Меню

Можно ли вносить в почву свежие опилки осенью

Содержание питательных веществ в навозе – калия, азота и солей фосфора высокое, поэтому этот вид органических добавок называют полным. Больше всего азота и калия, фосфорных соединений меньше, поэтому экскременты крупного рогатого скота иногда комбинируют с другими удобрениями органического или искусственного происхождения. Наличие питательных компонентов зависит от способа хранения вещества.

Внесение в грунт отходов животноводства позволяет повысить урожай не только в текущем сезоне, но и в последующие года, поэтому данный вид удобрения можно назвать экономным.

Использование продуктов жизнедеятельности животных полезно не только для растений. Благодаря растительным остаткам и другим химическим веществам, находящимся в экскрементах, в почве активно размножается микрофлора.

Почвенные микроорганизмы участвуют в процессе минерализации, который начинается со второго месяца после внесения удобрения. Сначала повышается количество аммонифицирующих бактерий, актиномицетов. Затем их количество снижается, но увеличивается популяция фосфобактерий.

Для примера:

  • в полуразложившемся навозе аммоннифицирующих бактерий содержится более 2 млн. в 1 грамме, через 2 – 3 года их количество снижается на треть;
  • фосфобактерий в свежем веществе чуть более 2 млн, в полуперепревшем 58 млн, в перепревшем – 157 млн. в 1 грамме.

Когда удобрение попадает в грунт, численность бактерий увеличивается от 3 до 20 раз, что предотвращает потери питательных веществ, так как почвенные микроорганизмы начинают перерабатывать их и переводить в форму, которая быстрее и лучше усваивается растениями.

Видео: Когда и какой навоз можно завозить на огород

Процесс активизации микрофлоры происходит быстрее, если в грунт одновременно с навозом вносятся азотные и фосфорные удобрения.

Наличие гумуса в грунте – главное условие урожая. Внесение навоза в почву осенью увеличивает количество гумуса – органического вещества, продукта разложения растительных, животных остатков и микроорганизмов. В состав гумуса входят гуминовые и гумусовые кислоты, гумин.

Вещество имеет черный цвет, поэтому считается, чем чернее почва, тем выше будет урожай. Самое большое содержание вещества в черноземном грунте. Микроорганизмы и грибы перерабатывают органику в более простые соединения. К примеру, экскременты дождевых червей – это и есть гумус.

Но для того, чтобы грунт был рыхлый, в почву должно поступать большое количество органических веществ – золы, сидератов, отходов крупного рогатого скота, чтобы микроорганизмы имели источник питания.

Численность почвенных бактерий можно поддерживать специальными ЭМ препаратами, но при использовании одних минеральных удобрений постоянного количества микрофлоры не добиться, так как растительного питания для нее нет.

В домашнем хозяйстве используют коровий (коровяк), конский, овечий (кизяк), свиной навоз с подстилкой из соломы. Виды отличаются по количеству питательных элементов, консистенции. В зависимости от условий содержания животных удобрение содержит примеси соломы, опилок или других веществ.

Содержание химических веществ зависит от того, каким кормом питается животное. В экскрементах самыми ценными являются:

Для того, чтобы впоследствии использовать навоз как удобрение, животным делают подстилку из соломы. Потери азотных веществ, аммиака, зависят от наличия или отсутствия растительной составляющей навоза, имеющей пористую структуру и впитывающей в себя химические вещества. Стебли пшеницы или ржи имеют строение в виде полой трубки, где задерживается навозная жижа и сохраняется дольше.

Хлев с коровами чистят преимущественно летом. Тогда же происходит заготовка удобрений для использования в следующем году. Можно ли вносить свежий навоз осенью? Можно, то только в чистые грядки. Аммиак действует угнетающе на растения, поэтому весеннее его применение опасно.

Можно не рассчитать с дозировкой и сжечь корневую систему. За зиму лишний аммиак улетучивается, остальное вещество подвергается переработке со стороны почвенных микроорганизмов и весной растения получают полноценное питание.

В состав коровьего навоза входит моча животных, которая является главным поставщиком азота. Чем больше подстилки используется, тем больше можно получить удобрений, потому что растительные остатки со временем разлагаются и также служат питанием растениям.

Коровий навоз разлагается медленнее, чем другие виды, поэтому вносить его можно реже. Это свойство нашло применение на песчаных грунтах, где содержание питательных веществ быстро снижается. Медленная минерализация веществ из коровяка позволяет растениям получать питание регулярно на протяжение всего периода вегетации.

Считается более качественным удобрением, так как корм для лошадей стоит дороже. Следовательно, экскременты содержат больше полезных веществ. После уборки конюшни экскременты складывают в кучу, где при отсутствии специальных мер по сохранению питательных компонентов, они улетучиваются.

Чтобы нужный аммиак сохранить, конский навоз перестилают торфом, соломой, дерном. Форма конских экскрементов не способствует равномерному смешиванию с подстилкой, поэтому перестилать навоз нужно после чистки конюшни.

Отличие свиных отходов от конских в том, что свиной навоз очень долго разлагается. Это зависит от химического состава экскрементов – больше всего от ферментативных веществ. Чтобы ускорить перегнивание остатков в почве или в компостной куче, свиной навоз смешивают с конским, если есть такая возможность.

По консистенции свиные отходы более жидкие, поэтому свиньям положено стелить больше соломы, чтобы собрать навоз на удобрение.

По своей природе свиньи выделяют больше мочи, чем фекалий. Чтобы задержать аммиак нужен пористый или трубчатый материал. В крайнем случае опилки, которые тоже хорошо впитывают азотные вещества.

Можно ли вносить бараний навоз осенью и под какие растения?

Овечьи фекалии не очень ценятся в садоводстве в качестве удобрения, так как животные выделяют мало мочи, следовательно, весь аммиак находится в навозе. Остальные вещества – калий, фосфорная кислота имеются в достаточном количестве.

Фекалии плохо смешиваются с подстилочным материалом, но быстро разлагаются. Для образования гумуса в грунте используют любой вид навоза. При необходимости подкармливают растения минеральными удобрениями. Подходит для любых культур – овощных, декоративных, но лучше применять в комплексе с минералами.

Свежим считается навоз, который сложен не более 6 месяцев назад. За время хранения его несколько раз переворачивают, чтобы обеспечить доступ кислорода. В процессе слеживания навоз выделяет большое количество тепла – горит.

Температура поднимается до 70 градусов и растительные остатки сгорают, превращаясь в однородную массу. Под действием температуры погибают личинки и яйца гельминтов, семена сорняков. Удобрение становится безопасным для применения.

Но происходит это через год, после того как навоз сложен штабелями и накрыт торфяной прослойкой для уменьшения потерь летучих веществ. Поэтому полуперепревшее вещество стоит дороже, чем свежее. Называется оно полуперепревший навоз.

Полуперепревший навоз содержит около 75 % воды, то есть он рыхлый и однородный по структуре. Подходит для всех растений и почв. Объем полуперепревшего вещества составляет 50 % от первоначального количества.

Перепревшим экскрементам 1,5 – 2 года. Еще через полгода вещество превращается в перегной, объем которого уменьшается в три – четыре раза, но эта фракция считается самой экологически чистой и питательной.

При хранении важно сохранить питательные вещества, которые будут потреблять растения. Для этого лучше использовать холодный способ, при котором потери веществ не более 1 %. Для этого оборудуют специальные хранилища, в которых навоз пересыпают землей или торфом.

Торф – наиболее ценный материал, так как способен впитать воды в 7 раз больше собственного веса. Таким образом, разлагающиеся экскременты впитываются в торфяную подстилку и питательные вещества не теряются.

Видео: Азы о навозе-перегное

Не желательно хранить навоз в небольших кучах. Зимой влага выветривается, а вещество промерзает. В большой куче сохранность органического вещества выше.

Больше всего потерь происходит из числа азотных соединений. Избежать можно следующим образом: добавить фосфоритную муку. Азотные вещества при химической реакции соединяются с фосфорными, что для растений представляет большую ценность.

Внесение навоза осенью упрощает удобрение земли. Когда лучше вносить навоз в почву – осенью или весной – зависит от того, какое удобрение имеется: перепревшее или свежее. Свежее вещество неопасно при удобрении пустых грядок. За зимний период подстилка полностью растворяется, а потери питательных веществ не более 1 %, как при холодном способе хранения.

Свежий навоз осенью на даче стимулирует рост азотфиксирующих бактерий, поэтому на такой грядке будет хорошо расти картофель, томаты, огурцы – растения, которым необходим азот в больших количествах.

Как правильно вносить перегной в почву осенью:

  • перегной лучше не оставлять на поверхности – его смешивают с почвой или закапывают;
  • можно приготовить траншеи и засыпать туда вещество, затем закрыть землей.

Как правильно вносить экскременты в свежем виде:

  • в виде раствора – 1 лопата на ведро воды;
  • в смеси с минеральными удобрениями;
  • в сухом виде, перекопав с почвой.

В сухом виде дозировки органического удобрения на 1 квадратный метр 1 ведро. Нельзя использовать вместе со свежим навозом щелочные органические или минеральные вещества – золу, известь. Химическая реакция нейтрализации может снизить питательную ценность азотных компонентов, и растения будут желтеть.

В весенний период используют полуперепревший, перепревший навоз или компост.

Оптимальный вариант – одно или двухгодичный. Такое удобрение вносят сразу в лунки, не боясь навредить процессу образования корней. Свежий коровяк должен пролежать в почве не менее 3 недель. Только после этого можно сажать растения. За 3 – 4 недели лишний аммиак улетучивается, некоторая часть органики успевает переработаться почвенными тружениками – бактериями, грибами и червями.

Нужно иметь ввиду, что после применения свежего навоза, на грядке будет много работы по удалению сорняков. В 1 кг содержится более 7 000 семян сорных трав.

Если весной использовать свежие коровьи экскременты нужно в срочном порядке, потому что нарушаются сроки посадки, можно подмешать к коровяку обычной древесной золы – примерно 1 стакан на ведро. Это снизит кислотность и обезопасит корни.

Хороший эффект перегной дает на обедненных и тяжелых почвах: песчаниках, глинистых, суглинках. Желательно соблюдать дозировки, так как превышение количества удобрения отрицательно сказывается на развитии растений. Оптимальное количество 2 – 3 тонны на сотку.

Нельзя передерживать перегной. Максимальный возраст не должен превышать 3 лет, так как дальше происходит окисление веществ, входящих в состав, разрушение органики и потеря питательных веществ. Наиболее полезными являются удобрения возрастом 1 – 2 года.

