Меню

Можно ли сажать летом деревья

Специалисты по садоводству рекомендуют сажать плодовые деревья в тот период, когда они находятся в покое.

В зависимости от возраста дерева лучшими сроками считаются ранняя весна и середина осени.

Проводить работы в рекомендуемое время – хорошо, но как быть, если такая возможность отсутствует, и заложить яблоневый сад вы можете только летом? Стоит ли ждать следующего года и пропускать сезон? Можно ли сажать яблони летом?

Провести летнюю посадку молодых яблонь можно. Зная, как посадить яблоню летом, учитывая самые распространенные ошибки, можно помочь дереву перенести посадку без особых проблем.

А грамотный уход после посадки позволит вашим яблоням хорошо прижиться ещё до наступления холодов.

Посадочные работы весной и осенью имеют ряд преимуществ перед летней посадкой.

Плюсы весенней посадки:

  • Сокодвижение в теле молодого деревца еще не началось, яблоня только начинает просыпаться, поэтому процесс восстановления корешков проходит более органично;
  • После зимы почва достаточно влажная и питательная, что способствует быстрой приживаемость саженца;
  • На процесс укоренения у молодого деревца будет почти полгода теплого сезона.

Осенние плюсы:

  • Теплая почва положительно влияет на травмированную корневую систему;
  • Буйный рост побегов и листвы закончился, плоды налились, яблоне не надо тратить много сил на питание кроны, можно направить энергию на восстановление корней;
  • Осенний саженец не будет изнежен – впереди его ждут морозы: такая закалка стимулирует развитие здорового иммунитета, закладывает хорошую базу для дальнейшего роста.

Что же происходит с саженцем летом?

  • Летний саженец активно растет и развивается, повреждение корневой системы в этот момент потребует перераспределения жизненных сил;
  • Почва летом сухая и не богата питательными веществами, что может негативно сказаться на развитии молодого деревца;
  • В жаркое, засушливое лето посаженной яблоне может не хватить сил бороться с палящим солнцем, она может погибнуть.

При посадке яблони надо учитывать, что лето лету рознь. Поэтому надо постараться выбрать дни, когда погода не будет угнетать молодое неокрепшее деревце.

В июне можно выделить два периода, когда условия позволяют удачно посадить яблони:

  1. Начало месяца, если весна была холодная и затяжная.
    Иногда весна долго не вступает в свои права, возвратные заморозки возможны даже в середине мая. При таких условиях начало июня бывает достаточно прохладным. Плодовые деревья поздно начинают вегетировать. Если лето началось именно так, условия посадки яблонь будут приближены к весенним.
  2. Конец месяца.
    Это время обусловлено физиологическими процессами, которые происходят в теле дерева. На этот период приходится старт созревания побегов.
    Молодые зеленые ростки начинают грубеть, деревенеть. Яблоня ещё не затрачивает массу энергии на созревание плодов, а основная листовая масса уже сформирована. Процесс регенерации корневой системы в таких условиях пройдет менее болезненно для дерева.

Посадку нужно делать до одеревенения зеленых побегов.

Не стоит рассчитывать на то, что какой-то день выдался дождливым или пасмурным. Жара вернется намного быстрее, чем начнут активно работать корни дерева. Ветки и листья молодой яблоньки будут быстро пересыхать, травмированная корневая система не сможет справиться с такой нагрузкой. С большой вероятностью дерево ждет гибель.

Единственное время, когда возможна посадка яблони в июле – это самое начало месяца, буквально первые 5-7 дней. В это время ещё не закончился период одеревенения молодых приростов, начавшийся в июне.

Чем раньше от начала месяца будет произведена посадка – тем лучше для яблони.

Посаженное в этот период дерево гарантировано будет сильно болеть. Даже если оно приживется до морозов, не стоит обольщаться. Растение вряд ли доживет до весны.

Именно по этой причине, приобретая осенний посадочный материал, не рекомендуется покупать в питомниках те саженцы, которые были выкопаны до октября.

У молодого деревца должна как следует вызреть древесина на однолетних приростах, иначе первый же крепкий мороз повредит ветки.

Если посадить яблоню в августе, то до наступления холодов саженец не сможет запастись достаточным количеством питательных веществ, чтобы пережить зиму.

Посаженные летом яблони вероятнее всего будут долго болеть.

Чтобы процесс формирования молодого дерева был успешным, при посадке нужно придерживаться нескольких несложных правил:

Чтобы яблоневый сад порадовал хорошим урожаем, надо правильно выбрать посадочный материал.

Критерии отбора:

    Место произрастания.
    В центральных и северных регионах часто продаются саженцы, выращенные в южных широтах. Они красиво выглядят, хорошо облиственны. Однако урожаев от них можно вовсе не дождаться. Велика вероятность того, что их не станет уже после первой зимы. Выбирайте саженцы яблонь, которые выросли в вашем регионе. В момент покупки обратите внимание на уровень вегетации деревьев в природе. Если саженцы сильно опережают их в развитии, стоит поискать другой посадочный материал.

Обратите внимание на место прививки.

  • Сроки плодоношения.
    Планируете кушать яблоки свежими – выбирайте летние сорта. Осенние сорта – хорошо подойдут для переработок. Зимние – для хранения.
  • Возраст.

    Смотрите видео о посадке яблони:

    Место, на котором будет расти яблоня, важно выбрать один раз и навсегда. Идеальный вариант, когда у вас есть продуманная планировка сада. Если общего плана нет, стоит оценить возможности своего участка и место посадки.

    Выбранное место должно быть солнечным или полутенистым, постройки и высокие деревья не должны мешать саженцу нормально развиваться. Желательно, чтобы место было безветренное, особенно защищенное от северных ветров.

    Особое внимание стоит обратить на то, на какое расстояние от построек и других растений сажать яблоню.

    Корни яблони требуют много пространства не только в глубину, но и в диаметре.

    Если не хотите постоянно ремонтировать фундамент дома или гаража, посадить яблоню надо не ближе 3-х метров, чтобы корни имели достаточно места для роста.

    Проложенные под землей канализационные трубы, линии газопровода и водопровода, провода и кабели могут быть также повреждены корнями яблони.

    От них также надо отступать 3 метра.

    При посадке яблонь с интервалом менее двух метров деревья будут мешать друг другу. Листьям не будет хватать света, плодам – витаминов для созревания. Кроме того, теснота создает условия для грибковых инфекций и вредителей.

    Мнения по поводу расстояния между яблонями разные, и варьируются от 2,5 до 5 метров. Раньше этот показатель для садоводов регулировался ГОСТом, который советовал сажать яблони на расстоянии 5м друг от друга. Тогда даже при разрастании деревья не стесняли друг друга.

    Сегодня яблони растят на разных подвоях, и от них зависит, на каком расстоянии сажать яблони.

    • Так, колоновидным сортам достаточно полуметра.
    • Яблоням на карликовых и полукарликовых подвоях — 2-3 м.
    • Среднерослые и высокие яблони следует сажать, оставляя интервал в 4-5м.

    Выбирая место для посадки, следует заранее представить, как разрастется крона.

    Правила посадки сильнорослых деревьев.

    Так можно оценить, будет ли новая яблоня затенять другие растения: цветы, овощи, кустарники. Такой анализ позволит правильно расположить дерево.

    Определившись с месторасположением яблони, можно приступать к его подготовке.

    Под новый саженец следует сделать посадочную яму. Поскольку в неё добавляются удобрения, яму для посадки яблони летом необходимо подготовить заранее, чтобы корни молодой яблоньки не сгорели.

    • Для летней посадки молодой яблони обычно выкапывают яму около полуметра в диаметре, глубиной 60 см;
    • Готовится грунт для засыпки.

    Смотрите видео о подготовке ямы:

    В качестве органического удобрения можно использовать перегной, торф, перепревшую солому, сено, компост или биогумус.

    Необязательно выбирать что-то одно. Можно использовать смесь из имеющихся образцов органики.

    Из минеральных удобрений при летней посадке яблони дополнительно к органике необходимы фосфор и калий.

    В продаже имеется большое количество комплексных минеральных удобрений.

    Посадка яблони в грунт.

    Если в виде минерального удобрения выбран готовый состав, он дозируется по инструкции.

    Для летней посадки в качестве удобрения можно использовать смесь из суперфосфата(200гр), золы(0,5л) и сульфата калия(100гр).

    • Часть грунта засыпают в яму, заполняя её приблизительно на треть;
    • В центр вбивают 1,5 метровый кол, метр которого уходит под землю, полметра – остаются над землей;
    • Яму обильно проливают водой, повторно надо будет полить яму перед посадкой.

