Меню

Можно ли обрезать черную смородину под корень осенью

Как правильно ухаживать за черной смородиной, нас научила известный плодовод-селекционер, кандидат биологических наук Екатерина Васильевна Володина.

Обычно ветвь черной смородины плодоносит до пяти — шестилетнего возраста, а потом с ней нужно расставаться без сожаления. Внимательно осмотрите кусты смородины в вашем саду. Старые, непродуктивные ветви — те, что за лето почти не дали прироста и заложили очень мало плодовых почек — осенью нужно вырезать под корень.

Да смотрите все, как в заметке написано; тут уже появились сухие и едва живые бесплодные ветви.

Теперь предстоит более тонкая работа с кустами — надо также тщательно вырезать хилые, тонкие побеги — от них толку не будет.

И вот кусты стали на загляденье: в нем мощные, молодые, хорошо разветвленные ветки. Весной каждый побег будет насквозь просвечен солнцем. Солнце и воздух необходимы растениям для жизни и здоровья. Но смотрите-ка: под кустами в крыжовнике поселился пырей!

Этот вредный корневищный сорняк постоянно высасывает влагу из земли, отнимает пищу у кустов.

Старайтесь рассыпать удобрения равномерно. Не надо сыпать близко к середке, к основанию куста.

Пусть больше достанется земле по проекции кроны кустов и чуть дальше.

Ведь именно здесь расположены самые молодые корни, как раз именно они активно всасывают питательные вещества. После того, как дали минеральную подкормку, под каждый куст следует внести по 3-4 ведра компоста и присыпать его землей.

Подсыпанная земля не даст улетучиться подвижному азоту из компоста, она утеплит корни.

Теперь садовые красавчики готовы к зиме!

При посадке саженцы черной смородины заглубляют на 10-15 см. Сажают наклонно. Обрезку оставим до весны — перезимует лучше. В апреле на ветках отсчитаем, начиная от уровня земли, по 3-4 почки, а что выше — обрежем.

Эти обрезанные веточки следует воткнуть в землю рядом с кустом и поливать. За лето из них вырастут самостоятельные саженцы для пересадки на новое место. Из саженцев постепенно сформируем куст.

В связи с тем, что мы посадили смородину глубже, чем она росла в питомнике, из-под земли ежегодно будут появляться новые побеги. Каждый год надо оставлять дополнительно три сильных побега, а другие вырезать.

Чтобы молодые ветки лучше ветвились, их укорачивают. Когда из почек на укороченной ветке появляется прирост длиннее 15-20 см, его верхушки прищипывают, чтобы еще ветвились. На четвертый год после посадки куст войдет в полную урожайную силу.

Не стоит долго говорить о пользе и исключительных вкусовых качествах чёрной смородины. Все и так знают, зачем сажать и размножать у себя кусты этой чудесной ягодки. Сегодня стоит вспомнить об обрезке кустов, октябрь – самое подходящее для этого время. Погода стоит ещё относительно тёплая, но растения уже начинают погружаться в сон, листья уже опали. Как раз в октябрьские дни я обрезаю кусты.

Первым делом я определяюсь, для чего собираюсь обрезать куст в этом году. Обычно садоводы преследуют несколько целей при обрезке куста: для обновления растения, для предотвращения его загущения и для формирования куста. Очевидно, если я каждый год буду обновлять ветки куста, то среди них не будет старых и больных, а новые побеги будут получать больше питательных веществ и лучше плодоносить.

Совсем молодые кустики я обрезаю почти под корень, оставляя на каждой веточке по три-четыре почки. На будущий год они отрастут так, что можно будет сформировать куст. На двухлетних кустах я убираю молодые (нулевые) побеги, которые лишь забирают силы у других веток, не плодоносят и загущают куст. Из них я оставляю самые мощные ветки – три-пять штук.

Что касается обрезки крыжовника, то я провожу её по той же схеме, что и смородину, учитывая то, что крыжовник очень не любит затенение. Это значит, что все загущающие нулевые побеги надо вырезать. Я без сожаления удаляю все старые и больные ветки, ведь от этого растению будет только легче.

Вырастить здоровый куст смородины, радующий урожаем, – это непосильный труд.

Каждый сорт нуждается в специфическом уходе, главным образом в обрезке.

Обрезка кустов смородины применяется не только для формирования куста, но и для улучшения освещения, проветривания и повышения урожайности.

От правильной обрезки зависит качество урожая полезной ягоды. Начинать уход за кустарником нужно с момента посадки. От раннего ухода зависит развитие смородины и скорость роста. Обрезка способствует образованию сильных побегов, на которых вызреют хорошие крупные ягоды.

Если обрезка проведена неправильно и несвоевременно, то побеги образуются слабые, многие погибают, так и не дав урожая.

Выращивать кусты смородины вообще без обрезки нельзя. Это плохо сказывается на здоровье растения. Оно становится подвержено вредителям, в частности, почковому клещу. Обрезка является профилактической мерой в борьбе с вредителями, помогает восстановить силы кустарника для правильного развития.

Своевременная обрезка смородины дает новый посадочный материал, с помощью которого можно расширить свою плантацию смородины.

Безусловно, не только в обрезке нуждаются молодые саженцы. Наряду с этим, применяют рыхление почвы, удобрение, поливы и мульчирование. Такой уход повышает приживаемость саженцев, обеспечивает хорошим урожаем.

Обрезка проводится по разным правилам, в зависимости от цели.

Санитарную обрезку проводятся для удаления больных и поврежденных ветвей. Она помогает проредить крону, улучшить освещение.

Формовочная обрезка помогает сформировать правильный куст. Вырезают ненужные побеги.

Омолаживающая обрезка помогает обновить кустарник, избавиться от неплодоносящих веток, стимулирует рост новых молодых побегов.

Прищипка проводится с целью удаления верхушки побега.

Основная цель этой обрезки – достижение лучшего урожая. Проводить процедуру нужно так, чтоб на кустарнике оставались ветви разного возраста. Вырезают все побеги, которые перестают плодоносить и старше шести лет.

Проводят осеннюю обрезку каждый год после того, как опадут листья. В первый год после посадки обрезают все побеги выше третьей почки. После обрезки кустики состоят из 5-6 веток.

На второй год после посадки удаляют лишние нулевые побеги, оставляя не более 5 штук. Это будущие скелетные ветви куста. Чем гуще посадка кустов, тем меньше побегов оставляем.

В конце третьего года формирование куста заканчивается. Оставляется не более 5 нулевых побегов, остальные вырезаются. Верхушки однолетних веток укорачиваются на 3 почки, также обрезают и трехлетние побеги.

После пятого года посадки смородины нужно омолодить кусты. Старые ветки убирают под корень. Остальные побеги подрезают в соответствии с возрастом.

Правильная обрезка смородины осенью повышает ее зимостойкость. Молодые ветки накапливают достаточно питательных веществ для хорошей зимовки.

Весной проводят санитарную обрезку куста. Формовочную обрезку откладывают до осени. Весной вырезают поврежденные морозами ветки, сухие и искривленные побеги, растущие внутрь куста.

Проводить обрезку нужно до распускания почек и начала сокодвижения. Температура воздуха не должна опускаться ниже нуля.

Обрезать нужно все стелящиеся побеги, которые растут внизу куста, а также побеги, появившиеся из-под земли.

Черную смородину рекомендуется обрезать летом до начала цветения. Это способствует закладке большего количества цветочных почек. В начале июля кончики побегов нужно прищипнуть. Такой прием способствует хорошему урожаю, скорому созреванию ягод и хорошему ветвлению куста.

Многие садоводы придерживаются совершенно другого подхода к выращиванию смородины. Институт имени Мичурина предлагает иные правила обрезки черной смородины.

1. В первые пять лет после посадки кусты смородины не обрезают. Собирают урожай со второго года выращивания.

2. На шестой год выращивания срезают под корень 50% всех кустов. Остальные кусты оставляют для плодоношения.

3. На седьмой год оставшиеся кусты смородины также срезают под корень. У остальных растений проводят обрезку и прореживание кроны.

4. После такого омоложения проводят сбор урожая еще три сезона. Далее все кусты выкорчевывают.

Применять такую технологию выращивания можно только в промышленных масштабах и больших площадях посадки смородины.

Санитарную обрезку проводят только острыми инструментами и пилками. Выламывать побеги нельзя, это приводит к заражению растения грибковыми заболеваниями.

При обрезке нужно помнить, что черная смородина плодоносит на ветках трех лет, все остальные побеги можно смело удалять.

При удалении побегов под корень нельзя оставлять пенек, иначе куст поражается гнилями.

Прореживать нужно сильно загущенную крону. При плохой освещенности и проветривании куст подвергается нападению вредителей, опыление снижается, урожайность падает.

Если кусты смородины перестали радовать урожаем, то обязательно нужно провести радикальную обрезку, которая стимулирует рост новых побегов. Это самый дешевый и эффективный способ омолодить куст.

Проводить такую обрезку лучше весной или осенью. Срезают все ветки на уровне 3 см выше земли. Почву под кустами хорошо удобряют перегноем. После такой обрезки куст снова начнет хорошо расти в следующем сезоне, а через год порадует высоким урожаем.

1. Закладка урожая у черной смородины происходит на двухлетних ветках. При обрезке можно смело убирать все ветки старше 4-х лет. Срезать их нужно до основания.

2. Старые ветки отличаются от молодых по цвету коры. Чем старше побег, тем темнее на нем кора.

3. Слишком загущенные кусты прореживают не сразу, а в течение нескольких лет.

4. Для увеличения урожайности нужно прищипывать верхушки побегов на шесть почек. Каждый год оставляют только 4 сильных побега.

5. После сбора урожая нужно убрать отплодившие ветки, освобождая место для молодых побегов.

6. У гибридных сортов плодоношение более интенсивное в первый год, далее нужно регулярно убирать отплодившие побеги. У обычных сортов смородины удаляют только часть побега. Плодоношение идет на побегах двух лет.

Проводить обрезку черной смородины нужно не только с учетом возраста побегов, но и ориентируясь на сортовые особенности. Сорта со слабым ветвлением побегов нуждаются в прищипке и укорачивании веток на 1/3 длины.

Урожайность черной смородины напрямую зависит от проведенной обрезки. Добиться обильного плодоношения и омолодить кустарник можно, проводя плановую обрезку смородины.

Сокодвижение у черной смородины начинается довольно рано, в марте уже могут появиться молодые листочки. Обрезку куста проводят в два этапа. Большую часть куста обрезают осенью, тогда весной остается только провести санитарную обрезку и исправить выявленные недочеты.

Если удаление производится нерегулярно, смородина будет иметь слабые приросты. Молодые побеги не смогут пробиться или будут достаточно слабыми для обильного плодоношения. Чем гуще заросли ветвей, тем больше вероятность заражения возбудителями болезней. Это могут быть почковые клещи, они могут заразить болезнью микрохвость.

Перед тем, как обрезать смородину, определитесь с возрастом растения. Кустарник текущего года посадки можно обрабатывать на 1–2 почки на всех ростках. На второй год роста ветви оставляют необрезанными.

Зачем обрезать смородину весной? Как правильно удалять лишнее, не повредив саженец? Кусты формируются с того момента, когда покупается саженец, как правило, однолетний. Такой саженец имеет 2–3 веточки, не более. Наибольшей производительности она достигает на пятом году роста. Более старые отростки не могут дать полноценного урожая. То есть, весной, перед фазой роста, удаляют ветки уже с первого года посадки. В итоге сформируется куст, в котором будут иметься ветви возрастом от одного года до пяти лет.

Обрезка осуществляется для замены старой поросли новыми побегами. При таком уходе за смородиной возникает рост прикорневых саженцев, которые более сильные и способны дать полноценный и качественный урожай ягод. Также начинают активно расти боковые отростки, растение становиться шире, количество ветвей, способная дать урожай, увеличивается. Тем более, нужно стремиться к расширению площади растения, а не росту его вверх. Высокий куст становится неустойчивым, ветви могут ломаться.

Обрезать надо также и однолетние саженцы, оставляя 2–4 почки. Процедура производится и на молодых саженцах, только начавших плодоносить. В них удаляются так называемые однолетние ветки, которые растут из подземной ее части.

Обрезка и формирование в случае с чёрной смородиной – важная операция. Плодоношение этого вида наиболее обильное на частях растения прошлого года, ягоды на более старших растениях начинают расти мелкими и не такими сочными. Основной целью является поддержание определённого количества молодых побегов.

