Меню

Можно ли закапывать ботву моркови в грядки

Все знают, что перегной полезен для почвы. Осенью после уборки овощей и отцветания цветов остается много ботвы. Какую ботву полезно вкапывать в грядки, а какую нет?

Очень полезно закладывать в землю растительные остатки растений сидератов – например, горчицы белой, а также овса, ржи. Они специально выращиваются для этих целей.

Закапывать можно ботву гороха, бобов.

Растительные остатки, пораженные болезнями, никогда не должны попадать в в компостную кучу. У растений много различных грибковых, бактериальных, вирусных болезней. Возбудители различных болезней и после разложения растительных остатков не гибнут. С компостом они попадают на грядки и снова заражают растения. Все, что осталось от таких пораженных растений, необходимо сжигать. Только такая действенная мера надежно защитит участок от рецидивов болезней. Обязательно необходимо собирать и сжигать капустные корни, кочерыжки, пораженные килой, ботву помидоров и картофеля и луковые листья, на которых развилась мучнистая или ложномучнистая роса.

Конечно, всем известен факт, что перегной очень полезен для почвы. Мы например, в своем огороде на даче, весь летний период период не выбрасываем никакие отходы из огорода и ботву от растений, а все кладем в специально отведенную бочку для этого. Так мы получаем отличный перегной и когда приходит время удобряем им определенную грядку. Например, нарвали мы редиску, морковку, горочек зеленый, ревень или свеклу, а ботву как уже говорилось кладем в строго отведенную бочку, все пригодится в хозяйстве. Особенно полезно закапывать ботву следующих растений – это ботва гороха, ботва бобов, ботва горчицы белой, ботва ржи и овса – благодаря этой ботве лучше усваивается атмосферный азот.

Главное правило: здоровое и полезное закапываем, а больное – сжигаем, чтоб заразу не распространять.

Очень полезные растения, усваивающие из воздуха азот, это: фасоль, горох, бобы, чечевица, горчица. Поэтому если у вас в саду есть пустующая грядка – не давайте там расти сорнякам, а посадите то, каких семян у вас много, хоть петрушку или укроп.

Если сможете купить семена сидератов (рапс, рожь, овес, люцерна, цветы люпина, тагетиса, календулы), то сразу после уборки основной культуры посадите их. Даже если из-за холодов они не успеют взойти осенью, то взойдут весной. не бойтесь, они не засорят ваши грядки, если вы потом дважды их порубите тяпкой.

Ботва, которая редко болеет вирусными и бактериальными заболеваниями, и её можно закапывать: от свеклы, моркови, лука, чеснока, укропа, петрушки, салата, репы, редиса, клубники, кабачков, тыкв. Если поражена – только сжигать, подсушив перед этим.

Чаще всего поражается ботва огурцов, томатов, картофеля, капусты и перцев. Её почти всегда сжигают.

Всю ботву от овощей: моркови, свеклы, редиски, редьки и т.д. – также обрезанные старые листья клубники садовой, всегда оставляем на грядках. Сверху можно засыпать нетолстым слоем навоза или компоста, можно просто присыпать землей.

Ботва от люпина отлично перепревает, обогащает землю. Это растение можно использовать как зеленое удобрение.

Очень полезно закапывать надземную часть хризантем и бархатцев. Зелень этих растений обладает очень хорошим отпугивающим эффектом для таких вредителей, как медведка и муравьи. Стебли сушат осенью, связав в пучки, а весной при посадке овощей добавляют в лунки. Можно просто закопать в канавы по периметру грядок.

Замечательным удобрением, обогащающим почву азотом является ботва гороха и фасоли.

Ботву картофеля и томатов не рекомендуется использовать в грядки, потому что некоторые инфекции, такие как фитофтора или бурая гниль, могут заразить почву, а, следовательно, весной новые посадки начнут болеть этими болезнями. Ботву этих овощей можно оставить на поверхности земли на зиму. Под воздействием морозов и других явлений природы она выморозится и быстрее перегниет. Ранней весной такую биомассу можно будет закопать в грядки под любые растения кроме пасленовых (томат, картофель, перец, баклажан).

Можно ботву использовать и для мульчирования почвы. Без органики и влаги почва превращается в пустыню, так как создатели плодородия – полезные микробы и дождевые черви – не могут существовать. Поэтому, чтобы не обеднять почву, после сбора урожая хорошо мульчировать ее ботвой грядки. К весне все перегнивает. Земля становиться питательная, рыхлая, структурная, червяков в ней очень много.

источник

  • Игры, флешки (21)
  • Учим языки (7)
  • Windows10 (1)
  • Компьютерная безопасность (53)
  • “Чтобы помнили” (19)
  • – Православный календарь (1)
  • Aleo Flash Intro Banner Maker (7)
  • Format Factory конвертация видео (4)
  • Gimp – графический редактор (8)
  • Paint и Paint.Net (19)
  • PhotoFiltre studio x 10.7.1 (1)
  • ProShow Producer (43)
  • Sony Vegas Pro (4)
  • You Tube (11)
  • Браузер Mozilla FireFox (33)
  • В мире интересного (30)
  • Виртуальные экскурсии (3)
  • ВЯЗАНИЕ (1076)
  • болеро,шраги (10)
  • брюггское кружево (5)
  • варежки,митенки,перчатки (8)
  • вологодское кружево (7)
  • вязание мехом (10)
  • вязание на вилке (10)
  • вязаные вещи для дома (82)
  • для детей (72)
  • для животных (2)
  • для мужчин (8)
  • журналы,сайты по вязанию (15)
  • из полиэтиленовых пакетов (3)
  • ирландское кружево (73)
  • кардиганы,жакеты,юбки (74)
  • коврики (6)
  • комбинированное(+кожа,ткань) (12)
  • купальники (8)
  • носки,тапки,сапожки (49)
  • платья, туники (26)
  • пледы,покрывала (26)
  • пончо, накидки (12)
  • пуловеры,джемпера,безрукавки (101)
  • румынское кружево (14)
  • скатерти,салфетки (13)
  • техника вязания, советы (65)
  • топы,сарафаны (49)
  • узоры крючком (101)
  • узоры спицами (66)
  • украшения,колье (16)
  • филейное вязание (3)
  • фриформ (19)
  • шали,шарфы,манишки (62)
  • шапки,береты (57)
  • шляпы (47)
  • шорты (1)
  • ДЕКУПАЖ (559)
  • Бутылки,банки,вазы (54)
  • Всякая всячина (65)
  • Декупаж мебели (27)
  • Декупаж на ткани (10)
  • Имитации (39)
  • Книги, энциклопедии по декупажу (10)
  • Материалы для декупажа (52)
  • Пейп-арт (36)
  • Тарелки (9)
  • Техники декупажа и декора (149)
  • Часы (46)
  • Шкатулки (83)
  • Яичная скорлупа (10)
  • ДЛЯ ДНЕВНИКА (515)
  • Лирушное (11)
  • генератор цвета (8)
  • генераторы, сервисы онлайн (104)
  • для комментов, спасибки (23)
  • информеры, органайзеры (1)
  • кнопки-переходы (14)
  • коды HTML, формулы, подсказки (44)
  • Новичкам о ЛиРу (98)
  • Оформление дневника (114)
  • плеер, плейлист, уроки (73)
  • разделители (11)
  • слайд-шоу (12)
  • смайлики (5)
  • схемы – уроки (16)
  • эпиграфы,добро пожаловать (7)
  • Домашняя обувь (57)
  • Живой уголок (14)
  • Заработок в интернете (11)
  • Здоровье. Профилактика. (244)
  • Советы целителей (4)
  • Игрушки – вязаные, шитые (164)
  • змея (15)
  • куклы (46)
  • лошадки (8)
  • собачки (2)
  • Интерьер. (78)
  • Искусство, живопись,фотографы,работы (56)
  • История Древнего мира (3)
  • История России (10)
  • Как фотографировать правильно (48)
  • Картинки для оформления, декупажа (184)
  • винтажные (43)
  • женщины (18)
  • обои для рабочего стола (7)
  • разные картинки (7)
  • сайты с картинками (8)
  • Скрап-наборы (3)
  • трафареты, шаблоны (24)
  • Компьютерный ликбез (155)
  • Кулинария (1249)
  • выпечка – пироги,булочки,пицца (212)
  • выпечка – торты,пирожные (67)
  • десерт (47)
  • из мяса (187)
  • из овощей, грибов (105)
  • из рыбы,морепродуктов (81)
  • из сыра, творога, молока, яиц (48)
  • коктейли,напитки (33)
  • консервирование (120)
  • крупяные блюда (31)
  • микроволновка (4)
  • пельмени,вареники,манты (12)
  • первые блюда (32)
  • полезные советы (70)
  • постные блюда (4)
  • рецепты для мультиварки (9)
  • салаты, закуски (136)
  • сборник рецептов Леди@mail.ru (1)
  • соусы, подливы, приправы (34)
  • специи (3)
  • украшение блюд (48)
  • ягоды, фрукты, варенье (47)
  • Мебель – переделки, реставрация (41)
  • Мои работы (23)
  • Мои работы: коллажи, видеоклипы (54)
  • Моя жизнь, зарисовки, эпизоды. (39)
  • Моя малая родина (45)
  • Мудры, нумерология (6)
  • Музыка (84)
  • Мои плейлисты (6)
  • Мультфильмы,фильмы (15)
  • Народные и обрядовые праздники (23)
  • Народные приметы (16)
  • Огород, сад, цветы (337)
  • Овощи (50)
  • Разное (37)
  • Цветы (6)
  • Ягоды, фрукты (6)
  • Поделки (422)
  • игольницы (32)
  • из бумаги,картона,шпагата (114)
  • из кожи (12)
  • из кофейных зерен (19)
  • из дерева,листьев,веток,шишек,камней (8)
  • из пластиковых бутылок,пакетов,пластмассы (15)
  • из проволоки, металла (27)
  • из ткани,лент,ниток,тесьмы (75)
  • книжки-развивайки (4)
  • напольные вазы (19)
  • новогодние (36)
  • пасха (28)
  • разные поделки (45)
  • румбокс (1)
  • Подушки (50)
  • Поздравления (26)
  • Полезности (181)
  • Полезные сайты, программы, ссылки (145)
  • Поэзия (27)
  • Поэзия Светская Львица1 (12)
  • Православная религия (28)
  • Природа (8)
  • Притчи, афоризмы, умные мысли (11)
  • РАМОЧКИ (213)
  • мои рамочки HTML (6)
  • мои рамочки ФШ (15)
  • рамочки (54)
  • Уроки по созданию рамочек (135)
  • Ремонт и строительство своими руками (69)
  • Рецепты красоты (46)
  • Рукодельная красота (954)
  • Береста, изделия из бересты (5)
  • Бисероплетение (48)
  • Бродилки, ссылки на мастер-классы (2)
  • Букеты из конфет (12)
  • Валяние (16)
  • Витражи (14)
  • Вышивка (44)
  • Декор стен в интерьере (21)
  • Декорирование (34)
  • Джутовая филигрань (71)
  • Для дома и дачи (101)
  • Квиллинг (23)
  • Лепка: глина, пластика, соленое тесто (34)
  • Макраме (12)
  • Плетение из газет (208)
  • Плетение из соломки, лозы (23)
  • Пэчворк- квилтинг -лоскутное шитье (64)
  • Рисование (32)
  • Роспись (200)
  • Скрапбукинг (19)
  • Топиарий (2)
  • Сумки (92)
  • Танцы, русская пляска (8)
  • Тесты (17)
  • Учебник ЛиРу (2)
  • Философия, психология, эзотерика (80)
  • Флеш-уроки (10)
  • Фотошоп (935)
  • 3D (8)
  • Градиенты (1)
  • кисти (8)
  • клипарт (192)
  • маски в ФШ (21)
  • плагины и фильтры (80)
  • текстуры,узоры (11)
  • уроки – Анимация (137)
  • уроки – Коллаж (88)
  • уроки – Ретушь и обработка фотографий (24)
  • уроки – Фотошоп (246)
  • уроки PSP Corel (40)
  • уроки от БЭТТ (7)
  • фоны (55)
  • Фотошоп Ps CC (4)
  • футажи (19)
  • шрифты (28)
  • экшены (3)
  • Фракталы (34)
  • Fractal Explorer (13)
  • Incendia (8)
  • Ultra Fractal (9)
  • Мои фракталы (8)
  • Цветы (53)
  • вязаные (16)
  • из бумаги (11)
  • из ткани,лент,ниток,тесьмы (26)
  • Шитье (614)
  • cекреты швейной машины (16)
  • переделки, ремонт одежды (56)
  • построение и корректировка выкроек (43)
  • программа NanoCad (5)
  • техника шитья, советы, хитрости (177)
  • шторы (80)
  • шьем для дома (87)
  • шьем одежду (126)
  • Шьем шторы с Е.Портновой (18)
  • Энциклопедии,книги,справочники (24)
  • Этнография/фольклор (12)
  • Юмор и приколы (94)
  • Яндекс (10)

