Можно ли сажать вишню осенью

Отвечаем на самые частые вопросы, которые возникают при выращивании вишни не только у новичков, но и у опытных садоводов.

Прежде всего, вишни не любят одиночество. И все потому, что многие их сорта не способны к качественному самоопылению. Поэтому посадить всего одно дерево и каждый год наслаждаться обильным урожаем вряд ли получится. Рядом непременно должно расти дерево другого сорта, цветущее в такое же время.

Но и это еще не все. Если ваша цель – хороший урожай крупных и сочных ягод, следуйте нашим советам.

В средней полосе саженцы вишни рекомендуется высаживать весной до набухания почек (в начале-середине апреля), т.к. в это время деревца лучше укореняются и акклиматизируются. При осенней посадке велика вероятность подмерзания неокрепших растений зимой.

А вот покупать саженцы лучше всего осенью, т.к. в это время в питомниках выкапывают посадочный материал и можно найти саженцы практически любого сорта. Весной же в основном распродают то, что не удалось реализовать осенью. Сохранить до весны купленные в октябре саженцы вишни несложно. Для этого их нужно прикопать.

Первым делом необходимо выбрать место, на котором весной дольше всего задерживается снег. Выкопайте траншею глубиной 30-50 см и уложите саженцы кронами на юг под углом 45 градусов. Как следует засыпьте землей корневую систему и около трети ствола. Обильно полейте почву. Для защиты от вездесущих грызунов обложите прикопанные саженцы еловыми ветками (иголками наружу). Зимой не забывайте набрасывать снег на прикоп – это поможет защитить саженцы от мороза.

Кустовые сорта вишен сажают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Древовидные формы требуют большего простора. Их следует селить примерно в 3-3,5 м друг от друга, а также от иных деревьев и кустарников.

Идеальный участок для высадки плодово-ягодных деревьев должен быть достаточно просторным и не застроенным по периметру, чтобы обеспечивался так называемый воздушный дренаж, т.е. отток холодного воздуха. Перед закладкой собственного сада следует оценить характеристики почвы, освещенность участка и лишь затем подбирать подходящие сорта деревьев. Вишни хорошо приживаются на равнинах, неплохо себя чувствуют на южных и юго-западных пологих склонах. Любят нейтральные умеренно-песчаные почвы и суглинки, но не особо жалуют торфяно-болотные земли, а также участки, затапливаемые при половодье.

Перед посадкой почву из выкопанной лунки перемешивают с перегноем и минеральными удобрениями. В одну посадочную лунку можно добавлять до 20 кг перегноя, около 70 г калийных и не более 300 г фосфорных удобрений. Рекомендуется также вносить до 1 кг золы. Если почва тяжелая глинистая, то можно добавить 1,5 ведра песка. После посадки вокруг приствольного круга саженца желательно сформировать валик, препятствующий растеканию воды во время полива. В среднем сразу после посадки одно молодое растение требует 20-30 л воды.

Мульча способствует удержанию влаги и предохраняет почву от образования корки. Поэтому замульчированные деревья нуждаются в более редком поливе и лучше переносят жаркую засушливую погоду. Кроме того, под толстым слоем мульчи прорастает меньше сорняков, что значительно упрощает уход за почвой под деревьями.

Приствольный круг вишни обычно мульчируют перегноем, компостом, скошенной травой, сеном, измельченной корой или другими органическими материалами. Причем мульчу раскладывают слоем 8-10 см, отступив от ствола не менее 10 см.

Осеннее мульчирование защитит корни вишен от вымерзания, т.к. под слоем мульчи почва промерзает не так сильно.

Подкормку молодых деревьев начинают через год после посадки. К тому моменту они как следует укоренятся и впитают основную массу питательных веществ из прилегающей почвы. Важно соблюдать дозировку и периодичность внесения удобрений. Минеральные удобрения нужно вносить каждый год, а органические – раз в два-три года.

На второй год после посадки рекомендуется внести в приствольный круг под перекопку 100 г мочевины. На третий год – 180-200 г мочевины или примерно такое же количество аммиачной селитры необходимо растворить в половине ведра воды и полить этим составом просыпающуюся после зимы вишню. На четвертый год к весенней подкормке (180-200 г мочевины) можно добавить осеннюю. В середине августа или начале сентября на поверхности приствольного круга необходимо распределить 250-300 г суперфосфата и 110-120 г сернокислого калия, а затем перекопать почву на глубину 8-10 см. На пятый и последующие годы весной вносят 200 г аммиачной селитры, осенью вносят фосфорно-калийные (3 ст.л. суперфосфата и 1,5 ст.л. хлористого калия на 1 кв.м приствольного круга), а также органические удобрения (20-40 кг перегноя или компоста).

Для повышения завязываемости плодов можно использовать удобрения, содержащие бор или гиббереллиновую кислоту. Среди опытных садоводов популярен препарат под названием Завязь универсальная, который уменьшает количество пустоцвета, обеспечивает раннее формирование завязей, предотвращает их осыпание. Подкормку такого рода производят раз в год в период цветения из расчета 2 г на 1,5-2 л воды.

Чтобы улучшить качество плодов и обеспечить дополнительную их устойчивость к механическим повреждениям, некоторые садоводы практикуют внекорневые подкормки микроудобрениями, например, кальциевой селитрой, из расчета 25-30 г на 10 л воды.

Кальциевую селитру необходимо вносить до распускания почек. При этом важно помнить, что она несовместима с суперфосфатом.

При подмерзании корней и наземной части дерева, а также при опасности заражения болезнями или повреждения вредителями проводят внекорневые подкормки 0,5%-ным раствором мочевины. Первую подкормку можно проводить через пару недель после цветения, а вторую – еще спустя две-три недели.

Если вы хотите получить натуральные и действительно полезные ягоды, не следует чересчур увлекаться искусственными подкормками. Любые удобрения следует вносить с осторожностью, так как их переизбыток может быть опаснее, чем недостаток.

Как уже писалось выше, укоренившаяся вишня не требует регулярных поливов, т.к. относится к засухоустойчивым культурам. Тем не менее, дополнительное увлажнение почвы непременно скажется на ее плодородии, а значит и на урожайности деревьев. Но поливы не должны быть слишком частыми, т.к. в этом случае воздух будет вытесняться из почвы, и, как результат, снизятся рост и развитие ваших зеленых питомцев.

Фазы полива лучше всего соотнести с годовыми жизненными циклами деревьев: 1-й полив – сразу после завершения цветения, 2-й полив – в период формирования завязей, 3-й полив – после уборки урожая и 4-й полив – накануне зимы, но не позже середины октября. Молодым деревьям достаточно 2-3 ведер воды, взрослым потребуется чуть больше – около 5-7 ведер.

Если вишня «прописалась» на вашем участке не в качестве декоративного растения, обрезать и прореживать густую крону нужно обязательно, поскольку ягоды формируются в основном в букетных веточках. Обрезать вишню необходимо весной до начала цветения. В случае если зима была суровой, лучше отложить процедуру до момента пробуждения почек. Основная задача при обрезке – формирование скелетных ветвей и открытие центра кроны.

Обрезка деревьев чем-то напоминает строительство. Сначала «закладывается» нижний ярус в виде трех основных ветвей. Чуть выше формируется следующий «этаж» из пяти-шести веточек и т.д. Ветви, растущие под острым углом, либо вырезают, либо отклоняют при помощи специальных распорок, стараясь придать им близкое к горизонтальному положение. Большинство садоводов предпочитают ограничивать дерево в росте примерно на уровне 2,5-3 м. При этом центральный стебель – проводник – должен быть выше верхних ветвей где-то на 20 см.

Плодоносящие деревья лишь слегка прореживают, а также обрезают отмирающие или слабые ветви, оставляя наиболее удобно расположенные боковые ответвления. Это способствует формированию молодых букетных веточек и, как следствие, приводит к обильному плодоношению.

Снежную и морозную зиму вишня переносит относительно хорошо. А вот частые чередования морозов и оттепелей могут погубить не только молодые, но и взрослые плодоносящие растения. Чтобы избежать грустных последствий из-за колебания температур, подготовку деревьев к холодному времени года начинают уже в сентябре.

В первую очередь необходимо внести фосфорные и калийные удобрения, чтобы дерево могло как следует подготовиться к зиме и не испытывало дефицита питания в период весеннего пробуждения. С этой целью можно использовать готовые минеральные комплексы, например, Универсал. Если вы предпочитаете монопрепараты, внесите в приствольные круги по 20-30 г хлористого калия и 30-45 г суперфосфата, после чего тщательно полейте деревья. На кислых почвах фосфорно-калийные удобрения легко заменить золой.

Один раз в несколько лет рекомендуется использовать органические удобрения, (например, компост или перепревший навоз из расчета 4-5 кг на 1 кв.м приствольного круга). Важно проводить подкормку не позднее сентября, т.к. эта процедура стимулирует движение сока. И если не поторопиться, дерево может подмерзнуть зимой. Затем следует перекопать землю на глубину не более 7-8 см, параллельно выбирая сорняки. После чего приствольные круги желательно замульчировать. Слой мульчи не позволит образоваться твердой корке и сохранит живительную влагу. Укрывать деревья на зиму лучше не раньше конца октября. Но, безусловно, в первую очередь следует ориентироваться на погодные условия, учитывая особенности вашей климатической зоны.