    Технология посадки саженца зависит от того, имеет он открытую или закрытую корневую систему.

    Перевалка – способ посадки растений, при котором не разрушается земляной ком:

    • Посадочная яма засыпается грунтом целиком, в ней делается отверстие, чуть большее, чем земляной ком яблони;
    • Саженец подносится к посадочной яме;
    • Яблоню надо взять за ствол, не переворачивать;
    • Стенки контейнера слегка обмять;
    • Снять контейнер над посадочной лункой, аккуратно потянув вниз;
    • Поместить саженец в яму;
    • Засыпать яблоню плодородным грунтом надо до того же уровня, до которого она была засыпана, пока росла в контейнере;
    • Аккуратно утрамбовать почву;
    • Закрепить вертикальность, с помощью кола.
    • Саженец необходимо замочить в корнеобразователе (Корневин, Гетероауксин и др.) на сутки;
    • Если корни подсохли или подгнили, поврежденные участки надо подрезать;
    • Внутри посадочной ямы насыпать горку из плодородного грунта;
    • Поместить растение на её вершину, расправить корни;
    • Засыпать саженец так, чтобы корневая шейка оказалась на 5см выше уровня земли;
    • Слегка уплотнить грунт вокруг корней;
    • Подвязать деревце к колу.

    Смотрите видео, как правильно сажать яблоню:

    Часто рекомендуют обрезать дерево после посадки, чтобы уравновесить размер кроны и корневой системы. При летней посадке этого делать не стоит.

    Существует способ, с помощью которого можно сдержать рост вегетативной части и освободить силы для лучшего корнеобразования. Это прищипка – укорачивание прироста.

    В конце весны – начале лета у яблони начинают отрастать зеленые побеги. Если летняя посадка яблони проводится в начале июня — тонкие кончики таких побегов нужно укоротить, аккуратно отщипнув их двумя пальцами. Делать это можно только до тех пор, пока они ещё зеленые и процесс образования древесины не начался.

    Позже, до наступления холодов ни обрезать, ни прищипывать новую яблоню не стоит.

    Смотрите подробное видео, как правильно выполнять прищипку побега:

    После того, как яблоня посажена, вокруг неё на расстоянии 70-80 см от ствола создают насыпь высотой 10-15см. Этот прием задает границы приствольного круга, внутрь которых позже можно вносить удобрения и поливать.

    При летней посадке внутрь круга необходимо аккуратно вылить не менее 3-х ведер воды. Делать это надо постепенно. После каждого ведра земля будет оседать.

    Необходимо каждый раз подсыпать грунт до уровня земли. Перед тем, как подсыпать грунт, необходимо ждать, когда верхний слой почвы обсохнет.

    Как только земля перестала проваливаться – полив можно прекратить.

    Важная составляющая летней посадки – мульчирование околоствольного круга. Для первого слоя можно использовать компост, биогумус, перегной. При засыпке надо отступить от ствола на 5-7см. Вторым слоем кладется сено, солома или скошенная трава.

    Яблоня посажена. Пришло время помочь дереву преодолеть риски летней посадки.

    От недостатка питательных веществ и слабости при посадке были проведены следующие процедуры: замачивание саженца в корнеобразователе и наполнение посадочной ямы дополнительными удобрениями.

    До следующего года посаженное растение в удобрениях не нуждается. Важно держать приствольный круг в чистоте и периодически добавлять слой мульчирующего материала.

    Для восполнения влажности почвы было произведено мульчирование. До конца сезона следует внимательно следить за увлажненностью почвы.

    В среднем яблоню, посаженную летом, необходимо обильно поливать раз в неделю. Молодой яблоне понадобится одно-два ведра на один полив. В таком режиме обильный полив надо продолжать 1,5-2 месяца после посадки.

    Чтобы понять, когда надо поливать молодое деревце, надо раскопать небольшое отверстие в слое мульчи. Если земля, расположенная под мульчирующим материалом, влажная – полив нужно отложить. Если под мульчей почва сухая – надо поливать.

    Палящие лучи солнца наносят большой вред яблоням, посаженным летом. Чтобы уберечь молодые деревья, необходимо их притенять, особенно в середине дня (с 11:00 до 16:00), когда солнечные лучи самые жаркие, обжигающие.

    Для притенения подойдет светлый укрывной материал.

    Учитывая особенности посадки яблонь летом, можно успешно сажать яблони и в это время года.

    Настоящему садоводу надо знать, как делать посадку яблони летом. Но лучше сажать яблоневые деревья вовремя: ранней весной и в середине осени. А знания использовать в исключительных случаях.

    Молодая яблонька гораздо легче перенесет весеннюю или осеннюю посадку и отблагодарит вас своим здоровьем, быстрым ростом и множеством вкусных плодов.

    источник

    Издавна существует мнение, что единственный период посадки растений – это ранняя весна и поздняя осень. Это мнение достаточно популярное и многие по рекомендациям наших дедушек, бабушек и родителей придерживаются этого правила и в этом действительно есть определенный смысл, но сейчас это далеко не всегда именно так.

    Современные специалисты в области озеленения и посадки растений считают правило весенне-осенней посадки как единственний стереотип. Сейчас выращиваются и продаются в садовых центрах контейнерные (укорененные) растения и растения с комами земли, которые очень хорошо приживаются даже при посадке жарким летом.

    Вот некоторые комментарии компетентных людей в области посадки растений:

    «Посадка растений летом для меня – это обычное дело, сейчас большинство декоративных, хвойных, плодово-ягодных и даже лиственных деревьев продаются в контейнерах и комах земли, поэтому летние посадки практически ничем не отличаются от весенних или осенних. Зато летом можно лучше выбрать более качественное растение и это большой плюс. Хочу подчеркнуть, что основное все таки зависит от качественного ухода за растением, этому стоит уделять максимум внимания»главный садовник садового центра Greensad, Василий Степанович

    «В настоящее время большинство декоративных деревьев и кустарников выращивается в контейнерах. Такие растения можно высаживать круглый год. Листопадные деревья и кустарники с оголенной корневой системой нужно сажать в безлиственный период – осенью или ранней весной»садовники московского озеленительного центра medra.ru

    «Контейнерная технология позволяет приобретать и высаживать растения летом, когда нет ажиотажного спроса на саженцы. На протяжении длинного летнего периода можно спокойно ознакомиться с ассортиментом предлагаемых в садовых центрах растений, оценить их внешний вид во время максимального декоративного эффекта, а также выбрать наиболее развитые и здоровые растения. Всё это очень удобно для садоводов, которые могут запланировать летнюю поездку в питомник за саженцами в своё свободное время»Нагайцев А.С., менеджер-агроном, кандидат с/х наук

    Есть два основные фактора по которым существует мнение, что растения можно сажать только весной и осенью:

    1. Весенний и осенний период года достаточно богат на дожди, а качественный полив очень важен при пересадке.

    2. Растения в этот период находятся в состоянии спячки и в основном без листьев, что позволяет голой корневой системе легче перенести стресс пересадки и укорениться на новом месте.

    Раньше все растения продавались и пересаживались только с голым корнем (без грунта) и не было современной технологии выращивания посадочного материала в контейнерах, поэтому такое мнение об оптимальных весенне-осенних сроках посадки растений было верным и достаточно объективным. С тех пор оно достаточно устоялось в понятии многих людей…

    Сейчас же времена серьезно изменились благодаря таким факторам:

    • Растения продаются в контейнерах и с комами земли, что позволяет пересаживать их летом без стресса для корневой системы и самого растения.
    • На многих участках существуют автоматические системы полива, которые дают необходимую норму воды растениям в летнее жаркое время.

    Теперь сажать растения летом стало абсолютно нормальным и сейчас лето – это активный сезон работы всех ландшафтных дизайнеров и озеленителей.

    Дорогие читатели, хочу рассказать, что в посадке растений летом есть даже определенные преимущества, о которых знают многие специалисты, но далеко не все покупатели растений.

    Посадка растений в контейнерах и комах земли летом дает садоводам большие преимущества:

    1. Можна без спешки выбрать в садовом центре хорошие растения, нет «сезонного» ажиотажа. Летом садовые центры свободны от весеннего наплыва покупателей и томительных очередей. Консультанты летом имеют возможность уделить каждому садоводу столько времени и внимания, сколько требуется для получения ответов на все интересующие вопросы.

    2. При выборе растений можно полностью оценить декоративность и качество самого растения. Летом, в период вегетации, намного легче оценить качество растений и состояние саженца, чего садоводы лишены весной.

    3. Посаженные летом растения успевают хорошо укорениться до зимы, лучше чем при осенней посадки.

