Меню

Можно ли пролить землю марганцовкой

Цитата
Tsur пишет:
Против вредителей существует масса препаратов от чистой химии, до растительных настоек.
Заходите на

=А может это зависит от концентрации? =
Даже от этого не зависит практически.
Насыщенный раствор перманганата это всего несколько грамм на литр. Окисляющее действие теряется по мере проникновения в ком и окисления органики и мне не известны случаи гибели здоровых растений даже от такого раствора.

Легким фунгицидным(инсектицидным на голокожих) свойствами перманганат обязан как окислительной способности, так и продуктам распада-оксидам марганца.

Как правильно отметил alek, марганцовка – это грубая химия, типа серной кислоты. Конечно и серная кислота прекрасно перебьет всех вредителей, но она еще захватит и растение тоже, а также испортит и землю. Марганцовка делает с землей и со свеми ее компонентами, в том числе элементами минерального питания растений тоже самое – вступает с ними в разнообразные химические реакции с образованием новых соедений, которые уже не будут усваиваться растениями. Вот этом и заключается вред от марганцовки.

А всякая инсектицидная органика на почву с этой точки зрения никак не влияет и быстро распадается.

Марганцовка – это совершеннейшая дикость. Доисторические рекомендации 19 века.

Начитавшись буклетов постарайтесь не очень смешить людей

марганцовка – это грубая химия, типа серной кислоты

А вот это сравнение просто , хошь бы учебник химии почитывали иногда

Цитата
Елена 444 пишет:
А кто сказал, что цветочники не дикие.
Мы все немного сумашедшие и повёрнуты на своих цветах

Марганец необходим всем растениям: он способствует увеличению содержания хлорофилла в листьях, синтезу аскорбиновой кислоты (витамина С) и Сахаров, улучшает отток Сахаров из листьев в запасающие органы и плоды, регулирует водный режим, повышает устойчивость к неблагоприятным факторам, влияет на плодоношение и способствует ускорению их развития.

Марганец находится в почвах в среднем в количестве 0,085%. Однако в отдельных случаях при высоком общем содержании марганца в почвах количество усвояемых его форм, переходящих в солянокислую или солевую форму, может быть явно недостаточно. В среднем растворимая часть Мn в почве составляет 1 —10% от общего его содержания.

Кислая реакция почвы (при рН ниже 6,0) благоприятствует усвоению растениями Мn2+ ; слабощелочная реакция (рН выше 7,5) стимулирует образование гидрата Мn(ОН)2, трудно усваиваемого растениями.

Подвижность марганца в пахотном слое также определяется буферностью почв по отношению к кислотам, что зависит от суммы обменных оснований (преимущественно Са и Mg) в них. При высокой буферности почв подвижность Мn2+ уменьшается. При низкой буферной емкости почв подвижность марганца выше. Марганец мобилизует фосфорную кислоту почвы. Целый ряд почвенных микроорганизмов, участвующих в усвоении растениями атмосферного азота, усиливают свою активность под влиянием марганца.

Среднее содержание марганца в растениях равно 0,001 %. Марганец служит катализатором процессов дыхания растений, принимает участие в процессе фотосинтеза. Исходя из высокого окислительно-восстановителыюго потенциала марганца можно думать, что марганец играет такую же роль для растительных клеток, как железо — для животных.

Марганец входит в состав либо является активатором ряда ферментативных систем; регулирует отношение Fe2+↔Fe3+, тем самым влияя на окислительно-восстановительные процессы, совершающиеся с помощью железа.

Марганец усиливает гидролитические процессы, в результате чего нарастает количество аминокислот, способствует продвижению ассимилятов, образующихся в процессе фотосинтеза от листьев к корням и другим органам. По данным П. А. Власюка, марганец при нитратном питании растений ведет себя как восстановитель, тогда как при аммиачном — как окислитель. Благодаря этому с помощью марганца можно воздействовать на процессы сахарообразования и синтеза белков.

Благотворное влияние марганца на рост и развитие растений очевидно; так, И. В. Мичурин подметил, что у гибридных сеянцев миндаля под влиянием марганца срок первого плодоношения ускоряется на 6 лет. Этот факт явился первым описанным в литературе случаем замечательного ускорения роста и созревания растений под влиянием микроэлементов.

При недостатке марганца в почвах (низком содержании либо неблагоприятных условиях для усвоения его растениями) возникают заболевания растений, характеризующиеся в общем появлением на листьях растений хлоротичных пятен, которые в дальнейшем переходят в очаги некроза (отмирания). Обычно при этом заболевании происходит задержка роста растений и их гибель. У различных видов растений заболевание марганцевой недостаточностью имеет свои специфические проявления и получило соответственные названия.

– cерая пятнистость злаков наблюдается у овса, ячменя, пшеницы, ржи, кукурузы. Характеризуется появлением на листьях узкой поперечной линии увядания. Листья загибаются по линии увядания и свешиваются вниз. У кукурузы на листьях появляются отдельные хлоротичные пятна, в дальнейшем отмирающие, что ведет к образованию отверстий на листьях. Болезнь распространена обычно на щелочных почвах при высоким содержании гумуса.

– болезнь сахарного тростника – на молодых листьях появляются длинные беловатые полосы хлоротичных участков, в дальнейшем краснеющие; на этих местах наступает разрыв листьев. Содержание марганца в листьях резко падает; наблюдаются лишь следы (вместо 0,003% в норме). Заболевание растений развивается на щелочных и нейтральных почвах. Внесение в почву серы, суперфосфатов (веществ, подкисляющих почву и повышающих содержание доступного марганца) излечивает или предупреждает названное заболевание.

– пятнистая желтуха сахарной свеклы, а также кормовой, столовой свеклы и шпината. В пространствах между жилками листьев появляются желтые хлоротичные участки; края листьев заворачиваются кверху. Содержание марганца в тканях больных растений резко уменьшается: в здоровом листе сахарной свеклы обычно 181 мг марганца на 1 кг сухого вещества, а в больном — лишь 13 мг на 1 кг.

– болотная пятнистость семян гороха. Поражаются как листья (легкий хлороз), так и, главным

образом, семена гороха. На семенах появляются коричневые или черные пятна; на внутренней поверхности семядолей образуются полости. Рядом с больными могут находиться и здоровые семена.

– болезни плодовых растений проявляются в хлорозе листьев (у главной жилки), преимущественно старых (недостаточность железа проявляется главным образом на молодых листьях). Отмирают ветви, светлеют плоды. Сильнее всего поражается груша; вишня и яблоня — меньше.

– пятнистость листьев тунга. Заболевание встречается преимущественно в США. При низком содержании обменного марганца в почвах, на листьях между жилками появляются хлоротичные участки, разрастающиеся в пятна.

Встречается также серая пятнистость клубники и другие заболевания.

Явление недостаточности марганца у растений в виде приведенных выше специфических заболеваний наблюдается при значительном дефиците марганца в почвах, однако и при относительном недостатке подвижного марганца могут наблюдаться «стертые» формы недостаточности, проявляющиеся в задержке роста, уменьшении урожайности и т. п.

Обогащение растений марганцем ведет к улучшению роста, плодоношения деревьев и урожайности многих культур, что нашло практическое использование. В качестве удобрений применяют отходы марганцеворудной промышленности, отходы производства серной кислоты и др.

Марганцевые отходы имеют преимущество перед чистыми марганцевыми солями: они используются растениями постепенно и действуют более эффективно. Доза удобрений зависит от источника получения отходов и от вида растений.

Внесение марганцевых отходов в почву в качестве удобрений положительно сказывается на урожайности сахарной свеклы, озимой пшеницы, кукурузы, картофеля, овощных культур и других культур, уменьшает полегаемость растений. Помимо обычного внесения марганцевых удобрений в почву, применяют и другие методы использования марганца, при которых исключаются неблагоприятные условия усвояемости марганца из почв.

Избыток марганца, так же как и его недостаток, неблагоприятно сказывается на растениях.

Л. П. Виноградов отмстил значительные морфологические изменения у растений, произрастающих на богатых марганцем почвах (например в Чиатури).

По данным Л. Я. Леванидова, существуют растения, способные в значительной степени накапливать марганец; такие растения называют манганофилами. Способность концентрировать марганец не обязательно свойственна всем видам данного рода и не связана с систематическим положением растения. Концентраторами марганца являются лютик золотистый, полынь лекарственная, некоторые папоротники, сосна, береза, пасленовые.

Растения-манганофилы активно извлекают марганец из почв. Если растения-манганофилы произрастают на почвах с малым содержанием легко усвояемого марганца, то они особенно страдают от его недостатка. Так, на черноземе, бедном доступным марганцем, могут произрастать только такие растения-манганофилы, как береза, мобилизующая марганец своими кислыми корневыми выделениями.

источник

С чего начать подготовку к высеву семян на рассаду? Конечно же, с подготовки почвенной смеси! Огородники, что ленятся своими руками сделать землю, подходящую для рассады, нередко сталкиваются с тем, что семена попросту не прорастают в покупном субстрате. В этом сразу начинают винить «недобросовестных» производителей, но зачастую причина таится не в самом субстрате, а в его безграмотном применении. Многие полагают, если высадить семена в максимально обогащенную почву, то все взойдет как нельзя лучше, но это суждение в корне неверно. В данном материале мы расскажем вам, как правильно подготовить землю для рассады, чтобы она росла в ней крепкой и здоровой.

Чтобы понять общий принцип, согласно которому определяют, какая земля будет лучшей для выращивания рассады конкретной культуры, нужно знать одно простое правило. Почвенная смесь должна по максимуму соответствовать составу той, где растение будет расти в будущем. Но это вовсе не значит, что следует для этого использовать землю со своего огорода. Оптимальный вариант, который подходит большинству культур, – это верхний слой почвы из-под акациевых деревьев. Если же неподалеку от вашего дома не растут акации, то можно воспользоваться и покупной смесью, но перед этим ее следует обработать, ведь в ней могут находиться патогенные микроорганизмы. Для этих целей почву можно протравливать фунгицидами или пропаривать на водяной бане. Обработка земли для рассады – это один из ключевых моментов, ведь в почве могут «дремать» болезнетворные бактерии. Помимо этого в почве могут содержаться и личинки, и яйца насекомых-вредителей, которые не прочь перекусить вашими молодыми растениями. Если для каждого типа рассады необходимо выбирать свой состав почвы, то методы ее обработки всегда одинаковы, об этом мы и поговорим далее.

Итак, как подготовить землю, чтобы ее «жители» перестали представлять опасность для рассады? Начнем с самого простого и очень эффективного способа – пропаривания почвы на водяной бане.

Для этого нам понадобится вместительный дуршлаг и кастрюля, подобранная таким образом, чтобы он в нее не проваливался. В кастрюлю заливаем такое количество воды, чтобы она доставала до дна дуршлага, но не проступала через его отверстия внутрь. Затем набираем полный дуршлаг почвы, ставим его на кастрюлю, сверху прикрываем крышкой. Пропариваться почва должна в течение одного – двух часов на медленном огне. Этот способ не разрушает минералы и микроэлементы, но при этом уничтожает грибок, бактерии, личинки, и яйца насекомых. После данной процедуры рекомендуется «заселить» почву полезными микроорганизмами. Для этого как нельзя лучше подойдет средство «Байкал» или подобные ему.

