Можно ли зеленую картошку оставлять на семена

Среднего размера от хороших урожайных кустов. Но можно и мелкую — 2-3 см диаметром, если очень нужно быстрее размножить сорт. Такие картошенки потом садят по 2-3 штуки в лунку, из них вырастает прекрасная картошка — может быть и немного под кустом, зато крупная. Багира Пушистая

Семенной картофель следует отбирать с наиболее урожайных здоровых кустов..размер с куриное яйцо…предпочтительно продолговатой формы….то есть на момент выкопки сразу набирать на семена…его следует зазеленить, подержав несколько дней на свету., тогда он лучше хранится… каждый сорт картофеля желательно хранить отдельно.. в течение зимы желательно пару раз перебрать картофель, на предмет выявления больных клубней..семенной картофель необходимо обновлять каждые 3 года, иначе он вырождается, болеет, падает урожайность.. необязательно покупать, можно поменяться с соседями по даче..семенной картофель храню в пластиковых больших ящиках в глубоком погребе при температуре +1+3 градуса.. хранится хорошо. Потом скажу

Лет двадцать сажаем один и тот же сорт из своих семян, и ничего не вырождается, все такой же. При осенней копке на семена берем только с самых урожайных кустов, с куриное яйцо и крупнее (если зеленая), и конечно со здоровых кустов. Нельзя брать на семена из общей кучи—вот это верный путь к вырождению, потому что тогда на семена будет попадать много картошки из кустов где в гнезде крупней яйца и не было, в итоге вырастет такая же, и через 2-3 года у вас будет родиться в основном только мелочь. С урожайных кустов даже совсем мелкую можно сажать, все равно будет крупная, только штук будет меньше, т. к. мелкая дает 1-2 стебля—-проверено неоднократно. Ирина Шабалина

Стараюсь на семена выбирать при копке картофеля с хороших кустов, но не всегда это получается, т. к. под картошку отводим соток 10-12, дети и зять стараются помочь — выпахивают лод лошадь. А из общей кучи стараюсь выбрать средние по размеру картофелины, с куриное яйцо примерно. Отбираю тщательно, но весной дополнительно приходится отбраковывать некоторые клубни. Очень нравится сорт Адретта, покупаю и другие сорта, Журавинку, например, Астерикс, Сантэ, понемногу сажаем. Всегда был урожай хороший.

Подпортила все погода позапрошлогодняя: из-за летней засухи был небольшой урожай, да и тот во второй половине августа начал прорастать до выкопки. Некоторые из соседей вообще не стали выкапываь картошку. Сорт Жуковский не подвел в тот год, поэтому у соседей немного разжилась семенами. Результат: семенного картофеля было мало, вместо Адретты вырастили разносортицу. Еще два года назад знакомый поделился не знаю каким сортом: кожура красная, мякоть кремовая, клубни удлиненные, при варке плохо развариваетя,.в этом году был урожайным, наверное, это Скарлет, по описанию сорта фото клубней сделала такой вывод.

Вот по осени тщательно отбирала клубни на семена, некоторые из кустов, некоторые из кучи. Отобранные прозеленила на солнце, по сортам не разбирала. Храним в погребе в ящиках, температуру специально не измеряем, естественно выше 0, при хранении не прорастает. Посадим опять все, что подготовили. Крупные режем на части, чтобы в каждой части было не менее 3 глазков. Срезы посыпаем древесной золой.

Но дочь высказала вслух мои мысли: вкуснее Адретты сорта мы не нашли. Александра Белкина

По материалам ответы@mail. ru и ответам наших читателей.

Бамия Сона (гомбо, окра) Hibiscus esculentus L.
Бамию Сона называют гомбо, окра в странах Азии, Африки, Америки. Во многих случаях говорят, пишут, даже на пакетах с ее семенами, просто «бамия». Все эти три названия растения могут встречаться в местах ее выращивания — в Грузии, Армении, Средней Азии, Украине, Молдавии, на Кубани, в средней полосе России.

Растение однолетнее. Корень стержневой, слабо ветвящийся, проникающий в землю на глубину более 1,5 метра. Стебель толстый, образует в нижней части пасынки. Высота стебля до двух метров, у карликовых форм до 40—50 см. Листья крупные, на длинных черешках. Цветки одиночные, крупные, красивые, желто-кремового цвета. Располагаются в пазухах листьев. Плод — многосемянная коробочка, как правило, пятигранная, с созревшими семенами длиной 20—25 см. Семена округлые, темно-зеленые, оливковые или темно-серые, в диаметре 5—б мм. Растение самоопыляющееся, в условиях влажного климата возможно переопыление, которое приводит при перекрестном опылении между сортами к изменению сортовых качеств при посеве этими семенами на следующий год. В плодоношение вступает через 60—65 дней после посева семян. Плодоношение продолжается до первых заморозков. Урожайность высокая — сколько листьев вырастет, столько будет и плодов. При хорошем уходе бывает 30—40 плодов. Бамия — теплолюбивое, влаголюбивое, солнцелюбивое растение.

В пищу употребляют 3—4-дневные завязи плодов в салатах, супах, гарнирах ко вторым блюдам, в соусах и подливах, вареными, жареными, заготавливают впрок в сушеном, замороженном и консервированном виде. Из недозревших плодов, снятых перед заморозками, можно приготовить «зеленый горошек» — извлекают недозревшие семена из коробочек и консервируют впрок, можно положить на дозревание. Из зрелых плодов извлекают семена, пережаривают на сковороде без масла так, чтобы был дым, размалывают в кофемолке и получают порошок для приготовления «кофейного» напитка, в котором кофеина нет. Такой напиток можно пить вечером или на ночь. Степень пережаривания семян бамии выбирает каждый сам для себя.

Плоды бамии содержат (в процентах на сырое вещество): сухих веществ 12,7—32,3; сахара — 2,2—6,1; сырого белка — 1,5—2. В 100 г сырого вещества бамии содержится аскорбиновой кислоты (витамина С) 14—35 мг, каротина (провитамина А) 2—3,5 мг. В плодах бамии содержатся и витамины группы В, а также большое количество слизистых веществ, что делает их ценными для питания больных язвенной болезнью и гастритом. Слизи прикрывают поврежденные участки желудочно-кишечного тракта от кислот и щелочей. При прочих равных условиях процесс образования новых тканей идет быстрее. В зрелых семенах бамии содержится до 20% масла типа оливкового.

Лично я сею сухими семенами бамию после 9—10 мая, вероятность весенних заморозков мала, земля прогрелась, ночами температура не ниже 12—15 градусов. Глубина сева семян 2,5—3 см, по 2 шт. в лунку, в ряду через 30 см, между рядами 70 см, поливаю лунки независимо от влажности почвы, через 10 дней поливаю еще раз. После появления всходов через две—три недели срезаю (а не выдергиваю) слабое растение, оставляю по одному растению в лунке. Прополка при появлении сорняков, полив не частый, но такой, чтобы земля была увлажнена на 30—40 см. Пасынки срезаю — на них урожай небольшой, а затенение и затруднения по уходу за растениями существенные.
Зеленые плоды бамии срезаю, выламываю, лучше в перчатках и рубашке с длинными рукавами, через 3—4 дня. Через 5—6 дней плода! начинают грубеть — становятся волокнистыми и невкусными. Стебель бамии имеет опушение, и прикосновение к незащищенной коже у некоторых людей вызывает зуд — поэтому перчатки, рубашка…
На одном растении бамии одновременно имеются зеленые и перезревшие плоды, плоды в стадии созревания в них семян, новые цветки и бутоны. Растение растет в высоту и образовывает новые листья.
На растении не следует оставлять перезревшие и созревающие плоды — резко снижается урожай зеленых плодов. Для получения семян бамии выделяют 1—3 растения. Для получения семян, для приготовления «кофейного» напитка оставляют необходимое количество растений, с которых зеленые плоды не срезают. В зрелом плоде бамии находится 40— 60 семян.

Из энциклопедии:
Тропическое однолетнее растение, недозрелые стручки которого используют для приготовления салатов, гарниров. Дозревшие плоды измельчают для получения пряности. Самостоятельно вырастить бамию несложно. Растение теплолюбиво, засухоустойчиво, предпочитает рыхлые, плодородные почвы. Семена высевайте одновременно с бахчевыми культурами. когда температура на глубине заделки семян (4 см) поднимется до +12-15°С. Норма высева – 1г/м2. В течение 25 дней растение развивается медленно и требует рыхления почвы, прореживания, уничтожения сорняков. 8 дальнейшем достаточно пропалывать и поливать растение. Плоды собирайте с июля до сентября по мере созревания.

Медведка (капустянка) выедает семена в лунке, подъедает неокрепшие всходы. Тля располагается снизу на листьях, высасывает сок. Улитка-слизень по едает листья, может нанести вред и молодым зеленым плодам бамии.
Против медведки успешно применял следующий метод. Брал пластиковую бутылку объемом 1 — 1,5 литра, отрезал дно и верхнюю часть, получал трубу длиной 7—10 см, разрезал вдоль с одной стороны, размечал схему посадки вешками, выкапывал лунку. В лунку ставил разрезанную трубу с запуском стенок на 1 см, засыпая землю снаружи и внутрь трубы, слегка уплотнял и размещал семена в трубе на заданной глубине, поливал.

