Меню

Можно ли есть картофель зараженный фитофторой

Лето 2016 в наших краях выдалось влажным, но теплым, создав идеальные условия для развития фитофторы. Конец июля, и первые признаки этого грибкового заболевания уже отмечены в теплицах и на картофельных полосах в виде отдельных очагов:

Фитофтора на томатах — тема одной из прошлых статей. Сегодня же речь пойдет о картофеле, потому что бабушка уже схватилась за голову, как бороться с фитофторой на картошке.

Фитофтора — грибковое заболевание растений. Возбудитель — грибок. Главный признак фитофторы — почернение, темные пятна, гниль на листьях и стеблях. Споры грибка с листьев могут попадать в землю, заражая клубни картофеля. Экземпляры, лежащие близко к поверхности земли, повреждаются во время роста. На тех, что лежат глубоко, болезнь может проявиться при хранении. Грибок представляет серьезную угрозу урожаю. И если картошка заболела фитофторой, надо ее лечить.

Что рекомендуют делать специалисты:

  • Начинать с профилактики — вносить фосфорно-калийные удобрения. Для этого отлично подойдет зола.
  • Окучивать картофель несколько раз за сезон. Толстый слой земли предохранит от распространения грибка.
  • Примерно за 10 дней до выкапывания урожая ботву срезать, чтобы споры грибка не попали на плоды.
  • Не медлить с уборкой урожая, убирать картошку в сухую погоду
  • Выращивать устойчивые сорта и сажать только здоровые клубни.
  • Сажать томаты, баклажаны, перец и картофель в разных концах участка. Все пасленовые подвержены заражению фитофторой. И если грибок поразил томаты, он тут же перекинется на картофель и так далее.
  • Обрабатывать картофель современными хим.препаратами от фитофторы.
  • Лечить картошку народными средствами.

Авторы видеороликов на Youtube советуют для обработки картошки от фитофторы хим.препараты «Ридомил Голд», «Скор», «Шерлан».

Когда обрабатывать? Первый раз можно обработать картофель препаратом «Ридомил Голд»- в момент образования листочков, до цветения, в период активного роста ботвы. Второй раз — через 2 недели. После этого следует обработка другим препаратом (с другим действующим веществом), например, «Скор». Тоже две обработки с интервалом в 2 недели. Грибковые заболевания имеют свойство привыкать к одному и тому же фунгициду. Обработку лучше проводить в сухую погоду.

В период между обработками эти препараты обеспечивают длительную защиту растениям: уже инфицированным листьям и новому приросту. Поэтому можно сделать вывод, что данные препараты можно применять в том случае, если фитофтора на картошке уже проявилась.

Хим.препарат «Шерлан» убивает споры фитофторы. Действует почти как дезинфицирующее средство. Обеспечивает защиту на многих стадиях развития грибка. Дождеустойчив и поглощается листьями в пределах 1 часа после обработки.

Фитофтора не любит медьсодержащих препаратов (с активным действующим веществом гидрокись меди). Медьсодержащими препаратами опрыскивают картофель, если часто бывают дожди — раз в 7 дней, в солнечную погоду с редкими дождями — раз в 15 дней. Некоторые авторы рекомендуют для картофеля бордосскую жидкость: медный купорос + известь (комплекты продаются в садоводческих магазинах. Как разводить — инструкция здесь.

После цветения картошку допустимо обрабатывать 3-4 раза с интервалами в 7 дней специальными препаратами: дитамин М-45 (30 грамм на 15 л воды), хлорокись меди (60 г на 15 л воды), купроксат (40 грамм на 15 л воды). Советуем изучить информацию об этом более детально в других источниках ?

Бороться с фитофторой, когда клубни уже выросли, бессмысленно. Последняя обработка хим.препаратами допустима не позднее чем за 20 дней до сбора урожая. Но вы можете спасти клубни, если скосить ботву примерно за 10 дней перед выкапыванием картофеля. Тогда снижается вероятность того, что споры грибка попадут на плоды. Скошенную ботву нельзя использовать в компост, а нужно сжечь или вынести за участок.

Лучше взять болезнь под контроль в самом начале сезона. При этом стоит помнить, что профилактика лучше лечения.

Толковых народных средств, с помощью которых успешно можно было бы бороться с фитофторой на картофеле, найти удалось немного. В основном народные средства применяют от фитофторы на томатах. Но в одном источнике попался, наконец, рецепт раствора. По словам автора, довольно эффективный:

Берут по 1 ч. ложке медного купороса, борной кислоты и марганцовки, 10 литров воды. Все компоненты отдельно заливают кипятком (получается по 3,3 литра). После того, как все три раствора каждый в отдельности остынут, их соединяют. Получается раствор объемом 10 литров. Им обрабатывают картофель дважды: в конце июля и в начале августа с интервалом в 1-1,5 недели.

Специально мы с фитофторой на картошке мы не боремся. Даже в самое влажное лето она не представляла опасности для нашего урожая. Единственная мера — это скашивание и уборка ботвы за 3 дня до выкапывания картофеля. Случалось, что картошка, переболевшая летом фитофторой, хранилась плохо. Тогда все клубни в подвале перебирали, отбраковывая больные.

А какими средствами Вы боретесь с фитофторой на картошке? Поделитесь опытом в комментарии, будем рады ?

источник

В этой статье рассмотрим подробно, что такое и почему возникает фитофтора на картофеле и какие существуют методы борьбы с этим заболеванием.

Мало кто в нашей стране представляет себе домашнюю кухню без приготовления картофеля в том или ином ее виде.

К тому же, многие выращивают картофель на огородах и дачах самостоятельно.

Обусловлено это разными причинами: кто-то не доверяет покупному продукту, справедливо полагая, что картофель в магазине может быть перенасыщен вредными веществами, другие попросту не желают переплачивать, а кому-то просто нравится самому выращивать и ухаживать за овощами и фруктами, получая за это заслуженную награду в виде вкусных плодов.

И это несмотря на довольно сложный процесс и множество возможных заболеваний и вредителей.

Одним из таких заболеваний является фитофтороз.

Фитофтороз является достаточно опасным заболеванием для растений рода пасленовых.

Причиной этого заболевания является грибок из категории оомицетов.

Выделяя фитоспоры, этот грибок распространяется через капилляры в почве и поражает стебли и клубни растения.

В течении максимум двух недель грибок быстро прогрессирует и в результате может погубить достаточно большие количества урожая.

Надрезы повышают шанс распространения фитофтороза.

Идеальными условиям для распространения заболевания также являются влага и температура воздуха в районе 25°С.

Особенно хорошо заболевание распространяется в дождливые теплые дни.

Кроме того, распространению также способствует и густая роса

Обуславливается это тем, что температура позволяет созреть грибку, а влага помогает спорам попасть в почву и таким образом заразить клубни.

