Меню Рубрики

Можно ли обрезать облепиху с ягодами

Обрезка облепихи – одно из необходимых мероприятий, входящих в комплекс мер по уходу за этим кустарником. Эта процедура позволяет значительно увеличить урожайность ягод, сформировать красивую форму кроны. Помимо этого обрезка позволяет значительно снизить риск заболевания этого кустарника грибковыми инфекциями, а также выявить таковые на ранней стадии развития. В этой статье рассказано, как обрезать облепиху весной поэтапно с фото, как провести осеннюю обрезку и что для этого нужно.

Облепиха – низкорослый многолетний листопадный кустарник. Обрезка ее — это процедура удаления части ветвей и побегов, которая выполняет несколько функций и преследует следующие цели:

  • поддержание здоровья кустарника;
  • профилактика заболеваний;
  • придание растению красивого внешнего вида;
  • увеличение или поддержание урожайности;
  • продление срока жизни.

Каждой из этих задач соответствует свой вид обрезки, который проводится по определенной схеме в нужное время. Подробнее об этом рассказано ниже.

Существует довольно много видов обрезки облепихи. Они зависят не только от поставленных целей, но и от времени года и возраста куста.

Формирование кроны облепихи

Обрезка больных, поврежденных, сухих веток

Стимулирование роста молодых здоровых побегов

Восстановление запущенного куста

Поддержание кроны в хорошем состоянии, прореживание, осветление

Искусственное ограничение количество ягод для уменьшения нагрузки на кустарник, улучшение их качества

Облепиха болезненно реагирует на обрезку, поэтому к срокам проведения этой процедуры нужно подходить ответственно. Считается, что правильно обрезать облепиху весной, до начала вегетации. Осенью выполняют лишь санитарную обрезку, удаляя сломанные, сухие или пораженные заболеваниями ветви.

Несмотря на это многие садоводы вполне успешно делают обрезку позже и даже в летний период, объясняя это тем, что летом лучше видны все недостатки кроны. Засохшие ветки летом намного легче увидеть, нежели ранней весной. Единого мнения по вопросу сроков проведения обрезки облепихи нет.

Схема обрезки облепихи весной зависит от возраста кустарника. Более подробно об этом рассказано ниже. Обрезать облепиху весной нужно до начала сокодвижения, в это время рекомендуется обязательно провести санитарную обрезку. Это позволит избавить куст от погибших за зиму сухих и сломанных веток. В это же время делается и формирующая обрезка для молодых деревьев.

Омолаживающая обрезка потребуется облепиховому дереву или кустарнику, когда возраст его превысит 6–7 лет. В процессе омоложения убирают от 1 до 3 крупных веток, выращивая взамен молодые побеги.

Схема, как обрезать облепиху весной, дана на рисунке ниже.

Осенью можно обрезать облепиху только в санитарных целях. Для этого выбирается период времени, когда растение полностью сбросило листву, но заморозки еще не наступили. Схема обрезки облепихи осенью очень проста. В это время вместе с поломанными и засохшими ветками следует удалить и те, на которых имеются следы грибковых заболеваний. Очень важно при обрезке работать аккуратно, все спилы и срезы нужно делать ровными и гладкими.

Для выполнения обрезки потребуется садовый секатор, ручная пилка и садовый нож. Если дерево высокое, можно использовать сучкорез. Древесина облепихи довольно хрупкая, поэтому качество инструмента должно быть очень высоким. Перед обрезкой все режущие поверхности нужно обработать раствором медного купороса. Это предотвратит развитие грибковых инфекций.

Сок облепихи быстро густеет на воздухе, обволакивая срез защитной пленкой. Поэтому садовый вар или иные средства можно не использовать. Тем не менее, опытные садоводы все-таки рекомендуют это сделать как дополнительную гарантию от проникновения инфекции. В состав многих садовых замазок входит медный купорос, являющийся хорошим дезинфицирующим средством.

Взрослое дерево облепихи может достигать 5 м в высоту, в условиях сада этого не требуется. Оптимальной будет высота куста на уровне поднятой руки человека. Женские растения облепихи обычно формируют кустами, мужские – невысоким деревцем. Если растение формируется одним деревом, из саженца формируют один проводник и несколько скелетных ветвей. Для формирования штамба оставляют самый сильный побег, остальные удаляют.

После формирования куста облепихи или дерева формирующая обрезка будет сводиться к вырезанию неправильно растущих, загущающих и ненужных ветвей, а также к удалению прикорневой поросли.

Вырезать ее надо очень аккуратно, раскапывая грунт до места прироста и убирая побег на кольцо.

Первые три года после посадки формируется само растение. В этот промежуток времени делается только санитарная и формирующая обрезка. После этого периода поддержать крону в хорошем состоянии можно с помощью регулирующей обрезки. Она не позволяет создать загущенность веток, а также способствует проветриванию и хорошему освещению внутреннего пространства кустарника.

Начиная с семилетнего возраста облепиховый куст будет нуждаться в омолаживающей обрезке. Если по какой-то причине дерево запущено, то ему может потребоваться и восстанавливающая.

Нормирующая обрезка на облепихе обычно не применяется. Даже обильно плодоносящий кустарник не сильно истощается и нормально обходится без искусственного регулирования урожайности.

Ссылка на видео для начинающих об обрезке облепихи весной дана ниже.

После высадки саженца облепихи на постоянное место нужно принять решение, как будет формироваться будущая культура – деревом или кустом. В зависимости от этого саженец нужно будет аккуратно обрезать до высоты либо 30 см (если формируется один ствол), либо 10–20 см (если куст). В первом случае штамб будет являться единственным проводником, от которого пойдут в рост скелетные ветви дерева. Во втором случае растение даст многочисленную прикорневую поросль, из которой впоследствии и будет сформирован взрослый куст.

На второй и третий годы после посадки продолжается формирование облепихи в форме дерева или куста. На этом этапе формирующая обрезка производится следующим образом:

Если формируется куст, то из образовавшейся прикорневой поросли необходимо оставить 3–4 наиболее развитых побега, остальные удалить. Чтобы крона была компактной, на 2 и 3 годы побеги обрезают на 1/3.

У облепихи, формирующейся по древовидной схеме, на второй год проводник прищипывают, оставляют под ним 4–5 почек, все нижележащие ослепляют. На третий год все побеги обрезают их в один уровень. Вся прикорневая поросль при этом удаляется полностью.

Видео об обрезке молодой облепихи весной можно посмотреть по ссылке ниже.

Для облепиховых деревьев и кустов возрастом 7 лет и старше рекомендуется проводить омолаживающую обрезку. Такая процедура преследует цель постепенно заместить снизившие урожайность ветви более молодыми побегами.

В качестве заместителя обычно выбирают мощный боковой побег, на который можно перевести рост дерева. Иногда для этой цели используют волчки – вертикально растущие побеги. В этом случае положение его корректируется с помощью шпагата, который одним концом прикрепляется к скобе, вбитой в землю, а другим удерживает волчковый побег в горизонтальном положении.

В некоторых случаях приходится делать полную омолаживающую обрезку. Заключается она в удалении куста или штамба полностью и выращивании его заново на старом корне. Такую процедуру можно проводить, если наземная часть растения сильно пострадала зимой, но корни его при этом остались живыми. В этом случае весь цикл формирования повторяется с нуля.

После проведения обрезки свежие срезы нужно зачистить садовым ножом до гладкого состояния и обработать раствором медного купороса. Затем их можно замазать садовым варом на основе пчелиного воска или масляной краской на олифе. Помимо этого, можно использовать садовые замазки на натуральной основе, такие как «БлагоСад», «Robin Green» и другие.

Облепиха – растение довольно неприхотливое, поэтому никаких специальных мероприятий после обрезки не проводят. Уход заключается в регулярном поливе, но только в случае нехватки атмосферных осадков. Эта культура одинаково плохо воспринимает как недостаток влаги, так и ее избыток.

С большой аккуратностью нужно относиться и к прополке и рыхлению приствольного круга. Облепиха имеет большое количество поверхностных корней, которые очень легко повредить садовым инструментом. Залегают они на глубине 5–25 см, поэтому рыхление делается только поверхностное. Повреждение корней может привести к серьезным проблемам вплоть до гибели растения.

Весенняя обрезка облепихи совпадает по времени с проведением профилактических опрыскиваний от заболеваний и вредителей. Поэтому обычно эти мероприятия проводят в комплексе.

Обрезка облепихи – серьезная и трудная, но необходимая процедура. Однако усилия садовода не пропадут напрасно. Красиво сформированный высокий раскидистый куст, покрытый ярко-оранжевыми спелыми ягодами, может стать настоящим украшением приусадебного участка и гордостью его хозяина. Не зря многие используют облепиховые деревья и кустарники именно как декоративные растения.

Но не стоит забывать, что это еще и ягодная культура со вкусными и целебными плодами. А процедура обрезки положительно влияет как на количество урожая, так и на его качество.

источник

Любое растение требует заботы, правильного ухода. Большая часть видов кустарников не обходится без обрезки, без которой нельзя добиться интенсивного роста, красивого цветения, обильных урожаев. Особенно это относится к ягодным кустарникам, которые, лишившись внимания, загущаются, начинают болеть. Как следствие, их атакуют вредители, на эффективное плодоношение рассчитывать не приходится.

Начинающие садоводы зачастую просто боятся подходить к кусту, чтобы убрать лишнее. Но если усвоить основные принципы и приемы обрезки, то эффект будет виден очень скоро. А растение со временем откликнется красивым, здоровым видом, повышением урожая.

Комплексный уход за облепиховым деревом, кустарником включает в себя процедуру выборочного или досконального удаления ветвей, побегов, цель которой:

  • поддержать здоровье растения;
  • предупредить заболевания;
  • улучшить внешний вид;
  • сохранить урожайность на должном уровне;
  • продлить сроки жизни.

Любая из выбранных задач соответствует определенному типу обрезки, и проводятся они в зависимости от того, какие цели поставлены хозяином, от возраста куста, времени года.

Из этой статьи вы узнаете

Как можно классифицировать виды обрезки облепихового дерева:

  1. Формирующая. Ставит перед собой цель сформировать правильное развитие кроны.
  2. Санитарная. Призвана освободить растение от ненужного: больных, сухих веток.
  3. Омолаживающая. Позволяет стимулировать рост новых здоровых плодоносящих побегов.
  4. Восстановительная. Когда запущенный куст необходимо реанимировать.
  5. Регулирующая. Дает возможность поддерживать крону в нужном состоянии, препятствует загущению, пускает лучи солнца в середину куста.
  6. Нормирующая. Ею можно ограничить чрезмерное плодоношение, чтобы уменьшить нагрузку на растение, улучшить качество ягод.