Следующий способ дезинфекции земли перед посадкой семян на рассаду – это ее обработка слабым раствором марганца. Этот процесс очень прост. В литровой банке следует развести полграмма сухой марганцовки, а полученным раствором обработать почву.

Следующий способ, как можно подготовить землю для рассады, это обработка инсектицидами и фунгицидами. Для того чтобы уничтожить личинки и яйца насекомых можно применить раствор «Актары» или «Актеллика», а для уничтожения бактерий и грибка мы воспользуемся «Фундазолом» или препаратом «Фюзелад-супер». Этот метод самый эффективный, но и самый небезопасный. Большая часть подобных препаратов несет прямую угрозу здоровью животных и людей, поэтому следует быть предельно осторожным в дозировке и использовании раствора. Еще один очевидный плюс данного метода – это долгосрочный эффект. Дело в том, что растения при поливе будут всасывать и химикаты, поэтому будут несъедобными для вредителей.

Казалось бы, горшечную почву намного проще оздоровить и обеззаразить, чем на огородной грядке — объем небольшой, можно проконтролировать буквально каждый сантиметр земли. Вот только стоит чуточку не угадать с пропорциями и все, прощай урожай. В открытом грунте и сидераты посеять можно, и навоз вонючий внести, и кипятком ее пролить, и марганцовкой — даже если немного начудишь, почва восстановится. С горшечной землей нет права на ошибку…

Обеззараживание почвы— дело не для ленивых. Но если не принять хотя-бы элементарных мер, можно погубить все свои труды. Откуда берется земля в пакетах? Зачастую, это отработаный грунт из оранжерей, просеяный и обогащенный торфом, минеральным удобрением и балластными наполнителями. Частенько из него прорастают неопознаваемые травки, но это можно пережить… А еще этот грунт «обогащен» болезнетворными бактериями, спорами плесени, личинками тли и другой бякой.

Горшечную землю можно дезинфицировать рядом способов, о которых пойдет речь в этой статье.

Мой дед, виноградарь и огородник с 50-летним стажем, протравливает почву для рассады в 3 этапа: прокаливание и добавление в грунт золы и дрожжей. Он просто жарит огородную землю на большущей сковороде, периодически помешивая и смачивая ее из пульверизатора. Трехлитровую банку грунта смешивает с чайной ложкой золы (с горкой), далее вносит дрожжи. Тут подробно описала, что к чему по поводу использования обычных дрожжей для нужд огородика на подоконнике. Безусловно, это отнимает драгоценное время, но гарантирует отсутствие грибков в почве (в том числе неубиваемой фитофторы), и смерть любой живности. Зола является удобрением и дополнительным стериллизатором, а дрожжи кормят почву «правильными» грибками, которые будут кормить «правильные» почвенные бактерии.Этот способ не единственный, да и не самый удобный.

Еще один вариант прокаливание в духовке (годится для небольшого объема грунта): засыпаем влажную землю в рукав для запекания. Печем 40 минут при 180 градусах. По-моему, идея отличная.

В стеклянную емкость с крышкой трамбуем влажную землю, накрываем и прогреваем на максимальной мощности 10 минут. Этот способ делает почву стерильной, даже непригодной для выращивания. Поэтому НЕОБХОДИМО вносить в почву бактериальное удобрение— фитоспорин, Байкал ЭМ, Гамаир, Алирин, Восток ЭМ, дрожжи. На мой взгляд, вариант с микроволновкой очень удачный.

На кастрюлю с кипящей водой ставим сито, укладываем слой марли, насыпаем землю и накрываем крышкой. Можно иногда помешивать грунт. Процедура длится от 20 минут до 1,5 часов, в зависимости от количества грунта. После пропаривания почва должна подышать какое-то время. В теплую почву добавьте дрожжи или любое доступное бактериальное удобрение. Эффективно пропаривать землю в несколько заходов небольшими порциями.

Наиболее популярные биологические фунгициды: Фитоспорин, Барьер, Заслон, Фитоп, Интеграл, Бактофит, Агат, Планзир, Алирин Б, Триходермин. Все они нехимически воздействуют на грибки и патогенные бактерии —«правильными» бактериями. Я впервые воспользовалась украинским аналогом Фитоспорина — Фитоцидом М. Высадила в обработанную им почву семена мини-помидоров. Вообще биологические фунгициды хвалят цветоводы. Главное — строго следовать инструкции. Написано на упаковке, что разведенный Фитоцид хранить не более суток, но у меня получилась трехлитровая банка и я уже вторую неделю поливаю этим раствором все свои растюхи. Кресс-салат в восторге от такого полива, еще не было у меня таких пышных урожаев!

кресс-салат после обработки Фитоцидом

Писать о химических фунгицидах нужно, но использовать — нет. По крайней мере для наших огородов на подоконнике. Напишу только о тех препаратах, которые имеют класс опасности 4 (малоопасное вещество).

Альбит. В составе содержит терпеновые кислоты, вытяжка из грунтовых бактерий и микроэлементы. Выпускается в виде пасты. Не дает развиваться корневой гнили, мучнистой росе, бурой гнили, и другим пакостям. Считается биологическим фунгицидом с химическим действием.

Марганцовка (перманганат калия). Давно знакомый, но малоэффективный способ обеззараживания почвы. Становится так-же калийным удобрением.

Такого рода препаратов великое множество, но они едва-ли нам подходят.

Медный купорос, железный купорос. Обеззараживают и одновременно угнетают рост растений. Нам не подходят.

И о последнем средстве на сегодня —горчичный порошок! Эффективен против грибков, бактерий, вирусов, трипсов, нематод. Разрыхляет почву, стимулирует рост растений. Вносить в почву так: на 5 литров почвы столовая ложка горчичного порошка. Сочетать с азотным удобрением.

МАРГАНЦЕ-ВЫЕ УДОБРЕНИЯ Недостаток марганца вызывает хлороз листьев. При сильном голодании они полностью обесцвечиваются и зелеными остаются только жилки. Применяют 0,1 %-ный раствор сульфата марганца в виде некорневой подкормки гороха, фасоли, свеклы, а также при предпосевной обработке семян. Применяют только при известкованных почвах

.Семена обрабатывают 1% раствором марганцовки. 1% раствор – это 1 грамм на 100 мл. воды, или 1 чайная ложка без верха на 600 мл. воды.
Томат, лук, сельдерей, бобы, кукуруза держат в1% растворе 45 минут,
Баклажаны, перец, морковь, укроп, тыква держат в 2% растворе 20 минут.
После этого хорошо промывают проточной водой и подсушивают, если не сразу высевать, или замачивают для посева.
Семена замачивают:
Горох – 5 часов,
Капуста, томат, огурцы – 18 часов,
Лук, сельдерейные культуры – 36 часов.
Замачивают в воде с соком алоэ (1:2) Хорошо реагируют семена баклажан, капусты, томата -продолжительность 24 часа. Нельзя замачивать в этом растворе семена тыквы, лука, перца, сельдерейные культуры.
Также замачивают в воде с добавлением Эпина и Гумата

А вот совет бывалого садовода (отыскала в интеренете) : .Марганец убивает все живое. Его отказались применять даже в медицине. При обработке почвы, даже слабым расствором, в ней гибнут все полезные микроорганизмы. А именно они создают в почве полезные питательные вещества для растений. Далее. о том насколько губителен марганец для семян приведу только один, но очень убедительный пример. Приготовьте слабый раствор марганца, семечко томата и обычное увилечительное стекло-Лупу. Посмотрите семечко до замачивания в марганце через эту Лупу. и после замачивания. Все питательные волоски на семени обгорят. Семя почернеет. После такой процедуры всходов практически не бывает. А если семя всетаки прорастет ( а такое иногда бывает ). сеянец будет слабый и больной. От такого растения урожай в будущем хороший не жди.. .
. Категорически не советую использовать марганец в растениеводстве. Если необходимо продезинфицировать семена лучше это сделать в щелоке. соке Алоэ.. Хороший результат дает замачивание семян в растворе биопрепарата Байкал ЭМ-1. Лучшего средства пока я еще не знаю. После Байкала семена хорошо и быстро всходят . а в будущем дапдут хороший урожай. .

Борьба с вредителями на дачном участке ведется постоянно.

Одним одним из эффективных методов является обработка марганцовокислым калием. Марганцовокислый калий в народе часто называют марганцовкой, его раньше применяли в медицине в качестве антисептика и обеззараживающего вещества.

Сейчас его купить в аптеке стало проблематично, однако у многих он есть в обиходе до сих пор.

Применение марганцовки на даче поможет Вам справиться с различными болезнями растений и избавиться от вредителей.

Весной перед посевом семян и посадкой, семена и почву следует дезинфицировать.

Это поможет нам сделать марганцовка, она уничтожит возбудителей болезней, которые могут быть на семенах, а также защитит наши всходы от болезнетворных бактерий, которые могут находиться в почве.Такая обработка поможет стимулировать биологические процессы, которые в это время прорастают.

Если замочить семена помидоров в 0,5 % растворе марганцовки в течении 20 минут, а это значит, что на 100 мл. воды нужно взять 0,5 грамма марганцовки, это повысит устойчивость растений к заболеваниям и дает на начальном периоде растению питание марганцем.

После обработки семян обязательно семена нужно промыть и высушить. Таким же способом можно обработать многие семена овощных и цветочных культур. Не стоит бояться черных пятен, семена ожогов не получили! Когда Вы садите в стаканчики, горшки, ящики и грядки рассаду, землю тоже рекомендуют обработать раствором марганцовки.

Для этого растворите 5 грамм марганцовки на 10 литров воды и пролейте землю. Вы убережете рассаду помидор, огурцов, капусты , перцев от такого заболевания, как «черная ножка». Так можно обрабатывать почву раз в десять дней.

Возможно применение раствора марганцовки и для обеззараживания в теплицах и парниках, на теплой грядке для огурцов.

Для этого в лунки, в которые Вы будете высаживать Вашу рассаду, влить по литру раствора марганцовки, который разводят в соотношении 2 грамма на 10 литров воды.

Для профилактики от вредителей и болезней можно несколько раз за сезон обрабатывать территорию у входа в теплицу и наружные конструкции теплицы также раствором марганцовки. Особенно эффективно это помогает после долгих прохладных дождей и похолодания, когда начинаются развиваться болезни растений.

Самое важное в этом деле-не пропустить первые признаки начала заболеваний. Вот примеры борьбы с болезнями на некоторых культурах:

1. Огурцы только начали заболевать мучнистой росой, необходимо три раза и через 3 дня провести опрыскивание огурцов, конструкций теплицы и земли раствором марганцовки. Расход 3 грамма на 10 литров воды.

2. На калине, кабачках, укропе, тыкве и красной смородине появилась тля, сделайте раствор, который состоит из 5 грамм марганцовки, чайной ложки стирального порошка и 50 грамм калийной соли на 10 литров воды и обработайте растения.