    Буду рад, если описанная информация принесет Вам пользу и станет полезной при посадке Ваших растений. Приезжайте в садовый центр Greensad и выбирайте лучшие растения летом!

    источник

    Почему владельцы загородных участков так часто обращаются к нам с вопросом о посадке крупномеров?… Ответ прост: все они хотят видеть на своем участке красивые раскидистые деревья, закрывающие вид на соседский участок и дающие приятную тень в знойные летние дни. Да и вообще, крупномеры на загородном участке – это просто красиво. Не каждый человек готов ждать около пяти лет, пока быстрорастущий юный саженец разовьется во взрослое высокое дерево, создать естественный лесной ландшафт хочется уже здесь и сейчас. Что мы предлагаем в таком случае? Самый популярный в настоящее время вариант быстрого озеленения участка – это посадка взрослых деревьев, то есть, крупномеров.

    Крупномеры будут выгодно смотреться и одиночно, и в группе

    Под понятием «крупномеры» мы подразумеваем деревья высотой от двух-трех метров, со сформировавшейся кроной и развитой корневой системой. По сути, это взрослое дерево, прочно укоренившееся на месте своего постоянного роста. Поэтому крупномеры всегда пересаживаются с корнем земли и при помощи специальной техники. Крупные деревья придают участку завершенный вид, с их помощью можно создавать различные зрительные образы и иллюзии пространства, объединять их в красивые ландшафтные композиции.

    Читайте также:  При гв можно виноград

    О технике посадки крупномеров мы поговорим с Вами в отдельной статье, а сегодня давайте рассмотрим важный вопрос, касающийся сроков посадки крупномеров. У каждого садовода наверняка найдется свое мнение по этому вопросу, и в этой статье мы поделимся с Вами знаниями, исходящими из опыта нашей ландшафтной студии.

    В Подмосковье и средних широтах период пересадки крупномеров обычно приходится с октября по март, когда сокодвижение деревьев остановлено. Дерево, находящееся в состоянии покоя, имеет более высокую вероятность приживаемости на новом месте, нежели то, которое пересадили летом. Эта вероятность при пересадке дерева в состоянии естественного покоя приближается к 95%. К тому же, при минусовой температуре лучше всего сохраняется целостность земляного кома, и корневая система дерева не повреждается при пересадке. Однако вынутые из земли корни, пусть даже с земляным комом, могут замерзнуть при сильных морозах, поэтому мы считаем оптимальную температуру пересадки крупномеров около 10-15 градусов ниже нуля. При этом выкопанное дерево нужно как можно скорее доставить на новое «место жительства».

    Примерно так происходит посадка взрослых деревьев

    В общем-то можно, многие компании предлагают такие услуги. Особенности летней посадки состоят в том, что летом пересаживаются только лиственные и плодовые деревья, выращенные в плотном контейнере. Приживаемость при сохранении земляного кома и соблюдении всех правил посадки около 80%. Хвойные породы хуже переносят пересадку во взрослом возрасте и очень прихотливы в этом вопросе, поэтому их пересаживают преимущественно в зиму. К слову сказать, контейнерные крупномеры, выращиваемые специально для посадки во взрослом возрасте, можно сажать практически круглый год с высокой вероятностью приживаемости.

    Летняя посадка крупномеров

    Весной или осенью иногда пересаживаются деревья с условно открытой корневой системой (с осыпающимся земляным комом). Сложно прогнозировать приживаемость растений при таких пересадках, поэтому мы рекомендуем Вам заключать договор на посадку крупномеров с гарантией на два-три года. В первый год после посадки не всегда можно определить, прижилось ли Ваше новое дерево.

    Лучше всего сажать крупномеры, если у Вас на участке уже построен дом, но еще не сделан ландшафтный дизайн. Ведь посадка большого дерева требует проезда на участок крупногабаритной техники, которая с высокой вероятностью нанесет ущерб декоративным цветникам и маленьким посадкам. Планируя ландшафтный дизайн, многие владельцы загородных участков забывают о том, с какими трудностями сопряжена транспортировка и посадка крупномеров. Поэтому, если Вы желаете видеть в своем ландшафтном дизайне крупные деревья, лучше всего начать именно с них. После того, как специальные машины проедутся по Вашему участку, следует насыпать сверху новый плодородный слой почвы. Как только посадка крупномеров на постоянное место будет завершена, можно далее обустраивать дорожки, устанавливать забор и ворота, разбивать клумбы, сажать декоративные хвойники и т.д.

    Крупномеры лучше всего сажать в зиму

    Сколько это стоит?… Посадка деревьев-крупномеров – это уже отработанная технология, используемая многими ландшафтными компаниями и питомниками растений, и ничего страшного в этом процессе нет. Вам нужно всего лишь запастись терпением, мечтая о прекрасном «взрослом» саде, и подождать, пока специалисты привезут на Ваш участок несколько крупных деревьев и высадят их в посадочную яму. Какова же цена посадки крупномеров? Это зависит от многих показателей. Сам крупномер может стоить недорого, в зависимости от вида и сорта, однако расценки на посадку у каждой компании очень и очень различны. Наша компания, например, наиболее лояльна в этом вопросе: мы берем за работы по посадке крупномеров зимой всего 50% от стоимости самого крупномера.

    Вот, собственно, и все, что Вам необходимо знать о сроках посадки крупномеров, если Вы планируете быстро создать на участке образ лесного массива. А в следующей статье мы расскажем Вам, как происходит процесс посадки взрослых деревьев.

    источник

    Весна – самый популярный период времени у садоводов для посадки растительности. Именно весной в открытый грунт высаживается большинство растений: начиная от травянистых однолетников и заканчивая древесно-кустарниковыми породами.

    В весенний период обычно сажают и пересаживают молодые растения. Как правило, это саженцы в возрасте 1-3 лет. Бытует мнение, что чем меньше возраст саженца, тем быстрее он приживается.

    Если вы намереваетесь посадить на своём участке взрослые деревья высотой до 2 м, то учтите, что легче всего переносят пересадку медленнорастущие породы, возраст которых 12-20 лет.

    Быстрорастущие породы можно пересаживать до 10 лет, а плодовые деревья – до 8-16 лет, в зависимости от вида. Для кустарников предельный возраст пересадки тоже зависит от конкретного вида.

    Что касается крупномеров от 2 м и выше, то лучшее время для их пересадки – морозные зимние дни. Зимой земля замёрзшая и земляной ком дерева при выкопке не рассыпается, что даёт возможность пересадить крупномер без существенных повреждений корневой системы.

    Допустим, вы собрались закладывать новый сад и уже приобрели саженцы. У вас есть план (схема) высадки, вы знаете, какие растения, на какое место посадите, как расположите их относительно друг друга и относительно солнца. Остаётся последний вопрос: «Когда же можно будет их высаживать в грунт?».

    Существуют кое-какие различия в посадке лиственных и хвойных пород. К тому же, срок высадки зависит и от того, какие саженцы вы приобрели – с закрытой или открытой корневой системой.

    Для саженцев с закрытой корневой системой, приобретённых в контейнерах или просто с земляным комом, нет строгих рамок по времени высаживания. Их можно сажать с весны до осени. Главное – обеспечить им должный уход в первое время после посадки.

    Однако самое оптимальное время для высадки растений с закрытой корневой системой – конец мая – начало июня, когда рост корней отличается повышенной активностью. Они, кстати, лучше приживаются, чем саженцы с оголёнными корнями, т.к. в этом случае повреждение корней практически исключено.

    Растения с открытой корневой системой можно высаживать, пока они находятся на стадии относительного покоя, т.е. почки ещё не набухли и не тронулись в рост. По времени это, примерно, конец апреля – начало мая. Если посадка проводится осенью, то только после того, как деревья скинут листву и природа начнёт засыпать.

    Саженцы с обнажёнными корнями желательно посадить сразу после покупки. Если же необходимо ненадолго отложить это мероприятие, то можно временно прикопать их в каком-нибудь затенённом месте: уложить в неглубокую ямку под небольшим углом и тщательно засыпать корни почвой.

    Хвойные и вечнозелёные растения хуже переносят пересадку, чем лиственные породы. Поэтому их посадку рекомендуется начинать в более ранние сроки, чуть раньше лиственных.

    Хвойные деревья и кустарники должны пересаживаться только с закрытой корневой системой. Будьте осторожны, не приобретайте саженцы хвойных с голыми корнями, без земляного кома.

    Кроме того, безопаснее покупать те саженцы, которые изначально выращивались в контейнерах, а не были пересажены в них незадолго до продажи.