Ухаживайте за вишневыми деревьями правильно. И тогда ваши пироги и компоты не останутся без ароматных спелых ягод.

источник

Относительная зимостойкость, засухоустойчивость и неприхотливость вишни делают ее культивирование доступным для любого садовода.

Но, появившиеся относительно недавно грибковые заболевания коккомикоз и монилиоз, сделали этот процесс несколько проблематичным.

Повысить устойчивость вишни к болезням и природным катаклизмам можно уже вовремя посадки, а предотвратить возможные проблемы с помощью агротехники культуры.

Определенно установленного мнения о сезоне посадки вишни нет. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. В независимости от рекомендаций важно ориентироваться на региональный климат и сортовые особенности вишни.

При посадке осенью воздействие неблагоприятных факторов для укоренения саженца сводится к минимуму.

После посадки вишни до середины октября последует период со стабильной температурой +10°С-+15°С и саженец успеет акклиматизироваться до появления первых заморозков.

Дополнительно длительный период покоя способствует заживлению ран, полученных во время пересадки.

Саженцы осенней посадки опережают в развитии деревья, посаженные весной, на 20 дней. Это достигается за счет развития корневой системы осенью, когда почки дерева находятся в состоянии покоя. И поэтому весной вишня сразу начинает наращивать вегетативную массу.

Все питомники выкапывают саженцы для реализации осенью. Посадочный материал, который реализуется весной, хранится в специальных условиях всю зиму.

Процесс хранения, даже с соблюдением всех правил, это уже нарушение естественного развития саженца. При этом могут повредиться корни или внутренние структуры, что по внешним признакам определить сложно.

Осенью есть возможность приобрести саженец со свежей корневой системой, по которой можно определить здоровье дерева. Большой объем саженцев для реализации влияет на ценообразование, и поэтому посадочный материал осенью стоит дешевле, а выбор сортов больше.

Саженцы осенней посадки опережают в развитии деревья, посаженные весной, на 20 дней

Осенняя посадка отличается относительной простотой и экономит время садовода. Она не предполагает дополнительных работ кроме правильной посадки и укрытия саженца к зиме.

Регулярные дожди обеспечат дерево необходимой влагой, и оно будет развивать корневую систему, пока температура грунта не понизится до -4°С. Это существенная экономия времени весной во время самого пика садовых работ.

Существуют у осенней посадки вишни и недостатки. Это возможное подмерзание корневой системы и надземной части при условиях сильного понижения температуры воздуха зимой. Также возможны повреждения обледенением, шквалистыми ветрами или обильным снегопадом.

Существует риск порчи саженца грызунами. Все эти факторы нужно учесть при посадке и минимизировать возможности появления каждой проблемы

Несмотря на общепринятые рекомендации по срокам посадки вишни, нужно ориентироваться на среднюю температуру своего региона.

Статьи, которые могут быть вам интересны:

Примерные сроки посадки:

в средней полосе и Подмосковье вишню сажают после листопада до середины октября;
в южных регионах посадки начинают с начала октября и продолжают до середины ноября;
в северных областях и на Урале вишню сажают только весной.

Также нужно учесть сорт вишни, если дерево характеризуется слабой морозостойкостью, посадку лучше отложить до весны.

Не следует садить саженцы, если оптимальные сроки пропущены, их нужно правильно сохранить до весны. Для этого формируется прикопочная траншея. В ней располагают саженцы под углом 30°, корни и корневую шейку присыпают грунтом, ветви пригибают к земле и фиксируют досками.

Большинство сортов культуры самобесплодны, поэтому для полноценного плодоношения дерева нужно приобретать как минимум три саженца разных сортов.

Кроме того практика доказала, что при комбинированной посадке самоплодных сортов вишни, урожайность повышается в несколько раз.

Большинство сортов вишни самобесплодны, для полноценного плодоношения дерева нужно приобретать три саженца разных сортов

Показатели качества саженца:

однолетний (70-80 см), двухлетний(110-120 см);
развитая мочковатая корневая система не менее 25 см;
вызревшая древесина без следов повреждений.

Слишком высокий рост саженцев свидетельствует о перекорме растения азотом, который сильно понижает зимостойкость. Посадка таких растений перед зимой с большой вероятностью приведет к гибели дерева.

Саженцы могут реализовываться привитыми или корнесобственными. Привитая вишня отличается более ранним вступлением в плодоношение.

У корнесобственных деревьев лучшие показатели зимостойкости и более широкий потенциал размножения.

Взрослые вишни очень плохо переносят пересадку. Поэтому выбирать участок для выращивания плодового дерева нужно с учетом продолжительности жизни.

При должном уходе и благоприятных условиях кустовидная вишня живет до 18 лет, древовидная до 25 лет.

Вишня хорошо развивается на суглинках и супесях с нейтральной щелочной реакцией. Важно учесть залегание грунтовых вод, оно должно быть не выше 1,5 метра.

Кислая почва на торфянистой основе для плодового дерева не подходит. Поэтому потребуется замена верхнего слоя как минимум на 20 см.

Корни вишни плохо конкурируют с сорняками, поэтому перекопать участок нужно несколько раз, тщательно удаляя остатки других растений.

Перед посадклй вишни нужно перекопать участок несколько раз, внести удобрения суперфосфат, компост или навоз

При этом из расчета на 1 м2 в грунт нужно внести:

компост или навоз 8-10 кг;
суперфосфат 60 г;
хлористый калий 30 г.

При посадке на низменности, где постоянно образуется застой влаги и холодного воздуха или на участках постоянно продуваемых ветрами дерево развивается плохо.

Вишня страдает от подопревания коры и корневой шейки, замерзания цветочных завязей, камедетечения и иссушения ветвей. Это создает благоприятную среду для образования опасных болезней, поэтому за вишней необходимо ухаживать.

Посадочные ямы подготавливают заранее, как минимум за 15 дней. Рекомендуемая схема расположения для кустовидных сортов 2х2, для древовидных 3,5х3,5. Оптимальный размер ямы 50х50х50.

Также заранее нужно подготовить почвосмесь для наполнения ямы. Для этого используют верхний слой грунта, отложенный после выкопки ямы. Его смешивают с питательными компонентами:

перегной 1 ведро;
сернокислый калий (30 г);
суперфосфат 200 г.

Тяжелую почву структурируют, добавив 2 ведра речного песка. На дно ямы прокладывают дренажный слой из керамзита и засыпают 1/3 ямы подготовленным грунтом, хорошо уплотняют.

Также нужно помнить, что азот в больших количествах содержится в курином помете и свином навозе.

Перед посадкой нужно еще раз осмотреть саженец, подрезать все поврежденные участки корней до здоровой ткани. Удаляются все листья, которые будут способствовать испарению влаги.

Если корни сильно подсушены, то их нужно опустить в холодную воду на 12 часов до корневой шейки. В некоторых случаях подсыхает и ствол саженцев, в этом случае его понадобится погрузить в воду на 1/3.

Значительно повышает приживаемость саженцев погружение корней в раствор гетероауксина — органического стимулятора роста.

Пошаговое руководство и этапы посадки:

установка кола (2 м) на северной стороне ямы;
формирование холмика из подготовленной почвосмеси;
равномерное распределение корней вишни по поверхности холмика;
засыпка корней и уплотнение поверхности приствольного круга;
полив 2-3 ведрами теплой воды.

Перед посадкой осмотрите корни; засыпьте саженец землей так, чтобы корневая шейка осталась на 3- 5 см выше поверхности грунта

Корневая шейка должна остаться на 3- 5 см выше поверхности грунта. Со временем произойдет усадка, и она сравняется с почвой. Если после полива и усадки корневая шейка все же находится не на нужном уровне, ее нужно подправить.

Этот показатель относится и кустовидным сортам, несмотря на название, их сажают таким же способом, как и древовидные вишни.

Посадка вишни:

Если регулярные осадки летом отсутствуют, вокруг дерева нужно сделать лунку для поливов, а с появлением заморозков засыпать, иначе там будет застаиваться вода.

До устойчивого похолодания приствольный круг саженца нужно замульчировать торфом или опилками слоем 10-15 см и окучить саженец на высоту 30 см.

Ветки дерева плотно подвязывают к колу мягким материалом. Ствол обвязывают теплым воздухопроницаемым материалом, сверху прокладывают садовую сетку и укрывают плотным слоем лапника.

Весной нужно провести разокучивание и профилактические обработки от бактериальных и грибковых инфекций. До пробуждения почек обязательна обрезка проводника и каждой ветки на 1/3. Это делается для регуляции соотношения корней и надземной части, которая нарушается при выкопке саженца.

При таком подходе к посадке в открытом грунте у вишни заранее формируется устойчивость к болезням, а при регулярных профилактических мероприятиях у инфекций не остается практически никаких шансов.

Таким образом, основа стабильного плодоношения и обильного урожая и долговечности плодового дерева — правильная посадка на даче и приживание саженца.

Поэтому к этому мероприятию нужно отнестись особенно внимательно, заранее планируя каждый этап.