3. Вас замучила тля на огурцах, можно попробовать такой состав: 30 грамм 40% калийной соли, 1 литр коровяка и 3 грамма марганцовки на 10 литров воды. Смачивайте этим раствором листья огурцов, расход 100 мл. на одно растение.

4. Картофель часто заболевает фитофторозом, попробуйте опрыснуть клубни раствором, состоящим из 10 грамм марганцовки и 2 грамм медного купороса на 10 литров перед посадкой. Норма расхода 200 мл. раствора на 10 кг. клубней.

5. На листьях черной смородины и крыжовника появился белый налет, (так проявляется мучнистая роса), заболевание можно остановить, опрыскивая кусты раствором из 50 грамм калийной селитры и 3 грамм марганцовки на 10 литров воды.

6. Земляника заболевает серой гнилью, почву и растения можно обработать слабым раствором марганцовки.

Ко всему вышеописанному хочу добавить, что марганцовокислый калий не является универсальным и всемогущим.

Сейчас в продаже появилось много и других средств для борьбы с вредителями. Этот способ может считаться как один из методов борьбы.

Борьба с вредителями должна вестись комплексно. Наибольший эффект можно достигнуть применяя различные способы и методы защиты растений.

Какое воздействие она оказывает на отдельные виды растений?

Основными химическими компонентами марганцовки являются марганец и калий. Они способствуют более активному росту растений. Поэтому семена можно замачивать в растворе марганцовки перед их высеванием в почву.

Полезный эффект в этом случае будет заключаться не только в создании запаса марганца, который ускорит рост растений, но и в дезинфекции. Раствор марганцовки уничтожает возбудителей болезней. В результате значительно повышаются шансы на получение хорошего урожая.

Чаще всего с помощью марганцовки обрабатывают семенакапусты, редиса, томата, а также цветов. Замачивать семена нужно в 0,5%-ном растворе (0,5 г марганцовки на 100 мл воды) приблизительно на двадцать минут. Затем семена промывают водой и просушивают.

Также раствор марганцовки используют для дезинфекции почвы. В этом случае раствор готовят из расчета до 5 г марганцовки на 10 л воды. Дезинфицировать можно почву на грядках или в стаканчиках для выращивания рассады. Кроме того, марганцовку применяют и для подкормки. Раствор 3 г марганцовки на 10 л воды снижает вероятность возникновения заболеваний, повышает сопротивляемость растений неблагоприятным условиям внешней среды, в частности плохой погоде.

Какое воздействие препарат оказывает на отдельные виды растений?

1. Нередко при посадке картофель разрезают на несколько частей, на каждой из которых есть глазок. Чтобы защитить растение от болезнетворных микроорганизмов, разрезать клубни нужно смоченным в марганцовке ножом. Затем участки клубней, не защищенные кожурой, следует посыпать небольшим количеством золы. Непосредственно перед посадкой клубни картофеля можно опрыскать раствором, представляющим собой смесь медного купороса (2 г) и марганцовки (10 г) на 10 л воды. Для обработки 10 кг картофеля понадобится 200 мл такого раствора. Эта мера является эффективной защитой от фитофтороза. Если фитофтороз все же возник, справиться с ним поможет народное средство. Нужно приготовить раствор – 1 г марганцовки на 10 л теплой воды, пропустить через мясорубку стакан зубчиков чеснока и тщательно смешать с этим раствором. Полученным составом опрыскивают каждое растение на грядке с интервалом в 10 дней.

2. Одним из наиболее частых заболеваний огурца является мучнистая роса. На ранних этапах развития этой болезни эффективным средством борьбы с ней является раствор 3 г марганцовки в 10 л воды. Им нужно опрыскивать не только сами растения, но и почву, а также стены парника или теплицы. Проводить эту процедуру нужно три раза с интервалом в два или три дня.

3. Всходы капусты при высокой влажности и высокой температуре может поразить так называемая черная ножка: стебель растения у самой земли чернеет и становится тонким, что в итоге приводит к его гибели. Чтобы остановить распространение этого заболевания, нужно удалить землю из-под корней пораженного растения на глубину 1,5-2 см и заменить ее золой или сухим песком. После этого следует полить его 0,5%-ным раствором марганцовки.

4. Урожай земляники и малины может значительно сократиться из-за распространения серой гнили. Чтобы избавиться от этого заболевания, нужно использовать растворы марганцовки различной крепости. Весной, в период отрастания листьев, используют более слабый (розовый) раствор, а летом (при завязывании ягод) – темно-красный. Тщательно орошать раствором марганцовки нужно и сами растения, и почву рядом с ними.

5. Мучнистая роса – это опасное заболевание, поражающеемолодые листья черной смородины и крыжовника. К раствору 3 г марганцовки на 10 л воды добавляют 50 г калийной селитры. Полученной смесью обрабатывают стволы и листья кустарников. На ранних стадиях заболевания этот метод помогает полностью остановить его распространение.

Как обеззаразить землю, принесенную с улицы для посадки цветка? В прошлый раз принесла-потом мух месяц вытравливала (((

воообще то при тепловой обработке большая часть витаминов теряется, питательные вещества меняют структуру и теряют ценность
микроволновка вообще меняет структуру земли напрочь, но вот вам рекоменд.
# Пропаривание в духовом шкафу. Влажную землю насыпают тонким слоем на противень, сверху прикрывают во избежание активного испарения влаги, периодически перемешивая выдерживают в духовке 1 час при температуре 100-120° С.

# Пропаривание в микроволновой печи – кратковременная обработка влажного грунта при высокой температуре. Влажную землю помещают в специальную посуду или в пакет из плотного полиэтилена (в запаянном пакете купленного грунта необходимо предварительно проделать отверстия) . Оптимальное время пропаривания 0,5 литра почвы составляет 5 минут на максимальном режиме. Либо два захода по 2-3 минуты с перемешиванием почвы между обработками.

# Пропаривание в воде. Землю засыпают в металлическую емкость, заливают водой до равномерного увлажнения, закрывают крышкой и выдерживают на медленном огне 1 час.

# Пропаривание на водяной бане. Землю засыпают в металлическую емкость, закрывают крышкой, ставят в емкость большего размера с водой, закрывающей емкость с землей на три четверти, выдерживают на огне при слабом кипении воды 1-1,5 часа.

# Пропаривание в дуршлаге. Дуршлаг выстелают марлей в несколько слоев или холщевой тканью, засыпают землю. Дуршлаг закрепляют над емкостью с кипящей водой, сверху прикрывают. Выдерживают на огне при слабом кипении воды 1 час. В процессе обработки землю периодически перемешивают для равномерного прогревания.

# Землю, насыпанную тонким слоем на металлическом поддоне, проливают крутым кипятком с дальшейшей просушкой.

# Заморозка. Почву выдерживают на сильном морозе с полным промерзанием. Проще всего оставлять небольшие упаковки с землей на всю зиму на открытом балконе. Заморозка не избавляет почву от многих микроорганизмов и сорняков.
Тепловая обработка имеет и обратную сторону – сразу после нее повышается риск занесения в землю нежелательных микроорганизмов и их активное развитие в стерильной среде, естественная микрофлора почвы долго восстанавливается. Прокаливание земли без увлажнения вместо пропаривания приводит к изменению структуры почвы, превращению ее в пыль. Превышение рекомендуемой температуры обработки почвы (особенно покупного грунта с многочисленными добавками) может привести к образованию нежелательных соединений.
Для «оживления» стерильной почвы рекомендуется использовать биопрепараты – Триходермин, Планриз, Байкал, Возрождение и другие. В остывшую после тепловой обработки почву добавляют сухой биопрепарат, либо землю проливают его водным раствором.
Можно стерилизовать только наиболее опасные компоненты (дерновую, листовую, перегнойную, хвойную, вересковую землю) , а потом добавлять относительно чистый торф.
Песок, керамзит, гальку, гравий промывают до чистой воды, засыпают в металлическую емкость, заливают водой и выдерживают на огне при слабом кипении 30-60 минут.
Кору, корни папоротника, мох сфагнум, шишки подвергают кратковременной обработке кипятком перед использованием.
Риск занесения вредителей и болезней значительно снижается с переходом на субстраты, не содержащие перегноя и состоящие из торфа, перлита, вермикулита, кокосового волокна, коры.

Химическая обработка позволяет избавиться от вредителей и возбудителей болезней. Земельную смесь, разложенную тонким слоем на поддоне, проливают раствором перманганата калия (горячий раствор марганцовки, 0,5-1 г на литр воды) или пестицида (фунгицида, инсектицида, акарицида) . Обработка земли биопрепаратами, содержащими микроорганизмы-антагонисты почвенных патогенов, более естественна, но менее надежна.

Термическую и химическую обработку земли проводят за 1-3 недели до использования для восстановления почвенной микрофлоры.

источник

Марганцовка (перманганат калия) представляет собой кристаллическое вещество фиолетового цвета. В растениеводстве используется в виде слабого раствора для обеззараживания почвы, замачивания посевного материала, внекорневой подкормки культур в период вегетации. Рекомендуется для применения на участках с торфяными, черноземными, дерновыми грунтами.

Первый шаг к получению хорошего урожая – грамотная предпосевная обработка почвы. Для дезинфекции кроме пропаривания или вымораживания субстрата часто используется раствор марганцовки, который поможет:

  • уничтожить болезнетворных возбудителей;
  • защитить всходы от пагубных бактерий;
  • стимулировать биологические процессы;
  • избавиться от всех видов вредителей;
  • насытить почву полезными веществами.

Обработка марганцовкой подходит для комнатных растений и культур, выращиваемых на открытых и защищенных (теплицы, парники) грунтах.

Для обработки рекомендуется использовать свежеприготовленный раствор препарата. 2 – 5 г перманганата калия, растворенного в ведре воды – отличный способ обеззараживания почвы в теплицах, парниках, на грядках.

Раствор можно вносить непосредственно в приготовленные для высадки рассады лунки (из расчета 1л под каждый куст), а также для опрыскивания против вредителей. Профилактическую обработку культур нужно проводить 2 — 3 раза за сезон. В прохладные периоды, когда растения часто страдают от болезней, эффект применения марганцовки наиболее заметен.

Важно: Прежде чем высадить рассаду необходимо отрегулировать кислотно-щелочной баланс почвы, что позволит избежать неприятностей в виде быстро развивающихся заболеваний. Справиться с этой задачей поможет перманганат калия.

Обеззаразить землю можно разными способами: заморозка, пропаривание, закаливание, обработка химическими препаратами. Любой способ дезинфекции имеет свои особенности, преимущества, недостатки. Поэтому перед практичным применением все методы требуется детально изучить и выбрать наиболее подходящий вариант в каждом конкретном случае.

Важно: Марганцовка – сильный окислитель, подходящий для обработки чернозема и дерновых почв, который во избежание негативных последствий нельзя использовать для дезинфекции подзолистых грунтов.