Если вас интересует техника правильной обрезки смородины, видео поможет в этом разобраться. В первый год саженец обрезается почти под корень, оставляется максимум 5 сантиметров от корневища. Если саженец молодой и здоровый, удаленные ветви можно попробовать укоренить. Это даст возможность получить дополнительные кустарники чёрной смородины на участке. После такой процедуры вы получите около 4 новых побегов от 45 сантиметров высотой.

Выращенный таким способом куст осенью не обрезается. Во второй год роста урожай будет на прошлогодних ветках. Помимо этого вырастет ещё несколько отростков, растущих от корня. За два года некоторые ростки могут ослабеть и заразиться болезнями. Их-то и надо будет вырезать перед зимой второго года. Обрезка смородины производится в конце периода вегетации. Больные и старые ветки отсекают под самый корень, не оставляя пеньков. При этом надо проявить осторожность, и не зацепить само корневище.

Каждый следующий год после зимы удаляются как минимум по три старых ветки, и следить за количеством корневых побегов. Их также нужно прореживать, формируя широкий куст. Процесс ухода должен осуществляться таким образом, чтобы оставалось порядка 12–15 ветвей разного возраста. Количество однолетних ростков всегда должно быть больше, чем более старых.

Красная смородина не требует такого частого обновления кроны, как чёрная. Однако, обрезка всё равно нужна. Начинать следует спустя год после посадки, когда куст уже большой и достаточно укоренившийся. Наиболее часто ее выращивают, формируя куст. В таком варианте надо побеспокоиться об обновлении старых ростков молодыми.

Перед тем, как обрезать смородину, нулевые побеги удаляются, а потом старые и больные ветки. Кустарник должен хорошо вентилироваться, поэтому в зависимости от размера и возраста за сезон удаляют 3–5 веток с кустарника. Избавляться от нулевых побегов следует под корень, а при вырезке одеревеневших частей место среза обрабатывается варом.

Если смородина выращивается в форме кордона, когда на основном крепком побеге располагаются молодые ветви в виде веера, обрезку производят поздней весной или в начале июня. Боковые ростки срезают на 10–15 сантиметров. Хороший результат даст усечение верхушек каждого из побегов, что значительно усилит их рост.

На видео эксперт-садовод делится опытом в области обрезания смородины. Специалист объяснит, зачем это необходимо делать и как.

До сих пор многие садоводы не видят смысла в обрезке, считают, что она дает декоративный эффект и помогает правильно организовать куст ягод, чтобы до них можно было добраться. Но это последнее преимущество, которое дает обрезка кустов черной ягоды, а основная ее задача – сформировать правильный куст и повысить его урожайность в 3-4 раза по сравнению с неухоженным растением. Так как некоторые виды смороды дают много поросли, растение не может справляться с такой вегетативной массой и забирает энергию у здоровых плодоносящих веток. Именно поэтому вы потеряете не только часть урожая, но также получите плоды намного меньшего размера. Подробнее об этих и других преимуществах обрезки расскажем ниже.

  1. Борьба с вредителями. На самом деле, осенняя обрезка смородины – это наиболее эффективный метод избавиться от большинства грибковых заболеваний и насекомых, которые живут на растениях. Как известно, 85% всех вредителей нападает именно на молодую часть побега, то есть на самую верхушку. Именно она срезается каждый год. Таким образом, вы удаляете основное «логово» инфекции и грибка. главное – убрать с грядки все растительные остатки после выполнения данной процедуры. Уход за кустами необходимо проводить в четко обусловленный срок, чтобы удалить как можно больше вредителей и не дать им скрыться в почву и подготовиться к зиме.
  2. Повышение урожая. Как известно, масса ненужной поросли только забирает урожай, поэтому ее надо постоянно удалять, не давая ей высасывать все жизненные силы из здорового и плодоносящего растения. Обрезка верхушек (прищипка) позволяет остановить рост побега и сформировать несколько других, здоровых веток, которые будут расти от него в стороны. Таким образом, на одном отростке можно сформировать несколько плодоносящих ветвей.
  3. Увеличение зимостойкости растения. Обрезка черной смородины осенью позволяет существенно повысить ее устойчивость к большим заморозкам. Молодые побеги еще не имеют толстой коры и достаточного количества сахаров, чтобы перезимовать и, как правило, вымерзают. Если же обрезать их до нужной толщины, то растение успеет собрать до морозов большее количество полезных веществ и будет более сильным и подготовленным. Правильное удаление веток дает возможность перенести примерно на 10 градусов больше мороз, чем обычный неухоженный кустарник.
  4. Правильная организация веток. Эстетичный вид так же немаловажен при сборе урожая. Если правильно удалить поросль и сформировать «крону», то можно без проблем собирать ягоды и не пораниться о ветви и шипы. Плоды хорошо просматриваются и имеют отличный декоративный вид.

Обрезка происходит не менее 5 лет, пока растение не будет иметь до 20 веток разного возраста. Куст должен состоять не более чем из 4-5 побегов (можно сделать 6-7, в зависимости от сорта), на которых будут формироваться ветви возрастом от 5 лет до одного года. Именно они являются плодоносящими и дадут вам солидный урожай ягод. Первый год не стоит сильно морочить голову и нужно обрезать всего лишь 15-20% от длины побега, чтобы он начал формировать новые ветки и накопил как можно больше полезных веществ до начала сильных морозов. Весной надо выполнить аналогичную операцию и немного укоротить ветви, чтобы дать возможность увеличить обмен веществ в растении и сформировать правильную схему роста.

Если вас интересует вопрос, как подрезать смородину на второй год, то стоит заметить, что процесс этот более сложный и требует тщательной подготовки (осмотра). Здесь необходимо следить, чтобы не возникало много поросли и удалять все появляющиеся отростки. Можно оставить только 4-5 штук, которые будут необходимы для формирования правильного куста и принесут свои плоды уже на следующий год. Помните, что даже при обильном удобрении, нельзя получить хороший урожай, если у вас будет до 15-20 отростков.

Далее нужно обратить внимание на двухгодичные участки. Их обязательно прищипываем, то есть удалять точку роста. Таким образом, вы активируете спящие почки на двухгодичных стеблях, которые укроются плодами в скором времени. При помощи прищипки вы можете контролировать время сбора урожая. Если рано выполнить ее, тогда созревание ускориться на 2-3 недели, а если не выполнять – будет немного позже срока. После выполнения данной операции желательно внести органические удобрения и выполнить внекорневую подкормку карбамидом, чтобы процесс формирования новых участков стебля протекал как можно быстрее.

Время, когда становится пора обрезать смороду, точно определить нельзя, так как это зависит от климатических условий, в которых находится растение. Как правило, осенний уход выполняется за 2-3 недели перед первыми морозами, чтобы обращение сока в стебле было минимальным и растение спало. Также можно удалять ненужные участки ранней весной, заодно проверив, что осталось после морозов и не пропало ли растение. Прищипку можно делать в середине июля, чтобы сморода успела еще сформировать новые узлы.

Для начала вам необходимо оставить все те же 4-5 основных побегов, которые будут формировать полностью куст. Все остальные «нулевки», которые появились за лето, нужно удалить под корень и проследить, чтобы над землей ничего не осталось лишнего. Они только вытягивают соки, и никакой пользы из них не будет уже.

Далее обратим внимание на двухгодичные отростки, которые сформировались на многолетних стеблях. Их нужно прищипывать, чтобы они дальше разрастались в стороны и формировали полноценную крону. То же самое необходимо сделать и с однолетними ветками, которые недавно сформировались на стебле – оставим не более 3-4 почек. Вслед за ними удаляем все, что достает до земли, то есть стелиться по полу и растет вовнутрь куста – от таких образований будет больше неудобств, чем пользы, и они не принесут вам много плодов.

Надо еще учитывать особенности каждого сорта, так как есть такие, которые имеют чрезвычайно большую побеговосстановительную способность. Такие сорта обрезаются практически на ? после первого года произрастания и прищипываются намного чаще. чем те, которые вырастают очень медленно и очень редко дают боковые побеги. Для того чтобы определить, какой метод обрезки выбрать и сколько можно удалять зеленой массы, вы можете прочитать об особенностях вашего сорта в интернете или проследить за ним самостоятельно первый год его жизни.

После того, как вашему кусту исполнится 5-6 лет, нужно будет удалять еще и старые стволы, которые слишком толстые и уже не формируют ягоды. Их нужно ликвидировать под корень. Все растительные остатки после выполнения работ нужно тщательно собрать и сжечь, так как в них может содержаться большое количество грибковых заболеваний, инфекций и насекомых.

Многие садоводы до сих пор считают, что красная ягода отличается только цветом и уход за ней точно такой же, как и за ее «черным» родственником. На самом деле, это разные растения и они имеют некоторые различия.

Таким образом, у вас остаются все те же 5-6 основных стеблей, которые будут формировать основной куст, такие же двух и трехгодичные ветки, и аналогичное расположение кроны. Куст будет смотреться намного гуще, а также иметь большое количество «нулевок».

Обрезка кустарников осенью – важнейшее агротехническое мероприятие в осеннем саду, кроме того, о брезка ягодных кустарников осенью – один из важнейших приёмов агротехники сада.

Получение высоких и устойчивых урожаев ягодных кустарников во многом зависит от систематической обрезки кустов. Основными задачами обрезки являются формирование кустов, улучшение плодоношения и улучшение условий освещения всех частей куста. Известно, что куст может расти и без обрезки, но результат будет значительно хуже, так как он медленнее формируется, а ягоды мельчают.

Обрезка кустов (обрезка ягодных кустарников осенью) довольно трудоемкая операция и если кустов много (больше 10), то обрезка займет не один день. Кусты обрезают как ранней весной, до распускания почек, так и осенью, после опадения листьев.

Главная проблема садовода при обрезке кустарников на своём садовом участке — боязнь срезать лишнее, а значит получить меньший урожай. Эффект подобной «обрезки по минимуму» будет соответствующим – минимальным. Для того чтобы обрезка дала результат, нужно «резать, не жалея».

Прошлой весной мне пришлось срезать под корень куст чёрной смородины, потому что он был заражён почковым клещом, давал мелкие ягоды, и со всего куста едва можно было собрать горсть ягод. Срезать куст под корень было, конечно, жаль. Но за лето выросло не менее восьми новых сильных побегов высотой больше метра, куст стал пышным, сильным, обновлённым, и этим летом я жду от него соответствующего урожая.

Самая важная часть у кустарников – подземная, поэтому, сколько бы ветвей не срезать, новые побеги быстро появятся из спящих почек на корневой шейке куста.

Согласно Н. П. Кренке, сформулировавшему теорию циклического старения и омоложения растений, новые органы растения замедляют темпы старения всего растения. При этом старение растения неизбежно, но благодаря периодическому омоложению, можно существенно продлить жизнь растения.

Очень важно старые ветви вырезать на уровне почвы, без оставления пеньков, так как в них могут поселиться вредители. Все срезанные ветви сжигают, потому что они могут быть источниками вредителей и болезней.

Для обрезки ветвей понадобится секатор, а для более крупных и толстых ветвей – пила. Крупные срезы лучше обработать садовым варом.

Сложно дать точные рекомендации по обрезке куста, потому что каждый куст требует индивидуального подхода. Помимо этого разные ягодные кустарники имеют свою специфику обрезки. Поэтому очень важно приступая к обрезке четко представлять, что и зачем нужно обрезать, а что оставлять.

Обрезка малины несложна и связана с её биологической особенностью. Как известно, малина имеет двулетние побеги. В первый год эти побеги вырастают, на второй плодоносят и отмирают. Как правило, побеги, принесшие на второй год урожай, вырезают около самой земли или даже в земле. Одновременно из куста удаляют все лишние и слабые побеги. Эту вырезку можно производить весной, но благоприятнее для кустар­ника – осенью.

После посадки малины на второй год у кустов оставляют на плодоношение 2-3 побега. В последующие годы количество побегов увеличивают и доводят у взрослых кустов до 10-12, а остальные вырезают.

Рано весной оставленные с осени в кусте побеги немного укорачивают. Срез делается не в произвольном месте побега, а непосредственно над почкой. Побеги малины лучше всего плодоносят в средней части, поэтому верхушки прищипывают. У побегов с прищипнутыми верхушками развиваются боковые ветки, отчего плодоношение будет более сильным, а ягоды лучше и крупнее.