источник

Планируя посадку плодовых деревьев, важно выбрать сроки для проведения таких работ. Так, правильно определив, когда можно посадить вишню и учтя особенности своего региона, почвы на даче, другие важные нюансы, садовод может надеяться на быстрый рост саженцев, а значит – и на хорошие урожаи.

Выбор времени во многом зависит от климатической зоны. Все дело в том, что саженцы вишни можно сажать и весной, и осенью. Но если для южных районов более благоприятной будет высадка осенью, то вот для северных регионов, Сибири, Урала все же лучше заняться этими работами весной.

Еще несколько моментов как выбрать место для посадки и подготовить почву:

Обязательно выбирается солнечное возвышенное место (ни в коем случае не низина).
Важен подбор почвы, так как вишня любит суглинок. Если решили завести эту плодовую культуру в саду, позаботьтесь о внесении в почву перегноя, торфа (на случай, если у вас глинистый грунт).
Правильный выбор саженцев.

Самый лучший вариант – покупка привитых саженцев, которым на этот момент не более двух лет. Отметим еще и то, что саженцы должны быть здоровыми, кора чистая, веточки и корневая система не обломаны.

Время определяется исходя из конкретных условий. Южанам можно высаживать вишни до ноября, климатические условия позволяют. Опытные садоводы говорят, что осенняя посадка в этом случае даже лучше, так как в почве сохранится влага, и саженец по весне, под лучами яркого обжигающего весеннего солнца и ветров не засохнет.

Те, кто живут в Ленинградской области или северных регионах, также могут посадить вишню осенью, но только за месяц до предполагаемых заморозков. Если саженцы приобретены поздней осенью, то лучше их прикопать до весны и уже в конце марта или начале апреле заняться посадкой.

Для таких климатических зон весна будет лучшим временем для посадки вишни.

В средней полосе России, в Подмосковье, в Украине, Беларуси вишню в осеннюю пору можно высаживать не позднее начала октября. Конечно, всегда следует ориентироваться на особенности конкретного сезона или года (например, затяжная осень), но все же рисковать не стоит.

Обязательно внесение при посадке органики, калийных и фосфорных удобрений.

Для того чтобы молодые вишенки успешно перенесли возможные зимние морозы, а также чтобы сохранить их от атак грызунов, обязательно нужно прикрыть стволы специальным укрывным материалом, ветками ели, сосны, можно обернуть ствол мешковиной.

Бывает так, что погода и время на календаре уже не позволяют посадить вишню осенью, а саженцы куплены. В этом случае самое главное – сохранить их до весны, и здесь поможет прикапывание.

Выбор места для канавки, где будут прикопаны молодые деревца. Желательно, чтобы это было солнечное место, защищенное от ветров, а весной необходимо, чтобы его не подтопило талыми водами.
Рядом не должно быть мусора, компостных куч во избежание появления грызунов.
Выкапывание канавки (глубина – до 50 см, ширина – 35-45 см), при этом из почвы нужно убрать все корни сорняков, грунт перекопать и разрыхлить. Направление канавки – запад-восток. При этом склон, который южный, делают с уклоном примерно в 45о.
С саженцев вишни удаляют листочки, тщательно расправляют корни, и аккуратно укладывают их рядами в канавку, при этом верхушки должны быть направлены на юг.
Если почва в канавке сухая, можно слега пролить ее, если влаги достаточно, то поливать нет необходимости.
Засыпают землей корни, затем тщательно уплотняют грунт лопатой.
До первых заморозков можно оставить все как есть, а вот с наступлением холодов саженцы нужно присыпать грунтом до макушек.
Если зимы в регионе морозные, хорошо прикрыть молодые вишенки лапником, снегом. Но слишком утеплять не стоит, так как саженцы могут подопреть.

Рекомендация! Садоводы с опытом часто для защиты от грызунов в открытом грунте раскладывают у прикопанных саженцев колючие ветки шиповника, ежевики.

Весной саженцы нужно аккуратно откопать и осмотреть. Для посадки годятся только здоровые деревца, остальные, не пережившие зимовку, бракуются.

Весенняя посадка достаточно популярна у садоводов, и здесь главное – не упустить время, успеть до набухания и распускания почек.

Хорошо, если ямы для посадки были сделаны осенью. Если нет, то желательно весной выкопать лунки примерно за полторы-две недели до предполагаемой высадки вишни. Размеры лунок даны выше, но если саженцы крепкие, с хорошей корневой системой, то ямки делают больше.

Из выкопанной почвы готовят смесь, добавляя в нее:

золу (примерно 1 кг);
суперфосфат (30-40 г);
хлористый калий (20 г).

Хорошо, если есть перегной, тогда землю смешивают с удобрениями, перегноем, золой и этой смесью присыпают корни в лунке.

В центр посадочной ямы вбивают колышек, к нему будет привязан стволик нашего саженца. При этом нужно контролировать, чтобы саженец стоял прямо и находился с северной стороны от колышка-подпорки.

Вишенку аккуратно опускают в лунку, расправляют корни, присыпают подготовленным грунтом и потом тщательно уплотняют. Проливать нужно обязательно подогретой водой, количество воды при поливе смотреть по конкретным условиям.

Саженец должен плотно держаться в лунке, корни засыпаны почвой.

Затем делают привязку к колышку, тщательно мульчируют и вот теперь можно перевести дух! Наша вишня посажена, остается только ухаживать и радоваться росту деревца!

Многих, конечно, интересует вопрос, когда плодоносит вишня после посадки.

Если все сделано правильно и обеспечен хороший уход, то первые ягодки собрать можно уже на третий-четвертый год. Но в фазу хороших урожаев вишня вступает примерно на 7 год, хотя, как утверждают бывалые садоводы, кому-то удается уже на пятый-шестой год собирать ведрами вкусные и спелые плоды.

Вишня — плодовая культура, которую с удовольствием выращивают садоводы, как в средней полосе России, так и в более северных широтах. По характеру роста и плодоношения, Cerasus бывают кустовые и древовидные.

Размножать эти культуры можно прививкой или укоренением зеленых черенков, а корне собственные растения — порослью. Они требовательны к условиям выращивания, особенно к теплу. Зимы, сопровождающиеся низкими температурами и сильными холодными ветрами, очень опасны для этой культуры.

Растения могут иметь значительные повреждения надземной части при температуре -30 градусов, а ее понижение до -30 градусов может привести к гибели растений. Еще одна беда — чередование в течение зимы низких отрицательных температур с оттепелями.

В весенний же период большой вред будущему урожаю могут нанести кратковременные возвратные заморозки, повреждающие бутоны и раскрывающиеся цветки, а так же молодые завязки.

Лучшими для посадки Cerasus следует считать места в верхних или нижних частях пологих склонов, однако ее с успехом можно выращивать и на равнинных площадях.

Саженцы вишни не рекомендуется высаживать на не окультуренных землях или на бросовых площадях, а также в котловинах, и болотистых местах, то есть там, где могут скапливаться и застаиваться холодные массы воздуха и избыток влаги.

Нельзя, чтобы грунтовые воды подходили к поверхности почвы ближе, чем на 1,5 м., а от господствующих зимних холодных ветров необходимо иметь защиту в виде садовых посадок или жилых и хозяйственных построек.

При посадке растения необходимо хорошо разработать верхний слой почвы ( с глубиной плодородного горизонта 20-25 см.). Почва должна быть структурной, влаго и воздухопроницаемой, с реакцией почвенного раствора ближе к нейтральной. Лучшими могут быть светло-серые, серые легкие почвы или средние суглинки.

Участки с сильно засоленными, глинистыми, торфяными, заболоченными, влажными, луговыми или глубокими песчаниками без предварительного окультуривания совершенно не пригодны. Для вишни необходимо умеренное и постоянное увлажнение почвы.

Однако нельзя допускать, чтобы ее корневая система была затоплена водой даже на короткий срок (несколько дней) особенно в период роста.

Посадку лучше производить весной. Саженцы, купленные осенью, на зиму закапываются. Ямы для посадки необходимо готовить осенью. Диаметр посадочной ямы должен составлять не менее 80-100 см., глубина 50-60 см. Растения равноудалены на расстояние 2,5-3 м.

Вместе с грунтом в яму вносят органические удобрения. Азотные удобрения вносить не рекомендуется. Для обеспечения перекрестного опыления вишню следует сажать по 2-3 растения нескольких (2х-3х) сортов. Для вишни совершенно не допустима заглубленная посадка, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы.

Посадку делают так, чтобы корневая шейка оказалась выше на 4-5 см. над уровнем земли, учитывая ее оседание. Вокруг саженца делается приствольный круг из земли. В лунку заливается ведро воды. После полива земля мульчируется торфом или перегноем. Саженцы подвязывают мягкой веревкой к колу.

В первый год посадки растения требуют особо тщательного ухода и полива.

Cerasus — растение строго перекрестно опыляющееся пчелами и шмелями, поэтому, как мы уже упоминали, для получения хороших урожаев на участке желательно посадить несколько взаимно опыляющихся сортов ( не менее 2х-3х).

