Меню

Можно ли сажать лук порей под зиму

Многие любят лук-порей, из него получается вкусный суп, очень полезный овощ. При посадке лука-порея впервые, огородники сталкиваются с проблемами при выращивании.

Рассмотрим секреты выращивания лука-порея от посева семян до уборки и хранения урожая.

Лук-порей – двухлетнее растение высотой от 40 см до 1 м. В первый год формируется корневая система с ложной белой луковицей длиной до 12 см и диаметром до 8 см. На второй год развиваться цветонос длиной до 2 м с белыми или розовыми цветами, семена созревают в августе-сентябре. Семена сохраняют всхожесть в течении двух лет.

Лук-порей выращивают из семян и рассадным способом. В южных районах высевают семена в открытый грунт. В северных и центральных районах выращивают из рассады. Порей холодостойкая культура, требовательная к влаге.

Предшественники лука порея

Порей хорошо растет на участках, где до этого росли бобовые: фасоль, горох, соя и другие; белокочанная капуста, томаты, сидераты, картофель. Не сажайте на участок, где росли какие либо виды лука.

Период вегетации лука-порея около 6-7 месяцев, поэтому посев семян в открытый грунт производят для получения салатной зелени в конце июля.

Сеют семена во второй половине апреля в неглубокие бороздки, расстояние между которыми 20-25 см, а между растениями 15-25 см, в зависимости от сорта. Температура должна быть 8-12 градусов ночью и 20 градусов днём.

Перед посевом семян, их обязательно протравливают (обеззараживают), особенно это нужно делать для собранных на собственном огороде. Сначала на несколько часов помещают в горячую воду (40-45 градусов), затем опускают в холодную воду.

Для получения быстрых всходов, семена ещё проращивают. Тканевую салфетку смачивают водой, раскладывают семена сверху. Оставить семена в теплом (20-25 градусов) месте на 2-3 дня.

Проклюнувшиеся семена просушить несколько часов, чтобы они рассыпались и можно было сеять, и посеять в грунт.

Если вы используете покупные семена, обрабатывать их нет надобности, сразу высевайте в грунт.

Для ускорения процесса созревания лук-порей выращивают рассадным способом.

В начале марта высевают семена на рассаду в домашних условиях. Посев семян в теплице проводят в середине апреле, при выращивании на грядке под пленкой, сеют в конце апреля. Почва должна быть лёгкой, дерново-перегнойной.

Посуду для посадки, стаканчики и другие ёмкости необходимо обеззаразить крепким раствором марганцовки. Корни у лука-порея длинные, поэтому и ёмкости должны быть высотой до 10-12 см.

Заполните емкости землёй, слегка утрамбуйте, полейте. Посеять подготовленные семена (смотрите выше, как это делается) и присыпать песком, слоем в 5 мм.

Все ёмкости накрыть стеклом или пленкой. Перенести тёплое место с температурой 22-25 градусов до появления всходов.

Посевы ежедневно проветривайте и опрыскивайте водой.

Первые всходы появляются через 10 дней. Пленку необходимо и выставить рассаду на яркий рассеянный свет в помещение с температурой до 18-20 градусов днём и 10-12 ночью. Корням лука-порея должно быть тепло, подложите под ёмкости пенопласт. Рассаду поливайте теплой водой, следите чтобы не попадал прямой солнечный свет. Если рассада густо взошла, проредить.

Первая подкормка проводится когда подрастут всходы. Для этого подготовьте следующий раствор: на 10 литров воды развести 40 грамм суперфосфата и по 20 грамм хлористого калия и аммиачной селитры.

Сеянцы лука-порея в возрасте 50-60 дней высаживают в открытый грунт. Перед высадкой обильно поливают рассаду лука порея. В процессе высадки выполняют подрезку коней и листьев на 1/3 часть. Производите высадку рассады вечером или в пасмурную погоду.

Участок для лука-порея должен быть солнечный, как можно дальше от кустарников и деревьев. Почву для посадки лука-порея готовят с осени, внося по ведру перегноя, 1 чайную ложку мочевины и 2 столовых ложки нитрофоски на м 2 участка. После чего участок перекапывают. На слишком кислых грунтах проводите известкование.

С наступлением весны вносят по 3 кг перегноя или компоста на м 2 участка, перекапывать не нужно. Удобрения попадут в почву при высадке рассады и поливах лука-порея.

Когда сажать лук-порей в открытый грунт

В процессе выращивания рассады её закаляют на 6-7 неделе, вынося на некоторое время на открытый воздух. На участке для посадки рассады проделать бороздки 10-15 см глубиной и 20-30 см друг от друга. Сеянцы высаживают в бороздки на расстоянии 10-20 см друг от друга, все зависит от сорта.

Сеянцы лука-порея слегка присыпают землёй и обильно поливают, чтобы не осталось воздуха вокруг корневой системы.

Лук-порей часто высаживают семенами под зиму, прямо в грунт. Летом подготавливают участок, вносят удобрения и перекапывают. В ноябре делают бороздки через 20 см между ними и раскладывают семена через 8-10 см в борозды. Следите за погодой, если будет тепло, лук-порей прорастет и погибнет от мороза зимой.

Обязательно замульчировать участок торфом и снегом когда выпадет. Чем больше снега будет на участке тем лучше для лука-порея, весной он не замёрзнет, пока будет таять снег пройдут заморозки.

Проводите регулярные поливы, прополки и рыхление почвы, борьбу с вредителями и болезнями.

Рыхление грунта проводите один раз в две недели. Чтобы вырастить отбеленный стебель, а это главная ценность лука-порея, необходимо 3-4 раза за весь вегетационный период, проводить окучивание растений.

Первое окучивание проводят в середине лета, после чего мульчируют сухой травой, соломой, сухим навозом.

После высадки рассады в открытый грунт, растения не поливают три дня. Влага главная составляющая роста лука-порея, поэтому дальше полив осуществляется один раз в 5 дней, по 10 литров теплой воды на м 2 .

Перед каждым окучиванием необходимо посыпать древесную золу под стебли лука, из расчета стакан золы на м 2 участка.

За весь период понадобится 3 подкормки лука-порея.

Первая проводится через 3 недели после высадки рассады в открытый грунт. В 10 литрах воды развести 15 грамм калийной соли и 20 грамм аммиачной селитры. Этого достаточно, чтобы полить участок в 4 м 2 .

Из органических удобрений хорошо подходят раствор птичьего помета разведенный 1х20 с водой или раствор коровяка разведенный 1х10.

Из болезней самой опасной является мозаика – тля переносчик этого вирусного заболевания. На листьях лука-порея появляются продольные пятна жёлтого цвета.

Также из болезней лук-порей болеет такими грибковыми заболеваниями: ржавчиной и мучнистой росой.

При заболевании мучнистой росой появляются овальные пятна, со временем увеличивающиеся в размерах, на листьях лука-порея.

Растения пораженные этим заболеваниями становятся не съедобными.

Ржавчина проявляет себя наличием спор ярко-желтого цвета, на листьях лука-порея. Пораженные листья засыхают.

Необходимо обработать растения и почву на участке раствором хлорокись меди или Фитоспорина.

Вирусные заболевания не излечимы, поэтому с мозаикой помогут справиться агротехнические приёмы:

Борьба с сорняками и вредителями;
Соблюдайте севооборот;
Семена для посева обеззаразить, обязательно;
Удаление заражённых растений;
Выращивание сортов лука-порея устойчивых к вирусам.

Основным вредителем лука-порея можно считать луковую муху. Луковая муха способна нанести непоправимый ущерб урожаю.

В мае уже можно заметить вредителя, муха откладывает яйца на листьях и почву. Спустя пару дней появляются личинки питающиеся серединкой лука-порея, растения вянут и гниют.

Чтобы защитить урожай от луковой мухи, участок опыляют древесной золой или смесью золы с табачной пыли. На 1 м 2 участка понадобится 1 стакан золы или смеси табака с золой.

Отпугнёт муху обработка молотым перцем, чайная ложка на м 2 участка после обработки проведите неглубокое рыхление почвы.

Применение настоя табака хорошо себя зарекомендовал. В 10 литрах горячей воды развести 200 грамм табака и столовую ложку жидкого мыла. Настоять до комнатной температуры, процедить и опрыскать растения.

Для борьбы с луковой мухой помогает раствор с аммиаком с пропорцией 2 ст. л. нашатырного спирта на 10 литров, поливать 3 раза с промежутками в 10 дней.

Чтобы наверняка избавиться от луковой мухи, сажайте в междурядья сельдерей.

Произвести уборку лука необходимо до наступления мороза -5 градусов. При помощи лопаты выкопать, оставить на время просохнуть у края борозды. После чего очистить стебли от земли, подрезать корни и отправить на хранение. Листья лука-порея не обрезайте, иначе произойдет быстрое увядание растений.

Хранить лук-порей можно по разному. При хранении в погребе с температурой -1+1 и влажностью 85 процентов. Оборудуют ящик для хранения, на дно насыпают слой 5 см влажного речного песка, вертикально располагают стебли лука, пространство засыпают песком. Таким образом лук-порей хранится до 6 месяцев.

При хранении в холодильнике подрезают листья и корни, складывают по 8 штук в полиэтиленовый пакет перфорацией и хранят при температуре -5 градусов в течении 4-5 месяцев.

Также можно хранить лук-порей в порезанном виде. Нарезают стебли с листьями, насыпают в полиэтиленовые пакеты слоем в 5 см и хранят в морозильной камере.

Вы узнали все о выращивания лука-порея на огороде. Лук-порей содержит мало калорий, его можно отнести к диетическим продуктам. Из него готовят вкусные супы, борщи, рассольник. Очень полезный овощ.

источник

Каждый дачник стремится найти самый удобный и подходящий именно ему способ посадки овощных культур. Но выбрать лучший не так просто, как кажется. И дело здесь не только в большом количестве вариантов.

Огород-то у меня всегда был: хоть и пришлось жить в городе, да, как поется в одной песне, «снится мне деревня». Мне за 80, землю очень люблю. Всякий раз, как еду на дачу, кажется мне, будто я опять молодая и иду на встречу с дорогим человеком. И это мне придает силы.