Когда вносить навоз в почву зависит от времени наступления холодов. В средней полосе это происходит в сентябре, начале октября, когда все культуры убраны, урожай собран. Через месяц после перекопки в грунте начинается реакция взаимодействия микроорганизмов и навоза, поэтому частично переработать вещество бактерии успевают еще с осени.

Из свежих экскрементов готовят питательное вещество для растений – компост. В готовом компосте отсутствуют семена сорняков, яйца гельминтов. Количество питательных веществ сбалансировано.

Для созревания оборудуют бурт из деревянных досок, чтобы воздух мог проникать внутрь и поддерживать процесс горения – нагревания навоза и остальных компонентов.

Навоз, растительные остатки, кухонные отходы складывают послойно, пересыпая грунтом и торфом. Наличие торфа создает условия для сохранения азотистых веществ, так как они впитываются в торфяную прослойку.

Время созревания компоста – от 9 месяцев до года. После этого вещество, образовавшееся в результате химических реакций, пахнет свежей землей, на вид черное, рыхлое, влажное. Если воды в компосте больше чем необходимо, бурт приоткрывают и подсушивают. Если сжать в руке комок компоста, он должен слипнуться, но воды не должна вытекать.

Все равно, когда вносить компост в почву – осенью или весной. Он не повредит растениям, а улучшит аэрацию грунта и увеличит количество гумуса. Для приготовления компоста берут любой свежие экскременты с подстилкой, а также отходы в виде опавшей листвы, зелени, сидератов. Добавлять золу в зреющий компост нельзя – только после окончательной готовности.

Удобрение навозом осенью восстанавливает питательные характеристики грунта, особенно при интенсивном земледелии. При этом не нужно переживать, что свежая фракция может сжечь рассаду: за зиму навоз полностью соединяется с почвой и становится ее частью.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! ?

Вам также будет интересно почитать:

источник

О пользе опилок — как влияют опилки на почву? Опилки как мульчирующий материал, опилки в парниках и теплицах

Подавляющее большинство садоводов убеждено в ценности такого удобрения как навоз, хотя при нынешних ценах покупают его совсем немногие, увы, не по карману. А вот о пользе опилок мало кто знает, хотя это весьма ценная органика, которая при правильном применении может обеспечить очень неплохие результаты.

В то же время этот органический материал в немалом количестве регулярно появляется у всех, кто с энтузиазмом продолжает заниматься у себя в саду строительными работами. Да и приобрести машину опилок для многих не проблема, поскольку в сравнении с навозом они стоят значительно дешевле. Порой некоторые предприятия даже вывозят их на свалку. А между тем вариантов применения опилок на садовом участке довольно много — их закладывают в компост, используют в качестве мульчирующего материала и при формировании гряд, посыпают ими дорожки и т.д. И даже применяют как субстрат для проращивания картофеля и семян, выращивают на них рассаду. Однако не стоит воспринимать данные слова совершенно буквально и сразу начинать, например, выращивать помидоры на опилках или засыпать толстым слоем опилок малинник — ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку все не так просто.

Почвы, содержащие большое количество рыхлящих органических веществ, в частности, опилок — воздухопроницаемы и хорошо впитывают влагу, а растения на таких землях прекрасно развиваются. Такие почвы практически не образуют корку, вредную для растений, а значит, рыхлить их требуется гораздо реже.

Однако все это справедливо лишь в случае использования перепревших или хотя бы полуперепревших опилок, которые в отличие от свежих опилок имеют темно-коричневый или, соответственно, светло-коричневый оттенки. А перепревание опилок — процесс небыстрый: свежие древесные опилки перегнивают на открытом воздухе очень медленно (10 лет и более). Причина в том, что для перепревания опилкам нужны живая органика и вода. Живой органики в куче с опилками нет, а что касается воды, то и ее внутри кучи также не бывает, поскольку верхний слой опилок образует корку, сквозь которую влага внутрь кучи не просачивается. Ускорить перепревание можно двумя способами: либо добавлять опилки небольшими дозами в компостную кучу или в парниковые гряды вместе со свежим навозом, либо после обогащения азотом использовать в качестве мульчи.

Кроме того, опилки от наших древесных пород, к сожалению, слегка закисляют почву. Поэтому при использовании их в больших количествах почву нужно дополнительно известковать.

Для мульчирования можно использовать перепревшие, полуперепревшие либо даже свежие опилки слоем в 3-5 см — подобная мульча будет особенно хороша под кустами, в малиннике и на овощных грядах. Перепревшие и полуперепревшие опилки можно использовать непосредственно, а свежие придется предварительно подготовить, если этого не сделать, то они будут забирать азот из почвы, а значит, и у растений, в итоге посадки станут чахнуть. Процесс подготовки сравнительно прост — нужно положить на свободной территории большую пленку, затем на нее последовательно высыпать по 3 ведра опилок, 200 г мочевины и равномерно вылить 10-литровую лейку воды, затем опять в том же порядке: опилки, мочевина, вода и т.д. По окончании закрыть всю конструкцию герметично пленкой, придавив ее камнями. Через две недели опилки можно смело использовать.

Правда, применять такой мульчирующий материал разумнее лишь в первой половине лета, когда влага из почвы активно испаряется. В таком случае во второй половине лета от мульчи останутся лишь одни воспоминания, т.к. благодаря активной деятельности червей и рыхлениям она окажется хорошо смешанной с почвой. Если же насыпать столь толстый слой опилок во второй половине лета, когда выпадает много дождей, то подобная мульча будет препятствовать испарению излишка влаги из почвы, что отрицательно скажется на вызревании однолетних побегов у плодово-ягодных растений и их подготовке к зиме.

Если слой мульчи оказался слишком большим, и ее перемешивания с почвой не произошло, то во второй половине лета при обильных дождях нужно обязательно тщательно порыхлить замульчированную почву. Если дожди редки, то данную операцию можно перенести и на осень, но порыхлить (или перекопать либо обработать плоскорезом, если речь идет об овощных грядах) все равно придется, иначе весной промерзший слой опилок будет задерживать оттаивание почвенного слоя. Особенно это важно для участков, где посадки проводятся в ранние сроки.

В закрытом грунте опилки совершенно незаменимы. Ими полезно сдобрить как навоз, так и растительные остатки. В сочетании с опилками навоз и всевозможная ботва весной быстрее разогреваются. Кроме того, увеличивается скорость их перепревания, а получившийся компост окажется намного лучше как с точки зрения рыхлости и воздухопроницаемости, так и в плане его питательности и разнообразия состава. Только следует иметь в виду, что при использовании свежего навоза применяют свежие опилки, которые заберут из него излишки азота, а в случае внесения перепревшего навоза, либо если обходиться вообще без него, то применяют только перепревшие опилки — им дополнительный азот не нужен.

Внести опилки в гряды парников и теплиц можно как весной, так и осенью, и лучше всего смешивать их с другими фрагментами формируемого грунта. Наиболее разумно осенью уложить на гряды слой растительных остатков в виде соломы, опавших листьев, скошенной травы и разнообразной ботвы. А весной добавить слой свежего навоза, присыпать последний известью и небольшим количеством свежих опилок, затем вилами перемешать навоз с прочими органическими остатками. После этого потребуется прикрыть навоз небольшим слоем соломы или листьев, уложить слой почвы, добавив в нее золы и минеральных удобрений. Для лучшего разогрева также желательно пролить гряды кипятком и закрыть пленкой.

Поскольку именно перепревшие опилки представляют наибольший интерес, то часть опилок разумнее закомпостировать. Лучше всего их смешать с навозом и птичьим пометом (на 1 м? опилок 100 кг навоза и 10 кг птичьего помета), а затем дать полежать им год, при необходимости увлажняя и укрывая, чтобы не вымывались полезные вещества. Полезно в этот компост также прибавить скошенную траву, сено, опавшие листья, кухонные отходы и т.п. При отсутствии навоза придется к опилкам добавить мочевину (на 3 ведра опилок 200 г мочевины), можно заменить мочевину разведенным коровяком либо раствором птичьего помета.

Чтобы ускорить процесс гниения опилок, перед закладкой компоста необходимо хорошо смочить их водой, а еще лучше — навозной жижей или кухонными отходами. Кроме того, полезно добавить в опилки почву: по два-три ведра на один кубометр опилок. В таком компосте будут быстро размножаться дождевые черви и микроорганизмы, ускоряющие процесс гниения древесины.

Если опилки хранились вблизи заброшенных массивов, заросших сорными травами, их также нужно предварительно компостировать. Причем компостная куча должна разогреться не менее чем до +60°С — только в этом случае семена сорняков, которые могут сохранять всхожесть до 10 лет, погибнут. Добиться такого разогревания кучи можно поливом опилок горячей водой с последующим быстрым укрытием ее полиэтиленовой пленкой.

Окажутся полезными опилки и при мульчировании земляничных грядок — они не позволят ягодам касаться земли, а это снизит потери плодов от серой гнили. А при осеннем внесении (требуется весьма толстый слой) опилки еще и защитят посадки земляники от зимнего вымерзания, а на следующий год они не дадут прорасти многим сорнякам. Правда, при мульчировании земляники нужны свежие опилки, предварительно обработанные мочевиной, и желательно от хвойных пород. Ведь в этом случае они еще в некоторой степени станут отпугивать долгоносика.

Помогут опилки также поднять гряды в пониженных местах. В этом случае вокруг предполагаемой гряды вскапываются широкие (30-40 см) борозды на глубину 20-25 см. Землю, вынутую из борозд, укладывают на грядку. В образовавшиеся траншеи вокруг грядки насыпают опилки. Это выгодно по ряду причин. Во-первых, после любого дождя вы сможете пройти к грядке в домашних тапочках. Во-вторых, засыпав борозды, вы тем самым предотвратите иссушение грядки (в особенности ее краев). В-третьих, опилки не дадут прорастать сорнякам. В-четвертых, в дальнейшем перегнившие опилки станут отличным удобрением — при перевале их на грядку земля станет не только пышной, но и более теплой и плодородной.

Читайте также:  С какого возраста можно давать ребенку кролика

На высоких грядках, сформированных на толстом слое органики с добавлением небольшого количества почвы, прекрасно растут овощи, цветы и другие садовые растения. Сформировать такую многослойную грядку можно также с применением опилок. Вначале снимите верхний плодородный слой земли и отложите его в сторону. В образовавшуюся траншею шириной 1 м и длиной 3-5 м (длина зависит от желания) уложите слой травы (сена, соломы и пр.), насыпьте слой сдобренных мочевиной опилок. Затем уложите еще один слой органических остатков, например, листьев, а сверху прикройте все это сооружение отложенной ранее землей. А чтобы земля не осыпалась по краям гряды, соорудите вокруг нее своеобразный барьер из скошенной травы, соломы или пластов дерна (его нужно положить корнями наружу). Имейте в виду, что растения на такой гряде требуют больше воды, поэтому неплохо еще закрыть бортики гряды пленкой, чтобы уменьшить испарение.