К счастью, обнаружить фитофтору достаточно просто.

Ее видно даже невооруженным глазом. В основном, заболевание активно во второй половине лета.

Но в южных регионах фитофтороз не редкое явление и в начале теплой поры года.

Проявляется заболевание сперва на краях листьев в виде пятен, которые достаточно быстро увеличиваются и приобретают бурый оттенок.

Сами споры выглядят как белые отметины на нижней части листьев. Ни в коем случае не смывайте их на землю.

В дождливую погоду заболевшее растение часто страдает от загнивания листьев и потемнения стеблей.

Что же касается клубней, то на них фитофтороз оставляет такие отметины, как серые или бурые пятна, быстро твердеющие. Внутри же картошка будет выглядеть словно она поржавела.

Основной скрытой опасностью этого заболевания является вторичная инфекция.

Все дело в том, что грибок спокойно переживает зиму в почве и поражает новые посевы весной.

Описать профилактику от заболевания гораздо проще, чем способы борьбы, так как последних довольно много.

Что же касается профилактики, то здесь все просто.

  1. Не сажайте картофель кучно.
  2. Почва под посев должна быть ухоженной и здоровой.
  3. Старайтесь избегать низин и высаживать картофель на ровных участках – повышенная влажность в низинах является благоприятной для распространения заболевания.
  4. Кроме того, освещение должно быть хорошим, теневых участков стоит избегать. Это касается и проветриваемости участка.
  5. Позаботьтесь о хорошем дренаже.
  6. Осенью обработайте почву.
  7. Место, на котором планируется посадка картофеля, желательно, должно быть после многолетнего растения. Такого как свекла, кукуруза или лен.
  8. Помидоры, перец и баклажаны следует садить подальше от картофеля, а вот редьку или горчицу – поближе.

Опытные садоводы и огородники также советуют перед посадкой отобрать здоровые клубни, прогреть их при температуре от 15 до 18°С в течении двух недель, на открытом воздухе.

После чего осмотреть их на предмет заражения. Если появятся какие-то пятна – такие клубни лучше не использовать.

Кроме того, также советуют не использовать такие сорта, как Верб, Томич, Сантэ, Розара и Арина. Они являются менее устойчивыми к заболеванию. А сорта Невский, Весна, Ред Скарлет и Удача – самые устойчивые.

Но, даже и они не дают гарантии, что ваш урожай защищен от этого опасного заболевания.

Что же касается непосредственно борьбы с заболеванием, то здесь довольно много способов.

Во-первых, первичная обработка клубней. Обработав их калийно-фосфорным составом, вы повысите устойчивость к заболеванию. Следует использовать промышленные дозы раствора. Высадку клубней делать глубокую и хорошо окучивать. Поливку следует делать шлангом, желательно не пользоваться «капелькой». Обнаружив пораженное растение – немедля удалите его с участка.

Если все же уберечь растения от фитофтороза не удалось, то их обрабатывают химическими средствами. Но даже это не вылечит растение.

Для этого следует провести химическую обработку на том этапе, когда растение достигает порядка 30 см в высоту.

Для этого используют средство «Ридомила».

После чего повторное опрыскивание производится уже на стадии, предшествующей цветению. В этом случае используют уже другое средство. Специалисты советуют «Эпин».

Кроме того, зараженные растения опрыскивают средством под названием «Оксихом». Но это только в случае, если заражению подвержены лишь отдельные растения. Результаты опрыскивания следует наблюдать спустя 2 недели после опрыскивания.

Если же риск заражения остается – следует применить более жесткие меры в виде сильных препаратов. К ним относятся: «Дитан», «Эфаль», «Ревус».

Период после цветения также должен протекать с опрыскиванием.

Для этого каждые 10 дней применяют средство «Браво».

Среди средств борьбы с фитофторозом также существуют и народные способы.

Ведь не каждому хочется обрабатывать свой урожай вредной химией.

К таким средствам относятся различные настои, такие, как чесночный или полевого хвоща.

Также используют хозяйственное мыло и золу, таблетки Трихопола, смесь молока, йода и воды, а также мочевина и компост, разбавленные в воде.

Пропорции этих растворов достаточно легко найти. Но лучше изучить различные точки зрения, так как они сильно отличаются друг от друга. Пользуйтесь своим опытом в определении правильного варианта.

Обладая полученной информацией, можно уберечь свои посевы от гибели и испытать гордость и удовлетворение, получив здоровый и многочисленный урожай.

А домочадцы останутся вам только признательны за вкусную, здоровую, а главное – домашнюю еду.

Надеемся, фитофтора обойдет ваш картофель стороной!

источник

Обычно фитофтороз проявляется в виде влажных светло зеленых пятен располагающихся на краях либо кончиках листа. При благоприятных условиях, особенно в условиях высокой влажности эти пятна очень быстро увеличиваются и образуют бурые либо черные
фитофторозные поражения. Если внимательно рассмотреть пораженные фитофторозом зоны то видно, что поверхность покрыта пушистым мицелием гриба.

Фитофтороз, или бурая гниль картофеля – очень распространённое заболевание паслёновых, в меньшей степени поражающее землянику, гречиху, клещевину. Название в переводе с 2 греческих слов: «растение» «уничтожаю».

Возбудитель болезни — Phytophthora infestans относится к порядку пероноспоровых грибов, классу оомицетов. Зимует в зараженных клубнях картофеля в форме мицелия. Возможно также сохранение возбудителя в форме зооспор и гемм. Инкубационный период гриба составляет 3-16 дней, поэтому болезнь очень быстро прогрессирует.

Препараты для лечения фитофтороза называются фунгициды, что впереводе «убивающие грибы».

Симптомами заболевания являются потемнения на листьях картошки, в дальнейшем пятна разрастаются, и поражаются стебли растения. В виде зооспор переносится на клубни. В клубнях мицелий развивается вглубь. На поражённых органах нередко поселяется вторичная инфекция и довершает уничтожение урожая, превращая картофелину в гнилостную массу.

На клубнях болезнь проявляется в виде буроватых, слегка вдавленных пятен, пораженная ткань остается твердой. Побурение клубня начинается с наружных тканей и постепенно распространяется внутрь в виде отростков. Клубни, зараженные фитофторозом, малолежкие. В зимний период на таких клубнях быстро развивается сухая гниль, и
фитофтороз становится малозаметным.

Развитие и распространение фитофторы зависят от метеорологических факторов, от влажности и температуры воздуха. Заражение листьев и других частей происходит быстро
при выпадении осадков или в туманную погоду, так как споры паразита прорастают обычно в капельке воды.