Вот и сейчас «компьютер» в моей голове прорабатывает огромные планы, а на ноги встать получается только с пятой попытки (или, как я шучу, раскачки). Но все равно пойду в огород (пусть даже ползком придется) и буду делать все, что нужно. А во время работы уже так раскочегаришься, что и забываешь обо всех болячках. Тем более что, несмотря на свой возраст и опыт, я все еще учусь. Вот, например, в прошлом году впервые посадила у себя кизил, крупно- плодную алычу, ежевику, облепиху.

И с луком-пореем разрешила давний спор. Об этом, наверное, надо рассказать подробнее. Глядишь, и понравится кому моя идея, ведь еще ни разу не встречала людей, которые бы на своих дачах не выращивали эту полезную культуру. В общем, дело было так.

Долгое время сажала я по весне порей рассадой и все это время мучилась так, что и не описать, потому что очень неудобно было разделять вынутые из емкостей растения: то корешки их, перепутанные между собой, повредишь, то приживаются они потом долго из-за того, что погода «скачет», как сумасшедшая.

А луку-то мне хочется. Что делать? И пришла однажды мысль: а чего это я весной с ним мучаюсь? Занятий, что ли, других нет? Посажу-ка я его осенью.

А до этого времени все тщательно обдумаю, как и что мне надо будет сделать. В общем, стала спокойно заниматься огородом и попутно в своем «компьютере» сравнивала разные способы выращивания разных культур, комбинировала их. И вот что у меня получилось из этой мешанины.

Сажать решила семенами и, чтобы удобнее было, придумала сделать для них «упаковки» по примеру моркови. И в свободное время, по вечерам, начала мастерить. Взяла рулон туалетной бумаги, оторвала отрезок длиной примерно 40-50 см, сложила его вдоль пополам и разрезала. А потом и эти две ленточки разрезала, но уже поперек и на кусочки шириной по 4 см. И получились у меня бумажные квадратики размером 4×4 см (ширина рулона-8 см).

По центру каждого я положила по два семечка и затем сложила бумажки пополам дважды. И вышли квадратики уже 2×2 см, которые я крепко связала вместе по 10 штук, а то каждый из них так и норовил раскрыться, вернее, даже выпрыгнуть из рук. Потому и делать такие конвертики меньшего размера не нужно – их тогда точно не удержишь. А вообще эти «упаковки» мне понравились: работа несложная, и клейстер никакой не нужен. Короче, к концу сезона посадочный материал я подготовила. Осталось с грядкой разобраться.

Осенью выбрала ту, где земля была получше, встала посередине, копнула и вынутый грунт положила слева от ямки. Копнула от нее справа и справа же от нее тоже землю выложила.

Ну, и пошла работать: получился у меня ров глубиной на два штыка лопаты и такой же ширины. Копать было легко, и стенки рва получились ровными. На следующий день накидала на дно «угощения» для растений, какие только нашла (куриный помет, золу, калийные удобрения, суперфосфат, размолотую яичную скорлупу), тяпкой все заделала и в эту рыхлую смесь собралась заглублять конвертики с семенами.

Но о самом главном я и забыла – о своем возрасте. Как сажать-то буду? Перешагнуть ровик, встать прямо над ним и делать все внаклонку? Увы, такой «шпагат» мне не под силу, я не Волочкова (да и она вряд ли бы так сумела). Встать на краю рва на колени? Можно, конечно, но когда я нагнусь и дотянусь до его дна, моя голова все равно окажется ниже моей пятой точки, и я из этого «штопора» тоже уже не выйду. Вот ведь и смех, и грех! Но работу надо закончить. Господи, помоги! Постелила я на бортик из земли старый рабочий сарафан, легла на него животом, опустила руки в ров и стала раскладывать там конвертики, заглубляя их торцом рукоятки тяпки.

Хорошо, что на фоне смеси из почвы и удобрений они видны прекрасно, и можно легко выравнивать промежутки между ними. Если бы сажала семена без них, то уж и не знаю, осталась бы я жива…

Вот так потихонечку, постепенно перемещаясь вдоль рва, лежа на сарафане (считай, по-пластунски передвигалась), я и пристроила весь посадочный материал. Хорошо. А встать-то теперь как?

Собралась с силами и в два рывка выполнила это упражнение. Ура! Ну а после этих акробатических сцен уже сущая ерунда осталась. Присыпала все конвертики плодородной землей и сверху еще укрыла палой листвой и измельченными ветками. И на следующий год мой лук был настоящим молодцом! Вот так родился у меня действительно доступный каждому старику способ посадки порея. Правда, мне только потом пришло в голову, что землю следовало складывать только на одну сторону рва, чтобы, когда лежишь на другой, легче было дотянуться до его дна.

Ну что ж, учту на будущее. А вот глубину меньше делать никак нельзя, иначе посадочный материал рискует зимой замерзнуть. Но! Этот же способ можно свободно использовать и для посадки лука весной, если вам тоже не нравится возиться с рассадой. И в этом случае ров можно сделать и помельче.

источник

Одним из самых ценных качеств успешного огородника является грамотное распределение труда и времени. Работы на земле всегда много, а потому выполнив определенные операции осенью, можно немного разгрузить себя весной. Но что может облегчить весенний труд? Ответ – подзимние посевы!

Высадка озимого чеснока. © Gwenfar’s Garden

Определение того, что такое подзимние посевы заложено в самом названии агроприема — посевы под зиму. Именно высев семян в грядки при устойчивой температуре воздуха в районе 0 °С и температуре почвы +2 … + 4°С называется позимними посевами. В разных климатических зонах этот момент наступает в разное время, если где-то это в районе конца октября, то в других местах и в ноябре.

Польза посевов овощей под зиму достаточно обширна и стоит того, чтобы ей не пренебрегать.

  • Во-первых, это получение урожая на 2 – 3, а при пленочном укрытии и 4 недели раньше, чем при весеннем посеве.
  • Во-вторых, получение более устойчивых к возвратным заморозкам, болезням и вредителям всходов.
  • В-третьих, значительная экономия времени во время весенних работ.
  • И наконец, больший выход продукции с одной и той же площади, посредством возможности применения повторных посевов.

Выбор культур высеваемых с осени достаточно широк. Это: шпинат, листовой салат, редис, петрушка, укроп, свекла, морковь, горчица салатная, лук-батун, лук-порей, щавель, огуречная трава, руколла, пастернак, кориандр, ревень, цветная, краснокочанная и пекинская капусты.

Кроме того, под зиму выгодна посадка чеснока и лука-севка, а для тех, кто увлекается выращиванием лекарственных травок, – посев шалфея, ромашки аптечной и валерианы лекарственной.

Для того, чтобы подзимние посевы не принесли затруднений, готовиться к ним необходимо уже с конца сентября — начала октября. Подготовка заключается в перекопке, удобрении и формировании грядок, выборе семян, покупке посадочного материала.

Место для осенних посевов необходимо выбирать солнечное, не ветреное, возвышенное — не страдающее от застоев весенней влаги.

Семена подбирать обдуманно: покупать сорта устойчивые к низким температурам и цветушности, нуждающиеся в коротком световом дне, отличающиеся ранними сроками созревания.

Вносить под озимые посевы, можно, как органику, так и комплексное минеральное удобрение, но обязательно с ориентиром на высеваемую культуру.

Начинать посев необходимо при стабилизации температур в районе нулевой отметки термометра, обычно это период первых утренних заморозков. Однако спешить с высевом не стоит, — если почва подмерзнет, а затем оттает, это может спровоцировать прорастание семян, а затем их гибель.

Если время упущено, можно высеять семена и по небольшим морозцам, только присыпать не землей с грядки, а заранее подготовленным сухим сыпучим грунтом. Обычно его составляют из равных пропорций речного песка, перепревшего компоста и простой садовой земли.

Норму высева семян для подзимних посевов увеличивают на 25 – 50% по отношению к обычным рекомендациям.

Глубина заделки семян зависит от типа почвы: на легкой высев производят на 0,5 см глубже обычного.

И ни в коем случае, подзимние посевы не поливают! Но обязательно мульчируют.

Посев редиса. © spadeandtrowel

На сегодняшний день существует два способа посадки озимого чеснока. Их различие заключается в глубине заделки зубков, а значит и в сроках работ.

Традиционный метод подразумевает углубление посадочного материала на глубину от 3 до 5 см и производится за 2 — 3 недели до начала устойчивых холодов. Для средней полосы это конец сентября, для юга и запада — начало ноября.

Второй способ — метод углубленной посадки. Он выполняется с заглублением зубков на 10 – 15 см, что позволяет приступать к работе с середины августа и вплоть до середины октября. Однако более рационален он в условиях холодного климата, потому как именно там показывает лучшие результаты.

Но выбор способа посадки это еще не 100% успеха. Под чеснок необходимо правильно подготовить грядки. И тут важным правилом является недопустимость внесения под культуру навоза, так как на данное удобрение она реагирует буйным ростом листвы, образованием рыхлых головок и неустойчивостью к заболеваниям.

Читайте также:  Можно ли жечь траву на своем участке по закону 2016

Удобрять землю на чесночных грядках необходимо при помощи внесения золы, хорошо перепревшего садового компоста (3 – 4 кг на м кв.), а также минеральных удобрений, например, нитрофоски (20 – 30 г на м кв.). Если почва кислая — под предшественник вносят известь, глинистая — под перекопку песок. Сухие, а так же сырые глинистые почвы для выращивания чеснока не подходят.

К посадке лучше отбирать самые крупные и совершенно здоровые зубки районированных сортов. Перед высадкой посадочный материал следует протравить 0,1%-ным раствором марганца.

Для успешного выращивания данной культуры важно и соблюдение севооборота. Не стоит сажать чеснок после лука и картофеля, так как они, как и данная культура, любят калий и повреждаются теми же болезнями, а после огурцов, тыквы, перца, томатов, баклажанов. Если все же чеснок высаживается по чесноку, то после сбора предыдущего урожая по грядкам необходимо высеять вику, с последующей заделкой зеленой массы в почву.