Облепиха может болезненно отреагировать на процедуру, поэтому ее сроки выбирают неслучайно. Уход за облепихой весной включает в себя, как правило, и обрезку. Важно, чтобы на этот момент еще не началась вегетация. Обрезка облепихи осенью преследует санитарные цели. Заканчивая сезон, подрезают сломанные, усохшие, заболевшие ветви.

Жесткого регламента, когда обрезать куст, нет. Некоторые делают это даже летом, мотивируя тем, что формирование кроны более наглядно. Летом хорошо видны все засохшие ветки.

Бывалые рекомендуют проводить основные мероприятия по обрезке весной, чтобы захватить момент, когда почки еще спят. Срезать же сухие, поломанные, слепые ветви можно круглогодично.

На исходе зимы обрезают ветки, скорее, с санитарными целями. Делают это перед началом сокодвижения. Для тех, кто имеет опыт обращения с малиной, процесс особых затруднений не вызовет. Сначала куст освобождают от подмерзших зимой, сильно обвисших веточек. Если и после операции крона покажется чересчур густой, можно удалить часть сильных, которые загущают куст.

У молодых кустов одновременно проводят формирующую обрезку.

Нужно только помнить, что у облепихи не следует удалять отплодоносившие в прошлом году ветки. В отличие от малины, они еще не считаются старыми.

Омолаживают облепиховые деревца или кустарники примерно на 6-7 году жизни. Ветки, которые прекратили рост, дают плохой урожай, удаляют. За один раз, чтобы не навредить растению, убирают от 1 до 3, оставляя взамен молодые сильные побеги, даже волчковые. Омолаживают растение поэтапно, года через 3 оно будет выглядеть как новое.

Для начинающих дачников ниже приведена схема, которая поможет правильно обрезать облепиху.

Если деревце, к несчастью, сломалось или плохо пережило зиму, все срезают до корневой шейки. Из поросли сильный корень выгонит новое, с которого года через 3 уже можно будет собирать урожай.

Мощные побеги, которым лет 8-10, удаляют ножовкой, более молодые – секатором. Попутно осматривают растение на предмет болезней и вредителей.

Совет. Следует внимательно наблюдать за стволом во время плодоношения. Если есть ветви, где заметны немного выцветшие ягоды, которые осыпаются преждевременно, это свидетельствует о наличии эндомикоза. Чтобы болезнь не распространилась на все растение, не погубила его, нужно безжалостно удалять и сжигать такую поросль.

Облепиху можно формировать кустом или деревцем. После посадки саженца, чтобы в будущем получить куст, его обрезают, оставив обрезок около 20 см. Из появившейся впоследствии поросли оставляют 3-4 побега. Лишнее вырезают как можно ниже, на кольцо, раскапывая корень. Эта операция возможна только с непривитыми экземплярами.

Действовать нужно аккуратно, поскольку облепиха плохо переносит вмешательства в корневую систему, от неправильного обращения может засохнуть.

Чтобы развилось одноствольное деревце, оставляют невысокий штамб (около 30 см). Небольшая высота способствует образованию неширокой кроны, за которой легко ухаживать, собирать урожай. Крупных ветвей на ней оставляют 3-4. На следующий сезон оставляют центральный проводник.

Из появившихся побегов оставляют снова 3-4. Верхушки всех уравнивают. Сильно растущие ветви в течение второго и третьего года укорачивают. Далее нужно быть осторожными, т. к. на верхних частях веток закладываются цветочные почки.

После посадки растения ему потребуется правильный уход. Поскольку оно закрепляется корнями неглубоко, рыхление проводят поверхностное. Чтобы сорняки не отбирали ценную влагу и питательные вещества, их необходимо своевременно удалять.

Еще облепиха нуждается в хорошем воздухообмене, ее корешки, подобно бобовым, накапливают азот из воздуха. Поэтому после рыхления землю вокруг ствола рекомендуется укрыть имеющимся под рукой материалом, но следить, чтобы там не застаивалась вода. Укрытие можно снять ближе к осени при уборке урожая.

После посадки облепиху нужно поливать почаще, до появления первых побегов. При летнем отсутствии дождя кусту потребуется 3-4 ведра воды для молодого растения, 6-8 ведер для плодоносящего из расчета на 1 м 2 один-два раза в неделю.

  • Примерно с трехлетнего возраста кустам нужны калийные, фосфорные подкормки (азотом они обеспечивают себя сами).
  • Аммиачная селитра допускается до пятилетнего возраста (20 г/м 2 ).
  • Плодоносящие кусты сразу после цветения можно обработать по листьям гуматом калия. Процедуру повторяют еще раз через 3 недели.
  • Когда формируются завязи, чтобы был хороший урожай, под растение вносят двойной суперфосфат (2 ст. л.), плюс столько же «Универсал-микро», плюс сернокислый калий. Все это предварительно растворяют в 10 л воды.

Работы с облепихой мало чем отличаются от ухода осенью за другими растениями. Обнажившиеся корни мульчируют торфом, песком. После сбора урожая приствольные круги стараются рыхлить неглубоко, хорошенько поливают кусты, чтобы лучше подготовить облепиху к зиме.

Под перекопку желательно внести суперфосфат (30 г м 2 ), добавляют древесную золу (100 г), калийную соль (25 г). Если почва на даче кислая, суперфосфат заменяют фосфоритной мукой (50 г).

Дерево можно не утеплять, оно легко переносит морозы до -40°С. Побелка желательна. Она убьет вредных «зверей», которые обосновались под корой на зимнее время. Для профилактики некоторых видов вредителей эффективны отвары табака или картофельной, томатной ботвы.

Когда для облепихи наступит период покоя, можно провести осеннюю обрезку. Она заключается в удалении ненужных, слишком старых, поврежденных, неправильно растущих, больных побегов, которые оттягивают на себя силы растения. Садовый инструмент надо хорошо наточить, чтобы получить гладкие срезы, продезинфицировать. Некоторые садоводы обрезают ветки без последующей обработки, утверждая, что облепиха неплохо справляется с ранозаживлением сама.

В любом случае, мероприятия необходимо проводить по сухой солнечной погоде до наступления стойких заморозков.

Осеннее омоложение можно совместить по времени со сбором урожая. Это не значит, что все плоды можно срезать вместе с веточками. Можно обрезать облепиху с ягодами, это тем более удобно, если их сложить в морозилку и снимать потом с ветки подмороженными. Но удаляют только те побеги, которые планировалось убрать для правильной формировки.

Нужно быть внимательными, ветки, облепленные плодами и имеющие на конце веер зеленых листьев, дадут в следующем году новый урожай.

О том, как правильно ухаживать за кустом, как обрезать облепиху осенью, наглядно показано на видео.

Облепиха – растение малотребовательное. Специальных мероприятий после обрезки куста можно не проводить. При недостатке атмосферных осадков нужно будет позаботиться о поливе, помня о том, что ей одинаково вредны как засуха, так и избыток влаги. После обильных поливов она хорошо восстанавливается. Причем, важно особое внимание уделять именно прикорневой зоне, тогда разветвленная корневая система поодаль куста не будет интенсивно производить поросль.

  • Чтобы дерево не так изнывало от засухи, получало все предназначенное ему питание, а корни по периметру не стремились вверх, смешивают землю с песком и засыпают изножие растения слоем 5-10 см.
  • Свежие срезы зачищают садовым ножом, обрабатывают медным купоросом. Через время по ним проходятся садовым варом, в составе которого есть пчелиный воск. Можно использовать масляную краску с олифой в составе. Применяют также замазки для сада из торговой сети, имеющие натуральную основу.

Некоторые опытные садоводы рекомендуют делать обрезку кроны не осенью и не весной. Наиболее подходящим временем называют примерно август, время сбора урожая.

Облепиха очень любит солнце, всегда стремится к нему, поэтому за очень непродолжительное время сильно вытягивается. Ее крону стоит оценить, еще когда она пышная и зеленая. Все лишнее удаляется секатором вместе с плодами. Обрезке подлежат также нижние ветви, висящие на основных. В дальнейшем они все равно отомрут.

Оценивают оставшиеся ветви. Концы тех веток, которые прироста однозначно не дадут, срезают. Оставшееся продолжит расти до осени, даст хороший прирост, заложит цветочные почки.

Результат – польза дереву, хорошая основа для будущего обильного урожая. Срезанные с плодами ветви относят в тень, где с них удобно и быстро секатором состригают плоды. Оставшиеся на кусте тоже собирать будет гораздо удобнее.

  • Нельзя оставлять побеги, направленные внутрь куста. Они плохо сказываются на освещенности, могут быть причиной плохого проветривания, как следствие, возникновения грибковых инфекций, низкой урожайности.
  • Нельзя сильно укорачивать боковые побеги. Именно на них растение закладывает генеративные почки. Урожая можно не дождаться.
  • Старые больные ветки срезают на кольцо, без пеньков. Они со временем становятся воротами инфекции, подобно частично разрушенному гнилому зубу во рту.
  • Одномоментная множественная обрезка облепихе противопоказана. Каллюс у нее образуется медленно. Если ран много, растению трудно выжить.

При всей простоте, обрезка облепихового куста или дерева – задача очень ответственная. Но любые усилия садовода будут не напрасны. Красивое раскидистое растение с множеством ярких ягод станет настоящей гордостью хозяина. О пользе облепихи говорить не приходится, но ее декоративную ценность так же высока.

ВАЖНО! *при копировании материалов статьи обязательно указывайте активную ссылку на первоисточник: https://nausade.ru/sad/obrezka-oblepihi.html

Если вам понравилась статья — поставьте лайк и оставьте свой комментарий ниже. Нам важно ваше мнение!

источник

Облепиха – полезная ягода. В природе ее сложно собирать из-за колючек. Окультуренные сорта их почти не имеют, к плодам лучший подход. Все это, благодаря обрезке садовой облепихи. Уход за растением начинают с первого года в жизни. Садоводы творят удивительные преобразования. Превращают облепиху в кустарники, низкорослые деревья с горизонтальными ветвями. Используют формирующую, омолаживающую, восстановительную, санитарную обрезку.