Самым доступным и действенным способом обработки горшечного субстрата считается раствор, приготовленный из 5 г марганцовки, растворенной в 1 л горячей воды. Полученной смесью нужно обильно полить землю, дать ей полностью впитаться, после чего можно приступать к высадке.

Важно: При приготовлении раствора следует неуклонно придерживаться рекомендуемых пропорций, иначе растения «сгорят» и все приложенные усилия пойдут насмарку.

Предпосевная подготовка семян для выращивания рассады не представляет особой сложности даже для начинающих растениеводов. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

  • визуальный осмотр с отбраковкой вызывающих сомнения экземпляров;
  • промывание семян в чистой воде, просушка при комнатной температуре;
  • обеззараживание с помощью раствора марганцовки (замачивание на 15 – 20 минут).

Для улучшения всхожести посадочный материал рекомендуется залить горячей водой (не кипятком) и оставить на сутки.

Кристаллы перманганата калия быстро растворяются в воде комнатной температуры (независимо от жесткости) без образования осадка, благодаря чему процесс обеззараживания семян отнимет совсем немного времени.

Использование марганцовки для дезинфекции почвы под рассаду поспособствует уничтожению опасных микроорганизмов, повысит жизнестойкость молодых побегов, увеличит шансы на получение полноценного урожая. Нужно помнить, что помимо горшечного субстрата здесь потребуется антисептическая обработка инвентаря. Процедуру можно провести двумя способами: протирание инструмента раствором либо его замачивание в нем же на один час.

Кроме обеззараживания земли средство подойдет в качестве подкормки, повышающей сопротивляемость растений к неблагоприятным условиям внешней среды. С целью профилактики болезней рассады капусты, томатов, перцев, огурцов применяется однопроцентный раствор марганцовки (5 грамм на 1 л воды). Подкормку проводят трижды с промежутком в три недели.

Для предотвращения фитофтороза картофельные клубни перед посадкой рекомендуется сбрызнуть свежеприготовленным составом из 2 г медного купороса и 10 г марганцовки, растворенных в 10 л воды. Приблизительный расход жидкости: 200 мл на 10 кг посадочного материала. А основная обработка огородных грядок производится за две недели до посадочных работ. За этот период раствор успеет впитаться, насытив грунт полезными компонентами.

Выращивание культур в закрытом грунте имеет свои особенности. Для достижения положительного результата при проведении лечебных и профилактических процедур потребуется обработка не только растений и почвы, но и конструктивных деталей теплицы или парника. Такая мера укрепит иммунитет, обогатит необходимыми веществами, предотвратит инфицирование растений серой гнилью. Дезинфекцию внутренних поверхностей теплицы выполняют ветошью, смоченной в растворе марганцовки либо методом распыления препарата с помощью опрыскивателя.

Для уничтожения тли на тепличных культурах нужно смешать 5 г перманганата калия, 50 г калийной соли, чайную ложку мыльного моющего средства и 10 л теплой воды. Полученной смесью выполнить обработку, проследив, чтобы жидкость попадала на ствол, каждый лист и побег. При первых признаках мучнистой росы на огурцах, следует приготовить раствор марганцовки (3 грамма на ведро воды) и опрыскивать растение трижды с трехдневным интервалом.

Марганцовка – эффективный, недорогой, доступный способ уничтожения вредителей, микроорганизмов, болезнетворных бактерий. Но она, к сожалению, не является панацеей от всех проблем, с которыми сталкиваются любители растениеводства. Поэтому борьбу со всевозможными препятствиями, мешающими получению щедрого урожая, лучше всего вести комплексно, применяя различные методы защиты.

источник

​Удачи. ​
​- через 5-6 дней после обработки Максимом проливаю Байкалом и Фитоспорином – для того чтобы засалить полезной микрофлорой – “свято место пусто не бывает”, если этого не сделать ситуация повторится. Выше правильно сказали – можно использовать для этих целей Триходерму (глиокладин) . Если найдёте то поливайте Ризопланом или Планризом – это вообще хит;​

​НЕт, просто чередую промораживание и оттаивание (5-7дней) 2-3 раза, а затем проливаю фитоспорином.​

​я для рассады всегда покупаю свежую землю. Предпочитаю грунт Живая земля. Мне на рассаду хватает 20 литров. Ну чуть дороговато – зато все приготовлено и обеззаражено и заселено полезными бактериями. А разводить всю эту грязищу и квашню – увольте.​

​Такая же концентрация раствора понадобится и для обеззараживания почвы в теплице. 1 л раствора вливают в лунки для рассады помидоров, огурцов или других овощей. Впрочем, если быть внимательным к своим зеленым «подопечным» , то по их внешнему виду почти всегда можно определить — здорово ли растение, а заприметив первые признаки инфекции, тут же принять необходимые меры. Однако для профилактики болезней и появления вредителей в теплице огородники «со стажем» несколько раз за сезон обрабатывают теплицу снаружи 0,5 % раствором марганцовки. Причем обрабатывают не только стены теплицы, но и территорию у входа. Внепланово (а значит, обязательно) огородники это делают при похолодании после дождя.​

​Проливают землю с целью борьбы с почвенными вредителями, и заодно марганцовка является калийно-марганцевым удобрением.​

​Нет. Раствором марганцовки проливают землю с целью дезинфекции (от болезней) , замачивают перед посевом семена, луковицы (от гнилей) :​

​Садоводы и любители комнатных растений не должны забывать о необходимости тщательной обработки почвы перед посадкой рассады, пересадкой садовых растений или цветов для того, чтобы избежать заражения растений инфекционными болезнями, уменьшить вероятность попадания в грунт вредителей и подавить рост сорняков.​

​Замечательные свойства марганцовки — обеззараживать и выступать в роли антисептика — используют не только в медицине, но и в садово-огородных работах. Еще наши бабушки знали: более эффективного и простого средства против вредителей и болезней растений, чем марганцовка, нет! Я раньше по весне опрыскивал помидоры и огурцы. 1г Марганцовка и 1г борной кислоты на ведро вода.​

​Я перед любой посадкой проливаю землю слабым р-ром марганца, иногда и семена замачиваю ненадолго, например, картофель, лук, чеснок. Проблем не было. Только не надо крутой р-р делать, чтобы не сжечь. ​

​марганцовка плохо действует на рассаду и прорастание, рассада просто погибает.​

​- а можно пользоваться чисто биопрепаратами, но начинать надо за месяц до посадки – я собственно так и делаю – в почвогрунт предназначенный для выращивания перца, помидор, баклажанов – сажу лук на зелень. Едим его, а потом выкручиваю луковицы с зеленью, а корни там остаются и продолжают выделять фитонциды, в течении всего периода выращивания лука на зелень поливаю его байкалом и фитоспорином. При таком варианте обеззараживания патогенной микрофлоре места не найдётся, а постоянно добавляя биопрепараты создаём нужную среду.​

протравливаете ли вы землю под рассаду марганцовкой?ведь это убивает все микроорганизмы,и полезные в том числе

​Если грунт не надёжный никогда не буду в него сеять.​

​и получается химия магазинная, как по мне лучше протравить!​

​Нет. Раствором марганцовки проливают землю​

​Подкормка раствором марганцовки (3 г на 10 л во¬ды) повышает сопротивляемость растений не только болезням, но и неблагоприятной погоде.​

​Марганцовкой можно продезинфицировать почву на грядках, в ящиках или стаканчиках, приспособленных под выращивание растений. Так, рассаду в стаканчиках поливают теплым розовым раствором марганцовки каждые 10 дней. (Можно чередовать с поливом зольным щелоком. )​

​Калий марганцовокислый (марганцовка) применяется для протравливания семян, луковиц, клубнелуковиц, корневищ цветочных растений в концентрации 0,1-0,15% в течение двух часов. Можно применять для оздоровительного полива всходов, рассады и взрослых растений под корень в борьбе с черной ножкой, фузариозом, бактериозами. Используется для дезинфекции инвентаря и инструментов.​

​Перед посадкой любых растений участок земли нужно освободить от корневищ многолетних сорняков: одуванчика, осота, пырея. Если посадка производится в конце лета или осенью, то вначале нужно прополоть его. Можно также воспользоваться современными гербицидами. Для этой цели подойдут препараты «Раундап», «Граунд». Следует внимательно прочесть инструкцию к препарату и обрабатывать сорняки в строгом соответствии к ней. Спустя несколько дней растения начнут желтеть и погибать, полностью погибнут сорняки через 10-14 дней. Затем нужно заправить почву готовым полным минеральным удобрением или рассыпать по поверхности перегной, золу, известь – в зависимости от характеристик грунта. Лишь после этого можно перекапывать участок. Используя этот прием агротехники, садовод значительно облегчает укоренение молодых растений. Дальнейшие действия зависят от того, какую культуру планируется высаживать на участке. При посадке земляники планируется одиночная, сдвоенная посадка; для садовых кустарников, деревьев и многолетних цветов нужно выкопать посадочные ямы, также заправить перегноем, торфом и минеральным удобрением. Перед посадкой растений лунки можно пролить крепким раствором марганцовокислого калия, чтобы провести обеззараживание. При такой обработке гибнет трипс, нематода и другие вредители.​
​В пособиях садоводам-огородникам про марганцовку так и сказано: «Микроудобрение, содержащее марганец, предназначено для замачивания семян с целью обеззараживания и снижения заболеваемости растений, вызванных инфекциями и недостатком марганца-хлороза на нейтральных, щелочных и сильно известковых почвах. Я обрабатываю семена помидор и огурцов в 1% растворе Марганцовки. К растениям, особенно страдающим из-за недостатка марганца, относятся свекла, картофель, огурцы, капуста, фасоль, персик, вишня, слива, абрикос, яблоня и малина» .​
​не стоит .. марганцовкой только можно проливать рано весной отрастающие кустики клубники. можно опрыскать раствором марганцовки землю под растениями​
​этим вы не убиваете а обеззараживают и обогащаете магнием почву что способствует противостоять заболеваниям, тип черной ножке. Сейчас большой выбор препаратов для подготовки грунта к посеву, можно ими воспользоватся.​
​Результат – уже не помню что такое опробковение тканей корня на паслёновых, да и ЧН ушла в историю.​

​А если не куда деваться и этот пакет земли последний в городе можно постуцпить следующим образом:​

​Из двух зол выбираем меньшее.​

​нужно поливать землю. уничтожает вредителей​

​А что стало с марганцовкой-ее продают только по рецепту, а цена! 10 гр около 100 руб! Что это?​

​Перед тем как посадить семена любых овощей или цветов, землю в ящике поливают специальным раствором: 3–5 г марганцовки на 10 л воды. Это предотвращает заболевание «школки» помидоров, баклажана, перца, капусты «черной ножкой» .​
​надо слабый слабый раствор делать​

