Меню

Можно ли обрезать калину

Редко кто остаётся равнодушным к калине. В любви ей признаются поэты, писатели, художники, музыканты. И это понятно. Ведь кустом калины можно любоваться круглый год. Весной он безупречно белый благодаря своему пышному цвету. Летом — сочно-зелёный, раскидистый, манящий. Осенью привлекают волшебные зонтики, наполненные алыми ягодами. А зимой оставленные на ветках плоды, словно маленькие искорки, сияют рубиновым светом.

Есть поговорка – «Калина не малина, много не съешь». Однако, если говорить о ценности ягод, то калина превосходит малину по содержанию железа в 1,5 раза, витамина С — в два раза, сахаров — в три раза. А валериановые кислоты и различные пектины в её составе не только придают плодам особый яблочный аромат, но и позволяют их применять в лечебных целях при повышенной раздражительности, учащённом сердцебиении, а также при неврозах, спазмах сосудов и некоторых заболеваниях желудка. Настоящая зелёная аптека!

Калина — это настоящая аптека на кусту

Калина, как и всякое раскидистое дерево, нуждается в уходе. Обрезка — часть этого ухода, но часть настолько существенная и важная, что без неё калину трудно себе представить. Калина — растение, которое постоянно тянется к солнцу. Поэтому без обрезки количество боковых и порослевых веточек будет нарастать высокими темпами, середина куста станет непроходимыми джунглями, а цветение и плодоношение уйдут на верхушки куста, что сделает плоды доступными для птиц, но не для людей. Эти неприглядные метаморфозы станут причинами усыхания ветвей, ослабления растения, распространения болезней и нашествия вредителей.

Безупречно белый цвет калины придает ей особый шарм весной

Превратить декоративный куст в «запущенного хиппи» легко, а вот придать ему аристократический лоск и сияние — задача хоть, и не простая, но вполне возможная.

Для начала надо определиться с типами обрезки и их сезонностью. Это очень важно, ведь если проводить травмирующую для дерева процедуру, то надо знать, для чего это требуется. Различают три вида обрезки:

  • Санитарную — она проводится с оздоровительной целью: срезаются больные, засохшие, перемёрзшие за зиму ветки.
  • Прореживающую — эта вариация обрезки предусматривает вырезание здоровых кучно растущих ветвей, мешающих правильному развитию куста и формированию урожая ягод.
  • Формирующую — такая обрезка необходима для калины, выращиваемой с декоративной целью для получения нарядного куста или живой изгороди.

Калина очень хорошо отзывается на обрезки, в том числе и на её омолаживающие и прореживающие вариации. При этом даже урожайность не падает, если все действия произвести чётко, правильно и по графику.

Калина, растущая в диких условиях, сильно загущается в центре, поэтому урожай дает лишь на верхушках

График в данном случае не является какой-то мёртвой догмой, которой надо следовать буква к букве. Однако есть общепринятые сроки и рекомендации на тему, когда какую обрезку можно проводить, а когда дерево лучше не трогать.

Так, всегда много вопросов вызывает рекомендация не производить осенью прореживающую обрезку плодоносящих видов калины. Почему именно так? Ведь дерево в это время готовится к зимней спячке и меньше всего уязвимо к восприятию травм. Но, можно взглянуть на этот вопрос под иным углом зрения. Калина, отплодоносив, завершает свой вегетационный период. Впереди ееё ждёт зима и суровые морозы. И, хоть она дерево неприхотливое и отлично переносит низкие температуры, полной уверенности в том, что весной растение проснётся без отмороженных веточек, нет. Есть статистика, что до 10% одревесневшего материала в течение зимы погибает. Сохранённые же стволы и ветки будут в общей массе защищать друга друга от ветров и морозов.
А вот декоративные виды калины не рекомендуется обрезать весной, иначе она останется без действующих цветоносов и лишится своей обильной снежной красоты.

Калину не рекомендуется обрезать в зиму — она, хоть и неприхотливая, но некоторые ветки может из-за морозов потерять

Если щедро обрезать плодоносящую калину с осени на 25–30%, а весной обнаружить, что погибло ещё 10%, то наступит настоящая катастрофа в части урожайности. Новых отростков за лето калина, безусловно, выпустит много, но ягодоносными они станут лишь на второй сезон. Поэтому, если не хочется остаться без урожая и пролететь, как фанера над Парижем, то прореживающую обрезку в зиму лучше не производить. Только санитарную!

Тип обрезки Осень Зима Весна Лето
Санитарная Проводится в любое время года. Все нежизнеспособные веточки удаляются, чем ставиться заслон распространению заболеваний. Сухие ветки обрезаются до здоровой ткани. Срез делается над почкой, смотрящей наружу, но не внутрь куста.
Прореживающая Нет Нет После начала сокодвижения в растении. Срок с конца апреля до начала июня. В течение лета удаляются боковые приросты текущего года и прикорневая поросль.
Формирующая После листопада. Срок с конца сентября до конца октября. Нет До начала сокодвижения. Апрель — начало мая. Проводится два-три раза в течение лета. Удаляются верхушки растения и боковые приросты.

При санитарной обрезке срезаются только сухие и поврежденные веточки

Все виды обрезки очень важны для калины. Но, все же, роль первой скрипки играют прореживающая и формирующая. Именно от них зависят и внешний вид, и ухоженность, и классический переход от образа «хиппи» в имидж аристократа.

Прореживающая обрезка считается в некотором роде омолаживающей, ведь вырезанию подлежат не только ветки, загущающие силуэт куста, но и старые здоровые ветки. Важно построить такую схему омоложения, чтобы на смену дряблым валежинам возраста свыше 12–15 лет приходили новые стебли, набирали силу и на второй год давали урожай. Старение куста без омоложения веток может привести к ослаблению иммунитета перед болезнями, уязвимости перед нежелательными насекомыми, снижению урожайности и декоративности.

Куст настолько загущен лишними ветками, что внутрь его не проникают ни солнце, ни воздух — его можно вылечить только путем прореживающе-омолаживающей обрезки

Технология прореживающей обрезки заключается в следующем:

  1. Под корень садовым секатором вырезается прикорневая поросль текущего года, растущая как снаружи каркасных ветвей, так и внутри куста. Не следует ждать, пока она заполнит все приствольное пространство и отнимет все соки у основных стволов.
  2. При замене старых ветвей оставляются новые побеги от корня. Лучшими считаются ровные по форме и прямо растущие ветви, но не лежащие вертикально земле, корявые изогнутые или перекрещивающиеся.
  3. Намеченные для удаления старые ветви спиливаются под корень. Секатор их не возьмёт, поэтому манипуляция проводится ножовкой.
  4. Удаляются растущие вниз сучки, зонтики от прошлогодних ягод и приросты-волчки. Так называются те, что нарастают пучком на пеньках большого диаметра.
  5. Срезаются верхушки слишком высоких побегов. Они непрактичны и недосягаемы ни в плане ухода за ними, ни в плане сбора урожая. Ведь из-за хрупкости калиновых ветвей стремянку к ним не приставишь!
  6. В процессе прореживающей обрезки всегда есть возможность срезать ветки, повреждеённые засухой, морозами, болезнями или насекомыми-вредителями. Весь заражённый материал нельзя использовать ни для изготовления опорных жердей, ни для помещения в компостную яму. Возможно только его сжигание.

Для формирующей обрезки годятся не только калины декоративных сортов типа Буль-де-Неж, но и самые обыкновенные сорта калины красной плодоносящей. Ведь природная декоративность кустарника проявляется в любое время года. Задача садовода — лишь подчеркнуть её, создав яркое пятно в саду. Для этого требуется грамотная обрезка.

Кусты калины обыкновенной, посаженные в ряд, могут создать великолепную живую изгородь

Формирующую стрижку порциями можно проводить в течение всего вегетационного периода. Весна отводится под санитарную очистку. Летом идёт моделирование калины под штамбовое дерево или под раскидистый куст. Осенью рекомендуется подравнивание и снятие загущенности.

Читайте также:  Что можно заморозить на зиму в морозильной камере

Из калины можно сформировать живую изгородь, нарядный шар, удлинённую пирамиду и некоторые другие простые формы. Но изящных фигурок как из самшита, скорее всего, не получится, ведь ветки калины имеют свойство быстро деревенеть и обрастать многочисленными плотными слоями, при этом теряя свою гибкость. Тем не менее, красивый ухоженный куст может стать центром притяжения сада и предметом гордости его хозяев.

Штамбовым деревом калины, выращенным в закрытом грунте, можно украсить и сад, и дом

Если калину пустить на самотеёк и оставить без обрезки, то получим «запущенный сад»: беспорядочные ветки высотой 2–3 метра, бесформенность, сухостой, прогибы, провисания и захламлённость.

Если в течение всего сезона и на протяжении жизни калины за ней следить, то получим «дивный сад»: цветущие махровые белые снежки-соцветия, рдеющие кисточки ягод, сочно-зелёную листву, идеальную геометрическую форму куста и восхищения соседей.

Изящных фигурок, как из самшита, из калины не получится, зато обильное цветение гарантировано

Второй вариант, несомненно, предпочтительней. Поэтому вооружаемся секатором для срезания нетолстых побегов и ножовкой для спиливания веток диаметром более 2 см. Схема обрезки калины под идеальный куст совсем несложная:

  • Осенью после листопада или весной до начала сокодвижения первым делом окиньте куст критическим взглядом и посчитаете в нём количество скелетных стволов. Наметьте 7–8 из них, имеющих идеально ровное строение, и идентифицируйте их сигнальными ленточками. Остальные стволы вместе с боковыми ветвями на них спилите.
  • Приступайте к срезке боковых отростков на оставшихся скелетных ветвях. Срезаются те боковушки, которые направлены в центр куста, ведь именно они и будут летом создавать непроходимый лес.
  • Для первой летней стрижки понадобится мелкоячеистая сеть, которой необходимо будет накрыть куст и придать ему желаемую форму в соответствии с его имеющимися размерами. Вся поросль, которая выйдет за рамки сетки, подлежит срезке. Как правило, это отростки небольшого диаметра — секатор с ними вполне справится. Эта обрезка считается моделирующей стрижкой.
  • Следующая летняя стрижка проводится не раньше чем через 17–20 дней после первой. Сетка уже не потребуется, так как силуэт куста вполне очерчен. Обрезка будет носить характер корректирующей стрижки. Таких манипуляций может быть 2–3 за сезон.

Этот вариант проще, чем первый, ведь не придётся заниматься спилом старых стволов, формируя равноудалённые от центра каркасные стволы. Но результатом работы можно будет насладиться лишь на 3–4 год.

Действия, которые необходимо выполнить с первого года жизни растения, следующие:

  • Посадив молодой росток калины в открытый грунт весной или осенью, удалите у него все побеги, оставив лишь 3–4 почки. Срез делается над почкой под углом 45 0 .
  • В летний период первого года жизни предстоит дальнейшее укорочение подросших побегов и отростков. Рекомендуемая длина от корня — 40–45 см. Верхушки выше этой длины срезаются.
  • К осени у одиночно-посаженного ростка начнёт расти прикорневая поросль. Она вырезается под корень, за исключением 5–7 веток, которые впоследствии примут на себя роль каркасных стволов.
  • Следующей весной-летом оставленные каркасные стволы необходимо укоротить, доведя длину каждого из них до 30–40–45 см.
  • Шаги № 3 и 4 повторять из года в год, пока не сформируется куст желаемого размера и формы.

