узле, из которого выросло соцветие, цветочные почки будущего года!
Считается, что сирень полезно ломать. Это заблуждение. Да, ветви можно срезать на букеты, но делать это нужно избирательно, стараясь не повредить общую структуру кроны, молодые ветви. Лучше срезать только периферийные кисти с кустов. На сиренях регулярно удаляют растущие внутрь кроны и усыхающие внизу побеги. Это довольно легкая работа, но о ней не стоит забывать. Что касается корневой поросли, то она в изобилии образуется при неправильной посадке сирени с заглублением корневой шейки, если посадочная яма была мала, а поверхностный слой плодородной почвы тонок.
Если куст был корнесобственным, то вам останется лишь реализовывать молодые саженцы, если привитым — ежегодно вырезать и выбрасывать поросль дичка. Помочь сможет лишь пересадка куста. Корневую поросль от привоя в нижней части кроны ниже места прививки всегда следует максимально (до места отрастания) удалять, будь это сирень обыкновенная, венгерская либо бирючина.
Сирень венгерская, а также близкие ей по фактуре кроны сирени (S. reflexa, S. zwegiflexa и т.п.) хорошо переносят более кардинальные обрезки. В остальном подход к формированию их крон схож с описанным выше.
Применять сирень венгерскую в формируемых стрижкой живых изгородях нецелесообразно: это растение обладает слишком высокой энергией роста молодых побегов и посадки быстро оголяются снизу. Сирени пекинская и амурская (или трескуны) (S. pekinensis, S, amurensis) довольно редко встречаются в садах России, несмотря на свою неприхотливость и привлекательность. Они растут не в виде кустов, а в виде небольших деревьев. Обрезают их лишь в случае крайней необходимости (поросль, обломанные побеги и т.п.) и очень щадяще.
Сирени мелколистная и Мейера (S. microphylla, S. meyeri) встречаются в культуре от Подмосковья и южнее. Севернее, даже в Санкт-Петербурге, они не слишком устойчивы. Растения хорошо переносят обрезку и формировку. Настолько хорошо, что в Европе их используют как материал для живых изгородей.
Вероятно, это можно делать и у нас, не забывая, впрочем, о том, что растения эти у нас более нежны и зависимы от климата.
Будлея (Buddleja, or Buddleia) – это род красиво цветущих многолетних кустарников из семейства Норичниковых, насчитывающий более 100 видов растений. В природе разные виды будлеи эндемичны для Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Среди них есть вечнозеленые и листопадные виды.
Кусты будлеи довольно большие, 1,5-2 метра в высоту. Листья у большинства видов ланцетные, расположены на стеблях парами, бывают 1-30 см в длину.
Цветы азиатских видов в основном удлиненные метелки 10-50 см в длину, американские виды образую шаровидные соцветия. Цветки небольшие, трубчатые, разделены на 4 доли, как у сирени. Окраска цветков варьируется в широких пределах: белые, розовые, красные, малиновые, сиреневые, желтые. Цветы, как правило, богаты нектаром, медоносные и часто очень ароматные.
Будлея пользуется популярностью благодаря позднему и продолжительному (с июля по октябрь) цветению, в период которого привлекают массу насекомых, особенно бабочек, из-за чего растения получили название “куст бабочек ”. Самым популярным из культивируемых видов является Будлея Давида (Buddleja davidii) из центрального Китая.
Будлея очереднолистная (Buddleja alternifolia) тоже часто встречается. Ее ароматные светло-фиолетовые соцветия густо покрывают живописно свисающие побеги.
В настоящее время выведено множество гибридов будлеи. Они отличаются размерами куста и окраской цветков. Селекционная работа последних лет нацелена на создание более компактной будлеи, в последнее время появились карликовые сорта, такие как «Blue Chip», которые достигают не более метра в высоту.
Будлея морозостойкое растение, но при малоснежной зиме может вымерзать. Наиболее выносливые виды выдерживают температуру до -20°С. В районах с теплыми безморозными зимами ее стебли сохраняются, покрываясь весной новой зеленью. Там, где зима более суровая, наземная часть вымерзает. Но при обмерзании надземной части из корней весной появляется новая поросль, она быстро растет и будлея зацветает в тот же год.