Существует несколько видов обрезки, и каждый из них имеет определенную цель.

  1. Формирующая – кроне дерева или кустарнику придают форму. Этот метод отвечает за декоративность.
  2. Санитарная – предупреждает болезни, освобождает крону от лишних элементов.
  3. Омолаживающая – повышает урожайность за счет замены старых веток новыми.
  4. Восстановительная – приводится до совершенства запущенная, повреждённая крона.
  5. Регулирующая – дает приток воздуха, солнца.
Читайте также:  Когда можно обрезать деревья хвойные

Выбор определённой задачи влияет на то, как будет удален побег. Вариантов всего два: «на кольцо» или укорачивание ветвей с целью перевода на побег или почку.

  1. Ограничить высоту штамба, направить побег в другую сторону – укорачивают крону, отрезают ветку выше побега или почки под углом.
  2. Заставить ветвь расти быстрее или медленнее – применяют метод кольцевания. Полоску коры вырезают над почкой для скорого роста, под нею – торможение.
  3. Заставить молодое деревце плодоносить – метод кольцевания. Вырезают кору шириною 1 сантиметр возле основания штамба.
  4. Удалить старые ветки – побеги удалить «на кольцо» в том месте, где они ответвляются.
  5. Увеличить рост боковых веток – прищипывают макушку за месяц до конца вегетационного периода.

Опытные садоводы обрезают дерево в любое время, но есть некоторые ограничения. В северных регионах нежелательно проводить манипуляции с деревом осенью, кроме санитарной обработки. Срезы, спилы не успевают затянуться. Процедуру проводят после листопада.

Формирующую, омолаживающую процедуру лучше проводить весной. Растение должно находиться в стадии покоя. Регулирующую обрезку проводят летом. В это время хорошо видны плодоносящие, сухие, ненужные ветви.

Подготовьте два вида секаторов. Один из них выбирайте маленького размера, с острыми концами, чтобы обрабатывать тонкие веточки. Второй секатор нужен мощный, с длинными ручками – для толстых веток.

  1. Для среза крупных стволов потребуется ножовка.
  2. Для высоких побегов понадобится сучкорез.
  3. Садовый нож.

Все инструменты обработайте медным купоросом.

От того, какая схема обрезки выбрана, зависит правильная технология.

На протяжении всей жизни облепихи формируют ее крону. В зависимости от того, что хотите получить в конечном итоге, – кустарник или дерево. На плодоношение это не оказывает никакого влияния. Здесь главный выбор – декоративность. До трех лет облепиха растет неразветвленным побегом. Затем появляются мутовки. Их макушки следует прищипнуть.

Женские экземпляры вытягиваются до 1,3 метра, мужские – до 5. Ветви женских деревьев, растущих вверх, подвязывают и оттягивают вниз. Горизонтально растущие побеги, наоборот, поднимают вверх, на подпорки. Тем самым растение укрепляется. Мужским особям придают пирамидальную крону. Ветви, растущие внутрь и трущиеся друг друга, удаляют после листопада или весной. Для ограничения роста подрезают макушку.

Формирующую обрезку проводят весной. В течение 4-5 лет формируется крона.

  1. 1 год. Саженец растет произвольно вверх.
  2. 2 год. Стебель весной наклоняется параллельно земле. Осенью появляются пять вертикальных побегов.
  3. 3 год. Весной поворачивают крайний побег параллельно земле. Осенью на 4 ветках будут ягоды. На противоположном побеге образуются вертикальные побеги. Плодоносящую ветку обрезают вместе с ягодами.
  4. На 4 год отсоединяют вновь одну ветку в противоположную сторону. Процедура повторяется.

На первом году жизни формируют куст из не привитого растения. Оставляют 5 побегов, остальные срезают. Для этого откапывают корневую систему и обрезают побег «на кольцо», иначе из одной вырезанной поросли появятся две. Макушки подрезают на 25 сантиметров от поверхности земли. Чтобы на каждой ветви оставалось 4-5 почек. На следующий год выбирают три мощных побега, остальные поросли вырубаются. На третий год на ветках появятся боковые побеги. Оставляют те ветки, что направлены на внешнюю сторону. Не стоит увлекаться сильной обрезкой в верхней части, так как там завязываются плоды. Осенью на них будут ягоды.

Если у вас корнесобственная облепиха, то образуют куст из скелетной ветви и порослей, идущих от корня. Высота всех побегов – до 20 сантиметров от земли. Через сезон выбирают сильные побеги для скелетных веток.

У саженца в первый год жизни оставляют один сильный побег. Близко растущие «соседи» удаляются. Через год ствол прищипывают на 15 сантиметров. В верхней части оставляют до 5 почек. Остальные подлежат удалению или ослеплению.

Формирование продолжают на 3 году жизни. Из почек появятся 5 побегов. Каждый из них укорачивается на равные отрезки. Низ ствола отчищают от порослей. Высокорослые сорта надо ограничивать в росте, прищипнув макушку. В дальнейшем удобно будет собирать урожай, не прибегая к лестнице.

Повысить урожайность помогает омолаживающая обрезка взрослых кустарников, достигших 7 лет. Старые ветви, которые не плодоносят, надо заменить боковыми побегами. Выбирают мощный отросток, главное, чтобы направление было на внешнюю сторону куста. В процессе омолаживания заменяют 1-3 старые ветви.

Если используются волчки, то подвязывают их шпагатом к колышкам. Через каждые две недели усиливают уклон в горизонтальную сторону. Омолаживание проводят порослью, когда на старое место высаживают юное деревце. Отрезают под корень облепиху, когда появляются побеги; оставляют сильнейшие.

Удаляются сломанные, сухие веточки. Осматривается дерево на предмет заболевания. Если есть заражённые места, они удаляются с дерева. Не оставляют возле деревьев мусор, обязательно жгут.

Ветки обрезают вместе с плодами в том случае, если осенью они подлежат обрезке. Молодые ветви трогать нельзя. Дерево перестанет плодоносить.

Облепиха, после весенней или осенней обрезки, не требует к себе особого внимания. Нужно тщательно провести обработку срезов, подкормить и замульчировать растение. Если нет дождей, то произвести полив.

Срезы до 1 сантиметра в диаметре не обрабатываются. Спилы больших размеров весной обрабатывают садовым варом. В осеннее время применяется масляная краска.

Саженец нуждается в органическом удобрении во время посадки. После того, как саженец усадили, землю мульчируют. В качестве мульчи используют органические рыхлые материалы. Процедура сохраняет влагу и бережет от сорняков.

После того, как почва получила достаточно питания во время посадки, удобрение потребуется на третий год жизни.

Ранней весной в приствольный круг рассыпают аммиачную селитру и присыпают землей. Взрослые кустарники во время образования завязей нуждаются в фосфоре и калии. Перед цветением вносят внекорневую подкормку – Гумат калия. Дозировка: на 10 литров воды одна столовую ложку препарата. После листопада растения подкармливают минеральными удобрениями.

Для начинающих садоводов не редкость допущение ряда ошибок при обрезке облепихи:

  1. Оставляют на дереве ветки, идущие внутрь. Зеленая крона не получает достаточно света, нарушается режим влажности, плоды мельчают. Эти минусы провоцируют возникновение инфекционных заболеваний.
  2. Боковые побеги сильно обрезают. А ведь в верхней части образуются генеративные почки, отвечающие за урожай.
  3. Не обрабатывают большие срезы, спилы. Растение может погибнуть. Осенью диаметр больше 1 сантиметра смазывают масляной краской. В весеннее время используют садовый вар.
  4. Оставляют пеньки. Впоследствии они обрастают волчками, которые не плодоносят. Удаляют ветвь под кольцо.
  5. При сборе урожая обрезают молодые побеги. Это грозит гибелью последующих урожаев.
  6. Используют тупой инструмент. В результате пила рвет, секатор размочаливает кору.
  7. Игнорируют обрезку. Растение заболевает от недостатка света, дает мелкие плоды.

источник

Облепиха — очень светолюбивая культура, она не выносит затенения. Загущение кроны также для нее противопоказано. Очень важно в первые годы жизни придать растению разреженную форму. Впоследствии вы будете иметь в вашем саду красивое деревце, который будет приносить обильный урожай вкусной и полезной ягоды.

Основную работу по формирующей обрезке выполняйте рано весной, стараясь успеть до распускания почек. А удалять поломанные ветви, срезать слепые початки можно в течение всего сезона или осенью, во время санитарной обрезки.

Весной чаще всего производится формирующая обрезка облепихи, чтобы заранее подготовить ее к теплому времени года. Обрезка проводится, когда дерево находится в стадии покоя и почки еще не набухли.

Облепиху принято формировать в первые 4-5 лет в виде невысокого куста с компактной кроной.

Этапы формирования облепихи в куст:

1. Обрежьте вновь посаженное растение на высоте 15-20 см от почвы.

2. На следующий год из поросли, появившейся на пеньке и идущей от корня, оставьте 3-4 побега.

3. Остальную поросль вырежьте на уровне почвы.

4. Нужно систематически удалять корневую поросль непосредственно у корня.

Для сибирских садоводов есть весьма оригинальный способ формирования кроны облепихи. Этот метод позволяет избежать подмерзания и в несколько раз повышает урожайность.

Цикл двухгодичного формирования кроны:

1. Первый год саженец растет свободно вверх (рис. 1).

2. На второй год весной саженец наклоняется до горизонтального положения (рис. 2).

3. К осени второго года из почек вырастают вертикальные побеги (рис. 3).

4. На третий год один, два или три крайних побега, которые росли вертикально, отклоняют в противоположную первому (материнскому) побегу сторону до горизонтального положения (рис. 4).

5. К осени на них вырастут такие же вертикальные побеги, а прошлогодние вертикальные побеги дадут полноценный урожай (рис. 5).

6. Осенью отплодоносившие ветви срезают, чтобы освободить место для формирования новых побегов (рис. 6).

Рис. 1 — Однолетний саженец. Рис. 2 — Облепиха на 2-й год. Весна. Рис. 3 — Облепиха на 2-й год. Осень.

Рис. 4 — Облепиха на 3-й год. Весна. Рис. 5 — Облепиха на 3-й год. Осень.

Рис. 6 — Облепиха на 3-й год. Осень. После срезки отплодоносивших ветвей

Осенью проводится санитарная обрезка облепихи. Делают ее с целью избавления от старых, засохших, больных ветвей. Таким образом, вы подготавливаете дерево к зиме и полностью исключаете вероятность обитания в его коре вредных насекомых.

