Меню

Можно ли топить котел без воды

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Я хочу разобраться с особенностями системы отопления на твёрдом топливе. Как она может закипеть, это если сильно много топить? И какие последствия закипания воды в системе, как понять что она кипит? Как на отопление влияет количество воды, если её мало, то меньше тепло, или система быстрей закипит? И последний вопрос – как часто необходимо доливать в систему воду?

Принцип работы системы отопления на твердом топливе и на газе одинаковый. Закипеть может, естественно, если сильно топить. Для того чтобы следить за температурой воды и чтобы она не закипела в отопительном котле должен присутствовать градусник, показывающий температуру воды. Вода, как известно, закипает при 100 градусах. Соответственно не стоит разогревать котел до этой температуры, лучше прогреть и выдерживать температуру меньше 90 градусов – даже при 80 градусах, при правильной конструкции отопительной системы в доме должно быть уже жарко.

Закипание воды в системе дело обычное, достаточно топить хорошим антрацитом и без меры, закипание произойдет. В качественных системах стоят термостат с датчиком температуры и аварийный клапан. В системах попроще – градусник. Эти приборы покажут температуру и выше критических 95-98 градусов не заходить, от образовавшегося пара под высоким давлением трубы котла или системы “там где тонко” может разорвать.

Закипание воды в системе дело обычное, достаточно топить хорошим антрацитом и без меры, закипание произойдет. В качественных системах стоят термостат с датчиком температуры и аварийный клапан. В системах попроще – градусник. Эти приборы покажут температуру и выше критических 95-98 градусов не заходить, от образовавшегося пара под высоким давлением трубы котла или системы “там где тонко” может разорвать.

В моем случае, в организации отопительного узла были использованы трубы маленького диаметра, что усложнило процесс отопления помещений. В случае перегрева, который имел место был сработал специальный клапан установленный в небольшом отдалении от котла. Клапан представляет собой резервуар с пробкой и при закипании и возрастании давления в системе происходит срыв пробки. Клапан многоразовый, поэму спасет от перегрева еще много раз.

Уважаемый Василий Петрович, любая система может закипеть (если она не автоматизирована), без разницы на каком она топливе.
А вот последствия закипания могут быть разные, это уже зависит из чего смонтирована у Вас система.
Можно врезать термометр в систему и следить за температурой.
У меня в системе установлен расширительный бачок и по уровню воды в нем я определяю сколько нужно долить воды в систему.

  • milyukha
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2018-07-01
  • Сообщений: 9

В нас твердопаливний котел, а система термоконтролю вийшла з ладу. Треба розрізняти причини закипання. Якщо в системі мало води, то переривається кругообіг, тому вода легко закипить, бо в трубах топки не відбувається заміна гарячої води на холоду. В нас, щоб запобігти цьому, влаштовано додаткове коло. Тобто в трубі на виході з котла на висоті 1,5 метра йде відгалуження і через резервуар – труба 20 см і висотою 1 метр – врізається в нижню трубу. Це – як додатковий обігрів ванної. І навіть коли води для обігу по всій системі мало, в котлі вода не застоюється. Якщо ж вода в системі закипає через перегрів, то пар скидається через розширювач і нічого ніде не рве. Хоч звук – неприємний.

источник

Твердотопливные котлы на территории России всегда считались основным видом отопительного оборудования. Правда, необходимо отдать должное, что конструкции их менялись, улучшались. Но неизменно оставался один вопрос, который касался эффективной их работы: как правильно топить котел дровами? Тот, кто ни разу не имел возможности провести топку котла, даже не понимает, о чем идет речь. Ведь горожане считают, что заложил в камеру сгорания дрова, поджог их и наслаждайся теплом, которое выделяет твердотопливный котел.

Это примитивный подход к обслуживанию котельного оборудования, который с экономией использования топлива ничего общего не имеет. Такой подход – это стопроцентный перерасход дров. К тому же, делая закладку, вы теряете не только дрова, но и уменьшаете время сгорания. А к чему это приведет? К тому, что вам придется часто производить эту самую закладку дров. Наслаждаться теплотой в доме вы, конечно, будете, но для этого придется побегать к котлу.

Во-первых, необходимо начать с того, что для твердотопливных котлов требуются хорошо высушенные дрова. Это самое важное правило. Все дело в том, что влажность в дровах начинает испаряться и конденсировать на внутренних поверхностях топки и дымохода и совместно с дымом и угарными газами образует деготь. Это снижает срок эксплуатации котла, уменьшает размеры и топки, и дымоходной трубы, а, значит, проходимость отводящих газов. К тому же деготь придется удалять. И, скажем прямо, процесс этот малоприятный.

Обязательно обратите внимание на исправность всех элементов отопительного агрегата. Просто укажем на один пример, который подтвердит наши опасения. Небольшая трещина в заслонке, равная двум миллиметрам, за один час вытравит из котла 15 м³ теплого воздуха. А это тепловые потери. Так вот, если котел нагревается до 100°С, эти потери могут составить до 10% от всей выработанной тепловой энергии. Это опять-таки перерасход дров.

Растопка котла

  • Сначала надо растопить котел, чтобы прогрелись и камера сгорания, и дымоход. Если этого не сделать, часть дыма будет просачиваться в помещения. Поэтому делается половинчатая закладка, то есть, 50% от всего объема.
  • Для этого используются поленья меньшего размера.
  • Сначала под них укладывается бумага, затем стружка или лучины, далее мелкие ветки деревьев и последними сами дрова.
  • Между поленьями необходимо оставить зазоры, чтобы воздух снабжал огонь кислородом.
  • Если бумаги и щепок под руками не оказалось, разжигать дрова можно хвойными лапами. В хвое содержатся масла, которые прекрасно горят.

Внимание! Использовать для розжига горючие материалы (бензин, керосин, солярку и прочее) строго запрещается.

Дровяной котел

Теперь обратите внимание, насколько хорошо прогрета сама камера сгорания. Если все нормально, то можно делать закладку полностью. Вторая закладка дров производится по-другому.

  • Сначала очищается топка и зольник от сажи и пепла. Это надо делать перед каждой новой закладкой дров.
  • Затем закладываются лучины, а поверх поленья. Обратите внимание на раскладку дров. Здесь важно, чтобы между ними оставались зазоры, но не очень большие. Это первое. Второе – есть два способа укладки: порядно и в виде колодца. Первый вариант проще. Третье – нельзя закладывать дрова до потолка топки, необходимо оставить промежуток в 20 см. Это делается для того, чтобы пламя не попадало сразу в дымоход.

Желтое пламя огня

Все знают, что от тяги в дымоходе зависит эффективность работы отопительного агрегата, а, тем более, работающего на дровах. Как же чисто визуально определить, правильно ли горят дрова, и как влияет тяга на их сгорание? Давайте рассмотрим три варианта:

  1. Если в дымоходе слышен шум, а цвет пламени белый, то это говорит о том, что тяга слишком большая. И это не очень хорошо.
  2. Если цвет пламени оказался красным, то здесь, наоборот, тяга низкая. Тоже плохо.
  3. Оптимальный вариант, если цвет пламени будет желтым.

Вот и ориентируйтесь по цвету, выставляя правильный режим работы котла. Это не только показатель эффективность сгорания топлива, но и его экономическое потребление.

Вообще, отопление на дровах – дело одно из самых трудоемких и серьезных. Представляете, сколько всего необходимо учесть, чтобы котлы хотя бы нормально работали. Но многие потребители сталкиваются с трудностями именно в процессе розжига установки. Современные конструкции обеспечиваются всеми узлами, которые позволяют уменьшить количество проблем с обслуживанием.

К примеру, в твердотопливных котлах на лицевой части есть три дверцы, которые прикрывают три секции. Не все понимают, для чего они. Так вот средняя секция – это место, куда укладываются бумага и лучины для розжига. А в верхнюю секцию закладываются сами дрова. Вот такое разделения для удобства.

Устройство твердотопливного агрегата

Кстати, если ваш котел снабжен системой автоматики, тогда она подключается к процессу нагрева теплоносителя не сразу. Сначала прогревается топка и дымоход, затем подключаются основная закладка. Вот в это время автоматика и включается. Обратите внимание, если вы решили проверить, как горят дрова в камере сгорания, то автоматический блок лучше отключить, проверить топку, затем закрыть дверцу и после этого повторно его включить.

И еще один момент. Пока котел не наберет необходимую температуру, на стенках теплообменника обязательно начнет собираться конденсат. Его вы увидите вытекающим из лючка. Этот процесс обязательно прекратиться, как только топка прогреется до необходимой температуры.

источник

В нашем доме , как и во многих других деревенских домах, было две печки: русская с подтопком на кухне и маленькая между двумя комнатами. Соединены они были рукавом. На чердаке труба с боровом. Этим печам было 35 лет, вроде бы не так много, но кирпичи в некоторых местах стали вываливаться, дверки болтались на честном слове, внутри топки кирпичи прогорели.

Решено было печи перекладывать. Стали думать, какие печки делать. Две новые, в кухне и в комнатах, или одну, но с батареями. Жилая площадь на тот момент составляла 25 кв.м кухня и 29,5 кв.м комнаты. Бани у нас не было, да и сейчас еще нет, пока в планах. Решили в сенях использовать полезную площадь . Сказано-сделано. Утеплили со всех сторон, сделали нормальную перегородку, хороший ремонт, получился коридор и ванная комната (душевая кабина, унитаз, стиралка, мойдодыр, все, как положено). Добавилось еще 18 кв.м. Но мы прекрасно понимали, что зимой там будет очень холодно. Именно это и сыграло решающую роль в пользу печи с котлом. Это было в сентябре 2013 года.

Договорились с местными мастерами, которые занимаются отоплением. Они сварили котел. Печник сложил новую печь, с варочной поверхностью, вставив туда котел (кладки печи нам обошлась в 16 т.р). Мы купили трубы полипропиленовые и биметаллические радиаторы (чугунные нам не подходили по размерам, т.к не вставали под окна). В кухне у нас только одна печь, батарей нет, т.к. в этом нет необходимости. В большой комнате 3 батареи – под каждым окном, в маленькой – одна батарея под окном, а вторая на стене (она у нас северная, поэтому решили подстраховаться.) в коридоре батарея и в ванной комнате под окном батарея.

Мастера подсоединили все, на чердак установили расширительный бак с открытой системой, в потолке просверлили дырочку, в нее из расширительного бака вывели вниз в дом к печке трубочку, а трубочку опустили в 3-х литровую банку, которая стоит на печке. Еще в трубу вставили небольшой насос, для ускорения разгона горячей воды по батареям. Им можно и не пользоваться, это по желанию. Воду в систему залили сверху через расширительный бак, т.к. батареи не чугунные, то воды ушло немного. Теперь эта система отапливает у нас 73,5 кв.м.

На лето воду из системы мы не сливали, летом иногда чуть подтапливали в дождливые и прохладные дни, чтобы влагу выгнать. Варочная поверхность в печке, несмотря на наличие котла в ней, нагревается хорошо. Кастрюлю 9 л. всегда доходит до кипения, на плите я готовлю и супы и блины и пр.