Уровень земли за трубой и внутри одинаковый. Над поверхностью земли труба выступает на 2—3 см, вглубь уходит на 5—7 см. Медведка передвигается горизонтально не глубже 3 см, натыкается на трубу и уходит в сторону; Бывали единичные случаи попадания медведки снизу — 1—2 случая на 20—30 лунок. Когда стебель бамии загрубеет, трубу можно снять. Таким образом можно защищать посевы, посадки рассады томата, капусты, перца, баклажана… Снятую трубу вымыть и положить до следующего года, их можно сложить одна в другую до 15 шт. — для экономии места. Против медведки применяются, по желанию, химические методы — раскладываются отравленные приманки, но это загрязнение почвы ядохимикатами. Поедая погибших медведок, гибнут птицы.
Как только забегали по бамии муравьи, необходимо опрыскать от тли в первый раз карбофосом, другими препаратами, но не системными, которые отравляют сок растения (БИ-58, Рогор…). Обрабатывать нужно нижнюю часть листа. Последующие опрыскивания выполняйте растворами на основе растений, кроме табака и табачной пыли.

Используйте мыльный раствор (100—150 г хозяйственного мыла на 8—10 литров воды), в который можно добавить настой томатов, стрелок от чеснока, горького перца… Можно использовать жидкое мыло (калийное) — продается в аптеках, быстрее приготовите мыльный раствор.
От слизней (улиток) применяйте ловушки. Раскладывайте дощечки в тени, куда на день забираются слизни. Периодически собирайте слизней в раствор поваренной соли или в небольшом количестве скармливайте птице — куры клюют. Можно в сухую погоду вечером посыпать землю мелким суперфосфатом вокруг растений или полосами шириной 2—3 см, не обязательно очень густо. Слизень наползает на суперфосфат, тот прилипает к телу и печет. Слизень начинает обильно выделять слизь, стараясь освободиться от прилипшего суперфосфата. Может погибнуть с первого раза и почти всегда гибнет, если наползет вторично. Содержите участок без сорной растительности.

Бамия хорошо растет на плодородных, легких по механическому составу почвах, не выносит заболоченных, с близким расположением грунтовых вод. При необходимости землю надо удобрить, лучше перегноем, перепревшим навозом; в меру полным минеральным удобрением с учетом того, что сами будете эту бамию употреблять в пищу.

БАМИЯ – ВЫРАЩИВНАИ И УХОД, ПРИМЕНЕНИЕ – ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

То ли цветок, то ли овощ!

Хочу написать об удивительном растении – бамии. Оно растет у меня уже четвертый год, и я в него просто влюбилась! Бамия поистине королева сада.

Очень красиво бамия цветет желтовато-кремовыми цветами, похожими на гибискус. Потом вместо цветов образуются толстые ребристые стручки. Когда они достигают толщины пальца, то я их срезаю, надо не дать им загрубеть. Использую бамию в любом блюде с овощами: в супе, рагу, яичнице. Очень нежны ее стручки в кляре, просто пальчики оближешь! Да и суп получается очень наваристый, для тех, у кого есть проблемы с желудком, — это просто праздник.

На нескольких кустах я стручки оставляю, они вырастают большими, 20-25 см, и потом дают семена. Только все время слежу за ними и срезаю, когда створки начинают расходиться, а семена – чернеть. Семена собираю и хорошо просушиваю. Часть оставляю для посадки, а часть мелю в кофемолке – получается отличный кофе, не хуже мокко.

Сажаю бамию семенами в апреле, перед посевом замачиваю их на сутки. Потом сею дома в ящики, можно и сразу в грунт, но только в теплице. Все-таки бамия – растение южное, теплолюбивое.

На даче сеянцы иногда сажаю между перцами. На 3-4 перца – одна бамия. Она им не мешает, наоборот, в жару притеняет. А уж когда зацветет, то красота неимоверная и пчелам нравится.

Но большей частью бамию сажаю в теплице, 6-8 штучек посадкам не мешают, сажаю прямо у двери, ей нравится, а мне так от нее и отходить не хочется.

В одно лето пробовала сажать ее в открытый грунт, но куст был не такой мощный и высокий, как под укрытием.

Еще хочу сказать, что сорванные молодые стручки хранятся в холодильнике недолго: всего пару дней.

Не варите долго бамию, она очень быстро теряет форму. При варке плод выделяет много слизи, поэтому это прекрасный вариант для супов-пюре и овощных рагу.

Жарят бамию на сильном огне, около 5 мин.

Плоды покрыты тонкими волосками, от них легко избавиться, если протереть бамию салфеткой.

Летний салат из семян бамии

Взять зеленые семена бамии (семена восковой спелости), насыпать в дуршлаг и опустить в кипящую воду на 3 мин. Выложить на блюдо, выдавить лимонный сок, посолить, добавить репчатый лук, зелень, полить маслом, сметаной или майонезом. Салат готов.

Хорошо вызревшие семена обжарить, размолоть на кофемолке и заваривать как кофе. Напиток не содержит кофеина и приятен на вкус.

Молодые завязи нарезать ломтиками и отварить в подсоленной воде. Обсушить, сбрызнуть соком лимона или оливковым, или подсолнечным маслом, добавить по вкусу нашинкованную зелень петрушки и черный перец, перемешать. Салат украсить кружками томатов.

750 г плодов бамии, 2 луковицы, 3 яйца, 0,5 стакана молока, уксус, масло, зелень.

Плоды бамии вычистить, отварить в соленой и подкисленной уксусом воде. Воду слить. Половину плодов выложить на противень, смазанный маслом. Сверху накрыть кольцами жареного репчатого лука, прикрыть его оставшимися плодами бамии и залить смесью из взбитых яиц и молока. Запечь в духовке до образования румяной корочки. Подать, посыпав зеленью.

6 помидоров, 1 луковица, 200-250 г плодов бамии, оливковое масло, сок половинки лимона, соль, черный перец — по вкусу, зелень любая.

Разогреть оливковое масло в большой сковороде и обжарить лук до прозрачности. Следите, чтобы он не изменил цвет. Положить окру в сковороду и обжаривать 10 мин., постоянно помешивая. Надрезать кожицу помидоров крест-накрест и положить их на

30 сек. в кипящую воду. Дать воде стечь, затем очистить помидоры от кожицы и нарезать кусочками. Помидоры и петрушку соединить с окрой, залить лимонным соком и приправить солью и перцем. Потушить около 5 мин., помешивая, пока помидоры не прогреются.

Недозрелые семена бамии используют вместо зеленого горошка. А из зрелых, прожаренных семян варят оригинальный кофе. Плод бамии – в виде звездочки, поэтому если разрезать его поперек, то получится прекрасное украшение для салата.

Бамия нуждается во внимании

Прошлой зимой я месяц прожила в Индии. Там нашему человеку с питанием непросто, хотя индусы и приноровились: в местах наибольшего скопления европейцев они выращивают привычные нам овощи. Даже сварить суп там мне было сложно. Картошка продается, стоит недорого, но найти подходящую очень сложно — она вся зеленая. Не привыкла я есть зеленую картошку, такую только на семена оставляю.

Совершенно случайно услышала, что в местных магазинчиках продается овощ окра, он же гомбо.

Что его называют бамией, русские даже не слышали. А ведь бамия очень полезная, особенно для немолодых людей, страдающих атеросклерозом, артритом, диабетом, легочными заболеваниями. Еще бамию называют мечтой вегетарианца из-за огромного количества содержащихся в ней полезных и питательных веществ: железа, клетчатки, витаминов С, В6, К. А. кальция и калия.

Варила супчик из цветной капусты, зеленых стручков бамии, болгарского перца, шпината. Благодаря бамии суп получался густой, наваристый, готовился очень быстро. Ела его с сухариками, привезенными из дома.

Весной, вернувшись на родину, спросила в магазине семена бамии и, к своему удивлению, купила их. Не сомневаясь, что в нашем климате в открытом грунте бамия расти не будет, посеяла семена в теплице с болгарским перцем. Чтобы ускорить проращивание семян, перед высевом замочила их на сутки в воде. Взошли семена через две-три недели. Из 10 семян взошло только 6. но росли без особых проблем. Чтобы с подрастающей рассадой перца сеянцы бамии не затерялись, каждое растеньице прикрыла банкой.

Бамия — овощ, который нуждается во внимании в течение всего вегетационного периода. Это рыхление междурядий, регулярная прополка, подкормки. До цветения подкармливала свои посадки полным минеральным удобрением, во время плодоношения — калийной селитрой.

Для увеличения ветвления и роста боковых побегов верхушку основного стебля прищипнула. По мере роста стебли бамии подвязывала к опоре.

Несмотря на то что бамия — культура засухоустойчивая, в жаркую пору и в период плодоношения ей необходимы обильные поливы, но без застоя воды и переувлажнения почвы.

Цветение бамии началось спустя два месяца после появления всходов. А через несколько дней можно было уже собирать урожай. Собирать плоды бамии можно до наступления заморозков — растение выдерживает похолодание до -2°С, но плоды перестают расти. Снятие молодых завязей проводила многократно, каждые два-три дня. Плоды имеют очень маленький срок хранения. Поэтому стручки заготавливала впрок (замораживала, сушила, консервировала).

Вовремя не срезанные плоды становятся грубыми, волокнистыми, не пригодными в пищу. При уборке урожая следует соблюдать осторожность, потому что стручки покрыты частыми ворсинками, при касании к которым может возникнуть раздражение кожи.