И снова о плеерах Кто о чем, а я снова о плеерах Вот несколько вариантов оформления опять то.

Сохранение картинок в нужном формате Всем здравствуйте. Сегодня тема урока будет дл.

Шьём пять юбок за один день! Стильные модели для весны! Добрый день, дорогие мои мастерицы! .

Леля Раевская. Трансформация заготовки.

УРОКИ ПО РАБОТЕ ФИЛЬТРОВ функции фильтров Серия сообщений “функции фильтров”: Серия сооб.

Очень полезно закладывать в землю растительные остатки растений сидератов – например, горчицы белой, а также овса, ржи. Они специально выращиваются для этих целей.

Закапывать можно ботву гороха, бобов.

Растительные остатки, пораженные болезнями, никогда не должны попадать в в компостную кучу.
У растений много различных грибковых, бактериальных, вирусных болезней. Возбудители различных болезней и после разложения растительных остатков не гибнут. С компостом они попадают на грядки и снова заражают растения. Все, что осталось от таких пораженных растений, необходимо сжигать. Только такая действенная мера надежно защитит участок от рецидивов болезней. Обязательно необходимо собирать и сжигать капустные корни, кочерыжки, пораженные килой, ботву помидоров и картофеля и луковые листья, на которых развилась мучнистая или ложномучнистая роса.

Всю ботву от овощей: моркови, свеклы, редиски, редьки и т.д. – также обрезанные старые листья клубники садовой, всегда оставляем на грядках. Сверху можно засыпать нетолстым слоем навоза или компоста, можно просто присыпать землей.

Ботва от люпина отлично перепревает, обогащает землю. Это растение можно использовать как зеленое удобрение.

Очень полезно закапывать надземную часть хризантем и бархатцев. Зелень этих растений обладает очень хорошим отпугивающим эффектом для таких вредителей, как медведка и муравьи. Стебли сушат осенью, связав в пучки, а весной при посадке овощей добавляют в лунки. Можно просто закопать в канавы по периметру грядок.

Замечательным удобрением, обогащающим почву азотом является ботва гороха и фасоли.

Ботву картофеля и томатов не рекомендуется использовать в грядки, потому что некоторые инфекции, такие как фитофтора или бурая гниль, могут заразить почву, а, следовательно, весной новые посадки начнут болеть этими болезнями. Ботву этих овощей можно оставить на поверхности земли на зиму. Под воздействием морозов и других явлений природы она выморозится и быстрее перегниет. Ранней весной такую биомассу можно будет закопать в грядки под любые растения кроме пасленовых (томат, картофель, перец, баклажан).

Можно ботву использовать и для мульчирования почвы. Без органики и влаги почва превращается в пустыню, так как создатели плодородия – полезные микробы и дождевые черви – не могут существовать. Поэтому, чтобы не обеднять почву, после сбора урожая хорошо мульчировать ее ботвой грядки. К весне все перегнивает. Земля становиться питательная, рыхлая, структурная, червяков в ней очень много.

У фасоли и бобов на корнях есть специфические клубеньки, которые усваивают атмосферный азот. Поэтому порубленную ботву бобовых можно закопать в траншею на месте будущих грядок или положить в посадочные ямы. Остальную ботву можно использовать для приготовления компоста или для подготовки высоких грядок.

Ботва на огороде – что с ней можно сделать полезного

Безусловно, ботву картофеля и томатов, зараженную фитофторозом, а также ветки и плоды, в которых поселились вредители, целесообразнее сжечь. А вот остальные растительные остатки могут стать прекрасным наполнителем для парника или теплой грядки в следующем огородном сезоне! Ведь покупать навоз, из которого традиционно складываются парники, — это ещё и денежные затраты. А мы сделаем парничок совершенно бесплатно, тем более, что огурцы растут в нем ничуть не хуже!

Что для этого нужно сделать? Весной, в траншею или сколоченный для парника деревянный короб, откуда предварительно снят верхний плодородный слой земли, накидаем для дренажа, а также для изоляции от промерзшего за зиму грунта, ветки, опилки. Сверху складываем всю ботву, оставшуюся от прошлого урожая, листья, сухую траву толстым слоем. Хорошенько польём всё это водой из лейки, можно использовать навозную жижу, раствор куриного помета, помои. Укрываем полиэтиленовой пленкой и ждем, когда содержимое нашего парника хорошенько разогреется. Спустя несколько дней, убедившись, что «начинка» «загорелась», насыпаем вынутую ранее землю слоем примерно на штык лопаты, смешанную с перегноем, поливаем и снова укрываем пленкой. И всё. Такой парник, с пленкой на дугах, можно использовать для подращивания рассады, а также хорошо посадить в него огурцы.

А из опавших листьев в нашем саду получается ценное удобрение — листовой перегной. Для этого листья, которые мы сгребем в кучу, нужно присыпать землёй и оставить до весны. И можно удобрять этими полуперепревшими за зиму листьями свои участки! Применяя такое удобрение, вы не получите на грядках лишних сорняков. Ведь семян-то в листьях нет!

Как видите, ничего лишнего на наших огородах нет, практически всему можно найти полезное применение! Богатых вам урожаев!

Процитировано 10 раз
Понравилось: 5 пользователям

источник

Большинство садоводов выбрасывают ботву сельскохозяйственных растений как ненужный мусор. Это заблуждение не позволяет огородникам использовать ценный биоматериал, который находится у них под ногами. Распространенные способы утилизации противоречат эффективным правилам ведения садоводства и огородничества. Плодородность земельного участка от года к году снижается, теряет полезную микрофлору и опустошается.

Наземная зеленая масса картофеля, свеклы, моркови и других корнеплодов, содержит в десятки раз больше полезных витаминов и минералов. Не использовать эту кладезь необходимых для плодородия веществ было бы глупо. Рациональные способы применения ботвы отчасти заменяют органические удобрения, сезонные подкормки, защищают от вредителей молодые растения, позволяют вырастить достойный урожай. Технология применения требует длительного периода (от года до трех), чтобы получить отличный результат. Не каждый дачник готов делать компостные кучи с перспективой на три года.

Есть возможность высушенную ботву сжигать и использовать пепел как источник фосфора и калия. Недостаток этого способа заключается в том, что золы получается очень мало и хватает на небольшой участок.

Ботва каждого растения разлагается и перегнивает за определенный промежуток времени. Например, ботва свеклы и моркови уже за полгода-год превращается в полезную органику, а вот жесткие стебли картофеля, томатов должны пролежать не менее двух-трех лет. Компостные ямы или кучи необходимо протравливать, чтобы вредоносные микроорганизмы не мешали процессу формирования полезного удобрения, а также добавлять специальные средства для ускорения их перегнивания.