Теперь о нюансах. За год дружбы с нашей печкой, я немного изучила ее особенности. Когда воды в системе достаточно, то вода по ним бежит тихо-тихо, не булькнет. А если, стоя у Печки, я вдруг услышу в трубе легкое журчание воды, значит, в ближайшее время надо залезть на чердак и добавить немного, пол-литра например, воды Лишняя вода вытечет из бака через эту трубочку в банку, которая стоит на печке. Воду в расширительный бак надо добавлять только когда батареи холодные, иначе горячая вода может выплеснуть вновь добавленную холодную воду (это физика). Теперь о самой протопке Печи. Когда я делаю длинную протопку, то топлю так: сначала закладываю в печь большую охапку дров, как обычно для любой печи. Когда боле-менее прогорело, начинаю подкидывать по 2 полешка ( мы колем крупно, они дольше горят) и так в течении нескольких часов. Вода греется , по трубам разбегается, батареи теплые. Зимой вечернюю прототопку начинаю часов в 17-18 и топлю допоздна, т.к. ложимся заполночь, часов до 23-24-х. Так ,в течении этого времени и кидаю по 1-2 шт, а уже перед тем, как закончить топить, снова закладываю большую охапку, как в самом начале , и только когда все прогорит и снова появятся хорошие угольки, тогда закрываю задвижку.

Почему так подробно описываю, казалось бы всем понятные вещи? Потому, что Печь с батареями немного по-другому устроена, нам нужна горячая вода для поддержания тепла в батареях, топится печь дольше. Если класть в печь во время топки больше дров, то Печи это не нравится и котел может начать гудеть и рычать.

По количеству дров – да, их уходит больше, но не в 2-3 раза, как некоторые думают.

По времени эксплуатации – возможно такая печь раньше потребует перекладки, но мы к этому готовы. По теплу – в холода мы топим 2 раза, утром – небольшую протопку, и вечером длинную. На кухне за время длинной топки температура иногда до 30 гр. тепла доходит, тогда как в комнатах градуса 24-25. За ночь в морозы, в комнатах температура падала с 24 до 16-17 градусов . Спать в прохладной комнате нам нравится, а вот утром из под одеяла лениво вылезать. Но зато не надо открывать проветривать окна, как делает моя соседка, у которой две обычные печи (в кухне и комнатах).Этой весной мы дополнительно установили в трубу электроТЭН. Включаем его, если утром бывает лень вставать и топить печь, но в основном к электрообогреву перибегаем весной и осенью.Конечно это увеличивает расход эдектричества, в среднем это выходит 500-650 кВт,,1600 -1700 рублей, но для нас это не критично. В январе этого года мы утеплили полы, постелили изоспан, на него фанеру, подложку под ламинат и сам ламинат. Теперь значительно теплее стало и температура за ночь не падает ниже 18 гр.. А стены у нас из здоровенного кругляка, хорошо пробитые.

Так вот по теплу, в морозы в ванной комнате прохладее, чем в кухне и комнатах, но это потому, что у нас совсем прохудилась терраска, сплошные дыры, и оттуда тянет холодом.Но мы хорошо утеплили двери, а чтобы принять душ – открываем дверь во время топки печи из кухни в коридор, чтобы там побыстрее было теплее..
И главный вопрос – а нужна ли нам была именно такая Печь с водяным котлом и что же лучше? Отвечаю – в первую нашу зиму мы думали,что если бы нам не нужно было отапливать такую площадь, особенно ванную комнату , то мы сделали бы две печи, на кухне с плитой и в комнатах небольшую .Но утеплив полы, пробив заново в кухне бревенчатые стены, пришли к выводу, что мы правильно поступили, выбрав печь с котлом. Мы своей печью довольны, мы очень ее любим. По поводу дров, лесовоз береза-осина, стоит у нас 8000 рублей. Колотых дров получается около 20 кубов. Две зимы точно. Но мы, как и все, заготавливаеи дрова каждый год, делая запасы.
Я написала чисто свои мысли, каждый решает сам, какую печь ему выбрать. Думайте сами, решайте сами, с котлом или без котла…

источник

Почему клиенты выбирают нас?

У нас самые выгодные цены!

Конструкция отопления квартиры включает определенные части. На этой вкладке сайта мы сможем найти и подобрать для вашего коттеджа правильные узлы конструкции. Любой узел большою роль. Поэтому выбор каждой части монтажа необходимо осуществлять грамотно. Монтаж отопления имеет, развоздушки, бак для расширения, трубы, систему соединения котел, батареи, крепежи, коллекторы терморегуляторы, увеличивающие давление насосы.

Отопительная система может нормально функционировать и выполнять свои непосредственные «обязанности» только в том случае, если она будет заполнена теплоносителем. Какой именно из теплоносителей можно использовать в каждой отдельно взятой системе зависит от особенностей использованного при ее монтаже насосного, котельного и теплообменного оборудования и условий в которых система будет эксплуатироваться.

В современных отопительных системах используются газообразные или жидкие теплоносители, для улучшения их качественных показателей могут использоваться модифицирующие присадки. Именно они придают теплоносителю антикоррозийные свойства, понижают температуру его замерзания, уменьшают его склонность к образованию накипи. Как результат — возможность долговечной и без проблемной эксплуатации системы.

Расчет количества необходимого для системы теплоносителя производится путем умножения объема секции радиатора на их количество, к полученному объему прибавляют еще 1/5 часть (теплоноситель, который понадобится для заполнения труб).

Перед началом эксплуатации следует протестировать систему на герметичность, прочность и убедиться в том, что все монтажные работы выполнены качественно. Выполняют тестирование при помощи опрессовки. Она позволит убедиться в том, что на протяжении времени тестирования давление в системе остается стабильным.

В противном случае — понадобится искать место протечки и заняться его ремонтом. Затем система опять подвергается тестированию. Для процедуры тестирования применяют вибрационный или опрессовочный насос, его опускают в емкость, заполненную теплоносителем, и подсоединяют к крану подпитки. Во время закачки запорный кран держат открытым, расширительный бак обязательно должен быть подключен к отопительной системе. Выключать насос следует в тот момент, когда давление на манометре повысится до двух атмосфер.

Перед тем, как заполнить систему отопления водой, следует удалить из нее весь воздух. Водухоотвод котла при этом держат открытым. Для удаления воздуха из циркуляционного насоса следует открыть винт в его передней части, дождаться пока начнется специфическое шипение жидкости, затем винт закрывают. Также следует спустить воздух из радиаторов, сначала нижних, потом верхних.

Все задвижки и спускные краны, имеющиеся на участке обратного трубопровода закрываются, в открытом состоянии остаются только воздушники, причем до того момента, пока в них не появится вода. Нагнетание воды в обратку производится при помощи подпиточного насоса. Через пару минут воздушные краны опять открывают на короткое время, чтобы убедиться в отсутствии воздуха.

Открыть задвижку на перемычке можно будет тогда, когда обратка заполнится водой. После заполнения каждого из участков подающего трубопровода нужно дать воде отстояться два-три часа, этого времени достаточно, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в системе. Если есть сомнения, то следует проверить систему на завоздушенность еще раз.

Нормальное рабочее давление в системе должно приближаться к 1,5 атмосфер, при нагревании воды оно увеличится до 2 атмосфер.

При включении отопительной системы при минусовых температурах следует предварительно прогреть помещение до плюсовой температуры, а теплоноситель — до 20 °С. На этапе монтажных работ в трубопроводе могли оказаться окалина или мусор.

Перед заполнением системы отопления водой необходимо сначала промыть ее, использовав водопроводную воду, которая подается при давлении. Далее промывку производят при помощи циркуляционного насоса, весь мусор будет собираться на сетке фильтра, установленной возле отсекающего вентиля. Ее после промывки нужно будет очистить.

Заполнять систему отопления водой удобнее всего вдвоем — один человек будет отслеживать показатели давления в системе, второй — проверять радиаторы на наличие в них воздуха.

Для отопления дома можно использовать отопительные печи. камины. газовое и электроотопление дома. а так же котлы на твердом топливе и на солярке.

Наиболее экономичным отоплением дома является водяное отопление с использованием газовых котлов двухконтурного типа. Эти котлы, обладая небольшими размерами способны не только обогреть дом, но и дают достаточное количество горячей воды.

Для автономного газового отопления дома, так же используют автоматические газовые водонагреватели. Они дешевле, но их использование ограничено только отоплением.

В качестве отопительных радиаторов можно использовать алюминиевые радиаторы нового поколения. Они обладают высокой теплоотдачей, не ржавеют, по сравнению с чугунными радиаторами. Обладая незначительной массой, не требуют мощных крепежных элементов.

Хорошо когда отопительная система имеет внутренний насос, прокачивающий воду по трубам. В этом случае, за счет быстрой прокачки воды, котел не перегревается. Газ расходуется более экономично. Но, тем не менее, систему следует проектировать таким образом, что бы вода текла по трубам самотеком, за счет разности массы горячей и холодной воды. Необходимость в этом возникает в случае отключения электричества. В зимнее время подобная ситуация грозит размораживанием системы.

Газовые котлы, имеющие для своего управления компьютер, так же страдают этим недостатком. Они попросту отключаются при отключении электроэнергии. Поэтому их использование рекомендуется только при надежной электросети.

При проектировании отопительной системы необходимо стремиться к наибольшему перепаду высот между котлом и верхней точкой отопительной системы. Чем больше перепад, тем больше давление в системе и тем быстрее прокачивается вода.

Прямая и обратная лини устраиваются с небольшим уклоном. Делается это для того, что бы воздух, скапливающийся в трубах, свободно выходил из них через расширительный бачек. А так же для слива воды с системы.

Наличие газа во многом упрощает и удешевляет отопление дома. Во первых газ является самым дешевым видом топлива, во вторых можно использовать водяные радиаторы и полностью автоматизировать процесс отопления дома.

Кроме того двухконтурные отопительные котлы позволяют не только отапливать помещение, но и подогревать холодную воду.

Для устройства водяного отопления можно использовать водяные радиаторы, чугунные, алюминиевые, стальные. Все они имеют хорошую теплоотдачу и при выборе можно руководствоваться только вкусовыми предпочтениями. Но все, же алюминиевые имеют одно неоспоримое преимущество, они не ржавеют. Что очень важно при использовании газовых котлов с принудительным протоком воды в системе.

Соединение радиаторов лучше делать полипропиленовыми трубами. Они долговечны, не ржавеют, просты в сборке. Комплектующие имеются в достаточном количестве в любом магазине. К тому же их монтаж не требует сварных работ как в случае с металлическими трубами. Все что нужно для монтажа системы, это электросвариватель полипропиленовых труб и резак для их резки.

Еще проще собрать отопительную систему при использовании металлопластиковых труб. Но у них есть недостаток. Места соединений могут со временем дать течь. Устранить течь довольно легко простым подтягиванием гаек.

Особое внимание нужно уделять при покупке металлопластиковых труб их характеристикам. Эти трубы различаются по температуре прокачиваемой по ним воды. Поэтому при покупке нужно выбирать трубы для горячей воды. Кстати это касается нетолько металлопластика, но и полипропилена.

Читайте также:  Можно ли из сливовой косточки вырастить дерево

При использовании полипропиленовых и металлопластиковых труб необходимо предусмотреть дополнительные крепежи. Дело в том, что эти трубы в отличии от стальных обладают низкой жесткостью и провисают, наполнившись водой.

Металлические трубы не имеют этого недостатка, более того они способны в какой то мере поддерживать и радиаторы. Но их монтаж довольно трудоемок, требует большого количества резьбовых соединений и использования газовой либо электросварки.

На рисунке 1 показана схема устройства отопительной системы.

рис 1. автономное газовое отопление с использованием водяной отопительной системы.