Распространенная схема размещения чеснока на грядке – 10×15 см.

Подзимняя посадка лука. © Kathryn – HKIE

Хорошие показатели дает подзимняя посадка лука-севка, особенно в холодных регионах, где получается не только более ранний сбор урожая, но и более высокий урожай. Высаженные с осени луковички, меньше поражаются луковой мухой, ложной мучнистой росой, их легче пропалывать. Да и для того, чтобы сохранить посадочный материал до весны, необходимо очень постараться, поэтому купленный севок сразу сортируют и готовят к посадке.

Сроки посадки севка совпадают с озимой посадкой чеснока, но если необходимо выбрать, какой культуре уделить время первой, то лук может немного подождать. Ничем не отличается и выбор участка под посадку лука. Однако земля на луковых грядках должна хорошо осесть к моменту начала работ, а потому ее готовят заранее за 2 – 3 недели. Не отличаются и рекомендации по предшественникам.

Чтобы урожай лука удался, лучше выбирать для осенней посадки специальные районированные озимые сорта и обязательно отбирать здоровый посадочный материал. Кроме того, если есть выбор, необходимо сажать острые сорта — они хорошо зимуют, не стрелкуются и к моменту уборки имеют тот же размер, что и при весенней посадке.

Перебирая севок, выделяют 4 фракции: диаметром от 1 до 1,5 см, от 1,5 до 3 см, свыше 3 см и до 1 см (овсюжка). Каждая из них имеет свои особенности и потому высаживается отдельно.

Первая фракция (диаметром до 1,5 см) и овсюжка — являются лучшим выбором для подзимнего посева, так как не дают стрелки, а значит, задают огороднику меньше хлопот. Высаживать их необходимо по схеме 3×15 см и растить до образования отвечающих сорту головок.

Севок размером от 1,5 до 3 см часто выращивают для раннего пера. В таком случае его выращивают либо уплотненно, либо с размещением гнездами — по 3 луковички в гнездо.

Луковки более 3 см в диаметре сажают по схеме 8 – 10 x 15 – 20 см.

Глубина заделки севка определяется из расчета 3-х размеров луковицы плюс примерно 1,5 см, либо высота луковички умноженная на 3, плюс 2 – 3 см мульчи.

Всходы моркови, посеянной осенью. © Mary Gold

Хорошо переносит подзимние посевы и морковь.

Готовя под нее грядку, необходимо помнить о том, что данная культура любит рыхлую почву и совершенно не переносит неперегнившей органики (унавоженную грядку можно будет использовать под морковь лишь на 2 – 3 год).

Поэтому землю под нее хорошо перекапывают, вносят золу, минеральные удобрения (например, суперфосфат — 20-25 г на м кв. и хлористый калий — 10-15 г) или зрелый навоз (3-5 кг на м кв.) и, если почва тяжелая, добавляют песок, если кислая — известь или доломитовую муку. Дают земле осесть, и с наступлением устойчивых низких температур (+2… +4°С) приступают к посевам.

Предшественниками под морковь не могут быть сельдерейные, а подойдут огурцы, картофель, лук, капуста. Чтобы урожай удался, к посеву выбирают раннеспелые и среднеспелые сорта, либо сорта предусмотренные к подзимним посевам. Еще лучше, если семенной материал будет гранулированным, и очень важно — сухим!

При озимой посадке моркови норму высева семян увеличивают примерно на 20 – 25% (это около 1 г на м кв.), а так же предусматривают большую глубину лунок — 4-5 см и расстояние между бороздками 20-25 см.

Если заделка семян осуществляется по небольшим заморозкам, бороздки засыпают заранее приготовленным сухим земляным субстратом или простой, предварительно просеянной, садовой землей, после посева грядку мульчируют.

Высевая осенью морковь, необходимо помнить о том, что подзимние посадки культуры имеют низкие показатели к хранению, поэтому занимать ими большие площади не стоит.

Свёкла рекомендуется к осенней посадке из-за достаточно длительного вегетационного периода, достигающего у отдельных сортов до 130 дней. Ее посев осуществляют при наступлении на улице устойчивых холодов с температурой – 2… – 4 °С, которые в некоторых климатических зонах наблюдаются уже в конце октября — начале ноября. Тут главным правилом выступает необходимость угадать время посева таким образом, чтобы семена не взошли, а лишь набухли, иначе их ждет гибель.

Для подзимнего посева выбирают специальные сорта устойчивые к холодам, либо сорта ранних сроков вызревания устойчивые к стрелкованию. Высевают семена сухими, на глубину около 3 – 5 см, на расстоянии 5 – 10 см друг от друга, с междурядьями в 30 – 40 см.

Перед посевом грядки удобряют органикой (5 кг на м кв.) и фосфорно-калийными удобрениями (15 г на м кв.), если почвы кислые — вносят доломитовую муку (5 л на м кв.).

Обязательно для свёклы и соблюдение севооборота. Ее нельзя высаживать после моркови, капусты, а рекомендовано после томатов, лука, огурцов, картофеля и перца.

Для того, чтобы получить урожай с высеянных под зиму грядок на неделю раньше, свёклу можно накрыть пленкой, и снять ее с появлением первых ростков.

Много свёклы сажать с осени не стоит, так как она не имеет высоких показателей лежкости.

Весенняя петрушка. © Patsy Bell Hobson

Высевая с осени петрушку и укроп, необходимо придерживаться тех же правил, что и при подзимнем посеве других культур: заранее вскопать и удобрить грядки, сеять по наступившим морозцам, несколько увеличить глубину и норму посева, по окончании работ замульчировать участок сухим субстратом.

Высевая петрушку, формируют междурядья 20 – 25 см, при этом глубина заделки ее семян может колебаться от 1 до 1, 5 см. Укроп осенью заделывают на глубину – 2,5 см, оставляя расстояние между рядками 20 см. Предшественниками для зонтичных не могут быть растения их же семейства — кинза, морковь, тмин, фенхель, а могут быть огурцы, капуста, картофель, кабачки.

Кроме петрушки и укропа под зиму можно высеять: сельдерей, шпинат, ревень, огуречную траву, пастернак, салатную горчицу. Как и все остальные подзимние посевы они взойдут значительно раньше весенних посадок и будут радовать, напоминая о том, что все сделано правильно.

источник

А на всходы – ” наплевать”! Раньше я использовала традиционный метод посадки семян перца .

Вот что я делаю каждое утро, чтобы весь день не чувствовать боли в ногах! 30 волшебных секунд. .

не знаю верить этому или нет?! но можно попробовать! С помощь.

Если в доме живёт мужчина, то в комплекте к нему автоматически идёт целая гора аксессуаров. .

  • Автомобиль (5)
  • Аудиокниги, радиоспектакли (59)
  • Вкусное спиртное (56)
  • Выпечка (116)
  • Диета (175)
  • Победа над голодом (159)
  • Домохозяйка (220)
  • Борьба с насекомыми (11)
  • Кухня (55)
  • Пластиковые окна (15)
  • Стирка (34)
  • Устранение запаха (26)
  • Уход за Одеждой и Обувью (34)
  • Заготовки на зиму (116)
  • Грибы (4)
  • Помидоры (26)
  • Баклажаны (11)
  • Огурцы, Кабачки (24)
  • Капуста (7)
  • Перец (12)
  • комнатные цветы (47)
  • Драцена (6)
  • Маранта (6)
  • Орхидея (12)
  • Пеларгония (2)
  • Фиалка (7)
  • Косметика (222)
  • Волосы (59)
  • Кожа, лицо (122)
  • Руки, Ноги (53)
  • Кулинария (537)
  • Баклажаны – закуска (34)
  • Маленькие советы (12)
  • Гарнир (14)
  • Дессерт (40)
  • Дичь, кролик (3)
  • Закуски (127)
  • Корейская кухня (50)
  • Курица (52)
  • Микроволновка (6)
  • Помидоры (8)
  • ПОСТ (1)
  • Рыбка (68)
  • Салаты (62)
  • Свинина (42)
  • Соусы (16)
  • Сыр (20)
  • Украшение стола (7)
  • Чебуреки (10)
  • Шашлык (12)
  • Экзотические рецепты (29)
  • Лайф Хакинг. Житейские хитрости, полезные советы, (81)
  • Способы выживания в ЭКСТРИМЕ (22)
  • Лекарственные растения (76)
  • Бархатцы (4)
  • Береза (6)
  • герань (2)
  • Гранат (4)
  • Календула (1)
  • Крапива (3)
  • Лавр (2)
  • Лапчатка прямостоячая – калган (1)
  • Лопух (5)
  • Мокрица (1)
  • Мухомор (3)
  • Мята (2)
  • Одуванчик (1)
  • Полынь (5)
  • расторопша (1)
  • Сирень (4)
  • Толстянка (денежное дерево) (2)
  • Чабрец (тимьян) (2)
  • Чистотел (6)
  • Магия и психология (356)
  • Домовой (2)
  • Заговоры, наговоры (81)
  • Зеркала (2)
  • Луна (7)
  • Магия денег (60)
  • Мантры (22)
  • Пора по парам (6)
  • Приметы (19)
  • Соль (7)
  • Эзотерика (46)
  • Яйцо (5)
  • Массаж (117)
  • Голова (31)
  • Ноги (15)
  • Шея (19)
  • Молитвы,иконы (33)
  • Нетрадиционная медицина. Здоровье. омоложение (591)
  • Аллергия (12)
  • Варикоз (21)
  • Гайморит (7)
  • геморрой (18)
  • Глаза (17)
  • Головная боль, усталость (33)
  • Грибковые заболевания (41)
  • Давление (33)
  • Диабет (7)
  • Зрение (19)
  • Зубы (19)
  • Иммунитет (52)
  • Инфекционные заболевания (44)
  • кожа (78)
  • Кости (32)
  • легкие, бронхит (32)
  • Обморожения (11)
  • Онкология (28)
  • Отложение солей (24)
  • Очистка организма (61)
  • Переломы (13)
  • Почки (22)
  • Пристрастия (10)
  • Простуда, гипп (67)
  • Против паразитов (29)
  • Пяточная шпора (12)
  • Раны, пролежни (47)
  • Рожа (15)
  • Сердце (36)
  • Справочники (5)
  • Ушибы, растяжения (38)
  • фольга (1)
  • Язва желудка (24)
  • НЛП психология (105)
  • Психосоматика (13)
  • Симороновские штучки (25)
  • Слова – пароли (14)
  • Новый год (55)
  • Платки, парэо, шали. (5)
  • Полезные программы. Знание – СИЛА (127)
  • Лиру (6)
  • Работа с компьютером (97)
  • Путешествие (14)
  • Ремонт (37)
  • Рукоделие (83)
  • Сад огород (342)
  • Баклажан – посадка, уход (6)
  • Борьба с вредителями и болезнями (32)
  • Георгины (8)
  • Гортензия (3)
  • Дайкон (8)
  • Жимолость – посадка, уход (5)
  • Капуста – посадка уход (14)
  • Картофель посадка, уход (4)
  • Клематис – посадка. уход (6)
  • Клубника – выращивание и уход (15)
  • Крыжовник (13)
  • Лук – посадка и уход (42)
  • Лук-порей (24)
  • Малина посадка, уход (4)
  • Морковь – посадка. уход, хранение (32)
  • Огурцы – посадка, уход (71)
  • Освещение в саду (2)
  • Перец – посадка, уход (16)
  • Петуния – посадка, уход (10)
  • Помидоры (55)
  • Прививка, черенкование, окулировка (10)
  • Пряные травы (3)
  • Розы – посадка, уход (8)
  • Руккола (12)
  • Садовые идеи (24)
  • Салаты, Пекинка (13)
  • Самшит (3)
  • Свёкла – посадка . уход (24)
  • Смородина – посадка, уход (23)
  • Туя – посадка, уход (9)
  • Тыква (13)
  • Удобрение (37)
  • Умные грядки (19)
  • Флокс (1)
  • Хессайон – советы (1)
  • Цветник (4)
  • Чеснок, посадка, уход (30)
  • Своими руками ПОДЕЛКИ (112)
  • Шитье (105)
  • Дизайн одежды (51)
  • Шторы (9)
  • Школьникам и не только. (67)
  • ЮМОРОК (5)