В особенно благоприятных условиях выращивания однолетние побеги достигают высоты 2,8-3 м. В этом случае после укорачивания они должны иметь длину 2,2-2,5 м. При менее благоприятных условиях возделывания длина отпрысков составляет 1,2-1,5 м. Укорачивают такие побеги, срезая верхушку длиной в 10-15 см.

Особенностью ремонтантной малины является однолетний цикл развития надземной части, поэтому осенью или в отдельных случаях весной надземную часть срезают до уровня земли.

С возрастом куста малины образование новых побегов постепенно снижается. Затем наступает такой момент, когда отпрысков образуется совсем мало и урожайность резко снижается. Установлено, что продуктивность старых кустов малины может быть восстановлена путём удаления старого корневища. Таким образом, изменяют соотношение между надземной и корневой системой растения, в результате чего наблюдается усиление роста.

Омолаживающую обрезку следует сопровождать внесением повышенных доз органических и минеральных удобрений. Омолаживание кустов малины следует проводить через каждые 5-6 лет. Это позволяет значительно продлить возраст плантации ма­лины.

Куст чёрной смородины формируют постепенно в те­чение 4-5 лет. Полностью сформированный и плодоносящий куст чёрной смородины должен иметь по 3-4 ветви в возрасте 1-2-3-4-5 лет. Всего на кусте будет 15-20 ветвей различных возрастов.

Возраст ветви определяют по количеству годовых приростов. Для этого на ветви находят наружные годовые кольца и подсчитывают возраст ветви сверху вниз.

Скелетные ветви чёрной смородины хорошо плодоносят 4-6 лет, затем степень плодоношения снижается, поэтому старые ветви выре­зают полностью в возрасте 5-6 лет у основания кустов.

Обрезку производят следующим образом. Из молодых однолетних побегов оставляют 6-8 наиболее сильных и правильно расположенных, а остальные удаляют. Затем ежегодно обрезают:

1) все стебли, имеющие возраст свыше 4-5 лет (эти стебли легко отличить от молодых по их почти чёрной ок­раске);

2) все отвисшие стебли, лежащие на земле;

3) стебли, идущие внутрь куста и сильно перекрещивающиеся;

4) все идущие от корневой шейки лишние побеги, а также побеги с подмерзшими за зиму верхушками;

5) все сухие и пораженные болезнями стебли.

Ветвь также следует удалить, если ослаблен рост годовых приростов (менее 15 см).

Усыхающие верхушки стареющих побегов срезают до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост оставшейся части ветви.

Молодые побеги, оставленные на замещение, укорачивают. на одну треть, для усиления ветвления.

Нужно следить, чтобы на кусте оставались ветви всех возрастов, так как лучшее плодоношение обычно бывает на ветвях 2-3-летнего возраста.

Красная и белая смородина

Техника обрезки красной и белой смородины несколько отличается, так как характер плодоношения этих культур специфичен. Большое количество плодовых почек закладывается в верхних частях побегов, которые затем превращаются в букетные веточки, скученно расположенные вблизи границ годичных приростов. Они более долговечны, чем у чёрной смородины, – живут и плодоносят до 4 лет.

В силу этих особенностей плодоношения у смородины нельзя укорачивать однолетние прикорневые и однолетние боковые побеги, располо­женные в верхних частях многолетних ветвей.

Красная и белая смородина основной урожай формирует на 2-5-летних ветвях. При формировании куста ежегодно оставляют по 3-4 наиболее сильных однолетних побега. Все больные, слабые и загущающие середину куста побеги вырезают.

Скелетные ветви красной и белой смородины плодоносят 6-8 лет. Ветви, не достигшие этого возраста, удаляют только в том случае, когда они не образуют прироста и не плодоносят, или чтобы вызвать интенсивный рост прикорневых побегов. Все старые, не плодоносящие ветви вырезают полностью у самого основания куста.

Полное формирование плодоносящих кустов красной и белой смородины заканчивается в 5-8 лет. В сформированном плодоносящем кусте красной и белой смородины должно быть по 2-3 ветви разного возраста, а всего рекомендуют иметь 10-12 хорошо развитых разновозрастных ветвей. Надо следить, чтобы сохранялся разновозрастный состав ветвей, иначе наступит срок, когда одновременно все старые погибнут и куст не сможет быстро восстановиться.

Формирование куста и омолаживание крыжовника производят почти так же, как и смородины. Плодоносящий сформированный куст должен иметь 15-20 ветвей примерно в одинаковом количестве по возрастным группам.

В год посадки куст обрезают, оставляя по 2-3 почки на побеге. К концу первого года куст будет иметь 5-6 и более однолетних побегов. Весной, на второй год посадки, прошлогодние побеги укорачивают на одну четверть — одну треть их длины.

Крыжовник плодоносит на укороченных побегах 2-3-летнего возраста, расположенных на приростах прошлого года. Обрезка плодоносящих ветвей 2-3-летнего возраста не практикуется.

Крыжовник плодоносит и на более старых ветвях, 4-7­летнего возраста, поэтому при обрезке удаляют ветви только старше 7-летнего возраста. Однолетние побеги крыжовника укорачивать нельзя, так как это снижает урожай.

Ежегодно у кустов крыжовника вырезают сухие, лишние и затеняющие побеги, затем старые, покрытые лишайниками не плодоносящие ветви и более слабые плодоносящие. Вырезают все побеги старше 7-8 лет. Если такую ежегодную вырезку не производить, то куст станет совершенно бесплодным. Кроме того, запущенный куст часто болеет мучнистой росой и другими заболеваниями.

При обрезке крыжовника понадобятся плотные перчатки и одежда, которую не жаль будет порвать шипами.

Кусты, оставленные продолжительное время без обрезки, сильно загущаются, образуют слабый прирост и отличаются высоким процентом старых ветвей. Молодых сильных веток в них очень мало.

Для восстановления роста необходимо сильное прореживание. Удаляют все сухие, больные и поломанные ветви. Особое внимание следует обратить на вырезку наружных свисающих ветвей и внутренних ветвей, загущающих куст. Удаляют также и однолетние ветки, оставляя лишь 3-4 для замещения старых основных ветвей.

Если в кусте нет достаточного количества молодых сильных веток, необходимо принять меры к тому, чтобы вызвать появление прикор­невых побегов. Для этого вырезают 2-3 старые ветви у основания.

Основная цель обрезки запущенных кустов – вызвать образование новых сильных приростов для постепенного замещения всех старых ветвей. Вырезка всех старых ветвей в один год нецелесообразна. Их замену следует осуществить в течение 2-3 лет.

Кроме того, запущенные кустарники – это источники болезней и вредителей, особенно опасно, если такие кусты расположены вблизи новых посадок. Обрезка ягодных кустарников осенью и сжигание ветвей значительно снизит риск заражения.

Сочетая правильную и своевременную обрезку ягодных кустарников осенью с тщательным уходом за почвой, можно получать устойчивые и высокие урожаи в течение многих лет.

(Садовод № 11, 24 марта 2011)

Обрезка ягодных кустарников освещена также на страницах, посвящённых отдельным культурам

Неверно думать, что посадив на своем участке кустик смородины и вовремя удобряя его, можно из года в год собирать отличный урожай. Основная тонкость в уходе за любой смородиной – красной, белой или черной – это своевременная и правильная обрезка куста.

Секрет смородины в том, что урожай дают только молодые ветки. Старые ветки, которым более 3-4 лет, уже не плодоносят. Они лишь мешают растению, затеняя его и забирая на себя питание. Поэтому осенью их рекомендуется удалять.

Почему нельзя провести эту процедуру весной? Дело в том, что весной растение просыпается, начинается активное сокодвижение. Из обрезанных участков будет течь сок, а куст будет тратить свои силы на заживление этих ран, а не на цветение и формирование ягод.

Обрезку проводят по такой схеме:

  • После сбора урожая вырезаются старые и поломанные ветки (старой считается ветка, которой более 3 лет). Она отличается от молодой более темным цветом.
  • Вырезаются старые ветки практически под корень, оставляя лишь небольшой пенечек размером около 2 см.
  • Места срезки обязательно обрабатываются садовым варом или другим ранозаживляющим препаратом.
  • Больные ветки также удаляются полностью. Кроме того, их необходимо сжигать, чтобы не распространять заболевание по всему участку.
  • Осенней обрезке подлежат также сломанные ветки и те, которые либо лежат на земле, либо очень близко к ней расположены.
  • Также необходимо удалить маленькие, слабые побеги и проредить куст. Если растение не получит много солнечного света, ягоды на нем будут расти мелкие.

Опытные садоводы рекомендуют оставлять на черной смородине 7-8 здоровых плодоносящих ветвей. Остальные осенью удаляются. Это позволяет получить более крупные ягоды.

Проводя ревизию смородинового куста и выбирая ветки на удаление, смотрите не на макушку куста, а вниз, на прикорневую часть. Вы сразу увидите толстые старые ветви, часть из них будет даже с больной и отслоившейся корой. Прирост на них очень маленький и слабый. Вот эти-то ветки и подлежат удалению в первую очередь.

Затем удаляются все поломанные и тонкие побеги.

Ошибки садоводов в проведении обрезки бывают двух видов:

  • неопытные садоводы просто подрезают верхушки ветвей, считая, что тем самым проводят формирование куста.
  • удаляют весь молодой прирост, оставляя только старые ветки, которые кажутся им наиболее сильными.
  • В первом случае куст получится чересчур загущенный, а урожай маленький, во втором вообще не будет плодоносить на следующий год.

    В заключение один совет: не бойтесь экспериментировать и не слишком «жалейте» куст: удаляйте старые, отжившие свое части и давайте рост и больше солнечного света крепким молодым побегам, которые на следующий сезон обязательно порадуют вас отменным урожаем.

    Надеюсь, этот опыт пригодится и многим другим дачникам.

    После того как вырезали старую ветвь, новой весной из подземной части куста появятся молодые побеги. Именно тогда, в будущем году, выберем из них на замещение 2-3 самых сильных побега. Чтобы они лучше ветвились, укоротим их — оставим по 3-4 почки, которые обеспечат необходимую густоту.

    Взрослый куст смородины должен насчитывать от 10 до 15 побегов разного возраста. Смородина отзывчива на подкормку органикой и на полив. При хорошем уходе превосходно плодоносит до 40 лет.

    Итак, на исходе сентября выдался погожий день. Значит, займемся санитарной обработкой кустов смородины и крыжовника в ягодном саду.

    Значит, секатор в руки, и каждую бесперспективную ветку пора вырезать под корень, вровень с землей, и сжечь, соблюдая правила пожарной безопасности.

    Постарайтесь выполоть его до последнего корешка.

    Осталось подкормить ягодный сад фосфорными и калийными удобрениями (по 50 г на кв. м) и подсыпать компост под каждый куст.

    Трёх-четырёхлетние «взрослые» кусты я обрезаю так же, как и двухлетние – убираю слабые нулевые побеги, хорошо прореживаю середину куста, там, где слабые и недоразвитые побеги, загущают его. Укорачиваю верхушки веток, чтобы куст был хорошо формован. На пятом году жизни куста я уже провожу «омоложение» – старые ветки удаляю у самого основания. потому что они уже не плодоносят.

    Такая схема обрезки – самая простая. Она даст вам возможность получить как можно больше ягод, ведь на кусте будут ветки разных лет.

    источник

    Обрезка кустов смородины входит в число обязательных мероприятий по уходу за культурой. На что она влияет? Прежде всего — на количество и размер плодов. Разросшийся куст становится объёмным, но при этом урожайность снижается. Осенняя обрезка имеет свои преимущества. В это время растение готовится к зимовке, сокодвижение приостанавливается, поэтому процедура переносится легче, чем весной или летом. Важно также правильно подготовить культуру к зиме.

    Технология и сроки обрезки напрямую зависят от возраста куста. Самые высокие показатели урожайности дают побеги, возраст которых не превышает 3-4 года. Ветки, которые старше, только оттягивают на себя питание, не давая при этом ягод, поэтому от них рекомендуется избавляться. Правильная обрезка способствует:

    • формированию более крупных ягод;
    • улучшению вкуса смородины за счёт лучшего доступа солнечных лучей;
    • продление срока плодоношения;
    • ускорение роста.

    Сроки должны быть выбраны правильно. Осеннюю обрезку лучше всего проводить накануне заморозков. Если сделать это в теплую погоду, куст может дать рост новых побегов, которые затем неизбежно вымерзнут зимой.