За стручки-коробочки бамию еще называют пальцами леди. Плоды могут быть белого, красного или зеленого цвета. Недозрелые стручки сушат, маринуют, жарят и используют для приготовления салатов и гарниров. Зрелые подсохшие плоды размалывают в пудру и используют как пряность или кофе.

Сад и дача › Энциклопедия садовых растений › Растение Бамия – выращивание

Выращивание рассады сладкого перца начинаю с посадки семян в середине февраля. Сладкий перец имеет длительный период от всходов до плодоношения, поэтому сажаю его раньше других овощей. Семена перед посадкой не замачиваю, но промываю в бледно-розовом растворе перманганата калия. Грунт для рассады должен быть высокопитательный, рыхлый и хорошо увлажненный. Семена сажаю в землю на глубину 1,5- 2 см, при такой глубине ростки легко освобождаются от семенных оболочек и хорошо закрепляются в грунте корнями. Прорастают семена в теплом темном месте в течение 2-3-х недель, а при появлении всходов, рассаду следует перенести на светлое окно, притенив от прямых солнечных лучей. После появления первого настоящего листочка рассаду пикирую по отдельным горшочкам или стаканчикам. Дальнейшее выращивание рассады сладкого перца заключается в своевременных поливах и удобрении раз в 15-20 дней. При самостоятельном выращивании перца из семян можно быть уверенными в качестве рассады и соответствии сорта, а также сортовых особенностях в окраске и вкусе плодов.

В конце мая — начале июня выращивание рассады болгарского перца заканчиваю пересадкой в грунт. К этому времени на каждом растении должно быть около 10листочков и первые бутоны. В землю сажать нужно на ту же глубину, какая была в стаканчике, окучивать не надо. Выращенная рассада болгарского перца после пересадки в землю будто замирает на пару недель, это связано с травмированием корней при пересадке и, соответственно, пока корневая система не восстановится, перец не начинает расти. Схема посадки 30х60 см, плотнее сажать не стоит, так как растения будут друг друга затенять.

Почву для выращивания сладкого перца следует выбрать легкую плодородную, богатую органическими веществами. Для этого с осени готовлю почву, внося компост, навоз и торф во время перекопки. При подготовке грядки весной вносить свежий навоз нельзя, подходит только перегной. Над грядками устанавливаю дуги, на них натягиваю пленку, которая и будет защищать перец от дождя и прохладного воздуха. Чтобы рассада быстрее прижилась на новом месте, почву вокруг нее рыхлят для увеличения воздухообмена вокруг корней, а для сохранения влажности в почве, растения можно замульчировать.

Уход и выращивание болгарского перца заключаются в регулярных поливах и подкормках удобрениями. Оптимальным временем внесения удобрений является период активного роста после пересадки в грунт( примерно через две недели от пересадки), начало обильного цветения и начало роста завязей. Первую подкормку делаю органическим удобрением, обычно раствором коровяка, а последующие — минеральными удобрениями, в том числе золой.
К концу июня выращенный из семян сладкий перец начинает обильное цветение и вскоре появляются первые завязи. В зависимости от силы растения на каждом оставляю по 5-7 первых завязей, которые к концу июля уже созреют. Образующиеся позднее завязи можно оставлять почти все, удаляя только слабые. Взрослые растения болгарского перца радуют урожаем вплоть до заморозков.

Собирая богатый урожай, каждый год делаю лечо и салаты из болгарского перца, а также использую перец при приготовлении мясных блюд. Некоторые сорта перца имеют очень сладкий вкус, поэтому даже привередливые детки с удовольствием кушают этот полезный овощ.

Ничего удивительного в том, что зрители и читатели задают такой вопрос, я не вижу.

Итак, первая рекомендация, которую можно найти в интернете, достать клубни из подпола в феврале, занести их в комнату, чтобы проснулись, и положить на свет.

Разбудить клубни можно поднятием температуры. Спрашивается Зачем? Происходит резкое изменение условий, клубень испытывает стресс, повышение температуры провоцирует просыпание клубня, а у него еще не кончился период покоя, клубень недоспал, разве может это отразится на урожае в лучшую сторону?

Клубень находится на свету, в непригодных для его жизни условия, включается защитный механизм, и чтобы не умереть, клубень дает росток, этот росток разрушает структуру материнского клубня.

Но это еще не все, посмотрите на эти зеленые ростки, многих они радуют, но чисто интуитивно понятно, что что-то тут не так.

Листья зеленые есть, а вот корней нет. В естественных условиях должны появиться сначала корни, а уже потом листья, а не наоборот.

Вернемся к предыдущей статье, вот так растет картофель, столоны образуются на белом этиолированном стебле, на столонах клубни.

Теперь мы прорастили картофель на свету, Где у него белый этиолированный стебель? Белого стебля нет, есть зеленый. Но растению под землей хлорофилл не нужен, процесс фотосинтеза там не происходит, нужны этиолированные стебли, потому что столоны образуются именно на них.

Происходит еще один сбой в программе, еще один стресс.

После посадки клубень с зелеными листьями оказывается под землей. Опять темнота и прохлада, как картофель с этим справляется, я не могу сказать, у него нет выбора, хлорофилл, содержащийся в листьях и ростках, ему не нужен под землей.

Примерно 3 недели уйдет у клубня на то, чтобы приспособиться к новым условиям, желание жить и оставить потомство берет свое, в этот раз ему будут помогать корни, не было бы корней, клубень бы не справился. Проведя такую экзекуцию над клубнем, огородники ждут хорошего урожая.

Высшей точкой непонимания того, что происходит, являются рекомендации оборвать этиолированные стебли и положить картофель на проращивание на свет. И такой информации в интернете хватает, чтобы схватиться за голову!

Отсутствие понимания причинно-следственных связей ведет к уменьшению урожая или полной его потери.

Внимание вопрос: зачем доставать клубень из подпола и проращивать его на свету, нарушая все природные процессы, а потом опять возвращать в естественные для него условия? Какова цель?

Однажды на этот вопрос я получила ответ, что этим клубни защищают от вирусов.

Хочу вернуться на 4 года назад. Тогда я первый раз увидела черные кончики на ростках картофеля, увидела, что росток с черным кончиком перестает развиваться. А если росток не развивается, то тогда зачем сажать клубень? Это была 2 репродукция. Перерыв интернет, нашла только такую разумную информацию в Омском клубе картофелеводов. Сергей Клеопатров в 2012 году привел цитату:

Примерно за месяц до посадки картофеля следует заняться предварительной подготовкой семенных клубней. Это значит, что надо поднять ящик (или ящики) с семенными клубнями из погреба и поставить в прохладное темное место для проращивания.
Часто огородники стремятся разложить семенные клубни на свету и в тепле.
Вряд ли это целесообразно. Почему, например, не стоит проращивать картофель на свету? Можно указать две причины.
Первая. Дополнительные корни (а стало быть, и столоны) могут образовываться при
благоприятных условиях лишь на белых ростках и побегах. Если же росток на свету позеленел, то он уже не даст новых корней, кроме тех, что наклюнулись у его основания. Так что зеленые ростки могут «урезать» вегетативный потенциал клубня.
Вторая. При проращивании клубней происходит их сортировка. Семенными достойны называться лишь клубни, на которых образовались достаточно толстые ростки со здоровыми верхушками.

Клубни, давшие тонкие ростки, ростки с черными верхушками или вообще не давшие ростков (такие клубни, скорее всего, заражены вирусом), а также клубни, ставшие в процессе проращивания дряблыми(они, по-видимому, больны фомозом), могут использоваться лишь как фуражные или столовые.
И совершенно ни к чему ухудшать их товарные качества озеленением.
Что же касается проращивания клубней в тепле, есть опасность, что они успеют подсохнуть и одрябнуть прежде, чем дадут выразительные ростки.
Омский клуб картофелеводов, отрывок из статьи —

Https://my. mail. ru/community/kartofelomsk/4946D2C5C0A30039.html

Этой информации мне, в принципе, хватило, чтобы сделать вывод и не сажать картофель с черными ростками. Клубни с черными кончиками на ростках я стала отбраковывать.

Это мне до сих пор не удалось выяснить, но даже, если бы я это знала, то ничего не изменилось бы.

В 2015 году, сажая 4 репродукцию, я получила центнер картошки с 5 кв. м грядки. Когда я писала статью (ее можно прочитать – ТУТ), то опять поинтересовалась в интернете ростками с черными кончиками.

Мне попалась рекомендация: чтобы не было черных кончиков, нужно проращивать на свету. Т. е получалось, что если ты Не хочешь знать о вирусном заболевании своего посадочного картофеля, не хочешь отбраковывать зараженные клубни, то нужно проращивать на свету. Получалось, что при стрессовых условиях, а свет для картофеля стрессовое условие, клубень начинает ВЫЖИВАТЬ во чтобы то не стало. На зеленом ростке признаки заражения не видны, но это не значит, что их нет.

Летом 2017 мне захотелось сделать эксперимент и все снять на видео. Я сняла начало эксперимента, объяснение почему я это делаю, статью и видео можно найти – ТУТ.

Результаты эксперимента показали, во-первых, что не один росток не почернел при проращивании на свету, а следовательно не один клубень не был отбракован. Все клубни были посажены.