Опилки как субстрат для проращивания семян

Существуют две технологии посева семян на рассаду: сразу в почву или в лежалые опилки. Опилки являются идеальным грунтом на небольшой промежуток времени, т.к. они представляют собой очень рыхлый субстрат, обеспечивающий интенсивное развитие корневой системы, с одной стороны, и гарантируют абсолютно безболезненную пересадку растений, с другой. Правда, речь идет именно о небольшом периоде, т.к. опилки питательных веществ в доступном для растений виде не содержат, и потому растения на них могут развиваться только до тех пор, пока им будет хватать питания из семян — то есть примерно до появления первого настоящего листа.

Технология посева в опилки следующая. Берется плоский неглубокий контейнер, заполненный влажными опилками. В него на некотором расстоянии друг от друга высеваются семена и опять присыпаются опилками — последней операции для многих семян можно и не делать, т.к. на свету всхожесть семян увеличивается. Правда, при отсутствии верхнего слоя опилок увеличивается опасность пересыхания семян, и если вы не имеет возможности проверять их состояние несколько раз за день, то от верхнего слоя лучше не отказываться.

Контейнеры помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты в теплое место (например, на батарею, если там не слишком жарко). В период прорастания у многих семян, в частности, пасленовых культур, желательно поддерживать температуру примерно 25…30°С. С появлением всходов температуру снижают: днем до 18…26°С, а ночью до 14…16°С, но приведенные данные по температуре, конечно, для разных растений различаются.

После появления всходов, пакеты снимаются, опилки присыпаются слоем плодородной почвы примерно в 0,5 см, а контейнеры перемещаются под лампы дневного света. При появлении первого настоящего листа растения рассаживаются в отдельные емкости.

Опилки для получения раннего урожая картофеля

Если вы мечтаете получить ранний урожай картофеля, то и здесь на помощь придут опилки. Обзаведитесь нужным количеством пророщенных на свету клубней картофеля ранних сортов, несколькими ящиками и лежалыми, увлажненными опилками. За две недели до посадки клубней на грядку заполните ящики на 8-10 см опилками, поместите клубни вверх ростками в ящики и засыпьте слоем того же субстрата толщиной в 2-3 см.

Следите за тем, чтобы субстрат, с одной стороны, не пересыхал, а с другой — не переувлажнялся. Обеспечьте ему температуру не выше 20°С. Когда высота ростков будет 6-8 см, обильно полейте их раствором комплексных минеральных удобрений и высадите вместе с грунтом в заранее подготовленные лунки, засыпая и клубни, и ростки землей. Почву перед этим нужно предварительно прогреть, заблаговременно накрыв полиэтиленовой пленкой, а после посадки весь картофельный участок накрыть соломой или сеном, а затем той же самой полиэтиленовой пленкой, чтобы клубни не замерзли. В результате вы на несколько недель ускорите получение урожая картофеля.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

источник

Опилки – прекрасный рыхлящий органический материал, если их добавить, почва становится легкой, прекрасно пропускает воздух и влагу, не образует корок. В ней лучше развивается корневая система растений, с ней меньше мороки дачнику, потому что рыхлить можно намного реже. Опилки в почве сами становятся удобрением, наряду с другой органикой. Все это справедливо только, если добавлять не свежие опилки, а перегнившие, или хотя бы наполовину перегнившие.

Свежие опилки забирают из земли азот, а этого допускать никак нельзя, потому что азот очень важен для растения на всех этапах его жизни, особенно в период быстрого роста. Значит, использовать опилки для огорода (для сада, цветника) следует только перегнившие, они обычно имеют темно-коричневый цвет и не такую жесткую текстуру, как свежие. Если этот процесс никак не регулировать, то можно сложить их кучей и ждать не менее 10 лет. Процесс перегнивания замедляется, потому что сверху такой кучи образуется корка, не пропускающая влагу, а внутри совсем нет живой органики. Ускорить его следует, смешав опилки с навозом, например, конским, или добавив их в компост. Еще одно предостережение: применение большого количества опилок делает почву более кислой. Это пугает некоторых огородников, а напрасно, нужно просто вносить известь, это восстановит кислотность.

Мульчировать опилками можно все, что растет на огороде: овощи, кусты малины, кустики клубники. Если укрыть землю на огороде слоем в 3 см толщиной, то влага лучше сохранится в земле – поливать придется реже. Между кустиками клубники благодаря такой мульче практически не растут сорняки, ягоды всегда чистые, сухие, им не грозит гниль. Только опилки перед использованием нужно «приготовить» таким образом: на расстеленную пленку высыпают 3 ведра опилок, сверху – 200 г мочевины, поливают все это водой (не менее 10 литров). Таких слоев можно сделать несколько, накрыть сверху пленкой, придавить ее, чтобы создать парниковый эффект. Через 2 недели можно сыпать мульчу на огород.

Такую мульчу разумно применять на огороде с начала лета, она будет задерживать влагу, а к концу лета плавно перемешается с верхним слоем грунта, сделав его куда как плодороднее, рыхлее. Если выложить ее на огород во второй половине лета, пользы будет меньше при выпадении дождей, когда лишняя влага должна активно испаряться. Слишком толстый слой мульчи может не успеть перемешаться с почвой, тогда землю нужно будет обязательно хорошенько взрыхлить, а осенью перекопать – слой лишней мульчи весной промерзнет, и будет задерживать таяние земли.

Среди малины насыпают толстый слой опилок – не менее 20 см, потом сверху сыплют известь и поливают все это раствором мочевины (1 стакан мочевины на 1 ведро воды). Все это постепенно превращается в прекрасное удобрение, медленно, но постоянно поступающее к корням малины, а потребность в рыхлении отпадает. Эта мульча защищает кусты от вредителей. Говорят, что с такой подкормкой малина дает чудесный урожай более 10 лет на одном месте. Клубнику и картофель советуют мульчировать свежими опилками хвойных деревьев (перед тем как сыпать, нужно пролить их раствором мочевины) – они отпугивают долгоносика и колорадского жука.

В теплицах для обогащения свежих опилок азотом их перемешивают с конским навозом или другой органикой. В таком случае навоз тоже должен быть свежим, а перепревший конский навоз смешивают с перепревшими опилками. Это сочетание заставляет конский навоз больше разогреваться весной, да и перепревание происходит быстрее. Внести опилки в тепличные грядки можно как весной, так и осенью. Хорошо осенью положить на грядки растительные остатки (траву, листья, овощную ботву), а весной уложить сверху конский навоз, посыпать его известью и столярными отходами. Потом все это нужно перемешать вилами, а сверху положить солому с почвой, добавить золы и минеральных удобрений. Если полить кипятком, то такая почвенно-минерально-органическая смесь разогреется быстрее.

Опилки активно применяют для формирования грядок и избавления от лишней влаги.

В низинах вокруг намеченной грядки вырывают траншею шириной 30-40 см и глубиной 20-25 см. Землю из нее переносят на грядку, а траншею заполняют опилками. Таким образом края предохраняются от пересыхания, и организуется сухая тропинка. Позже опилки перепреют и превратятся в прекрасное удобрение, которое перемешается с почвой при общем перекапывании.

Некоторые дачники устраивают высокие огородные грядки. Для этого выкапывают траншею шириной не меньше 1 м, в нее укладывают растительные останки, сверху – опилки с мочевиной, потом опять слой травы и листьев, сверху кладут вырытую землю. Чтобы края не осыпались и не теряли влагу, их закрывают своеобразными бортиками из соломы и дерна (корнями наружу), прокладывают пленкой. На таких высоких грядочках любят расти многие овощи и цветы. В открытый грунт вносят опилки, перемешанные с конским навозом, но для этого нельзя использовать отходы хвойных деревьев – они слишком медленно перепревают.

В данном видео рассказывается о пользе и вреде от использования опилок.

Больше всего пользы приносят опилки в качестве удобрения, из них получается великолепный компост. Их перемешивают (1 кубометр) с конским навозом (100 кг) и птичьим пометом (10 кг), поливают водой, укрывают от холода и через год получают прекрасное удобрение для всех садовых и огородных культур. Как и во всякий компост, туда добавляют траву (без семян желательно), листья, кухонные отходы. Навоз можно заменить раствором птичьего помета, коровяка или мочевиной.

Если в такой компост добавить почву да еще с дождевыми червями, дело пойдет быстрее. Готовый гумус, мягкий и темный, совсем непохож на то, что закладывали в компостную кучу сначала, он скорее напоминает рассыпчатую жирную землю, вот таким его вносят в почву. Так что, если после строительных или столярных работ у вас остались мелкие отходы, не спешите от них избавляться – лучше устройте компостную кучу. Земля неизбежно истощается при возделывании, поэтому хорошие удобрения всегда нужны.

Видео-инструкция о мульчировании почвы и видах мульчи.