Котел располагают как можно ниже по отношению к верхней точке системы. Делается это для того, чтобы создать перепад давления на входе в котел и на выходе. Чем больше перепад, тем больше скорость теплоносителя, а следовательно более интенсивный теплообмен. Топлива расходуется меньше. Для достижения достаточной интенсивности протока достаточно перепада в 2,5 м.

В системах, для увеличения интенсивности прокачки теплоносителя, устанавливаются водяные насосы. Но тут нужно учитывать, что при отключении электричества, эта система может перестать работать. Поэтому все же лучше иметь и большой перепад, и водяной насос.

В самой верхней точке системы устанавливается расширительный бачек.

рис 2. расширительный бачок.

Бачек необходим для заливки воды, так же в нем делается переливная труба. В случае если вы перельете воду, либо она начнет расширяться при нагреве, лишняя вода по этой трубе сольется в канализацию. Так же через расширительный бачек выходит воздух из системы при ее заливке. В расширительном бачке устанавливается водомерное стекло, для контроля наличия воды в системе, либо указатель уровня Трубы системы на всем своем протяжении должны иметь небольшой уклон. Это позволит избежать накопление газов внутри и создания воздушных пробок.

Системы различаются по способу подключения радиаторов однотрубные и двухтрубные.

Наиболее целесообразным является использование двухтрубных систем.

При этом прямую трубу подающую теплоноситель на радиаторы, устанавливают как можно выше, а обратную трубу как можно ниже. При использовании принудительного протока теплоносителя возможно расположение труб на уровне радиаторов.

Котел, при устройстве автономной газовой отопительной системы, выбирают исходя из его характеристик. Как правило, в паспорте указана мощность и отапливаемая площадь.

Количество радиаторов можно определить эмпирическим путем. Попросту наращивая либо удаляя лишние секции. К тому же на современных котлах установлены датчики температуры, которые позволяют поддерживать температуру в помещении на заданном уровне.

Котельное помещение должно быть оборудовано вентиляционной трубой. Ее совмещают с вытяжной трубой. Высота этой комбинированной трубы для эффективной вытяжки должна быть не менее 6 метров. Диаметр обоих труб 20 см.

источник

: Вопрос 1: А нельзя ли, трубу обратки спрятать под пол? Т.е. горячая вода спускается по вертикальному стояку, проходит через радиатор, и уходит под пол. В котельной она (труба обратки) вылезет из подполья и как положено войдёт в котёл (в заднюю стенку котла). Меня волнует, будет ли в этом случае работать система без циркуляционного насоса?
—- можно. Подающую трубу можно пускать по чердаку (и утеплять)
Обратку – опускать в родпол. (и тоже утеплять)
Но. чтобы самотечная система работала – должен откуда-то браться ,хоть и минимальный, циркуляционный напор.
Он возникает от разности плотности холодной и горячей жижи в трубах. Поэтому- принципальное значение имеет высота именно ОБРАТНОГО стояка (+ половина высоты от входного до выходного патрубка радиатора.) Если обратка уходит вниз а потом вверх – то имеет значение только разница в высоте между входом и выходом (при условии отсутствия теплопотерь)
Одним словом – котел лучше опускать как можно ниже относительно радиаторов. В твоем случае – можно поставить его ниже пола прямо на землю.
: Вопрос 2: Стены в доме будут изнутри отделаны гипроком, под ним параизоляция, снаружи дом будет утеплён урсой и отделан сайдингом. Можно ли трубы спрятать под гипрок? Беспокоит, не будет ли деревянная стена под гипроком “потеть” (конденсат) от горячих труб?
—-Можно,не будет.
: Вопрос 3: Если всё же сделаю систему с принудительной циркуляцией (насос), то что произойдёт в случае отключения эл. энергиии когда котёл полностью раскачегарен? Расплавится, взорвётся?
—-закипит теплоноситель и фонтаном начнет бить в раскирительный бак. Дальше – зависит от конструкции котла. Скорее всего – прогорят резиновые прокладки между секциями и водяной контур котла потеряет герметичность. Может повести мет.детали конструкции вплоть до полной ремонтонепригодности.
: Я конечно обращусь по поводу монтажа в фирму, там мне ответят на все вопросы, но им главное удержать клиента, поэтому хотелось бы получить ответы на вышепоставленные вопросы от незаинтересованых людей.
ИМХО – дровяной котел – это маразм. Тогда уж – печка (печки).
В порядке предпочтения – газ (если есть), эл-во (если мощности хватит), солярка.
современные котлы с газовыми или дизельными горелками, конечно, требуют эл-ва, но: 1) даже при его отключении на несколько часов – дом остыть не успеет. 2)мощность нужна – ватт 100 (пусковая – 500-700) – справится любой самый маленький бензиновый генератор или киловаттный компьютерный UPS с дополнительными аккумуляторами.
При включении электричества горелка самостоятельно включится и продолжит работу в автоматическом режиме. Ничего страшного не произойдет.

: Спасибо заранее.
: Леонид. С.Петербург.
—- пожалуйста
Александр. Москва.

А куда вы в этом ряду помещаете печку Булерьян.
Здесь было много хвалебных отзывов при комбинировании электричества с Булерьяном.
Понятно что газ – лучше всего.
Но не на втором ли месте после него стоит Булерьян (солярка – дорого)

Вот только подкладывать себе дрова они не умеют.

Но чтобы топить раз в несколько дней можно накопитель поставить литров на 500.

Re: Котёл для самоциркулирующей системы отоплени Инфа: твердотопливные котлы DAKON
Пишут, что приролиза именно в DAKON Dor нет.
[/b]
Продавцы божатся, что на одной закладке дров котёл горит 9 часов, там используется пиролезное горение.
>>>Это не продавцы, а коммерсанты 😉 Дурят или сами не в теме.

: Но дело в другом. В доме нет подвала (ленточный фундамент высотой 50 см), и котёл буде стоять на полу.
>>>Не проблема. Такие системы работают.
[/b]
: О разводке: Обратка, как я понял должна идти под небольшим уклоном, понижаясь.
>>>Не только обратка, но и магистрали от расширительного бака (уклон от 2 мм до 10 мм по вертикали на 1 метр по горизонтали, производители котла обычно включают типовую схему, где указано точное рекомендованное значение для их котла). Уклон должен быть направлен всегда в сторону расширительного бака для выхода воздуха из системы.

: Вопрос 1: А нельзя ли, трубу обратки спрятать под пол?
>>> Можно, но обслуживание ухудшится, кроме того по СНИПам запрещено прятать в строительные конструкции соединения стальных труб, а СНИПы не дураки пишут 😉

: Вопрос 3: Если всё же сделаю систему с принудительной циркуляцией (насос), то что произойдёт в случае отключения эл. энергиии когда котёл полностью раскачегарен? Расплавится, взорвётся?
В принципе при отсутствии доступа кислорода дрова должны погаснуть, но вот перекрывает ли котел доступ кислорода полностью при превышении определенного порога температуры носителя? Это надо узнать из документации к котлу.[/b][/b]

Решил остановится на чешском котле DAKON Dor, модель только для дров, меня это устраивает. Продавцы божатся, что на одной закладке дров котёл горит 9 часов, там используется пиролезное горение. Даже если он часов 6 погорит, я буду рад.
Пользуется ли тут кто-нибудь таким котлом? Интересно мнение.

*** Посмотрите еще финские Jama. Дорогие, правда. Финны на дровяном отоплении собаку съели :-). У них, кстати, помню есть с автоподачей древесной “шихты”. Поиском найдете.

: Но дело в другом. В доме нет подвала (ленточный фундамент высотой 50 см), и котёл буде стоять на полу.
: О разводке: Обратка, как я понял должна идти под небольшим уклоном, понижаясь. Значит в комнате над полом, в доль стен (в моём случае, по трём стенам одной комнаты) должна проходить косая труба, и входить с боку в котёл. При этом ещё будут открытые, вертикальные стояки для радиаторов, их у меня в гостинной будет 4 шт. (окон, тоже 4) Значит, к стене не поставить вплотную мебель, и вообще, весь вид будет изуродован трубами.
: Вопрос 1: А нельзя ли, трубу обратки спрятать под пол? Т.е. горячая вода спускается по вертикальному стояку, проходит через радиатор, и уходит под пол. В котельной она (труба обратки) вылезет из подполья и как положено войдёт в котёл (в заднюю стенку котла). Меня волнует, будет ли в этом случае работать система без циркуляционного насоса?
*** Конечно можно спрятать. А может и нужно, поскольку подача и обратка довольно сильно греют сами (излишне) :-). Единственное, нужно уклон выдержать, т.е. половой пирог получится толстоватый. Насчет косой 🙂 трубы – это чересчур – уклон не такой уж сильный, так что все реально.
Кстати, я так понял, что подача будет на чердаке?
: Вопрос 2: Стены в доме будут изнутри отделаны гипроком, под ним параизоляция, снаружи дом будет утеплён урсой и отделан сайдингом. Можно ли трубы спрятать под гипрок? Беспокоит, не будет ли деревянная стена под гипроком “потеть” (конденсат) от горячих труб?
*** Потеть не будет. Но получается “лишний” изгиб трубы (при подводке к радиатору). Это нехорошо, для естественной циркуляции. Можно, конечно, радиаторы заподлицо со стеной в нише сделать – но вообще-то это неправильно, эффективность ухудшится.
: Вопрос 3: Если всё же сделаю систему с принудительной циркуляцией (насос), то что произойдёт в случае отключения эл. энергиии когда котёл полностью раскачегарен? Расплавится, взорвётся?
*** Чего это чугунный котел взорвется :-))). Это если в горячий котел холодную воду доливать. Ну перегреется немного или закипит вода – Вы еще попробуйте умудриться так дровами раскочегарить, чтобы сильно перегрелось :-).
Кстати, рекомендую закрытую систему делать, с экспанзоматом и аварийным сбросом (на всяк. случай). Я бы все-таки расчитывал на естественную циркуляцию, на всякий случай, даже и с насосом. Можно наверное даже диаметры труб уменьшить (не 2″, как обычно). У меня вон сейчас кочегарит в естественном режиме через дюймовый байпас с остановленным насосом со страшной силой :-).
Успехов,
Александр

+++ Золотые слова, подписываюсь и подтверждаю! Та же история. Озаботился системой аварийного питания насоса циркуляции, но как то раз в мороз зимой случайно отключил питание насоса – заметил только на след. выходные , температура упала с 22 до 17 град. за неделю. А если б в котле регулятор подкрутить ,то можно скомпенсировать было падение вообще. С тех пор забыл про эти дурацкие источники питания для циркуляционного насоса!
Кстати, умельцы дорабатывают обратный клапан , вынимают из него пружинку, гидравлическое сопротивлениеего падает и эффективность самотеа увеличивается!
Удачи в энергонезависимости!
razgrom

Тут вот человек мучается с классным немецким котлом, медными трубами, терморегуляторами и т.п. – теплоноситель в радиаторах шумит – спать невозможно. Где-то в другом форуме было. Вот это действительно избыточность :-(.