Когда сеют лук-порей? Можно ли воспользоваться подзимним способом?

Лук-порей можно сеять по-разному. Наиболее часто пользуются рассадным способом (семена на рассаду высевают в феврале – марте). 50-60-дневную рассаду высаживают в открытый грунт с первых чисел мая. В этом случае получают урожай в год посадки. Он пригоден к употреблению начиная с фазы 4-5 настоящих листьев и до полной уборки длинных отбеленных ложных стеблей, которые можно сохранять в течение нескольких месяцев прикопав в песке в погребе.

При посеве семян в открытый грунт (делают это в июне) порей выращивают как двулетнюю культуру. Молодые растения с 2-3 листьями оставляют на зиму. Чтобы они легче перезимовали, нужно в конце лета исключить подкормки, осенью окучить или присыпать перегноем, а сверху укрыть еловыми ветками и другим утепляющим материалом. Весной его убирают.

Можно выращивать лук-порей посевом семян в открытый грунт под зиму. Гряды готовят заранее. Удобряют хорошо перепревшим навозом или перегноем (4-6 кг/м 2 ), хлористым калием (15-20 г), суперфосфатом (20-25 г). Семена высевают в ноябре, на расстоянии 8-12 см друг от друга и 20 см между рядами с таким расчетом, чтобы они до зимы не проросли. Всходы лука-порея отрицательные температуры переносят плохо, поэтому на зиму посевы надо мульчировать перегноем и торфом, а затем их присыпают снегом, чтобы он как можно дольше не таял и растения взошли после того, как минуют весенние заморозки.

источник

  • Грядку перед посадкой хорошо вскопать, удалить все сорняки и пролить медным купоросом (1 столовая ложка на 10 л воды);

  • Удобрить компостом или перегноем с золой по пол ведра, и добавить треть ведра песка для облегчения почвы;

  • Разровнять землю;
  • Сделать бороздки глубиной 5 см на расстоянии 15-20 см друг от друга;
  • Высадить севок на расстоянии 8-15 см друг от друга в зависимости от желаемых размеров луковиц, чтобы избежать загущения. Если лук высаживается на перо, то можно сделать более густые посадки;

  • Присыпать сверху землей (3-4 см) и уплотнить;
  • При наступлении морозов, грядку покрыть опилками, торфом, соломой, сухой ботвой, лапником и др.;

  • При выпадении снега, накидать его на грядку для сохранения тепла;
  • Весной лишний снег и мульчу убрать, так как они увеличивают влажность почвы и не дают ей прогреваться, что замедлит рост лука.

Подготовка почвы и укрытие происходит так же, как при посадке севка. Сам же процесс высевания семян заключается в следующем:

  • В почве делаются бороздки глубиной до 2,5 см на расстоянии 18-20 см. Или углубления в шахматном порядке;

  • Семена лучше посадить густо, если нет уверенности, что они все прорастут, а весной прорядить;

  • Присыпать землей слоем в 1,5 см;
  • Так же, как и посаженный севок, укрыть мульчей и снегом.
  • После появления всходов удобрить грядку с помощью мочевины или суперфосфата (до 40 г/м2);
  • При формировании луковиц внести хлористый калий (10 г/м2);
  • В жаркую сухую погоду поливать лук два раза в неделю. Если выращивается лук-батун на перо, то поливы должны быть, наоборот, обильными;
  • Периодически пропалывать сорняки;
  • Рыхлить почву при образовании корки на поверхности земли для обеспечения вентиляции луковиц;
  • При пожелтении пера полив прекратить и через 7-10 дней можно выкапывать лук.

В нашей стране, к сожалению незаслуженно обделен вниманием лук-порей, хотя в странах Европы он входит в число основных овощных культур. Годичное производство лука-порея на душу населения составляет: в Бельгии — 10 кг, в Голландии — около 4 кг, во Франции — 6, а у нас намного меньше.

Выращивают порей ради отбеленного ложного стебля — «ножки», образованной стеблеобъемлющими частями листьев, которые плотно охватывают друг друга и затем переходят в зелень. В пищу идут также молодые листья (особенно у раннеспелых сортов). Этот лук отличается особой нежностью и слабоострым вкусом. Питательная ценность порея определяется богатым содержанием белков, сахаров, клетчатки, витаминов, минеральных солей. Калорийность порея немного ни же, чем у лука репчатого. Зато благодаря высокому содержанию солей калия (до 250 мг на 100 г сырой массы) этот овощ способствует активизации обмена веществ. Вот почему его рекомендуют включать в рацион людям, страдающим излишним весом. Еще одно достоинство порея, отличающее его от других луков,— невысокое содержание эфирных масел, что важно при диетическом питании.

Порей сушат, замораживают, маринуют, добавляют в заготовки из овощей в, качестве приправы, используют его и как самостоятельный продукт в различных блюдах.

Растения лука-порея хранятся в течение 5—6 месяцев, при этом они не утрачивают витаминных свойств. Так что порей употребляют практически всю зиму. Свежая зелень порея разнообразит любой стол, украшает и обогащает его витаминами.

Что это за лук? Порей — растение многолетнее. В первый год жизни он формирует розетку листьев и продуктивный орган — ложный стебель. Листья порея плоские, линейно-ланцетные, полускладывающиеся по центральной жилке, длиной до 90 см и шириной 3—6 см. Окраска их варьирует от светло — до темно-зеленой. Нижняя часть листьев, плотно смыкаясь, образует ложный стебель — «ножку», длина которой, в зависимости от сорта, может быть от 10 до 60 см, Средний диаметр ножки от 2 до 5 см. У многих сортов порея «ножка» оканчивается луковичным утолщением.

На второй год жизни порей формирует высокий прямой цветонос, заканчивающийся соцветием с многоцветковым шаровидным зонтиком. Цветки от бледно-розовой до фиолетовой окраски. Цветет порей обычно во второй половине июля, семена созревают в начале сентября. Заметьте, семена у него более мелкие, чем у лука репчатого; сохраняют всхожесть 3 года. У основания цветоносов 1—2 так называемые пристрелочные луковицы диаметром 1—3 см, которые после перезимовки образуют новые цветущие растения лука-порея. Порей выращивают в самых разнообразных экологических условиях — от Средиземноморья до Скандинавии. Сортов этого лука в мире много, и их количество продолжает быстро расти.

Выделяют 3 основные группы сортов:

1. Раннеспелые сорта. Предназначены для уборки в августе — начале сентября. Отличаются прямым или ступовидным высоким ложным стеблем, светло-зелеными листьями со слабым восковым налетом, отходящими от ложного стебля под острым углом. Расположение листьев рыхлое. Растения «боятся» холода, поэтому беспересадочное семеноводство возможно только на юге. Овощеводам-любителям известны летние сорта этой группы, относящиеся к сортотипу Болгарский великан.

2. Среднеспелые (осенние) сорта. Для них характерны толстые цилиндрические или слабоутолщенные (в нижней части) ложные стебли средней величины — 15—22 см. Листья мощные, зеленого или серо-зеленого цвета. К этой группе относится широкораспространенный в нашей стране сорт Карантанский, а также новый позднеосенний сорт Сизокрыл. Массовую уборку среднеспелого порея проводят в начале октября. В районах с мягкой зимой растения можно оставлять в грунте на зиму для уборки весной или для получения семян.

3. Позднеспелые (зимние) сорта. Отличаются медленным ростом и холодостойкостью. В зоне мягкого климата растения обычно убирают с октября по апрель. Позднеспелые сорта обычно имеют короткий ложный стебель, часто утолщенный в нижней части, сизо-зеленые листья, покрытые восковым налетом, веерообразно отходящие от «ножки». Районированные сорта этой группы в нашей стране пока не созданы, но было бы весьма перспективным делом использовать сорт селекции Аляска.

На Кавказе распространены местные формы порея — Прас, Кявар, Зангеланский, возделываемые в основном на раннюю зелень. Встречаются здесь и ветвящиеся образцы порея и формы с относительно выраженной луковицей.