Клубни, в которых существует скрытая инфекция, возможно, что это вирусная инфекция, имеют слабый иммунитет, и они очень легко заболевают фитофторозом. Среди клубней, пророщенных на свету, были больные и здоровые. Видимо фитофтороз начался с больных и быстро распространился по всей половине грядки, на которой был посажен картофель, пророщенный на свету.

Понять, какие клубни были здоровы до посадки, в такой ситуации невозможно. При уборке были кусты, на которых было много клубней, пусть и мелких, и были кусты, на которых всего по 10-12 клубней. Ботву картошки, пророщенной в темноте, я подняла, чтобы она не соприкасалась с ботвой клубней пророщенных на свету.

Этот эксперимент показал, что проращивание на свету не избавляет от вирусов и болезней, больше того, проращивание на свету маскирует болезнь и не дает нам возможности отбора посадочного материала.

Проведенный эксперимент можно посмотреть — ТУТ

Вопрос остается открытым. Обращаюсь к зрителям и читателям, которые считают, что правильно проращивать картошку на свету.

Для чего проращивать на свету? Почему это правильно? Какая у Вас цель?

У меня нет подвала, я храню картошку в холодной комнате, там температура +7 градусов, и поднимется она только естественным образом. Картошка начинает прорастать в конце февраля. У меня 4 сорта. С тремя я ничего не делаю, а четвертый сорт, после того как проклюнутся ростки, переставляю в помещение где +10+12 градусов. К моменту посадки ростки должны быть 10-15 см, тогда можно провести хорошую отбраковку, про это есть отдельная статья и видео — ТУТ.

Это нитевидные ростки. Клубни с такими ростками начинают прорастать самыми последними, и нитевидные ростки перепутать сложно, сажать такой картофель нельзя, картофель вырождается.

При проращивании в темноте нитевидные ростки имеют черные кончики, при проращивании на свету, конечно, как всегда – зеленые.

У меня были три такие сорта. Я просто перестала их сажать.

У всех нас разные условия хранения, разный климат и очень много чего разного. Так подробно я вам рассказываю про картофель, потому что хочу, чтобы вам был понятен смысл, причинно-следственная связь. Понимая, что и почему происходит, любой из вас сможет приспособиться и к своим условиям, и к своему климату.

И не бойтесь экспериментировать, отрицательный результат, это тоже результат. А если получаем положительный результат, то запросто используем свой опыт в дальнейшем.

Зелень на картошке — это не солонин, а хлорофилл. При попадании ультрафиолета на клубень содержание соланина в картофеле резко увеличивается. При уборке я всю зеленую картошку оставляю на семена, не заметила никаких отличий при прорастании, не заметила, что на зеленой картошке в процентном соотношении черных ростков меньше. Специально таких опытов не проводила, а надо бы провести.

Немного расскажу про соланин.

Он содержится во всех частях растения. В незрелых клубнях картофеля его содержится гораздо больше, чем в зрелых, но не думаю, что из-за этого кто-то откажется поесть молодой картошечки.

При прорастании ростков, в клубнях происходит увеличение содержания соланина, максимальное его количество находится в самих ростках. Если у картофеля небольшие ростки (1-4 см), то картофель еще вполне съедобен, с более длинными ростками лучше картофель не употреблять в пищу, мне так кажется. А вы уж сами решайте.

Видео. «Выращивание картофеля от А до Я. Часть 2. Как проращивать картофель на свету или в темноте?»

Наталья Сморчкова (2017) – Страница автора.

На ваши вопросы я отвечу в комментариях.

Leave this field empty if you’re human:

Для получения хорошего урожая картофеля необходимо следить за состоянием почвы и вовремя ее удобрять. Современная промышленность выпускает для этих целей большое количество химических удобрений, только вот после их применения урожай уже не будет экологически чистым и безопасным. Для того, чтобы обогатить почву полезными веществами и повысить ее плодородие, но при этом не вступать в противоречие с экологией, необходимо вместе между рядами картошки посеять на участке сидераты.

  • Для чего нужны сидераты под картошку
  • Как готовить почву
  • Как вносить
  • Почему вносят весной
  • Можно ли сажать осенью
  • Как выбирать
  • Какой сидерат лучше для картофеля
  • Можно ли сажать, если почва заражена вредителями или грибком
  • Виды для картофеля
    • Бобовые
    • Крестоцветные
    • Злаковые
    • Может ли фацелия быть сидератом
  • Плюсы и минусы

Сидераты относятся к Природным удобрениям. После их высадки производят перепахивание почвы, в результате чего зеленая масса оказывается в грунте. Там она начинает разлагаться, в результате чего выделяются полезные микро — и макроэлементы.

За сезон можно существенно повысить запас гумуса в верхнем слое почвы.

Помимо этого верхний слой обогатится такими необходимыми картофелю элементами, как:

После посадки обязательным условием является контроль их роста

Необходимо Контролировать объем подрастающей зелени, поскольку если ее будет очень много, то будет происходить уже не разложение, а закисание запаханной растительности. Это может привести к размножению болезнетворных микроорганизмов.

Сидераты не только удобряют почву и наполняют ее необходимыми полезными веществами. Они еще помогают избавиться от наиболее распространенных болезней и вредителей, которые поражают картофель.

Сидераты, как и любая культура, требуют предварительной подготовки почвы перед посадкой. После сбора урожая землю разравнивают при помощи граблей или другого инструмента, вносят Нитроаммофоску (из расчета 10 литров на сотку).

Если кислотность почвы повышенная, то можно внести немного Извести. Сильно сухую землю перед посадкой сидератов нужно обязательно полить. Для этих целей лучше использовать душевую насадку. Только после этого можно приступать непосредственно к посеву семян и их заделыванию.

При повышенной кислотности необходимо до посадки сидератов известковать почву

Время для посева сидератов выбирается в зависимости от того, с какой целью они вносятся на участок. Если растения предназначены для отпугивания вредителей, то можно высевать семена Прямо в междурядья. В таком случае нужно будет периодически стричь их, чтобы не дать возможность вызреть семенам.

Посев сидератов весной осуществляют сразу после того, как растаял снег.

Они должны быть довольно холодостойкими, поскольку к моменту посадки картофеля эти растения уже срезаются. Осенний посев предполагает лечение почвы и обогащение ее полезными микроэлементами к будущему сезону. Все необходимые мероприятия проводят после того, как урожай собран и участок полностью свободен.

При весеннем посеве сидератов картофель будет на протяжении всего периода роста постепенно получать питательные вещества от их разложения.

Посев производят сразу, Как только сходит снег и земля начинает прогреваться. Культуры должны быть холодостойкими.

Посев сидератов производится после схода снега

Весной очень хорошо сеять такие растения, как:

Также можно использовать сидераты, которые будут Расти одновременно с картофелем, обогащать почву и отпугивать вредителей.

Клевер

Нельзя сказать, что какой-то конкретный сидерат подходит для картофеля лучше других. Каждое растение выполняет свою функцию, поэтому лучше всего при посеве их комбинировать и делать смесь.

Тем не менее, есть и универсальный вариант – Фацелия. Она морозоустойчива, быстро набирает зеленую массу и способна обеспечивать почве хорошую воздухопроницаемость. Именно поэтому данное растение завоевало огромную популярность среди огородников.

Картофель ни в коем случае нельзя сажать в зараженную или больную землю. Перед тем, как произвести посадку, такой участок нужно Пролечить. НЕ стоит торопиться и прибегать к химической обработке. На помощь могут прийти сидераты.

Природными лекарями могут послужить:

Сурепица

Эти растения не только лечат почву, но и Избавляют от вредителей, которые находятся в ней. На особо зараженных участках можно оставить всходы в междурядьях. Таким образом, фитосанитары будут выполнять свою работу на протяжении всего сезона.

По праву бобовые считаются одними из лучших сидератов, которые имеют способность насыщать почву полезными микроэлементами.

Стоит обратить внимание на Вику. Это вьющийся однолетник, который не только предотвращает эрозию почвы, но и существенно улучшает ее структуру. Хорошо зарекомендовала себя на нейтральных грунтах.

Такое растение, как Донник способно не только улучшить структуру грунта на участке, но и помочь в борьбе с нематодой и проволочником. Благодаря мощной и разветвленной корневой системе имеет возможность извлекать полезные вещества из самой глубины земли.

Лучше всего проводить посадку осенью и оставлять растение на зиму. Так будет достигнут максимальный эффект. Не следует использовать в качестве сидерата для картофеля подсолнечник. Это растение в процессе роста само потребляет немало питательных веществ, а его огрубевший ствол разлагается очень медленно. Подсолнечник нельзя использовать в качестве сидерата для картофеля

Негативных сторон применения таких удобрений, пожалуй, нет. За исключением того, что сам процесс их выращивания требует некоторых материальных затрат и вложения собственных сил, труда. Да и процесс роста занимает некоторое время, поэтому нужно запастись терпением и подождать, пока нарастет зеленая масса.