    При осенней обрезке кустов смородины необходимо избавляться от:

    • тонких и слабых побегов;
    • больных и засохших ветвей;
    • веток, которые не дают плодов;
    • молодых побегов, слишком загущающих куст.

    Срезы необходимо делать острым инструментом, на 0,5-1 см выше наружной почки. Места срезов обязательно обрабатывают садовым варом. Нельзя проводить обрезку на почке, иначе оставшийся побег засохнет полностью. Обрезать ветки следует у самой земли. Если оставить пеньки высотой всего в 2-3 см, они могут снова тронуться в рост, пробудив спящие почки.

    Никогда не обламывайте ветви руками и не используйте обычный нож – после такой варварской «обрезки» растению придется долго восстанавливаться.

    Сначала следует вырезать сухие и старые ветки, затем удаляются невызревшие зеленые побеги. После этого удаляют все веточки, которые растут к центру, переплетаются друг с другом, излишне загущают куст. На последнем этапе избавляются от больных ветвей.

    По правилам нельзя удалять за один раз много побегов — это сильно ослабит растение, и оно может погибнуть. Допустимо вырезать одномоментно не более одной трети скелетных ветвей.

    Первая омолаживающая обрезка проводится на пятый год жизни куста чёрной смородины. Во время нее вырезается половина всех побегов. В это число должны входить старые, больные и загущающие корону ветки. После такой кардинальной обрезки нужно дать растению питание, это поможет ему быстрее восстановиться.

    В следующем сезоне из прироста оставляют 20 наиболее сильных веток, остальные отростки необходимо удалить. Еще через год вырезают оставшуюся часть старых побегов, а из молодых веток оставляют только 10. Таким образом, за 3 года удастся полностью омолодить старый куст. Пятилетние неплодоносящие ветви должны быть вырезаны полностью.

    На самом раннем этапе важно правильно сформировать куст — это будет способствовать получению максимального урожая. Первая формирующая обрезка проводится сразу после посадки саженца. Верхушки всех побегов обрезают, оставляя на каждом по 2-3 почки. Чтобы прирост молодого куста был хорошим, на нем оставляют не более 4 побегов. Двухлетний куст рекомендуется обрезать в середине лета. Макушки побегов укорачивают на 10 см – это придает кустарнику новых сил.

    Для активного роста осенью в этот же год оставляют самые мощные молодые ветки, а остальные удаляют. Таким образом, формируется скелет куста. Боковые ветки лучше удалять из-за того, что они затеняют другие побеги и мешают им развиваться. Куст черной смородины трехлетнего возраста имеет от 15 до 20 ветвей, растущих из грунта. Осенняя обрезка подразумевает удаление слаборазвитых неполноценных побегов.

    Если даже за лето куст хорошо подрос, выглядит здоровым и крепким, он все равно нуждается во внимании. Ведь впереди долгие холодные месяцы, которые являются испытанием для всех растений, и черная смородина — не исключение. Если не обеспечить кустарнику должный уход, в дальнейшем можно столкнуться с заболеваемостью культуры, пониженным урожаем, формированием мелких и кислых ягод.

    Помимо обрезки растение осенью нуждается в подкормках, влагозарядковом поливе и правильной подготовке к зиме. Но для начала нужно уделить внимание прикустовой зоне. Из-под куста необходимо убрать опавшую листву, молодые веточки, оставшиеся обрезки и различный мусор. Все эти отходы можно сжечь, получив прекрасное натуральное удобрение – древесную золу, которую можно использовать для подкормок.

    После того как прикустовая зона станет чистой, ее перекапывают на небольшую глубину. Старайтесь не углубляться в слой грунта больше чем на 7-8 см, тогда вы точно не повредите корни. После перекопки на поверхности окажутся личинки вредителей и патогенная микрофлора, которые погибнут за зиму от мороза, что снизит риск болезней кустарника. Одновременно улучшится структура почвы, ее водо- и воздухопроницаемость.

    Главное правило при внесении удобрений осенью — чтобы они не содержали азот. Этот химический элемент активизирует рост молодых побегов, что в осенние месяцы совсем неуместно. Появившиеся в это время года новые веточки не смогут вызреть до зимы и будут подвержены обмерзанию. Именно поэтому категорически запрещено вносить осенью свежий навоз, содержащий избыток азотистых соединений.

    Специалисты считают лучшим вариантом подкормки смесь 1,5 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия. Это количество удобрений рассчитано на один куст смородины моложе 5 лет. Для более взрослых растений дозу удваивают.

    Осенью специалисты рекомендуют провести влагозарядковый полив для успешной зимовки и активного роста смородины ранней весной. Его принцип основывается на внесение большого количества воды, проникающей в почву на значительную глубину. В этом случае грунт будет промерзать постепенно и, наоборот, оставаться в промороженном состоянии в период оттепелей зимой.

    Этот прием дает растению возможность развить всасывающие корешки и сохранить запас влаги на тот случай, если снега за зиму выпадет недостаточно и весной кустарник недополучит влаги. Проводится влагозарядковый полив после сбора урожая в сентябре, когда куст начинает активно терять листья. Под молодые кусты выливают 3-4 ведра воды, для более взрослых растений норму влаги увеличивают вдвое.

    Поливать смородину необходимо таким образом, чтобы вода впитывалась в прикустовой зоне, а не растекался за ее пределы. Проводить такой полив лучше методом дождевания. При этом учитывайте погодные условия. Если осень дождливая, количество вносимой влаги уменьшают наполовину, а для глинистого плотного грунта норму сокращают в 3 раза.

    Чёрная смородина без проблем переносит 25-градусные морозы, но это не значит, что к зимовке ее можно не готовить. После того как удобрения были внесены, необходимо подсыпать под кустарник почвы. Земля должна быть плодородной и свежей. Ее хорошенько уплотняют, чтобы не оставалось даже малейших пустот. Дополнительно к грунту подмешивают полведра перепревшего навоза.

    Сделать это нужно не раньше конца октября. Навоз в этом случае послужит в роли мульчирующего слоя, помогающего защитить корни, если мороз ударит слишком рано, пока не выпал снег. В качестве мульчи можно также использовать опавшие листья, опилки, листы картона. Только не забудьте весной своевременно снять этот «утеплитель», чтобы солнце могло быстрее прогреть землю своими лучами.

    В эту же пору рекомендуется провести профилактическую обработку против грибковых заболеваний. С этой целью смородину опрыскивают бордосской жидкостью в 3- процентной концентрации. Обрабатывать куст нужно тщательно, чтобы препарат попал на каждую ветвь. Если при этом химикат пропитает землю, то не случится ничего страшного. Наоборот, произойдет дополнительная дезинфекция почвы.

    В тех регионах, где мороз зимой переваливает за 25-градусную отметку, ветви нужно пригнуть к земле и закрепить. Удобнее всего сгруппировать их в пучок, накрыть доской и положить сверху несколько кирпичей. В той местности, где температура опускается ниже -35 градусов, садоводам приходится даже слегка прикапывать ветки. Достаточно накидать сверху слой грунта толщиной 10 см, чтобы побеги не вымерзли. После того как выпадет снег, набросайте его на смородиновый куст и слегка уплотните.

    Грамотно и поэтапно проведенные мероприятия по уходу за черной смородиной в осеннее время станут залогом успешной зимовки растения и его активного весеннего роста. Если полностью придерживаться агротехники культуры, жизнь смородинового куста можно продлевать на десятки лет без ухудшения качества урожая.

    источник

    Осенние работы в саду, в том числе обрезка смородины осенью, характеризуются подготовкой растений к зимнему периоду, что закладывает успех хорошего урожая в новом сезоне. Начинающие садоводы не всегда учитывают особенности ухода, поэтому у некоторых культур отмечается снижение плодоношения.

    Ярким примером является смородина. Неприхотливое с первого взгляда растение интенсивно развивается после высадки молодого побега, радуя глаз хозяев набирающей мощью.

    Однако спустя несколько лет можно заметить снижение урожайности, при этом куст становится громоздким и бесформенным. Это обусловлено, прежде всего, отсутствием обрезки.

    Обрезать ягодный кустарник требуется также для достижения следующих результатов:

    • удаления поражённых вредителями или грибком веток;
    • увеличения количества и размеров ягод;
    • оптимизации процесса питания (чтобы старые или слабые побеги не тянули на себя ценные вещества);
    • формирования куста.

    Начинающим садоводам этот процесс может показаться сложным, но освоить правила обрезки на самом деле довольно легко.

    При отсутствии обрезки старые засохшие ветки мешают формированию новых плодоносящих побегов

    Независимо от сорта смородины обрезку нужно выполнять ежегодно. Наилучшим периодом для процедуры считается осень, когда смородина сбрасывает листву.

    Осенняя процедура отличается следующими преимуществами:

    • санитарная обработка (это эффективный метод борьбы с болезнями и насекомыми);
    • растение не так болезненно реагирует на обрезку, не выделяет сок;
    • возможность сформировать и омолодить садовую культуру.

    Весной проводится лёгкая очистка смородины от промёрзших и сломанных побегов. Преимущество весенней процедуры заключается в стимулировании роста новых побегов, которые начнут плодоносить уже в следующем сезоне.

    Если пренебречь данными правилами, то с мест среза будет выделяться сок, что истощает растение. Также возрастёт вероятность инфицирования грибком или другими заболеваниями. Вместо полноценной вегетативной функции, смородина будет тратить силы на восстановление.

    Правильная обрезка черной смородины — залог большого урожая:

    Смородину сажать следует примерно за 3 недели до наступления морозов. С этого момента начинается уход, который благоприятно влияет на формирование растения.

    Перед тем, как посадить саженец, нужно срезать верхушки всех побегов. На каждой веточке следует оставить по 2-3 почки. Уже после первого сезона куст обзаведётся в среднем пятью новыми побегами.

    Омоложение 5-6 летнего куста выполняется с целью продления жизненного цикла смородины.

    Одновременно срезаются поникшие и поломанные части куста, поражённые болезнями или вредителями. С побегов прошлого года удаляются верхушки, а из новых выбирают 3-5 более перспективных.

    Срезать ветку возле самой почки нельзя, это может погубить весь отросток.

    Омоложение 5-6 летнего куста выполняется с целью продления жизненного цикла смородины

    Существует несколько технологий обрезки смородины. Начинающим садоводам рекомендуется попробовать Мичуринский метод, который обеспечивает хорошую урожайность на больших плантациях.

    Суть способа заключается в следующих правилах:

    • после высадки саженцев смородина 5 лет не подвергается обрезке;
    • спустя 5 лет срезаются под корень половина кустов (в дальнейшем их нужно тщательно подкармливать);
    • ещё спустя год из выросших ростков оставляют примерно 20, остальные удаляют;
    • через год аналогичные действия проводятся с другой половиной кустов;
    • после выкорчёвывания старых растений участок засаживается новыми побегами.

    Бывает и так, что куст ещё не такой старый, но плодоношение резко снизилось. В этом случае целесообразно применить радикальный способ обрезки. Он заключается в полном удалении пагонов с растения, не доходя до основания всего 3 см.

    После обработки линии среза садовым варом следует обильно обогатить корневую систему удобрениями и укрыть пенёк грунтом. Иногда садоводы меняют почву вокруг куста, разбавляя её перед засыпкой перегноем.

    Начинающим садоводам стоит попробовать Мичуринский метод обрезки, который обеспечивает хорошую урожайность

    Опытные садоводы давно используют летнюю обрезку, мотивируя свои действия следующими преимуществами:

    • избыток солнечного света положительно воздействует на процесс фотосинтеза молодых побегов;
    • интенсивность роста внутренних веток приравнивается к показателям боковых отростков, что формирует красивую форму куста;
    • риски поражения грибковыми инфекциями сводятся к нулю.

    Поздней осенью перед наступлением холодов растение переходит в состояние покоя.

    Планируя удаление веток, следует помнить, что часть из них может быть повреждена в зимний период. Работу легче выполнить, если придерживаться определённой последовательности.

    Санитарная обрезка (1-й этап):

    • очистить растение от сухих ветвей и листьев;
    • удалить побеги, которые не успели вызреть (зимой они вымерзнут);
    • срезать переплетающиеся ветви, растущие от центра и лежащие на грунте;
    • избавиться от поражённых и деформированных отростков.

    Омолаживание куста (2-й этап):

    • срезать ветви старше 5 лет (чёрный сорт) и 8 лет (красный и белый сорта);
    • однолетние побеги укоротить на треть;
    • на хорошо сформированном растении можно срезать пагоны старше 3-х лет.