Вырежьте сначала сухие ветви. Потом удалите сломанные, сильно обвисшие или тонкие веточки. Если даже после этого крона слишком густая вырежьте часть взрослых побегов, особо загущающих крону.

1. Используемый инструмент должен быть очень острым. Тупой секатор размочаливает кору, а плохая пила не режет, а рвет.

2. Сок, который выделяется на срезе, быстро густеет на воздухе и рана залечивается самостоятельно. Поэтому использовать замазки (Садовый вар и т.п.) не обязательно.

3. Работы осенью проводят после того, как облепиха сбросит листья, и до наступления сильных холодов. Древесина у облепихи очень хрупкая и легко ломается при слишком низких температурах.

источник

И черноплодная арония, и облепиха – достаточно высокие кустарники. Поэтому при обрезке аронии, как и при омолаживающей обрезке облепихи, без стремянки не обойтись. Для придания кустам опрятной формы рекомендуется укорачивать ветви приблизительно на одной высоте. Обрезать облепиху, как и аронию, нужно так, чтобы внутрь кроны свободно проникали воздушные потоки для лучшего опыления и проветривания куста.

Черноплодная арония на фото

Крупный красивый куст аронии может украсить не только плодовую, но и декоративную часть сада. Естественная форма кроны черноплодной рябины — округлая, но основная масса листьев и плодоносящих веточек сосредоточена на периферии куста, а нижняя часть взрослого растения часто оголяется даже при хорошем освещении.

Впрочем, если польза плодов аронии не нуждается в доказательствах, то декоративные качества этой культуры оценены не в полной мере. В садах она растет не на самом почетном месте, обычно где-нибудь около забора. Тем не менее, арония отлично переносит регулярную «художественную» стрижку, из нее можно формировать стриженные живые изгороди (разумеется, урожай будет низким). Можно сформировать и штамбовую крону — выберите один красивый побег, подвяжите его и укорачивайте веточки, чтобы крона была компактной — активное ветвление у аронии обычно происходит в верхней части. Не стоит забывать о красивой осенней окраске — в благоприятную осень арония успешно соперничает по красоте и яркости с признанными лидерами из числа декоративных кустарников — бересклетами и кленами.

Обрезка черноплодной аронии сходна с обрезкой черной смородины, разница только в габаритах куста. При посадке саженца побеги сильно укорачивают, чтобы стимулировать рост нескольких мощных молодых побегов, слабые побеги вырезают по мере появления. Стоит приглядеться к молодым побегам особенно придирчиво и не жалеть их, поскольку арония склонна к сильному загущению. С другой стороны, в случае повреждений черноплодка быстро восстанавливается и дает урожай уже через год.

Чтобы куст был опрятным, обрезать аронию нужно как можно более ровно, на одной высоте. Не возбраняется «причесать» куст секатором, если какие-либо ветки портят его вид. Молодые и сильные побеги, идущие от корня, оставляют — это будущие плодоносящие ветви. Обычно в кусте оставляют 30-40 ветвей разного возраста. Отпрыски, появляющиеся на периферии куста, можно использовать для размножения.

В большинстве случаев достаточно только регулярного прореживания — вырезки старых ветвей. Держать ветви старше 5-6 лет обычно нецелесообразно, поскольку урожайность значительно снижается, да и собирать урожай с трехметровой высоты не слишком удобно. Тем не менее, при хорошем уходе ветвь сохраняет продуктивность до 12 лет и более. Главный критерий, по которому определяется судьба ветви — способность образовывать качественные однолетние приросты, поскольку цветение и плодоношение происходит на побегах предыдущего года. Оптимальная длина годичного прироста в зоне плодоношения — около 25 см.

В промышленных садах иногда применяют омолаживающую обрезку — кусты обрезают на высоте около метра «под одну гребенку» раз в 3-5 лет. Это способствует увеличению урожайности старых ветвей.

Секатор пригодится не только для обрезки, но и для сбора плодов — по сравнению с ручным сбором «по ягодке» срезать целые соплодия быстро и легко, но постарайтесь не повредить кольчатки, чтобы не лишить себя урожая в будущем году. В сухом прохладном месте соплодия, разложенные в ящиках, могут храниться до двух месяцев.

Кроме того, арония может стать подвоем для груши и некрупных сортов рябины.

На этом видео показана омолаживающая обрезка куста аронии:

Обрезка облепихи в основном санитарная, также необходимо своевременно удалять корневые отпрыски. Если не обращать на них внимания, вместо двух-трех деревьев вы в рекордные сроки получите настоящую «рощу», от которой будет крайне сложно избавиться.

Облепиха — двудомное растение, и изменить обрезкой пол дерева невозможно. Мужские растения отличаются «многообещающими» крупными почками, чем иногда пользуются недобросовестные продавцы. Облепиха дает хорошие урожаи, когда в «гареме» одного мужского растения 5-6 женских. При недостатке места для нескольких деревьев можно привить веточку мужского растения в крону женского. У облепихи существуют сорта, отличающиеся высотой дерева, размером плодов и их оттенками — от светло-оранжевого до почти красного, и теоретически из облепихи, как и из яблони, можно сделать «дерево-сад».

Размещая облепиху в саду, помните, что это ветроопыляемое растение, и для хорошего завязывания плодов крона должна продуваться ветром. В тесноте на высокие урожаи рассчитывать не приходится.

Этот кустарник склонен к загущению и оголению ветвей. Поэтому понадобится омолаживающая обрезка облепиха, для начинающих можно посоветовать совместить прореживание со сбором урожая, вырезая часть ветвей с плодами и «ощипывая» их дома, в спокойной обстановке.

Плоды облепихи сохраняются на ветках после листопада и даже зимой. Однако надо подумать о защите урожая от птиц, иногда дрозды и свиристели прилетают уже в сентябре.

Посмотрите видео «обрезка облепихи», чтобы лучше понять, как выполнять это ответственное мероприятие:

источник

Конец марта-начало апреля – самое благоприятное время для проведения обрезки облепихи. После формирования куста при посадке, обрезка взрослой облепихи сводится к прореживанию ветвей. В загущенной кроне уменьшаются годичные приросты, урожаи падают, появляется много сухих веток, растение быстро стареет. При хорошем уходе и правильной посадке культурное облепиховое деревце живет и плодоносит до 50 лет.

Строение куста облепихи.

Ростовые побеги куста облепихи бывают разных типов. Из почек, расположенных на прошлогодних приростах, возникают годичные побеги длиной 30—40 см. Они являются побегами продолжения, так как обеспечивают нарастание кроны.

В процессе роста годичные побеги, за счет прорастания скороспелых почек, часто ветвятся. Возникающие из этих почек боковые побеги называются преждевременными (летними).

Из почек, сформировавшихся на прошлогодних приростах, образуются укороченные годичные обрастающие побеги (побеги обогащения). У основания каждого из них у женских особей размещаются плоды.

На годичных побегах облепихи образуются также колючки — видоизмененные укороченные летние побеги. В год образования колючки несут на себе листья.

Волчковые побеги («волчки») вырастают из спящих почек на многолетних ветвях или стволе при нарушении корреляции между корневой системой и надземной частью при обрезке, наклоне ветвей, а также отмирании надземной части.

Формирование облепихи при обрезке.

Облепиху обычно формируют в виде куста с 4—5 скелетными ветвям или одноштамбовым деревом высотой 20—30 см.

Формируя облепиху кустом, при посадке, обрезают саженец, оставляя 5-6 почек на побеге (или по 2-3 почки на каждом побеге, если у саженца несколько побегов), а в следующем сезоне из отросших боковых веток оставляю 4—5 ветвей, из которых по описанной системе сформировать крону растения, остальные вырезать на кольцо.

В первые 4-5 лет обрезка облепихи заключается в вырезке лишних, параллельных и неправильно расположенных побегов и укорачивании слишком тонких и длинных веточек. С вступлением в период полного плодоношения уход за кроной состоит в систематическом удалении загущающих побегов — для осветления кроны. Ежегодно весной проводят санитарную обрезку всех больных, поломанных, сухих и сильно поникших ветвей. Толстые ветви не удаляют.

При формировании одноштамбовым деревом, у посаженного саженца обрезают побег на высоте 30 см. В следующем году при весенней обрезке из появившихся в верхней части побегов оставляют 3-4 . Уравнивают их по высоте, то есть наиболее сильные укорачивают, чтобы все верхушки были на одном уровне.

Для формирования компактной кроны на второй и третий год ветви, если они сильно растут, укорачивают на четверть-треть длины. Когда наступит время плодоношения, верхние части побегов не трогают, так как в основном на них образуются цветочные почки.

Дальнейшее формирование, будь то дерево или куст, заключается в предупреждении загущения кроны многочисленной порослью и сильными, не предусмотренными формировкой ветвями.

источник

Автор: Марина Чайка 27 февраля 2019 Категория: Плодово-ягодные растения

Облепиха (лат. Hippophae) относится к роду растений семейства Лоховые, которые растут по берегам рек и озер преимущественно на песке или гальке. Облепиху можно встретить в горах на высоте 2100 метров над уровнем моря. В народной медицине облепиху использовали для лечения и людей, и лошадей еще в Древней Греции, и хотя со временем о ней почему-то забыли, в последние десятилетия она снова стала применяться достаточно широко. Кстати, научное название облепихи с греческого переводится, как «блеск для лошадей» – у питавшихся листьями растения животных шкура приобретала атласный отлив. В России облепиха выращивается с XIX столетия, но сортовые растения появились только в 30-х годах прошлого века.