Минимальная относительная влажность воздуха, при которой возможно заражение растения, 75%. В сухом воздухе осыпавшиеся споры погибают через 1—3 часа. Для развития фитофтороза не меньшее значение имеет и температура воздуха. Умеренно теплая
погода (15— 20° С) способствует заражению, температура же свыше 26° С отрицательно влияет на жизнеспособность спор.

Температурой воздуха определяется и продолжительность инкубационного периода. Наименьший инкубационный период — 3 дня наблюдается при температуре 20—25° С, а при понижении температуры или повышении ее (выше 26° С) инкубационный период
удлиняется. То есть задерживается появление признаков болезни.

Установлено, что при температуре ниже 10° С или при 30° С и выше конидиальное спороношение на зараженной ткани не появляется, и, таким образом, задерживается дальнейшее распространение
болезни. Такая зависимость развития фитофторы от метеорологических факторов используется для обоснования краткосрочного прогноза.

Установлено, что для появления болезни необходимо во второй половине вегетации сочетание следующих метеорологических условий:

в течение двух суток подряд температура воздуха не ниже 10° С, а относительная влажность воздуха в ботве картофеля не ниже 75%.

При этих условиях может происходить заражение ботвы картофеля.
Массовое развитие фитофтороза происходит при относительной влажности 95—100% или при выпадении осадков и при температуре 13—18° С.

Главная трудность в борьбе с фитофторозом состоит в том, что эти вредоносные споры легко распространяются ветром или через воду при дождевой погоде. Если вовремя заметить симптомы фитофтороза картофеля, то еще есть шанс спасти урожай.

Фитофтороз картофеля уже через несколько дней может стать причиной потемнения, скручивания и засыхания листьев.
Создавать благоприятный микроклимат для развития фитофтороза могут также и сорняки. Они могут помешать равномерному нанесению фунгицидов или стать прибежищем спор грибков.

Эффективная профилактика является ключом к решению проблемы борьбы с фитофторозом. Важно взять болезнь под контроль в самом начале сезона. Если на ранней стадии не взять болезнь под контроль, то гриб начинает расти внутри тканей листа. И быстро размножается продуцируя на свет множество лимоновидных спорангиев.

Спорангии это орган производящий споры у грибов. Они переносятся с ветром и водой на не зараженные части растения клубни и прорастают в них и начинается новый цикл.

Фунгицид ширлан обеспечивает защиту растения от фитофтороза. Он убивает зооспоры и предотвращает их прорастание. Он так же оказывает влияние на продуцирование спорангиев и не дает спорангиям прорасти.

Одной из причин почему ширлан является таким успешным фунгицидом, является то что он обеспечивает защиту растения на всех
стадиях развития гриба. Второй причиной эффективности ширлана в борьбе с фитофторозом, то что он является его дождеустойчевость. И поглощается листьями в пределах одного часа после обработки. Все бы было хорошо если бы не одно но ширланг относится ко 2 классу токсичности (высокоопасный) для человека и млекопитающих.

В связи с этим работы необходимо проводить с соблюдением всех требований техники безопасности. Прежде всего, необходимо защитить глаза, слизистые, кожу. В случае случайного попадания препарата на не защищенные участки тела, необходимо тут же раствор смыть большим количеством воды, затем обратиться за консультацией к врачу. Препарат не токсичен для полезных насекомых – пчел, шмелей. Поэтому профилактика это наше все.

Кроме того при посадке следует отдавать предпочтения сортам картошки устойчивым к фитофторе. Такие как Удача, Невский, Луговской, Лина, Батя, Находка, Парус, Принц, Орленок. Но при этом надо иметь в виду, что у многих сортов, устойчивых по ботве, клубни восприимчивы к болезни.

Помните, что чем больше в семенном материале зараженных клубней, тем раньше вспыхнет фитофтороз на вашем участке.Перед посадкой клубни обработайте фунгицидом Максим.

Рабочий раствор готовят перед использованием. Раствор пригоден для использования на протяжении суток после приготовления. 4 мл Максима разводят в двух литрах воды, тщательно перемешивают. Раствор расходуется из расчета 1 литр раствора на 1 кг посадочного материала. Обработка задержат на 10–14 дней развитие фитофтороза.

Кроме того, фунгицид Максим защитит всходы картофеля от ризоктониоза и несколько снизит пораженность клубней паршой обыкновенной.

Выберите для посадки картофеля хорошо дренированный, без значительных понижений, быстро подсыхающий после дождя участок. Помните, что ранние очаги болезни возникают там где застаивается вода. Имейте также в виду, что причиной раннего появления
фитофтороза на картофеле может быть пораженная рассада томатов.

Обработайте картофельные делянки фунгицидом, не дожидаясь появления первых симптомов болезни. Помните, что обработки, начатые после образования очагов инфекции чаще всего бесполезны.

Фитофтороз картофеля – неизлечимое заболевание, но можно принимать меры против развитие и распространение болезни.

Существует определенная схема обработки картофеля для предотвращения и борьбы с хворью. Первый раз нужно провести обработку при вырастании ботвы на 25-30 см. При этом рекомендуют использовать системные препараты или смеси.

С периодичностью в 10 дней стоит опрыскивать картофель раствором медного купороса, в расчете на 10 литров воды 2 грамма купороса. Также опрыскивать растения можно 1%-бордосской жидкостью или раствором сернокислой меди (на 10 литров воды 20 грамм). Допускается полив раствором марганца.

Уже перед тем, как картошка начнет цвести, стоит провести очередную обработку. Советуют использовать препарат Эпин. Если погодные и другие условия указывают Вам на то, что степень риска заболевания низкая, то можно применить защиту картофеля от фитофторы индукторами устойчивости: Силк, Крезацин, Иммуноцитофат.

Через одну-две недели рекомендуется провести обработку контактными фунгицидами (например, оксихлорид меди, Эфаль, Дитан М-45). Если опрыскивание проводится с профилактической целью, то-есть растения не заражены, следует уменьшить дозу средства в два раза. Важно помнить, что грибок приспосабливается к системным фунгицидам.

Если картошка уже заражена, то против грибка используют средства Ридомил Голд МЦ, Оксихом, Ридомил МЦ, Ширланг. Обработку можно проводить не более двух раз с интервалом в 10-14 дней, но только до периода цветения.

Средство Браво используют после того, как картофель отцветет. Интервал опрыскиваний 7-10 дней. На более поздних этапах, для
борьбы клубней с болезнью, позволено провести обработку препаратом Алюфит.

Проверенным средством является суточный настой 100 грамм мелко измельченного чеснока в 10 литрах воды. После настаивания раствор нужно процедить и опрыскать им картофель. Такие обработки нужно повторять каждую неделю в течение одного месяца.

Для борьбы с фитофторой часто используют кисломолочное средство, которое готовится следующим образом: 1 литр прокисшего кефира разбавляется в 10 литрах воды. После этого раствор перемешивается и настаивается в течение нескольких часов. Далее раствор нужно процедить и опрыскать им растения. Обработку нужно повторять через каждую неделю до конца периода активного развития заболевания.