Как выращивать. Порей требует продолжительного периода вегетации (6— 7 месяцев), так что в условиях средней полосы России его лучше выращивать через рассаду.

Время посева выбирают в зависимости от сроков уборки урожая. Чтобы получить урожай в сентябре—октябре, семена высевают в марте. Перед посевом семена сутки замачивают в воде при температуре около 20°, затем подсушивают до сыпучего состояния.

Питательную смесь для выращивания рассады готовят из дерновой или компостной земли с добавлением равных частей перегноя и низинного торфа. Если выращивают на торфе, то на 5 кг увлажненной смеси добавляют 250 г доломитовой муки, 50 г двойного суперфосфата, 30 г мочевины, 40 г сернокислого калия и микроэлементы. В продаже имеются микроудобрения в таблетках, снабженные рекомендациями по использованию.

Читайте также:  Что можно приготовить из яблок из соковарки

Рассаду порея лучше выращивать без пикировки. Норма посева — 2—3 г семян на ящик размером 35X50 см. Можно нарезать питательную смесь в ящике на кубики размером 3X3 см, в каждый из них посеять по 3—4 семени. Порей раннеспелых сортов можно выращивать группами по 3—4 шт. У рассады в кубиках при посадке меньше травмируется корневая система, растения быстрее приживаются и лучше растут.

Температурный режим при выращивании рассады: до появления всходов 20—22°, а позже — днем 17—20°, ночью 8—14°. Поливать подогретой водой. Чтобы растения излишне не вытягивались, необходимо частое проветривание. Наилучший возраст рассады для высадки в открытый грунт — 60—70 дней. Слабые, отстающие в росте растения при посадке бракуют, так как они часто гибнут. Растения высаживают в увлажненные бороздки глубиной 10—15 см.

На 1 м2 обычно размещают 25 — 30 растений, раннеспелые сорта с длинной ножкой можно высаживать и более плотно. Схема посадки бывает разной, но для получения нежной, отбеленной ножки растения нужно окучивать, а для этого промежутки между рядками должны быть не менее 30 см.

Порей хорошо развивается на многих типах почв, но он требователен к их плодородию и исключительно отзывчив на органические удобрения. Вносят их под предшествующую культуру. Лучше всего этот лук сажать на участке, где ранее росли огурцы, капуста или бобовые. Минеральные удобрения предпочтительнее вносить весной, их дозы зависят от плодородия почв вашего участка. На хорошо окультуренных дерново-подзолистых почвах вносят: азота — 7—8, фосфора — 10, калия — 12—15 г на 1 м2.

Хороший эффект дает дробное внесение удобрений, когда половину (или 2/3) их количества вносят перед посадкой, остальное пускают в подкормку. Первую подкормку проводят в фазе 5—6-го настоящего листа, когда активизируется рост растений и начинается формирование ложного стебля, вторую — через месяц. Растения, оставляемые под зиму, в конце лета подкармливают еще раз фосфорно-калийными удобрениями.

Порей относительно неприхотливое растение. Уход за ним сводится к прополкам, рыхлениям почвы, окучиванию, поливам. В засуху рост лука приостанавливается, но он быстро возобновляется при обильном поливе. Практикуют также мульчирование — присыпание поверхности посадок торфом, измельченной сухой соломой или ботвой растений. Это способствует сохранению влаги и в то же время не дает развиваться сорнякам.

Лук-порей мало поражается вредителями и болезнями, и для защиты растений зачастую достаточно обойтись профилактическими мерами — соблюдением севооборота, проведением посева в ранние сроки, своевременным уничтожением сорняков. Основные вредители — табачный трипс и луковая муха. Для отпугивания луковой мухи посадки порея размещают рядом с морковью. В течение лета посыпьте несколько раз междурядья измельченными семенами моркови или табачной пылью — и мух здесь не будет.

Наиболее вредоносное заболевание порея — белая гниль, которая особенно опасна на сеянцах, но может поражать и взрослые растения. Симптомы болезни — пожелтение и отмирание листьев с верхушек, увядшие растения легко извлекаются из почвы, на корнях виден белый мицелий с черными склероцйями. Споры гриба несколько лет сохраняются в почве. Для ее оздоровления необходимо известкование.

И в заключение еще несколько замечаний. При посадке порея помните, что он светолюбив и не выносит затенения. На огороде порей удается выращивать в совмещенных посадках — между рядками редиса, свеклы, салата и даже огурца. Выращивают его также непосредственно посевом семян в грунт. Делают это прежде всего для получения салатной зелени, которой берут до 1,5 кг с 1 м2. Для этого способа предпочтительны раннеспелые сорта.

Убирают лук-порей по мере необходимости до глубокой осени. У собранных растений удаляют поврежденные и грязные листья, подрезают корни до 1 см длины и листья примерно на одну треть. В таком виде растения можно хранить в холодильнике, предварительно упаковав в полиэтиленовую пленку. При этом растения перед упаковкой лучше охладить, чтобы избежать активного начального испарения влаги. Хранят порей в свежем виде также в подвалах, прикопанным в песке. Оптимальная температура хранения — плюс 2°.

Непродолжительное время порей можно хранить на балконе: укрытые растения выдерживают морозы до минус 5. Но и замороженный порей вполне пригоден для приготовления блюд, включая супы.

Из этого лука готовят множество блюд, и каждое из них украсит ваш стол. Вкусно и полезно. Предлагаем несколько рецептов.

Салат из лука-порея с яблоками. «Ножку» лука нарезать мелкими полукольцами, антоновские яблоки натереть на крупной терке. Продукты смешать, слегка посолить и заправить майонезом.

Продуктов берут: порея — 300 г, 1 крупное яблоко, 50—60 г майонеза.

Лук-порей тушеный. Порей нарезать кольцами, посолить и тушить на сковородке под крышкой со сливочным маслом до готовности. Затем выложить ровным слоем на смазанный маслом противень, залить яйцом, взбитым со сметаной, в равных по объему соотношениях, сверху посыпать тертым сыром и запекать в духовке до появления золотистой корочки. Готовое блюдо посыпать мелко нарубленной зеленью.

Для приготовления 1 порции: лука-порея — 150 г, сливочного масла — 30 г, сметаны — 30 г, 1 яйцо, 10 г сыра.

Регулярно высаживая лук традиционным способом весной, в один прекрасный момент огородники начинают задумываться о том, что если посадить луковички не после зимы, а под зиму. Свежая зелень, она ведь нужнее не когда уже все есть, а когда травка только начинает пробиваться из земли и организм страдает от авитаминоза. Одна проблема – не все знают, как это делать.

Как правильно подготовиться к посадке лука под зиму

Перед тем как садить лук под зиму, необходимо четко понимать какие мероприятия и в какой последовательности придется проводить. Весь процесс начинается с выбора участка. Если это была целина, понадобится перекопка участка. Если огород обрабатывался, необходимо соблюсти оптимальный севооборот. То есть, лук рекомендуется сажать после определенных культур. Потому что есть такие овощи, после которых молодые луковые посадки могут перенять определенные огородные болезни. А, зная наверняка, после чего лук сажать можно, в будущем урожай не только не пострадает, но будет еще лучше.

После решения вопроса с севооборотом подготавливается почва, вносятся удобрения, выбирается посадочный материал. В зависимости от того, на что рассчитывает огородник, на зелень или на товарный лук, решается вопрос на какую глубину сажать лук под зиму, определяются оптимальные сроки проведения работ. Все это называется «правила посадки», которые придется соблюсти, чтобы достичь наилучшего результата.

Какие сорта лука высаживаются под зиму

По большому счету, при должном уходе любой сорт может дать какое-то количество зелени и головок. Но, если для подзимней посадки есть возможность лук выбирать, тогда внимание следует обратить на сорта, которые способны «мужественно» переносить зимние невзгоды. Это что касается общих рекомендаций. Сорта каждого вида лука по отдельности будут рассмотрены чуть дальше.

Если сорт выбран, при высадке севка желательно знать, на какую глубину сажать лук под зиму, чтобы получить или хорошую зелень, или хорошие головки. В случае, когда для посадки берется чернушка (семена) о головках речи не идет. На первый год будет только зелень, да и глубина здесь стандартная – 1,5 сантиметра. По срокам, так чернушка высаживается ближе к ноябрю, севок в первой — второй декаде октября.

Важно!
В независимости от вида посадочного материала, будет это лук севок или семена, после его высадки грядки ни в коем случае не поливаются. Посадки зимуют в почве как есть.

Но это все общая информация, а хотелось бы, наверное, больше конкретики. Тогда стоит рассмотреть наиболее известные виды лука, культивируемые во всех регионах нашей страны.

Он же кущевка, он же семейный. Домашнее выращивание лука шалот в большинстве случаев проходит без осложнений. Его даже можно назвать культурой универсальной во всех отношениях. Размножаться может как семенами, так и луковками. По времени посадки, весна или осень, тоже непривередлив. Опытные огородники давно не задаются вопросом можно ли лук шалот высаживать под зиму. Осенние посадки в некоторых случаях намного выгоднее весенних. По уходу лук шалот требователен в меру. Будет немного удобрений и регулярный полив, будет и урожай без стрелок. Если только стрелки не выращиваются специально. Подробнее о посадке семейного лука под зиму читайте в отдельной статье «СиО».

Предзимнюю посадку хорошо переносят сорта:
— «Белозерец-94»
— «Кубанский желтый» (полусладкий)
— «Русский фиолетовый»
— «Запорожский» (острый)
— «Ванский» (сладкий)
— «Кунак»
— «Звездочка».

Каждый из них хорош по-своему, зелень дают отменную все. Вкусовое разнообразие зелени позволяют огороднику подобрать себе наиболее приемлемый «продукт».