источник

  • Кулинария (1720)
  • Рецепты заготовок хомяка на зиму (263)
  • Рецепты из курочки (162)
  • Рецепты салатиков (162)
  • Рецепты сладкой выпечки (151)
  • Рецепты с овощами (137)
  • Рецепты пирожков. несладкая выпечка (113)
  • Рецепты закусончика (85)
  • Рецепты из рыбки и морепродуктов (80)
  • Рецепты запеканок (78)
  • Рецепты гарниров (65)
  • Рецепты блинчиков, оладушек, вафелек (48)
  • Рецепты соуса, майонезов (47)
  • Рецепты из фарша (44)
  • Рецепты Шарлотки и др. яблочные пироги (42)
  • Рецепты завтраков, перекусов (37)
  • Рецепты конфеточек (35)
  • Рецепты из печени, сердечек (34)
  • Рецепты с мяском (34)
  • Рецепты десертов (33)
  • Рецепты закусочек к пиву (33)
  • Рецепты напитков (27)
  • Рецепты котлеток (26)
  • Полезное для кухни и хозяйки (23)
  • Рецепты печенья (21)
  • Оформление кулинарных вкусеяшек, идеи для вдохнове (21)
  • Рецепты итальянской кухни (20)
  • Рецепты домашних йогуртов, мороженного, сыра (19)
  • Рецепты супов (18)
  • Рецепты канапушечек (15)
  • Рецепты чебуреков (13)
  • Рецепты пельмешек и вареников (11)
  • Разные (10)
  • Рецепты пиццы (10)
  • Рецепты маринадов (8)
  • Рецепты крема (5)
  • Рецепты низкокалорийные (5)
  • Рецепты праздничные (5)
  • Рецепты заливных, холодца (5)
  • Рецепты с творогом (4)
  • Рецепты испанской кухни (4)
  • Рецепты сала (3)
  • Рецепты кашек (2)
  • Рецепты домашних колбасок (2)
  • Рецепты для пикника (2)
  • Рецепты шашлычка (1)
  • Рецепты для микроволновки (1)
  • Скрап (200)
  • Рисунки, теги, бирочки (67)
  • Скрап наборы (33)
  • Странички для блокнотов и ежедневников (20)
  • 3Д картинки (8)
  • Скрап бумага (7)
  • Вдохновение (5)
  • МК (5)
  • Теория и материалы для скрапа (2)
  • Рукоделие (173)
  • Вышивка (95)
  • Коробочки, упаковка подарков, хранение (40)
  • Из бумаги (12)
  • Полезности для рукодельниц (10)
  • Рисуем (переводим)на ткань (2)
  • Вяжем (1)
  • Оформление своих рукоделок (1)
  • Вязание (1)
  • Шитьё (124)
  • Куклы, игрушки (41)
  • Органайзер, коробочки, корзинки (13)
  • Мешочки, сумочки (10)
  • Подушки (9)
  • Постельное бельё (5)
  • Игольницы (4)
  • И остальное. (2)
  • Фартучки (2)
  • Учимся шить — Шьём красиво (2)
  • Куклы Тильды (2)
  • Ремонт одежды (1)
  • Праздники (78)
  • Пасха (41)
  • Новый год (31)
  • 14 февраля (3)
  • Др. праздники (2)
  • День рожденье (1)
  • Декупаж (64)
  • Рисунки (39)
  • Фоны (16)
  • Циферблаты (6)
  • Теория и материалы (2)
  • Идеи (1)
  • Красота и здоровье (52)
  • На зарядку становись (19)
  • Уход за ручками, ножками, ногтиками (7)
  • Рецепты красоты и долголетия (6)
  • Похудение (6)
  • Здоровье (5)
  • Прически (3)
  • Уход за телом (3)
  • Уход за волосами (3)
  • Уход за лицом (1)
  • Стиль (1)
  • Все для домашнего уюта (51)
  • Чистота и порядок (25)
  • Флай (13)
  • Страна советов (7)
  • Комантные растения (4)
  • Декор и уютные мелочи для дома (1)
  • Учимся рисовать (28)
  • Рисуем карандашом (13)
  • Всё о цвете (11)
  • Прочее (1)
  • Рисуем красками (1)
  • Сад (13)
  • Клуб путешественника (10)
  • Сбывшиеся и несбывшиеся Мечты путешественника (9)
  • Вдохновляяяяялочка или просто Красотень (10)
  • Огород (8)
  • Интерьер (7)
  • Мечта рукодельницы. свой уголок для творчества (5)
  • Организация и хранение (2)
  • Искусство . такое разное (7)
  • Для дневничков и новичков (7)
  • Юмор (6)
  • ПК (3)
  • Психология (3)
  • Дела житейские (1)

Известно, что вносить опилки в почву, тем более свежие, не рекомендуется. На такой почве хороший урожай не вырастет. Если опилок много, их нетрудно превратить в замечательный компонент для улучшения структуры почвы, её воздухопроницаемости.

Чтобы внести не перепревшие опилки на участок, их сначала нужно подготовить. Для этого надо запастись азотосодержащим минеральным удобрением, например, мочевиной. Её количество можно рассчитать, если учесть, что на каждое ведро опилок понадобится около одной горсти сухого удобрения. Лучше взять удобрение в гранулах, порошкообразное может слежаться и образовать долго растворимый комок.
Для заготовки опилок удобно использовать большие двухсотлитровые полиэтиленовые мешки для мусора чёрного цвета.

Процесс подготовки очень прост. В старом баке или большом садовом ведре тщательно перемешивают опилки с удобрением в указанной пропорции, предварительно увлажнив, и аккуратно пересыпают в мешки. Наполненный мешок плотно закрывают и оставляют не менее чем на три недели. За это время опилки насытятся азотом и станут для почвы безопасны. Хорошо, если опилки нужно будет вносить осенью. За лето опилки в мешках не только пропитаются азотом, но и потеряют свою жёсткость и колючесть.

Как весной, так и осенью опилки вносят в почву под перекопку под любые культуры. Опыт использования опилок на грядках с картофелем удачен – картофель даёт хороший урожай ровных и чистых клубней. Однако надо иметь в виду, что вносить азотосодержащие удобрения в конце лета не стоит. Особенно под плодовые растения. Это может задерживать созревание плодов и даже плодоношения. Так же можно использовать опилки как мульчу и утеплитель, покрывая грядки садовой земляники, зимнего чеснока и цветочные клумбы с зимующими цветами

На наших тяжелых суглинках они незаменимы. Расскажу о своем 10-летнем опыте применения этого ценного удобрения.
Мы берем его с лесопильного предприятия, расположенного неподалеку от нашего товарищества. У опилок много полезных свойств.

Древесные опилоки ценное удобрение. В нем много углерода, благодаря которому активно развивается микрофлора почвы — численность полезных бактерий увеличивается в 2,5 раза. По своим питательным свойствам опилки приближаются к верховому торфу, они богаты клетчаткой, содержат микроэлементы, лигнин, смолы, эфирные масла. Правда, применять их надо вместе с известкующими материалами.

Высока осушающая способность опилок. Одна часть их может удерживать 4-5 частей воды. С помощью этого приема нетрудно значительно снизить ущерб от паводка, предотвратить затопление грядок. Мы по периметру участка прокопали канавы глубиной 40-50 см, вынутый грунт разбросали по участку и разровняли, а в канавы периодически закладываем опилки, посыпав их известью. Через 3-4 года из них образуется перегной, который мы распределяем по грядкам. Весной заполняем опилками любые сырые низинные места, чтобы можно было везде ходить и раньше начинать земельные работы.

Против вредных насекомых опилки тоже «работают». Однажды выдался сезон, благоприятный для колорадского жука. Но после внесения свежих опилок в междурядья численность личинок стала уменьшаться на глазах. Свежие опилки выделяют смолистые вещества, отпугивающие вредителя. Но за лето приходится обновлять опилки в межах 2-3 раза. Через год меняем местами грядки и картофельные межи.

Из опилок получается отличная мульча. Толстым слоем мульчируем с осени озимый чеснок и подзимние посевы. Весной их сгребаем, чтобы быстрее появились всходы.

В жаркое и сухое лето свежие опилки благодаря светлой окраске хорошо отражают солнечные лучи, спасая почву от перегрева и чрезмерного испарения влаги. Мелкосемянные посевы мульчируем тонким слоем, да и опилки стараемся взять помельче.

Мы прикрываем ими корни малины слоем 20 см. Сверху вносим порошковый мел, а затем поливаем раствором мочевины (200 г на 10 л воды), ведь микроорганизмы, развивающиеся в опилках, потребляют много азота. К осени опилки чернеют и слой их утончается, поэтому на зиму мы опять подсыпаем эту свежую древесную мульчу, одновременно внося 50 г нитрофоски на 1 м2. Ни перекопки, ни рыхления не нужно совсем.

Благодаря опилкам малина у нас не болеет и растет на одном месте более 10 лет. Земляника тоже дает обильный урожай под опилками на одних и тех же грядках уже 13 лет. Опилки раскладываем на грядках дважды: весной и после срезки листьев. Каждый раз предварительно рассеиваем молотую яичную скорлупу и золу, а затем посыпаем землю свежими опилками. После сильных дождей подкармливаем землянику комплексными минеральными удобрениями (50 г/м2).

Опилки — прекрасный рыхлящий материал, улучшающий структуру почвы и ее физические свойства. Они не содержат семян сорняков в отличие от навоза, а также медленно испаряют влагу. Даже если и пробиваются сорняки через толстый слой мульчи, то их легко выдернуть из рыхлой земли.

Ежегодно мы вносим опилки в пленочные теплицы для разрыхления почвы. Предварительно увлажняем их коровяком (3 кг на 10 л воды). Этого раствора хватает для увлажнения 3 ведер опилок. Осенью рассыпаем известковый материал, а опилки заделываем в почву за 2 недели до посадки рассады огурцов и томатов.

Свежие опилки используем как компонент в питательных смесях, добавляя 20% их от объема общего субстрата. Кладем опилки даже в торфяную питательную смесь «Малыш» и «Огородник». Такой почве не нужны рыхления и частые поливы. Обогащаем опилками компост. Тогда содержание органики в нем достигает 40%.

Опилки укладываем в бурт, переслаивая растительными остатками, огородной землей, добавляем немного извести. Если опилки еловые, увеличиваем дозу извести до 500 г на ведро. Летом штабель поливаем водой и раствором комплексных минеральных удобрений.

Чтобы ускорить созревание компоста, кладем и микробиологические препараты Флумб К или Флумб супер. Компост в этом случае бывает готов за сезон. Мы его даже не перелопачиваем. По качеству он не уступает навозу.

  • В книжках для огородников о древесных опилках дается скудная информация. Сказано лишь, что они подкисляют почву. Вот и опасаются дачники использовать опилки. А напрасно!

источник

Многие не знают о полезных свойствах опилок, используя их на своем участке только как мульчу или материал-утеплитель. Но при определенной обработке можно использовать опилки как удобрение. Вернее, как основу для органического питательного комплекса. Лучший способ их переработать – пропустить через компост. Это поможет впоследствии использовать их для обогащения земли питательной органикой, и для предзимнего окучивания теплолюбивых растений.

Вносить чистые опилки как удобрение категорически нельзя! Это самая распространенная ошибка, которую может сделать садовод. Отходы деревообрабатывающей промышленности мелкой и средней фракции, внесенные в почву в сыром виде, сильно обедняют ее, связывая не только навоз, но и часть фосфора, в ней содержащегося.

Если следовать теории, рекомендующей использовать опилки в качестве удобрения, то вносить их нужно осенью. Мол, они перепреют за зиму, и к весне превратятся в питательное вещество. Но для нормального протекания процесса гниения необходимы высокие температуры, которые зимой не наблюдаются. Соответственно, процесс гниения тормозится. Весной опилки на садовом участке оттаивают целые и невредимые, только хорошо намокшие. Происходит это не только потому, что почва замерзает, но и из-за того, что в древесных отходах много феноловых смол, которые являются консервантами.