Бордоская жидкость является самым распространенным и достаточно эффективным средством для профилактики грибковых болезней на различных растениях, в том числе и на картофеле. Бордоская жидкость готовится просто с использованием доступных элементов
(медного купороса — 100 грамм (растворяется в 5 литрах теплой воды), негашеной извести — 100 грамм (растворяется в 5 литрах воды)).

Хорошо себя зарекомендовал раствор следующего состава: по одной чайной ложке медного купороса, борной кислоты и марганцовки на 10 литров воды. Все компоненты отдельно заливают кипятком (3,3 литра). После того, как все три растворы остынут их необходимо смешать, чтобы получить финальный раствор объемом 10 литров. Такой смесью картофель обрабатывают 2 раза: в конце июля и в начале августа с интервалом 1-1.5 недели.

В течение активного развития фитофторы (конец июля — начало августа) грядку с картофелем перед появлением росы нужно накрывать одним из материалов: агроволокно, плантекс, агрин, спанбонд, агротекс, лутрасил. Утром укрытия нужно снимать. Заражения не будет, если кусты картофеля не будут влажными от росы. Перед дождем картофель тоже нужно накрывать в этот период.

Не задерживайтесь с уборкой слишком долго после удаления или естественного отмирания ботвы, так как это может способствовать поражению клубней бактериальными болезнями, ризоктониозом и фомозом.

Поэтому воздержитесь от уборки клубней в дождливую погоду и
примите меры, исключающие их травмирование. Споры фитофторы сохраняются во влажной почве в течение нескольких недель и при
наличии влаги заражают клубни во время уборки. Уничтожение ботвы картофеля исключит заражение клубней при уборке.

Уничтожение зараженной ботвы за 7—10 дней до уборки урожая. С этой целью опрыскивают ботву хлоратом магния или пентахлорфенолятом натрия (концентрация 1,5%). Расход жидкости 10 литров на 1 сотку. Ботва погибает через 1—3 дня после обработки, погибают и споры гриба.

Если нет возможности обработать ботву препаратами, то за 2 недели до уборки ее необходимо срезать секатором либо скосить серпом. Оставив 20 сантиметровые будылья.

Кроме того ,что данная процедура минимизирует возможность заражения фитофторозом при копке картофеля. Это даст картофелю сигнал формировать более грубую кожуру. Соответственно при уборке
будет меньше травм. И клубни будут лучше храниться.

источник

Один из важных аспектов, волнующих огородников, которые выращивают «второй хлеб», — это вопрос о том, как бороться с фитофторой на картофеле. Эта болезнь может существенно снизить общий урожай клубней, а в дождливое лето и вовсе трудно уберечь картошку от этой напасти.

Заботливые картофелеводы кроме обязательных работ, таких как прополка, рыхление и окучивание, проводят еще и регулярные осмотры своих посадок. Только таким образом можно выявить начало болезни, чтобы оперативно начать с ней бороться.

Первым признаком заражения фитофторой на картошке станут бурые пятна на листьях. Они появляются еще во время цветения растений.

Листья, пораженные фитофторой

Затем болезнь переходит на стебель, покрывает всю ботву и устремляется вниз на клубни.

На первом этапе фитофтороз поражает нижнюю часть листовой пластинки. Дело в том, что устьица эпидермиса здесь более крупные и газообмен через них происходит интенсивнее, чем сверху листа.

Возбудитель фитофтороза, гриб оомицет, относится к низшим грибам. Его споры очень долго могут быть законсервированными в почве, где выращивался картофель или другие подверженные заболеванию культуры. Также они могут располагаться и на поверхности клубней, и даже на садовом инструменте, той же лопате, например.

Еще одним путем заражения является воздушно-капельный: споры переносятся ветром и некоторыми мушками с таких объектов, как:

  • сорняки с заражённого участка;
  • картофельные посадки соседей;
  • помидоры, растущие в открытом грунте.

В последнее время грибок приобрел новые качества, позволяющие ему дольше оставаться активным. В ходе мутаций и естественного отбора произошли такие изменения:

  1. Повысилась морозостойкость, даже суровые зимы теперь не убивают возбудителя фитофтороза.
  2. Стало возможным использования промежуточного растения-хозяина, что снижает эффективность севооборота.
  3. Грибок переносит длительную засуху, ранее губившую его.

Не все огородники, к сожалению, понимают, что болезнь, которую вызывает гриб оомицет, может не проявляться явно на посадочных клубнях. С виду чистая здоровая картофелина может нести на себе споры возбудителя фитофторы, поэтому сортировку и обработку посадочного материала нужно проводить более тщательно.

Важно! Лечить фитофтору на зараженных кустах вегетирующего картофеля практически бесполезно, можно только смягчить действие болезни и спасти большую часть картофельного урожая.

С фитофторой нужно бороться не только в течение сезона вегетации, но и в периоды покоя клубней. Для этого применяют как химические, так и биологические материалы. Не нужно забывать и о вполне действенных народных средствах.

Химические препараты против фитофторы на картофеле применяются повсеместно. Ими обрабатывают почву на огороде, посадочные клубни, а также проводят опрыскивание взошедших посадок. В любом случае действовать нужно строго по рецепту производителя, соблюдая принцип «не навреди».

Рассмотрим некоторые препараты, рекомендованные сегодня на разных этапах развития картофеля:

  1. Обработка грунта противогрибковыми составами, фунгицидами: «Танос», «Ридомил» с целью избавиться от возбудителей грибка фитофторы в почве на участке.
  2. Перед посадкой полезно обработать клубни препаратами «Агат 25» и «Циркон». Эффективна и бордосская жидкость — смесь извести с медным купоросом.
  3. В начале вегетации желательно опрыскать всходы фунгицидами, тем же «Таносом», «Трихополом», или другим препаратом, составе которого действующим веществом является метронидазол.
  4. Со стадии бутонизации и до смыкания рядков можно еще несколько раз опрыскать растения. Сроки обработки зависят от погодной обстановки и рекомендации к выбранному препарату, учитывается скорость распада химикатов в естественной среде.
  5. При заболевании картофеля, в случае единичных выявленных очагов, сдержать развитие фитофторы помогут такие химические препараты, как «Консенто» или «Ревус».
Читайте также:  Рецепты что можно сделать из картошки

В течение одного сезона желательно использовать фунгицид одной линейки, на следующий год — препарат с другим действующим веществом.

*Название фунгицид в переводе с греческого буквально — «убиваю грибок».

Поборники органического земледелия вместо перечисленных химических препаратов могут те же процедуры проводить биологическими фунгицидами. В соответствующих магазинах природного земледелия сейчас есть препараты и против фитофторы.