Способ использования зеленых подкормок требует больше внимания и забот, но в результате хлопотливые дачники получают «чистые» во всех смыслах этого слова овощи, ягоды и фрукты. Отсутствие навоза в любом виде на огороде гарантирует отсутствие паразитов, личинки которых переносятся от животных и могут попасть на наш стол.

Периодические поливы полностью заменяют необходимость использования ядохимикатов. Начиная с появления первых всходов, каждую неделю нужно поливать грядки полезным составом. Применение молодой ботвы свеклы и моркови, которая остается после прореживания грядок, отличный способ утилизации органического мусора и возможность приготовить полезный концентрат для орошения грядок.

Важно: Для приготовления «зеленых» удобрений используют не одно растение – зелень свеклы, моркови или томатов. В емкость добавляют сорняки, растущие в огороде и оставшиеся после очередной прополки: лебеду, лопух, крапиву, мать-и-мачеху, пастушью сумку, одуванчик. Такой состав будет наиболее питательным и полезным.

Ботва растений содержит эфирные масла и сапонимы, кумарины и пищевые волокна, золу, крахмал и кофеин, а также антиоксиданты и дубильные вещества, Химический состав наземной части картофеля и помидоров, свеклы и моркови разнообразен и выглядит следующим образом:

Ботва растения Витамины Микроэлементы
Картофель В1, В2, В3, В4, В5, кальциеферол, токоферол. Каротин, йод, кобальт, медь, марганец, цинк, железо, магний, натрий, калий, кальций, фосфор.
Томат С, РР, Р, В1, В2, В3, В4, В5 Натрий, калий, азот, эфирные масла, органические кислоты
Морковь А, К, РР, С, витамины группы В Фосфор, кобальт, кальций, йод, железо, калий, медь, магний, марганец, натрий цинк
Свекла Фолиевая кислота, А, В1, В2, В3, В9, В6, В5, С Магний, калий, кальций, йод и железо, цинк

Ценнейшие для обогащения почвы микроэлементы и вещества, в результате обработки которых получаются новые соединения, необходимые для создания полезного почвогрунта призваны работать и приносить пользу не только для питания человека, но и для выращивания растений на приусадебных участках без химии.

Соблюдая правила приготовления зеленых удобрений или делая компостные кучи можно добиться не только качественного ухода, но и защиты огорода от вредителей. При этом полностью исключается использование химии для удобрения грядок, для обработки против фитофторы и прочих болезней.

  1. Картофельная ботва скашивается еще в зеленом виде и укладывается в компостные кучи с послойной обработкой медным купоросом. Процесс заготовки приходится на конец августа либо начало сентября, поэтому зеленая масса картофеля принесет пользу участку только через два-три года. Ботва достаточно жесткая и химические процессы проходят медленно.
  2. Стебли томатов также освобождаются от плодов поздней осенью, поэтому подходят для заготовки удобрения на следующие год-два. Плотно уложенные в компостную яму, политые обеззараживающим составом, смешанные с другой ботвой осенних цветов, корнеплодов, остаются до следующего сезона. Листья, которые в июне-июле обрываются с целью пасынкования, могут быть использованы в составе «зеленых» удобрений.
  3. Листья свеклы начинают включать в подкормку уже с середины июля. В этот период дачники активно готовят зеленые составы с недельной выдержкой. Для этого листья свеклы, которые остаются после прореживания грядок, режут на кусочки 5 см и плотно укладывают вместе с крапивой, лопухом, лебедой в емкость, добавляют туда пучок соломы и 1 кг земли. Под плотно закрытой крышкой при теплой летней температуре 25-30°С удобрение получается уже через неделю. Полезный состав применяют каждые две недели, поливая под корень каждое растение на грядке.
  4. Морковная ботва также очень полезна в молодом возрасте, но летом ее не используют. Корнеплоды моркови растут до конца сентября, и только после уборки наземная часть растения может применяться для переработки.
Читайте также:  Можно ли кроликам щирицу

Цветы, кустарники, корнеплоды, ягоды, постоянно растущие на хорошо удобренной почве, потребляющие максимум полезных веществ и витаминов, стойко переносят вирусные заболевания, фитофтороз. В почве не разводятся вредоносные бактерии, тля не размножается на салатах, капусте, шпинате, так как политые зеленым удобрением стебли имеют неприятный для вредителей вкус и отпугивающий запах.

источник

Пришла осень, и у садовода появились вороха ботвы — компостные кучи торжествуют, они разбухают: жухнет ботва на грядках, в цветнике, отовсюду приходится выносить отмирающие стебли охапками. Да еще опавшие с берез листья.

Как следствие, учащаются вопросы от дачников: какую ботву и куда девать. Рекомендаций в книгах много, и они противоречат друг другу: то ли ботву надо вывозить на помойку, то ли дотошно сжигать, то ли оставлять на месте в виде мульчи, то ли относить в компостную кучу — как же правильно?

Практика показывает, что для большинства садовых культур можно готовить «общий» компост и лишь для некоторых, самых уязвимых к болезням культур (помидоры, гладиолусы и т. п.) компост лучше готовить отдельно (например, из прелой хвои).

В литературе вы встретите описание двух основных способов приготовления компоста: холодный (долгий) и горячий (быстрый). На самом деле, у большинства из нас на садовом участке возможен только холодный способ, так как для горячего нужны слишком большие объемы зеленой травы, да еще и измельченной.

Зеленая трава отличается от жухлой (как говорят, коричневой) тем, что в ней больше азота, следовательно, зеленая трава начинает быстрее разлагаться микробами, и если она сложена в огромную кучу, то внутри разогревается, отчего и распадается в считаные недели.

Для сравнения опишу, как приготовляли горячий компост в колхозах: засевают и выращивают злаковую траву, осенью ее срезают комбайном, так что она ссыпается в идущий позади грузовик мелкоиз-мельченная, затем ее свозят на бетонную основу (в виде перевернутой буквы «П»), где трактор ездит по ней туда-сюда и утрамбовывает по мере поступления, и когда высота этой силосной горы достигает нескольких метров, сверху нагребают еще слой земли толщиной около полуметра для утепления.

К весне оттуда можно выкапывать практически чистый навоз: сопревший силос имеет такой же цвет и запах. Я использовал такой материал для удобрения садовых посадок — эффект был, как от навоза. Таким способом сегодня легко компостировать газонную траву в крупных усадьбах, где держат огромные площади под задернением и регулярно их выкашивают.

Повторю, что примерно то же самое мы получим, если летом будем использовать зеленые сорняки и траву с газона для брожения в бочке с травяным удобрением. Такая зеленая трава и сама по себе забродит, а с небольшими добавками азотного удобрения это произойдет активнее, да и удобрение станет питательнее.

Холодный способ компостирования — это создание компостных куч из всевозможных накапливаемых растительных остатков. Обычно таких куч две — одна наполняется в течение лета, вторая в это время зреет, и так из года в год, получается двухгодичный компост.

Так как же быть с осенней ботвой?

Можно собранную ботву просто без всякой обработки раскладывать прямо там же на грядках для подавления сорняков, а весной вкопать.

Можно сделать новую компостную кучу или же всю собранную осенью ботву закидать на летнюю компостную кучу (которая накапливалась из отходов в течение сезона), затем засыпать ее землей и оставить для разложения еще на сезон, до следующей осени.

А как же больные листья и возможные вредители?

По поводу того, можно ли складывать в компост листья растений, больных паршой, фитофторой, фузариозом, мучнистой росой и другими «ужасными» болезнями — я убежден, что можно безбоязненно. Помимо практического опыта опираюсь на разумные аргументы.

Во-первых, всевозможные инфекции и вредители питаются живой растительной тканью, а в компосте им будет нечем питаться, и под 10-сантиметровым слоем земли они не выживут, в лучшем случае дадут споры, которых и так полно в почве и в воздухе.

Во-вторых, в свете открытий того, что грибы, разлагающие клетчатку, выделяют антибиотики, вообще нелепо получается: груда разлагающейся травы — это лучшее место для обеззараживания инфекции.

В-третьих, для появления болезни на посадках нужно не наличие спор возбудителя (они всегда присутствуют в среде), а чтобы эти споры получили ход. Это происходит далеко не всегда, зависит от особенностей года и от условий выращивания растений.

Поэтому надо не споры уничтожать, а создавать нормальные условия для растений, чтобы они росли сильные. А сжигать ботву — какой смысл? Это дает лишь психологическое утешение, все равно все споры не уничтожить, мы только органику теряем.

Какие могут быть нюансы при разложении компоста?

Вот несколько советов по управлению разложением компоста.

Разложение любого компоста ускорит дополнительное азотное удобрение (микробы любят азот, как и растения).

Любые растительные остатки когда-нибудь разложатся и превратятся в перегной (даже мох, хвоя, ряска, опилки. ): на скорость разложения влияют: влага (компост надо поливать), доступ воздуха (куча лучше, чем яма), температура (компостная куча на солнце разлагается скорее, чем в тени), грубость и размер растительных остатков.

Быстрее всего разлагается недавно отросшая трава (газонная трава или молодые сорняки). Сено и опавшая листва разлагаются в компостной куче около года (а при перекопке в землю — всего 3-4 месяца).

Обычный слож-носоставный компост в куче из разных растительных остатков, включая пищевые отходы, разлагается два года. Дольше всего — несколько лет — разлагаются толстые стебли кукурузы, подсолнечника, рудбе-кии и т. п.

Присутствие влажной земли всегда ускоряет разложение растительных остатков примерно вдвое, поэтому компост стоит переслаивать обычной землей, а также присыпать ею.

источник

Как вырастить разные вкусные и полезные овощи и фрукты-ягоды на своей даче

Садовод спрашивает.