Помимо морозостойкости сорта вишни для Подмосковья должны иметь хорошую устойчивость к коккомикозу, так как в центральном регионе эта болезнь широко распространена. С учетом этого требования самым подходящим сортом для Москвы, Подмосковья и ближайших областей считается вишня Любская.

Стоит отметить и другие лучшие сорта вишни для Подмосковья с высокой и средней устойчивостью к коккомикозу: Тургеневка, Встреча, Коралл, Алмаз, Жуковская, Щедрая, Шубинка, Молодежная, Игрушка, Кристалл, Памяти Вавилова и другие. Особым иммунитетом к опасному заболеванию отличается гибрид вишни с черемухой или церападус, сорта Возрождение.

К югу от Москвы в садах встречаются и такие сорта, как Гриот московский, Расторгуевская, Малиновка, Сания, Русинка, Память Еникеева и широко известная Апухтинская.

Еще относительно недавно в отечественных садах вишня играла ведущую роль после неизменного фаворита — яблони.

Ее популярность была обусловлена относительной неприхотливостью, засухоустойчивостью, зимостойкостью и легкостью в размножении, что позволяло даже начинающему садоводу успешно выращивать эту культуру практически на любом участке. Но в последнее время отношение многих садоводов к вишне сильно переменилось.

Дело в том, что из-за природных катаклизмов (продолжительных морозов, резко сменяющихся оттепелями, сильной жары и пр.) и появившихся в конце прошлого века опасных грибковых болезней (коккомикоз, монилиоз) получить здоровый и обильный урожай вишни при прежнем уходе стало вообще проблематично.

Как показала практика, даже хорошо зарекомендовавшая себя морозостойкость старых сортов, увы, оказалась совершенно «бессильной», так как грибковые заболевания со временем сильно снижали ее, ослабленные деревья плохо плодоносили и через несколько лет гибли даже при незначительных морозах.

И хотя селекционерами и испытателями была проведена серьезная работа по созданию новых зимостойких и относительно устойчивых к грибкам сортов, былая репутация вишни так и осталась «подпорченной».

Поэтому сегодня для успешного выращивания и стабильного получения урожая этой культуры опытные садоводы настоятельно рекомендуют очень ответственно подходить и к ее агротехнике, включающей профилактические противогрибковые мероприятия, и к выбору сортов, и к правильной посадке, с помощью которой можно изначально существенно повысить общую устойчивость вишни к большинству заболеваний и природных сюрпризов.

В вопросе о сроках посадки вишни однозначного мнения у садоводов нет: одни предпочитают сажать ее весной, другие рекомендуют осенью. Но и те и другие соглашаются в одном — определять сроки посадки вишни для каждого отдельного случая нужно с учетом и сортовых особенностей, и климатических условий региона.

Так как корневая система у вишни относительно поверхностная, некоторые садоводы считают опасной посадку слабо морозостойких сортов осенью, особенно в средней полосе и в северных районах. С другой стороны, весенняя посадка даже устойчивых сортов на юге может быть не менее проблемной.

Если учесть, что вегетировать эта культура начинает очень рано, то весной для проведения посадки до распускания почек садоводу придется уложиться в очень короткие сроки — не более 2-х недель после того, как почва оттает (ориентировочно в апреле).

Но и после этого свежепосаженный саженец с большой вероятностью может подвергаться испытаниям в виде иссушающих весенних ветров, возвратных заморозков или резких скачков дневной и ночной температур, что тоже может ослабить иммунитет деревца.

При посадке же ранней осенью (не позже середины октября) совокупность неблагоприятных для приживания саженца факторов сводится к минимуму — температура держится стабильно прохладная (10 – 15 °C), поэтому вишня еще до начала заморозков успевает нормально акклиматизироваться и даже в суровом климате при обеспечении минимального укрытия (окучивания) зимует без проблем.

К тому же, как утверждают знающие садоводы, выбор сортов осенью намного богаче, поэтому многие из них даже для весенней посадки приобретают саженцы с осени и хранят до высадки в прикопе. Но так как вероятность удачной зимовки посадочного материала в прикопе заранее предсказать сложно, покупку саженцев лучше не откладывать на самые поздние сроки и стараться высаживать их в наиболее оптимальные сроки еще осенью.

Новичку до приобретения посадочного материала нужно ориентироваться на несколько моментов. Во-первых, большинство сортов вишни самобесплодны, поэтому если на участке еще нет ни одной вишни, для полноценного плодоношения культуры приобретать и сажать нужно сразу же, как минимум, три саженца разных сортов.

Исключение могут составлять лишь некоторые самоплодные или частично самоплодные сорта — «Норд Стар», «Любская», «Встреча», «Шоколадница», но практический опыт показывает, что даже их урожайность при посадке рядом с другими сортами заметно повышается.

Так как вишни бывают кустовидными («Молодежная», «Владимирская», «Малиновка», «Полевка», «Быстринка», «Шубинка» т.п.) и древовидными («Кентская», «Растунья», «Склянка», «Жуковская», «Аморель розовая», «Тургеневка», «Орловская ранняя» и др.), для первых, соответственно, понадобится меньше места на участке, чем для вторых, но при этом первые придется высаживать исключительно на солнечном месте, а вторые — можно и в легком (!) затенении.

Заметьте: несмотря на название «с намеком на кустарник», кустовидные вишни при посадке ни в коем случае нельзя заглублять, как другие кустарники, а сажать их нужно по аналогии с древовидными сортами — чтобы корневая шейка после процедуры находилась обязательно на уровне почвы.

Кстати, войлочная вишня, которая неопытными садоводами может быть принята за один из сортов кустовидной вишни, с «настоящими» вишнями (как кустовидными, так и древовидными) из-за своих биологических особенностей совершенно несовместима, так как хорошо скрещивается отнюдь не с вишнями, а со сливой, алычой, абрикосом и даже персиком.

Во-вторых, саженцы вишни могут быть привитыми или корнесобственными. Первые вступают в плодоношение раньше, но вторые интересны лучшими показателями зимостойкости и возможностью легкого размножения.

Конечно, при осенней посадке в первую зиму и те, и другие придется «для надежности» окучить, но в дальнейшем, в случае суровой зимы, при полной гибели надземной части, восстановиться из корневой поросли сможет только корнесобственная вишня.

Кстати, пересаживать (сажать на постоянное место) отрастающие порослевые вишенки (если они уже имеются в саду) тоже рекомендуется именно осенью: при весенней пересадке иссушение не оставляет им абсолютно никаких шансов на выживание, зато к осенней процедуре их можно заранее подготовить.

Для этого весной, после оттаивания почвы (приблизительно в марте — апреле), вокруг намеченной для пересадки вишневой поросли нужно прокопать канавку по кругу радиусом приблизительно 30 см, аккуратно отрезать основной корень материнской вишни в тех местах, где он пересекается с канавкой, замазать его садовым варом или краской, а затем засыпать канавку черноземом и аккуратно вспушить землю внутри круга. Отделенную таким образом вишенку следует до осени раз в 1,5 — 2 месяца подкармливать, к примеру, жидким раствором птичьего помета, чтобы она активно наращивала корни и ко времени пересадки на постоянное место стала уже окрепшим «полноценным» саженцем.

В-третьих, характеристики зимостойкости и устойчивости к болезням у многих сортов вишен, можно сказать, взаимоисключающие.

Так, к примеру, перечисленные выше кустовидные сорта отлично приживаются и плодоносят даже в средней и северной зонах плодоводства, но без профилактических обработок очень сильно поражаются грибковыми заболеваниями.

Устойчивые же к коккомикозу вишни («Шоколадница», «Тургеневка», «Харитоновская», «Альфа», «Студенческая», «Память Вавилова», «Ровесница») уже в условиях средней полосы России показывают «недостаточную» зимостойкость.

Заметьте: устойчивость сорта к грибковому заболеванию подразумевает не полную иммунность, а только относительную, так как коккомикозом дерево все равно болеет, но болезнь поражает его позже, чем неустойчивые сорта, и протекает намного медленнее.

К сожалению, в последние годы коккомикоз начал стремительно прогрессировать: уже к середине лета многие сорта вишни полностью теряют листву и уходят в зимовку ослабленными, и, если ситуация повторяется из года в год, деревья, увы, не «дотягивают» даже до средней продолжительности жизни (15-летнего возраста).

И, несмотря на то, что правильно посаженный осенью саженец в сравнении с посаженным весной к лету будет уже иметь «забег в развитии», что повысит его устойчивость к другим заболеваниям, вычислить вероятность заражения его грибками, которые наиболее активно распространяются в дождливое лето, вряд ли получится. Поэтому даже «самая лучшая» зимостойкость любого саженца без своевременных профилактических мероприятий при благоприятных для грибков условиях может оказаться, как говориться, «под прицелом» в первое же лето.

В связи с этим начинающим садоводам не лишним будет обратить внимание на так называемые дюки — гибриды вишни и черешни — «Шпанку донецкую», «Игрушку», «Чудо-вишню», «Славянку», «Мелитопольскую десертную», «Ксению», «Ночку», «Кавказскую», «Живицу» и др.