Древесина, сама по себе не является удобрением, в ней содержится всего 1-2% азота, остальное – балластные вещества, такие, как целлюлоза, гемицеллюлоза и лингин, формирующие ствол растения и служащие проводниками растворенных в жидкости питательных веществ. Однако когда она полежит, то на поверхности селятся различные микроорганизмы, которые насыщают древесину полезными веществами. Если опилки пролежат 2-3 года в одном месте в огороде, они начинают чернеть – это признак образования перегноя. Ускорить этот процесс помогает помещение древесины в компост, где она перерабатывается и обогащается различными питательными веществами.

Читайте также:  Что можно вырезать из тыквы на хэллоуин

Компост, обогащенный древесными опилками, созревает быстрее, так как они помогают создавать и поддерживать в куче высокую температуру. Весной этот бурт скорее разогревается, чем традиционный перегной. Полученный субстрат обычно более рыхлый, воздухопроницаемый, и питательный. Его использование помогает более эффективно производить удобрение почвы опилками.

Лучше всего закладывать бурт в начале лета, когда уже есть материал для компостирования, и еще есть время для перепревания этого субстрата. Компост из опилок готовят из следующих ингредиентов:

Трава, листья, отходы бытовые – 100 кг.

Мочевину растворяют в воде, и проливают этим раствором «пирог», состоящий из слоев древесной стружки, травы, и золы.

Еще один рецепт компоста из опилок включает в себя больше органики, и используется для растений, требующих внесения значительных доз азота. Приготовить его можно так:

Пищевые отходы, любые фекалии – 30 кг;

Гуматы – 1 капля на 100 л воды.

Удобрение почвы опилками в свежем виде тоже иногда применяется, но с обязательным обогащением их минеральными удобрениями, иначе древесные отходы «высосут» все полезные вещества из земли. Рекомендуются следующие пропорции для составления смеси:

Опилки древесные – ведро (хвойные для прямого внесения не рекомендуются);

Суперфосфат простой гранулированный – 30 г;

Полученную смесь вносят при перекопке, под культуры, которым необходима рыхлая почва, из расчета 2-3 ведра на 1 м.кв.

Использование мелкой стружки в качестве мульчи давно практикуется отечественными садоводами. Многие садоводы используют такой прием обработки поверхности земли на даче, для угнетения сорняков, сбережения влаги и улучшения структуры почвы.

Очень часто опилками засыпают проходы между грядками, не давая, таким образом, прорастать сорным травам. Также этот субстрат используют для картофеля, после высокого окучивания посыпая им образовавшиеся борозды. Этот слой удерживает почву в междурядьях во влажном состоянии, что положительным образом влияет на урожай. Под опилками хорошо сохраняется влага, и почва не перегревается, что создает оптимальные условия для картофеля.

Огурцы очень часто выращивают с применением древесной щепы мелких фракций. Хвойные опилки используют не только для удобрения земли в компостированном виде, но и в качестве биотоплива. Их закладывают в основание высокой грядки, и хорошенько поливают навозной жижей. Затем грядку наращивают землей, и источник тепла, который создают преющие с навозом древесные отходы, качественно прогревает ее на протяжении всего сезона.

Еще опилки используют в качестве защиты для огурцов от сосущих паразитов. Для этого берут горсть субстрата и обсыпают им по кругу каждое растение. После – обильно поливают. В результате обработки насекомые прекращают докучать огурчикам.

Малина – еще один любитель мульчирования опилками. Они помогают этому кустарнику сохранять влагу у корней, что позволяет увеличивать количество ягод при плодоношении, и улучшать их вкусовые качества. Благодаря этому способу, малина может расти на одном месте до 10 лет, так как ее корневая система не сохнет, и, соответственно, не деградирует.

Опилками можно мульчировать практически все растения, при условии дополнительного внесения азотных удобрений. Ведь даже поверхностно укрывая почву, древесная стружка достаточно сильно вытягивает из нее полезные питательные вещества. Но, в тоже время, она создает комфортные условия, которые позволяют растениям более качественно расти и развиваться, поэтому плюсов от мульчирования опилками гораздо больше, чем минусов.

Почему многие садоводы вопреки малой питательной ценности, все равно применяют в своих огородах опилки как удобрение? Они являются недорогим и легким для транспортировки субстратом, обладающим большим объемом при маленькой массе. Но, так как для их переработки в богатую питательными веществами органику требуется время, то часто опилки используют в свежем виде, для разрыхления почвы. Их вносят:

В теплицы, при приготовление почвенной смеси для огурцов и помидоров, предварительно смешив с коровяком (3 ведра опилок, 3 кг перепревшего коровьего навоза и 10 л воды).

Перепревшие опилки можно вносить при перекопке почвы в огороде. Она станет рыхлой, и отпадет необходимость в частых поливах, а весной такая почва быстрее оттает.

Данный древесный субстрат можно вкапывать в междурядья, при посадке овощей с длительным сроком вегетации. Это даст возможность корням растений использовать пространство между рядами, под толщей утоптанной земли.

Остатки от переработки древесины в огороде используют не только в качестве удобрений и мульчи. Также древесные опилки востребованы в качестве укрывного материала. Их применяют по-разному. Например, набивают в пакеты и обкладывают корни и побеги растений. Такое укрытие считается самым надежным.

У роз, винограда и клематисов, которые оставляют на грядках, защищают пригнутые к земле лозы, засыпая их слоем опилок по всей длине. Чтобы под укрывным субстратом не успели завестись полевые мыши, необходимо подсыпать его поздней осенью, перед самыми заморозками, иначе грызуны за зиму испортят все растения. Еще лучше будет сделать над зимующими побегами воздушно-сухое укрытие. Для этого сколачивают каркас из досок в виде перевернутого ящика, и засыпают его сверху опилками, потом кладут полиэтиленовую пленку, и сверху накидывают слой земли. Сооружение такого бугра дает почти 100% гарантию защиты растения от любых холодов. Опилки для утепления нужно применять очень аккуратно.Если их используют в качестве «мокрого» укрытия, когда насыпь ничем не защищена от воды, они намокают, а потом смерзаются в ледяной ком. Такое утепление подходит только небольшому количеству растений, остальные под ним могут сгнить.

Но что розе – на погибель, то на пользу чесноку. Он прекрасно зимует под «мокрым» укрытием из сосновых опилок, так как феноловые смолы, содержащиеся в их составе, отлично защищают это растение от вредителей и болезней.

Крупные древесные опилки можно использовать в качестве теплоизолятора, закладывая их в основание посадочных ям. Они послужат преградой для глубинного холода при посадке таких южан, как виноград и цветущие лианы.

источник

Почва на огороде постоянно нуждается в удобрении, так как растения вытягивают из нее питательные вещества. Для повышения урожайности с участка применяют органические и неорганические добавки. Древесные опилки как удобрение для огорода применялись еще нашими далекими предками. Это удобрение имеет много положительных свойств, однако, есть и ограничения в применении. Рассмотрим вопрос подробно.

Многие знают о применении древесных опилок для мульчирования почвы. Насыпанные слоем в 25 см, они надежно укрывают корни от зимних холодов и защищают от промерзания. Однако у опилок есть и иное назначение — они могут служить отличным удобрением для почвы и улучшают ее механические характеристики. В частности, на их основе можно сделать компост.

В состав древесных опилок входят:

  • эфирные масла;
  • микроэлементы;
  • клетчатка;
  • смолы;
  • иные вещества.

Добавление древесных отходов в почву делает ее рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой. Опилки привлекают почвенные микроорганизмы, которые обогащают плодородный слой продуктами своей жизнедеятельности. В результате вы получаете «живой» и питательный плодородный слой, на котором вырастет богатый урожай.

Древесные опилки абсорбируют опасные вещества (химикаты, пестициды) и предотвращают их попадание в овощные культуры.

Свежая древесина насыщена смолами, лигнином, целлюлозой — эти вещества вступают во взаимодействие с грунтом и образуют сложные соединения, неусваиваемые растениями. Также огромное количество бактерий, образующихся при разложении древесины, забирают у растений питательные вещества для своего жизнеобеспечения (им необходим фосфор и азот). Дефицит фосфора и азота способствует закислению почвы, что негативным образом сказывается на ее составе. Поэтому свежие стружки в почву не вносят, а только используют как мульчу.

Однако свежие опилки связывают излишек азотистых соединений, находящихся в закисленной почве. Тем самым они препятствуют накоплению в овощах и плодах нитратов и солей металлов, опасных для человека. Также свежие древесные отходы добавляют в почву с переизбытком химических удобрений — с той же целью.

Обратите внимание! Для удобрения используют только экологически чистую древесину. Опилки от мебели и прочих деревянных изделий не подходят.

Можно ли сыпать опилки в огород? Мульча из опилок хорошо удерживает влагу в почве, предохраняет ягоды клубники от загнивания и препятствует росту сорняков. Мульчировать древесной стружкой можно вплоть до середины июля, когда солнце сильно высушивает землю. К августу от опилок останутся лишь воспоминания — земляные черви и иные жители почвы сделают из них плодородный слой. Если же вы насыплете опилки толстым слоем в дождливое лето, это станет большим препятствием для созревания ягодных кустарников и молодых плодовых деревьев — влага не сможет испаряться.

Конечно, отходы пилорамы уступают по своим питательным характеристикам навозу или торфу, поэтому для повышения их ценности как удобрения нужно знать правила и секреты приготовления компоста.

При приготовлении компоста из древесного сырья необходимо знать принцип его созревания. Обработка опилок перед внесением в почву имеет свои особенности. В отличие от навоза, опилки начинают преть сверху, а не изнутри. Это замедляет процесс перегнивания древесного субстрата в куче — придется ждать не менее пяти лет, пока вся масса перепреет. Для ускорения процесса применяют добавки из органики и следят за постоянным увлажнением компоста.

Способов приготовления компоста из древесных отходов множество. Отличаются они составом добавочных компонентов. В качестве компонентов могут быть:

  • фруктовые отходы;
  • овощные отходы;
  • растительное сырье;
  • биологические добавки.

Для компоста не используют отходы сосны, так как избыточное содержание смолы препятствует разложению.

Если вы будете добавлять в компост кору деревьев или корни многолетних растений, это увеличит срок созревания компоста. Чтобы сырье быстро перепрело, его необходимо измельчить.

Биологические добавки-усилители помогают превратиться отходам пилорамы в полезное удобрение. В качестве усилителей используют:

  • навозную жижу;
  • помет птиц;
  • коровяк.

Не рекомендуется добавлять в компост отходы жизнедеятельности кошек, собак, людей и свиней. В них, как правило, содержатся яйца гельминтов, которые попадут в благоприятные условия существования.