  • Посадка: ранней весной, до распускания почек.
  • Цветение: в апреле или мае.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: черноземные, суглинистые, супесчаные, с pH 6,5-7,0. Категорически не подходят глинистые и кислые грунты, а также участки с высоким залеганием грунтовых вод.
  • Полив: по мере необходимости. Молодые растения поливают 3-4 ведрами воды, зрелые – 6-8 ведрами, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. К осени расход воды увеличивают в полтора раза, а в октябре проводят обильный влагозарядковый полив.
  • Подкормки: регулярные, начиная с третьего сезона после посадки. С пятого года жизни – только калийные и фосфорные, но до этого возраста по приствольным кругам молодых растений ранней весной рассыпают и заделывают в почву аммиачную селитру из расчета 20 г/м². Взрослые плодоносящие растения требуют также внекорневых подкормок сразу после цветения и спустя еще три недели. Осенью приствольные круги заправляют суперфосфатом, калийной солью и золой.
  • Обрезка: в любое время года, но удобнее всего ранней весной, до начала сокодвижения. Осенью обычно проводят санитарную прочистку.
  • Размножение: семенами, черенками, делением куста, прививкой, порослью и отводками.
  • Вредители: облепиховые мухи, облепиховые моли, тля, галловые и паутинные клещи.
  • Болезни: эндомикоз, черный рак, черная ножка, парша (стегмина), серая и бурая гнили, фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола.
Читайте также:  Когда можно сажать озимую рожь

Облепиха может быть кустарником или небольшим деревцем высотой от 10 см до 6 и более метров. Корневая система растения поверхностная, она располагается на глубине примерно 40 см, но разрастается в ширину на расстояние, превышающее диаметр кроны в 2-2,5 раза. Листья облепихи очередные, длинные и узкие, зеленые в крапину с верхней стороны пластины и серебристо-белесые или рыжевато-золотистые от звездчатых чешуек снизу. Мелкие и невзрачные однополые цветки раскрываются на облепихе почти одновременно с листьями. Начинается цветение облепихи в конце апреля или начале мая. Облепиха растение двудомное: мужские серебристо-бурые цветки образуют короткие колосовидные соцветия в основаниях молодых побегов, а желтоватые женские появляются по одному или несколько штук в пазухах кроющих чешуек. Плоды облепихи – ложные костянки шарообразной или вытянутой формы, состоящие из орешка и сочного разросшегося оранжевого или красноватого цветоложа, созревают через 90-100 дней. Ветка облепихи густо облеплена плодами, что и отразилось в русском названии растения.

Из ягод облепихи делают варенье и сок, но главная ценность растения – целебное масло, считающееся в народе чудодейственным. Облепиха растение зимостойкое, выдерживающее морозы до -50 ºC, а корни в земле могут перенести понижение температуры до -20 ºC. Гораздо больше морозов облепиха боится зимних оттепелей – в условиях, когда земля не промерзает, ее корни могут преть.

Выращенная в гордом одиночестве облепиха не плодоносит, поскольку женские и мужские цветки облепихи находятся обычно на разных кустах. Правда, иногда, очень редко, можно встретить формы с обоеполыми цветками. Обычно же плоды образуются на женских растениях, а мужские нужны для их опыления: одного мужского куста достаточно для опыления 3-5 женских растений. У молодого растения определить пол невозможно, ясность наступает, только когда на кусте образуются цветковые почки – на мужских экземплярах их больше и они намного крупнее, чем на женских. Плодоношение наступает на 4-6 год с начала роста.

Сегодня облепиха постепенно восстанавливает много веков назад утраченные позиции, и хотя пока ее можно встретить в наших садах не так часто, как виноград, малину, клубнику, крыжовник или смородину, но уже чаще, чем иргу, землянику, ежевику, голубику, чернику или актинидию. Облепиху мы ценим не только за ее вкусовые качества, но и за бесспорную пользу для здоровья. В нашей статье речь пойдет об облепихе крушиновидной, которая растет практически по всей Европе, в том числе и в наших садах. Мы расскажем вам, как осуществляется посадка и уход за облепихой: когда и как посадить облепиху на приусадебном участке или на даче, как ухаживать за облепихой в течение всего вегетационного периода, чем подкормить облепиху, чтобы добиться стабильно высоких урожаев, чем опрыскивать облепиху от болезней и вредителей, когда и как обрезать облепиху и как размножать облепиху семенным и вегетативными способами.

Облепиху принято сажать ранней весной, до распускания почек на деревьях, поскольку она очень тяжело переносит эту процедуру осенью. Как правило, для облепихи выделяют солнечный участок на периферии сада – там можно расположить один мужской экземпляр и 3-4 женских растения. На кислых грунтах, как и на глинистых, облепиха хорошо расти не будет, оптимальный водородный показатель почвы pH 6,5-7,0. Кислые грунты перед посадкой облепихи известкуют, добавляя в них под перекопку молотый известняк или известковый туф в расчете 250-400 г на м² – этого количества раскислителей будет достаточно на 8-10 лет. Грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на глубине 2 м. Не высаживайте облепиху там, где до нее росла земляника, поскольку у них одни и те же болезни.

Для посадки лучше приобретать однолетние или двухлетние саженцы облепихи, корни которых перед посадкой окунают в глиняную болтушку. Если вы обнаружили, что корневая система у саженцев подсохла, поместите их корни сначала на сутки или двое в ведро с водой, чтобы они восстановили свою упругость.

Участок под облепиху готовят с осени: перекапывают грунт на глубину штыка лопаты с одновременным внесением на каждый м² 20 г сульфата калия, 200 г суперфосфата и 4-5 ведер перегноя. Весной выкапывают ямы размером 65х65х65 см на расстоянии 2 м друг от друга, в центр каждой ямы вбивают колышек высотой 1-1,20 м и насыпают холмик плодородной земли, на который помещают саженец. Корни саженца расправляют, после чего яму засыпают землей, смешанной с крупнозернистым песком, перегноем или торфом в равных пропорциях таким образом, чтобы корневая шейка деревца оказалась в почве на глубине не более чем 3 см. Вокруг саженца оставляют небольшую круговую лунку для полива, деревце привязывают к колышку и вливают в поливную лунку 2-3 ведра воды. Когда вода впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой землей, сровняв ее с поверхностью участка. Первое время, чтобы саженец прижился на новом месте, его в течение месяца поливают ежедневно.

Как мы уже писали, осенью облепиху сажать нежелательно, но если возникла такая необходимость, постарайтесь посадить облепиху до середины октября, чтобы она успела укорениться до морозов. Делать это можно только в тех районах, где зима наступает поздно, и только если саженец облепихи отвечает всем выдвигаемым к нему требованиям: у готового к посадке саженца должно быть не менее 3 скелетных корней длиной до 20 см и много мочковатых корешков: стволик должен быть высотой от 35 до 50 см и диаметром не менее 6 см; на стволике должно быть несколько побегов. У здорового растения кора эластичная, без повреждений и морщин. Она не должна отслаиваться от древесины, а древесина не должна иметь бурый оттенок, поскольку это свидетельство того, что саженец обморожен.

Выкопайте яму указанных в предыдущем разделе размеров, вбейте в ее центр колышек, насыпьте на дно горкой землю из-под взрослой облепихи, смешанную с ведром перегноя, горстью двойного суперфосфата и стаканом древесной золы. В остальном следуйте инструкции из предыдущего раздела.

Посадка и уход за облепихой не предполагают в исполнении особых сложностей, однако требуют определенных знаний и навыков. В конце марта, как только потеплеет, осуществляют санитарную обработку облепихи, удаляя все поломанные, больные, усохшие и поникшие ветки. В апреле нужно пробороновать или разрыхлить почву в приствольных кругах облепихи и в междурядьях.

В мае проводят полив облепихи. Особенно он необходим, если зимой не было снега, а весной дождей. Если же в зимние месяцы снега было достаточно, а весна была дождливой, с поливом облепихи можно пока не торопиться.

Если во время цветения облепихи будет безветренная погода, проведите дополнительное опыление: срежьте веточку с мужского дерева и потрясите ею по кроне женского растения.

Уход за облепихой в летний период обусловлен интенсивным ростом побегов и плодов. Летом растение особенно нуждается во влаге, поэтому пересыхание грунта в приствольных кругах недопустимо. Однако имейте в виду, что переувлажнение так же вредно, как и недостаток влаги: в слишком влажной почве ухудшается воздухообмен и, следовательно, замедляется жизнедеятельность корней. Поддерживайте водный баланс почвы, а через сутки после поливов осуществляйте рыхление почвы в междурядьях и приствольных кругах. Удаляйте сорную траву и прикорневую поросль. Внимательно следите за состоянием листьев и побегов облепихи, чтобы вовремя обнаружить начало болезни.

В августе-сентябре начинается созревание плодов облепихи. Чтобы перегруженные ягодами ветки не ломались, вовремя подпирайте их. Убирать ягоды начинают тогда, когда они приобретают свойственные сорту окраску и размер.

Облепиха после сбора урожая нуждается в санитарной обрезке, а зрелые кусты осенью омолаживают по очереди – каждый год по одному кусту. В сухую осень облепиху на зиму необходимо обильно полить. Кроме того, осенью в грунт вносят органические и фосфорные удобрения, заделывая их под перекопку участка на глубину 10 см.

Всем известно, что проблему легче предупредить, чем бороться с ней. Чтобы обезопасить вашу облепиху от вредителей и опасных болезнетворных микроорганизмов, необходимо проводить ее профилактические обработки. Ранней весной нужно собрать опавшие листья, снять с деревьев остатки цветов и плодов, почистить раны на стволах и ветвях и обработать их трехпроцентным раствором медного купороса, после чего следует побелить штамб и скелетные ветки облепихи известью, чтобы защитить кору дерева от вредителей. Хорошо зарекомендовала себя в качестве профилактики от грибковых болезней и нашествия вредителей такая мера, как обработка облепихи семипроцентным раствором мочевины или однопроцентным раствором бордоской жидкости дважды за сезон – ранней весной и поздней осенью. В течение сезона, если на облепихе появятся вредители, обрабатывайте куст или дерево один раз в неделю раствором древесной золы.

Полив облепихи осуществляют по мере необходимости, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. Для этого молодому растению достаточно 3-4 ведер воды, вылитых в приствольный круг, а зрелым деревьям потребуется от 6 до 8 ведер. Ближе к осени расход воды на одно дерево увеличивается в полтора раза. Очень важен для облепихи влагозарядковый подзимний полив – он усиливает ее зимостойкость.

После полива или дождя обязательно производите рыхление почвы на участке: на корнях облепихи образуются клубеньки, в которых живут бактерии, усваивающие из воздуха азот и обогащающие корнеобитаемый слой почвы азотистыми соединениями, жизненно необходимыми растению. Именно поэтому почва на участке все время должна быть рыхлой. Однако будьте осторожны: корневая система у облепихи вертикальная, и ее очень легко повредить, поэтому лучше всего замульчировать приствольные круги перегноем или компостом из картофельной ботвы или листьев березы или яблони, тогда рыхлить почву придется нечасто.