    Если хвойные саженцы выращиваются в открытом грунте, то потом их пересаживают в контейнер для последующей транспортировки и продажи. И в процессе всех этих действий могут быть допущены любые ошибки, которые впоследствии, уже после высадки растений на постоянное место, могут привести к определённым проблемам. Тем более если предусмотрена транспортировка за многие километры от места выкопки.

    Уменьшить степень риска можно при прямой пересадке хвойных непосредственно из грунта в грунт, причём в кратчайший срок. Самое оптимальное время для выкопки хвойных саженцев из грунта – период до начала вегетации, т.е. ранней весной. И чем быстрее вы проведёте их высадку на постоянное место, тем больше вероятность, что растения успешно приживутся.

    Если в вашем регионе суровые малоснежные зимы или на вашем участке глинистая, сильно уплотнённая почва, то в этом случае рекомендуется именно весенняя посадка деревьев и кустарников.

    Так как если высаживать осенью, есть риск, что растения не успеют прижиться до зимы. Причём теплолюбивые породы следует высаживать только после того, как минуют поздние весенние заморозки.

    Ямы и почву для высаживания деревьев и кустарников можно заготовить заранее, за 2-3 недели. Но лучше всего готовить их осенью, особенно если почва на вашем участке не отличается лёгкостью, т.е. глинистая или суглинистая.

    Для этого выкапывают ямы необходимого размера, выкопанную землю при необходимости смешивают с песком и засыпают обратно в ямы. За зиму почва в яме осядет как раз до нужного уровня. Поздней осенью в ямы вносят органические удобрения, а весной рыхлят почву и вносят минеральные удобрения.

    С весенней посадкой деревьев и кустарников затягивать не стоит, т.к. время для её осуществления весьма ограничено. Как только оттает земля, растения можно начинать высаживать в грунт. Но только до того момента, когда начнётся активный рост почек. А длится этот период всего около 3 недель и в умеренных широтах по времени приходится на середину апреля – начало мая.

    Ну, а если вы вдруг опоздали с весенней посадкой, не переживайте, большинство растений можно сажать как весной, так и осенью. И, кстати, осенью период возможной высадки длится намного дольше – 1,5-2 месяца.

    источник

    Каждой весной всех садоводов одолевает «посадочная болезнь». Начинается она, как только сходит снег, а избавиться от ее симптомов едва ли удается до конца мая. Изредка встречаются дачники, не бегающие весной по рынкам и питомникам в поисках саженцев, — они все посадили осенью. Так, когда же лучше сажать деревья – осенью или весной?

    Теоретически сажать деревья можно круглый год, лишь бы земля не была мерзлой. Наиболее важным для посаженного деревца является как можно более полный контакт корней с землей. Если почва промерзла, ее не удастся уплотнить настолько, чтобы обеспечить такой контакт. Если корни деревца будут висеть в пустоте, ему не удастся восполнить влагу, испаряемую надземной частью. Ведь то, что деревья зимой «спят» не значит, что они не теряют влагу.
    Если же посадить деревце в середине лета, к примеру, наибольшей проблемой будет опять же повышенное испарение влаги, которое, однако, можно восполнить частым поливом.
    Таким образом, в любое время года можно успешно сажать деревья.
    Главное провести посадку правильно и обеспечить тщательный уход. Правда, зачем создавать себе и саженцу дополнительные трудности, если существуют оптимальные сроки посадки, сводящие эти трудности к минимуму?


    посадка саженцев

    Период физиологического или вынужденного покоя, когда деревья «спят» в ожидании благоприятных условий для вегетации, и есть оптимальным для посадки. Начинается «спячка», как только с деревьев упадет листва, и длится до вскрытия почек. Дереву все равно когда конкретно в течение этого периода его посадят. При этом существует ряд факторов, имеющих значение для садовода. Рассмотрим эти факторы подробнее.


    посадка осенью

    Итак, рассмотрим причины, по которым не стоит сажать деревья осенью:
    Если зима будет исключительно холодной (как было буквально два года назад), посаженные деревья могут подмерзнуть. Кроме того, их может повредить сильный снегопад, гололед, ветер и другие погодные катаклизмы.
    Осенью посаженные деревья могут повредить грызуны либо они могут быть попросту украдены, если ваш сад в течение зимы остается без надзора.
    При этом существуют и весомые плюсы осенней посадки саженцев:

    • Осенью богатый выбор посадочного материала, поскольку именно в этот период питомники начинают реализацию саженцев.
    • Если сажать деревья осенью, будет достаточно одного полива, прохлада и частые дожди позаботятся о ваших питомцах и без вашего участия.
    • Если зима не будет слишком суровой, почва не промерзнет на глубину залегания корней. В этом случае посаженное дерево за зиму отрастит всасывающие корешки и залечит раны, причиненные пересадкой.

    Весной у садовода-огородника много работы: нужно не только сажать деревья, но и обеспечить уход за старым садом, подготовить огород к посадке и прочая-прочая. Не так уж плохо, сделав что-то заранее, освободить время для других забот.
    Как видим, плюсов в осенней посадке больше, чем минусов. Так что, если вы сажали деревья осенью, продолжайте делать так же. А теперь посмотрим, стоит ли вам поддаться «посадочной болезни» весной и посадить-таки еще пару саженцев.

    Чем же проблематично сажать деревья весной:

    • При весенней посадке необходимо полить саженец дважды: при посадке и через сутки, взрыхлить землю и накрыть мульчей. Далее придется также часто поливать посаженное дерево, особенно если стоит жаркая или ветреная погода.
    • Если опоздать с весенней посадкой, то у посаженного дерева значительно снизятся шансы выжить. Если дерево еще не принялось, как следует, а уже пошло сокодвижение, то выходить его получится только, обеспечив специальный уход, что умеет далеко не каждый садовод-любитель.
    • Весной рынок посадочного материала беден – многое распродано осенью.

    За зиму у вас есть возможность подготовиться теоретически, составить план посадок, на основании которого уже заказать саженцы, — не будет скоропалительных решений.
    Зима – не такой уж «мертвый» сезон для садовода: можно подготовить ямы, инструмент, да и вообще привести сад в порядок, не торопясь.
    Если вы не можете обеспечить охрану участка, вам не придется всю зиму переживать за посаженные деревья.
    Если вы сажаете деревья весной, они получают на один год вегетации больше, — при осенней посадке вы бы имели урожай на год позже.
    Как видим, и здесь плюсов больше. Так что, если у вас «руки чешутся» посадить дерево – сажайте без оглядки на тех, кто бубнит, что так не правильно. Правильно и так, и этак. Взвесив все плюсы и минусы, подбирайте наиболее подходящее для вас время сажать деревья.
    Обязательно надо учесть местные погодные условия и особенности. Жителям южных регионов, конечно, лучше сажать деревья осенью. Там осень длинная и теплая, а весна слишком быстро сменяется жарким летом. А северянам лучше поостеречься суровой зимы и сажать деревья весной. Однако, если вы что-то не успели посадить в марте-апреле, отложите на осень. А не успеете осенью – восполните пробел следующей весной. Главное, сажайте деревья и ухаживайте за ними с любовью!


    правильное расположение корня

    Надеюсь вы не думаете, что посадить дерево – это выкопать яму, воткнуть туда саженец и засыпать его землей?
    Если выражаться по научному, то для успешного процесса высаживания нужно выполнить ряд правил при которых дерево как можно быстро смогло бы сформировать активную функциональную корневую систему, т.е. чтобы он укоренился и получал необходимые вещества и влагу для развития кроны.
    Вот об этих правилах я и хотел рассказать, и для этого нужно ответить на 3 вопроса, а именно – что? как? когда? Почти что? где? когда?)

    Что учитывать при покупке, если конечно вы этот саженец покупаете, а не выкапываете в лесу или на соседнем участке. Я думаю стоит выделить несколько простых правил:
    Приобретать в специализированном садоводческом хозяйстве или крупной фирме, в которой можно получить необходимый совет.
    Желательно чтобы была этикетка с указанием сорта и породы.
    Чтобы у саженца не было никаких перекосов кроны, кривого ствола, неравномерного распределения ветвей по стволу. И как минимум должны быть 3 скелетные ветви.
    Не должно быть никаких следов повреждений и болезней.
    Если саженец в контейнере, то корни не должны пробиваться через дренажное отверстие.
    Если саженец в упаковке, то земляной ком должен быть плотным и пропорциональным надземной части.
    Саженцы с открытой корневой системой не должны иметь повреждений на корнях, признаков болезней, корни не должны быть пересушены. А так же все листья у таких саженцев должны быть удалены.