При использовании сидератов для картофеля можно не только повысить урожайность участка, но и Вырастить экологически чистый продукт. Ведь природные удобрения абсолютно безопасны для человеческого организма, чего нельзя сказать о химических аналогах.

function replace_seedbnr(place_ > 0)< var params = jQuery. extend(<>, SEEDBNR); params[«t»] = «java»; params[«p»] = places. join(‘,’); params[«callback»] = ‘replace_seedbnr’; $.post(‘http://www. bolshoyvopros. ru/ad/web/seedbs. cgi’, params, function (data) < $(‘.seedbnrs:first’).html(‘

Позеленевший картофель употреблять в пищу нельзя. Мало того, что он не вкусный, так он еще и ядовит. Вещество солонин делает его таким. Но, Зато для посадки такой картофель намного предпочтительнее обычного. Зеленить картофель нужно с осени, а уже затем закладывать на хранение. Есть мнение, что такой картофель обходят мыши в подвалах. Это так, если есть выбор, мыши едят овощи без солонина. Но если выбора нет, они выедают середину, оставляя зеленую часть. Поэтому надо бороться с грызунами в подвале с осени. Прозелененный картофель весной достают из подвала, как и обычный, заранее. Он не дает обильной поросли, пока не попадает в темную влажную среду. Во время проращивания ростки просыпаются, становятся толстенькими и короткими, но не спешат в рост, как у обычного семенного картофеля. Это тоже один из положительных моментов. До посадки таким образом меньше обламывается ростков, а в земле они идут дружно в рост и дают ровные всходы.

источник

Как правильно отобрать семенной картофель — Всем понятно, что полноценный урожай картофеля может получиться только из качественных клубней, которые были отобраны и сохранены для посадки в правильных условиях.

Конечно, всегда можно и приобрести семенной картофель в одном из хозяйств, которые занимаются его получением и реализацией, но это довольно накладно, поэтому огородник данную проблему часто решает сам. Итак, давайте максимально подробно и понятно для каждого читателя расскажем о технологии отбора семенного картофеля, его подготовки к хранению, а также о самом хранении.

Картофель различных сортов.

На самом деле, чтобы семенной картофель без порчи долежал до периода, когда он требует посадки, нужно соблюдать, по сути-то, простые правила – своевременно провести уборку урожая с участка, выбрать наиболее крупные и хорошо развитые клубни и заранее отложить их в сторонку, не смешивая с другими, да правильно организовать хранилище, т.е. так, чтобы в нем были подходящие и температура, и влажность для сохранности клубней семенного картофеля.

По какой-то непонятной причине часть огородников считает, что семенные клубни выбирать нужно из общей массы картофеля не осенью, а именно весной, чуть ли не прямо перед посадкой, то есть перед проращиванием. Однако и ваш покорный слуга, и иные специалисты своего дела настоятельно рекомендуют начинать выбирать семенной материал даже не во время выкопки, а еще загодя – обращая внимание на сами растения, на интенсивность и степень их цветения.

Нет ничего совершенно сложного пройтись по участку и выбрать самые крепкие, пышные и наиболее хорошо развитые кусты картофеля и отметить их ленточками или воткнуть рядом колышки. Зачем это нужно? Ну как же: раз ботва мощная, значит, и клубни будут крупными, а растения в дальнейшем стойкими к болезням и вредителям, то есть обладать солидным иммунитетом.

Для копки клубней именно с кустов, предназначенных для семенных целей необходимо как можно аккуратнее обращаться с кожицей, так как ее довольно легко повредить. Для того чтобы кожура стала максимально грубой и более-менее стойкой к повреждениям при выкопке, необходимо секатором у таких кустов обрезать ботву на высоте 12-14 см за пару недель до выкопки.

Убирать урожай у таких кустов нужно только вилами, обычными пятизубками: так будет минимальным риск повреждения клубней. Сразу после выкопки следует внимательный осмотр на предмет повреждений, гнили и пр. Затем (если все нормально) клубни после просушивания прямиком отправляются в семенной мешок.

Выкопка клубней и отбор семенного картофеля.

Обычно на семенной материал отбираются клубни из тех кустов, от которых было отобрано как минимум семь, а лучше восемь картофелин или больше. Не менее четырех картофелин при этом должно быть весом более сотни граммов (после длительного зимнего хранения допустима усушка до 80 или 90 граммов, не более). Если же под кустом, который, возможно, активно развивался, оказалось довольно мелких клубней, то их лучше пустить в переработку, поскольку на лицо вырождение сорта (увы, такое бывает).

На семена не советуем оставлять картофелины пусть крупные и здоровые, но в одной лунке с которыми имелись загнивающие клубни, поскольку в дальнейшем возможно распространение инфекции.

Тот картофель, который полностью лишен недостатков, необходимо на пару часов оставить прямо на солнце, через час перевернув на другой бочок, а затем занести под навес, чтобы продержать там в течение 4-х – 5-ти часов для полного просушивания.

Учитывая, что даже при аккуратном выкапывании и максимально бережном обращении с семенным картофелем на его кожуре все равно могли остаться следы повреждений, необходимо перед закладкой на хранение выждать так называемый лечебный период, который необходим для заживления, затягивания, заглаживания мелких ранок на клубнях.

Этот период должен быть довольно длительным, до 14 дней и все это время семенной картофель обязан храниться под навесом с доступом света, но без доступа влаги. Помещение (навес), где семенной картофель находится на лечении, должно быть сухим и в нем должна поддерживаться температура на уровне 19-20 градуса выше нуля. Как правильно отобрать семенной картофель

Слой укладки семенного картофеля должен быть не более десяти сантиметров, лишь в отдельных случаях, когда картофеля очень много, слой можно удвоить. Раз в день картофель аккуратно руками в перчатках нужно переворачивать, в идеале он должен позеленеть со всех сторон.

Понятно, что семенной картофель употреблять в пищу нельзя, в нем довольно много яда – соланина. Конечно, чтобы смертельно отравиться, нужно съесть очень много такой картошки, но недомогание и расстройство желудка может случиться.

Плюсом обработанного таким способом картофеля становится то, что он приобретает больший иммунитет, дольше хранится и грызуны его повреждают крайне редко. Как правильно отобрать семенной картофель

Как только данный лечебный период заканчивается, семенной картофель осматривают заново, определяя, зарубцевались ли повреждения, если таковые были (а окончательно испорченные клубни просто утилизируют).

Для усиления иммунитета, обеспечения продолжительности хранения и повышения всхожести семенного клубня его можно обработать любым фунгицидным препаратом. Например, огородники хорошо отзываются о препарате Максим, а если с химией вы связываться категорически не хотите (и, может быть, это и правильно), то обработайте картофель 2-х % медным купоросом.

Всего два грамма медного купороса растворяются в ведре воды. Обработки проводятся из пульверизатора так, чтобы поверхность картофеля смочилась с обеих сторон, поэтому точную норму расхода рабочего раствора написать сложно: допустим ведро на 4-5 квадратных метров (тут и от толщины слоя укладки зависит и от веса картофеля и так далее). После обработки фунгицидом или медным купоросом непосредственно перед закладкой на хранение семенной картофель необходимо обязательно высушить с обеих сторон.

Отбираем и разделяем семенной картофель.

Хранить семенной картофель можно, как зачастую это делается, в погребе, лоджии (балконе), так и прямо на улице, если нет ни погреба, ни места для его сооружения.

Для начала погреб нужно продезинфицировать, удалить всех вредных насекомых, которые могут атаковать столь ценный картофель, затем убрать все споры плесени. В общем и целом, погреб должен быть в идеальном состоянии примерно за 25-30 дней до закладки семенного картофеля.

Тут многое зависит от того, из какого материала сам погреб сделан. Например, если стены погреба кирпичные, то их (да и потолок тоже) необходимо побелить раствором извести (для приготовления раствора нужно примерно три килограмма извести развести в ведре воды и добавить 25-30 г медного купороса). После проведения побелки погреб обязательно должен высохнуть, для этого открываются форточки, а также дверь – в общем, необходимо создать сквозняк, иначе погреб может довольно долго сохнуть. Как правильно отобрать семенной картофель

Если погреб деревянный, а также в том случае, если он кирпичный, но имеет деревянные части (стеллажи, полки и прочее) необходимо обработать из пульверизатора темным раствором марганцовки, медного купороса (купороса можно взять побольше вплоть до 100 г на литр воды). Огородники советуют использовать также табачный отвар (для его приготовления нужно всего 50-60 г табачной пыли либо старой доброй махорки всего на литр воды). Затем этому составу нужно дать настояться в течение суток, и с помощью малярного валика сверху и снизу обработать все деревянные ящики, полки, закрома и прочее.

Если в погребе имеются полки, которые можно демонтировать и вынести на поверхность, то их лучше дезинфицировать на открытом воздухе, а заодно осмотреть, в каком они состоянии. Если началась сильная гниль, то лучше деревянные полки заменить на новые соответствующего размера. Но даже новые нужно также продезинфицировать. Как правильно отобрать семенной картофель

Особое отношение к земляным полам в погребах – советуем обязательно засыпать их известью-пушонкой толщиной не более сантиметра.

Обратите внимание на стены: заметили пятна плесени, оптимальный вариант – это безжалостно выжечь их паяльной лампой. Загляните в каждую щелочку, в них могли проникнуть и затаиться грызуны, все щели для исключения неприятных последствий нужно заделать цементом с добавлением битого стекла, лучше не оконного, а бутылочного. Все вентиляционные отверстия, во избежание попадания грызунов через них, нужно заделать свежими металлическими сетками и лучше не закреплять их на проволочки, а надежно заварить сваркой.

В отдельных случаях не помешает окуривание. Оптимальный вариант – это окуривание серной шашкой, разновидностей их масса, инструкции на упаковке имеются, подберите, исходя из объема вашего погреба.