Ответы Естественная циркуляция пдразумевает не только уклон обратки, но и уклон “разлива”. От котла должна подниматься вертикальная труба оканчивающаяся открытым расширительным баком.
[/b]Ниже бака расходятся “разливы” по стоякам. Сечение “разливов”(наклонных горизонтальных ответвлений от трубы подачи) должно соответсвовать диаметру и количесву стояков в этом разливе.
[/b]Обратка собирает в одну трубу все стояки, при это действует тоже требование по увеличению диаметра при соединении все бОльшего количесва стояков на пути к котлу.
[/b]
[/b]Котел может быть установлен не в самой нижней точке системы, хотя это и желательно.
[/b]
[/b]На обратку может быть поставлен циркуляционный насос байпасом (себе так сделал, очень доволен).
[/b]
[/b]От горячих труб ничто потеть не будет. Конденсат возникает только от холодных.
[/b]Возможно, имеет смысл трубы в стене одеть в дополнительную теплоизоляцию для того, чтобы не было сильных перепадов температур.
[/b]
[/b]И, конечено, заливайте антифриз в систему.
[/b]
[/b]Удачи
[/b]СУВЖ/
[/b]Карлсон

И еще про насос Если система изначально сделана по естественную циркуляцию, но установлен насос(например, как я советовал, в обратке), то, при отключении электричесва, ничего страшного не будет. Система будет работать на естественной циркуляции, только с меньшей эфективностью.
[/b]
[/b]Насосы как правило строятся на принципе центробебежной силы, поэтому в отключенном состоянии через него все равно протечет жидкость.
[/b]
[/b]Карлсон

источник

Для топки твердотопливного котла применяются дрова, уголь, брикеты или пеллеты. В зависимости от конкретной модели агрегата, наиболее высокого КПД отопительной системы можно достичь применением определённого вида топлива. Также на эффективность работы котла непосредственно влияет качество горючего материала и способ его закладки. Грамотный ответ на вопрос «Как правильно топить твердотопливный котел?» позволит сэкономить значительное количество средств на покупке топлива, и в то же время положительно скажется на удобстве эксплуатации отопительного агрегата.

Оптимальным топливом для котла является тот вид, на который он изначально рассчитан исходя из своей конструкции. Так, твердотопливные (ТТ) агрегаты длительного горения ориентированы на применение угля в качестве основного горючего. Обычные чугунные котлы типа Buderus, КЧМ-5, Viadrus или Прометей могут с одинаковым успехом перерабатывать как брикеты, пеллеты или дрова, так и уголь.

Множество нюансов возникает в процессе рассмотрения удобства самого топочного процесса. Самый важный вопрос в этом деле — как часто нужно закладывать топливо в котёл? И здесь, кроме ограничений объёмов топки той или иной модели, следует ориентироваться на скорость сгорания определённого горючего материала. Рассмотрим с этой точки зрения четыре наиболее распространённых вида топлива.

  1. Быстрее всего прогорают сухие дрова. Для них даже существует ряд техник, позволяющих продлить процесс горения данного материала в топке. Подробнее об этих приёмах будет сказано далее, но они дают возможность увеличить промежутки между подходами к котлу только на несколько десятков процентов. Гораздо более заметное повышение продолжительности сгорания топлива обеспечивает применение опилочных брикетов или «евродров».
  2. Евродрова — это спрессованные в небольшие брикеты высушенные древесные опилки. Горят в 1,5-2 раза дольше, чем сухое дерево. Аналогичным способом изготавливают также торфяные брикеты, которые показывают более высокую теплоотдачу. Но здесь важно учитывать, что топливо на основе торфа содержит значительное количество золы, сравнимое с углём. Поэтому применение торфяных брикетов уместно только для водонагревательных котлов с колосниками.
  3. Дольше других горючих материалов прогорает уголь. Некоторые автоматические угольные котлы, так называемые «угольные автоматы», позволяют поддерживать стабильную температуру в доме даже при сильных морозах на протяжении до двух суток. Достичь такого эффекта возможно только с использованием качественного угля — антрацита, а также установкой дополнительного теплового аккумулятора.
  4. Что касается пеллет, то их сжиганием можно добиться наиболее высокого КПД работы отопительной системы. Однако, данный вид топлива одновременно является и самым дорогим горючим материалом. Даже самый качественный уголь антрацит обойдется в итоге на 10-15% дешевле, чем отопление хорошими пеллетами. Хорошие пеллеты горят гораздо дольше опилочных брикетов и лишь незначительно уступают углю.

Для начала следует растопить котёл. Чтобы в топке запустился процесс активного сгорания дров, нужно в самый низ положить небольшое количество щепок толщиной около 5 см. На них раскладываются более толстые дрова — до 15 см диаметром в количестве 3-4 штуки. Пространство между щепой можно заполнить бумагой, если в наличии нет длинных спичек и древесина не загорается сразу.

Когда подготовительная закладка разгорится, можно приступать к наполнению топки большими поленьями. Если есть необходимость в экономии дров и нужно получить максимальное количество тепла от каждого полена, то подкидывать их следует через каждые 30-40 минут. В топку забрасывается 1-2 крупных полена, что приводит к наиболее эффективному сгоранию древесины.

Обычный бытовой ТТ котёл способен на протяжении 3-4 часов поддерживать активное горение дров. Это достигается при полном заполнении топки крупными поленьями поверх горящей щепы, разложенной описанным выше способом.

Если речь идёт о котлах длительного горения, типа Стропува (Stropuva) или Бубафоня, то для них мелкие дрова не подходят. Применение поленьев небольшого диаметра становится причиной снижения КПД у подобных конструкций. Мелкие дрова в процессе горения в таких агрегатах образовывают большое количество газов, а сгорание древесины происходит не полностью.

Розжиг котлов типа Стропува осуществляется с помощью мелкой стружки. А закладка топки требует использования поленьев с диаметром в пределах от 15 до 30 см. Более крупные дрова закладывать не рекомендуется, так как работа котла при небольшой мощности приведёт к снижению эффективности агрегата. Температуры в топке будет недостаточно для сгорания пирогазов, что может стать причиной полного затухания пламени.

Что касается выбора дров, то твердотопливные котлы очень чувствительны к степени влажности древесины. Этот показатель не должен превышать 20%. В случае использования более влажного топлива, эффективность работы котла снижается. Существует способ продления времени горения котла за счёт закладки сырых дров, но применение данного метода становится причиной активного образования дёгтя внутри котла и дымохода. Чистка отопительного агрегата после таких экспериментов потребует много времени и сил.

Оптимальная влажность дров достигается в результате сушки свежих поленьев под навесом в течение 1,5-2 лет. Более влажные дрова не горят дольше, просто они дольше разгораются и в процессе горения выделяют большое количество дыма, сажи и дёгтя. Увеличить продолжительность сгорания топлива можно с помощью выбора оптимального положения терморегулятора и шиберной задвижки. Для различных моделей котлов эти положения будут своими и определяются исключительно экспериментально.

Первичная растопка осуществляется за счёт розжига небольшого количества древесной щепы. Для этого мелкие щепки, толщиной около 5 см, раскладываются на бумагу, а поверх них кладётся 3-4 небольших полена диаметром 10-15 см. Бумага поджигается, и топочная дверца закрывается. Поддувало нужно открыть настолько, чтобы тяги хватало для разгорания. Если есть шиберная задвижка, её на время растопки её надо только немного приоткрыть. При наличии регулятора подачи воздуха, он устанавливается на 70-80 °С.

После 15-20 минут активного горения дров в топке, котёл и дымоход прогреваются в достаточно степени, чтобы можно было забрасывать уголь. В этот момент шиберную задвижку можно полностью открывать, а терморегулятор выставлять на более низкую температуру. Процесс подкладки угля начинается с закрытия поддувала. Только после этого можно открывать дверцу топки и закладывать сначала небольшую порцию угля слоем 5-6 см. Когда первая партия прогорит, можно добавлять следующую порцию, засыпая уже до 15-20 см топлива.

Каждое последующее добавление угля выполняются по той же схеме, что и последняя закладка. Поддувало закрывается, после чего можно открывать топочную дверцу и засыпать необходимый объём топлива.

Если уголь содержит определённое количество пыли и мелкой фракции до 5 см, то его нужно смачивать. Добавление воды в топливо происходит из расчёта 1 литр на ведро угля. Этот приём позволяет избежать просыпания мелких частиц в зольник и засорения колосников. Единственный вид угля, не требующий смачивания — это антрацит крупной фракции от 60 мм и более. Его увлажнение просто бесполезно, так как по эффективности примерно соответствует использованию мокрых дров. Единственное исключение — необходимость защиты котла от перегрева.

Брикеты или «евродрова» производят из высушенных древесных опилок, шелухи семян и злаковых культур, а также на основе торфа. Технология протопки котла данным материалом схожа с техникой топки углём. Для начала нужно прогреть топку небольшим количеством брикетов или древесной щепы. Большие брикеты при растопке не используются. Берутся либо специальные маленькие брикеты для розжига, либо выполняется измельчение стандартных брикетов.

Смешанные с бумагой брикеты или щепки кладутся на дно топки и поджигаются. После образования стабильного пламени, поверх растопочного слоя раскладывается первая партия брикетов слоем 10-15 см. Затем, когда эта порция разгорится, можно добавлять следующую высотой уже 15-20 см. Каждый новый заброс сопровождается предварительным запиранием поддувала. После добавления нужного количества брикетов дверца топки закрывается, а поддувало открывается и устанавливается в нужное положение.

Перемешивать брикеты в топке желательно не очень часто, чтобы предотвратить охлаждение топки. В процессе шурования брикетная пыль будет стремиться подняться в воздух и может попасть в помещение. Этого допускать не следует, потому процесс перемешивания топлива выполняется предельно осторожно и без резких движений.

Брикеты из торфа не рекомендованы для использования в частных домах, банях или других жилых помещениях. Дело в том, что данный материал при сгорании образует большое количество золы, что становится причиной быстрого засорения зольника и колосников. Кроме того, данная особенность делает торфяные брикеты примерно сопоставимыми с углём по количеству грязи и пыли, которая образуется в котельной.

Однако, у торфа есть и свои преимущества — эти брикеты горят дольше древесных, а стоимость их заметно ниже. Процесс топки котла будет аналогичен технологии с использованием угля. Прежде чем забрасывать брикеты, топка и дымоход прогреваются небольшим количеством мелких дров. После чего в топочное отделение закладывается первая партия слоем 5-6 см. Когда топливо разгорится, докладывается вторая порция — 15-20 см.

КПД котла зависит не только от качества дров и правильного использования котла. Большое значение имеет также чистота отопительного агрегата. Его конструкция спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать наибольшую эффективность сгорания топлива. Если внутри каких-то каналов или других конструктивных элементов котла скапливается сажа или копоть, его КПД начинает заметно снижаться.

Кроме чистоты самого котла, эффективность его работы зависит от режима эксплуатации. Речь идёт о том уровне нагрузки, на котором работает агрегат. Дело в том, что максимальная производительность возможна только при работе котла на полную мощность. Но это также приводит и к быстрому сгоранию топлива, что требует постоянного его подброса.

Чтобы избежать необходимости слишком часто посещать котельную, в отопительной системе следует установить теплоаккумулятор (ТА). Этот аппарат позволяет накапливать тепло, произведённое котлом. В результате, за небольшой промежуток времени котёл нагревает не только радиаторы внутри системы отопления, но и запас воды теплового аккумулятора. От него и будет происходить нагрев воды в системе в течение нескольких часов после того, как топливо в котле полностью прогорит.

Правильная топка ТТ котла всегда требует работы агрегата на полной мощности. Независимо от используемого типа топлива, его эффективное сгорание возможно только при условии грамотной эксплуатации котла. Применение описанных выше техник работы с углём, дровами и брикетами позволит обеспечить качественный постепенный прогрев камеры сжигания и дымохода. А хорошо прогретый котёл, работающий на пике мощности в связке с теплоаккумулятором покажет наиболее высокий КПД и заметно снизит расходы топлива в отопительный сезон.