Также ускорить созревание опилочной массы можно с помощью препарата «Байкал М-1». Для этого необходимо хорошо смочить сырье, а затем уложить его в полиэтиленовый мешок. Плотно завязав мешок, его кладут на самое солнечное место в саду. Чтобы компост прогревался равномерно, мешок периодически переворачивают. Через пару недель вы получите отличное опилочное удобрение рассыпчатой консистенции.

Весь процесс созревания компоста делится на три этапа:

  • разложение;
  • образование гумуса;
  • минерализация.

На этапе разложения выделяется большое количество тепла, благодаря которому и происходит распад структуры древесины. В это время в слое опилок появляются бактерии, которые активно перерабатывают материал. К ним присоединяются и дождевые черви, ускоряющие процесс преобразования.

Образование гумуса достигается за счет активного насыщения компостной кучи кислородом. Для этого нужно регулярно переворачивать слои с помощью лопаты и протыкать вилами.

Третий этап характеризуется выделением углекислоты и преобразованием частиц древесины в соли и окислы. Субстрат приобретает усваиваемые растениями минеральные характеристики: именно в таком виде они могут легко поглощаться корневой системой.

Питательный субстрат из древесных отходов можно приготовить холодным и горячим методом. Холодный метод — самый долгий, но и более качественный. Однако не всегда есть время ждать созревания компоста годами, поэтому огородники применяют второй способ — горячий.

При горячем созревании компоста требуется обеспечить утерю тепла и наладить вентиляцию. Для этого массу помещают в закрытую тару — бочку, бак, ящик с крышкой или полиэтиленовый мешок. Вентиляцию можно устроить, проколов по бокам отверстия.

Правила ускоренного созревания массы:

  • емкость с опилками должна находиться в солнечном месте сада;
  • необходимо защитить компост от сквозняков, чтобы тепло не выветривалось;
  • опилки и зеленые добавки перемешивать не нужно;
  • слои компоста не должны превышать 15 см.

Обратите внимание! Компостная куча должна быть не более метра высотой, чтобы субстрат качественно созрел. В идеале площадь кучи должна иметь основание не более 1 м2.

Распределение слоев:

  • нижний — сухая трава, листва;
  • второй — смоченные навозной жижей опилки;
  • третий — смесь навоза с зеленой массой (сорняки, ботва);
  • четвертый — любой грунт (садовый, лесной);
  • пятый — предварительно измельченная солома;
  • далее слои повторяются, начиная с опилок.

Когда слои кучи будут сформированы, ее укрывают светонепроницаемым материалом. При точном соблюдении технологии масса начнет нагреваться уже на четвертый день после закладки. Внимательно следите за сохранением влажности, прокалывайте кучу вилами и переворачивайте лопатой каждый третий день. Через две недели готовый субстрат можно использовать для ухода за культурными растениями.

Компостная куча из опилок не должна издавать неприятный запах. Если это произошло, значит, вы нарушили технологию.

При появлении аммиачного запаха (нашатырь) нужно добавить в кучу бумагу — это исправит ситуацию. Бумагу предварительно измельчают. При появлении запаха тухлых яиц необходимо тщательно перелопатить субстрат и взрыхлить.

Древесные опилки как удобрение применяют на открытом грунте и в теплицах. Способов использования данного субстрата несколько. Рассмотрим их подробно.

Для этих целей лучше всего использовать перепревший субстрат, в крайнем случае — недопревший. Свежие отходы не годятся, так как негативно влияют на процессы в грунте. Мульчируют почву как весной, так и осенью. Чтобы подготовить опилки для мульчирования, делают следующее:

  • на полиэтиленовую пленку выкладывают свежие опилки в объеме трех ведер и мочевину (200 гр);
  • смесь необходимо хорошо увлажнить водой;
  • насыпать сверху еще слой мочевины и увлажнить;
  • завязать пленку, чтобы создать герметичные условия;
  • оставить на пару недель для созревания.

Субстрат можно использовать для прикорневой присыпки или разложить в междурядьях. Подобная процедура ускоряет созревание плодов и защищает саженцы от фитофторы и иных заболеваний.

Обратите внимание! Приготовленная смесь используется только для мульчирования, а не для внесения в грунт.

Особенно полезно мульчирование перепревшими опилками клубники — ягоды перестают гнить и хорошо вызревают. Однако свежие отходы древесины вместо пользы могут принести вред — они вытягивают необходимый для растений азот из почвы.

При мульчировании соблюдайте нормы:

  • для овощей и ягодных кустарников — слой не более пары сантиметров;
  • для кустов малины/смородины — не более 7 см;
  • для плодовых деревьев — до 12 см.

Можно ли опилки добавлять в почву? Их часто используют для улучшения структуры плодородного слоя. Для этого существуют три варианта применения:

  • по 3 части опилок и коровяка разбавляют водой и удобряют плодородный слой земли в теплицах;
  • перепревшие опилки добавляют в землю при перекопке;
  • перепревшие опилки насыпают в междурядьях во время вегетации растений.

Применяют ли опилки для удобрения осенью? Если осенью внести компост при перекопке, весной земля на участке оттает гораздо быстрее.

Для этой цели берут отходы от лиственных пород, сосновые не подойдут. Перепревшее сырье рассыпают слоем на поддон, сверху распределяют подготовленные семена. После этого семена слегка прикрывают компостом, чтобы он сохранял влагу, и поливают. Поддон с семенами укрывают прозрачной пленкой и устанавливают в теплое место. Не забудьте оставить щель для проникновения воздуха. Как только появятся первые росточки, их необходимо пересадить в обычную землесмесь для проращивания семян.

Садоводы рекомендуют использовать смоченную навозной жижей опилочную массу для проращивания картофеля. За 14 дней до посадки нужно заполнить ящики увлажненным компостом и уложить корнеплоды. Вы получите саженцы с крепкой корневой системой. Подготовленный таким способом картофель дает ранний урожай.

При применении древесного субстрата, следует помнить, что свежие опилки вытягивают из земли азот. Поэтому в парниках применяют только перепревший субстрат. Компост в теплицах обеспечивает дополнительное тепло, что особенно ценно при раннем выращивании растений.

Способ применения:

  • осенью нужно удобрить почву остатками растений — ботва, опавшая листва, солома;
  • весной на грядки распределяют навоз, а сверху посыпают опилочной массой;
  • затем навоз хорошо смешивают с почвой на грядках — перекапывают;
  • далее выкладывают равномерным слоем солому;
  • сверху соломы распределяют чернозем с добавлением агрохимикатов и золы.

Обратите внимание! Чтобы быстрее прогреть землю в теплицах, ее поливают кипятком либо укрывают полиэтиленовой пленкой.

Опилки для огорода можно использовать и в качестве покрывного материала. Для этого можно распределить сырой древесный субстрат по полиэтиленовым мешкам и укрыть ими корни деревьев или кустарников. Чтобы защитить побеги растений от холодов, их пригибают к земле и засыпают слоем опилок.

Обратите внимание! Компост может спасти саженцы от весенних заморозков, если заблаговременно позаботиться об их защите.

Некоторые садоводы над кустами роз устанавливают колпаки, заполненные свежими отходами древесины. Это защищает кустики от зимней стужи. Укрывают растения поздней осенью: если сделать это раньше, укрытие используют грызуны под норку.

Удобрение из опилок используют во время перекопки почвы, делают компост и мульчируют саженцы. Полезное действие опилок основано на привлечении почвенных организмов, жизнедеятельность которых обогащает плодородный слой полезными для растений веществами. Древесные отходы применяют и для удержания влаги в земле, и для впитывания излишка воды во время проливных дождей.

Могут ли опилки на огороде принести вред? Если их использовать неправильно, то можно навредить растениям. Например, свежая стружка с деревьев вытягивает из земли полезный для растений азот, а использование опилок в засушливых районах погубит растения. Если вы делаете компост с навозом и не перемешиваете регулярно массу, в ней может завестись плесень. Поэтому при работе с древесными отходами соблюдайте правила и рекомендации. В этом случае опилочный материал сослужит добрую службу, и вы соберете с дачного участка хороший урожай.

  • источник

    Уверен, что никто не станет ставить под сомнение, что свежие древесные опилки, пролежавшие под «открытом небом» или в компостной яме, становятся прекрасным органическим удобрением.

    Но не так всё однозначно со свежими опилками.

    Некоторые утверждают, что вносить свежие опилки в почву ни в коем случае нельзя: мол при перегнивании они забирают из почвы азот, мол это во всех книжках давно уже пишется.

    Ну, а некоторые утверждают, что применяют опилки именно в свежем виде, но в качестве мульчи.

    Но ведь даже свежие опилки можно внести в почву различными вариантами:
    1) весной В почву при вспашке (который считается якобы вредным);
    2) весной-летом в качестве мульчи НА почву, соответственно на следующий год они уже запашутся в почву;
    3) в конце лета или начале осени НА почву после посева сидератов;
    4) в конце лета или начале осени В почву при вспашке под посев сидератов;
    5) поздней осенью (после морозов минус 10, т.е. после гибели яровых сидератов) НА почву.

    Вот эксперимент в данном направлении, вернее сказать, его 1-ый этап.

    Эксперименты. Свежие древесные опилки. На почву осенью 1 этап (2014)

    ]( «Анонс. Эксперименты. Свежие древесные опилки. На почву осенью 1 этап (2014)»)

    Не озвучено каких пород опилки.

    Опилки на мульчу — это правильно.
    Запахивать их не надо.
    Да и вообще пахать почву — вредно.

    Чип и Дейл написал :
    Опилки на мульчу — это правильно.
    Запахивать их не надо.
    Да и вообще пахать почву — вредно.

    А Чип и Дейл являются ведущими специалистами какой «земледельческой секты». или же они попросту обычные профессоры какого-то московского научно-исследовательского института в сфере почвоведения .

    Чип и Дейл написал :
    Опилки на мульчу — это правильно.
    Запахивать их не надо.
    Да и вообще пахать почву — вредно.

    Это уже другая секта.

    Владимир С. написал :
    Это уже другая секта.

    Представителей всех «земледельческих сект» и сторонников традиционно-глубокой обработки приглашаю в самую соответствующую тему, касающуюся именно глубины обработки почвы.
    » >

    Свежие древесные опилки. На грядке моркови

    Почитайте на forumdacha ветку природное земледелие. Там всё подробно про мульчу из свежих сосновых опилок расписано. И не только из опилок. Сам я в этом году засыпал на участок около 24 кубов свежих сосновых опилок. Результаты довольно скромные, но хуже точно не стало, а в некотором отношении намного лучше.