    Схема правильной обрезки черной смородины осенью

    Поддерживание куста (3-й этап): данный вид обрезки выполняется при излишней густоте.

    Как правило, убираются центральные ветви для осветления растения. При достаточном количестве плодоносящих пагонов можно удалить отростки, выросшие в текущем сезоне.

    Если куст запущен и не подвергался ранее обработки, не стоит его сильно прореживать. Растение может не справиться с большой потерей побегов.

    Кусты белой и красной смородины обрезаются несколько иначе, нежели чёрного сорта. Наиболее подходящим временем для процедуры является ранняя весна или летний период после окончания плодоношения.

    Жизненный цикл белой и красной смородины дольше, нежели чёрного сорта. Поэтому старыми считаются ветки, достигшие 7-8 летнего возраста.

    Обрезке подлежат старые и поражённые вредителями побеги, лишние молодые отростки. В идеале после процедуры должны остаться 6-8 скелетных ветвей.

    Обработка, обрезка и формирование куста красной и белой смородины:

    Ухаживая за смородиной, важно не переусердствовать с удалением пагонов. Пользу неправильная обработка не принесёт, а вот погубить растение может.

    источник

    Обрезка смородины осенью является одним из наиболее важных этапов в уходе за кустом. От качества и правильности проведения процедуры зависит урожайность в следующем году. Но, если не знать технологию и сроки обрезки, можно наоборот уменьшить плодоношение куста.

    Обрезка предназначена не только для формирования красивого и компактного куста, но также для повышения урожайности. Молодая смородина является неприхотливой культурой, она дает хороший прирост и урожай. Но, спустя 3-4 года после посадки можно заметить снижение плодоношения.

    Куст разрастается, становится объемным, но объем собранного урожая значительно уменьшается. Это связано с тем, что плодовые почки образуются только на молодых побегах в возрасте не более 5 лет. Старые ветки только высасывают питательные вещества, поэтому от них необходимо избавляться.

    • увеличение размера ягод;
    • улучшение вкусовых характеристик плодов за счет удаления загущенных веток и поступления большего количества солнечных лучей;
    • формирование куста;
    • стимулирование роста молодых веток;
    • увеличение срока плодоношения до 15 лет;
    • удаление больных, сухих или обмороженных побегов;
    • ускорение роста и развития куста;
    • стимулирование притока полезных веществ к молодым веткам.

    Именно осенью следует заниматься обрезкой кустов. В этот период смородина готовится к зимовке, отсутствует сокодвижение, поэтому растение менее болезненно переживает это мероприятие.

    Обрезка не является легкой процедурой, особенно для начинающих. Необходимо знать все нюансы.

    Важно. Обрезка проводится так, чтобы каждая ветвь была освещена солнцем.

    Инструмент должен быть острым. Если ранее им уже проводилась обрезка кустов и деревьев, то его необходимо продезинфицировать во избежание заражения кустов болезнями.

    • Секатор. Им можно удалять тонкие ветки и побеги средней толщины.
    • Садовый нож. С его помощью все срезы получаются ровными, но процедуру возможно проводить только на тонких ветках.
    • Ножовка. Ею можно обрезать толстые побеги. Желательно выбирать ножовку с небольшими зубцами.
    • Сучкорез. Этот инструмент понадобится, если обрезку нужно производить в труднодоступных местах. У него длинные ручки.
    • Кусторез. Им удобно пользоваться для удаления веток любой толщины, придавать форму кусту.

    При выборе инструмента важно учитывать не только остроту лезвия, но и удобство в использовании.

    Чтобы не навредить кусту, необходимо правильно выбрать сроки. Обрезку нужно провести до наступления заморозков, но не стоит приступать к работам слишком рано, иначе смородина вместо подготовки к зимовке начнет восстанавливаться. Есть вероятность того, что она подмерзнет.

    Оптимальные сроки – конец октября, начало ноября. С куста должны опасть листья.

    • слишком тонкие (они могут не пережить зиму);
    • больные и сухие;
    • молодые, которые загущают куст;
    • неплодоносящие.

    Важно. Больные побеги нужно удалять под корень и сжигать их.

    Обрезку необходимо проводить ежегодно. Технология отличается в зависимости от возраста куста.

    Важно. При посадке молодого куста необходимо обрезать все ветки. Оставить на каждой по 2-3 почки.

    • 1-й год. Необходимо укоротить ветки, оставив побеги высотой 10-15 см.
    • 2-ой год. Оставляется 4-5 молодых побега, остальные ветки этого года вырезаются под корень. На этом этапе формируется куст.
    • 3-ий год. Ветки 1-го и 2-го года трогать не нужно. Необходимо оставить 4-5 новых побегов, которые растут не внутрь, а наружу куста. Остальные ветки этого года удаляются под корень.
    • 4-ый год. Процедура ничем не отличается от предыдущего года.

    На 5-6 год нужна омолаживающая обрезка. В этот период урожайность старых ветвей падает, поэтому их нужно удалять под корень, стимулируя рост молодых побегов.

    Все срезы делаются острым инструментом в сторону наружной почки на расстоянии 0,5-1 см выше.

    Важно. Нельзя срезать ветку на почке, иначе отросток погибнет полностью.

    На старом кусте должно оставаться 15-20 побегов разного возраста.

    источник

    Каждая ягода смородины — это ни с чем не сравнимый кладезь витаминов, источник для вкусных домашних заготовок, морсов и начинка для пирогов. Без преувеличения, хороший, обильный урожай надутых пузатых блестящих ягод – желание любого садовода. Оно вполне реально, при правильно выбранном сорте кустов, с учетом климата, и грамотном за ними уходе.

    Однако, У смородины есть серьезный враг – паразиты, серьезно уменьшающие урожайность, либо вообще сводящие на нет все усилия дачника. Основные вредители, прописывающиеся на ягодных кустах, это тля и почковый клещ. Первыми признаками заражения растения могут быть подсыхающие или сворачивающиеся листья и побеги. Давайте разберемся, почему появляются такие вредители, что делать и как с ними бороться?

    • Почему желтеют и засыхают листья смородины
      • Почковый клещ, методы борьбы с ним
        • Обливание кипятком
        • Ручное удаление
        • Серные химикаты
        • Обрезка
        • Народные средства и методы
      • Тля на белой, черной и красной смородине, как бороться?
    • Что делать если сохнет смородина?

    Причинами болезни куста, при которых начинают сохнуть листья и целые свежие побеги, чаще всего бывают грибковые инфекции и вредители.

    Причиной засыхания листьев на смородине являются инфекционные заболевания и насекомые-паразиты

    Основные паразиты, которые вредят смородине, это:

    • Паутинный клещ;
    • Почковый клещ;
    • Смородинная стеклянница;
    • Смородинная листовая галлица;
    • Смородинная побеговая галлица;
    • Листовая галловая тля;
    • Крыжовниковая побеговая тля.

    Болеет смородина от следующих инфекций:

    • Сферотека;
    • Антракноз;
    • Септориоз;
    • Столбчатая ржавчина;
    • Бокальчатая ржавчина.

    Наиболее часто кусты смородины страдают от разнообразной тли и почкового клеща.

    Этот вредитель живет на кусте смородины всю свою жизнь. Очень маленькое насекомое, длина тела самки всего лишь 1,5-3 мм, а самцы еще мельче. Насекомые зимуют и откладывают яйца в почках растения. Когда личинки вылупляются, места им становится мало, соответственно они перебираются к соседним почкам, захватывая новые побеги. Таким образом, поражается весь смородиновый куст, а, потом заболевают и соседние кусты смородины и другие растения — малина, крыжовник и другие.

    Почки смородины, поврежденные почоквым клещом

    Конечно же, пораженный вредителем, побег не развивается. Если такие веточки и растут, то только в мутировавшем виде. Соответственно, уменьшается и урожай. Помимо снижения количества ягод, клещи наносят и другой вред. Они являются переносчиком многих инфекций, которыми могут болеть растения, в том числе вирусной курчавости или мраморности. При этом заболевании листья скручиваются и становятся липкими, почти как при поражении тлей.

    Методов борьбы с клещами, обустроившимися на смородине, достаточно много:

    Способ решить проблему наиболее экологично и с минимальными затратами. Метод достаточно эффективен – при обварке погибают все личинки, а куст становится только сильнее и крепче.

    Для профилактики ветки смородины можно ошпаривать поздней осенью

    У использования кипятка есть свои нюансы:

    • Не нужно пользоваться крутым кипятком, Достаточно температуры в 60-80 градусов;
    • Веточки будет удобнее обливать, если Связать их вместе;
    • Клещи начинают активность с первыми теплыми лучами, Если куст уже начал распускаться, то кипятком его поливать нельзя. Обработку надо успеть произвести до появления «зеленой дымки»;
    • Обливание можно также Дополнительно проводить поздней осенью.

    Этот метод требует концентрации внимания и терпения. Сортировать почки с целью удаления клеща нужно ранней весной, перед их раскрытием.

    У этого способа есть два существенных недостатка. Во-первых, отличить визуально здоровую почку от той, в которой притаились личинки, очень сложно. Во-вторых, велика вероятность срезки полноценных здоровых побегов, особенно в конце осмотра растения.

    При выборе этого метода, все удаленные почки нужно собрать в одном ведре и сжечь.

    Самые популярные и действенные препараты на основе серы, это:

    • Коллоидная сера;
    • Известково-серный отвар.

    Клещи не выносят серу в любом виде. Профилактические опрыскивания серосодержащими растворами – гарантия того, что вредители не станут расселятся на кустах.

    Если растение сильно поражено, то нужно приготовить раствор серы в пропорциях 10 грамм на 1 литр воды, и обработать им растение. Кусты лечат серой дважды:

    • До цветения или в его начале используют 2% раствор;
    • После цветения – 1% или 1,5% смесь с серой.

    Для борьбы с почковым клещем применяют серные химикаты

    Есть существенный риск остаться в год обработки таким способом без урожая, однако Данные химикаты полностью уничтожают как самого клеща, так и грибковые инфекции. Важно следовать рекомендациям, указанным в инструкции к химикатам, для соблюдения мер безопасности при работе с ним.

    Это крайняя, кардинальная мера. Если клещ вдруг оказывается устойчив ко всему на свете, а такое, хоть и очень редко, но бывает, растение срезается под корень поздней осенью, либо же и вовсе выкапывается, то есть, полностью уничтожается.

    После уничтожения больного куста, как и после его обрезки, весь инструмент, с помощью которого проводились работы, необходимо продезинфицировать, по возможности хорошо еще и прокалить дополнительно.

    Издавна С клещами боролись с помощью чеснока. Его просто сажали вокруг кустов, создавая своеобразный забор от паразитов.

    Так же, пораженные побеги обдавали крутым чесночным отваром – 200-300 грамм очищенного чеснока на 10 литров воды.

    Если цветение уже началось, то кусты опрыскивают отварами из таких растений, как:

    • Табак — растение, но подойдет и тот табак, который используют в производстве;
    • Одуванчик;
    • Грецкий орех.

    Так же хорошо себя зарекомендовало использование простой чайной заварки.

    Пользуясь народными рецептами, нужно помнить, что эти меры хороши при незначительном распространении клеща. Если пораженная вредителем площадь большая, то следует принимать более эффективные меры.

    Для профилактики деятельности клещей нет ничего лучше, чем акарициды. Это современная линия химических средств широкого спектра действия, что означает помощь не только в борьбе с клещами, но и с другими вредителями и рядом болезней. Препараты представлены очень широко в любом из магазинов для садоводов и являются полной альтернативой сере, обладая ее действием, но не вредя при этом кусту.

    Если на листьях красной или белой смородины появились вздутия, а листики черной свернулись в трубочки. То это говорит о поражении растений таким паразитом, как тля.

    Вздутия на листьях смородины — признак появления тли

    На кустах белой и красной разновидности обычно селится тля:

    • Красногалловая;
    • Смородинная волосистая.

    Черную же любит побеговая крыжовниковая тля.

    Опасными для больных растений и крайне благоприятными для тли бывают такие погодные условия, как:

    Все чудесные для отдыха на даче дни, словно предназначенные для шашлыка и стрижки лужаек, любимы не только человеком, но и тлей. Бороться с этим вредителем приходится постоянно, так как жизненный цикл отдельной особи очень короток, а За летний сезон может смениться от 10 до 15 поколений в одной колонии насекомых.