Помимо окуривания серной шашкой можно дезинфицировать помещение и известью: сперва нужно наглухо закрыть все вентиляционные отверстия, далее в пару ведер воды насыпать негашеной извести и лучше не в порошке, а комками, рассчитывая по паре килограммов на десять кубических метров помещения. Далее следует известь аккуратно и не спеша залить водой, находясь в резиновых перчатках, респираторе и защитных очках, и как можно скорее покинуть погреб, наглухо закрыв дверь. В таком виде погреб должен простоять пару дней, затем можно будет открыть вентиляцию и дверь и оставить так на двое суток, после чего в респираторе можно войти в погреб, оценить обстановку и снять респиратор.

Отбор и подготовка семенного картофеля к хранению.

Для верного сохранения семенного картофеля в погребе обязательно необходимо, чтобы температура там была стабильной и находилась в пределах +2+4 градусов тепла и днем, и ночью. Если температура начнет опускаться, то крахмал, который содержится в клубнях семенного картофеля весьма быстро начнет переходить в сахар (клубни станут сладкими), если температура опустится ниже отрицательных значений, то картофель фатально подмерзнет. При повышении температуры иногда всего на пару градусов картофель существенно раньше времени начнет расти и ростки обломаются либо при посадке, либо в самом хранилище. Как следствие, они будут длительный период замещаться потом из спящих почек.

Обязательна в погребе и система вентиляции: при умелом с ней обращении ею можно ловко регулировать температуру в помещении, ко всему прочему, без вентиляции вообще есть риск так называемой асфиксии посадочного материала и его спревания.

Далее – влажность, ее нижний предел – это 70%, если влажность будет ниже, то клубни банально начнут высыхать и увядать, активно испаряя влагу.

Поднять уровень влажности можно будет путем заноса в хранилище снега, ведер с водой, включения вентиляции в снежный день и поддерживать ее на уровне 80-85%.

Обычно семенной, ценный материал картофеля лучше и удобнее всего хранить в ящиках, имеющих решетчатые бока и такое же дно. Это позволит свободно циркулировать воздуху. Ящики не стоит ставить вплотную друг к другу – расстояние должно быть равным 12-15 см, но в незначительных по объему помещениях сдвигать их можно и поближе.

Если боитесь преждевременного появления ростков, то семенной картофель не сыпьте слоем более 30 см.

Один или два раза за зиму постарайтесь найти время и перебрать весь семенной картофель и если заметите картофелины с отростками в форме нитей или клубеньков, то просто выбросьте их.

При появлении отростков раньше времени старайтесь их не обламывать, их можно обрезать ножницами или секатором. Почему? Каждый глазок картофеля имеет три почки, если мы грубо выломаем первый росток, то вполне можем убить и две запасных почки, просто выдернув их из гнезда. Понятно, что первая обрезка ростков понизит урожайность вплоть до трети, а двукратная – вплоть до половины, то есть ничего хорошего в этом нет.

Если хотите максимально затормозить развитие ростков, появившихся раньше времени, то купите в аптеке обычной сухой мяты и в каждый ящик с ростками насыпьте по небольшой горсточке. Некоторые вообще засыпают ящики сушеной мятой целиком, но я проводил такой эксперимент – разницы особой нет.

Не можем мы защитить семенной картофель и от всех патогенных микроорганизмов. И если уж такие появляются, то необходимо в ящики добавить сухую полынь – граммов по 100 в каждый ящик, можно использовать также сныть либо высушенные листья рябины. На пол тонны картофеля нужно килограммов пять «травы».

Хранение семенного картофеля при отсутствии погреба Как правильно отобрать семенной картофель

Разделим эту категорию на две части – те, кто хранит семенной картофель прямо дома и те, кто на почве дачного участка.

Тут много картофеля не сохранишь, обычно столько, сколько ящиков сможет вместить отапливаемый балкон, на котором можно регулировать температуру, о чем мы выше писали (+2+4 градуса и влажность около 80%).

Хранение картофеля в землянке на участке.

Для начала нужно выбрать самое высокое место на участке, т.е. то, куда грунтовые воды уж точно не доберутся. Далее нужно вырыть яму глубиной 35-40 см обязательно с наклонными бортиками. Затем стены следует обшить любым утепляющим материалом. Это может быть хворост, солома, куски жердей, горбыль, а на дно набросать побольше сухой травы или, что гораздо лучше, веток хвойных растений. Как правильно отобрать семенной картофель

Далее в ров засыпают семенные клубни картофеля, подготовленные по технологии, подробно описанной нами выше. Поверх них укладывают солому толщиной сантиметров 40, а затем над канавой делают что-то типа шалаша из жердей и веток. В идеале объем такого шалаша (укрытия) должен быть равен примерно трети объема канавы, в которой лежит картофель, это необходимо для полноценного дыхания клубней. Как правильно отобрать семенной картофель

Полученный деревянный каркас, или шалаш, кому как удобнее его называть, нужно обязательно укрыть слоем соломы толщиной сантиметров двадцать, а после насыпать сантиметров 15 рыхлой почвы, набросав наверх коменьев. Торцы, которые непременно образуются у такого шалаша, нужно как можно плотнее заткнуть соломой и присыпать рыхлой почвой, уплотнив ее лопатой.

Этот способ хранения хорош тем, что никуда семенной картофель возить не нужно, а минус состоит в том, что приезжая на дачу, можно увидеть или сгнившие клубни, или частично сгнившие, или… полное их отсутствие на участке.

Вот и всё, о чём мы хотели вам рассказать в этом материале, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Как правильно отобрать семенной картофель

источник

Посадить картофель вовремя — это полдела. А вот подготовить семенной корнеплод к посадке — это целая наука. Из добротного материала и урожай будет хорошим. Проращивание картофеля и позеленение — важные этапы в работе агрария. Что это такое, и как влияет на конечный результат, фото и видео в помощь картофелеводам.

Многие огородники замечали зеленую картошку при уборке овощной культуры. Это солнечные лучи проникли через тонкий слой земли или клубни оказались на поверхности и произошел контакт. Запустился процесс фотосинтеза картофеля и накопления вещества соланин. Для человека соланин в большом количестве опасен. Это яд. Но не торопитесь выбрасывать такие клубни. Они станут хорошими семенами для будущего урожая.

Есть специальная методика позеленения семян, которая позволяет улучшить хранение посадочного материала. Зеленый картофель не подвержен болезням, и различные грызуны не станут на него посягать.

Многие аграрии давно используют искусственное позеленение клубней картофеля. Осуществляется процесс при уборке урожая.

  • Отбирают клубни, которые соответствуют семенным показателям. Не стоит оставлять мелкие, деформированные, поврежденные картофелины. Чем лучше семена, тем богаче урожай.
  • Оставляют на воздухе под открытым небом до появления зеленого цвета клубня. Можно положить в сарай или на чердак, но обеспечить доступ света.
  • Выдерживают картофель в таком виде до двух недель. На завершение процесса укажет зеленый цвет. При разрезе клубня вся поверхность обретает один цвет.

Если погодные условия не позволяют оставить семена вышеуказанным образом, то можно поступить иначе.

  • Разложить картофель в два слоя в сетки или ящики с отверстиями.
  • Составить тару друг на друга в проветриваемом помещении.
  • Оставить до весны.

При любом методе картофель требует дополнительной сортировки перед посадкой. Осмотр посадочного материала следует проводить и в зимний период, убирая подгнившие клубни. Как правильно отобрать семенной материал перед посадкой расскажет специалист на видео:

Позаботившись о сохранности семян, стоит подумать о быстрой всхожести овощной культуры. Что поможет ускорить появление ботвы на поверхности земли? Прорастание семян — важный этап перед посадкой.

Проращивание — это появление ростков. Оно может происходить в почве. Но преждевременное появление отростков позволит быстрее адаптироваться картофелю. Срок появления первых побегов сократится до двух недель.

Подготовку семян или проращивание начинают за 20–30 дней до посадки. В зависимости от условий хранения проращивание можно делать по-разному. Рассмотрим самые доступные способы, а так же видео от специалистов:

  • Если весна ранняя и температура воздуха днем достигает 10–15 градусов, то картофель можно вынести в неотапливаемое помещение.
  • Распределить клубни на полу, подстелив солому, сено или сухой опил.
  • Чтобы в будущем не повредить ростки, раскладывайте клубни в один слой.
  • Обеспечьте доступ воздуха и дневного света. Клубни проснуться и запустят механизм накопления веществ, которые активизируют глазки. В течение двух-четырех недель (от вида сорта картофеля) появятся крепкие побеги до 2 см длиной.
  • Важным условием является постоянность температуры. На ночь необходимо укрыть семена, чтобы избежать обморожения. Ночная температура не должна быть ниже +6 градусов.

К моменту посадки вы будете обеспечены хорошим посадочным материалом. Все побеги появятся быстро и дружно. Особенно это важно для раннего картофеля, чтобы получить быстрый урожай.

Иногда картофель хранится в условиях, где климат постоянный. Тогда период покоя затягивается. Глазки могут долго не проявить своей активности.

  • Необходимо вынести весь посадочный материал на воздух под солнце или в теплое помещение.
  • Создаем условия прогревания клубней, запускаем пробуждение.
  • На открытой площадке картошку рассыпают ровным слоем и присыпают торфом, соломой, сеном на 30–50 см. На ночь или при снижении дневной температуры необходимо дополнительно укрыть пленкой или брезентом.
  • При появлении ростков убирают укрывной материал и дают доступ солнцу. Если осенью не было проведено озеленение клубней, то теперь дневной свет выполнит эту работу.