Мощным стволом, редкой кроной и крупными размерами цветов, плодов и листьев эти гибриды преимущественно древовидного типа больше похожи на черешню, но листья у них плотные и блестящие, как у вишен, а вкус у ягод сладкий, но с легкой кислинкой.

Изначально они создавались для повышения зимостойкости черешни, но сегодня их устойчивости к грибковым заболеваниям (коккомикозу и монилиозу) могут «позавидовать» даже многие сорта вишни, а некоторые дюки («Живица») показывают еще и неплохие показатели морозостойкости.

Увы, к недостаткам дюков можно отнести среднюю зимостойкость большинства из них, унаследованную от родителей-черешен, и «ярко выраженную» самобесплодность.

Так как для каждого дюка имеется определенный перечень сортов-опылителей (вишен или черешен), которые ему максимально подходят, то на любительском участке с ограниченным количеством вишен и черешен ему не всегда сможет найтись «подходящая пара». Тем не менее, даже с таким недостатком дюки могут стать достойной заменой вишни, потому что при аналогичных требованиях к посадке и уходу они будут значительно меньше болеть и давать больший урожай (в среднем на 50%, но только при условии нормального опыления).

Независимо от того, какой сорт будет выбран для осенней посадки, предпочтение следует отдавать среднерослым саженцам вишни (1 и 2-летним высотой 70 — 80 см и 110 — 120 см соответственно) с хорошо развитой мочковатой корневой системой и нормально вызревшей древесиной.

Слишком высокими (до 1,5 м) однолетние саженцы вырастают, как правило, из-за перекорма азотом, поэтому их зимостойкость всегда понижена, что для осенней посадки может представлять серьезную опасность.

Если кончики корней у саженцев повреждены или пересушены, непосредственно перед процедурой их нужно будет укоротить секатором до здоровой ткани и замочить в воде на 5 — 6 часов.

Так как взрослые вишни весьма болезненно переносят пересадку, выбирать место для этой культуры рекомендуется один раз и надолго, с расчетом на то, что при хорошем уходе продолжительность жизни кустовидных сортов может достигать 15 — 18 лет, а древовидных — 20 — 25.

Это должен быть хорошо освещенный участок на защищенной от ветра возвышенной равнине или на прогреваемом некрутом южном (юго-западном) склоне.

При посадке в низинах, где скапливаются талые и дождевые воды, застаиваются холодный воздух и туманы, а также на сильно продуваемых ветрами местах вишня обычно развивается плохо и страдает от подпревания коры и корневой шейки, камедетечения, сильного подмерзания цветочных завязей во время возвратных заморозков, иссушения ветвей в ветреные зимы и других болезней, провоцируемых неблагоприятными погодными условиями.

Лучшей почвой для вишни считаются легкие плодородные суглинки или хорошо удобренные супеси с нейтральной (в среднем pH=7,0) реакцией и невысоким (не выше 1,5 м) уровнем грунтовых вод. Торфянистые места с кислой почвой для нее абсолютно не подходят, поэтому для посадки вишни на таких участках понадобится полная замена верхнего слоя грунта (минимум 20 см) на подходящую плодородную почвосмесь. Учитывая то, что при выращивании вишни почву под ней рекомендуется не задернять, а содержать чистой от сорняков, еще с весны участок под посадку этой культуры желательно периодически перекапывать с целью тщательного удаления сорняков и их корней из грунта.

Весной под перекопку очень желательно внести органические и комплексные минеральные удобрения из расчета 8 — 10 кг и 150 — 200 г соответственно на каждый квадратный метр. А затем как минимум за 2 недели до высадки саженцев нужно выкопать посадочные ямы 50x50x50 см по схеме 2×2 м для кустовидных сортов и минимум 3,5×3,5 м для древовидных, и в каждую посадочную яму добавить по ведру перегноя, 20 — 30 г сернокислого калия (либо 0,5 кг древесной золы) и 200 г суперфосфата. Если почва тяжелая, эту смесь нужно облегчить еще и песком (1 — 2 ведра).

Выполнение перечисленных выше требований — пожалуй, самое главное в посадке вишни осенью, так как в дальнейшем она мало отличается от стандартной процедуры осенней посадки любого дерева.

У северного края подготовленной ямы нужно вбить колышек, сделать в ее центре холмик из почвы, установить саженец с аккуратно расправленными корнями, не заглубляя корневую шейку, засыпать яму землей, тщательно ее уплотнить и полить.

Очень важно не перепутать у привитых саженцев место прививки и корневую шейку, так как первое должно после посадки оказаться на высоте приблизительно 5 см выше уровня почвы, а вторая — строго на уровне почвы.

Если после проведения процедуры и обильного (20 – 30 л) полива корневая шейка окажется выше или ниже положенного уровня, саженец либо дополнительно присыпают землей, либо аккуратно приподнимают (убирают землю) и привязывают 8-образной петлей к колышку.

Обратите внимание: в дальнейшем при отсутствии регулярных осадков для проведения поливов вокруг деревца нужно сделать лунку, но с наступлением устойчивого похолодания (первых морозов) ее нужно не только выровнять, чтобы не провоцировать застой талой воды в приствольном круге, но и окучить саженец землей на высоту 30 — 35 см, обложить его лапником, чтобы частично защитить от вредителей, а затем — еще и присыпать снегом.

Такая «многослойная защита» поможет максимально предохранить молодую вишенку и от выпревания, и от вымерзания корней, и от набегов «непрошеных гостей» в зимний период, но ранней весной с началом таяния снега ее придется убрать и провести разокучивание.

И, конечно, желательно уже с ранней весны позаботиться о том, чтобы обеспечить дереву грамотный уход, включающий своевременные профилактические противогрибковые мероприятия.

Как видите, о былой неприхотливой вишне, которая могла расти на участке практически «без вмешательства» садовода, сегодня можно забыть.

Поэтому, если в вашем саду уже растут вишни, но об их полноценном плодоношении вы только мечтаете, а отказываться от этой культуры не хотите, отнеситесь к выбору и посадке новых саженцев с полной ответственностью, чтобы изначально «запрограммировать» им «здоровый иммунитет»: не закладывайте новый вишневый сад на месте старого и постарайтесь уже с весны распланировать время и для своевременной подготовки почвы, и для покупки посадочного материала, и для его высадки.

Если вы решили вырастить черешню своими руками, то вам необходимо учесть целый ряд факторов, чтобы собрать завидный урожай. Один из этих факторов – правильный выбор сорта. Сейчас существует значительное количество сортов и красной, и жёлтой черешни, которые смогут привлечь ваше внимание, но не каждый из них может подходить для выращивания именно в вашем регионе.

При выборе сорта черешни интересуйтесь, сможет ли она давать регулярные высокие урожаи именно в ваших климатических условиях.

Требования к агротехническим работам с черешней схожи с выращиванием сливы, вишни, абрикоса, алычи, так как все они относятся к косточковым культурам.
Высаживать в грунт можно как однолетние, так и двухлетние саженцы.

К этому времени контейнер, в котором выращивается саженец, должен заполниться мочковатой корневой системой черешни, и сам саженец должен быть здоровым, без повреждений, с живыми почками.

У двухлетнего саженца уже бывает уверенное ветвление, что обусловлено скороспелостью почек косточковых деревьев в сравнении с семечковыми культурами.

Большое внимание следует уделить выбору места для посадки черешни. Оно должно быть тёплым, защищённым от холодных северных ветров. Обязательное условие, чтобы грунтовые воды располагались на глубине ниже 2 – 2,5 м от поверхности, во избежание возможных подтоплений.

Почвы черешня предпочитает лёгкие, например, песчаные и суглинистые. А вот в тяжёлые торфянистые и глинистые почвы черешневые саженцы лучше не высаживать, так как результат вас не порадует.

Для кислых почв рекомендуется использование мела или доломита, чтобы обеспечить нейтральную реакцию почвенной среды.

Если вы уже приобрели саженец подходящего сорта черешни и определились с комфортным местом для посадки, то приступим непосредственно к самому процессу. Необходимо выкопать ямку глубиной 60 см и 80 см в диаметре. Плодородный слой отбрасывайте отдельно. Он нам необходим, чтобы закапывать яму.

Нижнюю, неплодородную часть грунта, позже вывезете за пределы участка, так как она уже не понадобится. Дренаж посадочной ямы можно обеспечить с помощью обычного известнякового щебня, перемешанного с почвой на дне ямы. Щебень так же сыграет роль дополнительного регулятора кислотности почвы.

Все косточковые культуры, и черешня не исключение, очень любят кальций, поэтому на одну посадочную яму у нас уйдёт примерно 3-5 кг мела или доломитовой муки.

После тщательного перемешивания доломита с грунтом, можно добавлять в яму равными частями землю и одно из тех органических веществ, которые работники питомников в шутку называют «вкуснятиной», то есть торф, компост или перегной. Не забываем хорошенько перемешивать компоненты.

Бытует мнение о необходимости добавления в посадочную яму фосфорно-калийных удобрений, однако, если вы не знаете химического состава вашей почвы, лучше от этого воздержаться. Будьте уверены, того органического вещества, которое мы уже поместили в яму, хватит для развития саженца не менее, чем на три года.