Как раз тот случай, когда вопрос как сажать лук на зиму правильно, очень актуален. Все потому, что батун выращивается только из семян по причине полного отсутствия полноценной луковицы. И выращивается он только на зелень – сочную, вкусную, полезную. По грунту и удобрениям здесь все как у остальных, по уходу тоже — требует регулярного полива. Если посадки получают влаги меньше положенного, зелень начинает горчить. При посеве, грядки друг от друга принято располагать на расстоянии около 20 сантиметров. Отдельные семена через 5-7 сантиметров. Немаловажен и вопрос, в какие дни сажать лук батун под зиму. С семенами что важно? Чтобы они не проросли до наступления морозов. Поэтому, в осень с обычным температурным режимом посадка проводится в конце октября — начале ноября, в теплую осень ближе к концу ноября.

Лучшими для подзимней посадки считаются сорта:
— «Майский 7»
— «Изумрудный»
— «Грибовский 21»
— «Салатный 35»
— «Барон»
— «Исполин».

Чтобы по срокам точно не ошибиться, сажать лук под зиму семенами можно при первых заморозках. Почва для посадки будет еще рыхлой, но уже достаточно холодной, чтобы не дать семенам прорастать.

Выращивается везде, но считается больше южной культурой, поскольку для полного вызревания времени ему нужно не менее полугода. Именно поэтому сажать лук порей под зиму не совсем целесообразно, хотя можно. Выращивается он в основном через рассаду из семян, поскольку луковок у него нет. В начале апреля высаживаются проросшие семена, в начале мая рассада переносится на огород. Если семена сажать не на рассаду, а сразу в открытый грунт, развитие посадок будет затяжным и в первый год зелени нарастет не очень много. По срокам и схеме высадки посадочного материала под зиму, подготовке почвы и ее удобрению все как у остальных видов лука.

Под зиму хорошо сажать сорта:
— «Танго»
— «Сизокрыл»
— «Джолант»
— «Элефант»
— «Бастион».

Правда, есть у лука порея своя особенность. Это единственный вид, требующий регулярного окучивания. Для чего это нужно? Лук порей «состоит» из белой ножки и зеленых «листьев», и выращивается он именно из-за этой ножки. Чтобы она была белой, а значит вкусной, требуется окучивание.

Классический сорт голландской селекции. Классический – значит обычный в выращивании. Выводился для выращивания в не особо теплых климатических зонах. Сажать лук «Стурон» можно и под зиму, и весной. При осенней посадке семенами, на первый год получают севок. Севок, высаженный на второй год, дает полноценные головки весом до 200 грамм. Чтобы головки вырастали большими, зелень на еду не обрывается. По всем правилам культивирования ничем не отличается от лука шалот.

Сроки посадки лука под зиму в отдельных регионах

Принимая решение о высадке лукового посадочного материала (семена или лук севок) в каком-либо регионе со своим климатом, необходимо знать, как сажать лук на зиму правильно и вовремя. По семенам проблем в принципе нет. Высаживая чернушку не обязательно вычислять определенный день. Как только заморозки пришли, а земля еще не промерзла, уже можно сажать. Севок требует к себе иного подхода. Здесь не угадал и луковки или замерзнут не укореняться, или начнут интенсивный рост, что опять приведет к вымерзанию и гибели посадок.

Подмосковье – местность в средней полосе, но по климату уже хоть на чуть-чуть, но ближе к холодным широтам. Для Подмосковья нет точной даты посадки лука, и когда его сажать под зиму решается на месте. Вернее определенный период есть, это последняя декада сентября – последняя декада октября, но какой-то уж слишком «размытый» этот период. Вроде, как все понятно, а в тоже время и нет. И, тем не менее, приведенные сроки можно принимать как общие рекомендации, корректируя дату посадки, исходя из погодных условий в год проведения работ. Если сезон холодный, приближение зимы чувствуется рано, лук под зиму высаживается пораньше. Будет лето жарким, а осень теплой, можно подождать и до конца октября.

Беларусь – расположена в средней полосе, только несколько южнее по отношению к Москве и Подмосковью. Климат здесь более «однородный», поэтому и сроки более «компактны». Высаживать лук севок в Беларуси рекомендуется с середины до конца октября.

Украина – средняя полоса, южнее Беларуси. В северных районах страны климат один, в южных другой. Поэтому, сказать, когда нужно садить лук под зиму, имея в виду всю Украину, невозможно. В центральных, западных и северных районах республики свои сроки. По народному календарю это неделя перед Покрова (праздник приходится на средину октября). В реальной жизни посадочные работы проводятся до конца октября. На юге, несмотря на то, что морозы там тоже бывают, зима – понятие чисто условное. Исходя из климата, посадка севка на юге проводится в конце ноября — начале декабря.

Совет!
С приходом морозов, в независимости от климатической зоны, где проводились работы, посадки на зиму рекомендуется утеплить. Листва, опилки, сухая трава, торф, компост – все может сгодиться для защиты луковок от вымерзания.

Урал – район экстремального огородничества. Многие огородники этого региона бояться сажать лук под зиму. А напрасно. Если брать сорта районированные, весенний урожай будет не хуже, чем в средней полосе.

На Урале хорошо растут сорта:
— «Лазурный»
— «Аметист»
— «Сибирский скороспелый»
— «Вятский»
— «Бессоновский»

Все они приспособлены выживать в непростых условиях. Но чтобы даже на районированных сортах не попасть впросак, следует учитывать время проведения работ. На Среднем Урале работы проводятся в конце сентября — начале октября. На Северном в середине сентября. На юге в конце октября.

При выборе времени посадки лука под зиму, определиться с точными днями, конечно, важно. Но как показала многовековая практика, даже если севок высадить немного раньше положенного и он начнет давать зеленую поросль, ничего страшного нет. Зиму он переживет хорошо, весной все здоровые луковки начнут интенсивно развиваться. Главное – не забыть посадки утеплить, а весной правильно за ними поухаживать.

Вкус многих салатов не был бы таким тонким без такого ингредиента, как лук порей. Благодаря отменным гастрономическим качествам и богатому витаминному составу растение выращивается многими садоводами. Культура однолетняя родом из Средиземноморья, имеет необычные зеленовато-голубые перья с характерным ароматом. Отсутствие остроты и сладковатый привкус возводят сорт в разряд ароматических пряностей.

  • Когда сажать лук порей
  • Посадка семян для выращивания рассады в домашних условиях
    • Правильная подготовка почвы и семенного материала
    • Как посадить семена
    • Пикировка и закаливание
  • Высадка рассады лука в открытый грунт
  • Уход за пореем после пересадки
  • Сбор урожая и хранение

В связи с продолжительным периодом вегетации (около полугода) и особенностями климата средней полосы России лук порей лучше выращивать, используя рассаду. Её высевают Во второй половине февраля или начале марта в подготовленные ящики, горшки или стаканчики.

Для получения всходов обязательно соблюдаются условия полива и температурного режима. Если посеять семена в открытый грунт, урожая можно не дождаться по причине гибели растения из-за заморозков и снега (опасность примерзания существует как весной, так и осенью). Некоторые садоводы практикуют выращивание порея для получения зелени, сбор который осуществляют в июле.

Некоторые садоводы выращивают порей для получения зелени

Один из способов посадить лук предусматривает высевку семян поздней осенью (чаще в ноябре). Важно проследить, чтоб прогнозы погоды не были тёплыми, это спровоцирует быстрые всходы.

Высевку на грядках можно делать в тепличных условиях или с применением технологии выращивания под агроволокном.

Чтобы сажать семена используется Смесь из дерновой и компостной земли с добавлением перегноя. Порей любит питательную и лёгкую почву, в плотном субстрате семена могут не взойти.

Семена лука порей

Применяя торфяную основу, следует не забыть подкормить какими либо добавками:

  • Доломитовая мука;
  • Мочевина;
  • Двойной суперфосфат;
  • Сернокислый калий.

Весеннюю высевку обычно готовят в марте, чтобы получить лук к сентябрю. Срок и схему посадки и посева можно скорректировать в зависимости от времени сбора урожая.

Перед тем как садить семена Замачиваются в домашних условиях в воде комнатной температуры и Выдерживаются сутки, после чего просушиваются.

Другой вариант подготовки предусматривает выдержку семян в термосе с водой (40 градусов) на протяжении 2-4 часов с последующим ополаскиванием под прохладным душем и просушкой. В качестве тары используются ящики 35 х 50 см.

Расход посевного материала на такую ёмкость составляет 2-3 грамма. После заполнения тары поверхность почвы засыпается 3-5 мм слоем песка и увлажняется.

Первые всходы из присыпанных семян лука порея До появления побегов ящик нужно укрывать стеклом или плёнкой для создания парникового эффекта.

Для получения хорошей всхожести высадки необходимо создать благоприятные условия. Среди основных:

  • Правильный температурный режим в пределах 22 градусов до появления всходов;
  • Регулировка температуры после появления всходов (в дневное время до 18-20 градусов, в ночное до 8-14 градусов);
  • Полив осуществлять Нагретой водой;
  • Обеспечить хорошую освещённость для фотосинтеза.

Рассаду культуры лучше растить Без пикировки, рассадить по отдельным емкостям не нужно. Всходы будут готовы к высадке на открытый грунт после достижения возраста 2-2,5 месяца.

На 6-7 недели после появления побегов рассаду нужно Закалить. Для этого ящики или горшки следует выносить на улицу и оставлять в полутени на несколько часов, постепенно увеличивая время пребывания на воздухе. При сильном ветре воздушные процедуры проводить не рекомендуется.

Сеянцы из семян высаживают в грунт в мае Укоренившиеся сеянцы порея

Сеянцы высаживаются в открытый грунт В первой половине мая, например это относится к Подмосковью. Перед важным этапом необходимо тщательно увлажнить почву, чтоб не повредить корневую систему растения. Выполнять работу лучше вечером или в пасмурную погоду. Активное солнце может погубить молодые побеги.

Грядку для лука порея выбирают на открытых участках чтобы он мог растить с максимальным доступом света. Не рекомендуется высаживать культуру вблизи с кустами и деревьями.

Читайте также:  Можно ли многолетние цветы сажать осенью

Почва для посадки должна быть Нейтральной реакции, достаточно рыхлой. Если отмечается закисленность грунта, его нужно предварительно известковать.