Использование в дизайне.
Одиночные кусты будлеи красиво смотрится на фоне газона или низких почвопокровных растений. Красиво изогнутые под тяжестью соцветий побеги Buddleja alternifolia напоминают струи фонтанов.
Можно посадить группу из 3-4 будлей разных сортов, так чтобы размеры кустов были разными. Будлея хорошо сочетается с садовыми розами.
Ландшафтные дизайнеры часто используют будлею для обновления пейзажа или заполнения пустых мест в саду. Кусты высаживают весной в новом месте и они быстро разрастаются, покрываясь цветками в тот же год.
Из высоких кустов получаются великолепные пышные изгороди. Можно также использовать в миксбордерах как растения заднего плана.
Размещение. Все виды будлей светолюбивые растениея. Предпочитает хорошо освещенные солнцем места, защищенные от холодных ветров и сквозняка.
Почва и посадка. Будлея быстро растет, поэтому ей требуется питательная почва. Почва должна быть влажной, с нейтральной кислотностью и достаточно плодородной. Но переувлажненные почвы будлея не переносит.
Большинство сортов садовой будлеи сильно разрастаются, поэтому расстояние между ними должно быть не менее 2м. Полезно замульчировать куст хорошо перепревшим перегноем или компостом.
Полив и удобрение. Будлея достаточно засухоустойчива, но при этом исключительно отзывчива на поливы в засушливое время и на минеральные подкормки. Применение удобрений существенно увеличивает количество и размер соцветий, а также влияет интенсивность их окраски.
Рекомендуют первый раз подкормку делать весной для хорошего развития куста (необходимо удобрение с высоким содержанием азота). Вторая подкормка производится в середине лета перед началом цветения с преобладанием фосфорно-калийных удобрений.
Зимовка. В местностях с мягким климатом будлеи зимуют без всякого укрытия. Суровые зимы иногда приводят к вымерзанию кустов. Чтобы этого не произошло нужно осенью принять меры предосторожности.
Побеги будлеи обрезают почти до корней. Основания кустов просто окучивают холмиком земли высотой около 15 см. Иногда кусты укрывают сухим торфом, листьями, опилками. Таким способом сохраняются спящие почки в основании побегов.
Но это не всегда оправдано, — если случится мягкая зима, то кусты могут сгнить.
Молодые побеги весьма стойки к весенним заморозкам (выносят понижение температуры до — 8° С).
Размножение. Будлея легко размножается семенами, которые высевают весной в парники или теплицы на влажную поверхность, прикрыв сверху стеклом или пленкой. Они всходят через 2-4 недели. Будлеи из семян более морозоустойчивы. Нужно также помнить, что при семенном размножении сохраняются не все сортовые качества.
Вегетативно будлеи размножают зелеными и одревесневшими черенками. Срезают черенки осенью, укореняют и держат в прохладном безморозном помещении. На укоренение черенков требуется около двух месяцев. Кусты пересаживают весной, когда тронутся в рост молодые побеги.
Будлеи не отличаются такой долговечностью, как пионы, например. Через 4-5 лет куст считается старым и требует замены.
Главная Статьи Сирень, как правильно посадить, подкормить и вырастить
Сирень лучше всего сажать со второй половины июля до начала сентября. Если же сделать это поздней осенью или весной, то кусты хуже приживаются и первый год почти не дают прироста.
Место для посадки сирени должно быть достаточно освещенным, недоступным для сильного ветра. Непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью и ранней весной места. Даже непродолжительный застой воды вызывает отмирание молодых корней. Предпочтительны слабокислые и нейтральные почвы, дренированные, с высоким содержанием гумуса.
Расстояние между кустами зависит от вида или сорта сирени и составляет 2-3 м.