Формирующую обрезку калины проводят с первого года жизни

Создать из калины штамбовое дерево намного сложнее, чем сформировать куст. Все дело в её природной особенности рождать десятки порослевых корневых побегов. Растение таким образом страхует себя от вымирания.

Задача садовода в этом случае — строго следить и вовремя удалять все побеги, идущие от корня, кроме одного-единственного, выбранного в качестве штамба. Это должен быть самый мощный, рослый, идеально прямой ствол. Срезка под корень всех остальных стволов, мешающих росту и развитию главного, может проводиться независимо от времени года.

После завершения формирования штамбового ствола дерево поддерживают в форме за счёт указанных на рисунке приемов

Главный ствол необходимо дважды в год подкармливать, чтобы он получал полноценное азотно-фосфорно-калийное питание. Мульчирование торфкомпостом и опилками в приствольном круге позволит стволу быстро укрепиться и набрать рост в 45–50 см. Эта длина является минимальной для создания штамба. Но она может быть и на высоте 50–100 см от земли. Именно на этом отрезке придеётся обрезать все боковые побеги, вплоть до самых мельчайших. Поросль, растущая выше выбранной отметки в так называемых «верхушечных почках» не вырезается. Ей предоставляется зелёная улица для роста, но только до тех самых пор, пока крона не загустеет и не потребует прореживающей обрезки.

Декоративная калина Буль-де-Неж отлично поддается формированию в виде штамбового дерева

Когда штамбовый ствол достигает 1,5-метровой длины, необходимо прищипнуть его верхушку. Далее все зависит только от фантазии и умений садовода. Можно сформировать дерево-шарик, дерево-пирамидку, дерево-трапецию. Для этого применяются сетка и садовый секатор.

В принципе, калина — растение некапризное. Оно легко примет все ваши правила и запросто нарастит все излишне отрезанное из-за первоначальной неопытности. Но, все же, нижеследующие простые советы помогут не навредить кусту и придать ему ещё большей декоративности:

  • После проведения обрезки, считающейся шоковой операцией, калину следует подкормить. Из минеральных весной и осенью подойдут фосфорно-калийные удобрения. Из органических — торфокомпост, который будет служить и питанием для корней, и мульчей, предохраняющей их от внешних неблагоприятных температур.
  • Все срезы более 1,5 см в диаметре обрабатываются садовым варом или краской. Это необходимо для того, чтобы в щели не проникли ни зловредные микроорганизмы, ни крупные вредители со своим потомством.
  • Если применяется обрезка к плодоносящим сортам калины красной, то следует учитывать факт, что растение даёт плоды на однолетних побегах. Поэтому все однолетние приросты можно удалять только после сбора ягод. Иначе заявленной урожайности не достигнуть.
  • Скелетные стволы растений, несмотря на свою одревесневшую структуру, очень хрупкие — под воздействием ветра или осадков они могут погнуться, сломаться или приобрести искривлённый вид. Чтобы этого не произошло, рекомендуется использовать крепкие опоры в виде плотных деревянных или металлических жердей. Если калина растёт кустом, то опора вбивается в центр куста, а все скелетные ветви вокруг него обвязываются единой лентой. Если калина сформирована в виде штамбового дерева, то его ствол тоже предохраняется опорой и подвязкой.

Ухоженная калина — это, действительно, признак дивного сада. А ещё мерило чистоты, заботы и умелых рук садовода. По состоянию этого красноягодного растения можно судить об обстановке всего дачного хозяйства. Красив и декоративен куст — значит, и весь участок холёный. Неряшлив и запущен — значит, весь сад и есть тот самый «хиппи», которого лучше обходить стороной. Желаем всем порядка и процветания на ваших шести сотках!

источник

Калина — это очень интересная культура в плане обрезки. Её можно формировать и кустом, и деревом, делать из неё живые изгороди, придавать стрижкой любые формы. Но калина хороша не только как декоративное растение. Зонтики алых ягод — кладезь витаминов — висят на ветвях до самых морозов. Чтобы калина всегда радовала глаз и пополняла ваши зимние запасы, нужно обеспечить ей качественный уход, включая правильное формирование и обрезку.

Калина хоть и окультурена, но продолжает сохранять свойства диких кустарников. Без ухода она даёт много поросли, обрастает большим количеством боковых веточек. Каждый год новые побеги стремятся перерасти в высоту старые, тянутся к солнцу, цветение и плодоношение уходит на верхушки. А ветви нижнего яруса оказываются в тени и сырости, заболевают и постепенно засыхают. Калина за считаные годы превращается в неприглядный и бесплодный сухостой.

Читайте также:  Можно ли варить маслята с подберезовиками вместе

Так выглядит калина в природе, без обрезки

Между тем при хорошем уходе калина способна сохранять привлекательный вид и урожайность на протяжении 20–25 лет. Уход за калиной прост: регулярные поливы, подкормки дважды в год и, конечно, обрезка. Последний пункт — самый сложный, особенно для новичков. Ведь нужно знать, когда обрезать, какие ветки можно удалять, чтобы не остаться без ягод. Кроме того, есть две ситуации, когда требуется чёткий план действий:

  1. Вы купили саженец и не знаете, как формировать калину с нуля.
  2. Вам достался сад с уже взрослой калиной. Как её проредить или омолодить?

Ухоженная калина в саду радует взгляд

Если вы раздавите или раскусите ягоду калины, то обнаружите семечко, которое выглядит, как розовое сердечко. Так сама природа подсказывает, при каких болезнях можно употреблять эти ягоды. Сок калины стимулирует работу сердца, понижает давление, является хорошим омолаживающим средством. Но он противопоказан людям, страдающим гипотонией (пониженным давлением).

Обрезка — операция, травмирующая растение, поэтому проводят её в период покоя, когда нет сокодвижения. Эта фаза начинается после листопада и заканчивается перед распусканием почек весной. Значит, обрезать калину можно осенью, всю зиму и ранней весной. Зимой мы в сад выходим крайне редко, ранней весной на участке ещё сыро, дачный сезон мы открываем, когда уже тепло и всё вокруг цветёт и благоухает. Поэтому лучшим периодом для обрезки может показаться осень — лучшим для вас, но не для калины.

Каждую нужно проводить в своё время.

Впереди зима, и мы никогда не знаем наперёд, сколько выпадет снега, каким будет мороз. Соответственно, не можем предугадать, как перезимует калина, какие ветки или почки вымерзнут, сколько их поломает ветром и тяжёлым снегом. Может получиться так, что вы обрезали половину веток осенью, а зима довершила этот процесс своими методами, в результате весь куст вымерз. Поэтому осенью не проводите никаких прореживающих обрезок. Пусть калина зимует пышным кустом или деревцем. Ветки в общей массе будут защищать друг друга от ветров и холодов.

На густых ветвях задерживается снег, он служит тёплым одеялом, но в больших количествах может сломать хрупкие от мороза веточки

Осенью вырезайте только то, что вы в любом случае не оставите — больные, засохшие и сломанные ветки, то есть делайте санитарную обрезку. Засохшие и больные ветки легко отличить от здоровых по коре, она тусклая, морщинистая, иногда покрыта чёрными выпуклыми точками. Если поскрести ногтем, то обнажится коричневая сухая древесина или труха, на здоровых ветках под корой находится зелёный влажный слой — камбий.

У здоровой ветки под корой находится зелёный слой

Сухие ветки обрезайте до здоровой части, над почкой, направленной наружу, а не внутрь куста.

Если вы укорачиваете ветвь, то срезайте над внешней почкой

Сломанные боковые ветки удаляйте на пенёк. Срезы диаметром 1 см и больше замазывайте садовым варом.

Срез делайте параллельно стволу, отступив от него около 3–5 мм

Летом калине нужна уже не только санитарная, но и прореживающая обрезка. В большинстве случаев она касается приростов текущего года, то есть зелёных побегов. Вырезайте:

  • растущую из земли поросль. Чем раньше вы срежете лишние корневые побеги, тем больше сил останется калине на закладку и вызревание почек будущего года;
  • волчки. Если неправильно срезали ветку, оставили большой пенёк, то из него может вырасти целый пучок жирующих побегов, ориентированных вертикально — волчков. Их нужно удалять;
  • повреждённые вредителями и болезнями верхушки. Калина часто поражается тлёй, листоедом и мучнистой росой. И вредители, и болезнетворные грибки селятся на молодых и нежных листочках, которые, как известно, находятся на верхушках веток. При первых признаках срежьте и сожгите очаги заражения — листья с кончиками веток, а затем обработайте от паразитов весь куст.

Обрезать летом взрослые ветки и приросты прошлого года можно в случае, если их поломало, к примеру, ветром или градом.

Ранней весной, до распускания почек, нужно проводить все три вида обрезки. В рамках санитарной, кроме больных и сломанных веток, теперь придётся удалить ещё и подмёрзшие. Они выглядят как сухие (таковыми и являются) и обрезаются точно так же: на пенёк или над здоровой внешней почкой.

Взрослому кусту или деревцу нужна прореживающая обрезка, удалите:

  • побеги второго порядка (боковые веточки), растущие вертикально вверх (волчки);
  • сучки, растущие внутрь куста и вниз;
  • перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга ветки — оставьте из них самую сильную и красивую, а вторую удалите;
  • зонтики, оставшиеся после ягод.

Третий вид обрезки, формирование, необходим молодой калине. Вы можете создать куст любой формы или деревце. Весна — самая подходящая для этого мероприятия пора.

Калина обыкновенная без всякой обрезки растёт кустом высотой 2–3 м, который состоит из нескольких сильных побегов-стволов. В саду для удобства ухода оставляют 5–7 мощных побегов и ограничивают их рост на высоте вытянутой вверх руки. Но есть и декоративные сорта, высотой не более метра. Кроме того, калину можно подстригать в виде разных фигур: шара, полусферы, куба и т. п.

Чтобы сформировать куст, придерживайтесь такой схемы:

  1. Сразу после посадки — осенью или весной — укоротите все имеющиеся побеги до 2–3 почек над землёй.
  2. Летом текущего года при весенней посадке (и будущего — при осенней) из оставшихся почек вырастут молодые побеги. Как только их длина превысит 30 см, прищипните верхушки. В результате куст начнёт активно восстанавливаться, давая корневую поросль.
  3. Каждую последующую весну выбирайте из корневых побегов самые сильные, укорачивайте их на треть, чтобы перевести на боковое ветвление. Остальную поросль вырезайте. Повторяйте такой отбор ежегодно, пока не сформируете куст.
  4. У сформированного куста удаляйте всю поросль, а высоту основных побегов теперь ограничивайте только по достижении ими нужной вам высоты. Делая обрезку, учитывайте, что калина плодоносит на однолетних приростах.

Зелёным цветом на схеме выделены обрезанные побеги и верхушки

Калина даёт корневые отпрыски, поэтому формировать её в виде дерева сложнее, чем, например, яблоню или грушу.

  1. Молодому саженцу дайте хорошо укорениться. Пусть два года растёт без формирующей обрезки.
  2. На третий год из всех имеющихся побегов выберите один самый сильный и прямой, остальные удалите.
  3. На протяжении следующих 2–3 лет выращивайте этот побег. Все нижние боковые веточки обрезайте на высоту штамба — 30–40 см, верхние оставляйте, чтобы выбрать из них скелетные ветви.
  4. Когда ствол вырастет до полутора метров, прищипните точку роста.
  5. Из боковых веток верхнего яруса формируйте удобную для вас крону. Главное, чтобы она не была загущённой — применяйте все правила прореживающей обрезки.