Выращивание облепихи предусматривает регулярные подкормки растения, начиная с третьего года роста. Поскольку корневая система сама снабжает себя азотом, под зрелое растение обязательно нужно будет вносить только калийные и фосфорные удобрения, но до пяти лет, пока разовьется корневая система, по приствольному кругу облепихи каждую весну рассыпают аммиачную селитру из расчета 20 г на м², после чего прикрывают ее слоем почвы.

Взрослое растение, уже вступившее в пору плодоношения, сразу после цветения, а потом еще один раз через три недели обрабатывают по листьям раствором одной ложки жидкого гумата калия или Эффектона в 10 л воды. В период роста завязей готовящуюся к плодоношению облепиху подкармливают раствором двух столовых ложек двойного суперфосфата в гранулах, такого же количества питательной смеси Универсал-микро и столовой ложки сернокислого калия в 10 л воды.

Во время осенней перекопки по участку рассыпают на каждый м² по 30 г суперфосфата, 100 г древесной золы и 25 г калийной соли. Если почва на участке кислая, вместо суперфосфата используйте в качестве удобрения фосфоритную муку из расчета 50 г на м².

В принципе, обрезать облепиху можно в любое время года, кроме зимы. Но чаще всего кусты облепихи подвергают обрезке весной, в период покоя, пока еще не потеплело. Осенью, как правило, облепиху готовят к зимовке и проводят ее санитарную обрезку.

Весной облепиху приводят в порядок после зимы – обрезают сломанные под тяжестью снега, больные и усохшие побеги и ветки. Молодые деревья подвергают формирующей обрезке, и тут важно определиться как можно раньше, дерево вы будете выращивать или куст. Если вы хотите, чтобы облепиха росла кустом, обрежьте только что посаженный саженец на высоте 10-20 см, а на следующий год из появившейся на пеньке и проросшей от корня поросли оставьте не более 4 побегов, а остальные отростки удалите полностью. Только имейте в виду, что рассчитывать на побеги от корня вы можете, только если саженец облепихи корнесобственный.

Если вы решили, что ваша облепиха будет деревом, формируйте его со штамбом высотой 30 см и 2-4 скелетными ветками. Саженец с уже сформированными ветвями обрезать не нужно, но если на нем разветвлений нет, укоротите его до 30 см, а в следующем году сформируйте из появившихся побегов 3-4 скелетных ветки и проводник и уровняйте их по высоте. Если через год ветки слишком сильно пойдут в рост, укоротите их на треть или четверть длины. Когда деревья созреют к плодоношению, не обрезайте верхушки побегов, поскольку именно на них и образуются цветочные почки.

В дальнейшем формирование как куста, так и дерева заключается в удалении загущающих, лишних и растущих в неправильном направлении побегов и ненужной поросли. Кстати, чтобы удалить корневые отростки, нужно их раскопать и очень осторожно, стараясь не повредить корневую систему материнского растения, срезать на кольцо в том месте, откуда они проросли.

Когда вашей облепихе исполнится шесть лет, наступит время для омолаживающей обрезки, которую тоже лучше проводить весной. Ветки, переставшие плодоносить, вырезают и заменяют более молодыми из самых сильных, пусть даже волчковых веток. Делать это нужно постепенно – заменять ежегодно от 1 до 3 ветвей, не более.

Не отчаивайтесь, если дерево погибнет от морозов. Если корень жив, просто спилите мертвое дерево или куст до корневой шейки и начинайте формировать новое растение.

Поздней осенью, когда облепиха войдет в период покоя, обрежьте все ненужные, слишком старые, поломанные, засохшие, неправильно растущие и больные ветки и побеги, чтобы растение зря не кормило их всю зиму. Используйте для обрезки только остро наточенные стерильные инструменты, чтобы они не размочаливали кору и рану.

Облепиха размножается легко и разными способами: семенным и вегетативным – черенкованием, прививкой, делением куста, порослью и отводками. Все эти способы просты в исполнении.

Если вы хотите получить сортовой саженец, то лучше воспользоваться вегетативными способами размножения культуры, потому что сеянцы, как правило, не повторяют сортовые признаки родительского растения. При помощи семенного размножения обычно выводят новые сорта растения. Кроме того, выращенные из семян сеянцы используют в качестве подвоя при размножении облепихи прививкой.

Всхожесть семена облепихи не теряют более двух лет. В конце апреля, после предварительной стратификации в течение полутора месяцев в нижнем ящике холодильника, семена высеивают на небольшую глубину и проращивают, как обычно: на свету, в теплом месте, накрытыми стеклом. Всходы могут появиться через неделю-две, и их первое время притеняют от прямых солнечных лучей. В середине июня сеянцы пересаживают на постоянное место, предварительно укоротив длинный стержневой корень, чтобы стимулировать развитие корневой системы.

Этот способ предполагает как зеленое черенкование облепихи, так и укоренение одревесневших черенков. Заготавливают одревесневшие черенки в конце ноября или даже в начале декабря, но лучше нарезать их в конце марта или начале апреля. Для этого выбирают двухлетние приросты толщиной не менее 6 см и режут из них отрезки длиной 15-20 см. Срезанные осенью черенки облепихи связывают в пучок, заворачивают в ткань, кладут в полиэтиленовый пакет, закапывают в ямку и забрасывают снегом, а если снега нет, то засыпают лапником или сухими листьями.

Сохраненные с осени или нарезанные в марте черенки весной перед посадкой трое суток выдерживают в воде, меняя ее время от времени. Неплохо будет, если вы добавите в воду стимулятор корнеобразования. После этого черенки высаживают в грунт под наклоном так, чтобы над поверхностью оставалось не менее 2-3 почек, но большая часть оставалась под землей. К осени черенок может вытянуться в высоту до 60 см. Плодоносить облепиха из черенка начинает на третий год.

Зеленые черенки укореняются сложнее. Им потребуются особые условия: стерильная рыхлая почвосмесь, покрытая слоем промытого песка, стимуляторы корнеобразования, регулярное распыление влаги для создания повышенной влажности воздуха и др.

Этот способ хорош, если у вас на участке есть молодое деревце или куст с хорошо гнущимися ветками. Весной выберите ветку с хорошим приростом, пригните ее, уложите в неглубокую канавку, закрепите и засыпьте землей. Поливайте его в течение всего сезона, подкармливайте, рыхлите вокруг него почву и удаляйте сорняки. Следующей весной, когда отводок укоренится, его отделяют от материнского растения, откопав вместе с корнями, и высаживают на постоянное место.

Для этого вида размножения нужно брать отростки корнесобственной облепихи, растущие не ближе полутора метров от материнского дерева – обычно у них уже образована корневая система. В течение сезона отросток высоко окучивают, поливают, подкармливают, а весной осторожно отделяют и отсаживают на новое место.

При размножении этим способом выкапывают весь куст облепихи, обрезают на нем старые ветки, с помощью секатора делят куст на несколько частей, каждая из которых должна иметь развитые побеги и корни, обрабатывают срезы толченым углем, после чего высаживают деленки в заранее подготовленные ямы и ухаживают, как за саженцем.

Этот способ более хлопотный из всех вегетативных. Стоит ли заниматься прививкой, когда есть столько более простых и не менее результативных возможностей размножить облепиху? Оказывается, стоит: этим способом можно, чтобы не высаживать новое растение, привить к женскому растению мужской черенок. Или вырастить нужный вам сорт на жизнестойком подвое.

Лучшее время для прививки – конец апреля или начало мая. Стволик двухлетнего сеянца, который будет использован в качестве подвоя, обрезают на обратный рост на 1,5-2 см выше корневой шейки, на подвое оставляют самый крепкий побег высотой 10 см, остальные удаляют или выламывают. Оставшийся побег все лето отращивают, прищипывая его, чтобы он не рос в высоту, а утолщался. Его нижнюю часть до 13-15 см в высоту очищают от приростов, чтобы к следующей весне из побега образовался гладкий и ровный штамб. На третью весну, когда сеянец вырастет до 50-60 см, а его диаметр достигнет 5-9 мм, осуществляют улучшенную копулировку к нему черенков нужного вам сорта на высоте 8-10 см от корневой шейки. Приживаются черенки к искусственно образованному штамбу намного легче, чем если бы вы прививали их к корневой шейке. Характерно, что черенки, взятые с женских деревьев, приживаются лучше, чем мужские.

Почему-то всегда считалось, что облепиха мало поражается болезнями, однако вместе с распространением этой культуры в наших садах оказалось, что такое утверждение не имеет под собой почвы. Облепиха, как и другие плодовые деревья, поражается грибковыми, вирусными и бактериальными болезнями. Чаще всего облепиха страдает от таких заболеваний, как:

Эндомикоз – грибковая болезнь очагового характера, проявляющаяся в начале августа на плодах облепихи, которые становятся дряблыми, мягкими и наполняются слизью серого цвета без запаха. Оболочка пораженных ягод прорывается, а содержимое вытекает на соседние ягоды, заражая их эндомикозом. Способствуют развитию болезни дожди и роса.

Меры борьбы. Лечение облепихи заключается в двухэтапной обработке однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Первую обработку проводят после окончания цветения, а вторую в середине июля;

Черный рак проявляется темными круглыми пятнами на крупных ветвях. С развитием болезни в местах этих пятен кора чернеет, покрывается трещинами и отваливается, древесина темнеет и гниет. Возбудитель заболевания проникает через места обморожений или раны при обрезке.

Меры борьбы. Пораженные места очищаются от больной коры и древесины до здоровой ткани, обрабатываются медным купоросом, а затем смесью глины с коровяком;

Черная ножка, возбуждаемая почвенными грибками, истончает стебель сеянца в месте соприкосновения подсемядольного колена сеянца с почвой. Поражаются заболеванием молоденькие сеянцы.

Меры борьбы. Выращивайте сеянцы на субстрате из промытого песка, смешанного с дерновой землей. В профилактических целях поливайте сеянцы бледно-розовым раствором марганцовки один раз в несколько дней, но если болезнь все-таки проявилась, то обрабатывайте их раствором перманганата калия ежедневно:

Читайте также:  Редька с медом от кашля беременным можно или нет

Парша, или стегмина – это грибковое заболевание, поражающее молодые побеги, листья и плоды, часто приводит к усыханию побегов, а то и всего растения. В середине лета на ягодах образуются черные, круглые, блестящие пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах. Затем через разрывы плодов возникают розовые или желтые слизистые образования. Плоды сохнут и чернеют. На побегах текущего года появляются вздутия черного цвета, на листьях – черные бархатистые пятна и язвы. Куст выглядит так, словно его забрызгали черной тушью.