Самым популярным из них является вытяжка на основе сенной палочки — «Фитоспорин».

Этот биопрепарат можно легко приготовить своими руками, не обращаясь в садово-огородный магазин:

  1. В кастрюлю закладываем клок лежалого сена. Лучше всего, если оно прошлогоднее, с характерным несвежим запахом.
  2. Заливаем сено чистой водой, ставим на огонь.
  3. Кипятим не менее тридцати минут. За это время все бактерии кроме сенной палочки гибнут.
  4. Даем остыть при комнатной температуре.
  5. Сливаем ставшую коричневой жидкость в стеклянную банку.
  6. Выдерживаем в тепле 2-3 суток до появления беловатого налета и приятного запаха, напоминающего чайный гриб. Бактерии сенной палочки начали размножаться.

Хранить жидкость следует в холодильнике, а развести её для обработки картофеля или почвы рекомендуется в пропорции 1:100, 100 г на ведро воды. «Фитоспорин» предотвратит не только заболевание картофеля или томатов фитофторой, но и предохранит растения от других грибковых недугов.

Наши огородники в борьбе с фитофторой широко пользуются и народными средствами, вот некоторые из проверенных:

  1. Древесная зола — это не только естественное минеральное удобрение, она способна создать заслон на пути грибка. Для этого золой можно опудрить влажные после дождя кусты картофеля или развести в пропорции 1:5 и опрыскать. При этом для лучшего прилипания в воду добавляют жидкое мыло, 50 г на ведро.
  2. При выявленном заболевании ботву опрыскивают молочной сывороткой, разведённой пополам с водой.
  3. Молочные средства борьбы с фитофторой вообще в почете у огородников. Так, на ведро воды можно добавить литр прокисшего кефира или обезжиренного молока, добавить по 15 капель йода и опрыскивать полученным составом картофельную ботву раз в десять дней. Молочная кислота тоже сильный биологический фунгицид!
  4. Сто граммов дрожжей на ведро воды, и готов очередной биопрепарат!
  5. Чеснок в виде молотых головок или зелени кроме защиты от грибка отгонит от вашего картофеля и колорадского жука. 100 г жгучего овоща и 1 г марганцовки — вот рецепт препарата.
  6. Полевой хвощ тоже способен остановить распространение грибка. Для этого 200-300 г растения кипятят в небольшом количестве воды с полчаса, затем доливают до 10 л воды. По сути это второй рецепт производства сенной палочки.

Ничто не обходится нам так дешево в защите растений как профилактика. Простые меры предотвратят или сильно уменьшат шансы фитофторы повредить нашим картофельным посадкам.

  1. Севооборот. Мы ставим этот агротехнический прием на первое место, так как он не только уменьшает риск заражения, но и позволяет более рационально использовать питательные вещества из почвы.
  2. Выбор участка. Не сажайте картофель на участках, изобилующих изменениями рельефа: впадинами, склонами и прочим. Лучшее поле для «второго хлеба» — ровный стол.
  3. Кроме сортировки картофеля, обязательно прогревайте его перед посадкой. Для этого за 15-20 дней посадочные клубни выдерживайте при температуре близкой к комнатной. Самые скрытые очаги болезни на теплых картофелинах обязательно проявят себя, и можно будет их отбраковать.
  4. Ограничьте применение азотных удобрений, делая упор на калийных и фосфорных. Слишком бурное «жирование» ботвы может привести к быстрейшему заражению.
  5. Рыхление и прополки должны быть регулярными.
  6. Тщательная сортировка необходима не только для семенных клубней, но и для всего урожая, это поможет сохранить на зиму собранные клубни.
  7. Хранение семенных клубней должно происходить при оптимальной температуре и влажности. Перед закладкой в хранилище картошку желательно хорошо прозеленить, это мероприятие станет защитой, как на пути грибка, так и грызунов, ну не любят они соланин!
  8. Используйте по возможности сорта, устойчивые к фитофторе.

Правильный выбор сортов, устойчивых к фитофторозу, — один из важнейших методов борьбы с болезнью картофеля. В качестве лидеров современного рынка по этому показателю перечислим следующие:

В конце разговора о фитофторе ответим на самые частые вопросы огородников о болезни.

Вопрос: Какие растения страдают от фитофторы?

Ответ: Все пасленовые: помидоры, перец, баклажаны. Поэтому при севообороте старайтесь не чередовать их между собой.

Вопрос: Можно ли употреблять в пищу заражённый фитофторозом картофель?

Ответ: Болезни растений не опасны для человека, но вкус клубней может быть испорчен, да и внешний вид не внушает доверия. Кушайте лучше здоровую картошку.

Вопрос: Если сразу оборвать с растений пораженные фитофторой листочки, это поможет остановить болезнь?

Ответ: Остановить не поможет, ведь поражение не сразу заметно невооруженному глазу. Однако такая мера существенно задержит распространение фитофторы по участку.

Фитофтора картофеля — опасное заболевание. Но при соблюдении профилактических мер и оперативном реагировании на первые признаки болезни, можно защитить и сохранить свой урожай.

источник

Пишет вам молодой и совсем неопытный дачник. В прошлом году мы остались почти без картофеля и томатов. Говорят, что виной тому фитофтора. Расскажите, что это за болезнь и как с ней бороться. Можно ли использовать зараженный картофель для, посадки?

Какие средства мы кроме бордоcской жидкости можно использовать от фитофторы?

На все эти вопросы, пожалуй, самый полный ответ даст ученый. Сегодня у нас в гостях главный научный сотрудник Бел-НИИ защиты растений, доктор биологических наук В.Г. Иванюк.

Самые популярные овощные культуры картофель и томаты в последнее время сильно страдают от фитофтороза. Он поражает листья, стебли, соцветия, клубни, плоды. Пораженные ткани листьев вначале обесцвечиваются и привядают, затем образуется сероватое, позже бурое пятно с нечеткими краями. Оно быстро увеличивается и охватывает весь лист, переходя на черешки листьев и стебли. Во влажную теплую погоду, особенно утром, на нижней стороне листа по краю пятна виден сероватый или белый налет (пушок), он и является отличительной чертой грибка фитофторы. В сухую погоду пораженные листья засыхают и на ветру издают характерное шуршание, в дождливую – загнивают; растения приобретают вид обваренных, вокруг них распространяется характерный затхлый запах. Чтобы определить, что за болезнь поразила растения, нужно листья картофеля или томатов с пятнами поместить на блюдце с мокрой бумагой, нижней стороной вверх и прикрыть стаканом, также выложенным внутри мокрой бумагой. Если через сутки по краям пятна появится серовато-белый налет грибка, значит, у вас на огороде появилась фитофтора.