Если почва в контейнере пересохла, то будет лучше, если минут за 30 до высадки саженца, вы поместите его в ёмкость с водой. Саженец из контейнера вынимайте аккуратно, чтобы не повредился почвенный ком с корневой системой. Высадите его в центр ямы и засыпайте землёй, постепенно отаптывая почву ногой по радиусу к саженцу. Обязательно установите посадочный колышек и подвяжите саженец.

На очереди изготовление поливной лунки. Делается она по окружности ямы, шириной и глубиной примерно в штык лопаты. Заполняем лунку водой почти до краёв. Для этого понадобится 2-3 ведра воды. Завершающий этап работы – это мульчирование лунки после впитывания воды в почву.

Для этого можно использовать перепревшие опилки, сухой торф или компост. Мульча не даст влаге быстро испариться, что позволит вам повторить полив только через пару недель. Необходимость в поливе легко определить, проверив рукой влажность грунта под слоем мульчи.

Не переусердствуйте с количеством поливов, ведь вода вытесняет из грунта воздух, в котором корни дерева нуждаются не меньше, чем в воде.

Черешня, как и все косточковые культуры, переносит зиму хуже других плодовых пород.

Чтобы обезопасить деревце от морозобоин, солнечных ожогов и других зимних повреждений, которые часто имеют вид продольных трещин на стволе, необходимо воспользоваться простым и доступным методом защиты: произвести побелку ствола и скелетных ветвей по всей зоне досягаемости.

Обработка проводится осенью, так как зимой и особенно ранней весной, дерево особенно подвержено повреждениям. Камбий, «оживший» под первыми тёплыми солнечными лучами, просто не выдерживает перепадов температур, которые иногда достигают 40 градусов. Осенняя побелка послужит в этом случае хорошим щитом.

Ваш кропотливый труд обязательно будет вознаграждён обильным урожаем черешни. И вот тут хотелось бы дать вам ещё один совет уже о том, как уберечь его от пернатых «вредителей».

Дело в том, что птицы способны уничтожить урожай в течение одного дня, и развешивание различных отпугивающих предметов часто оказывается недейственным.

Наиболее эффективным способом в этом случае считается укрытие дерева с помощью сетки, либо оборачивая ею дерево целиком, либо натягивая её на специально подготовленный каркас. Этот метод защиты успешно применяется в Европе и вполне доступен и нашим садоводам любителям.

Единого мнения по поводу, когда лучше садить вишню. нет – традиционно самым удачным временем считается ранняя весна, однако некоторые садоводы уверены, что посадка вишни осенью намного результативнее.

Конечно, если саженцы были приобретены позже октября, стоит их прикопать в грунт до весны. Сразу высаживать их в сад не имеет смысла, так как молодые деревца просто не успеют окрепнуть до заморозков и подмерзнут.

Успешная приживаемость вишни во многом зависит и от состояния саженцев: перед посадкой их необходимо тщательно осмотреть и обрезать до здорового места побеги или корни с повреждениями. А во время транспортировки купленного саженца нужно позаботиться о том, чтобы корневая система не успела подсохнуть, и корни сохранили свою эластичность.

Лучше выбирать для посадки однолетние саженцы вишни высотой около 80 см или двухлетние саженцы высотой около 110 см с хорошо сформированной корневой системой и вызревшей древесиной.

Поскольку пересадку вишня не любит, следует сразу выбрать для нее подходящее место. Это должен быть безветренный склон или возвышенность, где грунтовые воды не подходят близко к поверхности, и нет застоя воды. Почва предпочтительна среднесуглинистая, легкая суглинистая или супесчаная, с реакцией близкой к нейтральной.

При необходимости перед посадкой вишни нужно улучшить структуру почвы и повысить ее плодородие за счет внесения минеральных и органических удобрений в зависимости от вида грунта. Кислые и почвы следует известковать. Можно и не проводить сплошное окультуривание почвы в саду – достаточно внести удобрения непосредственно в посадочные ямы, выкопанные для вишни.

Размеры ям должны быть такими, чтобы саженец можно было свободно разместить, полностью расправив корневую систему. Обычно достаточно глубины примерно 45 см и диаметра ямы – до 60 см. При выкапывании ямы под посадку вишни верхний и нижний слои земли откладывают в разные стороны.

Кустовые сорта вишни можно высаживать погуще, по схеме 2,5х2 м, а древовидные сорта — пореже, по схеме 3,5х3 м. Не забудьте посадить ряд сортов-опылителей.

Перед осенней посадкой корни вишни рекомендуется обмакнуть в болтушку из смеси глины и навоза, а затем уже устанавливать в посадочную яму.

Важно правильно определить глубину посадки вишни: корневая шейка молодого кустика должна находиться на уровне почвы, в связи с чем нужно принимать во внимание оседание плотного грунта на несколько сантиметров. На песчаных грунтах оседания, как правило, не происходит.

Процесс посадки саженца вишни несложен:

установите в центр ямы один колышек (для высоких саженцев понадобятся два колышка с поперечной перекладиной), чтобы с его помощью закрепить молодой кустик в лунке;
на дно ямы вокруг колышка насыпьте такое количество земли (с верхнего слоя), смешанной с удобрениями, чтобы корневая шейка деревца оказалась на нужном уровне;
саженец необходимо установить с северной стороны колышка, расправить корневую систему и присыпать ее оставшейся плодородной землей, осторожно приминая, чтобы почва хорошо прилегала к корням;
засыпьте яму почвой с нижнего слоя и тщательно ее уплотните;
на расстоянии 30 см от колышка с саженцем формируют земляной валик;
в лунку с посаженной вишней выливают два ведра воды;
почву мульчируют перегноем или опилками, чтобы на поверхности не образовывалась корка;
саженец вишни привязывают к колу, учитывая вероятность оседания деревца, сам колышек спиливают на уровне нижних веток.

Засыпьте яму почвой с нижнего слоя и тщательно ее уплотните

Посадка вишни осенью также включает в себя окучивание саженцев землей на высоту до 35 см во избежание вымерзания корней. С началом таяния снега весной деревца разокучивают.

При наличии своего дома, вам естественно захочется иметь и свой сад. Но для этого, вы должны знать, как правильно выбрать, посадить или пересадить плодовое дерево.

Существует достаточно много плодовых деревьев, у которых есть различные способы их обработки.

В данной статье мы конкретно остановимся на вишне: как правильно посадить вишню, когда можно пересаживать вишню, когда сажать саженцы вишни.

Без приложения усилий вам никогда не удастся получить хороший урожай с выбранного плодового дерева. А тем более не получится, если сделать неправильный выбор саженца.

Правильность выбора зависит от нескольких факторов, среди них можно отметить несколько основных:

учесть уникальные особенности вашей почвы;
подобрать подходящий саженец при покупке или обмене;
выделить место в саду;
узнать все основные сроки и правила посадки.

И в придачу, дополнительно обеспечить правильную высадку и вырастить собственное дерево. Здесь же нужно обеспечить и полный уход в виде:

Полива.
Подкормки.
Разрыхления участка почвы вокруг.
Обрезания веток.
Подготовки к зимнему периоду.

Последний этап не составит трудностей, ведь вишня достаточно морозоустойчива и может пережить зиму даже самостоятельно. При покупке, обмене следует обратить внимание на корень саженца. Он должен иметь:

отлично развитую структуру;
3-5 основных, толстых корней;
листики на саженце.

Существует два вида саженцев: однолетние и двухлетние. Однолетние – в высоту, могут вырасти до 70 см, а двухлетние – не менее, чем 1 метр.

При приобретении дерева свыше, чем 1,5 метра, также следует обратить внимание на кору. Если она отдает зеленоватым цветом и вовсе зеленая, означает, что дерево перекормлено азотом и его морозоустойчивость значительно понижена.

Саженцы могут продаваться и в трех подвидах: привитые, корнесобственные и привитые на сеянцы Степной вишни. Все имеют собственные преимущества. Разницу составляют несколько критериев. Далее в рассмотрении: когда сажают вишню.

При желании можно ли вырастить саженец и самостоятельно? Да. Для этого потребуется только взять у садовода поросль вишни. Обратить внимание нужно на наличие корне-собственности.

Если единственный критерий будет не соблюден, то в итоге у вас вырастет дикая вишня. А сами побеги требуется брать на расстоянии более 2 метров от ствола. Здесь они значительно активнее и быстрее выделяют большую силу, нежели около ствола.

Как сажать вишню? В основном, посадка вишни делается в весенний период, до распускания почек на деревьях. При высадке дерева чуть позже оно будет дольше приживаться. Но при этом, все-таки все разнообразие сортов и богатый мир представленного плодородного дерева для продажи, проходит именно осенью.

Посадка вишни осенью предлагает воспользоваться интересным и очень удачным выходом из положения. Как же посадить вишню осенью? Ответ очень прост: прикопать до весны.