    В общем, результат первого эксперимента (внесение осенью 2014 и весной 2015) показал негативное воздействие свежих древесных (скорее всего хвойных) опилок. Единственный бесспорный плюс был — почва стала заметно рыхлее. Культиватор при вспахивании осенью шел очень ровно без каких-либо подпрыгиваний. Специально пригласил 75летнего соседа и предложил сравнить рыхлость копкой штыковой лопатой — без опилок копал с ногою, а с опилками — справлялся копкой одними руками.

    Читайте также:  Что можно дома изобрести

    Однако один результат поздней осенью дал весьма обнадеживающее. Горчица белая выросла по высоте и в месте со свежими опилками, и в месте без опилок. Опять-таки — без их обработки чем-либо и без добавления в них чего-либо.

    В следующем году, конечно же, перепроверю.

    andrus30 , хвойные опилки закисляют почву.Я использую вместо мульчи шелуху гречихи.И дешево и хватает на 4-5лет

    Valesnik71 написал:
    andrus30 , хвойные опилки закисляют почву.Я использую вместо мульчи шелуху гречихи.И дешево и хватает на 4-5лет

    А Вы какую методологию использовали для определения влияния хвойных опилок или чисто отталкивались от уже существующей информации?
    Кроме того, каким образом хвойные опилки закисляют почву, если они используются в качестве мульчи? Или они в себе кислоту содержат, и она с осадками попадает в почву? Какую кислоту они содержат: азотную, серную, хлорную, фосфорную и т.д.?
    Может быть, они закисляют почву только после их пропитки мочевиной (такая рекомендация в интернете и литературе встречается)?

    Кстати, в одном из начатых мною экспериментах негативного воздействия от свежих опилок на начальном этапе обнаружено не было (по крайней мере, сидерат на этом сегменте рос одинаково по сравнению с контрольным сегментом). Пока есть предположение, что и в дальнейшем оного не будет тоже. Продолжение этого эксперимента следует в 2016-м сезоне. Как говорится, будем посмотреть.

    Увы, но в нашей местности гречиху можно найти только в магазине, а шелуху гречишную даже и в магазине не найти.

    источник

    Вот и закончился очередной огородный сезон, убран последний урожай, помещены на хранение качаны капусты. Капуста — овощ вкусный и полезный, поэтому его высаживают на своих участках как опытные, так и начинающие огородники. Большинство предпочитает белокочанную капусту, но некоторые выращивают и более экзотические варианты — савойскую, брюссельскую, пекинскую и другие. Очень важное значение для получения хорошего урожая капусты имеет выбор места и подготовка почвы под капусту с осени.

    Капусте подойдут лёгкие плодородные и хорошо освещаемые участки, защищенные от ветра. Кислую почву нужно обязательно раскислять, иначе капуста заболеет килой. Для раскисления используйте доломитовую муку, она помимо раскисления обогатит вашу почву магнием, а магний позволяет капусте накапливать больше сахара, отчего она становится только вкуснее.

    Теперь о предшественниках: оптимально сажать капусту после картошки, лука, чеснока и огурцов. Позволительно после любых бобовых, но тогда почву нужно обогатить органическими удобрениями. Капусту нельзя выращивать после крестоцветных — редька, редис, руккола. Капусту после капусты тоже нельзя выращивать, вернее, можно, но только через три года.

    • необходимость внесения известковых материалов и органических удобрений низкой степени разложения, включая сидераты;
    • высокая засоренность многолетними сорняками;
    • тяжелые, уплотненные почвы;
    • обилие зимующих вредителей;
    • необходимость снегозадержания;
    • влажный климат с затяжными веснами, медленным прогреванием и созреванием почвы.
    • участок с уклоном;
    • участок, подверженный затоплению;
    • легкие почвы, подверженные эрозии.

    Грядки необходимо очистить от крупных сорняков, сухой ботвы, плодов и другого мусора. Лучше всего начинать осеннюю обработку почвы одновременно с уборкой урожая или при первой возможности после нее. Не откладывайте надолго: на гниющих растительных остатках вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и готовясь к успешной зимовке. Этому способствуют дожди, а в ясную погоду — туман и ночная роса.

    В популярных статьях по садоводству часто пишут, что ботву томатов и другие растительные отходы и признаками инфекций нужно не закладывать в компост, а сжигать. Но это не обязательно: в толще компоста нет подходящих условий для развития патогенов, вызревший компост безопасен для садовых растений.

    Каждый владелец садово-огородного участка мечтает о щедром урожае. Для этого приходится изрядно трудиться. Но и после сбора плодов хороший хозяин не расслабляется: необходимо готовить почву на будущий год. Впрочем, хотя называется она «осенней» подкормкой, приступают к ней еще летом. Сразу после уборки растительных остатков как можно раньше порыхлите грядки на глубину 3-4 см, чтобы разрушить почвенную корку.

    Это нужно сделать до устойчивого похолодания. Рыхление провоцирует прорастание семян сорняков. Чем больше их успеет взойти к осени, тем лучше. После осенней перекопки почвы всходы погибнут, это сократит работу по прополке в следующем сезоне.

    Осеннее внесение удобрений по праву считается основным – указывают нам учёные агрономы. И практика огородников-любителей подтверждает, что это действительно так. Более того, такой агроприем относится к неотложным работам. Уже в сентябре мы обрабатываем почву, в низинах – «блюдцах» готовим высокие грядки, в которые тоже вносим биотопливо и, конечно, удобрения – органические и минеральные.

    Для повышения плодородия почвы осенью вносятся органические удобрения в объеме 5—6 кг/кв. м. Луковые культуры (лук семейный, репчатый, чеснок яровой, чеснок озимый) очень любят повышенные дозы органики. Для них объем удобрений можно увеличить до 10—12 кг/кв. м. Осенью под перекопку можно вносить свежий навоз – к весне он перепреет и станет пригодным для питания растений.

    Органические удобрения очень эффективно действуют совместно с минеральными. Осенью лучше всего вносить фосфорные удобрения (суперфосфаты, костную муку). Они не растворимы и не вымываются весенними талыми водами. Двойной суперфосфат вносится в дозировке 50—60 г/кв. м. Внесение удобрений можно совместить с перекопкой. Для улучшения структуры тяжелой почвы добавляется торф, песок.

    Осенью можно вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения по отдельности, но удобнее пользоваться сбалансированными осенними минеральными комплексами — они есть в ассортименте почти у каждого производителя удобрений.

    Сидераты – это дёшево, просто и экологично. Многие садоводы используют растения сидераты ведь цель эта оправданна более дешевого и экологически чистого удобрения просто не найти. Обычно их высаживают в конце лета на освободившиеся площади после уборки урожая. С последующей заделкой – перекопкой осенью.

    Лучшие растения – сидераты:

    • зерновые культуры (рожь, пшеница, овес);
    • бобовые (горох, фасоль, соя);
    • клевер;
    • горчица;
    • бархатцы и некоторые другие однолетние цветы.

    Часто осенью сажают озимую пшеницу как сидерат, а весной перед подготовкой огородных грядок для высадки рассады или посевного материала ее просто перепахивают на один штык лопаты. Как удобрение, сидераты начинают работать на второй год, а пик их эффективности приходит на третий год. Механизм действия в целом такой же, как и у компоста. Из минусов: в такой «подушке» могут селиться вредители и патогенные грибки. Точно известно, если в вашем регионе водится вредитель медведка, то она обязательно будет зимовать в таком укрытии, а по весне ей обеспечена прекрасная кормовая база. То же касается мелких грызунов. Поэтому к этому способу стоит отнестись с осторожностью.

    Вносить в почву свежие опилки нельзя, потому что при разложении они очень интенсивно забирают азот. Древесина сама по себе не является удобрением, так как в ней имеется 1—2% азота, гемицеллюлоза, целлюлоза, лингин. Но через некоторое время на ее поверхности возникают микроорганизмы, насыщающие древесину необходимыми для растений веществами. Опилки, пролежавшие 3 года на участке, немного чернеют, то есть из них начинает получаться перегной. Используемые опилки должны быть различных оттенков коричневого цвета. Такими они становятся только через 5—10 лет.

    Нельзя добавлять в грунт новые чистые опилки для его удобрения. Это наиболее часто встречающаяся ошибка, которую может сделать огородник. Средние и мелки опилки при внесении в землю очень обедняют ее. Если внести опилки в грунт осенью, то к весне они остаются в таком же виде, только намокают, так как они имеют консерванты — феноловые смолы. При этом полученный перегной лучше разрыхляет почву, из-за этого она становится воздухопроницаемый, лучше впитывает влагу. В таком составе больше питательных веществ. То есть получается оптимальная среда для цветов, овощей. Верхний слой земли почти не имеет плотной корки, то есть рыхлить ее можно гораздо реже. Но у опилок имеется существенный недостаток – они делают почву кислой, поэтому в них нужно добавлять известь.

    Конечно, решение остается за вами, какие удобрения на даче использовать осенью на своей даче, смотря на состояние и структуру почвы на вашем участке. Для получения желаемого эффекта в виде здоровых культур и высокой урожайности удобрять нужно планомерно и постоянно в противном случае почва просто истощится, и желаемых урожаев можно будет не ждать.

    источник

    При правильном применении отходы распиливания древесины (опилки) увеличивают плодородность любой почвы, делая ее состав не только сбалансированным по микроэлементам и питательным веществам, но и более рыхлым.

    Благодаря этому корни растений легче прорастают вглубь почвы и получают больше питательных веществ из земли, а также кислорода и азота из воздуха.

    Кроме того, опилки хорошо подходят для проращивания семян и изготовления почвосмеси, которую используют для выращивания качественной рассады.

    Итак, для чего посыпают грядки опилками, можно ли их безболезненно добавлять и что это дает в целом?

    Отходы распиливания древесины содержат множество полезных веществ, которые повышают урожайность почвы.

    Ведь все эти вещества, извлекаемые из земли, интегрируются в целлюлозу, из которой и состоит древесина.

    Кроме того, во время перегнивания целлюлоза распадается на глюкозу, которая необходима растениям для роста.

    Еще одно полезное качество древесных отходов – изменение структуры грунта, что особенно важно для глинистых почв.

    Ведь чем рыхлей грунт, тем легче его пропитывают водные растворы удобрений и микроэлементов, а также корни легче проникают в почву, создавая более мощную корневую систему.

    Опилки используют как в виде однокомпонентного удобрения, так и в смеси с:

    • навозом;
    • пометом;
    • перегноем;
    • песком;
    • известью;
    • минеральными удобрениями;
    • микроэлементами.

    Более подробно о приготовлении удобрений из опилок читайте здесь.

    Также рекомендуем прочитать статьи Опилки в саду и В огороде, там вы найдете много информации о различных способах применения опилок.