Стрелочками на схеме указан вид до и после обрезки

Не забывайте регулярно удалять всю корневую поросль. Согласно многочисленным отзывам садоводов, деревце калины хрупкое, ствол получается не слишком толстым, часто искривлённым, ломается сильным ветром. Решить эту проблему поможет подпорка, но кол или труба, стоящие рядом, способны подпортить красоту калины. Кроме того, такое деревце менее урожайно по сравнению с кустом. Основной плюс этого способа — оригинальность. Но есть сорта, которые не дают поросли, сами растут в один ствол, в этом случае формирование деревом является единственным вариантом.

Читайте также:  Что можно приготовить из грибов зеленушек

Примерно через 5–6 лет плодоношения на самых старых ветках приростов не образуется или они короткие, то есть развитие останавливается, урожайность падает. Чтобы омолодить куст, спилите 1–2 таких ветки-ствола, а на замену оставьте побеги из поросли. Таким способом за 2–3 года вы сможете постепенно и полностью обновить куст. Метод очень похож на формирование калины кустом, только в этом случае удаляются не маленькие и слабые корневые отпрыски, а самые старые стволы.

А — правильная обрезка старых побегов; Б — неправильная обрезка, оставлены пеньки, на которых вырастут загущающие крону волчки

Если в вашем распоряжении оказалась старая и запущенная калина с загущённой кроной, толстыми полусухими и оголившимися стволами, то обрежьте весь куст на уровне земли и сформируйте из поросли новый. Но бывает, что и молодой куст из старого корня плохо растёт и даёт мелкие плоды. Значит, калина прожила на этом месте более 25 лет и вынесла из земли все питательные вещества, которые может достать. Тогда поможет только выкорчёвка и посадка нового саженца в другое место.

Калину в виде дерева тоже нужно омолаживать. Лучший способ — вырастить из поросли новое деревце, а старое спилить. У сортов, не дающих поросли, омолаживают старые ветки, укорачивая их на треть или до бокового разветвления.

Старая ветка обрезана до побега, направленного в нужную сторону

Омолаживайте ветки укорачиванием по очереди, в течение 2–3 лет, а не все разом.

Обрезайте калину, не опасаясь погубить куст. После неудачной обрезки она может одно лето не плодоносить, но уже к следующему сезону восстановится за счёт поросли и однолетних боковых приростов. Традиционно калину выращивают кустом, но встречаются и деревца в один ствол. При любом способе формирования необходимо проводить санитарные и прореживающие обрезки.

источник

В углу сада моих родителей растет пышная калина. Когда-то отец воткнул сюда единственную веточку. В жирном и влажном грунте она быстро прижилась и стала активно плодоносить. Но со временем мы начали замечать, что калина решила захватить весь сад.

Ее ветви раскинулись так широко, что дети все лето использовали куст в качестве игрового шалаша, и когда они залезали туда, их никто не мог найти — такими густыми стали побеги калины.

Куст напрашивался на обрезку, но мы долго боялись к нему подходить, опасаясь навредить. Хорошо, в гости приехал дедушка…

Если калину вовремя не укрощать, даже самые культурные сорта начинают вести себя так же, как и их дикие сородичи: дают массу неконтролируемой поросли, обрастают боковыми ветками. Почему это плохо:

  • цветы и плоды завязываются на верхних ветках, которые каждый год тянутся все выше — а стало быть, собирать ягоды становится неудобно, да и выглядит такой куст в цветочной «шапке» менее привлекательно, чем цветущий по всему «периметру»;
  • ветви нижнего яруса оказываются без доступа к солнцу и свежему воздуху, что может закончиться вызванными сыростью заболеваниями, а потом и гибелью;
  • через несколько лет такой жизни красивый куст может превратиться в сухостой, не дающий ни плодов, ни декора.

Если же ухаживать за кустом правильно, он может украшать ваш двор более двадцати лет.

В плане формировки кроны калина — словно глина в руках умелого скульптора. Из этого кустарника можно делать все, что угодно, даже живую изгородь. Но одно дело — создание броских декораций, а другое — так называемая санитарная обрезка, необходимая для здоровья вашего кустарника.

Работать с кустом можно по-разному, осуществляя:

  • формирующую (для красоты),
  • прореживающую (красота + польза),
  • санитарную обрезку (удаление нежизнеспособных веточек и побегов).

Необходимые типы формировки зависят как от времени года (об этом ниже), так и от вида, в котором вам достался куст. Это может быть как только что принесенный с рынка саженец, так и старая калина, росшая на вашем участке долгие годы.

В первом случае вам нужно будет провести формировку кроны, во втором — омолодить кустарник, проредив его и удалив все ненужное.

В любом случае обрезка — это «операция», которая травмирует куст. Поэтому опытные садовники рекомендуют проводить ее в месяцы покоя, когда в ветвях не движутся соки. Для калины это время начинается в листопаде и заканчивается ранней весной, когда на стволе распускаются почки. То есть, работать с кустом можно в конце осени, зимой и в начале весны.

Садоводам удобнее всего браться за секатор именно осенью. Еще бы: зимой мало кто работает в саду (а дачники так и вовсе не приезжают в свои загородные владения), а ранней весной здесь слишком мокро.

Правда, калине не всегда нравится именно осенняя обрезка.

Ранней весной (пока почки не распустились) можно проводить обрезку любого типа.

  • Санитарную, удаляя сухие, больные, примерзшие (засохшие за зиму) побеги.
  • Прореживающую, срезая сучки (растут вниз или к центру куста), перекрещивающиеся ветки, слишком загущающие куст побеги второго порядка.
  • Формирующую. Такая обрезка в первую очередь нужна молодому кустику. Для удобства можно оставить до 7 сильных побегов, не позволяя им вырастать выше двух метров. При желании калину можно обрезать в виде шара или даже куба. Зрелый куст можно оформить в виде деревца, но крону при этом не загущайте (иначе, опять-таки, цветы и ягоды «уйдут» вверх, а расположенные в глубине кроны ветки начнут болеть).

Что касается лета, в это время года можно проводить санитарную обрезку (удаляя больные ветки), а также прореживающую.

Уничтожайте прирост нынешнего года — зеленые ветки, растущие из земли, волчки (побеги, выглядывающие из пеньков предыдущих обрезок), зараженные вредителями побеги.

К калине неравнодушны мучнистая роса, листоед, тли. Все больные ветки удаляются и тут же сжигаются.

А, так как летом в «теле» калины движутся соки, удалять прошлогодние, «базовые» ветви не стоит. Исключение — срезание сломанных ветвей.

Даже регулярно слушая синоптиков, мы не будем наверняка знать, сколько именно выпадет снега в грядущие зимние месяцы, надолго ли задержатся морозы. А значит, не сможем точно «наванговать», сколько именно веток калины сломает тяжелый снег или ветер, какие веточки или почки не переживут знакомства с морозом.

Поэтому от сильных «хирургических вмешательств» осенью лучше отказаться.

Сильно прореженную калину с осени могут легко добить морозы. Ведь густота ее веток — это естественная защита от ветра и холода. Так что ограничьтесь только санитарной обрезкой — удалите сухие, больные, сломанные, в любом случае — нежизнеспособные побеги.

Как понять, какая из веток — ваш «клиент»?

  • У них неяркая, морщинистая кора. Ее могут покрывать выпуклые черные точки.
  • Если провести по такой коре ногтем, вместо живого нижнего зеленого слоя (как на этом фото) вы увидите труху или сухую древесину коричневого цвета.

Удалять такие бракованные ветки нужно до здоровой древесины. Срез необходимо делать над почкой, растущей наружу куста (вторая на фото).

Что касается живых, но сломанных веточек, их нужно удалять «на пенек», делая срез параллельно стволу, отступив от него всего 3-4 мм:

Все крупные срезы замазывайте садовым варом — он не даст микробам и болезням проникнуть в древесину.

Больше об осенней обрезке ягодных кустарников расскажет садовый эксперт в этом видео:

источник

Калина в виде невысокого деревца или кустарника часто растет на дачах россиян. Весной участок украшают ее пышные белые соцветия, а осенью глаз радуют тяжелые ярко-красные грозди ягод.

Неудивительно, что выращивать калину находится все больше желающих, ведь ягоды калины – отличное средство от простудных и многих других заболеваний. Но нередко перед садоводами в процессе ухода за калиновым саженцем возникает проблема, которую представляет быстрый рост его ветвей. Как известно, побеги калины ежегодно вытягиваются примерно на 40 сантиметров. Если вовремя не обрезать, растение превращается в неаккуратный загущенный куст.

Каждый садовод сам решает, как будет выглядеть его калина – как небольшое тонкое деревце или как пышный куст. В первом случае на следующий год после посадки все появившиеся новые побеги следует обрезать, а на стволе через год или два года сформировать аккуратную крону.

Делают это по тем же принципам, что и для большинства других садовых деревьев: верхнюю точку роста прищипывают, после чего побег начинает активно ветвиться. На стволе оставляют только скелетные ветки, которые и образуют крону без чрезмерного загущения.
Если же принято решение формовать калину как куст, то все ветки на второй год после посадки обрезают, оставляя по 2-3 узла. У подросших побегов прищипывают точки роста на высоту примерно 30 см, после чего за год или два из боковых побегов формируется красивый пышный куст. В дальнейшем регулярная обрезка поможет поддерживать нужную высоту и густоту растения.

Большинство опытных садоводов обрезают калину ранней весной, до того момента, когда просыпаются почки. В это время растение находится в состоянии покоя, поэтому травмирующее вмешательство не наносит ему существенного вреда. Обрезать следует засохшие, больные, обломанные ветки, остатки ягодных кистей, а также прореживать крону, независимо от того, растет ли у вас калина деревом или кустом.

Нередко во время обрезки удаляются чересчур длинные концы веток, чтобы не допускать чрезмерное разрастание кроны. Не стоит бояться навредить растению: регулярная обрезка улучшает плодоношение калины, так как остающимся на стволе веткам достается больше питания от развитых корней.

Осенью, по окончании плодоношения, желательно провести так называемую санитарную обрезку, которая заключается в удалении засохших веток, выделяющихся темным, практически бурым цветом коры. Удаляются в это время и больные ветки, покрытые пятнами, клочьями отслоившейся коры, наростами либо ямками.
Обрезанные ветки необходимо тщательно собрать и сжечь, чтобы воспрепятствовать возможному распространению болезни.

Как правило, на наших участках наиболее часто встречается два сорта калины – обычная красная и бульденеж. Обрезка красной калины не отличается никакими особенностями и проводится так, как описано выше.

Бульденеж обрезают таким образом, чтобы сформировать пышный многоствольный куст. Молодые побеги обрезают на высоту примерно 20 см от почвы, а появившиеся летом первого года соцветия удаляют до того, как распустятся цветки, чтобы активировать рост корневой системы и ветвей. В конце лета верхнюю часть побегов удаляют — это обеспечивает хорошее ветвление в следующем году.

На второй год после высадки обрезку выполняют сразу после окончания цветения – лишняя зеленая масса не должна поглощать питательные вещества, необходимые для закладки цветочных почек для следующего года.

Для калины бульденеж не рекомендована весенняя обрезка, так как она может негативно сказаться на появлении соцветий, ради которых, собственно эти кусты и выращиваются.

источник

Вовремя проведенная обрезка калины осенью обеспечит рост центральной части растения. Активное плодоношение – результат равномерного распределения питательных элементов. Чем больше боковых побегов садовод оставит на калине, тем меньше «соков» получит центральная ее область. Отказ от регулярной обработки уменьшит урожай, и сделает куст подверженным болезням и вредителям.