Два последних года у меня на новом участке стали вырастать уродливые плоды моркови, а на старой усадьбе нормально. Новый участок под уклоном, и ранние ливневые дожди захлестывали грядки с еще слабенькими растениями. Видимо, поэтому был нарушен воздушный режим. Думаю, что грядки надо расположить иначе.

Но, тем не менее, у меня к вам еще два вопроса.

Уборка морковки

Сосед по саду поделился, что осенью, когда по садам уже шастают садоворы, он срезает ботву у моркови, не выкапывая ее, слегка присыпает землей грядку, где просматриваются головки корнеплодов, а сверху набрасывает на грядку морковную ботву и другие огородные отходы – как бы маскирует урожай. Но не будет ли жарко моркови от такого укрытия, не грозит ли ей какая другая опасность?

У нас неглубокий погребок, и хотя морковь засыпаем песком, как рекомендуют многие, уже после нового года морковь начинает дрябнуть. Посоветовали осенью морковь вымыть, просушить, затем уложить в полиэтиленовые пакеты с проделанными в них отверстиями кг по два. Правильно ли?

Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сохранить морковь сочной до весны?

Опыт огородников.

1. Действительно, некоторые любители-огородники используют такой способ сохранения урожая от воров. Возможно, от кражи морковь таким образом и можно сохранить. Но здесь вас могут подстерегать несколько неприятностей.

Во-первых, ботва, укрывающая грядку, несет на себе инфекцию, которая, попадая на корнеплоды, поражает их в период хранения.

Во-вторых, может начаться вторичный рост листьев, при этом используются запасные вещества корнеплодов, масса их снижается, ухудшаются вкусовые качества.

В-третьих, максимальный прирост урожая моркови наблюдается в августе – сентябре. Срезав ботву раньше, вы потеряете значительную часть урожая.

2. Чтобы морковь хорошо хранилась, ее закладывают в погреб как можно позже, но до наступления заморозков, непосредственно после выкопки. Отбирают здоровые корнеплоды, без механических повреждений. Морковь можно хранить в полиэтиленовых мешках, верх которых будет открыт, а морковь сверху засыпана влажным (но не мокрым) песком слоем 5-7 см. При этом ее лучше хранить в мешках емкостью 10 – 30 кг. Тургор моркови будет сохраняться лучше. Желательно, чтобы температура при хранении моркови была 0. +1 градусов, влажность не ниже 95%, но капель воды на потолке и стенах не должно быть.

Здравствуйте уважаемые садоводы! Вот уже четвертый год подряд я храню морковь в полиэтиленовых пакетах. Выкапываю морковь в первой декаде сентября, промываю от земли, просушиваю и отбираю без повреждений. Затем складываю в небольшие полиэтиленовые прозрачные пакеты для продуктов по 20, а то и меньше штук и завязываю стараясь выпустить воздух из мешка. Складываю в яму-хранилище под гаражом. Температуру в яме к зиме поддерживаю от +2 до +5. Морковь хранится до нового урожая без проблем. Там же храниться и картофель. До этого были большие проблемы с хранением моркови. Через 2 месяца после закладки начинала портиться и приходилось перебирать и выбрасывать порченную.

У меня тоже погребок в гараже. Как я сделал нормальную вытяжку, так проблем с хранением овощей нету. В погребе холодно (в меру) и не особо влажно. Морковь и без мытья хранилась хорошо в ПВХ мешках по одному ведру в мешке (мешки открытые). Но в этом сезоне было время и всю морковку перед хранением помыли и уложили в чистые мешки. Должно быть еще удобнее ее использовать. В полиэтилене хранить морковь не пробовал. Идея интересная, при случае тоже попробую.

Попробуйте у моркови срезать верхушку-корешок, и хранить в мешках из-под сахара, насыпав сверху небольшой слой свеклы. Мешки заполнять морковью до-половины, не более. Мешки из-под сахара 50 кг.

Я тоже верхушки у корнеплодов морковки срезаю, а вот хранить вместе со свеклой не пробовал. Интересное предложение.

источник

Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке

Сообщения: 15 Зарегистрирован: 15.03.2006, 00:54 Интересы: урожай, урожай и еще раз урожай Занятие: не скажу Откуда: юг Московской обл. Поблагодарили: 1 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от Peter » 16.03.2006, 12:25

Ушла из жизни Сообщения: 32043 Зарегистрирован: 10.03.2006, 13:13 Откуда: Москва, ж-л “ПХ”, дача 40 км по Ярославке Поблагодарили: 102 раза

Статус: Не в сети

Сообщение от тамара » 16.03.2006, 22:51

Сообщения: 15 Зарегистрирован: 15.03.2006, 00:54 Интересы: урожай, урожай и еще раз урожай Занятие: не скажу Откуда: юг Московской обл. Поблагодарили: 1 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от Peter » 20.03.2006, 18:02

Сообщения: 1914 Зарегистрирован: 16.03.2006, 21:50 Интересы: дача, видео Занятие: переводчик Откуда: Москва, Медведково – Сергиев Посад Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 552 раза

Статус: Не в сети

Сообщение от baraban » 20.03.2006, 21:20

Сообщения: 15 Зарегистрирован: 15.03.2006, 00:54 Интересы: урожай, урожай и еще раз урожай Занятие: не скажу Откуда: юг Московской обл. Поблагодарили: 1 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от Peter » 20.03.2006, 22:17

Ушла из жизни Сообщения: 32043 Зарегистрирован: 10.03.2006, 13:13 Откуда: Москва, ж-л “ПХ”, дача 40 км по Ярославке Поблагодарили: 102 раза

Статус: Не в сети

Сообщение от тамара » 20.03.2006, 23:07

Сообщения: 1914 Зарегистрирован: 16.03.2006, 21:50 Интересы: дача, видео Занятие: переводчик Откуда: Москва, Медведково – Сергиев Посад Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 552 раза

Статус: Не в сети

Сообщение от baraban » 20.03.2006, 23:24

Сам рабочий орган фирменный. В Москве один кооператив в свое время наладил производство, делают переходник от электропривода прямошлифовальной машины прибалтийского производства к рабочему органу культиватора Trimmer.
Штука удобная, но только для обработки гряд. Там, где земля более плотная, начинает скакать, поскольку вес маленький. Весит он порядка 7 -8 кг. Зато на грядках отлично работает. особенно хорошо им заделывать перегной, навоз, песок. Перебивает землюу в пух, все равномерно перемешивает. Прошлым летом делал им небольшой газон. После посева и прикатки трава хорошо взошла. Но все лето косил ее подстилая под ноги обрезки широких досок, т.к. земля под ногами сильно проминалась. Хотя дождей было очень много, и почва должна была бы уплотниться.
Пользуюсь им только ранней весной при первой обработке земли, когда червей в верхнем слое почвы еще нет. Жалко ужиков. После него остается только граблями немного поверхность выровнять. А крупных комьев земли нет.
Но для женщин я бы все-таки его не рекомендовал. У него нет никаких колес. Женщинам работать с ним тежеловато будет. А вот культиваторы на колесиках, наверное, для них сгодились бы.

Хорошо обрабатывать окультуренные почвы. Для тяжелых почв и целины он легковат – скакать будет. Не пробовал работать, но мне кажется, что культиваторы с бензоприводом, расположенным над самим рабочим органом с этой задачей должны справляться лучше. При таком расположении пригруз рабочего органа побольше. А так довольно тяжелый электропривод приходится таскать в руке без всякой пользы для дела. Тем более, что в свое время я его покупал за 7,5 тысяч, а сейчас они предлагают его за 15. За такие деньги можно подобрать что-нибудь получше.

Если фреза попадает на шиферную стенку, то культиватор просто отскакивает от нее. Шифер не повреждается.
Подводя итог, скажу, что не рекоменовал бы приобретать такой как у меня. Его единственное преимущество компактность и маневренность. И еще, на узких своих грядках по ним не ходу. Обрабатываю почпу проходя по дорошкам с обеих сторон грядки.

источник

Всех садоводов волнует урожай, и морковь – не исключение. Ведь все что мы делаем на даче – не ради самой работы, а ради того, чтобы наши труды окупились и урожай уродился на славу.

Я проверила на своей морковке один простой метод, как можно увеличить ее урожайность, но обо всем по-порядку.

Я уже знаю, что на некопаной почве морковь растет прекрасно, особенно, если предварительно там были посеяны сидераты. И даже если это новая грядка на дернине: здесь, без перекопки, морковка уже в первый год может вырасти достаточно хорошей.

Поэтому свою задерненную дорожку я копать не стала, а лишь взрыхлила мотыгой. Этой же мотыгой сделала бороздки и посеяла морковку, засыпав борозды размоченным кокосовым субстратом, т.к. уже убедилась, что он способствует равномерномерным и дружным всходам моркови.

Уже через 2 недели появились первые всходы, а к середине июня морковь стояла ровными рядами.

Мы уже привыкли мульчировать свои грядки с томатами, огурцами, перцами и баклажанами, т.к. убедились в том, что мульча повышает урожайность и избавляет от рыхления, прополки и частых поливов. Но мульчировать морковь? На нее не особо хватает времени и иной раз, травы. В этом году у нас было очень много травы: мы косили газон, дорожки между грядок и проулок у своей дачи. Травы для мульчи было на столько много, что мы даже засыпали ей некоторые междурядья – куда не добраться газонокосилке.

А также решили замульчировать морковку. Травкой из газонокосилки мульчировать морковь одно удовольствие: она мелкая и между рядками нежных листьев моркови разложить ее не составило никакого труда.

Но половину грядки мы решили оставить как есть: а вдруг это пустое занятие, морковь и без мульчи вырастет прекрасно?

Т.к. мы заложили морковку свежей травой и не очень толстым слоем, она быстро высохла и слой мульчи стал очень маленьким, кое-где даже земля просвечивалась. Но больше мы мульчу не подкладывали.