Посадочные ямы копают с отвесными стенками. На средних по плодородию почвах объем их может не превышать 50x50x50 см, но на бедных, песчаных должен быть в 2 раза больше. Ямы заправляют питательной смесью, состоящей из перегноя или компоста (15-20 кг), древесной золы (200-300 г), суперфосфата (20-30 г). На кислых почвах дозу золы увеличивают вдвое. Сажают сирень в пасмурную погоду или в вечернее время. Перед посадкой побеги укорачивают на 2-3 пары почек и немного обрезают слишком длинные корни, а поврежденные и больные полностью удаляют. Кустик устанавливают в центре ямы, равномерно распределяют корни, засыпают питательной смесью и уплотняют ее.
После посадки обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшими листьями, торфом или перегноем слоем 5-7 см.
При хорошо заправленной яме первые 2-3 года после посадки удобрения (за исключением азотных) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50-60 г мочевины или 65-80 г аммиачной селитры на одно растение. Эту ежегодную подкормку лучше всего давать весной.
С четвертого года жизни в саду каждое лето подкармливают органическими удобрениями. Лучше всего сирень отзывается на раствор коровяка, который готовят из расчета 1:10. На куст используют 1-3 ведра, причем удобряют почву на расстоянии 50 см от центра куста.
Фосфорные и калийные удобрения дают осенью один раз в 2-3 года. Их вносят под перекопку на глубину 6-8 см из расчета 35-40 г двойного суперфосфата и 30-35 г калийной селитры на одно взрослое растение. Очень хорошо сирень отзывается на золу. Она вполне может заменить подкормку минеральными удобрения. Вносят золу в жидком виде, размешав 250 г в 10 л воды.
Во время цветения и роста побегов сирень поливают часто, летом — только в жару. Почву рыхлят на глубину 4-7 см, за сезон 3-4 раза (весной и при прополке сорняков).
При формировании сирени в виде кустарника первую пару почек оставляют на высоте 12-15 см. К осени куст развивает хорошую крону. На третий-четвертый год ранней весной, до пробуждения почек, в кроне оставляют от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают. Основной побег укорачивают. Для получения компактной кроны боковые побеги прищипывают.
Можно сирень выращивать в виде деревца. В этом случае при обрезке оставляют один наиболее сильный побег. На нем удаляют почки до высоты 50-80 см, оставив 5-6 верхних пар, верхушку срезают.
Затем в верхней паре оставляют одну почку (вторую выщипывают). Красивую форму кроны и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой. Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости — в течение всего сезона. Постоянно удаляют поросль.
Чтобы цветущие грозди были крупнее, часть цветочных почек удаляют. На букет стараются срезать соцветия по возможности короче, оставив на ветке пару однолетних побегов.
Взрослые кусты сирени рекомендованных нами видов и сортов хорошо зимуют без всякого укрытия, но у молодых саженцев могут подмерзнуть корни. Поэтому их приствольные круги укрывают торфом и сухим листом слоем до 10 см. 
Чаще всего у нас разводят разные сорта сирени обыкновенной (Syringa vulgaris), чуть реже сорта сирени венгерской (S. josikaea) и совсем редко другие виды сиреней (S. reflexa, S. x zwegiflexa, S. prestonie, S. meyeri, S. microphylla, S. amurensis, etc.).
Сирень обыкновенную обычно высаживают в августе-сентябре. Это наилучшее время для ее посадки.
Впрочем, саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время, но они, к сожалению, недешевы. Сирень поступает у нас в продажу в виде поросли от корнесобственных экземпляров (обычно ее продают садоводы-любители), в виде небольших подрощенных саженцев, размноженных микроклонированием (обычно высотой 20- 30 см), либо в виде более крупных привитых экземпляров.
К сожалению, во многих зарубежных питомниках предпочитают делать прививки на дикие сирень венгерскую или бирючину, а не на сирень обыкновенную. Это приводит к недолговечности кустов (живут всего до 12-15 лет в средней полосе и погибают от разломов и гнилей в месте прививки).
Привитые сирени поступают на рынок преимущественно с закрытой корневой системой, иногда с большим комом. Крайне редко их высота больше 120-140 см, обычно это растения по 60-80 либо 80-100 см.