График – не догма, а только рекомендация. Его корректируют с учетом выбранного сорта. Несмотря на множество нюансов, существует несколько общих моментов. Первое правило – осенью не проводят прореживающую манипуляцию. Осенью, после завершения плодоношения, посадка готовится «уснуть». Прореживание – травмирующая процедура. Нельзя быть уверенным, что весной куст станет активно цвести. Второе правило – лучше отказаться от обрезки за несколько дней до полноценной зимы. Причина – аналогична предыдущей. Заморозки негативно скажутся на количестве веток, которые перезимуют.

Санитарная или оздоровительная – удалению подлежат слабые и больные ветки. Если на калине замечены подмерзшие ветки, то они могут стать причиной болезней. Рекомендуется их удалить. Второй вид – прореживающая. Она необходима для уменьшения кучности расположения веток. Садоводы знают, что чрезмерная плотность упрощает жизнь вредителям и болезням. Стоит только одной ветке заболеть, как вредитель или недуг «перепрыгнет» на расположенные рядом ветки. Третий вид – формирующая. Ее проводят в том случае, когда садовод планирует вырастить ягоду в декоративных целях.

Ботаники разработали план-график по уходу за калиной осенью.

Тип
Осень Зима Весна Лето
Формирующая Конец сентября – конец октября. Разрешено провести только после завершения листопада. С апреля до конца мая. Граничная точка – завершение сокодвижения. Проводят до 3 раз в течение лета. Удаляют верхушку и боковые ветви.
Прореживающая Конец апреля – начало июня. Проводят сразу после начала сокодвижения. Проводят на протяжении летних месяцев. Удалению подлежат боковые ветви, которые сформировались в текущем году.
Санитарная

Густые ветки аккумулируют снежный покров. Он выступает в качестве теплоизоляционного покрытия. Задача садовода – обрезать калину так, чтобы осталось достаточно ветвей для сбора снега, но при этом их не должно быть слишком много. Рекомендуется удалить слабые побеги, которые физически не выдержат снежную шапку.

Перед началом проведения обрезки калины осенью садоводу не лишним будет ознакомиться со списком рекомендаций ботаников:

  • каждую сухую ветвь укорачивают строго до здоровой части;
  • если боковая ветвь сломана, то ее удаляют под пенек;
  • если диаметр среза больше 1 см, то его обрабатывают садовым варом.

Срез выполняют параллельно стволу, предварительно отступив от него до 5 мм.

В тематических видео представлена информация о необходимости проведения питательной подкормки ствола. Выбор делают в пользу азотных, фосфорных и калийных удобрений. Приствольный круг мульчируют с использованием торфокомпоста. Его смешивают с опилками в пропорции 2:1. Минимально необходимая длина ствола – 50 см. Как только указанная отметка достигнута, можно создать штамб. Если калина достигла 100 см, то удалению подлежат даже мелкие побеги. На вопрос, а можно ли садоводам оставить верхнюю поросль, ботаники отвечают положительно. Ее удалят в тот момент, когда крона станет чрезмерно густой.

Согласно рисунку, который можно найти в журналах садового дизайна, калину используют для создания визуальных акцентов. Первое правило – выбор декоративного сорта. Информация содержится на упаковке. Второй нюанс – соблюдение приведенной ниже схемы:

  • первую обрезку проводят сразу после посадки;
  • осенью укорачивают все побеги до 3 почек (над уровнем земли);
  • к лету из оставшихся почек сформируются новые побеги;
  • как только их длина превысит 30 см, проводят «прищипывание» верхушки;
  • после указанной манипуляции активизируется рост левой боковой части куста;
  • каждую последующую осень выбирают несколько самых сильных корневых побегов, которые укорачивают на 1/3 длины;
  • если садоводу удалось правильно самостоятельно обрезать корневые побеги, все силы посадка бросит на боковой рост;
  • предыдущие два пункта повторяют до тех пор, пока не будет сформирован визуально привлекательный куст;
  • как только куст сформирован, проводят удаление поросли;
  • высоту побегов садовод ограничивает самостоятельно – здесь все зависит от нужного параметра.

Во время проведения обрезки нужно помнить о том, что калина плодоносит только на однолетних побегах.

Новички должны знать, что сформировать посаженный куст калины сложнее, чем, например, другое плодовое растение. Вначале саженцу дают несколько лет. Времени хватит для полноценного укоренения. В средней полосе отводят для указанной процедуры до 2 лет. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

  • на 3-й год роста удаляют все побеги за исключением одного самого сильного;
  • в течение следующих 3 лет главный побег не трогают;
  • боковые ветви укорачивают на 30 см;
  • верхние ветви не трогают – они необходимы для формирования скелетных ветвей;
  • как только ствол преодолел отметку в 1,5 м, точку роста «прищипывают»;
  • крону формируют из веток верхнего яруса;
  • при формировании кроны избегают ее чрезмерной загущенности;
  • регулярно удаляют корневую поросль.

До ее проведения калину нужно выращивать не менее 5 лет. Дачник должен удалить старые ветки. На них не появятся новые приросты. Удалению подлежат слишком короткие ветки – результат остановки развития. Чем больше коротких веток, тем меньше урожайность. Схемы омоложения куста выглядят следующим образом:

  • за 1 раз спиливают до 2 коротких ветвей;
  • оставляют побеги из поросли для замены;
  • каждые 2 года процедуру повторяют;
  • упор делают не просто на короткие, а на старые и коротки ветки.

Сложнее обстоит дело, если садоводу попалась старая калина. Если у нее загущенная верхушка, а ствол – толстый и полусухой, то обрезку делают следующим образом. Удалению подлежит весь куст до уровня земли. Новый формируют из поросли. Аналогичным образом поступают в том случае, когда молодая калина плохо растет. Речь идет о том, что земля исчерпала питательные силы. Сажать больше ничего не нужно.

В саду большинства дачников есть 2 сорта – «Бульденеж» и «Обычная красная». Последний тип обрезают так, как было описано выше. Отличия имеют место, когда речь идет о сорте «Бульденеж»:

  • манипуляцию проводят так, чтобы куст был многоствольным;
  • второе обязательное условие – пышность куста;
  • обрезку молодых побегов проводят на 20 см от уровня земли;
  • удалению подлежат летние соцветия;
  • процедура необходима для активизации формирования корневой системы;
  • летом удаляют верхнюю часть корневой системы;
  • процедура улучшит ветвление в году наступающем;
  • на II год существования растения проводят обрезку сразу после завершения цветения;
  • избыточное количество зеленой массы забирает много питательных веществ.

Весной обрезку сорта «Бульденеж» не проводят. В противном случае, урожайность уменьшится.

Осенняя обрезка калины – обязательная процедура. Она необходима для оптимизации роста. Соблюдают ее строго по графику. Хорошее решение – учет климатических особенностей. Манипуляции завершают до начала полноценных холодов. Удалению подлежат старые и короткие ветки. Побегов и плодов на них не будет. Подобные рудименты лишь отнимут питательные соки у растения. Второе правило – регулярно проводит прореживание кроны. Она не должна быть слишком густой, иначе болезней не избежать.

источник

Обеспечить хорошую урожайность калины помогает изучение различных рекомендаций по уходу за ней. Рассмотрим подробно, как организовать обрезку калины осенью, позволяющую продлить ее жизнь и сформировать правильную крону.

Операция, предполагающая удаление веток либо их частей, травмирует растение. Из-за этого обрезать калину необходимо тогда, когда отсутствует движение соков в ней.

Такая фаза стартует с листопада, финишируя перед весенним распусканием почек. Поэтому организовывать мероприятие требуется осенью, на протяжении зимы и в самом начале весны.

При морозах садоводы крайне редко посещают свой сад, ранней весной земля на участке достаточно сырая, а дачный сезон начинается, когда уже совсем потеплеет, все деревья цветут. Поэтому оптимальным периодом очистки традиционно принято признавать осень.

Это справедливо, но не в отношении калины.

У растения имеются три варианта обрезки кроны:

Для каждой рекомендовано свое время исполнения.

Осенняя обрезка рекомендована больше для южных регионов страны. Вызвано это коротким морозным периодом, относительно теплыми зимними температурами. В таких условиях мелкие срезы заживают до морозов, а крупные успевают сформировать на коре валик.

Осенняя обрезка предоставляет возможность калине подготовиться к периоду вегетации, не тратя времени на заживление ранок.

В Подмосковье осенью желательно удалять погибшие, больные либо сломанные ветви, что является санитарной обрезкой. Также допустимо выполнять формирующую обрезку при небольшом объеме удаляемых веток.

Еще осенью организуют прищипку кончиков, чтобы приостановить их дальнейший рост, позволяя калине лучше перезимовать.

Используют лунный календарь в садоводстве многие дачники. Он подсказывает, когда следует выполнять те либо иные действия, связанные с уходом за калиной. Это вызвано тем, что любые растения чувствительны к переменам фаз Луны.

Применяется календарь часто при необходимости уточнить даты обрезки разных плодовых деревьев, в числе которых и калина. При новолунии нежелательно сеять либо сажать что-либо.

Также нежелательно использовать острые инструменты: лопату, пилу или нож. Эти дни подходят лишь для уничтожения сорняков. Калину рекомендовано обрезать при растущей Луне.

Когда запланировано вырастить калину, как небольшое деревце, уже на старте ее формировки требуется оставлять нетронутым вертикальный проводник, удаляя полностью остальные ветки. Схема формировки кроны также предусматривает удаление корневой поросли и боковых веток.

Если пару лет выполнять такое мероприятие, калина сформирует практически ровный ствол, имеющий двухметровую высоту. Затем следует начать формировать крону.

Для этого нужно прищепить активную точку роста (удалив кончик на вертикальном проводнике). Когда на ветке в этом месте прорастут новые почки, деревце начнет разрастаться вширь.

Когда принято решение обеспечить калине ее естественную форму (куст), уже на следующий после посадки год требуется подрезать каждую ветку, удаляя по три узла.

Как только ветки подрастут на треть метра, сразу требуется прищепить все точки роста. Это позволит прорасти молодым побегам из почек, а они уже станут основой будущего куста.

Каждый последующий год непременно нужно выполнять регулярную обрезку, чтобы сформировать желаемый объем калины.

В отличие от большинства фруктовых деревьев, для обрезки калины отсутствуют четкие рекомендации. Подходить к мероприятию необходимо индивидуально, рассматривая для растения возможности снизить рост посредством обрезки боковых ответвлений, направленных внутрь кроны.

Когда побег слишком длинный (более 2 метров), имеет несколько ответвлений, желательно примерно на расстоянии 1,5 м от грунта его укоротить на одно такое ответвление. В результате получится невысокая калина, имеющая раскидистую крону, которая не загущена. Будет очень удобно осенью собирать с нее урожай.

Когда пройдет лет десять, рекомендовано выполнить кардинальную обрезку, удаляя все побеги на расстоянии 15 см от земли, оставляя только часть приростов, на каждом из которых присутствуют две почки.

Постепенно из них активно вырастут ветки, куст калины полностью обновится. Достаточно будет затем только выбрать пять побегов, обрезать их на боковое ответвление после достижения роста в 1,5 м.

Срез делайте параллельно стволу, отступив от него около 3–5 мм

Поскольку у калины растут корневые отпрыски, формировать растение, как дерево, намного сложнее, нежели грушу либо яблоню.