На поверхности клубней картофеля болезнь проявляется в виде серых, слегка вдавленных, твердых на ощупь пятен. В зависимости от окраски кожуры цвет их может быть бурым, фиолетовым или свинцово-серым. Если такой клубень разрезать через пятно, то можно увидеть пораженную вглубь мякоть в виде бурых (ржавых) или светло-коричневых языков. Такие клубни при хранении чаще всего полностью сгнивают.

На плодах томатов фитофтороз проявляется в виде твердого расплывчатого темно-коричневого пятна, которое постепенно распространяется вглубь и по поверхности. Иногда пораженные плоды имеют бугристую поверхность или на них появляются концентрические пятна различной окраски. В дальнейшем они размягчаются и полностью сгнивают. Во влажную погоду на них появляется белый налет грибка фитофторы.

Зимует паразит в клубнях картофеля и в остатках зараженных растений. Использовать пораженные фитофторой клубни для посадки нельзя, из них появляются больные ростки, на которых грибок образует огромное количество спор. Они разносятся ветром по картофельному полю, попадают в парники, теплицы, на грядки с томатами и заражают их.

После заражения растений спорами фитофторы до появления пятен на листьях развитие гриба внутри тканей проходит незаметно. Этот скрытый период длится от 3 до ‘9 дней, в зависимости от температуры воздуха, влажности и количества осадков, выпавших за это время. Чем холоднее или, наоборот, теплее (выше 26°С), тем этот период длиннее. Самые благоприятные условия для поражения картофеля и томатов фитофторой складываются при умеренной температуре – от 17°С до 22°С, понижающейся ночью до 10°С. Обильные ночные росы, туманы, затяжные моросящие дожди, загущенные посадки, сорняки способствуют сильному развитию болезни на обеих культурах. Не следует сажать картофель и томаты в низинах с неровным рельефом. Сухая жаркая погода, хорошее проветривание посадок сдерживают появление фитофторы. Заражение клубней фитофторой происходит во время их роста. Особенно при плохом окучивании, если они находятся неглубоко (менее 10 см). И во время уборки при соприкосновении с больной ботвой и верхним слоем зараженной почвы. Недозревший и травмированный картофель страдает больше. Степень поражения клубней нового урожая фитофторой можно установить через 2-3 недели после уборки.

В последние годы фитофтороз на картофеле и томатах появляется необычно рано. До 1980 года самое раннее проявление болезни было отмечено лишь 2 июля. В настоящее время первые признаки заболевания наблюдаются почти на месяц раньше. Причем пятна фитофтороза чаще всего обнаруживаются не на нижних старых листьях, а на молодых верхушечных, что резко усиливает вредоносность болезни. В связи с этим необходимо использовать новую тактику защиты картофеля и томатов от заболевания. Прежде всего следует тщательно перебирать семенной картофель после проращивания, удаляя больные клубни (пятна фитофтороза и других болезней на них хорошо видны). Перед закладкой на проращивание или перед посадкой целесообразно клубни опрыскивать смесью микроэлементов: 2 г медного купороса и 10 г перманганата калия или 2 г медного купороса и 10 г борной кислоты на 10 л воды, расходуя на 100 кг клубней 2 л раствора. Посадку нужно начинать лишь тогда, когда почва на глубине 8-10 см прогреется до 8-10°С. Почву необходимо хорошо удобрить и обработать. Картофель на прежнее место можно возвращать не ранее, чем через 3-4 года и размещать его вдалеке от томатов. 2-3-кратное окучивание кустов картофеля позволит заметно снизить заражение клубней фитофторой во время их роста.

Семена томатов перед посевом нужно обработать марганцовокислым калием (марганцовка). Раствор готовят из расчета 10 г марганцовки на литр воды. В него погружают семена в марлевых мешочках на 30 минут. Затем их тщательно промывают в воде и кладут на проращивание. За 2-3 дня до высадки рассады на постоянное место её опрыскивают микродозами меди (1 г медного купороса на литр воды), расходуя 1,5-2 литра раствора на 250-300 растений, или 1%-ной бордосской жидкостью. При обнаружении на растениях пятен их необходимо забраковать. Нужно не допускать загущения посадок, своевременно пасынковать растения, что обеспечит хорошую проветриваемость и дружное созревание плодов.

Опрыскивание картофеля и томатов фунгицидами будет эффективным в том случае, если оно проведено своевременно, до появления болезни. Первый раз опрыскивают картофель, когда высота ботвы достигнет 15-20 см; томаты – через 10-15 дней после высадки рассады (до появления первых пятен болезни). Для этих целей можно использовать азофос – 40 г, бордосскую жидкость – 100 г медного купороса и 100 г извести, даконил – 20, дитан М45 – 12-16, дитанкупромикс – 20-30, оксихом – 20, новозир – 16, пенкоцеб – 12-16, ридомил МЦ – 25, рипост М – 25, татту – 40, хлорокись меди – 20-30 г на 10 л воды. Эти фунгициды разрешены для применения и розничной продажи населению на территории нашей республики. Приобрести их можно в любых хозяйственных магазинах, а также в торговых точках системы «Сортсемовощ».

Количество обработок картофеля и томатов фунгицидами не должно превышать 3-5 раз за сезон. Каждое последующее опрыскивание должно повторяться через 7-8 дней, а в дождливую погоду – через 4-5 дней.

Все химические обработки на приусадебных участках необходимо прекратить не позднее, чем за 20 дней до уборки урожая.

Помимо фунгицидов для защиты томатов можно использовать настой чеснока (200 г измельченных луковиц на 10 л воды). Первое опрыскивание растений проводится в период завязывания плодов на второй кисти и повторно через каждые 15-18 дней (до 5 раз) по мере нарастания плодовых кистей.

При сильном развитии фитофтороза на листьях томата, а также при понижении ночной температуры до 10°С плоды собирают, не дожидаясь их созревания, дезинфицируют 1,5-2 минуты в горячей воде (60°С) или 4 часа при температуре 43-45°С, затем складывают на дозаривание при 25°С.

За 3-5 дней до уборки картофеля ботву скашивают и удаляют с поля. Выкопанные клубни просушивают в течение 3-4 часов. Картофель, убранный в дождливую погоду, необходимо выдержать перед закладкой на хранение на рассеянном свету (не на прямом солнечном), не допуская позеленения, и перебрать. Хранить его целесообразно при температуре 1-3°С в хорошо вычищенных и продезинфицированных подвалах или буртах.

Устойчивых к фитофторозу сортов томатов нет. Слабее поражаются сорта Вилина, Ружа, Превосходный, Современный, Доходный, Неман, Оранж, Калинка.

Относительно устойчивы к этой болезни сорта картофеля Темп, Синтез, Сузорье, Выток, Лошицкий, Яхонт, Живица, Милавица, Атлант.