    Когда высаживать? Здесь я вижу два варианта:
    Осенью. Листья опали и дереву не нужно тратить силы на питание кроны, поэтому оно занимается освоением нового места обитания. Но одно но – осенью сажают зимостойкие сорта, например яблони, груши, ягодные и декоративные кустарники.
    Весной. Более теплолюбивые сорта лучше сажать ранней весной иначе у них не хватит времени для подготовки к зиме. Это относится к абрикосу, черешне, сливе, алыче, слабозимостойким сортам груш и яблонь.
    Время посадки крупномера отличается от, например, посадки сирени, которую сажают начиная со второй половины июля по начало сентября.
    П.С. В данном случае я имел ввиду время посадки в тех районах, где лето и относительно хорошая погода длится всего месяца 3-4.
    П.П.С. Саженцы в контейнерах можно сажать и летом, главное чтобы корни не были пересушены.


    неправильная высадка

    И теперь сама посадка, всего 9 этапов:
    Наметить место посадки. Здесь думаем и планируем развитие будущего дерева на годы вперед, чтобы оно ни чему не мешало и имело возможность беспрепятственно расти. Намечаем место и обозначаем яму, которая по ширине должна в 2 раза превосходить земляной ком с корнями.
    Выкопать яму. Отделяем верхний выкопанный плодородный слой от нижнего и ссыпаем их по разные стороны ямы.
    Разрыхлить дно ямы. Это делается для того чтобы корням легче было углубляться в нижние слои почвы.
    Удобрить посадочную землю. Верхний слой почвы, который мы отделили разбавляем созревшим компостом или перегноем (Где приготовить компост можно прочитать здесь). Добавляем еще заранее приготовленной плодородной почвы и минеральных удобрений. Нижний не использованный слой почвы можно использовать на засыпку ям на участке, если они есть)
    Вбить кол-опору. Опору устанавливаем еще до посадки чтобы не повредить корни, как правило он нужен для больших растений.
    Поставить саженец в яму. На дно ямы сыпем немного приготовленной земли и вертикально устанавливаем саженец. При этом корневую систему не утапливаем в почву (не заглубляем), корневой ком земли должен быть лишь слегка присыпан сверху землей. После всех работ уровень почвы в посадочной яме с учетом будущей осадки должен быть примерно сантиметров на 5 выше уровня остального участка.
    Засыпать яму землей. Я думаю очевидно, что прежде чем засыпать яму нужно удалить то во что был завернут корневой ком земли, это может быть мешковина, бумага и т.д.
    Привязать саженец к опоре. В виде восьмерки мягкой бечевкой привязать к опоре саженец. Бечевка не должна сильно врезаться в кору дерева.
    Хорошенько полить посадку. Уплотняем землю вокруг ствола, а по краям ямы делаем валик для полива. Хорошо поливаем приствольный круг (чтобы корни вошли в контакт с почвой), после чего посыпаем (мульчируем) его торфом или перегноем на 5 см.

    Читайте также:  Закуски которые можно сделать заранее

    правильная высадка плодовых деревьев


    высадка ягодных кустарников

    Лиственные деревья предпочтительно сажать в момент перерыва вегетации, то есть ранней весной до распускания листьев или осенью после опадания листвы.
    Лучшим сроком осенней посадки считается середина сентября и весь октябрь, но ориентироваться следует на конкретные погодные условия.
    Весенняя посадка осуществляется после оттаивания почвы, что в умеренных широтах обычно происходит в середине апреля — начале мая.
    На влажных, тяжелых и уплотненных почвах рекомендуется высаживать деревья весной.
    В местности с ранними суровыми зимами так же предпочтительно высаживать саженцы весной.
    Теплолюбивые деревья и кустарники высаживают весной после поздних весенних заморозков, так как при осенней посадке они могут не пережить зиму.
    При посадке деревьев весной необходимо удостовериться, что земля оттаяла и не имеет промерзших участков.
    Не рекомендуется высаживать деревья в период затяжной дождливой погоды, в момент заморозков или сухую жаркую погоду.
    Хвойные и вечнозеленые растения следует высаживать поздней осенью, в конце лета или начале осени, чтобы они успели укорениться и в зимнее время питали надземную часть влагой.

    источник

    Если вы запланировали посадку плодовых деревьев этой весной, самое время купить саженцы в питомнике и начать сажать деревья. Как правильно это делать — почему не надо копать для посадки деревьев глубокие ямы, притаптывать землю возле корней и перекапывать ее потом каждый год, рассказывает Галина Кизима.

    За год до посадки плодового дерева облюбуйте место, где будете дерево сажать, и прямо на целину начинайте с весны складывать компостную кучку на площади диаметром не менее метра и высотой до 60–70 см. Чтобы прикрыть неказистый вид, в самом основании вокруг кучи посадите рассаду высокорослых (прямостоячих) бархатцев. Это лучше всего. Но можно посадить и семена декоративного или настоящего подсолнуха, либо рассаду кукурузы, или посейте семена однолетних георгинов “Веселые ребята”.

    Кучку вместе с окружающими ее посадками просто бросьте осенью на произвол судьбы. Удобрения вносить не надо, поливать тоже. Заморозки надломят стебли декораций, и они сами свалятся на почву вокруг кучи. Пусть там и валяются. К следующей весне кучка осядет до нужных 25–30 см, а все, что валяется около нее, аккуратненько разложите вокруг кучки.

    Посадку деревьев лучше всего делать весной (в северных районах в мае). Просто расправьте на осевшем холмике корни саженца, слегка укоротив концы корней и вырезав поломанные и больные, вбейте 3 кола под углом, так чтобы можно было их связать вокруг саженца.

    И засыпьте корни почвой на высоту примерно 15–20 см. Подсыпать почву надо постепенно, проливая каждый слой водой из лейки. Вода смоет почву вниз и заполнит ею все пустоты.

    Если привыкли привязывать саженцы к двум кольям, то вбивайте их не с юга и севера от саженца, как это рекомендуют в книгах (разъяснения на этот счет невразумительные), а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров.

    Например, на Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром.

    В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно раз в 2–3 года насыпать вокруг него в течение лета компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок.

    Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета пол-литровая банка на каждое ведро торфа.

    Нужная площадь питания для яблони или груши составляет примерно 4?4 кв. м, вот и расширяйте постепенно примерно до этих размеров свою посадочную кучку.

    Сразу после посадки надо обязательно укоротить все ветки и центральный проводник примерно на четверть их длины (это, конечно, можно сделать и до посадки). Дело в том, что растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс.

    При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья при этом влагу испаряют как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола.

    Иногда после посадки наблюдается такая картина: посадили куст или деревце, растение распустило листья и вдруг ни с того ни с сего засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется.

    Все лето будете складывать пищевые отходы и выполотые сорняки на корни саженца и слегка присыпать их почвой (или песком, торфом).

    С подсадкой плодовых деревьев связано множество мифов и заблуждений. Разберем те из них, которые особенно прижились в популярных книгах для садоводов.

    Все авторы рекомендуют перед посадкой плодовых деревьев обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Спрашивается, зачем? Корни якобы лучше приживаются. Так ли это? Как хорошо известно, глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Что же тут хорошего? И вообще, откуда пошла подобная рекомендация?

    А вот откуда. В старину саженцы плодовых деревьев из питомника везли на лошадях далеко и долго. Поэтому, чтобы корни не обсыхали по дороге, их обмакивали в глиняную болтушку, оборачивали влажным холстом и заворачивали в дерюгу, обвязывали веревкой и долго везли. Но когда саженцы привозили на место, их обязательно ставили перед посадкой в воду на 2–3 часа, чтобы глина с корней смылась, и они напитались влагой.

    Первую часть кто-то списал из старых книг, а про вторую забыл написать, так и пошла эта глиняная болтушка кочевать из книги в книгу.

    Так что никаких болтушек, а как раз наоборот: поставьте саженец перед посадкой в воду на 2 часа и после этого сразу сажайте. А еще лучше, если добавите в воду любой корнеобразователь, например “Корневин”. Если “Корневина” нет, не беда. Прекрасным укоренителем является обыкновенный мед (для саженца достаточно одной столовой ложки на ведро воды, а для черенка — одной чайной на стакан).

    И никогда не держите саженцы в воде долго, они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

    Есть и еще очень распространенное заблуждение. Почву вокруг саженца после посадки рекомендуют притоптать. Объясняют это тем, что почва должна заполнить пустоты под корнями и налипнуть на корни со всех сторон. Да еще рекомендуют начать утаптывание с периферии, постепенно подходя к стволу, чтобы не обломить корни.

    Откуда бы вы ни начали топтать, все равно обломите, если в вас веса под 80 кг. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание, а пустоты под корнями никаким топтанием не заполнить.