При посадке однолетнего саженца с одним или парой стволиков их подрезают на 2-3 почки для стимуляции роста боковых ветвей. На будущий год то же делают с отросшими молодыми побегами. Таким образом, стараются сформировать куст с несколькими мощными развитыми побегами.
Нередко садоводы стремятся со временем сократить число побегов в кусте до наиболее развитых одного- двух. Это действительно придает кустам красивый облик, но делать это стоит лишь после формирования защитного коркового слоя на коре. Молодые побеги сиреней, особенно на открытых местах, в жаркое лето или в морозную солнечную зиму сильно повреждаются в нижней части и даже гибнут от растрескивания коры. Поэтому в средней полосе стоит поначалу сформировать куст из 8-10 побегов и щадяще вырезать нижнюю поросль подвоя. В дальнейшем оставлять 4-5 побегов.
Кусты сирени в средней полосе России долговечны, живут до ста и больше лет. Как только вы увидите, что один из стволов стал хуже прирастать и цвести, листья начали мельчать, знайте, что его пора омолаживать (обычно это происходит у сиреней старше 25 лет).
Омолаживать сирень нужно постепенно, вырезая всего одну несущую ветвь куста за пару лет. Остальные сохранять вплоть до отрастания молодых замещающих побегов. Таким образом, процедура омолаживания растягивается на 8-10 лет.
Кардинальная обрезка на пень для обыкновенной сирени мало подходит (но ее применяют при выращивании сирени венгерской). Немаловажное условие хорошего цветения сирени обыкновенной -ежегодное (!) удаление соплодий. По окончании цветения нужно встать на стремянку и обрезать секатором пожухшие соцветия с начинающими развиваться плодами. При этом важно не повредить в узле, из которого выросло соцветие, цветочные почки будущего года!
Считается, что сирень полезно ломать. Это заблуждение. Да, ветви можно срезать на букеты, но делать это нужно избирательно, стараясь не повредить общую структуру кроны, молодые ветви. Лучше срезать только периферийные кисти с кустов. На сиренях регулярно удаляют растущие внутрь кроны и усыхающие внизу побеги. Это довольно легкая работа, но о ней не стоит забывать. Что касается корневой поросли, то она в изобилии образуется при неправильной посадке сирени с заглублением корневой шейки, если посадочная яма была мала, а поверхностный слой плодородной почвы тонок.
Если куст был корнесобственным, то вам останется лишь реализовывать молодые саженцы, если привитым — ежегодно вырезать и выбрасывать поросль дичка. Помочь сможет лишь пересадка куста. Корневую поросль от привоя в нижней части кроны ниже места прививки всегда следует максимально (до места отрастания) удалять, будь это сирень обыкновенная, венгерская либо бирючина.
Сирень венгерская, а также близкие ей по фактуре кроны сирени (S. reflexa, S. zwegiflexa и т.п.) хорошо переносят более кардинальные обрезки. В остальном подход к формированию их крон схож с описанным выше.
Применять сирень венгерскую в формируемых стрижкой живых изгородях нецелесообразно: это растение обладает слишком высокой энергией роста молодых побегов и посадки быстро оголяются снизу. Сирени пекинская и амурская (или трескуны) (S. pekinensis, S, amurensis) довольно редко встречаются в садах России, несмотря на свою неприхотливость и привлекательность. Они растут не в виде кустов, а в виде небольших деревьев. Обрезают их лишь в случае крайней необходимости (поросль, обломанные побеги и т.п.) и очень щадяще.
Сирени мелколистная и Мейера (S. microphylla, S. meyeri) встречаются в культуре от Подмосковья и южнее. Севернее, даже в Санкт-Петербурге, они не слишком устойчивы. Растения хорошо переносят обрезку и формировку. Настолько хорошо, что в Европе их используют как материал для живых изгородей.
Вероятно, это можно делать и у нас, не забывая, впрочем, о том, что растения эти у нас более нежны и зависимы от климата.