Меры борьбы. В качестве профилактики каждую осень проводите санитарную обрезку облепихи, после чего сжигайте все растительные остатки, а облепиху обрабатывайте однопроцентной бордоской жидкостью не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая;

Серая и бурая гнили – эти болезни проявляются в июле, а способствует их развитию дождливая погода. От серой гнили плоды облепихи сморщиваются и увядают, а от бурой на ягодах появляются темные пятна.

Меры борьбы. Растения с признаками заболеваний вырезают и сжигают. В качестве превентивной меры неукоснительно соблюдают правила ухода за облепихой – поливы, рыхление почвы, подкормки.

Кроме описанных заболеваний, облепиху могут поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола, однако при соблюдении агротехники облепихи вы можете никогда не узнать, как выглядят симптомы этих заболеваний.

Самыми опасными для облепихи вредителями являются:

Облепиховая моль – ее гусеницы проникают в почки во время их набухания и выедают их изнутри;

Меры борьбы. Лучший способ избавления от моли – обработка облепихи раствором Карбофоса в период набухания почек;

Облепиховая муха – наиболее опасный для растения вредитель, способный уничтожить весь урожай. Вылетают мухи во второй половине июня. Их личинки въедаются в ягоды и уничтожают мякоть плодов, от чего они морщатся, темнеют и опадают.

Меры борьбы. Избавиться от облепиховой мухи можно, обработав облепиху в середине июля раствором Хлорофоса;

Облепиховая тля – сосущее насекомое, питающееся соком листьев и молодых побегов, поселяясь на нижней стороне листовой пластины, отчего желтеет облепиха, ее листья скручиваются и преждевременно опадают.

Меры борьбы. Если тля расплодится, народные способы борьбы вроде обработки настоями луковой шелухи или чеснока, листьев табака с хозяйственным мылом могут результатов не дать, и придется прибегать к инсектицидам – обработке облепихи десятипроцентным раствором Карбофоса в период распускания листвы;

Облепиховый галловый клещ – очень мелкий вредитель, высасывающий соки из молодых листьев растения, от чего они вздуваются, деформируются и опадают.

Меры борьбы. С галловыми клещами эффективны те же способы борьбы, что и с тлей.

Кроме описанных вредителей, при недостаточном уходе за облепихой вы можете столкнуться и с другими вредителями, но если вы будете соблюдать агротехнику культуры, то болезни и вредители облепихи обойдут ваш сад стороной.

Видов облепихи известно только два – облепиха крушиновидная, которая растет по всей территории Европы, и облепиха иволистная, произрастающая на юге округа Синьцзян в Китае, в горных районах Индии, Бутане и Непале.

представляет собой дерево высотой до 15 м с диаметром ствола около 30 см. Листовые пластинки у деревьев этого вида острые, ланцетные, длиной до 8 и шириной до 1,5 см, белесые с красно-коричневым жилкованием. Плод – круглая желтая костянка длиной до 7 мм.

мы описали в самом начале статьи. В наших широтах выращиваются сорта именно этого вида растения. Сорта облепихи крушиновидной делятся на сибирские и европейские, крупноплодные и мелкоплодные, шипастые и бесшипные, ранние, среднего срока созревания и поздние. Сибирские сорта не приспособлены к выращиванию в европейских странах, поскольку плохо переносят мягкие с оттепелями зимы. А европейские сорта недостаточно холодостойки для выращивания в Сибири.

Предлагаем вам описание лучших из известных на сегодня сортов облепихи.

  • Жемчужница – сверхранний урожайный и морозостойкий сорт, плохо переносящий жару и засуху, с яйцевидной формы ароматными ягодами апельсинового цвета;
  • Красноплодная – сильнорослый развесистый урожайный сорт средней холодостойкости, устойчивый к болезням, с шипами, расположенными по всему стеблю, и ароматными, кислыми, красноватыми яйцевидо-коническими ягодками весом до 1 г;
  • Иня – не очень высокий морозостойкий куст с развесистой, но негустой кроной. Ягоды этого сорта ароматные и сладкие, трубчато-округлые, красно-апельсинового цвета, весом до 1 г;
  • Ажурная – бесшипный, морозостойкий, засухоустойчивый, жаровыносливый и высокоурожайный сорт с удлинено-цилиндрическими кислыми ягодами желто-апельсинового цвета весом до 1 г;
  • Золотой каскад – бесшипный, не особо урожайный сорт, устойчивый к болезням и вредителям с яйцевидными ароматными кисло-сладкими ягодами апельсинового цвета весом в 1 г.
  • Зарево – урожайный и морозостойкий, почти не поражающийся болезнями и вредителями сорт с небольшим количеством мелких колючек на наружной части побегов и кисловатыми ягодками пунцово-апельсинового цвета;
  • Любимая – дерево среднего размера или колючий кустарник с крупными ягодами ярко-морковного цвета весом более грамма. Сорт отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям;
  • Лисичка – не восприимчивый к морозам, вредителям и болезням высокоурожайный слабо раскидистый, не очень высокий куст с крупными и средними ягодами темно-рыжего цвета и отличного вкуса;
  • Ботаническая – зимостойкий, устойчивый к болезням и вредителям скороплодный сорт промышленного направления с умеренной шиповатостью и большими, ароматными продолговатыми шафранно-оранжевыми ягодами приятного кисловатого вкуса;
  • Перчик – невысокий урожайный колючий куст с зонтиковидной формой кроны и апельсиновыми овальными кислыми ягодами с ананасным ароматом.

Эти сорта облепихи отличаются тем, что от мороза они становятся слаже и крепко удерживаются на ветвях даже после заморозков. Самые популярные сорта позднего срока созревания:

  • Елизавета – один из лучших высокоурожайных сортов русской селекции с кустами невысокого роста и с миниатюрной кроной. Ягоды большие, золотисто-оранжевые, бочковидной формы, с нежной и ароматной кисловато-сладкой мякотью;
  • Чуйская – отменно морозостойкий, скороплодный, стабильно урожайный сорт, который, к сожалению, не очень устойчив к грибковым инфекциям. Ягоды у этого сорта среднего размера, апельсинового цвета, кисло-сладкого вкуса;
  • Злата – стабильно урожайный сорт с шипами и крупными ягодами яично-соломенного оттенка, округло-яйцевидной формы и кисловатого вкуса;
  • Елочка – дефицитный морозостойкий и устойчивый к болезням сорт с узкой конусообразной кроной, напоминающей по форме молодую ель. Ягоды маленькие, кислые, лимонно-зеленого цвета;
  • Великан – бесшипный зимостойкий, стабильно урожайный сорт с большими яйцевидными апельсинового цвета ягодами отличного вкуса.

Лечебными свойствами обладают не только плоды облепихи, но также ее листья и ветки. В облепихе содержатся щавелевая, винная и яблочная органические кислоты, витамины C, B1, B2, PP, K, E, каротин и каротиноиды, флавоноиды, марганец, бор и железо, дубильные вещества, фитонциды, олеиновая и линолевая жирные кислоты.

Плоды облепихи содержат серотонин, имеющий большое значение для нормальной деятельности нервной системы человека, а также бета-ситостерин, обладающий антисклеротическим действием. Отвар ягод облепихи показан при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Прикладыванием свежих ягод лечат обморожения, ожоги и гнойники. Мужчинам старше сорока лет ягоды облепихи показаны как средство, повышающее потенцию.

Листья и плоды облепихи выводят из организма щавелевую и мочевую кислоту, настой из листьев растения используют при лечении подагры, ревматизма и сахарного диабета. Отвар листьев и веток облепихи назначают при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Сухие листья заваривают как чай при цинготных симптомах.

Но, пожалуй, самым ценным продуктом является облепиховое масло, обладающее сильнейшим бактерицидным действием. В его состав входит витамин E, витамин F, регулирующий обмен веществ в кожных покровах, стерины, микроэлементы и минеральные вещества кремний, серебро, медь, ванадий, никель, марганец и кобальт. Применяют масло как наружно, так и вовнутрь. Его действие увеличивает количество белка в печени, улучшает липидный обмен, стимулирует в поврежденных тканях восстановительные процессы. Облепиховым маслом при хроническом фарингите и ларингите смазывают слизистую оболочку ротовой полости, его используют для ингаляции. Дерматологи рекомендуют применять облепиховое масло для усиления роста волос, выпавших в результате некоторых кожных заболеваний.

Препараты, созданные на основе облепихового масла, способны многократно улучшить переносимость организмом противоопухолевых лекарств, а иногда даже усиливать их лечебное действие. Кормящим матерям для укрепления иммунитета ребенка рекомендуют с месячного возраста добавлять в молоко для младенца несколько капель облепихового масла.

Может ли быть вред от облепихи? Поскольку в ее ягодах много каротина, облепиха может вызвать у людей с пониженным иммунитетом аллергическую реакцию. Из-за наличия в ягоде большого количества кислот не рекомендуется употреблять облепиху людям, страдающим болезнями печени, панкреатитом, холециститом и воспалением двенадцатиперстной кишки, особенно если заболевание находится в острой стадии. Противопоказанием является также склонность к жидкому стулу. Поскольку ягоды повышают кислотность мочи, употребление облепихи не рекомендуется больным мочекаменной болезнью. Опасна облепиха также для тех, кто страдает ее индивидуальной непереносимостью.

источник

Чем чаще облепиха начинает возделываться на наших участках, тем актуальнее становятся вопросы её поддержания в культурной форме. Это растение склонно образовывать непроходимые колючие заросли, и даже бесшипые сорта очень быстро разрастаются. В статье расскажем, как проводится обрезка облепихи, в какие сроки.

По жизненной форме облепиха относится к высокорослым листопадным кустарникам. Как и другие плодовые растения, её обрезка может преследовать разные цели:

Вид обрезки Цель
Формирующая Придание кроне растения необходимой формы.
Регулирующая Поддержка созданной формы, её прореживание и осветление.
Восстановительная Восстановление запущенной или повреждённой кроны.
Омолаживающая Возобновление плодоношения старого растения, повышение урожайности.
Санитарная Профилактика распространения болезней и вредителей.