​В продаже можно найти готовый грунт для комнатных цветов, но, к сожалению, он не всегда бывает достаточно качественным, поэтому лучше подготовить землю самостоятельно. Наилучший способ обработки грунта для пересадки комнатных растений – его заморозка. Для этого с осени готовится питательная смесь: в грунт добавляется перегной, опилки, микроэлементы: мел, зола, гипс; готовое минеральное удобрение для цветов. После этого грунт перемешивается и оставляется в ведрах или мешках на холоде для промерзания. Другой способ – прогреть землю в духовом шкафу, но он недостаточно популярен, поскольку в процессе прожарки по квартире распространяется специфический, не слишком приятный запах.Перед пересадкой растений подготовленный грунт в горшках следует пролить раствором марганцовки или медного купороса. Для этого на 5 литров кипятка берется 3 гр. марганцовокислого калия или медного купороса и почва обильно проливается. После этого надо остудить грунт до комнатной температуры и можно пересаживать растения.​

​Вроде все есть “Можно” и “Для чего”.​

​Марганцем пользуюсь, зато вообще никогда никакой черной ножки и прочих прелестей у рассады не было. А чтобы восстанавливать микрофлору почвы пользуюсь Байкалом ЭМ-1.​
​А марганцовка всё не убьёт, оч слаба для этого. Вот если полить почву кипящей водой с марганцовкой – другое дело, но есть большой недостаток этого метода – если у Вас почва из сада – то она потеряет структуру и почвенные коллоиды разрушаться. Такой вариант подходит лишь для торфа, а готовые грунты типа Селигера или Терра-Вита уже содержат полезную микрофлору, как правило триходерму.​
​- Максим – 2мл на 1 литр воды и на 5 литров грунта. Уничтожает около 80% почвенной микрофлоры, при этом сам разрушается в почве за 3-4 дня. Перманганат калия рядом не стоял;​
​Я в этом году использую биопрепарат Глиокладин для обеззараживания почвы​

источник

Если в Вашем регионе неустойчивые, дождливые климатические условия, то помидоры больше всего подвергаются Фитофторозу, поэтому конечно же можно поливать марганцовкой, для этого надо сделать слабенький раствор марганцовки, это хорошая профилактика болезней и корневая подкормка.

Также можно использовать навоз. На 10 литров воды добавьте горсть навоза, хорошо размешать и опрыскивайте помидоры, этим раствором можно также опрыскивать картошку, перцы, баклажаны.

А еще можно посыпать древесной печной золой, но это надо делать в неделю 1 раз.

Зачастую фитофтора поражает помидоры (картофель, баклажаны) в сырую погоду, а если быть точным то активизируется, тогда когда начинается сбор грибов в лесу, благоприятное время для фитофторы. Фитофтора это такой же представитель грибов и поражает овощи грибковым заболеванием, можно остаться без урожая.

Профилактику против фитофторы надо начинать сразу же после высадки рассады в грунт.

Очень много методов существуют против фитофторы, но по вашему вопросу дам такой рецепт :

100 грамм чеснока измельчить в мясорубке, залить стаканом воды, настоять одни сутки, вылить в 10 литровое ведро с водой, добавить на кончике ножа марганцовки и таким настоем обрабатывать помидоры каждые две недели.

Можно, марганцовка убивает если не все, то большинство болезнетворных бактерий на помидорах. Можно просто полить помидоры слабым раствором марганцовки, но ещё лучше – полить и сделать опрыскивание всех кустов томатов.

Разводим марганцовку с водой и делаем раствор, чтобы он был светло-малинового цвета. Этим раствором и опрыскиваем помидоры вечером, когда нет дождя.

Марганцовкой лучше обрабатывать помидоры в начале июня для профилактики и потом ещё раз в конце июня. Легче не допустить болезнь помидоров, чем потом бороться с ней, когда уже будут поражены листья и сами плоды.

Томаты не любят сырости и частого, обильного полива, поэтому заливать их водой не следует.

Фитофтороз – одно из самых “популярных” заболеваний помидоров, избавиться от которого достаточно сложно. Если фитофтороз поражает помидоры в теплице, то обработке нужно подвергать и ее, причем качественной – каждый сантиметр.

Средств для профилактики и борьбы с фитофторой немало. Но в вопросе речь о перманганате калия – марганцовке. Это средство – замечательное. Прекрасно обеззараживает, действует губительно на грибковую флору. Говорю из опыта.

Я советую применять марганцовку на самых ранних стадиях – в розовом растворе выдерживать несколько минут семена до посадки и проливать раствором грунт в ящиках, где будет расти рассада.

Затем, когда рассаду уже высадили в теплицу или на грядки, конечно, можно опрыскивать сверху и поливать под корень помидоры. Раствор нужно делать насыщенно розовым или слабо-малиновым, но не концентрированным, чтобы не сжечь листву. Обрабатывать помидоры можно дважды за сезон.

Марганцовка не только является хорошей подкормкой для помидоров, потому что в её состав входит марганец и калий, необходимые для питания томатов, но и отличное дезинфицирующее средство от грибковых болезней.

Если в начале лета можно бледным раствором марганцовки поливать растения для подкормки, то с наступлением в августе низких ночных температур и появлением росы хорошо проводить профилактические опрыскивания таким же раствором листьев, плодов и стеблей помидоров.

Вот так начинается заболевание фитофторозом, сначала только пятна на листьях

потом листья скручиваются и засыхают

А заканчивается вот так печально:

Марганцовка обладает обеззарживающим эффектом и это свойство марганцовки знают все. Еще перед посадкой семена выдерживают 1-процентном растворе маргонцовокислого калия около получаса для дезинфекции семян.

И раствор марганцовки в качестве средства против фитофторы отличное средство. Можно использовать только розовый, но не сиреневый и не фиолетовый раствор, без добавок. Или добавить в этот раствор чайную ложечку борной кислоты.

К счастью можно использовать марганцовку для опрыскивани ятоматов от болезней, вызванных грибковыми и бактериальными инфекциями. Однако не старайтесь сделать раствор потемнее – вы легко можете обжечь листья! И они почернеют и опадут. Так что слабый раствор наносите вечером, чтоб утренняя роса его излишки смыла с растения.

Фитофтороз томатов – частое и грозное заболевание, которое может погубить весь урожай. Начинается оно с появления тёмных пятен на нижней стороне листьев, затем листья буреют, сохнут, начинают отваливаться. Позже такие пятна появляются на стволе и на плодах. Это грибковое заболевание появляется от спор, которые могут находиться в земле, на садовых инструментах. Активизируются споры при излишнем известковании почвы, при повышенной влажности, при отсутствии проветривания в густых посадках.

Одно из действенных средств для борьбы с фитофторой – это использование настоя чеснока из его стрелок, листьев и самих головок с марганцовкой. Зелень мелко режут и настаивают сутки (100 граммов на стакан воды), потом разводят в 10 литрах воды и добавляют 1 грамм марганцовки. Этим и опрыскивают помидоры.

источник

Хороший урожай овощей напрямую зависит от качества рассады. Если растения чахлые, не стоит ждать хорошего результата. Для того чтобы рассада хорошо росла, нужно подготовить под нее подходящую почву. О том, как подготовить и обеззаразить землю для рассады, поговорим далее.

Выращивание рассады – это дело очень хлопотное. Эти растения более капризны и нуждаются в особых привилегиях, чем те, которые растут в открытом грунте. Для выращивания рассады хорошего качества требуется идеальная почва, в которой будут собраны все питательные вещества и микроэлементы. Под каждое растение должна быть правильно подобрана кислотность. В почве ни в коем случае не должны находиться вредители и насекомые. Вот основные требования, которым должна соответствовать земля:

  1. Хорошая влаго- и воздухопроницаемость. Грунт должен быть мягким, рыхлым и легким. Это позволит кислороду беспрепятственно проникать к корневой системе.
  2. Почва должна быть сбалансированной и плодородной. Помимо органических соединений, земля должна содержать также все микро- и макроэлементы. Не стоит забывать, что все компоненты должны содержаться в определенных пропорциях.
  3. Грунт должен соответствовать определенным требованиям по уровню кислотности. Нормальный показатель лежит в пределах от 6,0 до 7,0. Если он недостаточен или выше нормы, то в дальнейшем рассада может подхватить различные заболевания.

Главное правило при подготовке грунта самостоятельно – во всем соблюдать меру.

Во время приготовления грунта под рассаду нужно знать, чего ни в коем случае не должно быть в земле:

  1. Инфекции. В земле для посадки не должны присутствовать споры грибков, микробы, насекомые и их личинки.
  2. Вредные и токсичные элементы. В грунте для рассады не должны содержаться отходы вредных производств, мусор, тяжелые металлы.
  3. Вещества, которые при смешивании друг с другом начинают активно разлагаться.

При подготовке земли самостоятельно не стоит вмешивать в нее глину. Она намного ухудшает состояние и качество грунта. В этом случае он становится непригодным для выращивания крепкой и здоровой рассады.

Подготовка земли под рассаду начинается с осени. Лучше, если грунт хорошо промерзнет за зиму. Перед посадкой землю отогревают и начинают обрабатывать. На сегодняшний день существует много способов подготовки земли. Эта инструкция должна стать настольным пособием для садовода:

  1. Землю просеивают. Удаляют всех насекомых, личинок и мусор.
  2. Следующим шагом идет обеззараживание почвы. Это нужно сделать обязательно. Так будет легко избавиться от всех микробов и споров.
  3. Для получения качественной рассады добавляют на ведро грунта стакан перемолотой яичной скорлупы.
  4. Чтобы земля была рыхлой и воздушной, добавляют измельченный пенопласт, пемзу или рисовую шелуху.

Из всей инструкции нужно более подробно остановиться на таком важном вопросе, как обеззаразить землю для рассады.

Самые частые проблемы с выращиванием рассады возникают именно из-за почвы. Чтобы в ней не осталось болезнетворных микробов, ее подвергают специальной обработке. Существует несколько способов, как обеззаразить землю для рассады. Рассмотрим каждый из них в отдельности:

Способ 1. Прокаливание. Землю отправляют в духовку и выдерживают ее около 15–20 минут при температуре 90–100 градусов. Чтобы грунт равномерно прокалился, его выкладывают на противень слоем не более 5 см. Не стоит повышать температуру более 100 градусов. Почва испортится и не подойдет для выращивания растений.

Способ 2. Пропаривание. Эту процедуру применяют за месяц до использования земли. Ее укладывают в кастрюлю, плотно закрывают крышкой, и отправляют пропариваться на водяную баню. Выдерживают грунт на протяжении двух часов.

Способ 3. Промораживание. Этот способ применяют для грунта, который был собран осенью. Землю убирают на балкон и держат там всю зиму. За месяц до посадки семян ее достают и оттаивают при комнатной температуре.

Способ 4. Обработка земли марганцовкой. Этот способ считается самым действенным, простым и эффективным. Землю поливают свежим горячим раствором марганцовки и дают ей высохнуть. Состав готовят в следующей пропорции: 1 чайная ложка марганцевокислого калия на 1 литр воды.

Способ 5. Обеззараживание почвы можно проводить, используя специальные препараты. Их можно приобрести в магазинах, специализирующихся на товарах для садоводства.

Какой способ выбрать – решать только вам. В целом каждый из них действенный и проверен временем. Разобравшись в вопросе, как обеззаразить землю, нужно рассмотреть подробно последний способ.