В процессе ухода необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

  1. Молодому саженцу требуется хорошее укоренение. Поэтому два следует не трогать его, отказавшись от формирующей обрезки.
  2. Лишь на третий сезон осенью необходимо выбрать из всех выросших побегов наиболее прямой и достаточно сильный. Все остальные без жалости удаляйте.
  3. Следующие три года занимайтесь выращиванием именно этого побега. Нижние веточки по бокам следует обрезать на расстоянии от грунта 40 см, а вот верхние оставлять для выбора среди них будущих скелетных ветвей.
  4. Как только ствол достигнет высоты 1,5 м, сразу обеспечьте прищипку точки роста.
  5. Сформируйте из боковых побегов верхнего яруса желаемый вид кроны. Обеспечьте, чтобы она не была густой. Для этого используйте рекомендации по прореживающей обрезке.

Непременно регулярно устраняйте корневую поросль. Деревце калины достаточно хрупкое, его ствол вырастает не очень толстым, обычно искривленным, поэтому легко ломается под порывами сильного ветра.

Чтобы устранить вероятность такой ситуации, требуется организовать подпорку, хотя труба либо кол, воткнутые в землю около калины, способны существенно испортить красоту растения. Стоит учитывать, что калина в виде дерева дает меньше ягод в сравнении с кустарником.

Главное достоинство такого способа выращивания – оригинальность. Однако имеются сорта, не дающие корневой поросли. Они изначально растут одним стволом, поэтому формирование в виде дерева – единственный вариант ухода.

У здоровой ветки под корой находится зелёный слой

Дачнику следует понимать, что недостаточно просто посадить калину. Больше всего сил отнимет впоследствии формирование штамба. Из-за продуцирования кустом множества порослевых корневых побегов требуется регулярно, причем точечно, выполнять их удаление.

Для осенней обрезки калины большинство рекомендаций начинаются именно с необходимости удаления этих отростков. Оставить разрешено только наиболее мощный из них. Его обнаружить легко, поскольку он растет идеально прямо.

При желании выращивать кустарник калины уже на следующую осень после посадки требуется коротко срезать все выросшие ветви, оставляя лишь две почки. Дальше следите за их ростом.

Как только новый побег вырос до 30 см, выполните процедуру, требующую прищепить точку роста. Пробудившиеся почки обеспечат рост довольно сильных побегов, которые станут впоследствии основой красивого куста.

При желании можно будет после добавить к нему несколько ветвей, используя новую поросль, чтобы сформировать такой объем калины, какой вам нравится, либо позволяет площадь, отведенная для растения.

Более короткая инструкция по обрезке калины (см.видео):

Хотя калина является не капризным растением, все таки обрезка – травмирующее мероприятие, после которого требуется выполнить некоторые действия, помогающие быстрее и проще залечить повреждение.

Саженец легко воспринимает все действия над ним, запросто организуя наращивание всего отрезанного по неопытности.

Нижеследующие простые рекомендации помогут начинающему садоводу не нанести непоправимый ущерб калине:

После проведения такого мероприятия, как обрезка, являющегося шоковой операцией, растение непременно требуется подкормить. Осенью для этой цели идеально подойдут фосфорно-калийные удобрения, относящиеся к категории минеральных веществ.

Среди органических продуктов лучше всего использовать торфокомпост – он будет одновременно являться питанием для калиновых корней, а также мульчей, которая защитит их внешних воздействий неблагоприятных температур.

Каждый срез, имеющий диаметр больше, нежели 1,5 см, необходимо непременно обработать масляной краской либо садовым варом. Эта процедура предотвратить проникновение в щели зловредных микроорганизмов, не говоря уже о крупных вредителях и их потомстве.

источник

Красавицу калину все чаще можно встретить в садах, на дачах и на городских улицах. Растение неприхотливое, не требует особого ухода. Кроме декоративных качеств, калина обладает множеством целебных свойств.

Оказывается, благодаря стараниям селекционеров, привычная для нас культура сегодня отличается от воспетой в народном творчестве и является очень многоликой. Поэтому для начала нужно определиться, что именно вы хотите видеть в своем саду.

Выбирать придется из декоративных разновидностей, на которых никогда не бывает ягод, плодоносных, древовидных или кустообразных, высокорослых, карликовых и почвопокровных видов.

Знаете ли вы? Еще в Киевской Руси почитали калину, как особое растение. Знахари верили в его магическую силу, что одаривает женщин счастливой судьбою. Поэтому калиновые соцветия вплетали в девичьи венки и считали их неотъемлемым свадебным атрибутом.

При выборе посадочного материала следует ориентироваться на состояние его стеблей и корневой системы. Внимательно осмотрите все детали, изучите, нет ли на корневых отростках пятен, заплесневелых и гнилостных участков, любых механических повреждений, наплывов и галловых образований.

Все корешки должны быть свежими, равномерными, гладкими и чистыми. Чтобы убедиться в свежести саженца, слегка царапните низ корневища. Если на месте раны показалась свежая зеленоватая древесина, значит, калина пригодна для посадки.

Ее побеги тоже должны иметь здоровый вид. Выбирайте небольшие экземпляры, поскольку они быстрее укореняются и легче приспосабливаются к новым условиям, легки в уходе.

Специалисты позитивно откликаются о саженцах, полученных вегетативным способом. Говорят, такие образцы уже на второй год после посадки начинают плодоносить, советуют при домашнем размножении растения предпочитать исключительно семенную методику. А также рекомендуют выбирать для посадки двух-, трехлетние саженцы.

Производят посадку растения в весенний сезон, до пробуждения почек, или поздно осенью, когда листва опала, а заморозки не наступили.

Для получения обильного урожая рекомендуют групповые посадки.

Высаживая культуру, соблюдают условия:

  1. Саженец калины берут двух-трехлетнего возраста с корнями в земле, глине (закрытый тип).
  2. Открытую корневую систему опускают в раствор глины, оставляют подсохнуть.
  3. Землю участка перекапывают.
  4. Копают ямы по схеме 0,5х0,5 м, с глубиной несколько больше, чем объем корней саженца. Между отдельными растениями соблюдают промежуток 3 метра.
  5. В почвосмесь для посадки добавляют ведро перегноя, 400 г нитрофоски. Вместо нитрофоски можно взять 200 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия, 30 г мочевины, стакан древесной золы. Корни не должны соприкасаться с золой.
  6. Первым слоем в яме насыпают кирпичную крошку или керамзит.
  7. 2/3 смеси высыпают в яму, выливают 4 ведра воды. Делают перерыв на неделю, после чего продолжают посадку.
  8. Оставшуюся землю высыпают в яму холмиком, возвышающимся над поверхностью земли на 10 см. Устанавливают на холмик саженец, засыпают остатки грунта.

Хорошо приминают околоствольную землю, поливают. После того, как вода впиталась, мульчируют компостом или торфом.

Корневая шейка должна на полсантиметра быть углублена в землю (максимум 5 см).

Не используют для мульчи хвою и опилки, которые окисляют почву.

Посадка калины весной не вызывает каких-то особых сложностей. Представители семейства Адоксовых хорошо воспринимают нейтральные и слабокислые почвы. А вот грунты торфяного, подзолистого и песчаного типа для них не подходят. Также важно, чтобы грунтовые воды залегали не меньше, чем на 1 м от места выращивания деревца.

Кустарник любит солнечный свет, но расти ему лучше в полутени. На затемненных участках растение менее подвержено нападению вредных насекомых. Перед весенней посадкой перекапываем выбранный участок и освобождаем его от сорняков. Для плодородной земли органические подкормки не нужны, а для бедной почвы они пригодятся. В последнем случае удобрения вносим непосредственно в посадочную яму.

Итак, в весеннее время, перед распусканием листьев на деревьях, выкапываем яму размером 50х50х50 см. Если предполагается высаживание нескольких экземпляров, то дистанция между ними должна составлять 2,3–3,5 метра. Дальше насыпаем в выкопанную лунку почвосмесь (на 2/3 всего объема), которая состоит из верхнего слоя земли, одного ведра перегноя или торфа и 2-х стаканов нитрофоски.

Затем заливаем яму с удобрениями 4-мя ведрами воды и оставляем на несколько дней. Спустя неделю насыпаем остатки подготовленной смеси на дно лунки в форме горки. Она должна возвышаться над уровнем грунта приблизительно на 10–12 см. Сажать красную калину надо так, чтобы корни расположились на холмике. Расправляем их, засыпаем упомянутой ранее смесью и уплотняем поверхность земли вокруг саженца.

Лучше приобрести саженцы трехлетнего возраста с закрытой корневой системой. Такие образцы не высыхают и отлично адаптируются к новой почве. Экземпляры ниже 20 см покупать не рекомендуется.

Когда посадка завершена, обильно поливаем участок и мульчируем приствольный круг компостом, торфом либо перегноем. Также важно правильно расположить корневую шейку молодого куста. Она должна находиться на расстоянии 5–6 см над почвой.

Можно посадить калину и осенью, в период между опаданием листьев и первыми заморозками. Осенняя посадка практически ничем не отличается от весенней. Разве что смесь органических и минеральных удобрений для посадочной ямы немного изменится:

  • перегной/торф (10 л);
  • сернокислый калий (0,5 стакана);
  • суперфосфат (1 ст.);
  • доломитовая мука (1 ст.);
  • мочевина (2 ст. л.).

Опыт садоводов подсказывает, что второй период высадки калины более практичен. Вот его некоторые преимущества:

  • благодаря посадке в начале осени саженцы успевают укорениться до морозов;
  • грунт вокруг куста быстрее оседает и уплотняется;
  • отсутствие жары и наличие природных осадков;
  • к весне посаженные в сентябре кустики вегетируют, ведь корневище начинает активно развиваться, в результате чего быстрее формируются побеги;
  • в осеннее время садовник меньше занят огородными и другими работами, поэтому может уделить больше внимания одному занятию.

Важно помнить: саженцы мы высаживаем, только если температура воздуха выше +4 градусов. Иначе растение не перенесет скорых заморозков. Также обязательно используем укрывные материалы – опилки, торф, рубероид.

Калина – листопадный кустарник или небольшое дерево. Листья калины супротивные, иногда мутовчатые, опадающие, простые, лопастные, пальчато-лопастные или цельные, зубчатые или цельнокрайние, черешковые. Верхушечные простые или сложные зонтиковидные или зонтиковидно-щитковидные соцветия состоят из розовых или белых цветков. Цветение калины начинается в конце мая или начале июня. Плод – обычно съедобные костянки красного или иссиня-черного цвета. Продолжительность жизни калины в среднем 50-60 лет.

Сегодня калина приобретает популярность среди садоводов-любителей и выращивается на приусадебных участках наравне с такими плодовыми деревьями, как яблоня, груша, слива, вишня и черешня. Предлагаем вам подробный рассказ о том, как посадить калину в своем саду, как ухаживать за калиной с момента посадки и до завершения ее жизненного цикла, как размножать калину, чем подкормить калину, чтобы обеспечить стабильный урожай ее ценнейших ягод, как обрезать калину, чтобы продлить срок ее жизни – всю эту информацию мы собрали и систематизировали в нашей статье для того, чтобы вам было легко и удобно ею воспользоваться.

Размышляя о подходящей местности для калины, учтите, что она очень требовательна к плодородию почвы и освещению.

Важно! Раз в десятилетие калину следует прореживать, расчищая загустевшую крону.

Культура предпочитает расти на открытом участке с хорошим освещением либо в небольшой тени. Для калины отличным вариантом будет хозяйственный дворик, где роскошные кусты спрячут неприглядные постройки.

Независимо от видовых и сортовых отличий, калина быстро приживается и хорошо растет на легких обогащенных питательными веществами землях с нейтральной либо слабокислой реакцией рН.