Пророщенный картофель устойчив к перепаду температур и лучше всходит при ранних посадках в землю. Ему не требуется время для пробуждения.

Обеспечить клубни хорошими корешками можно в мешках или полиэтиленовых пакетах.

  • Сложите небольшое количество в мешок и оставьте в теплом месте. Если используете пакет, то сделайте дырки, чтобы обеспечить доступ воздуха. Иначе там образуется повышенная влажность, которая приведет к загниванию овоща.
  • Тепло и поступающий свет дадут сигнал к пробуждению. Активизируются вещества, стимулирующие рост корневой системы и побегов.

Неудобство метода в том, что ростки могут переплестись в тесном мешке. Их сложно будет распутать без повреждения молодых побегов.

За последнее время на рынке появилось много препаратов, которые ускоряют процесс пробуждения картофеля от зимней спячки перед посадкой. Эти стимуляторы поставляют вглубь клубня питательные вещества и ускоряют химические процессы.

Также специальные препараты обеззараживают посадочный материал и не позволяют развиваться болезням или вредителям.

Препарат ТМТД не дает загнивать клубням, которые разрезали на несколько частей для увеличения семян. Иногда разрезание делают для стимуляции тех глазков, которые остаются в покое и могут вообще не дать поколение. Открытый срез может загнить в земле. А препарат исключает такую возможность.

Некоторые коктейли способствуют хорошему урожаю. Можно приготовить перед посадкой следующий состав: возьмем по 400 грамм аммиачной селитры и суперфосфата, разведем в 10 литрах воды. Опустим в состав семена и оставим на час. Затем просушим и приступим к посадке. Это помогает появиться побегам даже в нижней части клубня. А это увеличит урожай.

Позеленение и проращивание картофеля перед посадкой позволит сохранить посадочный материал и получить хороший урожай в быстрые сроки. Воспользуйтесь нашими советами.

Картофель, как и ребенок, нуждается в уходе и заботе.

источник

Из ранее опубликованной статьи мы узнали как правильно подготовить почву под посадку картофеля. Но это не единственное условие для получения хорошего урожая нашего второго хлеба.

Чтобы получить богатый урожай, необходимо иметь еще и качественный семенной картофель.

Первые попавшиеся картофельные клубни не пойдут. Перед нами (огородниками-любителями) встает важный вопрос – как выбрать и подготовить посадочный материал.

Что лучше вырастить семенной картофель самим или же купить элитные сорта семенного картофеля в специализированных магазинах?

И хотя эти задачи совсем несложные, но все же они требуют определенных знаний.

Что такое «семенной картофель»? Мы привыкли, что к посадочному материалу относятся привычные всем семена различных растений.

Но с картофелем, с его сложным циклом жизни не все так просто. Картошка, как и остальные растения, производит семена.

Они появляются после цветения культуры и похожи на небольшие зеленые томатики.

После полного созревания и высушивания из картофельных семенников извлекают семечки.

Но у картофеля для посадки можно использовать и клубни – обычно их и берут для будущего урожая.

Такой посадочный материал можно заполучить двумя способами: вырастить самостоятельно либо купить.

Совет. Решаясь на приобретение покупного семенного корнеплода, не идите за покупкой к бабушкам/дедушкам на рынок. Чтобы получить отменный урожай картошки, необходимо покупать посадочный материал только в специализированных магазинах!

При покупке семенного картофеля обращайте внимание на места, где районировано растение, урожайность сорта, сроки вызревания и устойчивость данного вида к болезням.

Лучше выбирать клубни помельче. Это выгоднее для дальнейшего размножения, ведь чем меньше картофель, тем больше его уйдет на посадку.

Совет. При покупке картофеля на семена лучше выбирайте клубеньки диаметром 40-50 мм весом 35-40 г.

Если средств на покупку посевного материала нет (а картофель на посадку стоит недешево), его можно заготовить самостоятельно:

  • Берем картофельные клубеньки только с самых богатых на урожай кустов.
  • Для посева нам нужен картофель, отобранный с осени и лета. Кусты отбирают во время цветения, а выкапывают их спустя 1,5-2 недели после окончания периода.
  • Если вы собираете клубеньки с растений разных сортов, сортируйте их по отдельным емкостям и подписывайте. Не смешивайте картофель на посадку с основным.

Отбирая картофель на семена, тщательно рассматривайте клубни. Старайтесь отбирать картошины размером с куриное яйцо (либо чуть больше).

На семенных клубеньках не допускаются повреждения и болезненные изменения.

Можно брать и клубни уже слегка пророщенные – такой семенной картофель быстрее пойдет в рост.

При отборе картошин с собственного огорода на посадку выбирайте клубни диаметра 45-55 мм весом в 30-80 г.

Более крупный картофель потребует особых условий и повышенного количества питательных добавок почве.

А вот если вы планируете продавать корнеплоды на семена, то откладывайте более крупные клубни (диаметром от 55 мм и весом 100-130 г).
Такие картофелины обладают большим запасом питательных веществ, нужных для роста и развития. Поэтому растения станут быстрее, здоровее и крепче тянуться в рост. Но семенные клубеньки крупных размеров сложнее сохранить до времени высадки.

Подготовка семенного материала и обработка клубней картофеля у грамотного огородника начинается задолго до посадки и до проращивания картошки.

Калибруем. Отсеиваем негодные клубеньки (деформированные, мороженные, ссохшиеся, поврежденные).

Убираем и корнеплоды, не порадовавшие нас росточками.

Обращайте внимание на следующие симптомы, делающие клубни непригодными для дальнейшего проращивания:

  • поражение лиственной (наземной) области растения нематодой;
  • неестественный, отталкивающий запах от картофелин.

А вот если здоровые клубеньки были повреждены какими-либо острыми предметами, выращивать их можно.

Только предварительно обработайте повреждения семенного картофеля раствором фунгицида.

Сортируем. После первой калибровки посадочных клубней нам следует их отсортировать.

Сортировка производится по трем группам:

  • Крупные (массой от 80 г).
  • Средние (весом в 50-80 г).
  • Небольшие (массой в 30-50 г).

Для предстоящего выращивания лучше брать картошины из средней группы.

Можно также отобрать для посадки самые крупные клубни из третьей категории. Особенно, если они отобраны от самых урожайных кустов.

Старайтесь чтобы семенные клубни были, примерно, одного размера. Иначе картошка будет неравномерно прорастать и развиваться.

Крупные собратья «задавят» маленьких и отберут у них питательные вещества из почвы.

Озеленяем. Для удачной посадки нам необходимы клубеньки, давшие ростки. Для этого и проводится озеленение посадочных картошин.

Выбранные клубни семенного картофеля помещают в тару (берите прозрачные пластиковые емкости) и располагают в хорошо вентилируемом помещении при температурном режиме от +10-12⁰С.

Главное условие для удачного озеленения – освещенность. Именно на свету картофелины приобретают зеленый окрас.

Этот процесс долгий и занимает около месяца.

Зеленые клубни в пищу не годятся, но зато они идеальны для высадки.

Совет. В процессе озеленения присматривайте за клубеньками и регулярно переворачивайте их, чтобы озеленение было равномерным.

А что предпринимать, когда огородник припозднился, и у него нет 30 суток, чтобы дождаться озеленения?

Можно воспользоваться и более скорым способом простимулировать клубни семенного картофеля.

Для такого мероприятия нам понадобится специальный состав, изготовленный из:

  • микроэлементов (10-15 мл);
  • золы (ее объем можно определить на глаз);
  • синего купороса либо активатора роста (¼ ч.л).

Данные ингредиенты растворяют в воде (литр). Раствором необходимо раз в пару дней опрыскивать выбранные клубни семенного картофеля.

Многие садоводы просто окунают картофелины в стимулирующий раствор, но не перестарайтесь, не держите клубни в растворе больше 1,5-2 минут.

Вы хотите сделать картофельный урожай богаче и получить его быстрее?

Есть нехитрые способы, как умножить урожайность корнеплодов. Перед посадкой нам нужно прорастить клубни.

Давайте, познакомимся с самыми результативными способами.

Классический и самый распространенный метод проращивания семенного материала (называется он «яровизацией»).

Световая обработка клубней картофеля сокращает время появления первых всходов на 1,5-2 недели, а урожайность повышается на 35-40%.

Также в процессе проращивания можно выявить непригодный посадочный материал и отбраковать его.

Чтобы прорастить клубни с помощью света, понадобится любое помещение, хорошо освещенное с температурным режимом в +12-16⁰С.

При световом проращивании на картофеле образуются толстенькие отросточки темно-зеленого окраса.

Они крепенькие и прочные, не обламываются при высадке и перевозке.

Нюансы освещения. Хоть свет и является главным условием такой процедуры, не допускайте прямого попадания на клубеньки семенного картофеля солнечных лучей.

Важно. Свет должен быть рассеянным! Если не удается избежать яркого освещения солнца, прикройте ящики с клубнями светлой бумагой либо тканью.

Если освещение слабое, можно подключить искусственные источники света (на каждый м² разложенных клубней 40-75 Вт).

Для этого используются лампы любого вида (накаливания либо люминесцентные).

Картофельные клубни следует освещать ежесуточно не менее 8-10 часов.