В борьбе с фитофторой долгие годы приходилось использовать химические препараты. Душа противилась этому, тем более что экологическая обстановка в нашей республике и без того сложная. И вот я нашла способ избавиться от этого опасного заболевания томатов. Оговорюсь сразу, изобретение это не мое. О нем я слышала раньше. Однако, прежде чем добилась положительных результатов, проделала большой путь проб и ошибок. Во-первых, вещество, которым я советую воспользоваться, довольно дорогое – это кристаллический йод. Но не следует пугаться. Ведь его потребуется совсем немного, да и польза будет большая.

Вот уже три года я вешаю узелки с кристаллическим йодом в торцевых фрамугах теплицы. По одному, больше не надо, иначе вы навредите растениям, и йода в каждом должно быть не более 1 грамма (примерно четверть чайной ложки). Сделать это надо, как только вы заметите признаки начинающейся фитофторы на раннем картофеле. За 20 дней это количество кристаллического йода испарится, и сквозняки разнесут его по всей теплице. На сезон вам потребуется не более 6 граммов йода. Этого будет достаточно, чтобы уберечь томаты от болезни. Аптечный работник, где я обычно покупала кристаллический йод, поделился со мной своим секретом. Он по углам теплицы ставит открытые флаконы обычного спиртового раствора йода, которым мы смазываем раны. И все хорошо. В этом году эксперимент продолжу. Дело это доступно каждому дачнику. Да и сам йод оказывается полезен не только людям, но и растениям.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

источник

Фитофтороз — это грибное заболевание которым, в основном, заболевают различные сорта помидоров. На стеблях и листьях возникают коричневые пятна, с нижней стороны листа образуется слабый белый налет, еще зеленые плоды чернеют. Это болезнь, которая способна за несколько дней уничтожить весь Ваш урожай томатов. И эта болезнь, особенно в последнее время, встречается повсеместно. Поэтому, давайте рассмотрим вначале условия и причины возникновения фитофторы, а далее методы и способы борьбы с этим заболеванием.

Стоить заметить, что Почернение помидоров – это не признак конкретного заболевания, а реакция растения на многие виды болезней и неблагоприятных условий роста и созревания. Почернение томатов еще на стадии созревания может так же вызвать обычная гниль, сухость почвы или переизбыток влаги, излишек или недостаток удобрений, различные вредители растений и другие причины. Но все же наиболее частой причиной является заболевание фитофторой.

Название фитофтора Пошло от одноименного названия возбудителя этой болезни — гриба Phytophthora infestans. Переводится оно как «уничтожающий растение», и полностью эму соответствует, разрушая организм растения, в который попадает. А заражает фитофтора не только томаты, а и другие растения семейства паслёновых, хотя не щадит также и землянику, и клещевину, и гречиху. Помидоры являются близкими родственниками баклажанов и картофеля, которые, после томатов, наиболее подвержены разрушающему действию фитофтороза. Поэтому не желательно сажать эти овощи в непосредственной близости друг от друга.

На самом деле причин возникновения этого недуга для растений довольно много.

— Фитофтора обычно развивается там, где нет достаточного количества воздуха. Именно поэтому рекомендовано пасынковать помидоры всех сортов, а особенно высокорослые, ведь они, разрастаясь, ограничивают свои стебли в воздухе и более всего подвержены поражениям фитофторой.

— Довольно часто вспышки этого заболевания возникают в защищенном грунте, под пленочным укрытием, поскольку из-за резких колебаний температуры днем и ночью на внутренней стороне пленки образуется обильный конденсат, а на растениях накапливается влага. Грибковое заражение происходит спорами, но зооспоре обязательно нужна вода. Спора подплывает к устьицу, внедряется в организм растения, прорастает в ткань и делает свое «черное» дело.

— Обычно первые признаки фитофторы сначала проявляются на листьях картофеля, а на помидорах их можно заметить только через 8-10 дней. Дело в том, что возбудитель заболевания в основном сохраняется на клубнях картофеля, и при первых же благоприятных условиях болезнь проявляется на этой культуре, а затем уже и на помидорах.

— Дождь и холод создают все условия для развития фитофторы. В сезон дождей помидорам необходимо обеспечивать тепличные условия, чтобы добиться урожая.

— Повлечь развитие фитофтороза может и несоблюдение оптимального температурного режима для растений томатов (19-22 градуса), особенно часто такие ситуации случаются в конце лета, когда ночи довольно прохладные, поэтому в эти периоды нужно быть особенно внимательным.

Ниже представлена схема развития и воспроизводства на примере картофеля.

Эта инфекция, в прочем как множество других, передаётся всеми доступными способами — и через заражённые клубни, и через семена, и через почву. Мы переносим её ногами с участка на участок, смываем с поражённых листьев на почву. А инфекция о-о-очень долго сохраняется в почве, особенно если в ней недостаточно солей меди. Если гриб уже попал в картофельный организм, то избавиться от него можно, лишь прервав цепочку заражений — то есть уничтожив заражённый клубень и полностью очистив от спор почву. Это, конечно, чрезвычайно сложно. Но можно, если систематично заниматься профилактикой и своевременно принимать меры по устранению и распространению этого коварного заболевания.

Как уже упоминалось ранее, фитофтора хоть и наиболее вероятная, но не единственная причина почернения помидоров.
Поэтому в начале Необходимо определить, чем вызвано заболевание (почернение) плодов.

— Если чернота распространяется по всему помидору, а мякоть под ней твердая и лишена сока, значит растение поразила сухая вершинная гниль. Она появляется при чрезмерном засолении грунта, что бывает при внесении большого количества удобрений. Выход прост: необходимо на время прекратить подкормки. Кроме этого, гниль может появиться при нехватке кальция. В этом случае можно опрыскать томаты раствором кальциевой селитры.

— Помидоры могут чернеть и из-за очень сухой почвы и так называемого «вылезания» корней на поверхность. Томаты в этом случае будут усиленно поглощать влагу из воздуха, что обычно происходит неравномерно. Из-за этого некоторые плоды могут опять же чернеть и портиться.

— Причиной потемнения зеленых плодов помидор может быть нехватка удобрений. Обычно почернения появляются тогда, когда томатам не хватает магния или бора. Подкормку в этом случае нужно произвести в два этапа – сначала внесите немного сульфата магния, а через пару дней добавьте и борной кислоты. Если почернения продолжают появляться на новых плодах, то причина их наверняка в развитии болезни культуры.

— Еще одной причиной пятен может быть также недостаток бора и магния, томаты весьма чувствительны к недостатку этих элементов, в этой ситуации делают подкормку раствором борной кислоты и 1% сульфата магния.