Главное, чтобы выбранной участок не был сырым, поскольку застой воды во время оттепели или в непогоду губительно повлияет на растение. Идеально подойдут для него хорошо взрыхленные черноземы, легкие супески и торфяники.

Важно! Все части растения полезны. В составе коры обнаружено гликозиды, дубильные вещества, соли валериановой и каприловой кислот, органические кислоты, сахары, смолы, фитостерины, сапонины и тритерпеновые вещества. Соцветия состоят из флавоноидов, эфирных маслел и витамина С, а семена — из жирных масел. Но самыми ценными являются ягоды. Кроме перечисленных веществ, они обогащены бифлавоноидами, множеством аминокислот, тирозинами, калием, железом, алюминием, цинком, марганцем, бромом, селеном, стронцием, серебром, йодом и бором.

Неприхотливая культура будет расти на солнце, но любит полутень (некоторые сорта светолюбивые).
Калина нетребовательна к почве, предпочитает нейтральные, слабокислые земли. Структуру песчаного, супесчаного грунта под посадку растения улучшают.
Кустарник влаголюбивый, но от избытка влаги может заболеть. Залегание подземных источников рекомендуется не менее метра до уровня почвы.
С помощью калины создают живую изгородь. Красивый куст, правильно с дизайнерской точки посаженный, будет изюминкой участка. Посадите кустарник возле скучного, непривлекательного забора, стены – он замаскирует недостатки, оживит картину.

Калиновые кусты и деревья совершенно не доставляют хлопот садовникам, но все же на начальных этапах культивации требуют некого внимания. Выясним, когда сажать калину и, как это сделать правильно.

Посадку калины можно осуществлять весной либо осенью. В первом случае растение хорошо укоренится и успеет адаптироваться до заморозков, а во втором — нарастит корневую систему и с наступлением тепла быстро тронется в рост.

Если планируете высаживать саженцы весной, нужно успеть до распускания почек на деревьях. И будьте готовы постоянно увлажнять грунт под молодым растением. Осенняя посадка делается в период массового листопада. Важно осуществить укоренение хотя бы за 2 недели до первых заморозков.

Перед посадкой молодых сеянцев нужно очистить выбранное место от сорняков и хорошо вскопать грунт. На окисленных участках рекомендована коррекция кислотности, что производится с помощью доломитовой муки, известной пушенки либо старой штукатурки.

Проверить реакцию рН можно обычным столовым уксусом. Если при попадании нескольких капель на комок земли, взятой из 15-сантиметровой глубины, начинают пениться и шипеть — на участке щелочная среда. Подкислить ее можно лимонной кислотой.

Когда земля на участке подготовлена, а корни саженца обработаны от высыхания специальной глинистой болтушкой, можно приступать непосредственно к посадке. Для этого выкопайте углубление с полуметровою высотою и шириною.

Главным образом ориентируйтесь на размеры корней. В яме им не должно быть тесно. На дно опустите нетолстый слой керамзита или кирпичной крошки, сверху насыпьте почвосмесь из равных частей торфа, перегноя и 60 г минерального комплексного удобрения. Затем полейте лунку (весной это нужно делать до тех пор, пока земля будет впитывать воду), поставьте сверху саженец, расправьте его корни и засыпьте плодородным грунтом.

Садоводы с опытом советуют потрясти ствол, чтобы в процессе посадки засыпались образовавшиеся в корнях пустоты. Не забудьте после этого хорошенько утрамбовать приствольный круг. Если хотите, чтобы рядом красовалось несколько видов калины, отступайте от соседствующих растений не менее 2 м. По окончании всех работ участок еще раз полейте и замульчируйте.

Знаете ли вы? В древние времена красные пучки калины вывешивали на видном месте в углу дома. Считалось, что этот атрибут убережет хозяев от сглаза и недобрых помыслов.

В конце марта или начале апреля из-под кустов убирают прошлогоднюю листву и рыхлят в приствольном круге землю. Чуть позже кусты калины обрабатывают фунгицидами от перезимовавших в верхних слоях почвы или в трещинах стволов и веток возбудителей болезней и вредителей. Можно обработать растение семипроцентным раствором мочевины – и в качестве подкормки, и в качестве профилактики от болезней и вредителей, однако прежде, чем опрыскать калину, убедитесь, что почки на ней еще не раскрываются, иначе вы можете их сжечь.

Ближе к середине мая калину подкармливают калийным удобрением, а после цветения в грунт приствольного круга вносят комплексное удобрение.

После цветения калину при необходимости подкармливают комплексным удобрением. Регулярно осматривайте растение на наличие вредных насекомых и своевременно проводите лечение калины от заболеваний. В начале июня можно обработать калину настоем табака, а можно с июня и вплоть до сбора урожая периодически опрыскивать кусты настоям картофельной ботвы, луковой шелухи или чеснока.

В остальном уход за калиной в летнее время заключается в регулярных поливах и рыхлении грунта в приствольном круге с одновременным уничтожением появляющихся сорняков.

После того, как калина сбросит листву, уберите ее вместе со старой мульчей, проведите профилактическую обработку калины от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, устроившихся на зимовку в коре и почве, внесите в грунт жидкую подкормку или снова замульчируйте приствольные круги перепревшей органикой.

Когда наступят устойчивые заморозки, снимите с кустов кисти ягод и поместите их на хранение.

Калина, точно так же, как и другие садовые деревья и кустарники, может пострадать от вредных насекомых и разного рода болезней, поэтому очень желательно защищать ее от них весенней и осенней профилактической обработкой. Для уничтожения насекомых применяют инсектициды, а против грибковых заболеваний эффективны опрыскивания фунгицидами. К сожалению, от вирусных и бактериальных болезней вылечить калину не удастся, но поскольку их возбудители чаще всего переносятся вредителями из мира насекомых, своевременное уничтожение вредителей или их личинок поможет избежать заражения.

Выращивание калины затруднительно без еженедельного полива, особенно, когда стоит жара и сушь. Расход воды на один полив – 3-4 ведра на плодоносящий куст. Молоденький кустарник требует не так много влаги, но частота полива должна быть неизменной. Дождливое лето, безусловно, вносит коррективы, но вы должны помнить, что калина любит влагу, поэтому не оставляйте ее надолго без воды.

Поскольку поливать калину приходится часто, подкормки целесообразно вносить в сухом виде – рассыпать по приствольному кругу перед поливом. Первую подкормку вносят весной, когда начинают распускаться листья: под каждым кустом калины рассыпают по 2 столовых ложки мочевины (это если вы не опрыскивали калину мочевиной по спящим почкам).

Вторую подкормку, калийную, целесообразно внести перед цветением: под каждым кустом рассыпают по пол-литровой банке древесной золы или по 2 столовые ложки сернокислого калия.

Третья подкормка калине потребуется после цветения: под каждый куст рассыпают по 2 столовые ложки Нитроаммофоски.

Последняя подкормка нужна только в том случае, если вы не станете мульчировать приствольный круг калины на зиму органикой, и состоит она из двух ведер раствора такого состава: 2 столовые ложки сернокислого калия и 2 столовые ложки суперфосфата, растворенные в 10 л воды.

Уход за калиной такой же, как и за остальными садовыми растениями. Необходимо очищать почву от сорняков, своевременно поливать, мульчировать грунт, формировать крону и по необходимости бороться с вредителями.

Обрезать культуру древесных цветковых можно и в начале весны, и осенью. Санитарная и омолаживающая обработка для этого растения обязательна. Ежегодная весенняя обрезка помогает ограничить объем куста и увеличивает доступ света внутрь кроны. Помимо этого удаляем также ослабленные, поврежденные веточки.

У взрослых кустарников вырезаем ветви возрастом 7–9 лет, которые прекратили давать плоды. В результате обработки останутся небольшие пенечки, выступающие над поверхностью земли на 15–20 см. Позже находящиеся на них почки дадут молодые пасынки, таким образом растение восстановится.

Кусты без обрезки загущаются и очень скоро теряют привлекательный вид. Омолаживающие процедуры производим только тогда, когда пробудятся почки. Все старые ветки обрезаем с помощью секатора или выпиливаем.

Важно! Если цель выращивания Адоксовых – получить ягоды, то соцветия на краях побегов ни в коем случае не укорачиваем. Иначе урожай можно потерять.

Побеги на плодовом кустарнике удаляем не часто, всего один раз за год. Для формирования красивого аккуратного куста весной все веточки укорачиваем на 2–3 узла. Точки роста прищипываем, когда длина веток достигнет 30 см. Почки пробудятся, и скоро из них появятся побеги, которые станут основной составляющей растения. Дальнейшие манипуляции с кроной помогут сформировать куст нужной формы.

Если калине нужно придать вид дерева, на изначальном этапе формирования оставляем вертикальный центральный ствол. Другие боковые ветви и поросль устраняем. Спустя 2–3 года образуется крепкий ствол высотой до 2-х метров. Крону формируем способом прищипывания точек роста. Такая процедура позволяет деревцу сохранить ветвистость.

Ближе к концу марта убираем из-под калины прошлогодние листья и рыхлим грунт в зоне приствольного круга. Позже обрабатываем куст фунгицидом, это мероприятие избавляет от выживших за зиму вредителей и возбудителей инфекций. Насекомые могут прятаться в верхнем слое земли, поэтому ее тоже стоит продезинфицировать.

В качестве удобрения, а также с целью профилактики, можем использовать раствор мочевины (7 %). Однако перед применением такого препарата надо убедиться, что почки еще закрыты. Если опрыскать распустившиеся глазки, они получат сильный ожог.

В середине мая удобряем деревце калийными препаратами. По завершении цветения вносим в приствольную зону комплексные подкормки. В это время следует проводить тщательный осмотр на наличие вредных насекомых. Для уничтожения таковых в начале лета обрабатываем калину табачным настоем. С июня до сбора плодов можно опрыскать кустарник настоями картофельной ботвы, чеснока либо шелухи лука. В остальном летний уход сводится к регулярному поливу (3–4 ведра на куст) и уничтожению сорняков.

С приходом осени, когда культура скинет листья, убираем их вместе со старой мульчей. Затем совершаем профилактические действия против оставшихся в коре насекомых и вносим в почву жидкие удобрения. Приствольные круги можно снова мульчировать перепревшей органикой. Собирать калину нужно с приходом устойчивых заморозков и помещать на хранение.

Основной уход за растением состоит в рыхлении околоствольной земли, систематических поливах, прополках сорняков, подкормках, обработке от вредителей.
Весной выполняют уборку листьев, разрыхляют землю под кустарником, производят профилактическую обработку кустов фунгицидами для уничтожения перезимовавших вредителей.
Летом, кроме основных приемов агротехники, регулярно обрабатывают растение против насекомых- вредителей.
Осенью собирают опавшие листья, сжигают. Обрабатывают от вредителей, подкармливают.
В фазе устойчивых заморозков собирают плодовые кисти.
Молодые кусты перед зимой утепляют мешковиной, нетканым материалом. На землю приствольного круга насыпают торф, перегной слоем 10 см.

Калина в естественных условиях неприхотлива, но если ставить перед собой цель получения большого урожая и привлекательного вида, необходимо соблюдать некоторые правила агротехники.

Сажать калину нужно на солнечном месте или в полутени (в том числе для южных регионов). Растение предпочитает почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (pH=5,5–6,5).

Калина обильнее плодоносит, если рядом сажать по 2–3 куста. Расстояние между ними — не менее 3 м.