Как долго проращивать. Продолжительность мероприятия зависит от температурных условий помещения:

  • +12-17⁰С – клубни раскладывают за 35-40 суток до высадки;
  • от +17⁰С – примерно за 30 дней до момента посадки.

Если температурный режим снизить до +5-7⁰С, прорастание клубней надолго задержится, а вот при повышении температуры свыше +20⁰С, росточки одревеснеют, а картофель высохнет.

Совет. При расчете площади необходимого помещения за основу берите следующее правило: на каждом квадратном метре можно без вреда для качества проращивания разместить 40-60 кг клубней семенного картофеля, уложенных в 2-3 пласта.

Главный показатель готовности пророщенных клубней к посадке – сформированные крепенькие отростки зеленого либо фиолетового окраса длиной не менее 1 см и диаметром в 4-5 мм.

У их основания образовываются белые бугорочки (эти бугорки дадут рост корням картофеля).

За 5-7 суток до предполагаемой высадки притемните клубеньки соломой.

При продолжительном световом воздействии клубень образовывает специальный ингибитор роста (он сдерживает активное вытягивание отростков).

Теперь нам нужно его дезактивировать, чтобы картофель хорошо тронулся – для этого и нужно затенение.

Такой способ менее результативный и эффективный, чем световой.

Но и он поможет ускорить созревание картофеля.

Сроки проращивания картофеля в темных условиях составляют 15-20 суток.

Важно. Если вы решились проращивать клубеньки в темноте, строго следите за температурным режимом (он такой же, как и при световом выращивании). Если температура повысится – ростки активно тронутся вверх.

Если непослушные росточки стали стремительно набирать рост, понизьте температурный режим до +4-6⁰С.

Следите и за влажностью помещения, где проращивается семенной картофель (оптимальная влажность должна составлять около 95%).

Чтобы ее повысить, регулярно опрыскивайте клубеньки водой.

Также как и при проращивании в темноте, влажные процедуры позволяют обзавестись картофельным клубням за 15-20 суток ростками, дающими жизнь будущей корневой системе.

Что важно при проращивании картошки во влажных условиях:

  • Температурный режим в +12-17⁰С.
  • Регулярное и тщательное проветривание помещения.
  • Умеренная влажность воздуха. Слишком высокая влажность может спровоцировать вспышку опасной болезни клубней – ризоктониоз (клубеньки загнивают, а росточки гибнут). Но и высокая влажность губительна для проростков – они могут не показаться совсем.

Для влажного проращивания сгодятся крупные корзины либо ящики. На их дно укладывается опилки, мякина, торф, мох или перегной в 2-3 см толщины (первый слой хорошо увлажняется).

Поверх раскладывают картофель, который закрывается вторым укрывающим слоем влажного материала.

И так далее до полного заполнения емкостей.

Опытные огородники рекомендуют промачивать покрывной материал смесью из следующих добавок (на 10 л воды):

  • суперфосфат (50-60 г);
  • медь сернокислая (17-20 г);
  • нитрат аммония и сульфат калия (по 35-40 г);
  • сернокислый марганец и борная кислота (по 100-120 г).

Использование химикатов для клубней семенного картофеля не только хорошо напитывает посадочный материал влагой, но и дает хорошую подкормку для успешного появления росточков.

Совет. При процедуре влажного проращивания следите, чтобы ростки не переросли (они станут слишком хрупкими). Их оптимальная длина должна составлять до ½ диаметра самого клубня. Если вы заметили активный рост проростков, понижайте температурный режим до +8-10⁰С.

Влажный способ имеет и свой существенный минус. Проращивание в таких условиях (когда картофелины лежат слоями) не позволяет выявить в процессе роста больные и деформированные клубеньки.

Многие огородники успешно используют комбинированный метод: вначале картофелины проращивают на свету (около месяца), затем во влажных теплых условиях (7-10 суток).

Если картофельные клубеньки оказались ленивыми и так и не «проснулись», можно подтолкнуть лентяев к пробуждению глазков.

Для этого клубеньки нужно провялить, а затем прогреть.

В этом случае свет не является необходимым условием, но лучше провести провяливание в условиях освещенности (это даст большую устойчивость семенного материала к возможным заболеваниям).

Что делаем. В сухом теплом (при температуре от +16⁰С) раскладываем «спящие» клубеньки семенного картофеля в один слой и выдерживаем их там 1-2 недели.

Этого времени достаточно для появления зачатков глазков.

Клубенек при этом теряет часть своей влаги, но накапливает специальные ферменты, которые ускоряют появление глазков. Это и есть провяливание.

Прогревание необходимо провести клубням за 3-4 суток до высадки картофеля. Располагаем посадочный материал в помещении, которое можно основательно прогреть (до +30-35⁰С) и держим клубни там до посадки.

Такая процедура способствует резкой активизации производства ферментов у картошки, помогающих расти клубенькам и увеличивающих будущий урожай.

Урожайность картофельных всходов можно хорошо улучшить путем проведения клубневых надрезов.

Такие способы требуют некоторого опыта и временных затрат, но итог порадует владельца огорода.

Эти мероприятия повышают урожайность на 17-20%.

Совет. Рекомендуется проводить такие мероприятия за 45-60 суток до предполагаемой высадки семенного картофеля (перед началом прорастания глазков). Для проращивания используется уже надрезанные картошины.

Какими способами лучше проводить стимулирующие надрезы?

Поперечный (с перемычкой). Такой надрез стимулирует прорастание глазков, которые находятся во всех областях клубня (даже в самом ленивом нижнем).

При иных методах проращивания такие глазки не просыпаются!

Поперечный надрез проводят в перпендикулярном направлении по клубню.

Делайте его глубоким, оставляя лишь маленькую клубневую частичку-перемычку (около 1 см). Образовавшаяся перемычка будто соединяет две частички картофелины.

После такого мероприятия картофельный клубень дает жизнь крепкому, ветвистому растению – ведь питательные вещества распределяются по семенному материалу равномерно.

Кольцевой. Эта процедура активизирует и пробуждает к жизни наибольшее число росточков.

Картофельный клубень подрезается на глубину в 1 см по окружности. При кольцевом подрезе поток питательных веществ к верхней части клубня купируется

За счет этого происходит активная подпитка нижней зоны картофеля – пробуждаются нижние и боковые точки роста.

У растения увеличивается количество стеблей и возрастает урожайность.

Совет. Чтобы не перерезать клубень семенного картофеля, прикрепите к его лезвию ограничитель, отмерив и закрепив его на это расстояние.

Кольцевой разрез лучше делать при желании провести раннюю посадку корнеплода.

Его можно проводить вдоль и поперек клубенька:

  • поперечный разрез пробуждает к росту глазки нижней области клубня;
  • продольный подрез активизирует развитие верхушечных точек роста.

Чтобы усилить эффект, подержите «окольцованные» клубеньки около месяца в нагретом помещении (при температурном режиме в +14-18⁰С).

Совет. Обязательно периодически стерилизуйте лезвие ножа в растворе марганца, чтобы не допустить заражения клубеньков (при попадании в «общий котел» больных картофелин).

Какой метод выбрать для проращивания картофеля, выбирать вам.

Но в любом случае, грамотное проращивание гарантирует качественный, богатый и более ранний урожай.

К способам подготовки семенного картофеля относят и обработку клубней различными полезными для роста и здоровья растений добавками.

Минеральные удобрения. Обработка наших клубеньков растворами мин.удобрений одновременно «убивает двух зайцев»: активизирует химические процессы, увеличивая скорость прорастания, и лучше обеспечивает росточки питанием.

Для приготовления целебного раствора берут (на 10 л воды) аммиачную селитру и суперфосфат (по 500 г каждого).

В день планируемой посадки картофельные клубни полностью погружают в мин.раствор на 1-1,5 часа. Затем высаживают.

Совет. Можно воспользоваться и способом обрызгивания семенного картофеля этим раствором (его расход на 10 кг картофелин составляет 200-300 мл).

Микроэлементы. Очень полезно обработать посадочный материал и различными микроэлементами для усиления роста растения, повышения крахмалистости и количества будущей картошки.

Для этого используется бор, цинк, кобальт, медь, марганец, молибден.

Такие элементы в большом количестве содержит обычная зола.

Используйте ее для опудривания клубеньков семенного картофеля. Золу можно вносить и в грунт во время посадки (из расчета 20-30 г на каждый клубень).

Активаторы роста. Обработка семенных клубней ростовыми веществами мощно стимулирует глазки всей картошины к росту и развитию.

Также активные вещества повышают процессы, которые преобразуют крахмалистые компоненты картошки в сахар, делая ее более сочной и вкусной.

Да и сами растения начинают дружно расти, радуя владельца здоровьем и пышной облиственностью.

Для обработки применяют следующие активаторы роста:

  • гиббереллины;
  • гетероауксины;
  • хлорное железо;
  • янтарную кислоту.

Используйте слабые растворы активаторов (0,002-0,005%). Процедуру лучше проводить на сутки до высадки семенного картофеля.

Посмотрите небольшое видео о подготовке клубней картофеля к посадке.


Теперь, подготовив почву на участке и сам семенной картофель, можно смело приступать к главной операции — посадке наших клубней в грунт.

А вот как грамотно высаживать картошечку, все хитрости этого нелегкого, но такого благодарного дела – мы расскажем вам в нашей следующей статье.

источник

Читайте также:  Цветы гацания выращивание можно оставлять их на зиму на грядке
Поделиться с друзьями
Adblock
detector