    Чтобы почва заполнила пустоты и она же налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать. Вот вода-то и смоет почву в пустоты, и облепит влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням.

    Большая ошибка — глубокая посадка саженца. Обычно это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению обильной корневой поросли, особенно это касается слив и вишен.

    Деревья вообще должны стоять на корнях. Толстые, отходящие от ствола корни — это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина.

    А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы.

    В северных регионах корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны. Ибо какое же уважающее себя дерево полезет в грунтовые воды, плотные иллювиальные слои или песок да глину?

    Поскольку корни не идут вглубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы, то уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. А чтобы их не разнес ветер, присыпьте сверху немного песком, торфом или любой почвой. Зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов.

    Рекомендуемая перекопка приствольных кругов, да еще по два раза в год — тоже, кстати, заблуждение. Никогда не копайте почву в приствольных кругах ни весной, ни осенью! Не держите ее под паром, то есть голой. Почва должна быть обязательно прикрыта, иначе она разрушается.

    Проще всего сделать залужение полевицей побегоносной (невысокая травка с корнями, залегающими всего на глубине 2–3 см, а потому не мешающая другим растениям, быстро разрастающаяся из-за укореняющихся побегов, дающая такую плотную дернину, что можно в футбол играть). Но ее надо обязательно скашивать, как только отрастает на 10 см в высоту, до самой поздней осени, иначе все засеменит вокруг. Это самая удобная газонная трава, недаром ею засевают площадки для гольфа.

    Весенняя побелка деревьев — вот уж поистине глупость всенародная. Для чего делается побелка плодовых деревьев? Правильно, чтобы уберечь стволы, во-первых, от морозобоин, во-вторых — от солнечных весенних ожогов, в-третьих — от грызунов. Ну и что из этих трех пунктов выполняется при весенней побелке? Вот именно, ничего. Побелку, а еще лучше — правильное укрытие стволов деревьев надо делать осенью!

    источник

    Узнай мнение эксперта по твоей теме

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Психолог, Клинический психолог преподаватель. Специалист с сайта b17.ru

    Психолог, Семейный консультант. Специалист с сайта b17.ru

    Психолог, Детский психолог Эрготерапевт. Специалист с сайта b17.ru

    Психолог, Семейный психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Психолог, ОнлайнКонсультант Психосоматика. Специалист с сайта b17.ru

    Врач-психотерапевт. Специалист с сайта b17.ru

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Психолог, Психоаналитик-консультант. Специалист с сайта b17.ru

    Яблоня, слива. Что больше любите, то и сажайте.

    белую черешню. На вкус – мёд!! Или как на рынке продаётся – бордовую. У нас вызревает. Тоже очень вкусная.
    А надо одно дерево? Без яблонь не обойтись. Мне Звёздочка очень нравиться и Богатырь! Вишня для компота тоже пригодится.

    Посадите яблоню и на одно дерево привейте несколько сортов.

    Ну блин, а вы собственно в каком регеоне живете? А то мы вам тут насоветуем абрикосов насажать, а вы откуда нибудь с Урала:DDDD Не забывай те указывать такие “мелочи”. Грушу посадите!

    4,согласна:)))
    У меня сплошь вишни и абрикосы под окнами:)
    Черноземье,как-никак! Даже грецкий орех был,орешки давал,да бабуля спилила,огромный сильно. А то можно автору и такое посоветовать. Уж очень дерево шикарное.

    Вишня! Вишневый компот, вишневое варенье, вишневыЙ джем. Вишневка ( делаю по старому польскому рецепту бабушки). Маринованная вишня – к Новому Году, под утку или гуся. Вишня в водке с корицей и сахаром – опять же великолепный аккомпанимент к дессертам зимой. Засахаренная вишня – для добавления в пироги. Замороженная вишня – для молочных коктейлей, тортов и дессертов.
    Ой, мне бы вишневый сад. )))))

    Ну блин, а вы собственно в каком регеоне живете? А то мы вам тут насоветуем абрикосов насажать, а вы откуда нибудь с Урала:DDDD Не забывай те указывать такие “мелочи”. Грушу посадите!

    Вообще то летом сажанцы не садят. Осенью, когда деревце “идет на покой” или ренней весной, когда почки начинают раскрываться. Берите местные, адаптированные сорта. Более южные не будут плодоносить. Мне из Крыма привезли абрикос, растет уже 6 год, но не цветет. Разница 1,5 тис км.

    Посадите насколько разных яблонь, через несколько лет у вас будет супер-сад, тихий и затененный. Гамак повесьте на столбики и лежите отдыхайте.

    Вишня! Вишневый компот, вишневое варенье, вишневыЙ джем. Вишневка ( делаю по старому польскому рецепту бабушки). Маринованная вишня – к Новому Году, под утку или гуся. Вишня в водке с корицей и сахаром – опять же великолепный аккомпанимент к дессертам зимой. Засахаренная вишня – для добавления в пироги. Замороженная вишня – для молочных коктейлей, тортов и дессертов.
    Ой, мне бы вишневый сад. )))))

    Вообще то летом сажанцы не садят. Осенью, когда деревце “идет на покой” или ренней весной, когда почки начинают раскрываться. Берите местные, адаптированные сорта. Более южные не будут плодоносить. Мне из Крыма привезли абрикос, растет уже 6 год, но не цветет. Разница 1,5 тис км.

    яблоню канеш. они и сами по себе симпатично выглядят

    Вишня! Вишневый компот, вишневое варенье, вишневыЙ джем. Вишневка ( делаю по старому польскому рецепту бабушки). Маринованная вишня – к Новому Году, под утку или гуся. Вишня в водке с корицей и сахаром – опять же великолепный аккомпанимент к дессертам зимой. Засахаренная вишня – для добавления в пироги. Замороженная вишня – для молочных коктейлей, тортов и дессертов.
    Ой, мне бы вишневый сад. )))))

    Я бы тоже посоветовала вишневые деревья посадить. Очень люблю вишневое варенье.

    Очень люблю лето и осень, когда можно поработать и отдохнуть на даче. Только вот клещи иногда на даче бывают. Боюсь их.

    Вишня! Вишневый компот, вишневое варенье, вишневыЙ джем. Вишневка ( делаю по старому польскому рецепту бабушки). Маринованная вишня – к Новому Году, под утку или гуся. Вишня в водке с корицей и сахаром – опять же великолепный аккомпанимент к дессертам зимой. Засахаренная вишня – для добавления в пироги. Замороженная вишня – для молочных коктейлей, тортов и дессертов. Ой, мне бы вишневый сад. )))))

    все зависит от зоны проживания) покупайте местный районированные сорта)

    Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

    Страница закроется автоматически
    через 5 секунд

    Пользователь сайта Woman.ru понимает и принимает, что он несет полную ответственность за все материалы частично или полностью опубликованные им с помощью сервиса Woman.ru.
    Пользователь сайта Woman.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству.
    Пользователь сайта Woman.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование редакцией сайта Woman.ru.

    Использование и перепечатка печатных материалов сайта woman.ru возможно только с активной ссылкой на ресурс.
    Использование фотоматериалов разрешено только с письменного согласия администрации сайта.

    Размещение объектов интеллектуальной собственности (фото, видео, литературные произведения, товарные знаки и т.д.)
    на сайте woman.ru разрешено только лицам, имеющим все необходимые права для такого размещения.

    Copyright (с) 2016-2019 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    источник

    Читайте также:  Можно ли заморозить желтую сливу

    Создать на своем участке красивый плодоносящий сад – мечта любого садовода. Насколько сложна эта задача? Во-первых, нужно понимать, что все плодовые деревья – многолетники, а значит урожай удастся собрать не раньше, чем через 3-7 лет. И только в случае, если дерево правильно посажено. В статье мы рассмотрим, как должна происходить посадка саженцев плодовых деревьев и на что нужно обратить внимание, чтобы избежать ошибок.

    В первую очередь нужно правильно выбрать место для посадки дерева в саду.

    Если вы решили посадить плодовые деревья на дачном участке, нужно правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Лучше всего сделать схему участка, где четко обозначить будущее месторасположение плодовых культур и все пункты плана предстоящей работы.

    Для начала нужно определиться с сортами и видами деревьев. Затем составить план посадки, указав для каждого вида его отличительные характеристики:

    1. какой высоты достигает дерево (чтобы учесть степень притененности соседних культур);
    2. какого типа крона дерева (чтобы избежать сгущенности насаждений);
    3. когда дерево дает плоды – ранний период созревания, средний или поздний (чтобы обеспечить правильный уход).