Лучшего развития растение достигает на плодородных воздухопроницаемых почвах, плохо растёт на подзолистых, песчаных, заболоченных. Глубина залегания подземных грунтовых вод должна быть не менее 1 м. Благотворно сказывается предшествующее произрастание на месте предполагаемой посадки калины овощных бобовых культур (горох, фасоль и т. п.), корни которых насыщают землю азотом.

Для посадки калины желательно заблаговременно перекопать место посадки и внести 1 ведро перепревшего навоза или компоста. Если почва излишне кислая, то её заранее можно раскислить: суглинистую — известью, песчаную и супесчаную — доломитовой мукой или мелом.

Сажать калину можно весной, до распускания первых листьев, но допускается делать это и осенью — до наступления первых заморозков. Целесообразнее высаживать небольшие саженцы, потому что им будет легче приспособиться к новым условиям, они будут быстрее расти. Лучше приобрести саженцы с закрытой корневой системой, например, в контейнере. Однако они будут иметь и более высокую цену. При покупке саженца с открытой корневой системой обратите внимание на:

  • развитость корневой системы;
  • наличие механических повреждений корней;
  • присутствие гнилостных пятен на корнях:
  • свежесть корней (если царапнуть низ корневища, то должна показаться зеленоватая древесина).

Для посадки лучше выбирать саженцы с закрытой корневой системой

Порядок действий при посадке:

  1. Подготовить посадочную яму диаметром 60 см и глубиной около 40–50 см.
  2. Внести в неё 1 ведро перепревшего навоза или компоста, смешать его с верхней частью грунта, вынутого при копке ямы.
  3. Посадить саженец, расправив корни. При посадке нужно стараться добиться расположения корневой шейки саженца на 3–5 см ниже уровня земли.
  4. После посадки саженец калины полить 4 вёдрами воды, а место вокруг ствола замульчировать.

Корневая шейка саженца калины должны быть заглублена на 3–5 см

Пересаживать калину лучше с комом земли, чтобы не оборвать множество мелких корней.

Калина лучше развивается при достаточной увлажнённости почвы, поэтому в засушливое время года её необходимо поливать несколько раз в неделю. Нужно добиться, чтобы верхняя часть грунта всегда была увлажнена. Но и заливать посадочную лунку до степени образования жижи тоже не стоит, это вредит растению. После полива почву вокруг саженца нужно взрыхлить.

Специалисты советуют ежегодно подкармливать растения:

  • 12 г калийной соли;
  • 30 г азотсодержащих веществ;
  • 50 г суперфосфата.

Для садоводов, которые предпочитают органические удобрения, подойдёт внесение 1 раз за год в приствольные круги 2–3 кг перепревшего навоза или компоста на 1 м2 площади.

Приствольные круги около калины целесообразно мульчировать. Для мульчи можно использовать солому, древесную кору, траву, скошенную до периода её осеменения, и т. п.

Мульчирование позволяет не только длительно сохранять почвенную влагу, но и способствует развитию полезной микрофлоры почвы, а также земляных червей. Это повышает естественное плодородие грунта.

Для мульчирования подойдут различные органические материалы

Обрезку калины в санитарных целях производят осенью, после опадания листьев. Желательно выбрать для этого мероприятия тёплый день без дождя. Вырезаются засохшие, больные, поражённые вредными насекомыми побеги и ветви. Срезы диаметром более 7 мм покрывают садовым варом.

Обрезку с целью формирования кроны производят весной, до начала распускания листьев. Формируют калину в зависимости от поставленной цели: придать растению форму дерева или куста. Если вы хотите, чтобы она развивалась в виде дерева, то:

  1. Оставьте одну ветку, растущую вертикально, остальные вырежьте.
  2. Удалите почки на стебле, где планируется создать штамб.
  3. По достижении стволом высоты 1,5–2 м точку роста прищипните. Эта процедура стимулирует ветвление.
  4. Пока ствол растёт до такой высоты, вырубайте прикорневые побеги и вырезайте боковые ветви на штамбе.

Сформированная крона калины

Целесообразно обрезать и калину, растущую кустом, потому что с возрастом такая крона разрастается и загущается. Это мешает убирать урожай, да и качество ягод впоследствии будет хуже.

Размножать калину можно семенами, черенками, прикорневыми побегами.

Полезно знать, что без специальных мероприятий калина при размножении семенами может прорастать от года до 3 лет. Чтобы семена быстрее прорастали, их подвергают специальной обработке.

Выращивание калины из семян может занимать длительное время

Порядок действий при размножении калины семенами:

  1. Посадочный материал нового урожая перемешивают с увлажнёнными опилками и помещают в капроновые чулки. Хранят их таким образом при температуре +20…+25ºC на протяжении 2 месяцев.
  2. При появлении небольших ростков на семенах их переносят в нижнюю часть холодильника на 1 месяц, затем сеют в ящики, заглубляя в почву на 3–4 см, и ждут появления всходов.
  3. Весной, когда минует угроза возврата заморозков, сеянцы сажают в питомник, поливают и в начальное время закрывают от прямого солнечного освещения.

При появлении отростков семена калины сажают в ящики

Черенки калины нарезают в период цветения растения, когда побег наполнен соком. Это происходит в июне или начале июля.

  1. Из средней части побега вырезают отрезок размером 10–12 см, на котором имеются 2–3 узла. Внизу делают срез под острым углом, нижние листья обрывают, вверху оставляют 2–3 листа.
  2. Срез внизу черенка обрабатывают Корневином или выдерживают 10–12 часов в водном растворе Гетероауксина.
  3. Черенки пересаживают в смесь чистого песка и торфа, которую приготавливают в пропорции 1:1. Их заглубляют на 1–2 см, выдерживая между ними расстояние 4–5 см.
  4. Затем черенки накрывают прозрачным материалом, поддерживая температуру воздуха +27…+30ºC внутри укрытия при большой влажности, для чего их периодически опрыскивают водой.
  5. Примерно через 20–21 день, когда черенки укоренятся, их начинают приучать к обычной среде, снимая на время защитное укрытие. После окончательной адаптации укрытие убирают совсем. На зиму их оставляют в помещении.
  6. С приходом климатической весны черенки закаливают на протяжении 2 недель, затем пересаживают в открытый питомник, соблюдая схему посадки 50х15 см.
  7. Когда саженцы достаточно вырастут, их пересаживают на постоянное место.

Подготовленные черенки калины высаживают в субстрат из песка и торфа

Сравнительно несложным способом считается размножение прикорневыми побегами. Для этого:

  1. В мае или июне выбирают прикорневые побеги куста высотой 20 см и более от поверхности земли.
  2. Основание побега перетягивают проволокой, затем производят окучивание на высоту 7–8 см.
  3. За лето отростки окучивают ещё 2–3 раза, добиваясь высоты кучки в 20 см.
  4. Последующей весной их отрубают от материнского куста и высаживают на постоянное место.

Для размножения калины прикорневыми побегами подойдут отростки высотой 20 см и более

Листья калины нередко страдают от нашествия вредных насекомых:

  • калиновый листоед;
  • калинная листовёртка;
  • чёрная калиновая тля;
  • калинная галлица;
  • жимолостный шиповатый пилильщик.

Кроме того, калину поражают болезни:

  • мучнистая роса;
  • плодовая и серая гнили;
  • пятнистость на листьях.

Существует несколько подходов к защите калины от вредных насекомых и болезней, в том числе использование современных химических средств и составов, получаемых из естественных природных компонентов.

Применение искусственных препаратов эффективно, но следует учесть, что носители болезней и вредители со временем мутируют, привыкая к ранее губительным для них веществам. При всех мерах предосторожности (опрыскивание до цветения и т. п.) остаётся риск попадания в организм человека вредного состава.

Использование естественных природных компонентов практически безвредно для здоровья человека, однако не всегда эффективно по причине приспосабливания вредителей и носителей болезней к ним.

Для борьбы с калиновым листоедом с наступлением весны, когда ещё массово не распустились листья на калине, верхушки побегов тщательно обследуются на предмет обнаружения кладки яиц вредителя. Верхушки с ней срезаются и сжигаются.

Калинную листовёртку, калинную галлицу, жимолостного шиповатого пилильщика уничтожают путём опрыскивания калины в период до начала цветения 10%-м раствором Карбофоса. Альтернативные средства борьбы с этими вредителями заключаются в обрызгивании кроны:

  • настоем перца;
  • полынным отваром;
  • настоем помидорной ботвы.

Для уничтожения чёрной калинной тли вырезается и сжигается поросль, растущая у корней. Там вредители кладут яйца перед наступлением зимы. Некоторые специалисты рекомендуют обработку побегов в период до распускания почек препаратом Нитрафен в концентрации 60%. Помогают и народные средства:

  • настой ботвы картофеля;
  • разведённое в воде хозяйственное мыло;
  • чесночный раствор.

Уничтожают тлю и широко распространённые насекомые: божьи коровки, златоглазки.

Для борьбы с мучнистой росой применяют фунгициды:

Среди народных средств применяют настой лука репчатого или осота полевого.

При поражении калины плодовой и серой гнилями больные листья и плоды обрывают и сжигают. Растение опрыскивают:

  • бордоской смесью;
  • препаратом Вектра;
  • оксихлоридом меди.

Для ликвидации пятнистости удаляют и сжигают поражённые листья. До появления листьев ветки и побеги опрыскивают оксихлоридом меди или бордоской смесью.

Известно несколько разновидностей калины: листопадные и вечно зеленые, съедобные, декоративные, универсальные. Различаются они высотой, цветом и величиной листовых пластин. Цветки разного цвета, ягоды красные и черные.

Съедобными являются сорта с красными ягодами. Черные ягоды могут быть ядовитыми.

Высокорослое листопадное растение с зелеными большими листьями в весенне-летний сезон, светло-красными осенью. Цветки белого цвета, ягоды красные, круглые или немного продолговатые. Семечко плоское, большое.
Кустарник имеет декоративное значение, используется для дизайнерского оформления участка. Ягоды съедобные. Среди лучших сортов «Гранатовый браслет», «Шукшинская», «Мария», «Таежные рубины».

Вечнозеленый куст, высокорослый (максимальная высота 3 метра) пришел к нам из Китая.
У вида большие, толстые и глянцевые листья, морщинистые сверху, с обратной стороны ворсистые.
Соцветия верхушечные, большие. Цветки желтого оттенка. Ягоды овальные, с начала плодоношения красные, по мере созревания принимают черный цвет.
Вид засухо- и морозоустойчивый. Неприхотливый к грунту, климатическим условиям. Рекомендуется высаживать в тени. Используется для дизайнерского оформления садов, парков.

Вечнозеленый куст средиземноморского происхождения. Высокорослый. Листовые пластины насыщенно зеленого цвета, овальные, глянцевые. Цветки розоватого оттенка. Ягоды черные, с синим оттенком, суховатые. Культура морозо- и засухоустойчивая, неприхотливая к почве, природным условиям. Рекомендуется высаживать на хорошо освещенных участках.
Декоративный вид. Может применяться в качестве живой изгороди. Известны разновидности растения – пряморастущая, пурпуровая, блестящая, пестрая.

Красивый декоративный вид пришел к нам из Азии. Наиболее высокорослое растение (до 5 метров высотой).
Листовые пластины плотные, морщинистые, большие, овальные, с опушкой.
Цветки небольшие, белые, с кремовым оттенком.
Зрелые ягоды черного цвета, собраны в зонтичную кисть. Растение светолюбивое. Один из популярных сортов «Ауреум» имеет листовые пластины золотистые с наружной стороны, серебристые с внутренней.