Представленные препараты подходят для обрабатывания грунта и растений:

  • Сера коллоидная. Вещество обладает фунгицидным действием. Применяют серу только в утренние или вечерние часы, так как при высокой температуре может проявляться ее токсичность. Подходит препарат для обеззараживания не только почвы, но и растений с признаками заболеваний. Сера коллоидная подходит для борьбы с мучнистой росой, аскохитозом, паршой и другими заболеваниями.
  • Медный купорос. Еще одно средство с фунгицидными свойствами. Хорошо растворяется в воде. Подходит для обработки растений методом опрыскивания. Медный купорос можно использовать для обеззараживания почвы дома и на дачном участке.
  • Комбинированные фунгициды. Это лучшие препараты для работы с рассадой широкого спектра действия. Обработка земли и растений такими средствами повышает их устойчивость к заболеваниям и инфекциям.

Самым популярным считается грунт для выращивания рассады «Сад и Огород». Его можно купить в каждом специализированном магазине. Рассада очень любит такие готовые смеси и растет в них просто великолепно. В их составе все сбалансировано, и каждый компонент добавлен в научно обоснованной пропорции. Также в готовом грунте присутствуют добавки, стимулирующие рост рассады. Стоит провести детальный анализ и заглянуть внутрь пакета с почвой «Сад и Огород».

На самом деле никаких секретов в готовом грунте нет. В его состав входят следующие ингредиенты:

  1. Торф. Он обладает высокой стерильностью и способностью хорошо удерживать влагу.
  2. Минеральные добавки, которые стимулируют рост рассады.
  3. Гуминовые вещества. Способствуют росту корневой системы. Придает растениям силу и устойчивость.
  4. Песок. Помогает почве не высыхать и не оседать.
  5. Агроперлит. Это вещество помогает корневой системе насыщаться кислородом.
  6. Чернозем. Основной и главный компонент готовой смеси. Земля, полностью обработанная от мусора и посторонних примесей, а также от всех возбудителей инфекций.

Вот такие на первый взгляд нехитрые добавки содержит в себе готовый грунт «Сад и Огород». Перед покупкой почвы стоит обратить внимание на следующие пункты:

  • В пакете не должно быть крупных и сухих комков земли. Это считается основным показателем качества грунта.
  • После вскрытия стоит оценить внешний вид земли. В ней не должно быть пыли. Допускается умеренная влажность грунта.

Выбрав грунт и подготовив его к посадке, можно приступать к обработке семян.

Разобравшись в вопросе, как обеззаразить землю для рассады, стоит подойти к проблеме подготовки семян. Здесь все гораздо проще. Она состоит в следующем:

  1. Визуальный осмотр семян. Нужно отобрать все плохие экземпляры.
  2. Промыть посадочный материал и тщательно высушить.
  3. Следующим шагом будет обеззараживание семян. Делают это при помощи слабого раствора марганцовки. В нем замачивают семена на 15–20 минут.
  4. Для лучшей всхожести посадочный материал замачивают в горячей воде на сутки перед посадкой.

Разобравшись в вопросе, как и чем обработать семена, почву, растения от бактерий и болезней, можно ждать хорошего результата.

Разобравшись в главном вопросе – как обеззаразить землю для рассады – начинающим садоводам можно приступать к этой процедуре на практике. На самом деле в этом нет ничего сложного. Немного усердия и упорства помогут в дальнейшем вырастить хорошую и красивую рассаду. Обеззараживание почвы и семян на сегодняшний день — это обязательная процедура. Сильные и здоровые растения быстрее приживутся в открытом грунте.

источник

Помидоры — достаточно требовательная овощная культура. Данное растение активно забирает из почвы азот, калий, фосфор и другие минеральные вещества. При прорастании семян фосфор необходим для усиления роста корней растения, он способствует более раннему цветению, созреванию помидоров, повышает урожайность, сахаристость и сухое вещество в плодах. Калий необходим для нормального плодоношения, а азот в аммиачной форме — для быстрого созревания плодов. Во время бутонизации, цветения и плодообразования растениям необходимо азотно-калийное питание. Если возникает недостаток азота или калия, то рост растений ослабляется, а это приводит к уменьшению плодов и снижению урожая.

Помидоры обладают высокими питательными, вкусовыми и диетическими качествами.

Избыток азота отрицательно сказывается на росте помидоров. Он задерживает плодоношение, появляется большая вероятность заболеваний растения.

Таким образом, чтобы получить хороший урожай помидоров, нужно создать все необходимые условия.

Для этого сажать томаты стоит в почву, заранее подготовленную и подкормленную минеральной органикой.

Обогащенная органическими материалами и биоудобрениями почва — залог богатого урожая помидоров. В последнее время дачники стараются отказываться от химических, искусственных удобрений, отдав предпочтение натуральной подкормке. Чем удобрять помидоры, каждый выбирает сам, так как существует масса вариантов.

Дрожжи являются одним из лучших стимуляторов роста растений.

Чем подкормить помидоры? Самыми распространенными способами подкормки являются: птичий помет, зола, дрожжи и другие. Рассмотрим поподробнее каждый из них.

Дрожжи. Они являются лучшим стимулятором роста растений.

Рецепт приготовления дрожжевого удобрения: 20 граммов дрожжей разводят в 10 литрах воды, оставляют на 24 часа, получившимся раствором удобряют растения. «Ростмомент» — это готовое удобрение, которое произведено на основе дрожжей. Оно также подойдет при посадке помидоров. Данное средство является лучшим биостимулятором роста и дальнейшего развития растений. Используя это удобрение, можно быть уверенным в его качестве. «Ростмомент» подойдет для удобрения помидоров, которые растут в горшках.

Зола — прекрасный источник калия и фосфора, магния, серы, цинка и других микроэлементов. Золу добавляют перед высадкой рассады в каждую лунку. Для этого берут 3 столовые ложки золы и смешивают ее с почвой. Для обогащения почвенного грунта требуется 3 стакана золы на 1 квадратный м.

Ключевую роль в произрастании плодов играет подкормка почвы при посадке помидоров.

Куриный помет — достаточно ценное удобрение. Его химический состав опережает навоз, а питательные вещества содержатся в довольно легкой форме. Подкормка помидоров куриным пометом оказывает пролонгированное действие, даже после двух или трех лет после внесения удобрения почва остается напитанной и положительно действует на растения. Подкормка из птичьего помета готовится достаточно легко. Концентрацию раствора готовят в зависимости от того, на каком этапе помидоры произрастают. Можно приготовить следующий состав: 100 г свежего птичьего помета добавляют в 10 литров воды, настаивают в течение 24 часов и поливают растения. Подкормка пометом с подстилкой вносится во время обработки почвы, в соотношении 6 кг удобрений на 1 кв. м. Куриный помет не является универсальным удобрением, поэтому необходимо, помимо него, в почву вносить и другую подкормку, такие как аммиачная селитра, суперфосфат.

Для хорошего результата не обязательно использовать дорогие удобрения, главное — не превышать дозировку и вовремя внести их в почву.

Нитрофоска и другие комплексные удобрения вносят при рассаде помидоров по 0.5 чайной ложки на 1 л воды.

Посадка помидоров начинается с использования суперфосфата, 1 столовая ложка на лунку.

Через 5 дней после посадки можно полить помидоры слабым раствором марганцовки.

  • осенью при перекапывании почвы вносят 4 кг на 1 квадратный м перегноя или компоста;
  • весной необходимо заправить почву минеральными удобрениями: 80 г на 1 квадратный м суперфосфата и 20 г на 1 квадратный м хлористого калия;
  • после высадки рассады через 10-15 дней планируют первую подкормку, а вторую — уже в начале плодообразования;
  • чтобы плоды скорее завязались, используют 0.5% раствор суперфосфата или раствор борной кислоты. Раствор, который отстоялся, сливают и опрыскивают им томаты.

Таким образом, подкормка почвы при посадке помидоров играет ключевую роль в произрастании будущих плодов. На сегодняшний день существует большое количество различных удобрений, которые смогут улучшить качество плодов, главное — следовать точным указаниям дозировки и времени внесения их в почву. С помощью подкормки можно вырастить отличный урожай томатов на почве, не отличающийся особой плодородностью.

Выращивание томатов, подготовка семян. Барботирование, высадка, составы почвенных смесей. Урожай помидоров будет хорошим!

К сожалению, многие грибные, бактериальные болезни передаются именно через семена ( вот почему так важно научиться самому получать их, чтобы быть уверенным, что взяты они со здоровых растений).

Самый распространенный прием обеззараживания семян — проденфицировать их в 1%-ном растворе марганцовки в течении 20 мин. Затем семена тщательно промойте в нескольких водах. Обеззараживая семена, не передержите их в марганцовке — может понизиться всхожесть.

Многие дачники успешно применяют неразбавленный сок алоэ. Срезанные листья алоэ поместить в темную банку и поставить в холодильник (на верхнюю полку) на 5-6 часов. После этого сок отжать. Держать семена в соке, примерно 3-4 часа.

Хорошо и прогреть семена с помощью ультрафиолетовой лампы (облучают 50-70 с.). При этом они не только обеззараживаются,но и получают стимул к более интенсивному прорастанию.

Обеззаразить семена можно также с помощью фитонцидов ( выдерживают 1 ч. в закрытой банке в мезге чеснока.) Перед этим 25 г мезги тщательно размешивают в 100 г воды. Обеззараженные семена промывают и просушивают.

После обеззараживания семена обрабатывают стимуляторами роста, микроэлементами.

Для этого используем древесную золу, в которой содержится свыше 30 элементов питания, нужных растениям, в том числе и микроэлементы. Для этого в 0,5 л теплой воды растворяем 1 ст. ложку древесной золы, хорошо размешиваем и оставляем на сутки, периодически помешивая. Через сутки верх аккуратно сливаем (чистый без золы) в другую посуду и выдерживаем в этом настое семена в течение 3-4 часов.

Этот способ предпосевной обработки поразительно эффективен. Что нужно иметь для барботации? Для этого используют обычные аквариумные компрессоры и банки вытянутой формы. В банку наливают на 2/3 емкости воду (хорошо в воду добавить немного сока алоэ), на дно ее опускают наконечник от компрессора. После того как вы включите компрессор, засыпьте в воду семена. Для большей эффективности семена в воде периодически помешивайте.

Через 10-12 ч барботирования семена томата (для других культур время иное) подсушивают до сыпучести и используют для посева.

Барботированные семена прорастают дружнее и на 5-8 дней раньше, чем не обработанные.

О земле для рассады надо позаботиться с осени. Лучшей смесью для пасленовых (по мнению специалистов) будет такая: 1 часть дерновой земли (или компоста), 2 части перегноя, 1 часть чистого, промытого (а лучше — прожаренного) песка. На ведро такой смеси нужно положить 2 стакана просеянной золы и 60 г простого суперфосфата.

Для выращивания (до пикировки) лучше брать ящики 30х40 см, высотой 8-10 см. Их (даже новые) обязательно нужно продезинфицировать раствором хлорной извести (200 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л воды.

Рассадные ящики должны иметь хороший дренаж.