Читайте также:  Что можно сделать из сахара и яйца

источник

Твердотопливные котлы требуют регулярного обслуживания и загрузки топлива — это их основной недостаток. Дешевые и простые модели необходимо заполнять дровами раз в несколько часов. Поэтому для отопления жилого дома чаще используют котлы длительного горения, которые могут работать на одной партии топлива несколько суток.

За счет чего достигается столь долгий срок работы этих моделей? Значительные габариты обычно подсказывают покупателю, что дело в большем объеме загрузочной камеры. Отчасти это так, но в основе длительной работы лежит не количество топлива, а принцип его горения «сверху вниз».

При сжигании топлива горит только верхний его слой, причем горение происходит при дозированном поступлении воздуха. Яркого пламени при этом не образуется, топливо длительно и равномерно тлеет, нагревая при этом нижние слои. Поэтому котлы длительного горения не так требовательны к влажности дров и фракции угля.

Устройство котла длительного горения имеет свои особенности. Дверца загрузочной камеры расположена высоко — в верхней трети корпуса. Топливом заполняется практически все внутреннее пространство, этим объясняется большой объем загрузки. В верхней части корпуса находится дымовой патрубок, который соединяют с дымоходом.

Внизу камеры — зольник, он необходим для чистки котла. Роль поддувала, как в обычных печах, в этих моделях зольник не играет, поэтому дверца его герметична. Воздух поступает из воздушной камеры, расположенной вверху, она одновременно является рекуператором: дымовые газы нагревают ее стенки, благодаря чему в зону горения воздух поступает уже нагретым. Вверху камера оснащена заслонкой.

Чтобы дозировано поставлять воздух к поверхности горения топлива, котлы оснащены распределителем воздуха, соединенным с воздушной камерой посредством телескопически удлиняющейся трубы. По мере прогорания загрузки топлива распределитель опускается вместе с верхним горящим слоем, что обеспечивает длительный устойчивый режим подачи воздуха.

В исходное положение распределитель воздуха возвращается с помощью троса с кольцом — просто вытягивается наверх. По положению троса можно определить остаток топлива в камере загрузки.

Теплообменник в моделях длительного горения представляет собой водяную рубашку, расположенную по всем боковым поверхностям, благодаря чему теплосъем довольно эффективен. Для подачи теплоносителя в систему отопления и возврата ее в котел предусмотрены штуцера. Штуцер подачи воды в систему находится в верхней части теплообменника, возврата — в нижней, это обеспечивает естественную циркуляцию.

Котлы длительного горения могут быть оснащены автоматическим или термомеханическим регулированием. В первом случае они энергозависимы и требуют подключения к электросети. Во втором управление процессом горения происходит с помощью биметаллического регулятора тяги. Такие котлы не нуждаются в электроэнергии и могут бесперебойно работать в любых условиях.

Достоинства котлов длительного горения

  • время работы на одной загрузке — до 7 суток;
  • простая и надежная конструкция;
  • невысокие требования к качеству топлива;
  • большинство моделей не требует подключения к сети;
  • цена на котлы сопоставима с ценой на пиролизные котлы.
  • значительные габариты;
  • потребность в регулярной чистке — при тлении выделяется большое количество сажи.

Котлы длительного горения не требовательны к качеству топлива. Наибольшую эффективность они дают на антраците и буром угле, но могут работать и на дровах, брикетах и пеллетах.

Важный нюанс, на который нужно обратить внимание при покупке — максимальная длина дров. Готовые колотые дрова обычно имеют длину 40-45 см, если модель имеет меньшую длину загрузочной камеры, то дрова придется заготавливать самостоятельно или пилить на заказ.

Влажность дров не имеет столь важного значения для этого типа котлов, как для пиролизных, но при сгорании сырой древесины КПД котла будет значительно ниже, а количество сажи и копоти сильно увеличится. Кроме того, при высокой влажности дыма водяные пары способны конденсироваться на стенках дымохода и взаимодействовать с сажей, образуя угольную кислоту. Со временем кислота разрушит стенки дымохода, и он потребует замены.

Пеллеты и топливные брикеты в котлах длительного горения можно использовать без предварительной подготовки, размер гранул значения не имеет, а влажность этого топлива находится в рамках 20%, что для этих моделей вполне приемлемо. Бурый уголь и антрацит средней фракции также не требуют дополнительной подготовки, крупные куски перед загрузкой нужно раздробить.

Не рекомендуется использовать в котлах длительного горения влажный опил и строительный мусор — топливная камера и дымоход при их использовании сильно засоряются!

На рынке представлены котлы различных производителей, и заявленные характеристики у них похожи, поэтому сделать выбор порой сложно. Ниже приведен обзор наиболее популярных моделей.


Модельный ряд котлов длительного горения от этого производителя включает универсальные модели с мощностью от 10 до 40 кВт, они могут работать на угле, дровах, опилках, стружке, топливных пеллетах и прессованных брикетах.

Конструкция котлов относится к классическому шахтному типу с верхним горением. Котлы Liepsnele энергонезависимы, обладают высоким КПД — он составляет не менее 90% на любом из режимов работы и при любом топливе.

Краткие технические характеристики:

Мощность, кВт от 10 до 40
Отапливаемая площадь, м² от 70 до 400
Время непрерывной работы на дровах до 48 часов
Время непрерывной работы на угле до 7 суток
Объем загрузки дров, кг от 25 до 75, в зависимости от модели
Длина дров, см от 25 до 55
Объем загрузки угля, кг от 75 до 220
Цена, руб 102 000-123 000

Видео: монтаж и подключение отопительного оборудования Liepsnele

Шахтные универсальные модели длительного горения, оснащенный электронным блоком управления, позволяющим точно регулировать режимы горения. Ряд мощностей — от 10 до 50 кВт. Котлы оснащены турбиной, нагнетающей воздух в зону горения, что повышает его эффективность при розжиге и в режиме разогрева системы. Котлы укомплектованы группой безопасности, включающей клапан сброса давления и воздухоотводчик, а также термометром.

Краткие технические характеристики:

Мощность, кВт от 10 до 50
Отапливаемая площадь, м² от 120 до 550
Время непрерывной работы на дровах от 12 до 36 часов
Время непрерывной работы на угле от 3 до 6 суток
Объем загрузки топлива, кг от 70 до 400, в зависимости от модели
Потребление электроэнергии в час, Вт от 83 до 100
Цена, руб 27 000-110 000

В котлах SWaG, наряду с основным топливом, можно сжигать опил, солому, щепу и другие отходы, смешивая их с углем или дровами. Нельзя использовать пыльный мелкий уголь, склонный к спеканию и коксованию — работа котла будет неустойчивой и неэффективной.

Видео: описание котлов SwaG

Классические агрегаты верхнего горения, шахтного типа для отопления жилых и промышленных объектов. Оснащены биметаллическим регулятором тяги, что избавляет от необходимости подключения к электрической сети. Модельный ряд универсальных котлов представлен моделями от 8 до 40 кВт.

Краткие технические характеристики:

Мощность, кВт от 8 до 40
Отапливаемая площадь, м² от 30 до 400
Время непрерывной работы на дровах от 18 до 31 часа
Время непрерывной работы на угле от 3 до 5 суток
Объем загрузки дров, кг от 30 до 80
Длина дров, см от 45 до 55
Объем загрузки угля, кг от 70 до 180
Цена, руб 54 000-110 000

Котлы Stropuva отличает повышенная безопасность и устойчивость к гидроудару — при резком перегреве стенки корпуса не повреждаются, деформация направлена вовнутрь.

Видео: модели длительного горения Stropuva

Котлы отечественного производства, способные работать на одной загрузке угля в течение 6-7 суток. Обладают высоким КПД — до 92%, автоматика котла позволяет точно регулировать температуру сетевой воды и микроклимат в помещениях дома.

Котел имеет прямоугольную форму с загрузочной дверцей в верхней плоскости. Тип горения в котле верхний, для более полного теплосъема предусмотрен дымооборот — каналы, по которым проходят нагретые дымовые газы.

Теплообменник котла «Неделька» многоходовой, что обеспечивает максимальный отвод тепла от наиболее нагреваемых поверхностей. Топка оснащена колосниковой решеткой и двумя прочистными дверцами: через одну, расположенную в топливной камере, удаляют продукты горения из топки, через вторую — из зольника.

В верхней части расположен микропроцессорный блок управления, управляющий вентилятором наддува. Он регулирует подачу воздуха в камеру, а следовательно, и режим горения. При отключении электроэнергии котел затухает, при ее включении способен разгореться вновь без вмешательства человека. Управление простое — достаточно выставить желаемую температуру в помещениях, в которых установлены датчики.

Требования к качеству топлива у агрегатов «Неделька» невысоки: в них можно сжигать уголь и дрова, пеллетные гранулы, щепу, отходы строительства. Наибольшая эффективность и длительность горения достигается при работе на угле, к качеству которого не предъявляется особых требований — эффективный наддув способен разжечь любую фракцию угля.

Для частных домов рекомендованы три модели котлов: КО-60 — для дома площадью от 100 до 300 квадратных метров, КО-90 — от 200 до 400 квадратных метров и КО-110 — от 250 до 600 квадратных метров. При этом чем больше площадь, тем меньше время горения котла на одной загрузке, поэтому лучше выбирать более мощный котел.

Цены на котлы «Неделька», в зависимости от модификации — от 110 до 220 тысяч рублей.

Котлы «Неделька» не требуют обслуживания между загрузками. Весь процесс горения регулируется в них микропроцессорным блоком.

Правильный выбор подходящей модели твердотопливного оборудования позволит забыть о ежедневной загрузке, чистке и обслуживании отопительного оборудования. Современные котлы надежны, безопасны и не требуют контроля. Достаточно раз в несколько дней прочистить агрегат от золы и пепла и загрузить новую партию топлива, после чего всю неделю в доме будет тепло и комфортно.

источник

Ответ: У котлов со стальным теплообменником меньше ресурс работы, но стоят они дешевле. К их эксплуатации предъявляется особое требование: температура в обратном трубопроводе не должна быть ниже +60 градусов, иначе образуется конденсат. С учетом этой особенности систему монтируют так, чтобы в обратную трубу добавлялось немного горячего теплоносителя. Как преимущество, можно отметить более простое обслуживание стальных котлов, благодаря большому окну загрузки топлива.
Чугунные теплообменники долговечны, не чувствительны к температуре теплоносителя. Для постоянной эксплуатации лучше выбрать более надежный котел. Если отопление нужно периодически, тратить средства на дорогостоящую модель не имеет смысла.

Ответ: Обратите внимание на твердотопливный котел «Бобер» от чешской компании Protherm. Он оснащен четырьмя топливными секциями, изготовленными из чугуна по особой литейной технологии. Они устойчивы к тепловым ударам. Отличается и камера сгорания. В ней дым, в отличие от стандартного оборудования, отводится горизонтально, что дает более высокий КПД. Кроме того камера позволяет сжигать поленья длиной 32 см и диаметром 18 см. При этом сам котел имеет довольно компактные размеры. Из стандартного оснащения присутствует автоматический терморегулятор и охладительный контур для защиты от перегрева. Для отопления следует применять дрова или уголь. При использовании последнего вида топлива время сгорания увеличивается на 2 часа.