Обрезать растение можно как осенью, так и ранней весной. Калине обязательно нужна санитарная и омолаживающая обрезки. Кроме того, обрезка формирует объем растения. Обрезка ранней весной каждый год ограничивает размер куста и повышает освещенность в кроне. Удаляются также слабые больные ветки.

Далее вырезаются старые 7-9-летние ветки, которые уже отплодоносили. Оставляют только сильные, однолетние. Кусты со слабым цветением срезаются полностью. Остаются пеньки, выступающие над землей на 15-20 см. Спящие почки дают молодые побеги и калина очень скоро восстанавливается.

Если растение выращивается для получения плодов, нельзя укорачивать соцветия на краях побегов во избежание потери урожая.

Когда куст долго не обрезается, он загущается, теряет красоту. Омолаживающая обрезка производится после пробуждения почек. Секатором обрезаются или выпиливаются старые ветки, остаются небольшие пеньки длиной пять сантиметров. От пеньков появляются молодые побеги. За лето на побегах удаляются слабенькие ветки.

Разросшийся куст калины, требующий обрезки

Основным вредителем культуры, который поедает листву, является калиновый листоед.
Весной на кустарниках обрезают верхушечные побеги для уничтожения яиц вредителей, производят систематические обработки куста инсектицидами и фунгицидами («Актара», «Децис»), 0,3 % карбофосом. Такие же опрыскивания выполняют в осеннее время.
Многие вредители переносят заболевания, среди которых бактериальные и вирусные, в большинстве случаев неизлечимые. Вот почему так важно своевременно опрыскивать растение. Профессионалы используют 7% раствор мочевины строго до пробуждения почек (их можно сжечь раствором).
Садоводы производят опрыскивания растительными препаратами. Применяют табачные настои, настои чеснока, шелухи лука, чистотела, ботвы картофеля с добавлением хозяйственного мыла.
Для пораженных тлей растений используют бордосскую жидкость по инструкции. При отсутствии бордосской смеси производят опрыскивание раствором медного купороса (100 г) и хозяйственного мыла (40 г) в расчете на ведро воды.
Профилактически опрыскивают настоем золы против мучнистой росы. 3 кг золы засыпают в ведро кипятка, 2 дня настаивают.

Калину в саду могут подстерегать неприятности в виде заболеваний и вредных насекомых. Болезни и вредители калины не очень многочисленны, и справиться с ними не так уж трудно, но все же лучше предотвратить возникновение проблемы, чем потом с ней бороться. Среди заболеваний, которые поражают калину чаще других:

Мучнистая роса – грибковое заболевание, симптомы которого выглядят, как белесый налет на листьях растения, с каплями жидкости, который постепенно становится бурым. Инфекция поднимается с нижней части растения вверх. У заболевшего растения соцветия не образуют завязей, и калина не плодоносит. Снижается зимостойкость растения. Декоративные виды утрачивают свою привлекательность.

Меры борьбы. Хороший эффект дают обработки калины раствором 50 г коллоидной серы в 10 л воды или фунгицидами типа Скор, Топсин, Тиовит Джет, Топаз, Квадрис, Байлетон и другие препараты подобного действия;

Морозный ожог – это заболевание вызвано не инфекцией, а воздействием низких температур. От этого кора растрескивается, древесина обнажается и отмирает. На боковых побегах обмороженных веток листья бледные, хлоротичные, они буреют и быстро сохнут. К середине лета может засохнуть весь куст.

Меры борьбы. Сильно пораженные стебли в начале весны выпиливают, а те, что пострадали незначительно, в местах повреждений замазывают жидкой глиной;

Аскохитозная пятнистость калины – на заболевших листьях возникают угловатые или округлые пятна серого цвета с пурпурной или темно-коричневой каймой. На месте пятен ткань отмирает, на ней формируются плодовые тела грибка, она растрескивается и высыпается.

Меры борьбы. Опавшие листья, пораженные заболеванием, осенью собирают и сжигают. Весной, в начале сокодвижения, калину обрабатывают оксихлоридом меди или бордоской жидкостью.

Серая гниль – в холодное и дождливое лето на листьях калины появляются большие бурые пятна нечетких очертаний, которые быстро растут, а ткань в их середине сохнет и трескается. Пораженные гнилью ягоды становятся бурыми, грибница прорастает сквозь них.

Меры борьбы. Осенью обязательно соберите и сожгите опавшие листья и ягоды. Чтобы остановить расползающееся заболевание, проводят обработку препаратом Вектра.

Плодовая гниль – от этого заболевания усыхают цветки, листья, молодые побеги и плоды калины. Первый признак – мелкие, плотные, серые подушечки, которые с развитием болезни чернеют и усыхают.

Меры борьбы. Мумифицированные ягоды нужно обязательно удалять с растения и из-под куста. При обнаружении первых признаков болезни калину обрабатывают бордоской смесью или оксихлоридом меди.

Вредителей у калины тоже достаточно, и нужно знать о них как можно больше, потому что они могут доставить калине серьезные неприятности. Самыми опасными вредителями калины являются:

Листоед калиновый – светло-коричневый жучок длиной до 6 мм, личинки которого, появляясь из-под земли в начале мая, поедают листья калины, оставляя от них только жилки. Если личинок много, и им не хватает листьев, они набрасываются на молодые побеги. Страдают от листоедов и плоды калины. Самки жука откладывают яйца в верхушках побегов, выгрызая для этого в них углубления. Активность жука-листоеда приводит к снижению зимостойкости калины и потере урожая.

Меры борьбы. Если вы обнаружили на верхушках побегов яйцекладки, срежьте эту часть побега и обработайте кусты Карбофосом или Фуфаноном;

Черная тля-листокрутка – любая тля – зловредное насекомое, переносчик неизлечимых болезней, поэтому нельзя допускать ее появления в саду. Тля высасывает из листьев сок и сворачивает их. Листья буреют, деформируются, сохнут, побеги перестают развиваться.

Меры борьбы. При появлении тли обработайте калину Фуфаноном или Карбофосом, обрезайте и сжигайте колонии тли на концах побегов;

Калинная листовертка – эта темно-сизая или оливковая гусеница поедает почки, затем листья, предварительно опутав их паутиной и скомкав. При массовом размножении листовертка способна сильно повлиять на количество урожая.

Меры борьбы. Собирайте и сжигайте гнезда гусениц. До распускания почек обработайте калину Нитрафеном, растворив 250 г пасты препарата в 10 л воды, а между началом распускания почек и появлением бутоном опрыскайте растение десятипроцентным раствором Карбофоса;

Калинная и жимолостная галлицы – личинки этих вредителей зимуют в почвенном слое. Взрослые особи появляются, когда на калине образуются бутоны, и откладывают в них яйца. Личинки питаются бутонами, от чего они становятся уродливыми, раздуваются, краснеют и не раскрываются.

Меры борьбы. Ранней весной и поздней осенью проведите рыхление грунта в приствольных кругах, а перед цветением обработайте калину десятипроцентным раствором Карбофоса;

Зеленая лопастная пяденица – повреждает не только калину, но и такие растения, как крушина, и сирень. Это желто-зеленая гусеница, выгрызающая цветочные завязи.

Меры борьбы. Бороться с ней нужно так же, как и с галлицами.

Собирают кисти после наступления заморозков, чтобы не было горечи. В зависимости от региона, сбор происходит в конце сентября и весь октябрь. Некоторые дачники не дожидаются заморозков. Собирают ягоды и помещают в морозильник на 2-3 дня. Замороженные плоды достают и используют по назначению.
Показателем зрелости является сортовой цвет ягод, например, насыщенно красный.
Для сбора урожая выбирают сухой, ясный день.
Чтобы не нарушить целостности ягод, снимают с веток кистями (можно и ягодами, если переработка осуществляется в тот же день).
Сохраняют ягоды несколькими способами:

  • В холодном помещении, развешивая кисти, связанные в пучки. Срок хранения до двух недель.
  • В замороженном виде. Необходимо оборвать ягоды, помыть и поместить в морозильник.
  • Плоды можно высушить в сушилке, духовке при комнатной температуре.

Красавица-калина не только украсит дачный участок. Ягоды – бесценная кладовая витаминов, их используют для приготовления лекарственных препаратов. В зимнее время из калины готовят компоты, кисели, кулинарные изделия, имеющие неповторимый вкус.

Вкус ягод калины привлекает далеко не всех, но их полезность и даже целебность настолько велики, что ради этого стоит пренебречь вкусовыми качествами плодов. В качестве целебного средства калина может составить конкуренцию таким ягодам, как смородина, малина, черника, голубика и бузина. Мякоть калины содержит большое количество витаминов C и P, органические кислоты, каротин, пектины и дубильные вещества.

Ягоды калины обладают мочегонным действием, поэтому она показана при отеках, образующихся от болезней мочевыводящих путей, почек и сердца. Содержащиеся в плодах вяжущие и антисептические вещества способствуют заживлению ран и язв желудочно-кишечного тракта. Ягоды калины рекомендуют употреблять в период, когда больной восстанавливается после болезни – они помогают укрепить иммунитет. В целом же калина с успехом применяется:

  • при болезнях почек и печени;
  • для лечения туберкулеза;
  • при проблемах с ЖКТ (колите, гастрите, язвах);
  • при внутренних кровотечениях;
  • при склерозе и атеросклерозе;
  • при диатезе;
  • при кашле и сосудистых спазмах;
  • при судорогах и нервных расстройствах;
  • как успокаивающее и спазмолитическое средство.

В качестве лечебного средства используют свежие и сушеные ягоды калины, настой и отвар из них, ягоды, сваренные на меду, сок из ягод калины. Например, сваренные в меду ягоды калины, хорошо снимают кашель и лечат заболевания верхних дыхательных путей, а также снимают отеки сердечного происхождения.

Используются ягоды калины и в качестве косметического средства для изготовления питательных и очищающих масок для лица. Настоем или отваром из ягод калины лечат карбункулы, фурункулы и экземы.

Но целительными свойствами обладают не только ягоды калины, но также ее листья, цветки и кора. Настой из цветков калины лечит от гастрита с пониженной кислотностью и снимает болезненные ощущения при менструациях. Отваром цветков хорошо полоскать горло при ангине и севших связках, он повышает аппетит, останавливает кровотечения и усиливает потоотделение. Отвар из молодых побегов и почек калины употребляют при диатезе, запущенной золотухе, а также как жаропонижающее и противовоспалительное средство.

В промышленности из калины изготавливают джемы, варенья, муссы и напитки, а также шампуни, настойки, тоники, кремы и косметические для лица.

Как ни полезна калина, однако ее употребление рекомендовано не всем. Поскольку ее сок содержит аналог женских гормонов, нельзя употреблять ягоды калины при беременности, поскольку это может вызвать развитие патологий у плода и даже спровоцировать преждевременные роды. В лучшем случае калина может вызвать у беременных аллергическую реакцию.

Не рекомендуется злоупотреблять калиной и препаратами из нее людям с пониженным артериальным давлением.

Противопоказана калина хроническим почечным больным, а также страдающим повышенной кислотностью желудочного сока.

Нельзя есть калину больным тромбофлебитом, лейкозом или другими заболеваниями крови. Вредна калина страдающим подагрой, артритом и мочекаменной болезнью.

Если у вас нет противопоказаний, имейте в виду, что принимать в пищу можно только ягоды калины красного цвета, черные плоды могут быть ядовитыми.

Разделы: Плодово-ягодные растения, Ягодные кустарники, Плодовые деревья, Медоносы, Растения на К

источник

Adblock
detector