    Также в схему нужно внести примерное расстояние между культурами, чтобы избежать тесного соседства между высокими раскидистыми деревьями и карликовыми видами (в этом случае последние со временем начнут чахнуть). Рассчитать расстояние можно следующим образом:

    1. Высокорослые и среднерослые фруктовые деревья с широкой кроной должны располагаться на участке периметром не менее 10 м на 10 м.
    2. Карликовые – 5 м на 5 м.
    3. Колоновидные культуры – 2 м на 2 м.

    Не стоит забывать и о правильном подборе соседей, т. к. не все культуры способны спокойно уживаться друг с другом. Вот некоторые рекомендации:

    1. Рядом с яблоней хорошо уживутся груша, слива, вишня, айва. Плохо – черешня и калина.
    2. Рядом с грушей неплохо себя чувствуют яблоня и рябина, а вот сливу, калину и черешню лучше посадить подальше.
    3. Вишня и слива отлично растут рядом с яблоней, но вдалеке от груши.

    Для простоты работы и во избежание ошибок, можно перенести схему на участок, а на каждое посадочное место поставить карточки с названием культур.

    На этом этапе нужно выбрать саженцы, определиться со сроком посадки и подготовить почву.

    Важно правильно подготовить почву и выбрать саженец.

    Если вы решили убрать старое дерево и посадить на его место новое, нужно выждать не менее 2-3 лет. Нельзя сажать новую культуру сразу же, т. к. почва не успела отдохнуть, в ней остались определенные вещества, которые помешают новому дереву набраться сил.

    Если почва на участке слишком кислая, нужно добавить в нее доломитовую муку. Сделать это можно по всему участку, либо только в посадочных ямах.

    Деревья сажают весной или осенью, в зависимости от климатических условий региона или от сорта деревьев.

    Так, морозостойкие саженцы со средним или поздним периодом созревания (яблони, вишни, груши) высаживают осенью. Теплолюбивые и неморозостойкие деревья (абрикосы, персики, черешни, ранние яблони и груши) – весной.

    Здесь плодовые деревья принято высаживать осенью, когда листья со взрослых деревьев уже опали. Теплая осенняя погода благоприятна для молодого деревца, корень хорошо приживается и дает мелкие корешки. Они снабжают культуру водой и питательными веществами. Таким образом, саженец подготавливается к зимовке, которую прекрасно переносит.

    Сажать деревья весной в южных областях не рекомендуется, т. к. весенняя погода очень неустойчива, может резко перейти в жаркое засушливое лето. Как результат, саженец начнет засыхать, и даже частый полив его не спасет.

    Высадка саженцев осенью в данных местностях не принята, потому что заморозки наступают рано, почва промерзает, а значит корень не успеет прижиться.

    Лучшее время для посадки – весенний период, когда начинают распускаться почки, а температура воздуха ежедневно растет. Посаженное в это время деревце успеет пустить корни, а в течение лета нарастит надземную часть, дав годовой прирост. Когда наступит осень и зима, плодовое дерево будет уже абсолютно готово, чтобы спокойно пережить зимовку.

    Высадка культур в этих регионах может происходить как весной (до распускания почек), так и осенью (после опадания листьев).

    При выборе плодовых саженцев нужно обратить внимание на корневую систему. Она бывает:

    1. открытой (лучше использовать для посадки осенью, чтобы отследить состояние корней и обрезать их при необходимости);
    2. закрытой (больше подойдет для весенней посадки, когда земля достаточно прогрета).

    Основные корни должны иметь множество мелких придаточных корешков, которые в первую очередь начнут приживаться. Срезы на корнях должны быть белыми, либо с розовым или желтым оттенком. Но ни в коем случае не сухими – такое дерево не жизнеспособно. Возраст саженца должен быть не более 1-2 лет.

    Если саженец куплен ранней осенью и на нем еще остались листики, их следует оборвать. Иначе они будут испарять влагу, что помешает дереву прижиться. Купленные поздней осенью деревца нужно прикопать в пакет с песком и оставить до весны.

    Весной при покупке обязательно нужно проверить, есть ли на ветках живые почки. А растения с обильной листвой лучше не покупать, т. к. садить их в этом же сезоне не имеет смысла – листочки будут забирать влагу у корней.

    В первую очередь подготавливают посадочные ямы. Делать это лучше за 6-8 месяцев до посадки. Стенки должны быть отвесными, рыхлыми, стандартный размер – 80 см на 80 см. Позже, при посадке, размер ямы подгоняют под корни саженца. Далее яму нужно заполнить послойно:

    • торфом;
    • навозом;
    • смесью удобрений и песка.

    Слои засыпают до тех пор, пока сверху не образуется холмик высотой 20 см (почва даст усадку).

    Саженец помещают вертикально в подготовленную яму, аккуратно распределив корни на холмике.

    Деревце тоже подготавливают заранее, опустив в раствор стимулятора корневого роста на 15-20 часов. Перед посадкой нужно осмотреть все корни и ветки, удалив старые и надломанные.

    Этапы посадки плодовых деревьев на даче:

    1. Уложить дренаж на дно подготовленной ямы (щебень, галька, ветки), пересыпав его слоем почвы или песка.
    2. Смесь почвы, которая была в яме, выкопать, затем засыпать обратно, чтобы получился небольшой холмик.
    3. В центр воткнуть деревянный колышек, который послужит опорой саженцу.
    4. На холмик установить саженец, расправить корни и засыпать почвой на две трети, периодически встряхивая деревце, чтобы грунт заполнил пустоты.
    5. Вылить ведро воды, дать впитаться. Затем засыпать яму оставшейся почвой до краев.
    6. Сформировать по периметру небольшие холмики, чтобы вода не растекалась.
    7. Вылить еще 2 ведра воды и замульчировать почву, оставляя немного свободного места у ствола.

    Присыпая деревце землей, нужно следить за положением корневой шейки (место перехода стебля в корень с изменением окраса). После усадки почвы шейка должна находиться на уровне земли (то же самое касается привитых культур – прививка находится над корневой шейкой и, соответственно, не должна оказаться под землей после посадки).

    Если корневая система саженца закрытая, садят его, перевалив из контейнера вместе с комом земли в подготовленную яму.

    Если на участке близко располагаются грунтовые воды, слой дренажа в яме делают высоким, до 40 см. Далее насыпают высокий холмик, примерно 70 см и укрепляют его дощечками, чтобы не расползался. Затем добавляют почву, высаживают саженец в центр и присыпают. Данный способ посадки на высокий холмик используют в случае, если грунтовые воды располагаются на уровне 1-1,5 м от земли.

    Правила посадки плодовых деревьев не так сложны, а если воспользоваться всеми рекомендациями, можно вырастить хороший плодоносящий сад, который будет радовать годами.

    источник

    Стоимость хороших саженцев несопоставима с теми душевными и материальными тратами, которые возникают в случае гибели или плохого роста молодых растений.

    Поэтому перед посадкой деревьев своими руками важно узнать несколько правил относительно того, какие саженцы выбирать, когда и как садить груши, вишни и яблоки на дачном участке.

    Посадка плодовых деревьев весной

    Чтобы деревья быстро росли, не болели и в будущем обильно плодоносили, покупать саженцы нужно в специализированных торговых точках либо в питомниках. Районированные саженцы, которые были выращены в той же области, где их собираются высаживать, приживутся намного быстрее, чем их собратья, привезенные с приморских регионов.

    На что обратить внимание, выбирая саженцы плодовых деревьев для посадки

    • для сильнорослых деревцев с длинными корнями, глубина подземных вод на территории не должна превышать 3-х метров;
    • полукарликовые садят в грунт, подпочвенные воды которого поднимаются не выше 2,5 м;
    • саженцам карликовых деревьев, с поверхностной корневой системой, необходим участок с грунтовыми водами, расположенными на уровне выше 1,5 метров.

    Подбирать место посадки наугад – ошибочно. Саженцы будут развиваться слабо и с большим опозданием вступят в пору плодоношения. Если говорить о пристрастиях плодовых растений к почвенным условиям, то яблони хорошо развиваются на дерново-подзолистых, лесных серых и черноземных почвах легкого состава с нейтральной реакцией. Груши обожают влажные слабооподзоленные почвы, супеси и суглинки. Вишни – средние и легкие суглинки.

    Плодовым деревьям хорошее освещение жизненно необходимо. Чем больше солнца получат растения, тем крупнее и слаще будут его плоды. Отталкиваясь от этого, посадку саженцев производят на южной (реже юго-западной) стороне участка, в месте, защищенном от ветров.