Ответ: Превышение расчетных характеристик при покупке отопительного оборудования часто не оправдывается. Более того, это приводит не только к лишним тратам, но и негативно сказывается на работе устройства. Котел топят на неполной мощности, чтобы получить более низкую температуру. Процесс горения при этом нарушается, в большем количестве образуется конденсат, который сокращает срок службы стенок котла. Также растет выделение смолы, что усложняет очистку оборудования. Чтобы исключить эти явления, котел нужно топить на полную мощность. В этом случае пользователь будет расходовать намного больше топлива, чем требовалось бы для отопления дома при правильно выбранном оборудовании.

Ответ: Если вы знаете требуемую мощность отопительного оборудования, нужно обратить внимание на другие характеристики котлов. Первое — выберите оборудование по типу используемого топлива. Узнайте, что вы сможете всегда приобрести: уголь или древесину. Сравните цены на них. Возможно, наиболее выгодным окажется универсальный котел, который даст вам возможность менять отопительный материал. Далее обратите внимание на такую характеристику, как время сгорания. От нее зависит, как часто вам придется добавлять топливо. При использовании древесины имеет значение максимальная длина дров. Чем больше этот размер, тем легче их заготовить. Значение имеет надежность котла. Если он будет использоваться постоянно, то следует выбрать более долговечный чугунный агрегат.

Ответ: Твердотопливный котел можно подключить к бойлеру. Это внешний накопительный водонагреватель объемом 80-500 л. Внутри него находится змеевик, в который подается теплоноситель от котла. Нагрев воды в баке происходит быстро и она долго не остывает, благодаря хорошей теплоизоляции бойлера. Монтируют бойлер рядом с котлом. При монтаже системы устанавливают приоритет горячего водоснабжения. Когда включается горячая вода, отопление отключается. Компании Ferroli выпускает для этой цели специальный блок приоритета. Учитывая, что ГВС требуется на небольшой период времени, помещение не успевает охладиться.

Ответ: В твердотопливных котлах нагрев регулируется с помощью заслонки. С ее помощью изменяют количество воздуха, поступающего в топку. Чем больше поступает кислорода, тем интенсивнее идет процесс горения, вода нагревается сильнее. Если заслонку прикрыть, то нагрев будет уменьшаться.
Котлы оснащаются датчиком, который контролирует температуру теплоносителя и механизмом, сдвигающим заслонку с помощью стальной цепочки. Устройство работает в автоматическом режиме. В некоторых котлах датчик имеет выход, к которому можно подключить комнатный термостат. Это позволяет поддерживать в помещении более комфортные условия и экономнее тратить топливо.

Ответ: Бак-аккумулятор — это накопитель тепловой энергии, который представляет собой металлическую емкость для теплоносителя. Так как тепловая энергия накапливается в баке и потом расходуется на отопление, то промежутки между загрузками топлива в котел становятся больше, а топливо расходуется экономнее. Увеличивается ресурс работы всего оборудование, так как оно защищается от перегрева. Объем емкости должен составлять 25 л на один кВт мощности котла. Для наиболее эффективного отопления и горячего водоснабжения применяют двойной бак. Он состоит из буфера для теплоносителя и находящегося сверху него бойлера для получения ГВС. Вода в бойлере может подогреваться с помощью змеевика или от стенок нижнего бака.

Ответ: Некоторые твердотопливные котлы можно устанавливать в жилых помещениях. Но отдельное помещение предпочтительнее. Оно нужно не только для безопасности, но и для удобства пользователя. Для котельной необходима хорошая вентиляция и правильно выполненный дымоход. Желательно, чтобы дымовая труба находилась в капитальной стене и была прямой. Вокруг котла должно оставаться свободное пространство для его обслуживания. В некоторых инструкциях производитель указывает точно, каким должно быть расстояние от корпуса отопительного оборудования до стен или других предметов. Как правило, минимум составляет 50 см. Удобнее, если в котельную будет отдельный вход с улицы. Отапливая дом, вы будете добавлять топливо в котел, периодически вычищать из него золу. Все эти процедуры нельзя назвать чистыми. Особенно много грязи бывает от угля.

Ответ: Из котла ежедневно удаляют золу. Из поддува ее убирают несколько раз в день. Частота этой процедуры зависит от вида сжигаемого материала. Перед каждой загрузкой топлива и новой растопкой или при возобновлении работы после ночного поддерживающего режима от золы очищают колосниковую решетку. Шлак собирают в металлические емкости. Один раз в месяц котел очищают от сажи. Ее удаляют со стенок, открывают все дверцы и чистят внутреннюю поверхность, включая топочные каналы. Для работы используют стальную щетку. Если этого не делать, растущий слой сажи нарушит теплообмен, что приведет к заметному снижению производительности котла. Один раз в год проводят техническое обслуживание. Специалист сервисного центра проверяет все рабочие и защитные функции оборудования.

Вопрос: В доме есть электрический котел, но нам выгоднее топить дровами. Как лучше организовать систему отопления?

Ответ: Новый твердотопливный котел можно встроить в уже существующую систему отопления. В этом случае вы получите определенные преимущества. Например, при долгом отсутствии можно не беспокоиться, что из-за потухшего котла дом замерзнет. В этом случае тепло в доме поддержит включившийся электрокотел. Для этого устанавливают автоматическое устройство, которое среагирует на температуру воды в обратном контуре. Как только вы вернетесь, то сразу сможете перейти на дровяное отопление. Такая система облает большей надежностью, если один агрегат выйдет из строя, другой продолжит работу. Подключение электрического и твердотопливного котла может быть, как параллельным, так и последовательным.

Ответ: Твердотопливные котлы могут обогревать дом в любое время года. Они давно и успешно применяются в Европе и других странах. Оборудование работает в любых климатических условиях.
Система отопления, функционирующая с котлом, выполняется с естественной или принудительной циркуляцией. В первом случае она будет энергонезависимой. Для ее работы потребуется только твердое топливо.
В системах с принудительной циркуляцией насос обеспечивает равномерное перемещение теплоносителя по трубам, но для него нужно подключение к электросети. Владелец твердотопливного котла получает собственную миникотельную, но ее нельзя назвать полностью автономной – в зависимости от характеристик топливо загружают 2 и более раз в сутки.

Ответ: Существуют твердотопливные котлы, предназначенные только для работы на древесине или древесных материалах. С ними рекомендуется использовать хорошо просушенное топливо (влажность в пределах 20%). Сырая древесина меньше отдает энергии и при этом сильно дымит, что сокращает срок службы оборудования. Для хранения дров требуется помещение.
Универсальные котлы могут работать на любом топливе: уголь, кокс, дерево. Оборудование позволяет менять топливо, выбирать то, которое доступно в данный момент. Древесина более удобна, хотя бы потому, что меньше пачкается. При сгорании уголь дает больше тепла, но большое значение имеет его качество. Иногда он может гореть хуже, чем дерево. Выбирая вид топлива, сравнивают его доступность, качество и цены.

Ответ: Пеллеты или топливные гранулы изготавливают методом прессования из древесной пыли, опилок, коры или из отходов сельского хозяйства (солома, крупяное производство). Они представляют собой маленькие цилиндрические палочки или гранулы. За счет большой плотности они очень экономичны. Пользоваться ими очень удобно. Хранить их можно в подвале или цокольном этаже, в отдельном помещении или в большой закрытой емкости из бетона или металла. На отопление частного дома в среднем уходит около 5 тонн пеллет в год. Производства этого топлива хорошо развито в Швеции, Канаде и США.

Ответ: Для пеллет выпускаются специальные котлы. От остальных видов их отличает то, что материал в них горит с подачей определенного количества воздуха, которая задается в нем автоматически. Котлы более точно поддерживают заданную температуру нагрева.
Пеллеты можно использовать и с обычным дровяным котлом, но для этого его нужно доработать, иначе гранулы будут проваливаться в зольник. Универсальные котлы можно топить топливными брикетами, без необходимости какого-либо переоборудования. Брикеты изготавливаются из тех же материалов, что и пеллеты. Они выполняются в виде кирпичиков или полых цилиндров, расфасовываются в упаковки по 10 кг. Стоимость брикетов ниже, чем у пеллетов.

Ответ: Преимущество многих твердотопливных котлов состоит в том, что для них работы не нужна электроэнергия. Поэтому их применяют в одной системе с газовым или электрическим котлом. При монтаже нужно учитывать, что теплоноситель может сильно перегреваться котлом, работающим на твердом топливе. Желательно, чтобы все трубы были стальными, а радиаторы чугунными. Не обязательно делать систему отопления с естественной циркуляцией воды. Можно установить насос, и оснастить его аккумулятором с инвертором. В этом случае при отключении электроэнергии, можно будет запустить твердотопливный котел. Насос, питаясь от аккумулятора, продолжит работу.

Ответ: При сжигании дерево, уголь и прочие виды топлива выделяют различную энергию. Это стоит учитывать будущему владельцу универсального котла. Производители указывают максимальную мощность, которую может выдать оборудование. Дрова дают на 20 % меньше тепла, чем уголь, пеллеты и брикеты. Большое значение имеет влажность топлива. Если она превышает норму, мощность котла может уменьшится до 40 %. После сгорания любого материала остается зола. Но больше всего золы образуется от угля. Котел требуется очищать практически каждый день. Если топить дровами — каждую неделю, брикетами — раз в месяц. Золу, оставшуюся от древесных материалов, можно использовать для удобрения почвы. Угольные остатки нужно утилизировать.

Ответ: У котла, также как и у печи, есть топка, окно для подачи дров, зольник и дымоход. В остальном отличаются и материалы, из которых изготавливается оборудование, и принцип работы. Котлы делают из стали или чугуна. Они не работают отдельно, а являются основной частью отопительной системы. По трубам и радиаторам перемещается вода, которая нагревается в теплообменнике. Через батареи тепло передается в помещение, а остывший теплоноситель возвращается к источнику тепла и нагревается снова. Таким образом, можно обогревать весь дом, включая дальние комнаты и подсобные помещения. Печь греет только там, где она находится, тепло распределяется неравномерно. Возможность регулировки температуры позволяет котлу создавать лучший микроклимат. Наконец, он компактнее и устанавливается в отдельном помещении, оставляя свободной площадь дома.

Ответ: При использовании твердотопливного котла вам потребуется выполнять ряд операций. Первая — растопка. Чтобы затопить котел на решетку кладут небольшое количество топлива и бумагу, которую поджигают через дверцу поддува. Когда огонь разгорится, постепенно начинают добавлять топливо. На процесс горения влияет положение дымовой заслонки и устройств подачи воздуха. Так, после растопки для максимального нагрева следует прикрыть дымовую трубу. При добавлении топлива заслонка должна быть полностью открыта. В режиме поддерживающего отопления ее закрывают, как и все остальные дверцы. В таком состоянии котел оставляют на ночь. Утром достаточно приоткрыть дымовую трубу и дать доступ для воздуха, чтобы нагрев увеличился до необходимой мощности.

Вопрос: На твердотопливном котле Бобер есть охладительный контур для защиты от перегрева. А как он работает? Нужен ли водопровод или всё автономно?

Ответ: Охладительный контур предотвращает повышение температуры теплоносителя выше 110˚С. В системах с принудительной циркуляцией недостатком является возможность перегрева котла из-за нарушения циркуляции теплоносителя. Т.е. котел может быть нагрет и уже даже перегрет, а тепло продолжает вырабатываться, ведь сжигание топлива — необратимый процесс, который нельзя остановить, только уменьшить интенсивность. Поэтому для защиты котла от перегрева используют охлаждающий теплообменник (встроенный или монтируемый между системой отопления и выходом котла). Через специальный термоклапан в этот теплообменник поступает вода из водопровода. В случае угрозы нагрева клапан открывается и через охлаждающий теплообменник начинает течь вода, которая снижает температуру котла до безопасного значения.