Сначала морковь развивалась примерно одинаково и на обеих частях грядки.

Затем разница в развитии с мульчей и без стала заметна на ботве. Незамульчированная морковка стала желтеть и сохнуть.

К октябрю, перед уборкой моркови пожухла ботва и на замульчированной части грядки. И мульча уже практически исчезла. Но зато, на этой части грядки не было сорняков, а ведь мы ни разу не пололи!

Урожай моркови оказался разным!

Несмотря на то, что мы замульчировали всего лишь один раз за лето и свежей травой, которая усохла и истончилась, это все равно дало значительную прибавку к урожаю. Морковь выросла ровненькая и гораздо крупнее. Без мульчи встретилось две морковки, таких же по размеру, как и с правой части грядки, но в общем она вся тонкая и очень мелкая. Однозначно мульчирование положительно влияет на развитие моркови! А потратили-то мы всего несколько минут времени, и они дали такой хороший результат! Более того, даже качество земли изменилось: где не было мульчи, земля была тяжелая, клеклая. А на замульчированной части она рассыпчатая, «живая».

У мульчирования моркови есть несколько нюансов:

  1. Мульчировать начинаем тогда, когда морковь подросла сантиметров на 10.
  2. Морковь удобнее мульчировать, если она посеяна рядками, а не вразброс.
  3. Перед мульчированием если морковь нуждается в прореживании, проредить.
  4. При необходимости прополоть и прорыхлить грядку с морковкой
  5. Удобнее мульчировать морковь мелкой травой – как из газонокосилки. Скошенную в поле траву и взрослые сорняки для удобства измельчить сечкой или порезать универсальными ножницами.
  6. Мульчу желательно добавить через 2-3 недели.
  7. После того, как морковь замульчировали, ее можно больше не поливать.

Найдите 10 минут, уделите морковке внимание – ведь это же так просто! И она непременно отблагодарит вас уже в этом году своим урожаем. А так же растения, которые здесь будут расти в следующем году: ведь мы улучшили землю благодаря органике в виде мульчи.

Татьяна Григоричева
г. Барнаул

источник

Сейчас самое начало осени, даже еще не собран с участка весь урожай. Но вы можете не поверить, что для обеспечения урожая следующего сезона освободившуюся почву, под будущие грядки, уже пора начинать готовить. И это вовсе не шутка: готовить эту почву нужно не абы как, а правильно, чтобы не быть разочарованным в урожае будущего года. Как готовить грядки, как правильно перекапывать и вносить удобрения под самые распространенные овощные культуры уже сейчас, мы вам сегодня и расскажем.

Читайте также:  Что можно сделать из лимона без кожуры

Осенняя подготовка грядок в огороде. © Charles Dowding

Понятно, что формирование надземной массы, образование урожая, который мы убираем, потребляем или закладываем на хранение, приводит к выносу из почвы самых разных элементов. В первую очередь, это всем известный азот, фосфор и калий. Так вот, сразу после уборки урожая и при подготовке грядки к новому сезону желательно восполнить дефицит этих элементов в почве, хотя он и не виден невооруженным глазом.

Осенний период является чуть ли не идеальным периодом для внесения разного рода удобрений, которые за зимнее время «дойдут» в почве, и растения, высеянные или высаженные на сделанных нами грядках, начнут их потреблять уже в доступной форме, а не ждать пока они превратятся в таковые, теряя драгоценное время на свое развитие и заставляя нас дольше ждать урожая.

Например, органика и различные минеральные вещества: по сути, любые овощные культуры воспринимают и реагируют на них сугубо положительно. Однако, для того чтобы корневая система восприняла тот или иной элемент, он обязательно уже должен быть в доступном, растворенном виде, а на это нужно время. Вот как раз таким временем и является зима.

Конечно, выбирая удобрения, нужно учитывать целый ряд факторов – это и биология культуры, которая в дальнейшем на этом месте будет расти, и тип грунта (тяжелый, песчаный грунт, чернозем и так далее) и даже погодные условия в данный момент времени, определяющие, в том числе, и состояние почвы.

Итак, рассуждений достаточно, переходим непосредственно к правилам подготовки грядок в осенний период к будущему сезону.

Такой вопрос задают часто: ведь есть же весна, когда можно успеть и подготовить грядки, и посеять семена, и посадить рассаду. Да, совершенно верно, но, во-первых, не все удобрения успеют перейти в доступную для растений форму, о чем мы выше сказали, а во-вторых, весна настолько скоротечный период, что на самом деле можно элементарно не успеть все сделать, как надо. Помните русскую пословицу словами крестьянского мужика: «Весной шапка упади – не подниму» (то есть, так занят).

Ко всему прочему, если мы с осени подготовим грядки к зиме, сами подумайте, насколько мы облегчим весенние заботы: все что нужно будет сделать – это взрыхлить уже готовые грядки, сделать луночки для посадки рассады или борозды, чтобы высеять семена, и начать проводить обычные процедуры, связанные с всходами или рассадой, никуда не торопясь и не опаздывая.

Первым делом нужно очистить места будущих грядок от сорняков и растительных остатков и сжечь их за территорией участка, хотя, если они без признаков болезней, то вполне можно заложить их в компостную кучу, а затем внести в качестве удобрения под перекопку почвы и, если нужно, то вместе с удобрениями добавить мел или известь, чтобы привести в норму pH.

Очищать от сорняков нужно как можно более тщательно, все ползучие сорняки, пырей с частями его корневой системы и одуванчики нужно просто исключить (выкорчевать) с огорода всеми возможными способами, их там не должно быть, сколько бы сил вы на это не потратили.

Когда почва свободна от сорняков и растительных остатков, то есть находится в чистом виде, можно произвести ее обогащение необходимыми для каждого растения элементами – это азот, фосфор и калий. Поскольку на этих грядках в текущем сезоне ничего расти уже не будет, то можно внести мочевину (20-25 г на квадратный метр), суперфосфат (18-20 г на квадратный метр) и хлористый калий (15-20 г на кв. м.). В данном случае хлористого калия бояться не стоит, поскольку до весны хлор нейтрализуется и будет безопасен для растений. Помимо этого, желательно внести хорошо перепревший навоз по 5-6 кг на квадратный метр, или перегной (3-4 кг на квадратный метр) и древесную золу (печную или сажу) по 250-300 г на квадратный метр почвы.

Если почвы вашего участка тяжелые и глинистые, то необходимо внести речной песок по ведру на квадратный метр, желательно вперемежку с компостом в том же количестве, это повысит рыхлость почвы и усилит ее плодородие.

Почвы песчаные плохо удерживают влагу и питательные вещества, тут необходимо внести по ведру глины на квадратный метр, а также хорошо перепревший компост (5-6 кг на квадратный метр), листовой перегной (3-4 кг на квадратный метр) и древесные опилки (ведро на квадратный метр). Насчет опилок будьте внимательны – они могут закислять почву, поэтому нужно использовать максимально серые, то есть почти перепревшие опилки.

Грунты кислые, где кислотно-щелочной баланс (pH) ниже 6,0 необходимо известковать или меловать. Если кислотность ниже 4,5, то применять следует известь по 200-250 г на квадратный метр, если кислотность от 5,5 до 4,6, то меловать: внести по 250-300 г мела на квадратный метр.

Естественно, что и удобрения, и мел, и известь – все это в осенний период при подготовке грядки вносится под перекопку, путем изначального разбрасывания по поверхности и заделывания потом путем перекопки на полный штык лопаты.

Обычно основных вариантов перекопки почвы два – это безотвальный способ и отвальный. Начнем с безотвального способа перекопки. При безотвальном способе перекопки стараются делать так, чтобы земляной ком большей его частью не разбился и не перевернулся. Цель такой перекопки почвы состоит в максимальном сохранении полезной микрофлоры как нижнего, так и верхнего слоя почвы. Комья земли также не разбиваются.

При отвальном способе перекопки комки почвы переворачиваются и разбиваются. Обычно второй вариант зачастую и применяется при подготовке грядок осенью. Таким образом мы заделываем удобрения вглубь почвы, а с ними мел или известь, если это необходимо и буквально вытаскиваем на поверхность зимующие стадии вредителей и болезней. При этом нежелательно разбивать комья почвы, потому что почва в таком случае промерзнет на большую глубину, максимально дезинфицируясь. Но если вы решили подготовить полноценную грядку с четко очерченными краями и весной не заботиться о разбивке комьев, то лучше довести дело перекопки до конца: разбить комья, выровнять грядку и сделать, путем насыпи слоев почвы при копке друг на друга, грядку на пару сантиметров выше уровня почвы, чтобы в итоге почва на ней прогрелась быстрее чем на остальном участке.

Итак, мы рассказали о том, как подготовить грядку в целом. В этом нет ничего сложного: освобождаем участок, вносим удобрения под перекопку, стараемся перекапывать грядку с повышением уровня грунта, таким образом очерчивая края будущей грядки, но это – в общем. Нам кажется, что нужно рассказать еще и о том, как верно готовить грядку под основные культуры, которые уж точно есть на каждом огороде, грядки под них также вполне можно подготовить с осени.

Итак, чтобы свёкла столовая уродилась на славу, нужно выбрать максимально освещенный участок, где почва легкая и хорошо дренированная. В идеале, конечно, грядку под свёклу с осени нужно готовить на супесях и суглинках обязательно с нейтральной кислотностью. На тяжелых грунтах, глинистых, к примеру, свекла будет расти плохо даже при достатке питания. Следует избегать и мест, где подолгу скапливается талая, поливная, дождевая вода, ну, и конечно же – закисленных почв.

Лучшими предшественниками для столовой свёклы являются культуры, которые рано уходят с участка, – это огурцы, кабачки, ранний картофель, ранние сорта сладкого перца и баклажана и, опять же, ранние помидоры. Не стоит высевать столовую свёклу после шпината, рапса, моркови, мангольда и капусты.