    Но стоит учитывать, что помимо несомненной пользы, опилки могут нанести и ощутимый вред при их неправильном применении. Но об этом мы расскажем ниже.

    Отходы распиливания древесины можно использовать для проращивания семян и выращивания рассады.

    Причем семена проращивают в чистых перепревших опилках высокой влажности.

    Их преимущество перед другими способами проращивания семян в том, что древесные отходы по своей структуре напоминают почву.

    Семя выпускает корень и стебель за счет внутренних запасов питательных веществ, а опилки обеспечивают корню возможность выпускать отростки, проникающие внутрь почвы.

    Благодаря этому корневая система быстро развивается и принимает нужную форму.

    Во время пересадки рыхлая структура древесных отходов позволяет извлечь корень без повреждения, благодаря чему саженец быстро приживается на новом месте.

    Наибольший эффект проращивание в опилках дает тогда, когда саженец помещают в почвосмесь, содержащую, помимо грунта, торф и перепревшие отходы распиливания древесины.

    Для мульчирования применяют различные материалы, в том числе и древесные опилки.

    Основное преимущество опилок в том, что их доставка обходится дешевле, чем покупка любых других материалов.

    Исключение составляет лишь мульча из травы, сорванной или скошенной на своем участке.

    Мульчирование перепревшими отходами распиливания древесины незначительно влияет на микроклимат в почве, поэтому что никаких активных процессов в отходах уже не происходит.

    Именно поэтому нельзя мульчировать свежими опилками, ведь бактерии, расщепляющие целлюлозу, потребляют азот из почвы и выделяют различные вещества, увеличивающие кислотность почвы.

    Мульчирование снижает потребности растений в воде, ведь слой мульчи отделяет грунт от воздуха и препятствует испарению влаги.

    Благодаря этому растения меньше нуждаются в поливе и не появляются проблемы, вызванные излишней влажностью верхнего слоя грунта. Кроме того, чем меньше растение поливают, тем меньше воды попадает на листья.

    Если грядки мульчировали весной, то после сбора урожая, внесения навоза или помета и различных удобрений их нужно перекопать или вспахать. Благодаря этому грунт получит порцию сбалансированных удобрений, а опилки сделают его структуру более рыхлой.

    Более подробно обо всех этих вопросах вы можете прочитать в статье Мульчирование опилками.

    Для многих грядок и теплиц сорняки представляют серьезную проблему, ведь даже в привозном грунте встречаются их семена.

    Кроме того, многие сорняки выбрасывают семена в воздух, из-за чего те разлетаются на большое расстояние и прорастают в любой почве.

    Химические способы борьбы неприменимы, потому что сложно обработать сорняки и не задеть полезных растений, а вырывать их вручную очень тяжело.

    Поэтому хороший способ борьбы с такими вредителями — класть опилки.

    Слой древесных отходов толщиной 10–15 см предотвращает прорастание всходов сорняков, ведь на этом этапе всходы могут вырасти лишь на 2–5 см благодаря запасам энергии в семени. Для дальнейшего роста им необходимы как питание из земли, так и солнечная энергия, поступление которой блокирует слой мульчи.

    Порода древесины значения не имеет, единственное условие – отходы должны полностью перегнить, в противном случае они будут закислять грунт и вытягивать из него азот, что негативно повлияет на рост растений.

    Чтобы защитить грядки или теплицу от сорняков, мульчу нужно сыпать в несколько этапов:

    1. На первом этапе (сразу же после высадки рассады) толщина слоя должна быть такой, чтобы мульча немного не доставала до нижнего листа.
    2. После укоренения растения и возобновления его роста подсыпают еще один слой мульчи.
    3. Третью подсыпку делают вместе с обрезкой нижних и ненужных листьев (пасынкованием). Во время третьей подсыпки толщину слоя доводят до необходимого уровня.

    Листья многих растений являются пищей для различных слизняков и улиток, которые объедают и повреждают их.

    Химические способы борьбы (в том числе использование табака) не всегда применимы, поэтому огородники и владельцы теплиц вынуждены искать другие способы защиты растений от этих вредителей.

    Одним из таких способов является мульчирование опилками.

    Ведь поверхность мульчи наполнена острыми, торчащими вверх фрагментами, из-за чего слизнякам сложно передвигаться по ним.

    Благодаря этому мульча из отходов распиливания древесины более эффективна в борьбе со слизняками и улитками, чем мульча из скошенной или сорванной травы.

    Ведь трава, даже засохшая, более удобна и привычна для слизняков, чем слой опилок.

    Поэтому грядки и теплицы, мульчированные опилками, надежно защищены от слизней и улиток, причем эта защита препятствует прорастанию сорняков, а после осенней и весенней перекопки/вспашки улучшит структуру почвы и наполнит ее необходимыми для роста растений веществами.

    Зачем вообще грядки посыпают опилками и почему считается, что свежие опилки могут нанести вред насаждениям?

    Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться – какие же процессы происходят в свежих опилках и как влияют на грунт и растения.

    Свежие древесные отходы состоят из целлюлозы и различных смол, в которые превращаются питающие ствол дерева соки.

    Когда влажность отходов превышает 30–50%, в них начинают усиленно размножаться аэробные бифидобактерии и различные грибы, которые превращают целлюлозу в глюкозу, углекислый газ и воду.

    Поедая древесину, эти грибы и бактерии также потребляют в огромных количествах азот, часть которого они получают из воздуха. Однако содержащегося в воздухе азота недостаточно, поэтому микроорганизмы вытягивают его из земли, на которой насыпаны опилки.

    Это приводит к снижению уровня азота в почве, что снижает плодородность грунта, ведь азот крайне необходим для развития и роста любых растений.

    Кроме того, микроорганизмы выделяют различные кислоты, которые проникают в почву и увеличивают ее кислотность. Это хорошо на щелочных почвах, если там собираются выращивать огурцы, помидоры и другие растения, любящие кислый грунт.

    Однако на нейтральных и кислых почвах это приведет к чрезмерному закислению и падению урожайности, а также к частым болезням растений.

    Кроме того, в процессе перегнивания опилок они нагреваются и нагревают окружающую почву. Этот эффект используют для подогрева почвы при ранней высадке семян и рассады в теплицы или открытый грунт, однако там преющие древесные отходы отделяют от грунта, в котором растет растение, слоем земли.

    Поэтому сыпать свежие опилки на грядку или в теплицу нельзя, необходимо дождаться, когда они перепреют. Это касается как нижнего слоя мульчи, так и последующих слоев.

    Исключение составляет подсыпка древесных отходов на дорожки между грядками, ведь они будут отделены от земли слоем перепревших опилок и не смогут влиять на грунт. Если же вы собираетесь полностью перекапывать не только грядки, но и дорожки между ними, то желательно позволить им полностью перепреть, ведь свежие отходы негативно повлияют на почву.

    Несмотря на то, что дорожки между грядками не используют для посадки растений, посыпка их свежими опилками приведет к снижению урожайности грядок.

    Ведь грунтовые воды, которые переносят микроэлементы и питательные вещества между отдельными частицами грунта, даже при небольшой влажности приведут к попаданию части кислот и оттоку азота от грядок.

    Исключение составляет верхний слой мульчи, отделенный от грунта перепревшими древесными отходами.

    В теплицах сложно, а порой и невозможно полностью перепахать почву, поэтому использование свежих отходов распиливания древесины в верхнем слое мульчи на дорожках оправдано.

    Однако там, где регулярно перепахивают или вскапывают всю площадь свежие опилки применять нельзя.

    Ведь попав в грунт, они снизят содержание азота и увеличат кислотность почвы, что негативно повлияет на урожайность.

    Поэтому даже для отсыпок дорожек между грядками желательно использовать подготовленные (перепревшие) опилки.

    Способ подготовки зависит от того, как и когда вы собираетесь использовать опилки.

    Если позволяет время, то проще всего свалить их в большую кучу на земле и обильно полить раствором, состоящим из теплой воды и помета или навоза в соотношении 1:50–1:100.

    На каждый кубометр опилок необходимо использовать 100 литров такого раствора.

    Навоз и помет активизируют бактерии и грибы, которые обеспечат перегнивание древесных отходов и весь процесс займет 1–2 года. Если полить чистой водой, то процесс растянется на 2–4 года.

    Такие опилки можно использовать для:

    • мульчирования грядок;
    • добавления в почвосмесь для выращивания рассады;
    • проращивания семян;
    • защиты корней растений от мороза;
    • подкормки растений.

    Если же вы собираетесь делать из опилок комплексное удобрение, то их нужно смешивать с пометом или навозом и оставлять перегнивать.

    Такой перегной является более качественным удобрением, чем одни перепревшие отходы распиливания древесины, благодаря тому, что в их составе много различных полезных веществ, а структура близка к структуре чернозема.

    Для ускорения процесса перегнивания добавляют препараты, ускоряющие рост и размножение бифидобактерий. С целью снижения кислотности готового удобрения в смесь добавляют гашеную известь, доломитовую муку или древесную золу.

    Препараты, ускоряющие размножение бактерий, можно использовать и для чистых или политых раствором навоза/помета отходов распиливания древесины.

    Однако даже с использованием бактерий процесс займет не меньше полугода для лиственных и года для хвойных пород.

    Если необходимо быстро превратить опилки в перепревшие, то нужно обработать их:

    • водным раствором перегноя или помета в соотношении 1:20 из расчета 100 литров раствора на 1 м3 древесных отходов;
    • раствором мочевины 1:100 (10 л на 1 м3);
    • гашеной известью или доломитовой мукой (50–100 г на 1 м3);
    • препаратом, ускоряющим размножение бифидобактерий (дозировку, указанную на упаковке, умножить на 2).

    При температуре от +10 до +25 градусов процесс перегнивания займет 2–3 месяца. После этого подготовленные древесные отходы можно вносить в землю или использовать в качестве мульчи, внося вместе с ними небольшое количество мочевины и золы, извести или доломитовой муки.

    Верхние ряды мульчи на дорожках между грядками можно не обрабатывать этими реагентами.

    Мы подготовили ссылки на форумы, где обсуждают различные способы подготовки и применения опилок как в теплицах или на грядках, так и просто в огороде:

    В данном видео рассказывается о том, как можно использовать опилки на грядках в огороде:

    Отходы распиливания древесины могут быть очень полезным материалом для удобрения грунта на грядках и в теплицах, однако их неправильное применение способно не только погубить урожай, но и сделать землю бесплодной на несколько лет.

    Прочитав статью, вы узнали:

    • как правильно применять опилки на грядках и в теплицах;
    • можно ли использовать свежие опилки;
    • как подготавливать отходы распиливания древесины для применения в теплицах или на грядках.

    источник

  • Adblock
    detector