Интернет- гиппермаркет Сантехники и Отопления, б олее 20 000 товаров!

Бесплатная доставка товара курьером или самовывоз из пункта выдачи в Минске и Лиде, в удобное для Вас время.

Только сейчас! Годовая скидка на весь товар — 2% !
Жмите “УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ” ! (справа внизу)

Читайте также:  Что можно сделать из бревен

источник

Все больше людей обзаводятся собственными парными. Однако, многие не знают, как подготовиться к приятным и полезным процедурам.
В нашей статье мы поделимся секретами и расскажем, когда можно топить баню и сколько по времени это делается, дадим советы по выбору материалов для растопки и ответим на несколько важных вопросов.

От того, какие дрова мы будем использовать в процессе растопки, зависит качество пара.

Рассмотрим наиболее популярные виды дров.

Считались лучшим материалом на Руси. Дерево создает густой пар и легко распиливается. Вам не понадобится хранить такой розжиг дольше 2 лет, за этот период древесина теряет характерный ей аромат.

При недостаточном поступлении воздуха в печь, вместе с дымом начинает гореть березовый деготь. Его обильное выделение может застывать на стенках трубы и даже быть причиной возгорания.

Выбирайте дуб среднего возраста, потому что молодое дерево при сгорании будет пахнуть углем, а в старом образце много золы, поэтому из-за нее воздух может быть тяжелым. Выбранный материал должен создавать много пара и пахнуть свежестью.

Такой материал не просто разжечь. Чтобы это сделать , нужно положить его в уже разогретую и протопленную печь. Многие сельские жители считают, что сгорая осиновые бревна, чистят дымоход.

Основными преимуществами такого розжига является низкая цена и свойство долго сохранять температуру.

Их очень просто заготовить. Они не имеют срока годности и даже через 2 года в засушенном состоянии издают свой неповторимый аромат.
Если сделать на дереве скол, то от взаимодействия с воздухом кора покраснеет, эта особенность выделяет древесину среди других деревьев.
При горении материал дает жар, но почти не вызывает дыма. Выбирать следует ольху, растущую в земле с маленькой степенью влажности.

Является хорошей альтернативой древесному розжигу. Для подготовки к банной процедуре его потребуется на порядок меньше, чем обычных дров, а тепло от его горения будет сохраняться дольше.

К недостатку можно отнести то, что обычный уголь при сгорании вызывает повышенную влажность. К тому же у он не выделяет свежего лесного аромата.

Не растапливайте оборудование с помощью пластмассовых вещей и ненужной одежды, такие предметы при сжигании могут выделять токсичный дым, что может повлечь серьезное отравление парящихся.

Любители парятся в любое время года, при любой температуре. На вопрос можно ли топить баню с улицы, когда сильный мороз и дует ветер. Ответим положительно, только помните, что зимой на ее подготовку придется потратить около 6 часов. В сухую и теплую погоду на это уходит максимум 4 часа.

Скорость растопки зависит от конкретной модели вашего печного оборудования, вместимости котла и других особенностей оборудования.

Из-за особенностей внутренней сборки печного оборудования правила растопки для каждой модели могут различаться, несмотря на то, что внешне они схожи друг с другом. Подготовка перед парной процедурой происходит непосредственно в печи.

Поэтому ниже мы приведем универсальные советы, подходящие для большинства моделей данного оборудования:

  • Прежде чем приступать к растопке бани необходимо тщательно убрать помещение и принести туда все необходимые принадлежности для парения.
  • Далее надо проветрить комнату в течение 20-30 минут, это делается, чтобы выветрились посторонние запахи.
  • Следует убрать все продукты предыдущего горения в частности золы.

Не стоит выкидывать несгораемые остатки их можно использовать как удобрение.

Внимательно следите, чтобы древесина не касалась печи, и на нее не попадали искры, иначе может быть пожар.

  • Если она обычно находится в закрытом состоянии, просто промываем ее от сажи.
  • Если в закрытом, промываем камни водой комнатной температуры.

Приступаем к растопке котла, заполняем его водой.

  • Чтобы не обжечься кипятком и нормально помыться, принесите в парилку дополнительную емкость с холодной водой.
  • Проверьте, закрыты ли двери в парное помещение и предбанник. никаких продуваний возникать не должно, иначе помещение затопится плохо, и жар будет тяжело сохранить.
  • Откройте все отверстия, которые есть в печке, включая дверцу и задвижку.

Последняя деталь позволяет выходить дыму в трубу, не выпуская жар, исходящий от каменки.

Многих интересует, что будет, если топить баню без воды. Отвечаем, что нагретый до высокой температуры пустой котел просто лопнет.

В стандартной модели печи может быть две дымовые крышки:

  • Первая ведет к дымовой трубе.
  • Вторая соединяет каменку с котлом.

Когда все элементы открыты, в дверце для растопки должна появиться небольшая тяга — это означает что все сделано, верно. Проверить ее наличие можно зажженной спичкой. Огонек, исходящий от нее, должно немного втягиваться внутрь.

Существуют четкие правила и наработанные способы топки парной. Их придерживаются, чтобы избежать рисков связанных с ожогами и возникновением пожара.Рассмотрим основные моменты, которые помогут сэкономить топливо и обеспечить густой пар:

Помещаем в отделение для растопки печи дровяные щепки. Их можно добыть самостоятельно, например, измельчить или ободрать сухие дрова.

  • Для розжига подкладываем под стружку бумагу, но не поджигаем ее.

Помимо нее разжечь пламя можно:

  1. С помощью березовой коры.
  2. Сухого горючего вещества.

Фото с сайта Dubrava-orel.ru

Или разжигать щепу в ручную без дополнительных затрат.Этот метод может замедлить и усложнить процесс, поэтому лучше закупить все заранее.

  • Поверх розжига кладем дрова среднего размера и присыпаем еще одной порцией стружки.
  • Когда все вышеописанные пункты выполнены, поджигаем бумагу.
  • Закрываем дверцу для растопки, чтобы дым не проник в парилку,
  • Минут через 10 проверяем, разгорелись ли дрова, если нет, то повторите вышеизложенную процедуру.

Если все хорошо, совершаем следующие действия:

  • Немного приоткрываем подтопочное отделение печи.
  • Открываем заслонку, которая выводит пар на котел и каменку.
  • Открываем задвижку, ведущую к дымовой трубе.

Проследите, чтобы в котле было необходимое количество воды, подливайте влагу, если она испарилась, иначе котел может лопнуть.

После успешного розжига продолжайте следить за огнем. Чтобы пламя не погасло, подбрасывайте новую порцию древесины после прогорания старых брусков. Перед этим сдвиньте кочергой сгоревшие остатки вглубь нагревательного элемента. Для равномерного прогорания периодически перемешивайте угли.

В независимости от месторасположения печи, в предбаннике или в специально оборудованной комнате, технология растопки ничем не отличается от вышеизложенной.

Ничего сложного в первой растопки нет, для начала ее нужно прожечь:

  • Сжигаете бумагу в верхнем прочистном отверстии.
  • Добавляете к бумаге немного мелких щепок или дров.
  • Оставляете топиться на 20 минут.
  • После процедуры откройте все дверцы для проветривания на сутки.
  • С каждым последующим прожигом увеличивайте время прогрева печи.
  • В дальнейшем технология растопки ничем не отличается от написанной нами выше.

Существует большое количество сырья для растопки, у каждого материала свои особенности и секреты заварки. Можно купить уже готовую древесину в магазине, или заготовить бруски самостоятельно собрав их в лесу. Но подготовить растопочный материал это еще не все, необходимо правильно растопить парную. Это один из самых сложных этапов подготовки к бане.

Любому фанату российской парилки нужно научиться растапливать печь. После нескольких попыток вы наберетесь опыта и поймете, как это сделать.

Не забывайте. После заброса дров проверять, как идут дела в печи, равномерно ли бруски прогорают. При необходимости тягу в дымоходе можно понизить путем закрытия заслонки. Подкидывайте дополнительную порцию дров и подливайте воду в котел.

После проведения парных мероприятий дайте печи остыть и только после этого из нее можно вычищать золу и приводить в порядок остальные атрибуты.

Надеемся, наши советы, как правильно затапливать баню помогут вам получить парных процедур максимальное удовольствие и пользу.

источник

Засматриваюсь. Интересуюсь. Интересны следующие вопросы:

1. Как часто вы ходите подкинуть? Не надоело ли за год-десять?
2. Где и в каких порциях храните топливо? Какое оно у вас?
3. Нужно ли его чистить, как часто, и как геморойно?
4. Например осенью тепло, но пошел дождь, хотите включить на день-два, тяжело запуститься? По времени как?
5. Вообще запуск на сезон, есть какие то нюансы, после простоя? С бубном пляски нужны?
6. Есть ли реальные перегревы? Чем чревато?
7. Так и не понял, можно в нём топить не на полную, а немного угомонить пыл, что бы топлива хватало на долго?
8. Какой у вас и какая площадь?
9. Стоит брать? Не жалеете что купили?
10. Дешевле газа, дороже? (с учетом подключения газа)
11. Если на работе по 10-12 часов (а подкидывать читал нужно раз в 8 прибл.) что будет если не подкинул вовремя?

Засматриваюсь. Интересуюсь. Интересны следующие вопросы:

1. Как часто вы ходите подкинуть? Не надоело ли за год-десять?
2. Где и в каких порциях храните топливо? Какое оно у вас?
3. Нужно ли его чистить, как часто, и как геморойно?
4. Например осенью тепло, но пошел дождь, хотите включить на день-два, тяжело запуститься? По времени как?
5. Вообще запуск на сезон, есть какие то нюансы, после простоя? С бубном пляски нужны?
6. Есть ли реальные перегревы? Чем чревато?
7. Так и не понял, можно в нём топить не на полную, а немного угомонить пыл, что бы топлива хватало на долго?
8. Какой у вас и какая площадь?
9. Стоит брать? Не жалеете что купили?
10. Дешевле газа, дороже? (с учетом подключения газа)
11. Если на работе по 10-12 часов (а подкидывать читал нужно раз в 8 прибл.) что будет если не подкинул вовремя?

Засматриваюсь. Интересуюсь. Интересны следующие вопросы:

1. Как часто вы ходите подкинуть? Не надоело ли за год-десять?

Все зависит от оборудования и подбора. А хватает или не хватает как правило зависит от:
1. Утепления дома.
2. Отопительного оборудования.
3. Наличия финансов.

Можно сделать систему на твердом топливе “загрузка 1 раз в сутки” но это будет стоить – хороший твердотопливный котел.
Система Ладдомат
Аккумулирующие ёмкости на Nное количество кубометров воды.
Вот как то так

Засматриваюсь. Интересуюсь. Интересны следующие вопросы:

1. Как часто вы ходите подкинуть? Не надоело ли за год-десять?
2. Где и в каких порциях храните топливо? Какое оно у вас?
3. Нужно ли его чистить, как часто, и как геморойно?
4. Например осенью тепло, но пошел дождь, хотите включить на день-два, тяжело запуститься? По времени как?
5. Вообще запуск на сезон, есть какие то нюансы, после простоя? С бубном пляски нужны?
6. Есть ли реальные перегревы? Чем чревато?
7. Так и не понял, можно в нём топить не на полную, а немного угомонить пыл, что бы топлива хватало на долго?
8. Какой у вас и какая площадь?
9. Стоит брать? Не жалеете что купили?
10. Дешевле газа, дороже? (с учетом подключения газа)
11. Если на работе по 10-12 часов (а подкидывать читал нужно раз в 8 прибл.) что будет если не подкинул вовремя?