Осенью при подготовке почвы под свёклу желательно внести органические удобрения, например, компост либо перегной в количестве половины ведра на квадратный метр будущей грядки. Из минеральных удобрений вполне можно внести хлорид калия в количестве 12-14 г на квадратный метр, а также аммиачную селитру и суперфосфат по 22-25 г на квадратный метр.

Единственное, что не рекомендуется вносить в почву при подготовке грядки под свеклу даже в осенний период – это свежий навоз, потому что есть вероятность повышения нитратов в урожае будущего года.

Нужно знать, что культуры эти в целом неприхотливые и просто замечательно реагируют на различные удобрения, содержащиеся в почве. Под них можно вносить навоз, но хорошо перепревший и в количестве 3-х – 4-х кг на квадратный метр грядки, не более, естественно – под перекопку.

Что касается выбора места, то почвы должны быть нейтральными, поэтому, если преобладает кислота, то мел или известь также под перекопку вносить нужно обязательно.

Лучшими предшественниками под тыкву и кабачки считаются: картофель, лук, капуста, корнеплоды и бобовые, а вот худшими принято считать огурцы, кабачки и патиссоны.

Особенно внимательно отнеситесь к почве, так, если почвы глинистые то, как и при общей подготовке грядки, под тыкву и кабачки нужно внести полведра перегноя и ведро речного песка на квадратный метр под перекопку. Что касается минеральных удобрений, то 10-15 г суперфосфата, 250 г золы и 15 г сульфата калия вполне хватит.

На почвах песчаных, на которых вы решили выращивать кабачки и тыкву, внесите по ведру глины и по полведра перегноя на квадратный метр.

Чтобы получить хороший урожай укропа и иной зелени, нужно сперва разобраться с предшественниками. Хорошими предшественниками под зеленные культуры считаются: капуста, помидоры и лук, а плохими – пастернак, сельдерей и морковь.

Далее, постарайтесь с осени выбрать грядку наиболее хорошо освещенную, а, следовательно, максимально прогреваемую. В идеале почву нужно сделать максимально плодородной и попытаться удерживать на ней снег, забросав еловым лапником. Не забудьте обратить внимание на кислотность будущей грядки, на кислой почве растут зеленные культуры плохо, поэтому известь и внесение мела под перекопку, при условии повышенной кислотности, необходимы.

Для зеленных культур подготовка грядки с осени не сложна, глубина перекопки должна быть не очень большой, всего 22-23 см. Обязательно внесите 2-3 кг хорошо перепревшего навоза на квадратный метр и 15-20 г аммиачной селитры, 8-10 г сульфата калия и 10-12 г суперфосфата на ту же площадь. Весной останется только взрыхлить готовую грядку, сделать бороздки под посев, обязательно их полить (2-3 л воды на метр) и слегка перед посевом уплотнить, чтобы не допустить заглубления семян (пары сантиметров глубины вполне хватит).

Томаты, – их лучшими предшественниками являются: столовая свекла, огурец, лук, бобы, морковь, различная зелень, горох, кукуруза и кабачок, а плохими: картофель, поздняя капуста, перец и баклажаны.

С этим разобрались, теперь давайте подберем участок для томатов, пока не похолодало. Лучшим будет плодородная почва, ее достаточно перекопать, и если она кислая, то известковать (150-200 г на квадратный метр), а вот с удобрениями, в частности суперфосфатом, который обожают томаты, можно не торопиться и просто рассыпать его по поверхности грунта без перекопки. Кстати, томаты очень ревностно реагируют на уровень кислотности и та доза, что мы указали, может и не подействовать на разных типах почв. Например, если у вас на участке супесчаники или суглинки, то лучше внести 250 г извести под перекопку, а если средние и тяжелые суглинки, то 350 г извести и тоже под перекопку.

Слишком высокие грядки для томатов не делайте, не забывайте, что они и сами высокие растения, поэтому 22-23 см вполне хватит и шириной около метра, больше тоже не нужно.

Осенняя подготовка почвы в огороде. © Vesna Maric

Ну и огурцы, потому что вряд ли вы найдете участок, где не растут огурцы, а только лишь помидоры или капуста. Лучшие предшественники под огурцы это: томаты, баклажаны, картофель, лук репчатый, бобовые, шпинат, ревень, ранняя и цветная капусты, свекла, морковь и зелень, ну а худшими считаются: огурцы, кабачок, тыква, патиссон, дыня и арбуз.

В идеале грядку с осени нужно сделать такой, чтобы она была легкой, лучше суглинистой или супесчаной. Если в распоряжении только грунт глинистый и тяжелый, то внесите ведро речного песка на квадратный метр под перекопку. Кстати, огурцы неплохо растут на слабокислой почве, так что если у вас это так, то переживать не стоит.

Грядки под огурцы нужно обязательно перекопать на полный штык лопаты с внесением 5-6 кг хорошо перепревшего навоза.

В осенний период можно соорудить теплую грядку, для начала нужно из досок сбить короб, обычно метровой ширины и длиной метра два, в основание уложите слой дренажа, это может быть, по сути, любой крупный мусор, например, различные ветки, куски досок, пенечки, ботва растений. Присыпать все это можно речным песком, опилками, щепками, сорняками, очистками от картофеля и иных овощей, сверху нужно уложить листовой опад, перегной и рассыпать древесную золу. Конечно, слой должен быть таковым, чтобы сверху уместилась плодородная садовая почва (20-30 см), в которой и будут расти овощные культуры в следующем сезоне.

Возникают вопросы, нужно ли мульчировать подготовленные с осени грядки, ответ будет положительным. В принципе, мульча, если она из натуральных компонентов (тот же листовой опад, прижатый еловым лапником), то она никак не повлияет на процессы жизнедеятельности полезных микроорганизмов в сооруженной вами грядке. Поэтому весной, после удаления мульчи, грядка будет выглядеть еще свежее. Главное – убрать мульчу пораньше, чтобы почва прогрелась побыстрее.

источник

Доброго времени суток, дорогой посетитель!

Мне на почту приходит много писем с вопросом такого характера – «Можно ли использовать кухонные отходы для мульчирования своих делянок на даче?» Ответ однозначный – МОЖНО, только есть у меня сомнения, стоит ли этим заниматься и есть ли в этом какой-то практический смысл.

Вы же сами понимаете, мы действуем не просто, чтобы что-то делать, а делать так, чтобы сильно не перехрянуть, и чтобы польза была от наших каких-то поползновений и дел насущных.

Нет, конечно, можно делать, делать, и делать… что либо, а потом всё это переделывать или обнаружить, что наши действия пошли прахом и толку от потраченного нами времени и сил на эти действия абсолютного никакого нет.

Я сразу хочу оговориться, что никаких кухонных отходов в качестве мульчи в делянках на даче не использовал и использовать не буду, потому что не вижу в этом никакого смысла. Хотя бы потому, что для мульчирования одной делянки толстым слоем, этих самых отходов нужно заготовить — вагон и маленькую тележку (это образно).

К тому же все эти отходы (очистки от картошки, морковки, капусты, свеклы, лука и т. д.) уложенные в делянку в качестве мульчи весной будут ершистыми, т. е. сам слой будет не плотным, а посему внутри этого слоя будет «гулять» ветер и выдувать влагу из мульчи и почвы.

А тогда какой смысл в этой мульче, если она плохо прикрывает поверхность почвы, не выполняя свою основную функцию – сохранять влагу в мульче и почве, которая необходима для жизнедеятельности микроорганизмов и корней растений?

Но тут есть одна вещь, которая поможет использовать эти кухонные отходы эффективно. Уверен, Вы уже догадались?

Правильно — эти отходы нужно накрыть другим видом органических остатков (сеном, соломой, семечковой лузгой, опилками, дроблёной корой, листвой и т. д.), чтобы кухонные отходы стали недоступны солнечным лучам и лежали на поверхности почвы под сеном, соломой и т. д., были всегда влажными.

А если они влажные, то полезные почвенные микроорганизмы начнут перерабатывать эти кухонные ПОЛНОЦЕННЫЕ отходы, питаться ими сами, а то, что не смогут «скушать» — излишки от этой переработки (вода, углекислый газ, микро и макроэлементы) — достанутся корням растений. Вы же знаете, что любые органические остатки распадаются на те химические элементы, которые растение употребляло в прошлом году для себя, чтобы нарастить вегетативную массу – корни, листья и стебли.

Сами знаете, когда растение погибает поздней осенью и зимой, то падает на поверхность почвы, а весной за её переработку (при благоприятных условиях) принимаются различные виды почвенных микроорганизмов. Этот круговорот переработки органических остатков на нашей планете длится уже миллионы, если не миллиарды лет.

Ведь, Вы не будете отрицать, что в лесу деревья, кустарники и трава растут за счет лесного опада? И на лугу трава вырастает каждый сезон, за счёт сена от прошлогоднего травостоя! Вот и каждому дачнику необходимо каждый сезон припасать мульчу для почвы дачи.

По сути, неважно, что у нас растёт на даче — помидор, огурец, яблоня, смородина, морковка, виноград и т. д. – но на поверхности почвы под ними ДОЛЖНА лежать мульча. Тогда и «кормить» растения будет не нужно, хотя мы и не можем «кормить» растения, потому что не имеем никакого понятия, что им нужно (в смысле какое питание) на разных стадиях развития – при распускании глазков (или проклёвывании семян), при цветении или плодоношении…

Понимаю, что везде пишут, если в одной делянке в прошлом году росла морковка, то значит корнеплоды «вытянули» из почвы те питательные вещества, которые ей необходимы для роста и развития, и на следующий год в эту же делянку морковку сеять нельзя. Нам «втирают» в наши светлые головы, что нужно соблюдать севооборот для чередования культур, чтобы питание восстановилось, ведь другая культура будет потреблять уже другое питание и т. д.