Соответственно, приобретаете подходящий для вас сорт вишни и по времени, не позже 10-15 октября, выбираете место, высаживая его. Но обычная высадка не подойдет, здесь требуется прикопка, которая воспроизводится достаточно просто. Ее можно разделить на следующие пункты:

Понадобится выкопать небольшую траншею, глубина которой должна составлять 30-55 см.
Выкапывать ее нужно в том месте, где наиболее долго лежит снег после зимы.
Направление траншеи должно проходить с запада на восток.
Стенку, образовавшуюся с левой стороны необходимо максимально приблизить к значению в 45 градусов.
Все саженцы аккуратно уложить в один ряд.
Саженцы, лежащие в траншее, должны быть повернуты кронами на юг.
Полностью засыпать корень и 1/3 дерева землей.
Полить значительным количеством воды для прилипания почвы к корню и обеспечения всей необходимой влажности.
Сверху, прикопанные саженцы следует обложить лапником, иголками наружу, что обеспечит защиту от грызунов.

После этого стоит ждать первого снега. Как только он выпадет, он слегка прикроет саженцы.

После выпадения снега в следующий раз, на месте, где находится прикопка, следует наложить сугроб в высоту около 30 см.

Данное условие позволит сохранить приобретенные саженцы от сильных морозов суровой зимы и посадка вишни будет удачной. Выкапывать их стоит только в момент непосредственной посадки, ранее не следует.

Когда пересаживать вишню? В данном подпункте сразу следует сказать о том, что не всегда удается посадка вишни осенью с первого раза.

Поэтому всегда нужно помнить о методах ее пересадки. Если их сразу не знать, то с легкостью можно потерять дерево навсегда. В представленном процессе есть целый ряд специальных пунктов, которые при несоблюдении также могут привести к гибели плодородного дерева.

Пересадку вишни лучше всего проводить в весенний период или осенью на новое место. Конечно, возможен вариант пересадки и летом, но здесь требуется взять в учет особые нюансы, и производить пересадку в августе.

Как пересадить вишню? В данный период времени года осуществлять пересадку достаточно легко, ведь дерево получает определенный период перед летом и успевает полностью восстановиться до первых заморозков.

При несвоевременной пересадке могут возникнуть новые проблемы, и вишню придется пересаживать снова.

Пересадка вишни осенью будет выглядеть намного правильнее особенно в средней полосе России. Это происходит благодаря большему удобству, когда опадают листья, но погода все еще остается теплой.

Чтобы пересадить вишню осенью есть достаточно много индивидуальных особенностей, которые нужно учитывать в обязательном порядке. Осень – самый главный период для вишни, именно в это время можно не только отлично пересадить дерево, но и усиленно поухаживать за ним.

Начинать можно с момента полного опадания листвы. Но в каждом из районов и в полной зависимости от выбранного вида, листья могут опасть в разное время.

При выполнении данного процесса, следует соблюдать подготовительные этапы, которые помогут вишне наилучшим образом и как можно быстрее приспособиться к новому месту. Каждый из представленных ниже этапов должен быть полностью соблюден и тогда вы не потратите время зря.

определите свой сорт вишни;
подходит ли пересаженный участок местности для нее;
оцените структуру нового грунта;
определите кислотность и наличие грунтовых вод;
подберите участок, с наличием хорошего освещения;
желательно на небольшой возвышенности.

Данный вид плодородного дерева достаточно невосприимчив к пересадкам, к примеру, черешня спокойно ее переносит, при не нахождении веских причин рисковать не стоит. Если процесс необходимо проделать, то снова следует знать все этапы, сопутствующие для представленного процесса.

Выкопать яму, в соответствии с размерами корневища.
Удобрить ее перед переносом (желательно использование органических удобрений с калийно-фосфатным составом в среднем количестве).
Аккуратно выкопать вишню, брать от ширины кроны.
Если крона тянется вверх, то копать стоит как можно глубже.
Не избавляться от земли на корнях.
Поврежденные корни – удалить, дополнительно смазав варом.
Сухие корни – вымочить в течение 2 часов.
Корень с землей уложите в мешок.
Насыпьте немного земли со старой ямы в новую.
Установить дерево, аккуратно убирая мешок.
Вокруг, оставить углубления около 30 см.
Установить рядом длинную палку или кол.
Мульчируйте опавшими листьями круг при корне.

При наличии уже давно посаженного дерева и необходимости его пересадки следует соблюдать все те же пункты. Дополнительно потребуется физическая помощь и большее количество удобрения.

Если пересадку дерева можно отменить, то требуется это сделать. Деревья, которые привыкли к старому месту, очень тяжело переносят данный процесс, даже если новое место намного лучше первого.

Сажаем черешню осенью: советы, подробная инструкция по посадке саженцев. Как ухаживать за черешней осенью после посадки

Задумываетесь о том, как правильно посадить черешню, чтобы получить хороший урожай? Воспользуйтесь советами и инструкциями опытных садоводов.

Выращивать черешню лучше из молодого саженца. Получить хороший посадочный материал из косточки невозможно. Дело в том, что растение не унаследует родительских качеств. Посадку саженца нужно провести по всем правилам.

Когда сажать черешню?

В северных регионах посадку черешни осенью нужно проводить очень осторожно, чтобы ранние заморозки не повредили дерево. Если есть возможность, то лучше отложить работы до весны. На юге страны саженцы можно высадить осенью. Но все работы нужно закончить до наступления заморозков. Саженцу нужно время для того чтобы укорениться. Оптимальный срок для посадки – период с начала до конца октября.

Где посадить черешню?

Для того чтобы дерево хорошо развивалось и плодоносило, важно не только учесть сроки посадки, но и местоположение саженца.

Черешня предпочитает освещенные участки, которые защищены от ветра стеной или другими строениями. В таком месте молодое дерево будет хорошо укрыто от заморозков.

Немаловажно обратить внимание на состав почвы участка. Грунт должен быть плодородный и влагоемкий. Но грунтовые воды должны залегать глубоко.

Лучше всего под черешню отвести место на возвышенности, где нет риска весеннего подтопления. Хорошими соседями для растения будут различные сорта вишни и черешни.

1. В первую очередь при покупке саженца нужно обращать внимание на корни. Ведь от состояния корневой системы будет зависеть дальнейший рост дерева.

2. Хороший саженец отличается количеством мочковатых корешков. Чем их больше, тем лучше для дерева.

3. Кроме того, важно обратить внимание на «вершки» саженца. Однолетнее растение высотой до 80 см, а высота двухлетнего деревца доходит до 1 метра.

4. Слишком высокие саженцы приобретать нежелательно. Они будут дольше приживаться, а, значит, первый урожай будет нескоро.

При транспортировке саженца на дачу оберните корневую систему влажной мешковиной, поверх которой наденьте пакет.

Все работы по посадке начинаются с подготовки саженца и лунки. В первую очередь обустраивают посадочную яму. Это делают заранее, приблизительно за месяц.

Размеры посадочной ямы для черешни должны соответствовать корневой системе и стандартам. Глубина ямы должна быть около 50 см, а ширина – 70 см. Дно котлована хорошо дренируют.

Для этого используют гравий или битый кирпич. Поверх этого слоя насыпают плодородный грунт, смешанный с перегноем. Минеральные удобрения при посадке черешни не используют.

Переизбыток питательных веществ вреден для растения. Снижается зимостойкость саженцев.

Как провести посадку черешни

Непосредственно перед посадкой саженец нужно отмочить. Для этого корни опускают в ведро с водой на 8 часов. Допускается добавление корневина, который стимулирует корнеобразование. После чего необходимо осмотреть саженец и убрать все поврежденные, сухие корни. Далее проводят незначительную обрезку здоровых корней.

Приступая к посадке саженца, придерживайтесь следующих правил:

1. Корни расправляют и устанавливают растение в лунку.

2. После чего втыкают деревянный колышек, к которому будет крепиться деревце.

3. Посадочную яму засыпают землей и утрамбовывают.

4. Во время посадки обращают внимание на положение корневой шейки. Она должна находиться выше уровня земли на 5-7 см.

5. По края приствольного круга формируют бороздку, в которую будет проводиться полив.

6. Посадку заканчивают обильным поливом, несмотря на погоду.

7. После чего проводят мульчирование приствольного круга.

Обрезку черешни осенью после посадки не проводят, чтобы не ослаблять деревце. Саженец привязывают к установленному колышку, стараясь не сдавливать кору дерева.

Молодые саженцы черешни требуют особого внимания. Перед посадкой деревце обрезают, тогда весной из спящих почек будут отрастать боковые побеги, на которых в дальнейшем сформируется урожай.

Грамотная обрезка деревца позволяет сформировать правильную крону. На второй год после посадки проводят осеннюю формирующую обрезку. На дереве оставляют до 3 хорошо развитых побегов, остальные удаляют.

Выбранные ветки укорачивают на 1/3 длины, а центральный проводник отрезают на уровне 1 метра от нижнего яруса.

Каждый год обрезку повторяют, оставляя на последующем ярусе по два, а потом по одному сильному побегу.

Черешня не переносит соседства с сорняками, поэтому нуждается в регулярной прополке. С момента посадки и до поздней осени необходимо рыхлить почву вокруг дерева. Решить проблему поможет мульчирование.

Чтобы черешня хорошо перенесла предстоящие морозы, ее необходимо удобрить. Деревце подкармливают фосфорными удобрениями, из расчета на 1 кв. м. до 50 гр препарата.