Облепиха не любит обрезок, может реагировать на них болезненно. Поэтому любая манипуляция с садовым инструментом должна быть обоснованной и целесообразной. Молодые саженцы не трогают секатором в течение первых 2-х лет после высадки, давая им возможность хорошо укорениться и начать свободный рост. Читайте также статью: → «Правила посадки облепихи на даче, в саду, рекомендации по уходу и размножению».

По поводу лучших сроков для обрезки облепихи пока нет единого мнения. В большинстве случаев её традиционно выполняют ранней весной или осенью, после листопада. Однако некоторые плодоводы имеют положительный практический опыт по летней обрезке плодоносящей облепихи.

У летней обрезки есть три преимущества:

  1. Хорошо заметны усохшие и повреждённые побеги, требующие удаления.
  2. Хорошо заметны плодоносящие побеги.
  3. Лучше понятна форма кроны.

Если обрезка выполняется весной и осенью, распределение по видам операции выполняется так: весной – формирующая, восстановительная, регулирующая и омолаживающая; осенью – санитарная.

При обрезке облепихи, в основном, используют два стандартных приёма – полное удаление ветвей «на кольцо» и укорачивание (подрезка) побегов с переводом на почку или боковой побег. В некоторых случаях могут потребоваться и другие методы. Всё зависит от задачи, поставленной садоводом:

Задача Приём обрезки Выполнение
Проредить и осветлить крону, удалить старые, сухие или больные побеги. Удаление «на кольцо» Срез выполняется ровно по верхнему краю кольцевого наплыва, образованного в месте отхождения побега от ствола.
Изменить направление роста побега, уменьшить высоту кроны, усилить ветвление, восстановить подмёрзший побег. Укорачивание При переводе на почву срез выполняют на 1-2 мм над ней под углом 45⁰.

При переводе на боковую ветвь срез делают над ней под углом 30⁰.

Остановить рост молодого побега, стимулировать боковое ветвление. Прищипка За 2-3 недели до конца вегетации удаляется верхняя ростовая почка.
Замедлить или усилить рост побегов. Кербовка Для замедления роста ранней весной под ростовой почкой удаляют 4-сантиметровую полоску коры.

Для усиления роста то же самое делают над почкой.

Ускорить вступление молодняка в плодоношение или ослабить рост боковых побегов. Кольцевание У основания ветви или на штамбе саженца удаляется «поясок» коры шириной 1 см.

Чтобы садовые операции проходили без осложнений в виде грибковых инфекций или усыхания ветвей облепихи, весь инструмент должен быть чистым, острым и качественным.

Стандартный набор инструмента включает:

  1. Секатор – для обрезки, прищипки и укорачивания тонких побегов (до 25 мм).
  2. Сучкорез – для обрезки, прищипки и укорачивания высоко расположенных или толстых побегов (25-50 мм).
  3. Садовая пилка – для удаления крупных ветвей.
  4. Садовый нож – для укорачивания тонких побегов, кольцевания или кебровки.
  • По отзывам садоводов, хорошо зарекомендовал себя секатор фирмы «Grinda». Это оптимальный вариант в плане соотношения цены и качества. Лезвия закалённые, с напылением из тефлона, хорошо держат заточку.
  • При выборе сучкореза стоит обратить внимание на торговую марку«Fiskars». Их продукция оправдывает свою цену по надежности и в некоторых случаях может позволить обойтись без пилки.
  • Чтобы облегчить работу по выпиливанию крупных ветвей, можно приобрести не ручную, а аккумуляторную пилку – например, фирмы «Bosh». Управиться с таким инструментом под силу даже слабой женской руке.
  • При покупке садового ножа имеет смысл обратить внимание на немецкую фирму «Tina». Это старая торговая марка, недешёвая, но ножи выпускает великолепного качества.

Совет #1. Хороший садовый нож позволяет делать идеально гладкие срезы и в некоторых случаях способен заменить секатор.

Обрезка плодовых деревьев невозможна без правильной обработки срезов. Садовые замазки используют, чтобы герметизировать рану и не превратить её во входные ворота для патогенов. Традиционно в этом качестве применяют садовый вар или масляную краску на основе олифы. Однако сейчас выбор замазок в садовых центрах достаточно велик, и можно попробовать альтернативные варианты:

Замазка Преимущества
Паста «РанНет» Содержит в составе медный купорос для дезинфекции ран, не застывает на холоде, в отличие от садового вара, легко наносится кистью.
Биобальзам «Robin Green» Содержит хвойные смолы и терпентинное масло (живичный скипидар), хорошо заживляет раны, не требует предварительного разогрева.
Замазка «БлагоСад» Содержит компоненты, стимулирующие образование каллюса, хорошо герметизирует, легко наносится.

Совет #2. Не нужно «по старинке» замазывать спилы и срезы садовой землёй – в ней могут находиться дремлющие споры болезнетворных грибков и патогенных микроорганизмов.

Подготовив необходимые инструменты и материалы, можно приступать к обрезке облепихи. Самый ответственный этап – формирование кроны. От успешности этой процедуры будет зависеть не только внешний вид растения, но и его здоровье и урожайность. Читайте также статью: → «Особенности посадки, выращивания и размножения облепихи крушиновидной».

Чтобы сформировать аккуратный куст облепихи, у саженца оставляют три наиболее развитых побега, а остальные удаляют. Оставленные скелетные ветви укорачивают на высоту 20-25 см от поверхности почвы. Так поступают, если саженец привитый.

Если же облепиха корнесобственная, для формирования куста можно использовать поросль, идущую от корня. В этом случае у саженца сильно укорачивают все имеющиеся побеги (на высоту 15-20 см от почвы). Подходящие скелетные ветви выбирают из наиболее удачно расположенных побегов-отпрысков, которые появятся вскоре после обрезки.

Наиболее интересный способ формирования облепихи – выращивание деревцем, на штамбе. Его преимущество не только в большей эстетичности формы, но и в том, что при этом экономится место на участке. Ещё один плюс такого способа выращивания – большая долговечность растения. Что касается урожайности, то и у кустовой, и у древовидной формы облепихи она одинакова.

Сформировать облепиху деревцем можно по такому плану-схеме:

  1. В 1-й год: выбрать из побегов сильный побег, идущий вертикально вверх. Остальные полностью удалить.
  2. На 2-й год: подросший проводник прищипнуть, оставить 4-5 боковых почек сверху, а все нижележащие ослепить.
  3. На 3-й год: продолжить формирование боковых побегов, укорачивая их на одну длину, чтобы ни один из них не получал преимущества. Всю появляющуюся нижележащую и прикорневую поросль удалять.

Некоторые сорта облепихи генетически имеют древовидную форму. Это обычно высокорослые растения, поэтому необходимо контролировать процесс укорачиванием центрального проводника на нужной высоте и регулирующей обрезкой кроны.

Начиная с 7-го года жизни растения, можно начинать работы по омолаживанию облепихи. Смысл омолаживания в том, чтобы заменить ветви, которые прекратили рост и закладку цветочных почек и снизили урожайность, на молодые.

Для замещения старых ветвей на них выбирают перспективный боковой побег и переводят рост на него. Также можно использовать волчки. Не нужно переживать, что они растут вертикально. Для коррекции волчковый побег пригибается в горизонтальном положении, на него набрасывается свободная петля из шпагата, а второй конец привязывается к колышку.

После прищипки верхушки волчок начнёт ветвиться и закладывать цветочные почки. Не нужно пытаться омолодить все ветки облепихи за один сезон. Лучше разбить этот процесс на 2-3 этапа.

При формировании облепихи важно избежать таких ошибок:

Ошибка 1. Оставление побегов, идущих внутрь куста.

Такие веточки сильно загущают крону, ухудшают режим освещённости и влажности. В итоге, снижается урожайность облепихи и повышается риск развития грибковых инфекций.

Ошибка 2. Сильная обрезка боковых побегов.

При выполнении обрезки важно помнить, что генеративные почки облепиха закладывает в верхней части побегов. Поэтому излишне увлекаться их укорачиванием, особенно весной, не стоит. Так можно остаться без урожая.

Ошибка 3. Одномоментная глубокая обрезка с оставлением множества ран.

Образование каллюса у облепихи идёт довольно медленно, поэтому срезы на ней затягиваются плохо. Если их слишком много и они велики, растение может даже погибнуть. В связи с этим категорически не рекомендуется такой способ сбора облепихи, при котором с неё срезают ветви с плодами.

Вопрос №1. Как правильно обрезать облепиху, чтобы она не тянулась вверх?

Низкорослым сортам облепихи снижение кроны не потребуется. У высокорослых древовидных сортов начинают контролировать рост в 5-летнем возрасте. Для этого осенью после сбора урожая побеги обрезают на трёхлетнюю древесину (то есть удаляют приросты двух последних лет). При этом оставляется небольшая боковая веточка в мутовке.

Интересный способ формирования низкой компактной кроны – пригнуть верхушку молодого деревца к земле и подвязать к колышку. Выполняется такая процедура во второй половине лета. При этом по всей длине проводника пробуждаются спящие почки, из которых начинают расти побеги, образуя широкую раскидистую крону. Читайте также статью: → «Рейтинг лучших сортов облепихи для выращивания в Подмосковье и Сибири».

Вопрос №2. После удаления прикорневой поросли облепиха стала сохнуть. Почему так вышло?

Скорее всего, был повреждён корень. У облепихи образуется много длинных боковых корней, идущих горизонтально. Удалять прикорневую поросль нужно с учётом этой особенности, работать секатором очень аккуратно, не пытаться вырвать или выкопать нежелательный отпрыск.

Вопрос №3. Как ухаживать за облепихой после обрезки?

Основной уход после обрезки заключается в обработке срезов. Перед тем, как использовать садовую замазку, их можно опрыскать раствором медного купороса и немного подсушить. Также важен полив растения, особенно, если обрезка производилась летом. Под куст или деревце необходимо влить 2-3 ведра воды, в зависимости от возраста растения и размера корневой системы.

Вопрос №4. Если облепиха полностью вымерзла зимой, можно ли реанимировать её с помощью обрезки?

Можно, если вымерзла только наземная часть, а корень сохранил жизнеспособность. В таком случае необходимо спилить растение до корневой шейки, обработать спил, хорошо полить и подкормить облепиху. Вскоре она даст корневую поросль, из которой можно будет начать формирование нового куста или деревца. Так же поступают, если растение сломалось от ветра или снега.

Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!

источник