Но так ли это на самом деле?

Думаю, что это очередное «дачное очковтирательство», потому что я сею чеснок, морковку, сажаю помидоры, перцы и т. д. в одних и тех же делянках на протяжении многих лет, и никакого ущерба в развитии этих однолетних культур не замечал. А как же быть с многолетними плодовыми кустарниками и деревьями? Ведь, они считаются монокультурами, так как растут на одном месте многие годы.

А дело тут в том, что мульча, лежащая на поверхности почвы под этими многолетними культурами, ВОСПОЛНЯЕТ тот минимум почвенного питания, который необходим для их ежегодного роста и развития. К тому же, мы с Вами знаем, что львиную долю питания (93-94%) растения, причём любые, берут из воздуха – это газы: кислород 21%, азот 78% и углекислый газ 0,03%. А на почвенное питание приходится всего-то 6-7%.

Отсюда можно сделать простой вывод – никакого ущерба для растений в отсутствии какого-либо питания при ежегодном выращивании одних и тех же культур на одном и том же месте не может быть в принципе. Самих почвенных минералов почве, хоть отбавляй, так как земная кора и состоит из этих минералов. Да, ещё часть минерального питания возвращается в почву от распада органической мульчи – мысль уловили?! НО…

Читайте также:  Что можно сделать с лимонами

Но оно (это почвенное минеральное питание) может быть недоступно для растений и дело тут в том, что при копаной, голой и сухой почве, которая «жарится» под прямыми лучами солнца – почвенное натуральное минеральное питание недоступно корням растений из-за той же сухости почвы, а не из-за истощения почвы.

Вы же прекрасно понимаете, что для протекания химических реакций в почве должна присутствовать вода (влага), а если её нет, то и те химические элементы, которые находятся в почве, будут недоступны нашим растениям. Только после собственноручного полива или дождя в почве восстанавливается тот уровень влаги, при котором идёт процесс растворения почвенных минералов и всасывания их корнями растений.

Но кратковременные поливы (от выходного до выходного) это не выход и не создание условий ПОСТОЯННОЙ влажности в почве, при котором и почвенным обитателям созданы условия для жизни, и постоянно протекают химические процессы по образованию необходимого питания для любых растений.

Только присутствие приличного слоя органических остатков на поверхности почвы, используемых в качестве мульчи, может создавать постоянную влажность, которой хватит для жизнедеятельности почвенных обитателей и для развития растений.

Смотрите, что получается – положи дачник мульчу на почву и отпадает нужность в частых поливах и «подкормках», причём для ВСЕХ растений сразу – огурца, помидора, капусты, яблони, смородины, крыжовника, укропа, морковки, петрушки, салата и т. д.

Поэтому заготовка кухонных отходов и использование их в качестве мульчи на даче под растениями дело нужное, но всё равно этих органических отходов будет несказанно мало для того, чтобы слой мульчи был удовлетворительным и приносил пользу, как почве, её обитателям и растениям.

Нет, ну, ради спортивного интереса или самоудовлетворения можно в зимний период собирать кухонные отходы, но повторюсь, их объем и количество будут малы. Поэтому наряду с заготовкой кухонных отходов нужно заблаговременно позаботиться о накоплении других видов мульчи – сена, соломы, лузги, листвы и т. д.

Оно, конечно, можно разложить только кухонные отходы по почве под растениями и сказать – я применил мульчу?! Но это будут только слова, а толку не будет совсем, а значит, и весь зимний труд пойдёт коту… сами знаете, куда. А какой тогда смысл «сотрясать воздух» и мучиться с заготовкой очисток от овощей?

По мне, так лучше натырить соломы на полях после уборки зерновых или, на крайний случай, купить, чем самоублажать своё самолюбие – что я занимаюсь полезным делом и ни одна очистка у меня не пропадает?! Оно понятно, что самоудовлетвориться можно, но какой в этом прок?

Всё равно при «домашних заготовках» нужного объёма очисток не собрать для хорошего толстого слоя, а можно это сделать за счёт столовых, кафе или ресторанов, где идёт массовая готовка пищи, и отходов там хоть отбавляй. Но кто будет таскать картофельные очистки мешками или «челночными» сумками из ресторана (пусть даже ночью, чтобы соседи не видели)? Никто!

Да, к тому же эти очистки нужно где-то дома сушить, а это очередной геморрой себе на одно место… В общем, сплошные проблемы и неурядицы. Я ни в коем случае никого не отговариваю от этой процедуры, но нужно понимать ситуацию и иметь в виду, что запас сена, соломы, листвы и т. д. должен быть на даче по-любому.

Теперь что делать с очистками и как их заготавливать в домашних условиях, если будет на то жгучее желание?

Все делают по-разному, но моё мнение – сушить. Смотрите, что получается. Если картофельные, свекольные, морковные и другие очистки морозить, то за зиму забьётся вся морозилка и для нужных продуктов не будет достаточно места в морозильной камере холодильника. Так? Так. А если под это дело покупать специально морозильник, то, во сколько обойдётся эта «заготовка» по деньгам? То-то и оно.

А если не заморачиваться с замораживание очисток, то получается дешевле-дешёвого – почистил картошку, морковку, свеклу, лук или ещё чего, разложил всё это хозяйство на тряпочку возле батареи центрального отопления и через сутки «сухофрукты» готовы!

Ссыпал их в мешок на балконе или в гараже и пусть они до весны в сухом виде и хранятся. Весной приехал на дачу, высыпал некоторую часть кухонных отходов СРАЗУ на почву, а сверху прикрыл (замульчировал) сеном, соломкой, листвой, опилками, лузгой и т. д. Вот от такой процедуры будет польза и труд не пропадёт даром!

Потом в эту мульчу можно сеять или сажать свои овощи через рассаду или посевом семян. Такой же «органический бутерброд» можно сделать и под многолетними культурами – плодовыми кустарниками и деревьями, и, конечно, под цветами. А растения в течение сезона отблагодарят дачника за такое вот умное и грамотное использование органических остатков, своим развитием – рубиновой зеленью листьев, обилием цветов и вкусным урожаем!

Ну, и как Вам перспектива правильного применения кухонных отходов?

Теперь выскажу своё личное мнение по поводу домашних ЭМ-компостеров. Оно не может служить истиной по делу их использования, но думаю, что это бесполезная работа, как в плане использования кухонных отходов, так и в использовании готового компоста на даче.

Дело тут вот в чём. Во-первых, это накладно по деньгам – сколько стоит сам компостер и ЭМ-препарат…, во-вторых, бесполезное истребление домашних кухонных отходов…, в-третьих, компост на даче не принесёт той пользы для почвы и растений, который обещают производители…

Теперь по порядку…

Начну со второго, потому что с первым пунктом и так всё понятно. Почему домашнее компостирование кухонных отходов вылетает в трубу или, по крайней мере, неэффективно?!

Посудите сами, полезные микроорганизмы, которые находятся в ЭМ-препаратах, и которыми нужно сбрызгивать кухонные отходы в компостнике, через некоторое время начнут их «переваривать». Так? Безусловно! При этом микроорганизмы будут какую-то часть питания употреблять сами, а остатки останутся в компосте, но не это самое главное и расточительное.

Главное то, что органические остатки распадаются на главные и основные составляющие химические элементы, из которых и были выращены клубни и корнеплоды в прошлом сезоне – воды и углекислого газа. Вы же не будете отрицать тот факт, что для того, чтобы выросла картошка, нужна ботва, а для роста ботвы нужна в основном вода и углекислый газ.

Смотрите, что получается. Когда глазки на клубне прорастают (от запасов питания самого клубня) и вылезают на свет Божий, то им необходимо дополнительное питание в виде химических элементов — воды и углекислого газа. В результате химической реакции в почве между этими элементами образуется угольная кислота, которая, в свою очередь, перекачивается корнями в стебли и листья картошки.

Эта кислота, попадая в клетки листьев, под действием солнечной энергии, превращается в молекулы глюкозы, посредством протекания в листьях процесса фотосинтеза. Затем, при распаде молекул глюкозы, образуются те же химические элементы, из которых глюкоза и была сотворена – вода и углекислый газ, а солнечная энергия, которая участвовала в процессе создания молекулы глюкозы, высвобождается и участвует в делении и размножении клеток растения, и растение развивается – растёт, цветёт и плодоносит.

Процесс создания (синтез) и распада (анализ) молекул глюкозы идёт ПОСТОЯННО! Поэтому растения за сезон интенсивно наращивают зелёную массу, если, конечно, они растут в благоприятных условия — мульчированной почве. Вот как удивительно всё получается – растения это одни из немногих живых организмов на планете Земля (есть ещё ряд микроорганизмов), которые могут из набора химических элементов и солнечной энергии создавать «плоть».

В нашем случае энергия солнца участвует в росте ботвы картошки и росте клубня и накоплению в клубне крахмала. А крахмал это та же глюкоза только в сложной форме – полисахарид. Когда мы кушаем картошку, то крахмал в нашем организме распадается на более простые химические элементы, в том числе и глюкозу, а потом и она распадается на воду и углекислый газ.

Углекислый газ мы выдыхаем, а вода выводится из организма естественным путём, а высвободившаяся солнечная энергия идёт на пользу нашему любимому организму. По сути, мы с Вами кушаем солнечную энергию, которая поддерживает и продлевает жизнь нашего организма при употреблении в пищу овощей и фруктов.