Желательно подготовкой грядки заняться осенью. Для этого участок перекапывается и очищается от корней и сорняков, после чего Обрабатывается Нитрофоской (2 ст. л. на 1 м2). Ранней весной грядки обогащаются перегноем и компостом без дополнительной перекопки земли.

Для посадки саженцев подготавливаются бороздки

Когда саженцы будут готовы чтобы их пересадить, подготавливаются бороздки на выбранном участке. Их глубина составляет 10-15 см, интервал – 25-30 см. Между побегами соблюдается расстояние 10-20 см, в зависимости от сорта.

Каждый корешок перед погружением в грунт обрабатывается специальной болтушкой, которая готовится из глины, навоза и воды (все компоненты берутся в равных пропорциях). Слишком длинные ростки Укорачиваются до 4 см. Почвой сеянцы присыпаются в небольшом количестве. Работы по пересадке заканчиваются обильным поливом.

Лук порей не очень прихотлив к уходу, однако для получения урожая потребуется приложить усилия. Чтобы вырастить хороший урожай, который не будет бояться транспортировки и будет расти здоровым, нужно ухаживать должным образом.

  • Регулярный полив;
  • Прополку;
  • Окучивание (3-4 раза за период вегетации);
  • Прикормку;
  • Рыхление;
  • Обработку от болезней и вредителей.

Для хорошего урожая необходимо регулярно проводить удаление сорняков и рыхление После пересадки рассады на протяжении трёх дней растение не поливается.

Далее побеги нужно поливать не холодной водой 1 раз в 5 дней. Норма орошения составляет на 1 м2 до 10-15 литров отстоявшейся воды.

За сезон порей подкармливают 3-4 раза. Растение хорошо реагирует на органические удобрения: коровяк, компост, птичий помёт. Подойдут также минеральные комплексы, богатые калием, фосфором и другими микро и макроэлементами. Каждое окучивание рекомендуется совмещать с введением золы.

Раз в 2 недели нужно проводить рыхление грунта вокруг побегов до тех пор, пока стебель не станет толщиной с карандаш. Далее процедуры учащаются и расширяются в зону бороздок для насыщения почвы кислородом и предотвращения уплотнения земли.

Лук порей хорошо реагирует на подкормку раствором коровяка

Собирать лук можно вплоть до глубокой осени, но лучше это сделать до заморозков и выпадения первого снега.

Растение следует очистить от повреждённых и засохших листьев, Удалить верхушку перьев (примерно 1/3 часть длины), подрезать у корневой части на 1 см.

Урожай хорошо сохраняется в холодильнике, обёрнутый пищевой плёнкой. Перед упаковкой стебли нужно охладить, чтоб под полиэтиленом не образовался конденсат. В качестве хранилищ подойдут также подвалы, погреба или ямы с температурным режимом не выше 2-5 градусов.

После выкапывания листья порея укорачивают на 1/3 Хранение возможно в пленке в холодильнике или в холодном подвале

Для заготовок на зиму порей помещается в морозильную камеру. После размораживания он сохраняет свои свойства и вполне пригоден к употреблению.

Лук порей пока только набирает популярность у российских садоводов. Получить бесценный опыт по выращиванию культуры и поделиться им с дачниками очень интересно и полезно, равно как похвастать великолепным урожаем, который может выглядеть необычно.

источник

Выращивание и уход за луком-пореем – травянистым двулетником семейства амариллисовых – может показаться чрезмерно трудоемким лишь в сравнении с культивированием репчатого лука. Для опытного огородника уход за этим растением не составит особого труда.

Учитывая длительность вегетационного периода лука-порея, овощеводы центральных и северных регионов Российской Федерации выращивают его при помощи рассады. В южных регионах прибегают к безрассадному методу, высевая семена этой культуры прямо в открытый грунт.

Если для выращивания лука-порея применяются семена с собственного огорода, их следует обязательно обеззаразить (протравить). Для этого их помещают в термос и, залив водой, подогретой до 45 градусов, держат в нем в течение нескольких часов.

По истечении этого времени семена ополаскивают холодной водой, а затем проращивают. Такая тактика значительно ускоряет появление первых всходов. Смочив теплой водой кусок чистой хлопчатобумажной ткани, выкладывают на ее поверхность обеззараженные семена и в течение двух-трех дней выдерживают в теплом месте (с температурой воздуха не ниже 25 градусов).

Проклюнувшийся семенной материал слегка подсушивают (чтобы семена не слипались друг с другом) и незамедлительно приступают к посеву. Благодаря проделанным манипуляциям семена лука-порея, в обычном состоянии плохо впитывающие влагу, накапливают в себе воду, нужную им для прорастания.

Семена, приобретенные в специализированном магазине, в протравливании не нуждаются, можно лишь их прорастить. Нет необходимости в замачивании и проращивании только для семян, предназначенных для подзимнего посева.

Посев семян лука-порея на рассаду осуществляют в конце февраля или в начале марта, используя в качестве рассадных емкостей посевные ящики (самодельные или покупные) или горшочки, имеющие диаметр не менее 12 см.

Почвенную смесь для рассады можно приготовить из 1 части огородной земли, 1 части торфа и 1,5 частей перегноя.

Инструкция по выращиванию:

  1. Посевные ящики наполняют подготовленным грунтом, почву уплотняют и обеззараживают, используя для полива теплый (температурой 40-50 градусов) раствор марганцовокислого калия.
  2. При использовании отдельных горшочков в каждый из них можно посеять как по одному, так и по 3-4 семечка (в последнем случае оставляют лишь самый сильный побег) на глубину не более 1,5 см.
  3. Если для выращивания рассады используются ящики, в почве через каждые 5 см проделывают бороздки глубиной 1-1,5 см, высаживают в них семена и присыпают их землей.
  4. Закончив посадку, рассадные емкости накрывают стеклом или плотной полиэтиленовой пленкой и переносят в хорошо освещенную теплую комнату, температура воздуха в которой не опускается ниже 25 градусов в дневные и 21 градуса – в ночные часы.
  5. Для того, чтобы с прорастанием семян лука-порея не было проблем, необходимо строго следить за тем, чтобы почва в рассадных ящиках была всегда влажной, используя для полива отстоянную воду комнатной температуры.
  6. Рассада лука-порея нуждается в длительном (не менее 12 часов) освещении, поэтому компенсировать нехватку солнечного света можно путем дополнительного досвечивания посевов при помощи специальных фитоламп.
  1. После того как появятся первые ростки, пленку с рассадных емкостей снимают, а температуру в комнате понижают до 15-17 градусов в дневные часы и до 10-12 – в ночные. Этот температурный режим следует выдерживать в течение одной недели.
  2. Через семь дней температуру в комнате с рассадой снова повышают, доведя до 17-20 градусов днем и 10-14 – ночью. Данного температурного режима следует строго придерживаться до момента высаживания рассады в открытый грунт, поскольку ее нахождение в помещении со слишком высокой температурой может спровоцировать формирование цветочных стрелок в первый же период вегетации (вместо второго).
  3. Через 4 недели после появления первых всходов загущенные посадки прореживают, оставляя между соседними растениями промежуток, равный 3-4 см.
  4. Пикируя подросшие сеянцы, используют небольшие стаканчики, диаметр которых составляет не менее 4 см. Чтобы обойтись без пикировки, для выращивания рассады лука-порея можно использовать торфяные таблетки или торфоперегнойные горшочки.
  5. Для того, чтобы добиться утолщения стеблей и хорошего развития корневой системы, необходимо каждые 14 дней подрезать листья молодых растений до высоты, не превышающей 10 см.
  6. Важным условием успешного развития рассады является хорошее увлажнение почвы. Допускать ее пересыхания совершенно недопустимо.
  7. Учитывая хрупкость стеблей у сеянцев порея, поливать их следует с большой осторожностью.
  8. Чтобы формирование луковиц было правильным, к стеблям молодых растений нужно время от времени подсыпать почву.
  9. За весь период выращивания рассады молодые растения желательно подкормить не менее двух раз, выдержав двухнедельную паузу между подкормками. Подкармливать рассаду можно как готовыми удобрениями (типа «Кемира-универсал»), так и самостоятельно приготовленными минеральными смесями, растворенными в воде. Для приготовления такого питательного раствора можно смешать 10 г мочевины, 5 г хлористого калия и 20 г суперфосфата, а затем растворить их в 10 л воды.
  10. За 10 дней до пересаживания рассады в открытый грунт необходимо приступить к ее закаливанию, одновременно сократив полив. В первый раз рассадные емкости держат на открытом воздухе не более двух часов, с каждым днем понемногу увеличивая длительность закаливающей процедуры. Чтобы нежные стебли молодых растений не пострадали от палящих солнечных лучей, ящики с рассадой необходимо выставлять в притененное место. К моменту пересадки в открытый грунт продолжительность пребывания саженцев лука-порея на улице должна составлять не менее 24 часов.
  11. Возраст сеянцев, готовых к пересадке на грядки под открытым небом, в зависимости от сорта, может колебаться в пределах 50-70 суток. Зрелые саженцы должны обладать хорошо развитой корневой системой и – как минимум – тремя настоящими листочками.

Вырастить лук-порей из семян в открытом грунте можно только в южных регионах Российской Федерации, поскольку в климатических условиях средней полосы эта культура, характеризующаяся слишком длительным (не менее 7 месяцев) вегетативным периодом, просто не успеет достичь стадии зрелости.

Сеять лук-порей на грядки под открытым небом рекомендуется весной (в конце апреля или в самом начале мая), дождавшись хорошего прогревания почвы и установления теплой погоды, поскольку в случае наступления заморозков неокрепшие сеянцы могут погибнуть.

Оптимальная температура окружающей среды для посева семян: не менее 20 градусов в дневные и 8-12 – в ночные часы. Посеяв семена в открытый грунт, к концу июля можно получить великолепную салатную зелень.