Основные требования к емлостям для выращивания рассады — наличие дренажных отверстий в дне, чтобы вода не скапливалась и корни не затоплялись.

Рассадные емкости заполняем почвенной смесью до краев, (ее надо пропарить). Она должна быть рыхлой, не уплотняйте ее. Затем полейте очень теплой водой (лучше снеговой) с марганцовкой. Полить землю нужно именно перед посевом семян. Если вначале посеять семена, а потом полить, то семена можно смыть в угол емкости или (еще хуже!) они уйдут в почву и не смогут прорасти.

Не допускайте загущенного посева семян! Пусть они сразу чувствуют себя комфортно! Если посеять их густо, то стебли у появившихся растений будут длинными, слабыми, бледными.

Нельзя допускать слишком глубокой заделки семян в почву. Общее правило таково: семя должно быть покрыто слоем почвы, равным троекратной его толщине.

Для прорастания семян необходима температура не ниже 21…23 град. Поэтому, после того как вы посеяли семена, закройте ящики пленкой, завяжите и поставьте в теплое место до появления всходов. Пленку хотя бы 1 раз в день на 10 мин надо открывать, чтобы земля не заплесневела. Как только начинают появляться единичные всходы, ставим ящики на свет.

Семенам для прорастания нужна влажная почва, но это не значит, что семена должны плавать в воде. На ранних стадиях роста (в период появления первых настоящих листочков, развития корневой системы и удлинения стебля) растения требуют постоянного и равномерного запаса влаги в почве. Это условие лучше всего обеспечивает полив в поддон, куда ставят емкости с рассадой. Очень важно поливать только утром, теплой отстоянной водой. Пока есть возможность, поливайте снеговой водой. Когда размораживаете холодильник, «наморозку» тоже используйте для полива. Хорошо несколько раз (хотя бы 3-4) полить рассаду «живой» водой. Для этого кастрюлю с оттаянной водой без крышки поставьте на огонь и, не доводя до кипения ( с появлением пара и пузырьков), снимите с огня, быстро закройте крышкой и поставьте под холодную струю для охлаждения. охладить надо до 20…25 град. и тут же использовать для полива. Чтобы предохранить рассаду томатов от заболеваний, опрыскивайте ее, начиная с первого настоящего листа, раз в неделю обезжиренным молоком (1 л воды, 1 стакан молока, 1 капля йода).

С появлением первых настоящих листьев рассаду пересаживают в горшочки или ящики большего размера. Важно это сделать своемременно, когда растения станут достаточно крепкими, чтобы перенести такую процедуру, но еще не будут иметь широкоразветвленной корневой системы. При пересадке надо стараться захватить как можно больше почвы, которой они росли, стараясь не повредить стебель и не оборвать корни.

Поместив растение в новую емкость, нужно подсыпать вокруг него почву, чтобы стебель оказался прикрытым на таком же уровне, как и раньше, а для томатов он должен даже выше. После пересадки рассаду лучше всего полить в поддон и поставить на сутки-двое в такое место, где бы на нее не попадали прямые лучи солнца.

Подкормку рассады советуем начинать после того, как на растениях появится второй настоящий лист. Чем подкормить рассаду, если нет минеральных удобрений? Полейте слабым раствором марганцовки — это подкормка и хорошее средство против вирусных заболеваний. Не стоит выбрасывать яичную скорлупу. Возмите скорлупу от 10 сырых яиц, промойте ее, растолките и залейте горячей водой в 3-литровой банке. Поставьте настаиваться на 4-5 дней, регулярно помешивая. Этот раствор — хорошая подкормка для рассады. Или на 3-литровую банку возмите стакан спитого чая. настой готовится так же, как и из яичной скорлупы.

Хорошая подкормка — полив рассады зольным настоем (1 ст. ложку золы вскипятить в 1 л воды, дать отстояться, чистый верх слить и долить воды до 2,5 л). Раствор нужно готовить за сутки до полива. Кроме того, очень хорошо в воду для полива добавлять несколько капель алоэ или каланхоэ.

Для того чтобы подготовить рассаду к высадке в грунт, перестаньте ее подкармливать за 2-3 недели до этого. Спустя неделю после прекращения подкормок начинайте емкости с рассадой по утрам выставлять в такое место (например, на балкон), где на нее будут падать прямые солнечные лучи, а после обеда она останется освещенной, но не прямыми лучами. Такую закалку растений надо проводить постоянно. На ночь рассаду убирайте в теплое место. Через неделю (по погоде) ее можно оставить и на всю ночь.

Томаты теплолюбивое растение, поэтому в условиях нашего климата желательно рассаду высаживать в теплицу из поликарбоната 2-ДУМ.

В целях профилактики специалисты рекомендуют опрыснуть рассаду перед посадкой раствором медного купороса или хлорокиси меди. Для этого в 3 л горячей воды растворите 5 г медного купороса или хлорокиси меди. Раствор лучше всего готовить в стеклянной посуде.

Если вы во время выращивания рассады регулярно ее опрыскивали обезжиренным молоком и давали некорневую подкормку марганцовкой, то медным купоросом обрабатывать не обязательно. За 2-3 дня до высадки рассады на постоянное место нужно срезать 2-3 нижних настоящих листочка. Их срезают для того, чтобы снизить возможность появления болезней, для лучшего проветривания и освещенности. Листочки срезают так, чтобы остались пенечки в 1,5-2 см.

В это же время мы советуем поливать рассаду теплым раствором марганцовки, а перед тем проливаем и лунки, но более концентрированным раствором все той же марганцовки (3 г на 2 ведра воды). Таким образом можно избежать вспышек грибных заболеваний. Через 2-3 дня после проливки почвы вносим в лунку золу, а через 1-2 дня перегной с суперфосфатом (1 ст. ложку на лунку). Заметили: одновременное внесение золы, перегноя, суперфосфата и марганцовки нежелательно — эффект от их совмесного применения не повышается, а снижается.

Непосредственно перед посадкой лунки проливаем горячей водой, даем чуть-чуть остыть и сажаем в очень теплую землю. Расстояние между рядами 80-90 см, чтобы можно было проходить, а в рядах для низкорослых 30-40 см, для высокорослых 60-80 см. После посадки томаты в течении 10-12 дней поливать не рекомендуется. Это способствует проникновению корневой системы по всему грунту, и растения становятся крепкими, приземистыми.

В формировании куста важную роль играет своевременное пасынкование. Формировать высокорослый куст нужно в 2 или 3 стебля.

Пасынки удаляют тогда, когда они достигнут в длину 3-4 см. Такую операцию кусты переносят безболезненно.

В щелочных почвах он представлен соединениями, плохо доступными растениям. На таких почвах возникает нужда во внесении марганцевых удобрений. Недостаток этого элемента питания вызывает бордовый цвет листьев у свеклы, у картофеля ткани между жилками листа белеют, потом появляются коричневые пятна, растения плохо растут. У плодовых и ягодных культур листья желтеют с краев и отмирают. Вносить этот элемент нужно в микродозах в виде некорневой подкормки (3 г марганцовки на 10 л воды) . При опрыскивании деревьев бордоской жидкостью можно добавлять 20 г серно-кислого марганца на 10 л раствора. На суглинистых почвах рекомендуется вносить серно-кислый марганец в количестве 5 г на 1 кв. м. Марганец содержится в навозе, древесной золе.
Обеззараживая почву под овощными культурами, подкармливая их, нужно соблюдать дозировку.
Почву в ящиках или стаканчиках для рассады овощных культур поливают раствором из 5 г марганцовки в 10 л воды. Раствором розового цвета подкармливают 1 раз в 10 дней.
В лунки для высадки рассады пасленовых, огурцов, кабачков, патиссонов вливают по литру теплого раствора из 2 г марганцовки на 10 л воды.
При первых признаках заболевания капусты, редиса, редьки фузариозом (желтухой) почву в грядке обеззараживают раствором 3 г марганцовки на 10 л воды.
От фитофтороза картофеля применяют профилактическое опрыскивание клубней раствором 10 г марганцовки и 2 г медного купороса на 10 л воды.
Развитие мучнистой росы на смородине можно приостановить, опрыснув кусты раствором из 50 г калийной селитры с добавлением 3 г марганцовки на 10 л воды.
Землянику и почву от серой гнили опрыскивают розовым раствором марганцовки до появления цветоносов. Второй раз — раствором малинового цвета после выдвижения цветоносов и третий раз — по молодым завязям ягод.

В составе марганцовки есть элементы, способствующие росту растений, — это марганец и калий. Если перед посевом семена замочить в растворе марганцовки, это не только продезинфицирует их, не только уничтожит возбудителей болезней, но и обеспечит стартовым запасом марганца. В итоге можно получить богатую и экологически чистую продукцию.

В пособиях садоводам-огородникам про марганцовку так и сказано: «Микроудобрение, содержащее марганец, предназначено для замачивания семян с целью обеззараживания и снижения заболеваемости растений, вызванных инфекциями и недостатком марганца-хлороза на нейтральных, щелочных и сильно известковых почвах. К растениям, особенно страдающим из-за недостатка марганца, относятся свекла, картофель, огурцы, капуста, фасоль, персик, вишня, слива, абрикос, яблоня и малина» .

Наибольшую популярность марганцовка получила при обработке семян помидоров. В течение 20 минут семена замачивают в 0,5 % растворе марганцовки (0,5 г на 100 мл воды) , затем тщательно промывают водой и просушивают.

Таким же способом обрабатывают лук-севок, семена капусты, редиса и многих однолетних и многолетних цветов. Кстати, использование марганцовки часто позволяет обойтись без фунгицидов.

Пытаются уничтожить луковую мушку, которая своих червячков везде высиживает.

Слабым раствором марганцовки поливают в основном рассаду. Это защищает растение от вредителей и обеззараживает почву.

марганцовка служит для обезораживания. слабым раствором поливают грядки под посев и высадку рассады, а также в ней замачивают семена. но чтобы поливать огурцы с помидорами. да они просто сгорят.

Ну вы и огородники! Марганцовка от вредителей . Марганцовку используют для дезинфекции от грибных и бактериальных болезней на поверхности семян. Или для дезинфекции почвы также от инфекции в почве!

Марганцовка одна из секретов выращивания огурцов…. с марганцовкой огурец не будет болеть

Дезинфекция и вроде там ещё микроэлементы какие-то есть (калий?), значит и подкормка небольшая.

Более популярных овощных культур, чем помидоры и огурцы, у тружеников дачного фронта, пожалуй, не найти. Ни летом, ни зимой им равных нет — ни на грядках, ни в стеклянных банках)) Поэтому можно понять ревностное отношение дачников к внешнему виду, цветению и урожайности этих овощей на соседних участках.

Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать?» и «Как лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам))

Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно? Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно.

Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют. Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем!

Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить. Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай. Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна.

Здесь тоже существует много мнений. Наиболее «ходовые» версии:

  • 3 раза в течение дачного сезона,
  • 4 раза за сезон,
  • регулярно, каждые 2 недели.

Тут решать только самому хозяину участка. Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать.

Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение. Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов. Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе. Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть). Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал?» Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота )) Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.

  • На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст)
  • На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст)
  • На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)
  • На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м)

Ну и напоследок — новый интересный рецепт для подкормки томатов. Поймала в интернете, жаль не запомнила автора (но спасибо ему огромное!). Коктейль «Волшебный бальзам» (название одно что стоит. )

  • ведро коровяка
  • 2 лопаты золы
  • 2 кг дрожжей
  • 3 л сыворотки
  • 4-5 ведер зелёной крапивы

Все компоненты — в 200 литровую бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели. Способ употребления и дозы — 1 литр коктейля под куст, полив один раз в 7-10 дней под корень. Пока что из всех компонентов у меня есть 2 лопаты золы)) Но думаю, рецепт сработает! Потому как дрожжи я уже пробовала в качестве противомуравьиного средства на даче, и как стимулятор роста цветов — и… супер! Советую! А потом поделимся впечатлениями))

Любительским овощеводством и, в частности, выращиванием помидоров, занимаюсь почти 15 лет. Многолетняя практика убедила, что на любительских, сравнительно небольших приусадебных участках эффективно выращивать лиановидные, высокорослые помидоры. �­ти сорта выгодно отличаются повышенной урожайностью, длительным периодом плодоношения, высокими вкусовыми качествами плодов, а также повышенной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и болезням.

К тому же, лиановидные помидоры очень красивые и декоративные. При бережном уходе растения могут достигать высоты от двух до четырех метров. А плоды разнообразной формы сверкают в лучах солнца, ярко-красным, розовым и желтым цветами.

Надеюсь, что моя статья поможет тем, кто только начинает заниматься овощеводством. И обогатит знания тех, кто имеет опыт, а, возможно, вызовет сомнения, споры, желание продолжить разговор в комментариях. Ведь, как говорится, в спорах рождается истина.

На практике убедился, что для получения высоких урожаев овощей качественные сортовые семена. Для этого отбираю наиболее урожайные, развитые и здоровые растения. Особое внимание уделяю форме плода: если она не соответствует сорту, значит, произошло переопыления. Снимаю плоды зрелые или бури. Первые выдерживаю неделю, а вторые � две. Ранее держал удаленно из плодов семена в пол-литровой банке сутки или двое, пока не всплывала мякоть, и через марлю промывал семена под струей воды. �­тот способ надежный, но требует много времени, посуды и места.

Теперь делаю это гораздо проще: семена сразу промываю в ситечке с мелкой сеткой. Равномерно рассыпаю на бумаге сушу 2-3 суток. Сухие семена храню в спичечных коробках, на которых пишу название сорта.

Я не доверяю распространенным среди овощеводов-любителей слухам о «чудодейственных» мерах обработки семян, обеспечивающих чудо-урожаи. На практике убедился, что проще и эффективнее выдерживать семена в 0,5-1%-ном растворе марганцовки в течение 15-30 мин. �­то повышает урожай на 20-25%. Замачивание семян в растворах алоэ, соды, гетероауксина тоже дает эффект, но не больше, чем использование обычной марганцовки.

В последние годы высеваю только сухие семена без предварительной обработки, что также значительно экономит время. Высеваю семян на рассаду высокорослых помидоров в первой половине февраля.

Рассаду помидоров выращиваю на подоконниках. Еще с осени готовлю питательную смесь. На 1 ведро огородной земли даю 1/2 ведра перегноя, который рассыпается в руках, как торф, 4 января ведра речного песка, 1,4 ведра хорошо отстоянного торфа и 4 стакана золы. Все тщательно перемешиваю и засыпаю в ящики, на дно которых равномерно раскладываю битый кирпич, камни. Землю в ящике тщательно выравниваю, после чего линейкой вдоль и поперек провожу линии с таким расчетом, чтобы получить квадраты 15 мм2. В местах пересечения борозд кладу по одному семени. Сею на глубину 0,6 -1 см. Землю для рассады помидор поливаю теплой водой с марганцовкой.

Всходы появляются на 5-7-й день. Поливаю рассаду через 2-3 дня. В фазе сформированных двух листочков (примерно около месяца после посева) пикирую (пересаживаю) рассаду. Слабые растения выбрасываю. Пикирования делаю в тех же ящиках, и сев семян, но теперь расстояние между растениями составляет 5-6 см. Можно пересаживать в бумажные стаканчики, изготовленные из газетной бумаги (по объему 250-400-граммовой банки).

С наступлением теплых дней ящики с рассадой выставляю на балкон для закалки. Первые 2 дня держу ее на воздухе не более 20 мин, а затем ежедневно увеличиваю время на 10-20 мин, пока растения не наберут синеватого оттенка. Поливаю 1-2 раза в неделю. Если это делать чаще, рассада будет вытягиваться.

В грунт рассаду высаживаю 7 � 14 мая. Высокорослым помидорам необходимо довольно много площади питания. Кусты помещаю рядами, расстояние между которыми 80 см, а в ряду между растениями � 60 см. Ямки выкапываю размером 40 на 40 см и глубиной до 30 см. В каждую засыпаю пол ведра перегноя со стаканом золы. �­ту смесь тщательно перемешиваю с землей. Высаживаю рассаду под углом примерно 45°, что способствует росту сильной корневой системы.

Первый раз кусты помидоров необходимо подкармливать настоем коровяка либо же куриного помета через 12 дней после высадки рассады помидор в грунт. Один литр настоя подкормки развожу в 10 л воды. Настой готовлю так: коровяком или куриным пометом заполняю сосуд до половины, а потом заливаю воду и настаиваю 5 суток. Растения подкармливаю через каждые 10 дней в течение лета. Подкормка совмещаю с поливом (из расчета 1 ведро на 6 кустов). Подкормка и полив регулирую в зависимости от погодных условий и размера куста.

Если листья темно-зеленого цвета, а верхушка куста помидор и пасынки растут быстро � это признак того, что растения развиваются хорошо. Хочу обратить внимание на следующее. При посадке рассады в грунт, перед цветением, с появлением завязи и началом созревания в воду для полива полезно добавлять марганцовку (2 г на ведро). �­то ускоряет рост и созревание плодов, помидоры будут вкуснее, увеличится содержание сахара и, что самое главное, меньше поражается фитофторой.

Важную роль в формировании кустов играет своевременное пасынкование. Не один год поисков и наблюдений привели к выводу, что формировать такие кусты надо в один стебель, максимум в два, это дает возможность сажать растения значительно реже, особенно в парнике, где площади не так много.

Опыт подсказывает: если своевременно обломать пасынки, когда они имеют длину 3-4 см, помидоры такую «операцию» переносят нормально.

Во второй половине июля также прищипываю верхушку куста, который к этому времени уже достигает высоты двух и более метров. �­то позволяет растению всю энергию использовать на созревания плодов, которые завязались, а не на создание новых завязей.

Лиановидные помидоры нужно подвязывать. По моему мнению, лучше всего пользоваться обойным способом. При этом каждый стебель и плодовая ветвь хорошо освещаются и проветриваются. Стебли чувствуют себя свободно, не затеняют и не подавляют друг друга, что создает нормальные условия для ухода за растениями.

Многие огородников-любителей, которые присылают мне письма, жалуются на то, что очень трудно защитить помидоры от вредителей и болезней. Нетрудно представить ту боль и разочарование, когда плоды, которые вот-вот должны были достигнуть, сразу чернеют, и тут уже ничем не поможешь.

При выращивании помидоров нужен комплексный подход, который состоит из агротехнических, биологических и химических мер защиты растений. Учитывая пожелания многих посетителей, приведу такую памятку.

Борьбу за здоровый, полноценный урожай надо начинать с обработки семян, его выдерживают в 1%-ном растворе марганцовки в течение 20 -30 мин, после чего промывают и высушивают.

Нельзя сажать помидоры близко от картофеля и лука, которые заражаются одинаковыми болезнями.

Задержать развитие фитофтороза можно настоем чеснока (200 г молотого чеснока настоять в закрытой литровой банке двое суток и развести в одном десятилитровом ведре воды).

Летом необходимо 3 � 5 раз опрыскивать помидоры марганцовкой розового цвета (3 грамма на 200 л воды).

Против фитофтороза опрыскивать за сезон не менее четырех раз бордоской смесью. Проверяют бордоской жидкостью так: в раствор опускают чистый гвоздь. Если не почернел � смесь нормальная, а когда почернел � следует добавить воды и извести. Бордоской жидкостью готовят так: 100 г медного купороса разводят в теплой воде, а в другой посуде разводят 200 г негашеной извести. Вливают тонкой струйкой медный купорос в раствор извести и добавляют воды до объема 10 л.

Первое опрыскивание я делаю тогда, когда на второй кисти появляются завязи, второе � через две недели. Настоем чеснока опрыскиваю и третий, поскольку после второго помидоры можно употреблять в пищу только через три недели. В стойкую непогоду опрыскивание следует повторять 6-8 раз.

Для повышения устойчивости растений к фитофторозу в почву под помидоры следует вносить увеличенные дозы калийных удобрений.

Рекомендация: в случаях значительного поражения растений фитофторозом, а также при резком похолодании (ночью до 10 градусов) помидоры надо собрать еще зелеными, опустить на полторы-две минуты в горячую воду температурой 60°С, после чего разложить для созревания.

Выращивая высокорослые помидоры, не только будете всегда с хорошим урожаем и большим моральным удовлетворением, но под Новый год сможете угостить родных и близких свежими плодами. Вот некоторые правила хранения помидор.

Свежие помидоры хранить трудно, поскольку они чувствительны к холоду. Плоды следует собрать до того, как температура снизится до 5 градусов (ниже этой температуры помидоры сильно поражаются болезнями, а зеленые теряют способность созревать).

Разделить помидоры по степени спелости и хранить отдельно при разной температуре. Красные и розовые при температуре 1-2°С, бурые � 4-6°С, молочные и зеленые � 10-12°С. �­то позволит продлить срок употребления помидоров в свежем виде на 2-3 месяца. Относительная влажность воздуха в помещениях в процессе хранения � 80-90%.

Примечание. Крупные плоды созревают раньше, чем мелкие, поэтому их надо периодически перебирать.

Если все же случилось непредвиденное и согласно прогнозу погоды будут ранние низкие температуры, следует собрать зеленые помидоры. Собранные зеленые помидоры заквасить в рассоле. Где главным компонентом был корень хрена. Вот рецепт.

На трехлитровую банку 4-6 зубков чеснока, 2 луковицы, горсть укропа, 2 зеленых листа хрена, 10-12 листьев смородины и столько же вишни. Корня хрена � 100 г (нарезать на тоненькие полоски). Помидоры и пряности положить в банку, залить подсоленной водой (на пол-литра холодной воды столовая ложка соли). Накрыть полиэтиленовой крышкой. На Новый год и Рождество Христово можете удивить своих гостей. Ваши помидоры будут иметь приятный вкус и запах, которые напоминают молоденькие огурцы. Наслаждайтесь на здоровье.

источник

Читайте также:  Из тыквы что можно сварить
Adblock
detector