Может я и просто рассказал о главных химических элементах, которые используют растения, но нам вдаваться в подробности и нет смысла, так как все эти процессы очень сложны для понимания и изучения, по крайней мере, для меня…

Но не только вода и углекислый газ нужны растениям, это естественно. Необходим и кислород для процесса «дыхания» (окисления), и азот, который входит в состав всех белков нуклеиновых кислот, аминокислот, хлорофилла, ферментов и многих витаминов. Так же жизненно необходимы и микроэлементы – железо, серебро, молибден, медь, бор, цинк и т. д. Если у Вас будет желание, то для более глубокого изучения растительных процессов можете обратиться к информации в «сети».

А мы снова возвращаемся к нашему «компостеру»…

Как раз вода и углекислый газ, при распаде органических домашних остатков теряются безвозвратно в самом «компостере», а не участвуют в химических реакциях в почве на даче и не достаются нашим растениям. Тогда возникает законный вопрос – стоит ли заниматься компостированием в домашних условиях, если проку от этой процедуры для дачных растений никакой нет?

Думайте сами…

Сейчас плавно переходим к деятельности компоста, сотворённого микроорганизмами в компостнике, который по весне дачник рассыпает по почве…

Ну, смотрите… компост сотворился в компостнике, дачник привёз его на дачу, рассыпал по почве и что? А ничего полезного от этого компоста нет и быть не может, потому что под прямыми лучами солнца этот компост высыхает и превращается в мёртвый субстрат.

Получается, что есть он в почве дачи или нет его, разницы-то никакой нет. Нет, конечно, он заправлен рядом химических элементов, которые могут употребить растения на даче и в нём полно полезных микроорганизмов, но в сухом виде (прожаренный на солнце) — это просто мёртвый компост и пользы от него никакой нет.

Чтобы от компоста была польза, его нужно скрыть от прямых солнечных лучей, чтобы он был всегда влажный и те микроорганизмы, которые в нём присутствуют, ожили. Каким средством этого можно добиться? Можно использовать темный светонепроницаемый материал или органическую мульчу.

Если использовать светонепроницаемый материал, то полезность от компоста возрастёт, но не в полной мере и вот почему… При укрытии компоста материалом возрастает вероятность, что компост будет влажным и корням растений достанутся химические элементы, которые и содержатся в компосте, а вот микроорганизмы развиваться в компосте не будут по одной простой причине – в компосте нет для них питания.

Те органические остатки, которые использовались при домашнем компостировании, съедены и микроорганизмы сидят на голодном пайке. Чем их нужно кормить, чтобы они ожили и начали выращивать для нас наши же растения? Теми же органическими остатками – сеном, соломой, лузгой, сушёными овощными очистками, листвой, опилками, дроблёной корой или древесиной и т. д.

Тогда возникает очередной гламурный вопрос – а зачем тогда заморачиваться с домашним компостированием, если компост всё равно нужно будет мульчировать на даче?

А если просто положить толстый слой мульчи на почву дачи (без всякого домашнего компоста), то она самопроизвольно оживёт!

Потому что эта самая мульча будет надёжно прикрывать почву от иссушения (от прямых солнечных лучей), а значит, в ней будет поддерживаться постоянная влажность, и она же (мульча) будет являться кормом для всех почвенных обитателей, которые в этой пище нуждаются!

Таким образом, компостирование органических остатков будет проходить непосредственно в дачных делянках, где растут наши растения и ВСЕ продукты распада этих органических остатков – вода, углекислый газ, микро и макроэлементы – будут участвовать в почвенных химических реакциях и достанутся нашим растюшкам!

А тогда зачем нам создавать себе проблемы на пустом месте, я имею в виду покупку компостеров и ЭМ-препаратов для переработки кухонных отходов?

Ведь можно сделать всё просто, грамотно и вдобавок с большущей пользой для почвы дачи, её обитателей и растений – просто высушите кухонные отходы в зимний период и с весны до осени мульчируйте ими почву в своих делянках?!

Ну, куда ж ещё проще-то?

Поэтому вывод по заготовке и использованию кухонных пищевых овощных отходов можно сделать такой – можно и нужно заготавливать и использовать, если на то будет желание!

Только при этом не следует забывать, что их будет мало для полноценного мульчирующего слоя, и поэтому в запасе нужно иметь дополнительную порцию сена, соломы, лузги, листвы, опилок и т. д., чтобы прикрыть сверху эти домашние пищевые отходы в делянках на даче от прямых солнечных лучей.

Вот такую вот свою точку зрения я изложил Вам по поводу использования домашних пищевых отходов.

Но ещё раз повторюсь, сам я домашними пищевыми отходами не занимаюсь и пока заморачиваться на эту тему даже и не думаю. Я просто добываю органические остатки (сено, солому, листву, опилки, лузгу, дроблёную кору и т. д.) и кладу их на почву в короба делянок, а потом сею и сажаю в эти делянки любые овощные культуры. Под многолетними культурами лежат те же органические остатки, что и в делянках.

Мне так проще… Чем всю зиму колготиться с кухонными отходами, мы с сыном в поездках на рыбалку всегда набираем на полях в мешки солому, конечно, если её не сожгли. Да, и когда мы проведываем родственников в деревне, нам не составляет труда набить десяток мешков сеном или соломой.

Короче говоря, каждый исходит из своих желаний и возможностей…

А что Вы думаете по поводу заготовки и использованию домашних пищевых отходов?

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Дьяков.

источник

Вредитель номер один для морковки – это морковная муха.

Как защитить урожай? Постараемся разобраться в этом.

1. Благоприятная среда обитания морковной мухи – это затененные участки и влажная почва. Грядку для моркови размещаем на открытых, возвышенных, солнечных, хорошо продуваемых местах. Готовим ее с осени.

2. Для того, чтобы морковь не была кривой и многокорневой, как показано на фотографии, надо позаботиться о почве.

Она на глубину 30 см. должна быть рассыпчатая, рыхлая, без комочков, щепок, камушков. Хвостик у моркови должен с легкостью (без препятствий) проникать вглубь почвы.

3. Как только верхний слой почвы на грядке прогреется до +5-10°С, мы добавляем в нее живую хищную бактерию «Немабакт», которая приступит к очищению почвы от вредных насекомых и их личинок (личинки морковной и луковой мухи, проволочник, долгоносик, хрущ и т.д.). Затем рыхлим почву плоскорезом «Фокина» или мотыгой, или культиватором «Стриж», проливаем почву эффективными микроорганизмами («ЭМ-БИО» («Восток ЭМ-1») или «ЭМ-жидкостью», полученной от ферментации кухонных отходов, или «БакСиб К» — 0,5 стакана на 10 л. воды), увеличивая содержание полезных микроорганизмов в почве, уменьшая содержание в ней возбудителей болезней. Обязательно грядку накрываем черной пленкой или черным укрывным материалом на 2-3 недели, чтобы сохранить тепло, влагу внутри грядки.

4. Как только наступил день посева, нарезаем плоскорезом «Фокина» бороздки, добавляем в них питательную смесь (биогумус или сапропель смешиваю с «БакСибР»), уплотняем их, проливаем водой с НВ-101 (10 капель на 10 литров воды).

Внимание! Я никогда не пользуюсь покупным перегноем сомнительного происхождения. Именно в нем личинки вредных насекомых, грибы и бактерии, вызывающие болезни растений.

Семена моркови смешиваю с табачно-горчичной пылью или с горчичным жмыхом и провожу посев в борозды. Глубина заделки семян от 1-2 см., зависит от состояния почвы (тяжелая или легкая), чем легче, тем сеем глубже. Плоскорезом «Фокина» с гребней почву возвращаем в борозды и обязательно уплотняем ее (должен быть контакт семян с почвой). Грядку проливаю раствором с НВ-101 и накрываю светлым укрывным материалом, плотностью 40 или 60, для сохранения влаги в почве, чтобы она не покрывалась коркой и не препятствовала дружным всходам. Также укрытие препятствует вылету морковной мухи.

5. Как только показались всходы, укрытие снимаем, плоскорезом аккуратно подрезаем сорняки, пинцетом прореживаем всходы. Почву между растениями просыпаем горчичным жмыхом и укладываем первый слой мульчи. В начале грядки, в середине, в конце или по бокам высаживаем несколько разных растений, выделяющих сильный запах (низкорослые бархатцы, календулу, чеснок, лук, укроп, курительный табак). Над грядкой устанавливаем минипарник с легким укрывным материалом. Как только морковь подрастет, минипарник убираем, повторно прореживаем всходы, просыпаем по первоначальной мульче табачно-горчичную пыль и добавляем свежий слой мульчи (слой мульчи должен быть не менее 5-10 см.), чтобы не было проблесков почвы, тогда в земле сохраняется влага и туда не может проникнуть морковная муха для откладки яиц. Между рядками морковки можно положить ватные тампоны, смоченные березовым дегтем, сильный запах которого отпугивает не только морковную муху, но и других вредителей.

6. После того, как выдерните морковку, отверстия от нее обязательно заделайте почвой и мульчей, чтобы морковная муха не проникла в почву. Ботву от моркови уберите подальше от морковной грядки.

! Все вышеперечисленные мероприятия помогут вам получить урожай моркови и сохранить его от морковной мухи. При опросе садоводов, у которых морковная муха повредила урожай, выяснилось, что почва не была прикрыта слоем мульчи, то есть они своими руками создали условия для ее проникновения в землю и появления потомства – голую почву со щелями и земляными комочками.

7. После уборки урожая необходимо восстановить плодородие почвы, чтобы грядка могла в следующем году принять другую культуру:

1) Убрали урожай. Ботву от моркови оставили на грядке, порубив ее острой лопатой. Просыпали грядку «БакСиб Ф» для быстрого компостирования.

2) Возвратили в грядку питание для будущих растений в виде «Оргавита конского», «Биогумуса» или «Сапропеля». Пролили ЭМ-жидкостью (0,5 стакана на ведро воды), полученной после ферментации кухонных отходов («ЭМ-Био» или «БакСибК»). Прикрыли грядку черным укрывным материалом и пленкой до весны.

источник

Adblock
detector