    Участок, отводимый под посадку яблонь, груш и вишен, выбирают после подсчета суммы высот всех деревьев. То-есть, если в саду будут расти разные культуры высотой в 5 м, 4 м и 3 м, то высаживать их нужно друг от друга на расстоянии 6-9 м. Если посадить саженцы гуще, то они от этого не погибнут, но и развиваясь, будут расти не вширь, а вверх, сплетаясь ветвями, мешая, перетираясь и затеняя друг друга.

    Лучшим вариантом для посадки станет дерево, которому еще нет 2-х лет. Как определить возраст саженца? Выявить такой саженец поможет отсутствие веточек на стволе. Растения с ответвлениями, пересушенными корнями, с наростами на стебле и листьями садоводы приобретать не рекомендуют.

    Поинтересуйтесь у продавца, какой это саженец – привитый или корнесобственный! Груши и яблони прививают обязательно. Сливы и вишни намного реже.

    Как отличить, привитой саженец или нет? Если прививку делали почкой, то стволик саженца будет немного искривлен (другой признак – ищите на стволе заметный штраф). Признаки прививания отсутствуют – значит, вас пытаются обмануть!

    Cаженцы плодовых деревьев – продажа в питомнике

    Оптимальный вариант – покупка саженцев в контейнере или с земляным комом, полностью покрывающим корневую систему. Чтобы корни (эталон качества дерева) свежевскопанных растений не пересохли, их высаживают в течение пары дней после покупки. Плодовые деревья в контейнерах садят в любое удобное дачнику время – с поздней осени до ранней весны.

    Сроки посадки плодовых деревьев определяют с учетом биологических особенностей сорта и климатических условий. Яблони и груши высаживают в два срока: в начале осени и ранней весной.

    Весенняя посадка начинается с момента таяния последнего снега и заканчивается за десять дней до распускания почек. Для посадки яблони, вишни и груши в качестве удобрений используют натурпродукт – свежий навоз. Его засыпают на дно ямы. Когда саженцы немного освоятся (примерно через неделю) в почву вносят активаторы роста.

    Выживание фруктовых деревьев, посаженных в сезон дождей (время биологического покоя растений) почти 100%. Рыхлая, напитанная влагой земля и сравнительно теплая температура воздуха способствуют стабильной приживаемости плодовых саженцев. Интересно, что при посадке растений осенью до наступления морозов саженцы, прежде чем уйти в спячку и перестать расти, успевают дать молодые корешки. Корни в бесснежную зиму убережет слой органики и мульчи. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

    Зимние посадки актуальны, когда речь идет о крупномерах. Молодые саженцы плодовых деревьев в промерзший грунт не сажают.

    В жаркий период через листья происходит обширнейшее испарение. Коротким корням не хватает влаги, и они не растут. Саженцы, посаженные летом обречены на гибель.

    Пошаговая инструкция самостоятельной высадки саженцев – рекомендации для новичков

    Закладка будущего плодового сада начинается с подготовки почвы. Участок очищают от сорняков механически или посредством гербицидов. Проводят предпосадочное культивирование – глубоко вспахивают и заправляют почву минеральными и органическими удобрениями.

    Если посадку плодовых деревьев планируют весной, то почву и ямы начинают готовить с осени. Для этого под каждый саженец вырывают яму квадратной формы глубиной 50-70 см, со сторонами от 1 до 1,5 м. В котлован закладывают обрезанные ветки, старые листья, компост, ботву и прочее. Сверху засыпают землей и оставляют перегнивать до весенней посадки.

    Для осенней посадки ямы готовят за месяц. На дно, для хорошего дренажа кладут щебень, слой битого кирпича и крупный речной песок. Затем заполняют посадочную яму перепревшим навозом, торфом и комплексными минеральными удобрениями послойным методом. Сверху удобрения прикрывают грунтом, смешанным с перегноем, толщиной 5-10 см.

    Грунт в котлован насыпают в форме конуса.

    Стенки ямы категорически запрещается заглаживать лопатой, – не рыхлый, утрамбованный грунт затрудняет воздухообмен и ограничивает рост новых корней.

    После усадки грунта в центр ямы забивают устойчивый деревянный кол. Надежная опора не даст ветру раскачивать молодое растение и не допустит образование пустот между почвой и корнями.

    За день до посадки с саженцев удаляют поломанные веточки и корни, обновляют их, слегка подрезая до здоровых тканей секатором.

    Корневая шейка саженца должна быть выше уровня почвы. Значительное заглубление ствола растения в почву, приводит к загниванию коры и дальнейшей гибели.

    Определить корневую шейку на стволе достаточно легко – это граница перехода коры дерева зеленоватого цвета в молочно-коричневый.

    Корневая шейка саженца – схема Корневая шейка саженца – вид на деревце

    При посадке вершина земляного конуса должна упираться в основание ствола. Корни аккуратно расправляют по склону и засыпают почвой, ориентируясь на корневую шейку. Она должна быть выше над поверхностью грунта на 5-6 см.

    Во время засыпания черноземом деревце немного встряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнила почва. В противном случае, они могут подсыхать.

    Возле ствола землю слегка уплотняют ногой и поливают слабой струей воды с расчетом 3 ведра на одно дерево. Ждут пока почва немного осядет. Еще раз поливают и хорошо уплотняют.

    После полива из земли могут немного торчат корни. Они уйдут в землю через несколько дней.

    Открытая корневая система должна храниться во влажности Подрезка корней Как правильно посадить дерево

    Высадка саженца из контейнера Посадка саженца дерева из контейнера

    Посадка дерева с земляным комом Посадка дерева – полить и засыпать грунтом

    В первые два года жизни молодые деревья требуют много внимания. Важен умеренный регулярный полив и подкормка, рыхление и борьба с сорняками. В засушливое время почву необходимо тщательно рыхлить после каждого полива или редкого дождя.

    Нельзя игнорировать мульчирование приствольных кругов. Перегнивая мульча (скошенная трава злаков) выполняет сразу несколько полезных функций:

    • обеспечивает хорошую аэрацию корневой системы;
    • защищает землю от пересыхания;
    • не дает прорастать сорным травам;
    • защищает от промерзания грунта в зимний период;
    • обеспечивает саженцы органическими питательными веществами;
    • предупреждает появление почвенной корки.

    Избыточно увлаженные почвы не мульчируют.

    После посадки деревья мульчируют

    На зиму деревья утепляют, обвязывая ствол мешковиной или хвойными ветками.

    Первую обрезку молодых деревьев проводят на втором году жизни.

    Полезные рекомендации садоводов:

    Скороплодные сорта некоторых яблонь могут зацвести уже первой весной. Но они еще недостаточно развиты, чтобы осенью сформировать полноценный урожай. Поэтому, для хорошей приживаемости, бутоны обрывают еще до их распускания. На второй год (при условии, что растение развивается без проблем) на деревце оставляют пару десятков цветов.

    Среди наиболее легко адаптируемых сортов яблонь выделяют: «Грушовка московская», «Антоновка обыкновенная», «Летнее полосатое», «Брусничное», «Десертное Исаева», «Подарок Графскому», «Коричное новое». Хороши сорта: «Китайка Керр», «Аркадик», «Овальное», «Медуница» и «Конфетное».

    Большинство известных дачникам видов груш не предъявляют особых требований к экспозиции и составу почвы. Но лучше приживаются и растут грушевые деревья на богатых перегноем, рыхлых грунтах и хорошо освещенных участках. Молодые растения не переносят засухи. В первые годы их нужно поливать обильно и часто. Плодоносить груши начинают в возрасте 3-8 лет.

    В результате гибридизации видов специалистами в области селекции выведено огромное количество интересных сортов. Среди популярных: «Груша Любимица Клаппа», «Груша Лада», «Груша Нектарная», «Кафедральная», «Аллегро», «Дибровская», «Красавица Черненко».

    От места посадки на участке во многом зависит плодоношение вишни. Неправильный выбор приводит к плохим приростам и слабой урожайности. Корневая система вишни, расположенная близко к поверхности, чувствительна к засухе. Поэтому рыхление после полива производят крайне осторожно.

    В садах нашей страны преобладают местные сорта, зимостойкие: «Октава», «Багряная», «Кентская», «Шубинка», «Россошанская черная», «Русинка», «Полевка», «Молодежная», «Малиновка», «Прима», «Тургеневка», «Любская», «Жуковская», «Щедрая».

    Хорошо вызревшие семена промывают и замачивают в стимулирующем растворе на трое суток (при этом воду меняют ежедневно). Осенью сажают сразу. Для посадки весной несколько месяцев хранят в морозильной камере с целью стратификации.

    Учтите, что деревья, выращенные своими руками из семечек, вырастают очень высокими. Ведь в отличие от окультуренных плодовых пород, которые предлагают все питомники, их изначально не прививают на карликовый подвой.

    источник

  • Adblock
    detector