    Поселившаяся на смородине тля – насекомое очень маленькое, в среднем длина тельца всего лишь 2,2 мм. При тесном скоплении, вредители похожи на пятно светлого сероватого, желтого или зеленого оттенков.

    Тля питается соком смородиновых листьев, впиваясь в них с тыльной стороны. Даже незначительное поселение этих вредителей отнимает очень много сил у куста, существенно снижая не только урожай, но еще и рост, и развитие смородины.

    У пораженной тлей смородины листья сворачиваются, а затем отмирают

    Отходами жизнедеятельности тли является падь, или, как ее еще называют, медвяная роса – любимое лакомство муравьев. Распространено ошибочное мнение, что муравьи едят тлю, помогая дачнику с ней бороться. Это совсем не так. наоборот, Муравьи тщательно оберегают колонии вредителя и даже распространяют тлю, перенося ее на свежие побеги и соседние кусты.

    Тля и муравьи – природный симбиоз видов, поэтому крайне важно, начав борьбу с тлей, уничтожить и муравейники.

    Избавится от колоний вредителей можно следующими, принятыми в народе, способами:

    • Заметив на кустах листья со вздутиями, побегов с закрученными комками из листиков их нужно тут же, не откладывая, Обрезать и сжечь;
    • Хорошо помогает Опрыскивание кустов и обработка каждого листа настоем из золы и махорки, приготовленного в такой пропорции – по 400-500 грамм на 10 литров воды;
    • Хороший эффект дает Промывка вручную каждого листа и затем опрыскивание всего растения раствором мыла и соды – много мыла и столовая ложка соды на литр воды;
    • Для тли ядовит чистотел, поэтому приготовив настой в пропорции 3,5-4 кг свежескошенного чистотела на 10 литров воды, можно опрыскивать кусты, как и уже пораженные, так и внешне здоровые, но при этом нужно надеть перчатки и респиратор, так как чистотел может вызвать сильное раздражение;
    • Просто Мыть мылом каждый листик и побег, лучше всего подойдет хозяйственное.

    Помимо этих широко принятых и достаточно простых способов, против тли можно использовать пестициды и инсектициды, такие как:

    Список предлагаемых садоводам промышленностью препаратов достаточно большой и разнообразный, но какой бы из них не выбрали, опрыскивать кусты придется трижды:

    • Весной, до распускания почек;
    • После появления листочков;
    • Летом, примерно за месяц до сбора ягод (июль — август, в зависимости от сорта).

    Для профилактических мер, чтобы изначально отпугнуть тлю, хорошо посадить рядом со смородиной растения, которые она не переносит:

    Наиболее эффективно будет применить комплексные меры, включая обнаружение и травлю муравьев. Избавиться от тли полностью сложно, но вполне возможно.

    Причин, из-за которых могут начать желтеть и сохнуть кусты, достаточно много, но Их все можно разделить на три категории:

    • Природные обстоятельства;
    • Действие вредителей;
    • Заболевания растений.

    Причиной засыхания куста смородины могут быть как природные факторы, так и воздействие вредителей

    К природным причинам можно отнести погоду, например, засуху. Неправильное место, в котором растет куст – слишком солнечно и сухо, или же, наоборот, застои влаги, которые вызывают подгнивание корней.

    Насекомые, вредящие смородине, самая частая причина подсыхания листьев. Кроме традиционных паразитов, недомогания растения могут вызвать муравьи и бабочки-огневицы.

    Болезни, ведущие к усыханию растений, как правило, переносятся насекомыми. Самыми частыми из них являются:

    • Прожилковая и полосатая мозаики;
    • Антракноз, грибковая инфекция, требующая принятия немедленных мер;
    • Мучнистая роса, как европейская, так и американская;
    • Церкоспороз;
    • Ржавчина, как бокальчатая, так и столбчатая.

    Если истоки засыхания смородины в погодных причинах, например, в знойное и солнечное лето, то бороться с ним просто. Нужно только обеспечить полив. Пьют кусты много, от 1,5 до 2 х ведер в сутки. В период созревания ягод количество воды, получаемой растением, нужно увеличить до трех ведер.

    Нельзя поливать смородину холодной водой, от такой заботы растение может заболеть. Вода должна хорошо прогреться на солнце. Для этого ее можно набрать утром, оставив на день.

    В случае, если куст засыхает из-за подгнивания корней, ввиду их затопления, что характерно для очень дождливого лета, действия должны быть такими:

    • Подсыпать под растение землю;
    • Вокруг куста, на расстоянии в 50-60 см, прорыть дренажные канавки.

    После завершения проливных дождей, когда земля высохнет, дренажную отводку нужно засыпать, так как смородина – растение влаголюбивое, и в нормальных условиях в отводе воды не нуждается.

    Если кусты сохнут по вине насекомых или же заболевания, то необходимо принять соответствующие меры.

    Далеко не каждый современный дачник разбирается в видах насекомых-вредителей или разнообразии болезней растений. Поэтому Очень популярны химикаты широкого комплексного действия, к таким веществам относятся:

    • Сера;
    • Фосфомид;
    • Карбофос;
    • Купорос;
    • Бордоская жидкость;
    • Фитоспорин;
    • Фундазол.

    Грибковые инфекции, такие, как антракноз, требуют скорейшей обработки куста фунгицидами. Возбудитель болезни, грибок, заводится в опавших листьях. Именно поэтому Крайне важно убирать на участке листву и сжигать ее. Само заболевание проявляется в середине лета, в виде красно-бурых пятен на листочках. Если недуг не вылечить, «сыпь» захватит все листья, оголив в итоге куст, и заразит соседние растения.

    Красно-бурые пятна на листьях смородины — признак антракноза

    В качестве профилактических мер против насекомых и болезней очень действенны:

    • Обработка смородины и почвы под ней 2% растворами нитрофена или карбофоса весной. До распускания почек;
    • Периодическое опрыскивание в течении лета кустов фундазолом.

    Часто смородина сохнет просто потому, что куст уже состарился. В таком случае либо нужно омолодить его обрезкой, либо же выкопать, и, обеззаразив и удобрив почву, посадить новый.

    Добиться того, чтобы смородина хорошо плодоносила, не болела и не сохла, не так-то уж и сложно. Достаточно лишь соблюсти некоторые условия:

    • Правильно Выбрать место для кустов, не слишком сухое и без застоя воды;
    • Обеспечить поливы в засуху;
    • Убирать палые листья;
    • Профилактически Обрабатывать растения;
    • Внимательно Следить за состоянием кустов.

    При соблюдении этих простых правил, Смородина обязательно из года в год станет радовать крупными, сочными, вкусными и очень полезными ягодами.

    • 1 Посадка садовой голубики
    • 2 Как ухаживать за голубикой?
    • 3 Водный режим очень важен
    • 4 Когда нужно обрезать кусты голубики?
    • 5 Подкормка растения
    • 6 Укрытие на зиму
    • 7 Собираем урожай

    Здравствуйте, дорогие друзья!

    В предыдущей статье мы поговорили о видах голубики и о их особенностях, узнали о том, чем полезна эта ягода и рассмотрели несколько сортов Садовой голубики. А в этой же статье разберемся с вопросами посадки Садовой голубики и ухода за ней.

    Голубика не относится к тем из растений, о которых можно сказать «посадил и забыл». Она одарит нас своими вкусными и полезными ягодами, только при правильной посадке и надлежащем тщательном уходе.

    Высаживать на постоянное место Садовую голубику можно и осенью, и весной, но весенняя посадка все же предпочтительнее, потому что уменьшается риск подмерзания молодых саженцев зимой.

    Голубика очень солнцелюбивое растение и не любит холодных ветров, поэтому сажать ее лучше всего на солнечном и защищенном от ветра месте.

    Если посадить ее в тени деревьев, то ягоды будут кислыми, да и их количество не порадует.

    Голубика очень требовательна к почве и предпочитает расти на участке с кислой почвой (рН 3,5-4,5), не занятом ранее другими культурными растениями, так как микориза, обитающая на корнях, очень плохо переносит разработанную землю.

    Если же у вас нет такого местечка, тогда надо постараться его создать, исходя из того, что голубика любит торфяно-песчаные или торфяно-суглинистые хорошо дренированные почвы.

    Для этого выкапываем яму размером 60х60 см и 50 см глубиной, поверхность дна и стенок ямы желательно немного разрыхлить, для того, чтобы со временем они не стали плотными и не затрудняли поступление воды и воздуха.

    Затем яму заполняем верховым слаборазложившимся торфом или смесью торфа, опилок, опавшей хвои и песка, а также добавляем в яму 40-60 г серы (для подкисления), все перемешиваем и уплотняем. Иначе говоря, делаем кислый субстрат, в котором и любит расти голубика.

    А еще для подкисления почвы можно использовать раствор лимонной или щавелевой кислоты (на 10 л воды добавить 3 чайные ложки кислоты), а также яблочную кислоту или 9%-ную уксусную (на 10 л воды 100 мл кислоты).

    Пока никаких удобрений добавлять в посадочную яму не надо, особенно органических, которые почву защелачивают.

    Кусты высокорослой голубики рекомендуется на дачных участках высаживать на расстоянии 0,75-1,2 м друг от друга.

    Покупать саженцы голубики лучше всего с закрытой корневой системой (в горшках или контейнерах), а затем очень важно правильно их посадить.

    Ни в коем случае нельзя просто перевалить саженец из контейнера в яму, так как нежные корни голубики не смогут в плотном коме земли развернуться в стороны и корневая система не сможет нормально развиваться, в связи с этим растение скорее всего через несколько лет погибнет.

    Чтобы этого не произошло, необходимо перед посадкой контейнер с саженцем опустить всего на 10-15 минут в воду, затем вынуть растение из контейнера и постараться очень аккуратно размять этот земляной ком, а если корни плотно оплели землю, то необходимо осторожно расправить их руками.

    Саженец сажаем глубже на 5-6 см, как он рос в контейнере, поливаем его и мульчируем опилками (или какой либо другой мульчей).

    Мульча летом сможет предохранить от сорняков, сохранит влагу, да и просто послужит дополнительным удобрением; зимой же она защитит корни от обмерзания.

    Большое значение при уходе за голубикой имеют регулярные прополки. Особенно, пока кусты молоденькие, сорняки являются злейшими врагами голубики.

    Не менее важно и рыхление, но при этом не следует забывать, что корневая система залегает на глубине 20-40 см и, поэтому, рыхление приствольных кругов мы должны проводить на глубину не более 8-10 см.

    В течение периода вегетации растения, приствольные круги желательно 2-3 раза мульчировать смесью состоящей из опилок и перепревшего навоза.

    При выращивании голубики необходимо постоянно контролировать водный режим, так как это растение нуждается во влаге. Очень важно не допустить пересыхания почвы.

    Пока саженец голубики не приживется, надо чтобы земля была постоянно влажной.

    И в течение нескольких недель нужно поддерживать двух-трехразовый полив.

    А, в дальнейшем, если погода стоит сухая, голубику нужно поливать два раза в неделю и лучше это делать утром и вечером.

    А при жаркой погоде желательно еще и опрыскивать кусты холодной водой.

    В июле-августе, когда кусты плодоносят и закладывают цветковые почки для будущего урожая, голубике очень необходим обильный полив.

    Но, в то же время, хотя голубика и очень влаголюбивое растение, избыток влаги ей тоже противопоказан, поэтому застоя воды следует избегать.

    Обрезать голубику в молодом возрасте не рекомендуется. Можно лишь ранней весной (до набухания почек) у неплодоносящих кустиков вырезать больные, поломанные, стелющиеся по земле, слабые и подмерзшие ветки.

    Но уже к 10-12 летнему возрасту куста начинается измельчание ягод и снижение урожайности.

    Поэтому необходимо провести омолаживающую обрезку, которую можно осуществить двумя способами:

    • Сразу же в один год удаляем все старые ветви. Недостаток этого метода в том, что в течение 2-3 лет будет значительная потеря урожая.
    • В первый год обрезки удаляем только часть старых ветвей, а остальные оставляем для плодоношения. А затем на следующий год, когда отрастут молодые побеги, оставшиеся старые удаляем.

    Для улучшения роста и увеличения урожая голубику хорошо подкармливать минеральными удобрениями, в то время как органические удобрения ей просто противопоказаны.

    Подкармливать голубику рекомендуют два раза весной.