  1. Участок, на котором планируется выращивать лук-порей, должен быть хорошо освещенным и способным удерживать влагу. Почва на нем должна иметь слабую или нейтральную кислотность.
  2. Лук-порей относится к числу культур, чрезвычайно требовательных к качеству почвы. Его нельзя высаживать на грядки с тяжелым, кислым или легким песчаным грунтом. Лучше всего он будет развиваться на участках с легкими плодородными пойменными или суглинистыми почвами, имеющими нейтральную среду.
  3. Выбирая место для посадки лука-порея, необходимо соблюдать правила севооборота. Лучшими предшественниками этого растения являются: томаты, бобовые культуры, чеснок, морковь, капуста, репчатый лук, огурцы и картофель (разумеется, ранний).

Перед тем как посеять семена лука-порея, почву тщательно (на глубину не менее 20 см) перекапывают и удобряют, внеся на каждый квадратный метр питательную смесь, состоящую из суперфосфата, мочевины, калийной соли (взятых по 40 г) и 4-5 кг перегноя.

Инструкция по выращиванию:

  1. Слегка утрамбовав перекопанную и удобренную почву, проделывают в ней ряды неглубоких бороздок, оставляя между ними расстояние от 20 до 25 см.
  2. В бороздки высевают подготовленные семена и присыпают их двухсантиметровым слоем земли.
  3. Для дополнительного уплотнения почвы грядку прихлопывают рукой.
  4. Подросшие сеянцы, вытянувшиеся до десятисантиметровой высоты, пересаживают на постоянное место, оставляя 15-сантиметровый интервал между растениями и 50-сантиметровый – между рядками.

Подготавливать грядку, предназначенную для выращивания порея, лучше всего с осени, внеся на каждый квадратный метр почвы не менее шести килограммов компоста.

Весной на нее можно подсыпать еще некоторое количество компоста или перегноя (из расчета 3 кг на каждый кв. метр). Перекапывать почву при этом категорически не рекомендуется.

Высаживать окрепшую и закаленную рассаду лука-порея на постоянное место необходимо в начале мая:

  1. Листья и корешки сеянцев перед посадкой укорачивают примерно на одну треть (оставшаяся длина корней должна быть не менее 4 см).
  2. Для улучшения приживаемости молодых растений их корни обмакивают в болтушку, приготовленную из равных частей глины, воды и навоза-коровяка.
  3. Чтобы высадить рассаду лука-порея, выкапывают лунки (глубиной не более 15 см), не забыв поместить на их дно некоторое количество компоста или перепревшего навоза.
  4. Высадив по одному саженцу в каждую лунку, корешки осторожно засыпают почвой, следя за тем, чтобы лунка была заполнена лишь наполовину. После этого растения поливают.

Грядки, на которых выращивают лук-порей, могут быть:

  1. Двухрядными. При этой схеме посадки между саженцами оставляют промежуток от 15 до 20 см, а между рядами – не более 35 см.
  2. Многорядными. Расстояние между саженцами на таких грядках – от 10 до 15 см, ширина междурядий – от 20 до 30 см.

Для выращивания лука-порея более удобны узкие грядки с широкими междурядьями, в которых можно посадить дружественные ему культуры: репчатый лук, морковь, сельдерей, садовую землянику или свеклу.

Лук-порей можно посадить семенами под зиму прямо в открытый грунт. Подготовку участка, состоящую в перекапывании почвы и внесении комплексных удобрений, осуществляют в конце лета, а посев семян выполняют в начале ноября.

Инструкция по выращиванию:

  1. Сделав бороздки, отстоящие на 20 см друг от друга, через каждые 8-10 см раскладывают в них семена и присыпают их землей. Глубина заделки семян должна быть не менее 10-12 см.
  2. Осуществлять подзимний сев в слишком теплую погоду нельзя, поскольку в этом случае порей даст всходы, которые неминуемо погибнут во время похолодания.
  3. Закончив посев, грядку мульчируют толстым слоем опилок, перегноя или торфа, а зимой насыпают на нее как можно больше снега. Значительная толщина снегового покрова обеспечивает длительное таяние снега. В результате всходы порея появятся лишь к тому моменту, когда минует угроза возвратных заморозков.

Уход за луком-пореем состоит из комплекса стандартных процедур: регулярных поливов, подкормок, рыхления почвы, окучивания, удаления сорняков и защиты посадок от вредителей и болезней.

Одним из условий успешного выращивания лука-порея является обязательное окучивание стеблей. Первое окучивание, состоящее в подсыпании почвы к стеблям, выполняют после того как они приобретут толщину не менее 7 мм.

Процедуру полноценного окучивания выполняют через 6-8 недель после пересаживания сеянцев в открытый грунт, а затем – по мере необходимости – повторяют ее не менее трех раз. Пренебрегать окучиванием не следует, поскольку именно благодаря ему происходит отбеливание стеблей.

У растений, обладающих высоким стеблем, для сохранения длинной белой ножки и выполнения качественного отбеливания процедуры окучивания может оказаться недостаточно. В этом случае рекомендуется обернуть стебли порея плотной бумагой, имеющей темно-синий или черный цвет.

В течение вегетативного периода посадки лука-порея необходимо подкормить не менее 3-4 раз:

  1. Первую подкормку выполняют через 21 день после пересаживания рассады на грядку под открытым небом. Для полива почвы используют раствор, приготовленный из калийной соли (15 г), аммиачной селитры (20 г) и воды (10 л). Этого объема вполне достаточно для удобрения грядки площадью в 4 кв. метра.
  2. Очень полезны для порея органические подкормки, предусматривающие введение в почву растворов птичьего помета (1 часть помета на 20 частей воды) или коровяка (1 часть навоза на 10 частей воды).
  3. Перед каждой процедурой окучивания под стебли порея можно подсыпать древесную золу (по стакану на каждый квадратный метр посадок).

Лук-порей, крайне чувствительный к недостатку влаги, будет активно развиваться только при условии грамотного полива:

  1. Поливать только что высаженные сеянцы нельзя в течение трех первых суток.
  2. По прошествии этого времени поливать грядки порея необходимо через каждые пять дней, используя для этого отстоянную теплую воду (норма полива – 10 л на каждый кв. метр).
  3. В период сильной засухи норму полива увеличивают до 20 л на каждый квадратный метр посадок. В противном случае прирост лука-порея приостановится.
  4. В то же самое время не стоит забывать о том, что застой влаги в почве губителен для корневой системы растения.
  5. Для того чтобы удержать влагу в почве, одновременно предотвратив появление сорняков, почву на грядках лука-порея желательно мульчировать.

Лук-порей может пострадать от грибковых и вирусных инфекций, наносящих растениям непоправимый вред и способных полностью уничтожить весь урожай:

  1. Наибольшую опасность для посадок порея представляет вирусная инфекция, именуемая мозаикой, заявляющая о себе возникновением продольных желтых пятен на листьях растения. Ее переносчиком является тля. Избавиться от этой инфекции невозможно, поэтому единственным способом борьбы является профилактика ее появления. Для этого необходимо обрабатывать растения инсектицидными препаратами, своевременно уничтожать зараженные саженцы и регулярно осуществлять удаление сорняков.
  2. Посадки лука-порея часто страдают от грибковых заболеваний: пероноспороза, ржавчины и мучнистой росы. Поражая стебли и листья лука-порея, они делают растения несъедобными. Для уничтожения грибка почву и надземные части порея опрыскивают фунгицидным препаратом «Фитоспорин» или раствором хлорокиси меди.

Главным вредителем лука-порея является луковая муха, откладывающая яйца в почву и на листья растения, из которых трое суток спустя появляются личинки, активно поедающие листья и стебли. В результате пораженные растения начинают гнить и увядать.

Справиться с нашествием луковой мухи можно с помощью табачной настойки, приготовленной из 200 г табака, двух чайных ложек жидкого мыла и 10 л горячей воды. Смесь, настоянную в течение 3-5 часов и процеженную через марлю, применяют для опрыскивания посадок лука-порея.

Уборку лука-порея необходимо закончить до прихода первых заморозков, поскольку это холодостойкое растение способно выдержать мороз лишь до -7 градусов. Как правило, к уборке порея приступают после того, как температура воздуха опустится до -3 градусов.

Вооружившись лопатой или вилами (последний вариант, предотвращающий повреждение луковиц, предпочтительней), растения осторожно выкапывают и на непродолжительное время раскладывают на краю борозды, давая им возможность немного просохнуть. После этого, очистив от почвы и укоротив корни до одного сантиметра, порей транспортируют к месту хранения.

Чтобы не допустить быстрого увядания лука-порея, чреватого утратой его непревзойденных вкусовых качеств, обрезать листья можно лишь на одну треть. Так же недопустимо полное обрезание корней, без которых порей начнет подгнивать.

Для того, чтобы все усилия, направленные на выращивание лука-порея, не оказались напрасными, хранить урожай этой культуры следует правильно.

Главным условием успешного хранения сочных стеблей является обеспечение оптимального и стабильного температурного режима. Температура в помещении, где хранится лук-порей, может колебаться в диапазоне от -1 до +1 градуса, а влажность – в пределах 85-90%.

В качестве хранилища для лука-порея можно использовать холодильник, подвал или погреб.

Если стебли порея хранят в погребе, их помещают в ящики, на дне которых находится пятисантиметровый слой увлажненного речного песка. Поставив вертикально, их пересыпают песком и хранят в таком виде в течение шести месяцев.

В регионах с мягкими зимами лук-порей, помещенный в ящик с влажным песком, можно сохранить и на балконе, если обеспечить ему хорошее укрытие.

Для хранения в холодильнике необходимо отобрать самые лучшие экземпляры и, подрезав листочки и корешки, охладить до 0 градусов. После этого, быстро разложив стебли (по 6-7 штук) в полиэтиленовые пакеты, имеющие перфорацию, можно хранить их в отделении для овощей на протяжении 5 месяцев при температуре -5 градусов.

Лук-порей можно хранить и в морозилке, если измельчить предварительно вымытые и подсушенные стебли и листья, разложив их тонким (не более 5 см) слоем в пакеты из полиэтилена.

В процессе зимнего хранения порея его белая ножка увеличивается, создавая иллюзию того, что рост лука в холодильнике продолжается. На самом деле сочность белой ножки увеличивается благодаря притоку питательных веществ и растительных соков, поступающих из листьев.

источник

Adblock
detector