источник

Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
.
.

Часть 1 .

Особенностью твердотопливных котлов является необходимость постоянного теплосъёма.
Если в котле горят дрова, уголь или брикеты, то обязательно должен работать циркуляционный насос.
Здесь могут поджидать как минимум три неприятности.

1. Если рассеянный хозяин растопит котёл и забудет включить насос, то котёл постепенно перегреется, закипит, выбросит в котельную кипяток через предохранительный клапан, может расплавить ближайшие металлопластиковые трубы, короче, может произойти масса неприятностей.
Если заказчик выставит Вам, как монтажной организации свои претензии, то Вам трудно будет доказать, что это он виноват.
Если Вы монтировали себе систему сами, то тоже приятного мало.

2. Если у Вас не очень утеплённая котельная, то наоборот.
Котёл давно погас, а Вы забыли выключить циркуляционный насос.
Котёл остывает и охлаждает теплоноситель. Тогда насос уносит тепло из дома в холодную котельную.
Батареи всё холоднее, протопка насмарку.

3. Если Вы растапливаете чугунный котёл в промёрзшем доме, то нужно сначала немного прогреть теплоноситель в котле, а уже потом включать циркуляцию.
Почему? Потому, что сгорающее топливо нагревает поверхность камеры сгорания.
Её температура повышается. Если мы в то же время будем подавать в котёл холодный теплоноситель, то увеличивающаяся разность температур чугунного корпуса котла.
С ней растут температурные напряжения, и чугунныйкотёл может треснуть.

От всех трёх неприятностей есть простой рецепт. Нужно просто установить датчик температуры на корпус котла.
Для этого применим обычный недорогой термостат. Единственной важной особенностью термостата должно являться то, что он должен замыкаться при температуре выше заданной, и наоборот, размыкаться при температуре ниже заданной. Выставим эту температуру равной 30 °С. Термостат установим под утеплитель верхней части корпуса котла и подключим его параллельно автомату питания циркуляционного насоса.

Вернёмся к нашим трём неприятностям.
1. Даже если «Семён Семёныч» забудет включить автомат насоса, то всё равно насос запустится через термостат, как только верх корпуса котла нагреется до наших 30 градусов.
2. Если вообще не включать автомат питания, то насос на остывшем котле выключится сам. Тепло останется в доме.
3. То же и при холодной растопке. Насос сам запустится, когда котёл и теплоноситель в нём немного прогреются. Это защита от температурных напряжений.
Некоторые наши заказчика вообще не включают автомат питания циркуляционного насоса.
Всё делает термостат. Стоит он менее тысячи рублей и очень надёжен.
Это недорогая, но полезная фишка, которая поможет пользователю и повысит мнение о Вас, как о теплотехнике.

Ценное добавление в тему: Используйте термостат, который наиболее подойдёт в вашей ситуации. Провода термостата не должны касаться дымохода.

.
.

Часть 2 .
Выбрать котёл по мощности совсем не сложно. Еще с социалистических времён существовали нормы необходимой тепловой мощности котла на единицу площади отапливаемых помещений.
Так для Московской области это 100 Вт на квадратный метр, или киловатт на 10 метров квадратных. В основу расчета принимался дом средней утеплённости.
Такой мощности должно было хватить для восполнения тепловых потерь при уличной температуре -36 градусов, а температуре в доме +18.
При современном строительстве теплозащита домов существенно увеличилась, да и такие низкие температуры случаются не каждый день.

Так какую же мощность котла выбрать? Ответ простой.
Вы смело можете брать котёл по старым нормам, то есть киловатт на 10 метров квадратных. Почему?
Да потому, что котёл не должен работать на максимальных нагрузках и постоянно.
Так, например, не будете же Вы, не зная сна и отдыха, постоянно топить твёрдотопливный котёл.
Мощность такого котла должна обеспечивать нагрев дома за одну протопку, а самих протопок не должно быть больше двух. Так удобнее.

Современные газовые и электрические котлы имеют возможность сами выходить на ту мощность, которая необходима для поддержания заданной температуры. При этом они работают в более экономичном режиме.

Нужно ли брать котёл еще большей мощности, если вы планируете установить в котельной бойлер косвенного нагрева?
Нет, не надо. У вас и так котёл работает не постоянно и не на полную мощность.
Если же котлу и потребуется включаться на нагрев бойлера, то на температуре в доме это никак не отразится.

Ценное добавление в тему: Для большего комфорта и экономичности используйте комнатные датчики температуры.

.
.

Часть 3 .
Существует несколько типов котлов. Это, газовые, твердотопливные дизельные и электрические. На выбор котла влияют три существенных фактора.
• Доступность определённого вида топлива.
• Желаемая степень автоматизации, а значит и комфортности.
• Ценовая доступность.

4.1. Дешевле пеллетных и пиролизных. Полностью автоматизированы для поддержания температуры в доме и в бойлере.
4.2. Как Вы уже знаете, стоимость топлива близка к стоимости электричества и сжиженного газа на один киловатт час.

Ценное добавление в тему: Если планируется подвод природного газа, то знайте, что дизельные, пеллетные и часть твердотопливных котлов можно перевести на газ. Для этого устанавливается газовая горелка. В системе отопления ничего менять не требуется.

источник

Многих людей, владеющих загородными домами или просто дачами, всерьёз мучает вопрос – что произойдёт с домом, его отделкой, а также всей установленной мебелью, если на протяжении всего холодного времени года не отапливать дом? Отсюда вытекает другой вопрос – что же лучше для дома: оставить его нетопленым на всю зиму или же время от времени приезжать туда и протапливать жилые помещения? С этим вопросом следует разобраться. Итак, что же произойдёт с вашей дачей, если оставить дом без отопления зимой.

Разные части дома и мебели могут совершенно по-разному отреагировать на подобное испытание. В первую очередь, потому, что различные материалы, используемые при отделке, ремонте, а также изготовлении мебели, по-разному реагируют на подобные испытания.

Проходит осень, в нашей стране чаще всего сопровождаемая обильными дождями. И, наконец, наступает зима. Температура воздуха на улице и в неотапливаемом доме резко снижается. Как результат – его влажность также резко уменьшается. Но влага из воздуха вовсе не уходит бесследно – она осаждается на любых поверхностях – стенах, мебели, полах, потолках. Если холодает достаточно быстро, влага превращается в иней и остаётся в помещениях до первых весенних оттепелей. А значит, предметы остаются влажными довольно малый промежуток времени.

Что же происходит, если вы решаете несколько раз за зиму вернуться в свой загородный дом

В таких условиях разные материалы ведут себя по-разному. Стекло, пластик, покрытое лаком или покрашенное дерево легко перенесут подобное испытание – они совершенно не впитывают влагу. Поэтому капли конденсата бесследно испарятся через несколько часов. А вот обычная древесина, мягкая мебель, гипсокартон и другие дышащие материалы быстро впитают влагу в себя. В результате обивка мебели может начать гнить, гипсокартон раздуется.

Чем больше таких циклов «заморозка-разморозка» произойдёт за зиму, тем быстрее будут испорчены ваши вещи, а самому загородному дому понадобится косметический ремонт. Именно поэтому опытные владельцы дач предпочитают не посещать их в холодное время года. Протопить промерзшее помещение до приемлемой температуры довольно сложно, а вот испортить мебель и отделку можно довольно легко.

Опытные дачники рекомендуют ставить дом на консервацию осенью – сливать воду из системы отопления, накрывать ценные вещи или просто вывозить их с дачи, и не посещать дачу до тех пор, пока весенние оттепели не прогонят холод и сырость с улицы и загородных домов.

Ещё один вопрос, интересующий владельцев дач, решивших оставить свое загородное жильё без отопления на зиму, в том, какие последствия подобная зимовка может иметь для деревянной мебели и отделки. Вопрос весьма актуален, поэтому ответить на него стоит подробно.

Как уже сказано выше, древесина, покрытая лаком или краской, надёжно защищена от перепадов температуры и, соответственно, перепадов влажности. Не защищённой ничем древесина, независимо от породы, впитывает влагу при повышенной влажности воздуха и отдаёт её при снижении температуры окружающей среды. Одни породы дерева, древесина которых имеет большую плотность, менее подвержены этому, другие – больше. Но подобный процесс идёт с любой древесиной, из-за чего её и называют дышащим материалом.

При снижении температуры окружающей среды древесина начинает отдавать влагу. Конечно, чем ближе к поверхности, тем интенсивнее идёт этот процесс. А при ссыхании древесина имеет свойство сжиматься из-за того, что поверхность уже отдала влагу и, следовательно, уменьшилась в объёме, а вот сердцевина сохранила прежнюю влажность и размер, и имеет место разрыв волокон, то есть появление трещин.

Чем чаще имеют место перепады температуры и влажности, тем выше вероятность появления подобных дефектов на вашей деревянной мебели, лестницах, перилах и полах.

Владельцы многих домов при ремонте используют шпаклёвку и обои. Шпаклёвка позволяет легко и быстро устранить любые неровности стен, а обои, при сравнительно небольших финансовых затратах, дают возможность изменить интерьер помещений.

Шпаклевки имеет низкую влажность, благодаря чему, после полного высыхания легко выдерживает заморозку и длительное нахождение в холодном, не отапливаемом помещении. Хуже шпаклёвка выдерживает повышенную влажность и, тем более, конденсат. Поэтому помещение нужно либо оставить холодным на всю зиму, либо постоянно поддерживать в нём высокую температуру. В противном случае, к весне вы получите дом с раздувшейся и местами обвалившейся шпаклёвкой. И тогда серьёзный ремонт неминуем.

С обоями всё обстоит сложнее. Здесь опасным является как высыхание при низкой температуре, так и частое намокание из-за периодического протапливания помещения. Из-за полного высыхания на морозе дешёвые бумажные обои могут порваться, а не слишком качественный клей – растрескаться. Периодическое протапливание приведёт к тому, что на обоях постоянно будут капли конденсата, которые со временем превратят обои в лохмотья.

Поэтому для дачи желательно выбирать если не самые дорогие, то и не самые дешёвые обои – прочные и способные противостоять повышенной влажности без вреда для себя. Обойному клею также уделите особое внимание – при покупке уточните, сможет ли он выполнять свои функции при низкой температуре. Клей на резиновой или силиконовой основе легко переносит многочисленные циклы перепадов температур и влажности и в то же время не растрескивается при замерзании.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что по завершении дачного сезона дом лучше ставить на консервацию. Если вы не собираетесь жить в нём весь год, лучше даже не стараться поддерживать высокую температуру, время от времени навещая её и протапливая.

В видео подробно рассказано о консервации дачи на зиму

Важно! Даже если ваша дача подключена к теплоцентрали, лучше отключить отопление до тех пор, пока вы не вернётесь в свою загородную резиденцию весной. Воду из системы отопления нужно слить. И пусть дача постепенно остывает, готовясь к холодной зиме. В этом случае отключение отопления зимой из-за каких-то неполадок не доставит вам хлопот. В противном же случае, замерзшие радиаторы отопления просто разорвёт водой. К тому же, в холодное, не отапливаемое здание, зимой наверняка не залезут бродяги и бездомные. А вот отапливаемый дом вполне может привлечь их внимание.

Так что, поставив свой дом на консервацию, вы сможете избавиться от многих проблем.

источник

Adblock
detector