    Один раз подкармливаем голубику, когда набухают почки, а второй — через 6-7 недель.

    Подкормку голубики следует начинать со второго года выращивания:

    • На двухлетний куст вносят 1 столовую ложку полного минерального удобрения,
    • На трехлетний — 2 столовые ложки,
    • На четырехлетний — 4 столовые ложки,
    • На пятилетний — 8 столовых ложек,
    • На шестилетний и старше — 16 столовых ложек.

    По внешнему виду голубики очень легко определяется то, каких минеральных элементов ей не хватает на данный момент.

    Так, например, если не хватает:

    • Азота — замедляется рост побегов, становятся желтовато-зелеными старые листья, а если дефицит азота значительный, то уже весь куст выглядит желтовато-зеленым, потом на листьях появляется красноватый оттенок и урожай уменьшается, ягоды становятся мельче;
    • Фосфора — листья тесно прижимаются к стеблю и приобретают пурпурный оттенок;
    • Калия — отмирают кончики листьев, появляются пятна, верхушки молодых побегов чернеют и отмирают;
    • Кальция — листья деформируются, а края их становятся желтыми;
    • Магния — у листьев красные края, но в тоже время возле средней жилки сохраняется зеленый цвет;
    • Бора — верхушечные листья приобретают голубую окраску, появляется пожелтение между жилками старых листьев, останавливается рост побегов, а затем они отмирают;
    • Железа — на молодых верхушечных листьях появляется пожелтение между жилками, образуется сетка зеленых жилок на фоне желтой окраски всего листа;
    • Серы — листья приобретают желтовато-белую окраску, а иногда и целиком становятся белыми.

    Зная эти признаки можно с большой достоверностью определить каких элементов не хватает растению и своевременно восполнить этот дефицит, дополнительно подкормив его соответствующими минеральными удобрениями.

    В большинстве случаев, пределом морозостойкости высокорослой голубики является температура минус 23-25 градусов и, конечно, особенно велика вероятность подмерзания в бесснежную зиму.

    Если вы посадили позднеспелые сорта, то не забудьте, что они часто страдают от ранних осенних заморозков и, поэтому эти сорта необходимо первыми укрывать нетканым материалом или мешковиной.

    Подготовку кустов к зимовке надо начинать заблаговременно.

    Ветки надо пригнуть к земле, для этого можно использовать шпагат или проволочные дуги, расположив их крестом.

    Затем с наступлением устойчивых заморозков кусты укрываем нетканым материалом, мешковиной.

    А вот полиэтиленовую пленку лучше не использовать.

    Сверху можно набросить лапник. Зимой кусты можно также присыпать рассыпчатым снегом так, чтобы верхушки стеблей постоянно были под белым покрывалом.

    С наступлением весны укрытие снимаем, обрезаем кончики подмерзших веточек.

    Цветки голубики обычно не нуждаются в защите от весеннего похолодания, так как могут переносить заморозки до 7 градусов.

    Сроки сбора ягод зависят от того, какие сорта мы посадили. Так если сорт голубики:

    • Раннеспелый, то ягоды начинаем убирать с первой декады июля;
    • Если среднеспелый — со второй-третьей декады июля;
    • А позднеспелый — со второй-третьей декады августа.

    Плоды голубики поспевают неодновременно, поэтому сбор урожая на кусте продолжается больше месяца.

    Первым признаком начала созревания голубики является изменение зеленого цвета ягод на голубовато-фиолетовый. Это означает, что через неделю при хорошей погоде ягоды уже дозреют.

    Снимать с куста надо только такие ягоды, которые легко отделяются от кисти с сухим отрывом.

    Наиболее крупными, привлекательными и вкусными являются ягоды первого и второго сборов, так что их лучше всего потреблять в свежем виде.

    А ягоды следующих сборов намного мельче и их рекомендую пустить на переработку.

    Вот теперь мы знаем об этой замечательной ягоде почти все. Нам осталось только рассмотреть: как размножается голубика; какие болезни и вредители ей докучают; как с ними бороться. Но об этом мы поговорим попозже.

    До скорой встречи, дорогие друзья!

    Войлочная вишня — гостья из КитаяХранительница нашего здоровья — смородина белаяКто угрожает сливе?

    Метки: садовая голубика

    Автор: admin Мой сад, Садовая голубика 119 комментариев

    «20 НАДО» ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХОРОШЕЙ РАССАДЫЯ

    Не вырастив хорошей рассады, ранний урожай овощей не получить. Рассада должна быть крепкая, коренастая, с толстым, хорошо развитым стеблем и хорошей корневой системой.
    Но, чтобы получить такую рассаду овощей при ее выращивании в квартире, необходимо хорошо знать, какие же ошибки наиболее часто допускаем мы при подготовке семян к посеву и выращивании рассады.
    * Надо для выращивания рассады приготовить почвенную смесь из специальных компонентов (дерновая земля, перегной, проветренный низинный торф, лежалые опилки, крупнозернистый речной песок), взятых в определенном соотношении в зависимости от выращиваемой культуры.
    Эти компоненты должны пройти 5–6 недельную обработку холодом на балконе с двухкратным размораживанием почвы, а для выращивания рассады капусты – обязательную предварительную термообработку.
    За две недели до посева семян не забудьте этот грунт занести в квартиру. В течение этого времени в нем будет пробуждаться полезная микрофлора. А чтобы этот процесс ускорить, его можно обработать рабочим раствором препарата «Байкал».
    А оптимальным вариантом сегодня следует считать приобретение готовой почвенной смеси, предназначенной для выращивания именно нужных вам овощей, в специализированном магазине.
    * Надо использовать для выращивания рассады хорошо дренируемые емкости, в которых семена и проростки будут быстро развиваться.
    * Надо в посевном ящике поддерживать оптимальную для прорастания семян температуру грунта (от 20 до 30°С). Если в квартире тепло, т. е. 23°С, то это не означает, что грунт в ящике на подоконнике тоже теплый.
    Если ящик стоит далеко от окна, то температура грунта в нем обычно ниже на 5 градусов, чем в комнате. А если ящик стоит на подоконнике, то температура ниже на 10 и более градусов. При такой температуре семена теплолюбивых культур или плохо прорастут, или могут вообще загнить
    * Надо подготовить к посеву семена овощей, но желательно все же приобретать в магазине уже полностью подготовленные производителем семена.
    * Надо при посеве соблюдать требуемое заглубление семян в почву, т. к. их чрезмерное заглубление может привести к появлению только единичных всходов.
    * Надо не допускать загущенный посев семян. При этом сеянцы развиваются неравномерно, стебли у многих вытягиваются, формируются хрупкими. Такие сеянцы трудно пикировать, к тому же они в большей степени поражаются черной ножкой и другими заболеваниями.
    * Надо не производить полив почвы в посевном ящике сразу после посева семян, т. к. при этом семена могут быть затянуты вместе с водой вглубь почвы. Почву в ящике необходимо обильно полить теплой водой непосредственно перед посевом семян, а после посева лишь обрызгать теплой водой из пульверизатора.
    * Надо не допускать недостаточных поливов, которые ведут к пересушиванию верхнего слоя почвы в посевном ящике, что приводит к гибели наклюнувшихся проростков или отмиранию корней у молодых растений. А излишний полив приводит к загниванию корней или поражению растений черной ножкой и их гибели.
    * Надо не допускать поливов рассады холодной, не отстоявшейся в течение суток водой. Температура воды должна быть не ниже 22–24 градусов.
    * Надо обеспечить молодым растениям необходимую освещенность и продолжительность светового дня с момента появления всходов. При недостаточном освещении растения вытягиваются и не способны в дальнейшем дать большой урожай. Ящики с рассадой надо ставить на южный, солнечный подоконник.
    В любом случае ее надо подсвечивать лампами дневного света так, чтобы общая продолжительность светового дня составляла 12–14 часов, т. е. при раннем посеве семян рассаду надо досвечивать даже на южных окнах. А для улучшения освещения надо у ящика с рассадой со стороны комнаты установить светоотражающий экран, натянув для этого фольгу на картон.
    * Надо не опаздывать с пикировкой рассады. Для большинства овощных культур это необходимо делать после появления 1–3 настоящих листьев. После пикировки растения на 2–3 дня необходимо затенить от прямых солнечных лучей.
    * Надо в процессе выращивания рассады ее аккуратно переваливать 1–2 раза из меньших емкостей в большие.
    * Надо периодически менять растения местами, начиная с момента касания их листьями друг друга.
    * Надо начинать подкормки растений не раньше чем они приживутся и тронутся в рост. Проводят их обычно раз в 10 дней, чередуя органические и минеральные удобрения.
    * Надо подкармливать растения азотом и фосфором в зависимости от качества подготовленного грунта требуемое число раз.
    * Надо для предотвращения заболеваний растений позаботиться о свободной от инфекции почвенной смеси для выращивания рассады, добавив в нее триходермин, и регулярно поливать рассаду препаратом «Ризоплан».
    * Надо не передерживать требуемой продолжительности выращивания рассады овощей.
    * Надо закалить рассаду перед посадкой ее на постоянное место. Это необходимо начать делать за 10–12 дней до посадки растений на постоянное место, постепенно увеличивая время ее нахождения на открытом воздухе.
    * Надо перед транспортировкой в сад не поливать рассаду, т. к. слегка подвядшие растения меньше ломаются от неосторожных прикосновений. Но сразу после прибытия на участок рассаду необходимо обильно полить теплой водой.