Все садоводы знают, что для разбивки сада нужно тщательно подбирать место. Но у новичков могут возникнуть трудности: то ли местность выбрана неудачно, то ли недостаточная освещенность.

Можно ли пересаживать черешню осенью или это погубит дерево? Если четко следовать всем правилам, то деревце безболезненно перенесет процедуру и быстро адаптируется на новом месте.

1. Подвергать пересадке можно только молодые деревца, возраст которых не более 6 лет.

2. Подготовку к предстоящей пересадке начинают за 6 месяцев до процедуры.

3. Весной вокруг деревца прорывают неглубокую канавку и подрубывают корни. После чего канавку заполняют перегноем. В течение лета черешню хорошо поливают. К осени должно отрасти достаточно поверхностных корешков. Это позволит саженцу быстрее прижиться на новом месте.

4. Пересадку проводят сразу после листопада, за месяц до первых заморозков.

5. При пересадке сформированного дерева важно сохранять его ориентацию относительно сторон света. Это снизит риск ожогов.

Если по определенным причинам не получилось высадить черешню осенью, то саженец нужно сохранить до весны. Как это сделать?

Саженец прикапывают на возвышенном месте, защищенном от ветров.
Канавку для посадочного материала делают глубиной 60 см.
Деревца укладывают наклонно, с промежутками до 25 см между ними.
Корни саженцев в канавке должны быть направлены на север.
Присыпать посадочный материал лучше легкой землей, смешанной с опилками.

Сочная и вкусная черешня очень полезна не только детям, но и взрослым.

Каждый садовод стремиться вырастить ее на своем участке. Воспользовавшись всеми приведенными инструкциями, богатый урожай не заставит себя ждать.

источник

Осенняя посадка вишни дает хорошие результаты, если она осуществляется в октябре, когда саженец уже пребывает в состоянии покоя, а замерзание почвы ожидается дней через двадцать-тридцать. Главное, чтобы первые морозы не пришли раньше, чем положено.

Единого мнения по поводу, когда лучше садить вишню, нет – традиционно самым удачным временем считается ранняя весна, однако некоторые садоводы уверены, что посадка вишни осенью намного результативнее. Конечно, если саженцы были приобретены позже октября, стоит их прикопать в грунт до весны. Сразу высаживать их в сад не имеет смысла, так как молодые деревца просто не успеют окрепнуть до заморозков и подмерзнут.

Подготовительные работы перед посадкой вишни

Перед осенней посадкой корни вишни рекомендуется обмакнуть в болтушку из смеси глины и навоза, а затем уже устанавливать в посадочную яму. Важно правильно определить глубину посадки вишни: корневая шейка молодого кустика должна находиться на уровне почвы, в связи с чем нужно принимать во внимание оседание плотного грунта на несколько сантиметров. На песчаных грунтах оседания, как правило, не происходит.

Процесс посадки саженца вишни несложен:

установите в центр ямы один колышек (для высоких саженцев понадобятся два колышка с поперечной перекладиной), чтобы с его помощью закрепить молодой кустик в лунке;
на дно ямы вокруг колышка насыпьте такое количество земли (с верхнего слоя), смешанной с удобрениями, чтобы корневая шейка деревца оказалась на нужном уровне;
саженец необходимо установить с северной стороны колышка, расправить корневую систему и присыпать ее оставшейся плодородной землей, осторожно приминая, чтобы почва хорошо прилегала к корням;
засыпьте яму почвой с нижнего слоя и тщательно ее уплотните;
на расстоянии 30 см от колышка с саженцем формируют земляной валик;
в лунку с посаженной вишней выливают два ведра воды;
почву мульчируют перегноем или опилками, чтобы на поверхности не образовывалась корка;
саженец вишни привязывают к колу, учитывая вероятность оседания деревца, сам колышек спиливают на уровне нижних веток.

Засыпьте яму почвой с нижнего слоя и тщательно ее уплотните

источник

Автор: Тамара Альтова . 23 сентября 2018 Категория: Плодово-ягодные растения.

Единого мнения о том, когда лучше сажать вишню, не существует: одни садоводы предпочитают заниматься посадкой весной, а другие находят больше преимуществ в осенней процедуре. Нам кажется, что каждый сам должен для себя решить, когда сажать вишню – весной или осенью, а мы предоставим вам информацию, которая поможет вам сделать правильный выбор.

Чаще всего вишню сажают весной, в начале апреля, когда уже отступили морозы, но почки на деревьях еще не набухли. Но оправданна посадка вишни и в начале октября: саженцы успевают укорениться и адаптироваться до наступления морозов. Вообще же сроки посадки вишни следует определять с учетом сортовых признаков саженцев, климатических особенностей и погодных условий региона.

Поскольку у вишни корневая система поверхностная, сорта со слабой морозостойкостью опасно сажать осенью, особенно в северных районах. С другой стороны, весенняя посадка рано начинающей вегетировать вишни тоже может оказаться проблемной: нужно успеть посадить растение в короткий промежуток времени между оттаиванием почвы и набуханием почек. Но даже если вы успеете это сделать, это не защитит саженец в дальнейшем от иссушающего весеннего ветра, возвратных заморозков и резких скачков температур.

Осенью же совокупность негативных факторов сведена к минимуму: при постоянной температуре в пределах 10-15 ºC саженцы до наступления заморозков успевают укорениться, акклиматизироваться и, если им обеспечат надежное укрытие, нормально перезимуют.

Лучше приживаются однолетние саженцы высотой примерно 70-80 см или двухлетние деревца, достигающие в росте 110-120 см. Корневая система у них должна быть хорошо сформированной и мочковатой, а древесина – вызревшей. Если вам предлагают двухлетние саженцы высотой полтора метра, откажитесь от покупки: этот посадочный материал, скорее всего, перекормлен азотом, а это значит, что у саженцев низкая зимостойкость и для осенней посадки они не годятся.

Поскольку большая часть сортов вишни самобесплодна, на участке в непосредственной близости друг от друга нужно сажать как минимум три вишни разных сортов. Самоплодными сортами являются Шоколадница, Норд Стар, Встреча и Любская – этим вишням для опыления и формирования завязи партнеры не нужны, но в соседстве с другими вишневыми деревьями лучше плодоносят даже самоплодные сорта.

Саженцы вишни бывают корнесобственными и привитыми. Привитые саженцы раньше вступают в плодоношение, а корнесобственные легче размножать, и они более зимостойки: если вдруг в сильные морозы погибнет вся наземная часть корнесобственной вишни, растение можно восстановить из его же корневой поросли. А замерзшая привитая вишня восстановлению не подлежит.

Вишня очень тяжело переносит пересадку, поэтому выбирайте для нее место ответственно, с расчетом на то, что она будет расти на этом участке от 15 до 25 лет. Участок должен хорошо освещаться солнцем и быть защищенным от ветра. Больше всего для выращивания вишни подходит некрутой южный или юго-западный склон. Не сажайте вишни в низинных местах, где могут скапливаться талые и дождевые воды или застаиваться туман и холодный воздух. Грунтовые воды должны залегать на участке не выше 1,5 м.

Оптимальная почва для вишни – легкий плодородный суглинок или хорошо удобренная супесь нейтральной реакции (pH = 7,0). Растет дерево и на других грунтах, но торфяные кислые почвы ей не подходят категорически.

Готовить участок для осенней посадки нужно весной. Перекопайте землю на глубину штыка лопаты, удалите все сорняки, внесите на каждый м² по 8-10 кг компоста или перегноя и по 150-200 г комплексного минерального удобрения. За две недели до посадки подготовьте ямы размером 50х50х50 см на расстоянии 2 м друг от друга для кустовых сортов и на расстоянии 3,5 м для древовидных вишень. В каждую яму положите по ведру перегноя, 200 г суперфосфата и 500 г древесной золы и хорошо перемешайте ингредиенты. Если почва на участке тяжелая, можно добавить в питательную смесь 1-2 ведра песка.

Перед посадкой корни саженцев расправляют, слишком длинные подрезают и затем обмакивают корневую систему в болтушку из воды, навоза и глины – консистенция состава должна быть как у магазинной сметаны. Затем у северной стенки ямы вбивают длинный колышек, верхний конец которого должен выступать над поверхностью на полметра, насыпают на дно ямы земляной холмик такой высоты, чтобы корневая шейка установленного на него саженца оказалась на 3-5 см выше уровня поверхности участка.

Корни саженца расправляют, котлован заполняют землей, уплотняют ее, делают вокруг саженца лунку, чтобы вода при поливе не растекалась, а поступала к корням, и выливают под вишню 1,5-2 ведра воды. После того, как вода впитается и почва осядет, а корневая шейка саженца опустится до уровня земли, привяжите саженец к колышку. Только не спутайте на привитом саженце корневую шейку с местом прививки, которое обычно находится выше шейки на 5-7 см.

С наступлением холодов поверхность вокруг ствола саженца выравнивают, чтобы весной в лунке не застаивалась талая вода, нижнюю часть ствола окучивают сухой землей на высоту 30-35 см, а сам саженец обкладывают лапником. Как только выпадет снег, спрячьте саженец под сугробом: под таким укрытием деревцу будут не страшны никакие морозы.

источник