    Всем добрый день. Мой сад расположен на вершине увала в 70 км от Екатеринбурга между Ревдой и Дружинино. Когда мы поднимаемся в нашу гору весной, после зимы (отвыкли), закладывает уши, как на самолете. У нас всегда холоднее, чем внизу, летом градусов на 5, зимой больше. Очень часто за гору «зацепляются» тучи и ходят по кругу, зрелище необыкновенное, когда тучи кружат прямо у тебя над головой, такое ощущение, что это ты их раскручиваешь, как волшебник. Несколько раз наблюдали, как прямо над нами сходились два циклона и между ними шла борьба, прямо битва титанов. Правда у этой «красоты» есть один огромный минус, у нас чаще бывают осадки, самое противное — дождики, и ни когда везде жара и сушь и дождик необходим, а когда прохладно, везде пусть и пасмурно, но сухо, а у нас однозначно морось на весь день. Но зато снега зимой всегда много, даже когда внизу ощущается его недостаток. В результате, получается, что суммарного тепла и солнца у меня в саду меньше, чем в Ревде, и уж тем более ближе к Екату. Даже на нашей Свердловской селекционной станции нам всегда предлагают плодовые только самых зимостойких сортов и это из уже зимостойких сортов местной селекции. Все с кем общались, кто так или иначе связан по роду деятельности с земледелием, всегда, говорят: » ..вам яблоки…!? груши…. у вас хорошо корнеплоды растут, их растите.» Хочу добавить, что еще у нас хорошо расту пихты, сосны, рябина и особенно осина, их мы тоже с успехом выращиваем :). Культурных роз у нас не было ни у кого в саду, в лучшем случае сортовые шиповники. И вот я рискнула посадить розы, честно скажу было страшно. Тем более, что первый сознательный раз укрыла их «не правильно», только лутрасилом, а сверху лапник. Но розы перезимовали! Конечно некоторые сопрели под лапником, но выпало только три El Toro, неизвестная горшечная розочка и, как ни странно, Hope for Humanity. Садила я розы разных оригинаторов, пока по моему малюсенькому трехлетнему опыту лучше всех растут у меня розы Tantau и David Austin. Harkness 50 на 50, не могу понять, почему некоторые сорта, например, Elina в любимицах, хорошо растет, высокий, достаточно пушистый для чайника куст, цветет, не болеет, а некоторые, например, Alexander, 15 см от земли и один чахлый цветочек. Может некорректное сравнение, ведь первый сорт не селекции Harkness, а Dickson, но куплены оба в Подворье из каталога Harkness. Неплохо растет Дельбар, выбранный по рекомендациям Alexandra, Александры Кирилловны, за что ей еще раз огромнейшее спасибо! Очень радует Hommage a Barbara, практически беспрерывным цветением, стойким цветком, но может плохо перезимовать, это есть. Но хорошо восстанавливается. Посмотрим, на сколько лет ее хватит, пока я довольна. Хорошо растет La Marseillaise, необычный приятный красный цвет. У нее один минус, для меня цветок достаточно быстро облетает, но не за 1-2 дня, это я придираюсь на фоне Hommage a Barbara, которая цветы держит ну Очень долго. Еще из ч/г роз нравятся Acapella (здоровая листва, высокий, правда немного корявый куст, спрятала его за колокольчиком, красивые, стойкие к непогоде цветы и очень ароматные). Ingrid Bergman (красивый куст, здоровая, долго цветет, цветок выдерживает непогоду и достаточно долго держится на кусте, аромат не сильный, я бы сказала слабый). Moody Blue (у меня показала стойкость, здоровье и прекрасные большие цветы, ароматна). В ч/г пока плоховатенько с розами Meilland, они все живы, но достаточно чахлые, в 1-2 небольшие веточки, плохо им. Зимуют всегда плохо. Такой же Maurice Utrillo, т. е. никакой. Зато ладшафтные розы Meilland растут и цветут замечательно: Nadia Meillandecor, Anny Duperey, Super Swany, Coral Drift, Peach Drift. Удивил Palais Royal, каково было мое изумление, и дождь выносит не плохо и зимует, правда, посажен в закрытое место перед домом и цветет однократно. Не пошли у меня и японские розы, но с ними вообще все неясно, поэтому и говорить рано. С Барни тоже пока одни вопросы, но и пыталась я их посадить первый год, да и рассказывала уже про качество саженцев из ЧК. Может, действительно дело в качестве саженце. Да и зимостойкость еще не проверена. Но то, что выжило и выросло, мне очень понравилось. Буду помаленьку его заказывать, из «Цветущих букетов» и «Тосканы», ну и конечно Лиолу. Еще очень понравились мускусы, но тоже это впечатление первого лета, надо перезимовать. Большие надежды возлагаю на розы Скармана, но они тоже первый год. Розы Guillot/Massad пока не очень. так же как ч/г Meilland. Живут, растут, но чахло смотрятся. Выжившие и растущие на сегодняшний день: Emilien Guillot, Laurent Cabrol, Marseille en Fleurs. С ними надежды не теряю, т. к. в отличие от ч/г Meilland, зимуют от нормально до хорошо. Встречала информацию, что не любят кислые почвы, им нужны щелочные, буду экспе
    риментировать, пробовать подщелачивать посильнее, а может даже пересажу их осенью и доломитки много (ой страшно) попробую положить в посадочные ямы. Резюме, розы растут у нас всякие, кто-то хуже, кто-то лучше, ну и на каждом участке по своему. На текущий момент, для себя решила так: создаю костяк из устойчивых, проверенных роз, кто набирает много положительных отзывов и выращивается садоводами несколько лет. Во всяком случае, из своих «хотелок» выбираю и сажаю наиболее «проверенные» сорта. Только после этого начинаю экспериментировать, покупать розы, которые хочется, которые просто нравятся и смотреть, что будет. А то пустые розарии этого лета очень подкосили меня и моих помощников — мужа и сына, которые так старались, поднимали целину ради будущих роз.
    Теперь немого об уходе. В свой сад могу приезжать только в выходные и так как мы начали осваивать и благоустраивать наш участок и дел других очень много, то все растения получают уход без фанатизма. Подкармливаю весной перегноем и перепревшим навозом, потом летом по листу травяным настоем, заквашиваю скошенную траву и всякие полезные травки собираю, и обсыпаю регулярно золой, прямо поверх розы и под куст, если золы хватает, в августе даю калимагнезию. Осенью листья обрезаю только у больных роз, у остальных не трогаю. Закрываю теперь по дугам двойным лутрасилом 60-кой. Решила закрывать рано, в конце сентября/самом начале октября. Потом и холодно и пригибать для меня сложно, розы ломаются от холода, становятся хрупкими. В этот год закрыла 5 октября, в следующем попробую в конце сентября пока плюсовые температуры. И открывать решила не раньше майских праздников, а может и позже, посмотрю по погоде. Этим хочу получить более раннее первое цветение, т. к. розы у меня первый раз зацветают в конце июня, а то и в начале июля. Соответственно, на второе цветение выходят поздно, в конце августа/начале сентября. А там уже заморозки во всю и дождик холодный. Может хоть на начало августа, ну хоть на середину, удастся приблизить начало второй волны. А то этим летом большинство роз вышло на первое цветение после 10 июля, а на второе (распустились розочки) в 20-х числах сентября.
    Расскажу еще о своем опыте передержки и осенней посадки, правда не саженцев роз, а черенков. Начитавшись, что розы прекрасно передерживаются просто в сугробе, сотворила я такой эксперимент, положила саженцы, полученные поздно осенью, завернутые в газету в большой хороший такой сугроб в городе, за гараж. Естественно дорыла до земли, положила сверток, потом обратно соорудила сугроб. Весной все было замерзшее, причем побеги были зеленого цвета, но внутри все сухие, корни на срез коричневые, ни черноты, ни плесени, они просто замерзли. Однозначно, для себя поняла, в прикопе саженцы только засыпанные землей. Лучше всего получилось передержать положенные в траншею и засыпанные землей, а потом снегом розы. Но траншея была приготовлена заранее и земля привезена с собой и саженцев было не много. Может быть весной, розы в пакете с торфом, и можно передержать просто в сугробе, но с осени в таком прикопе саженцы оставлять не стоит. Зато воткнутые в конце августа черенки (на момент закрытия – конец октября, корней не было, был только калюс) под дужками с двойным лутрасилом перезимовали и часть благополучно прижилась весной. Вообще осенью мне все посадки/пересадки удаются лучше, лучшие сроки с середины сентября по начало октября. Но даже в конце октября садила удачно. Думаю, что розы ничем не отличаются в этом плане, если земля рыхлая, не замерзшая, то я бы посадила, укрыла как все розы лутрасилом по дугам. Посаженное с осени гораздо лучше приживается у меня и весной уже нормально трогается в рост. Если с саженцем что-то не так и корневая повреждена, так его хоть осенью, хоть весной посади, а так у розы более правильный старт получается. Но это, конечно, чисто ИМХО.

    Обрезка кустов смородины применяется не только для формирования куста, но и для улучшения освещения, проветривания и повышения урожайности.

    От правильной обрезки зависит качество урожая полезной ягоды. Начинать уход за кустарником нужно с момента посадки. От раннего ухода зависит развитие смородины и скорость роста. Обрезка способствует образованию сильных побегов, на которых вызреют хорошие крупные ягоды.

    Если обрезка проведена неправильно и несвоевременно, то побеги образуются слабые, многие погибают, так и не дав урожая.

    Выращивать кусты смородины вообще без обрезки нельзя. Это плохо сказывается на здоровье растения. Оно становится подвержено вредителям, в частности, почковому клещу. Обрезка является профилактической мерой в борьбе с вредителями, помогает восстановить силы кустарника для правильного развития.

    Своевременная обрезка смородины дает новый посадочный материал, с помощью которого можно расширить свою плантацию смородины.

    Безусловно, не только в обрезке нуждаются молодые саженцы. Наряду с этим, применяют рыхление почвы, удобрение, поливы и мульчирование. Такой уход повышает приживаемость саженцев, обеспечивает хорошим урожаем.

    Обрезка проводится по разным правилам, в зависимости от цели.

    Санитарную обрезку проводятся для удаления больных и поврежденных ветвей. Она помогает проредить крону, улучшить освещение.

    Формовочная обрезка помогает сформировать правильный куст. Вырезают ненужные побеги.

    Омолаживающая обрезка помогает обновить кустарник, избавиться от неплодоносящих веток, стимулирует рост новых молодых побегов.

    Прищипка проводится с целью удаления верхушки побега.

    Основная цель этой обрезки – достижение лучшего урожая. Проводить процедуру нужно так, чтоб на кустарнике оставались ветви разного возраста. Вырезают все побеги, которые перестают плодоносить и старше шести лет.

    Проводят осеннюю обрезку каждый год после того, как опадут листья. В первый год после посадки обрезают все побеги выше третьей почки. После обрезки кустики состоят из 5-6 веток.

    На второй год после посадки удаляют лишние нулевые побеги, оставляя не более 5 штук. Это будущие скелетные ветви куста. Чем гуще посадка кустов, тем меньше побегов оставляем.

    В конце третьего года формирование куста заканчивается. Оставляется не более 5 нулевых побегов, остальные вырезаются. Верхушки однолетних веток укорачиваются на 3 почки, также обрезают и трехлетние побеги.

    После пятого года посадки смородины нужно омолодить кусты. Старые ветки убирают под корень. Остальные побеги подрезают в соответствии с возрастом.

    Правильная обрезка смородины осенью повышает ее зимостойкость. Молодые ветки накапливают достаточно питательных веществ для хорошей зимовки.

    Весной проводят санитарную обрезку куста. Формовочную обрезку откладывают до осени. Весной вырезают поврежденные морозами ветки, сухие и искривленные побеги, растущие внутрь куста.

    Проводить обрезку нужно до распускания почек и начала сокодвижения. Температура воздуха не должна опускаться ниже нуля.

    Обрезать нужно все стелящиеся побеги, которые растут внизу куста, а также побеги, появившиеся из-под земли.

    Черную смородину рекомендуется обрезать летом до начала цветения. Это способствует закладке большего количества цветочных почек. В начале июля кончики побегов нужно прищипнуть. Такой прием способствует хорошему урожаю, скорому созреванию ягод и хорошему ветвлению куста.

    Многие садоводы придерживаются совершенно другого подхода к выращиванию смородины. Институт имени Мичурина предлагает иные правила обрезки черной смородины.

    1. В первые пять лет после посадки кусты смородины не обрезают. Собирают урожай со второго года выращивания.

    2. На шестой год выращивания срезают под корень 50% всех кустов. Остальные кусты оставляют для плодоношения.

    3. На седьмой год оставшиеся кусты смородины также срезают под корень. У остальных растений проводят обрезку и прореживание кроны.

    4. После такого омоложения проводят сбор урожая еще три сезона. Далее все кусты выкорчевывают.

    Применять такую технологию выращивания можно только в промышленных масштабах и больших площадях посадки смородины.

    Санитарную обрезку проводят только острыми инструментами и пилками. Выламывать побеги нельзя, это приводит к заражению растения грибковыми заболеваниями.

    При обрезке нужно помнить, что черная смородина плодоносит на ветках трех лет, все остальные побеги можно смело удалять.

    При удалении побегов под корень нельзя оставлять пенек, иначе куст поражается гнилями.

    Прореживать нужно сильно загущенную крону. При плохой освещенности и проветривании куст подвергается нападению вредителей, опыление снижается, урожайность падает.

    Если кусты смородины перестали радовать урожаем, то обязательно нужно провести радикальную обрезку, которая стимулирует рост новых побегов. Это самый дешевый и эффективный способ омолодить куст.

    Проводить такую обрезку лучше весной или осенью. Срезают все ветки на уровне 3 см выше земли. Почву под кустами хорошо удобряют перегноем. После такой обрезки куст снова начнет хорошо расти в следующем сезоне, а через год порадует высоким урожаем.

    1. Закладка урожая у черной смородины происходит на двухлетних ветках. При обрезке можно смело убирать все ветки старше 4-х лет. Срезать их нужно до основания.

    2. Старые ветки отличаются от молодых по цвету коры. Чем старше побег, тем темнее на нем кора.

    3. Слишком загущенные кусты прореживают не сразу, а в течение нескольких лет.

    4. Для увеличения урожайности нужно прищипывать верхушки побегов на шесть почек. Каждый год оставляют только 4 сильных побега.

    5. После сбора урожая нужно убрать отплодившие ветки, освобождая место для молодых побегов.

    6. У гибридных сортов плодоношение более интенсивное в первый год, далее нужно регулярно убирать отплодившие побеги. У обычных сортов смородины удаляют только часть побега. Плодоношение идет на побегах двух лет.

    Проводить обрезку черной смородины нужно не только с учетом возраста побегов, но и ориентируясь на сортовые особенности. Сорта со слабым ветвлением побегов нуждаются в прищипке и укорачивании веток на 1/3 длины.

    Урожайность черной смородины напрямую зависит от проведенной обрезки. Добиться обильного плодоношения и омолодить кустарник можно, проводя плановую обрезку смородины.

    Сокодвижение у черной смородины начинается довольно рано, в марте уже могут появиться молодые листочки. Обрезку куста проводят в два этапа. Большую часть куста обрезают осенью, тогда весной остается только провести санитарную обрезку и исправить выявленные недочеты.

    источник

    Читайте также:  Можно ли есть капусту при панкреатите
    Adblock
    detector