— Заболевания, от которых томаты темнеют, являются худшим вариантом для культуры, так как в этом случае вернуть помидоры к нормальному состоянию окажется весьма непросто. Грибковая болезнь могла перекинуться на помидоры различными способами — с соседней культуры, быть занесена ветром вместе с вредоносными спорами, или же, что происходит куда чаще – попросту ожидать культуру в почве. Если потемнения начали поражать не только плоды, а и стебли, и листья, то здесь наверняка имеет место проявления фитофторы.

Поражаются все надземные части растения, но особенно сильно зеленые плоды. Сначала на верхней стороне листьев растений образуются небольшие бурые пятна, рассыпанные в основном по краю листовой пластинки. При высокой влажности на нижней стороне листьев появляется беловатый налет. Листья желтеют и засыхают.

Потом болезнь переходит на плоды, в основном зеленые. На плодах появляются расплывчатые твердые пятна различной формы и расцветки – бурые, зеленые, расплывчатые. При этом зона гнили быстро увеличивается в размерах и проникает глубоко в плод.

О том как правильно вырастить рассаду помидор уже была отдельная статья.

Первое и главное средство в борьбе с фитофторой – профилактика. Это наиболее действенно и наименее затратно. Для начала необходимо исключить воздействие всех факторов, которые провоцируют развитие фитофторы.

— Картофель поражается фитофторозом самый первый, поэтому важно правильно ухаживать за этим растением, чтобы предотвратить распространение грибкового заболевания по всему участку. Для этого многие огородники тщательно просматривают и удаляют с ботвы картофеля все листья, которые свидетельствуют о начале заболевания. В основном это листва, которая расположена в самом низу картофельного стебля (там наиболее влажная и благоприятная среда для фитофторы). Также используется дополнительное окучивание, чтобы картофельные клубни не находились слишком близко к поверхности земли не подвергались воздействию болезни. Еще можно сделать своеобразные преграды из вьющихся растений (фасоль, зеленый горошек), между картошкой и помидорами, чтобы вирус не попал на плоды и листья томатов.

— Помидоры хорошо выращивать в условиях теплицы – это способствует контролю уровня температуры и влажности воздуха. При этом важно регулярное вентилирование.
Перед посадкой рассады, почву подготавливают для этого: выбирают такой участок, чтобы исключить нежелательное соседство с другими культурами; также поверхность грунта очищают от прошлогоднего мусора – остатков ботвы картофеля, кочерыжек капусты, так как именно в них возможно и скрывается спящая фитофтора, которая ждет благоприятных условий для своего процветания.

— При высадке томатов нужно помнить, что лучше культуру сажать в умеренно проветриваемом месте. В таких условиях влага не будет скапливаться на листьях слишком часто и в больших количествах.

— Фитофтора развивается в условиях повышенной влажности, поэтому поливать культуру слишком часто не рекомендуется. Производите полив только под корень. Правда, из-за неблагоприятных погодных условий, таких как утренняя роса и туманность, влага может скапливаться на листьях сама по себе. В этом случае желательно опрыскать растения не дожидаясь первых признаков болезни 1% бордоской жидкостью.

— Не поливайте растение из шланга, и лучше всего выбирайте утро для осуществления процедуры полива. Вечерняя влага, оставленная на культуре, будет целую ночь являться рассадником для болезнетворных бактерий, тогда как утренняя вода, которая не успела впитаться, быстро испариться.

— Также необходимо проверять нижние листочки томатов, особенно по краям – ведь именно там больше всего скапливается влага, и начинает свою губительную работу фитофтора. Если вы обнаружили на томате плоды с почернениями – их нужно немедленно снять и сжечь. То же самое касается растений, стебли и листья которых покрылись соответствующими потемнениями. Проверка позволит вовремя предотвратить распространение фитофтороза на другие растения помидор.

— Во избежание распространения спор грибка картофельную и помидорную ботву сжигать, а не класть в компост

— При закладке на хранение плодов их следует прогреть при температуре около 40 °С. Этот прием значительно снижает развитие фитофтороза на снятых плодах.

Как профилактическую так и лечебную обработку следует проводить в сухую и спокойную погоду, причем количество обработок химическими средствами напрямую зависит от погодных условий данного сезона. Если летний период изобилует дождями, опрыскивания следует осуществлять как можно чаще (около пяти раз за лето). Очень эффективным при борьбе с фитофторой будет постоянная подкормка томатов средствами, которые укрепляют иммунитет растения.

Существуют как народные средства так и биологически активные препараты от фитофторы.

Настой чеснока с марганцовкой

100 грамм чеснока (можно брать и луковицы, и стрелы, и листья) измельчают в мясорубке, заливают стаканом воды и настаивают сутки. Затем процеживают, разводят 10 литрами воды и добавляют 1 грамм марганцовки.

Читайте также:  Что можно приготовить из ржаных сухарей

Споры гриба погибают от чеснока. Первое опрыскивание надо провести перед образованием завязи, второе — через 10 дней после первого. Затем, если вы будете раз в 12-15 дней опрыскивать кусты томатов чесночным настоем, то результат будет

Молочная сыворотка

Сыворотку от скисшего молока разводят водой в равных долях. Начиная с первых дней июля опрыскивать томаты молочной сывороткой можно каждый день. Профилактическое средство.

Молоко с йодом

В 10 литрах воды растворяют 1 литр обезжиренного молока и добавляют 15-20 капель йода. Этим средством помидоры необходимо опрыскивать каждые две недели.

Через неделю после высадки рассады золой опудривают все междурядья до полива. Процедуру повторяют, когда начинают завязываться плоды.

Настой гнилой соломы или сена

Один килограмм гнилого сена заливают 10 литрами воды, добавляют горсть мочевины и оставляют настаиваться 3-4 дня. Процеженным настоем опрыскивают томаты через 1,5-2 недели.

В 10 литрах воды разводят 100 грамм дрожжей и поливают томаты при первых признаках фитофторы.

Поваренная соль

1 стакан соли растворяют в 10 литрах воды и опрыскивают этим раствором крупные, но еще зеленые плоды один раз в месяц.
Такая обработка создает на листьях защитную плёнку, которая будет сдерживать попадание инфекции через устьица. Но! надо помнить, что это — профилактическая мера, а не лечение, поэтому сначала внимательно осмотрите куст и удалите уже повреждённые листочки!

«Медные» прокалывания

Тонкую медную проволоку прокалить (можно зачистить наждачной бумагой), нарезать кусками по 3-4 см. На расстоянии 10 см от почвы сделать прокол стебля, вставить кусочек проволоки, загнуть концы вниз. Не обматывать вокруг стебля!

Хорошо зарекомендовавший себя метод: обматывание корней рассады перед высадкой в грунт медной проволокой. Можно применять медную проволоку по-другому: прокалывать стебель томата. Микродозы меди стабилизируют хлорофилл, стимулируют дыхание растений и усиливают окислительные процессы. Это укрепляет растение и делает его более устойчивым к инфекции.
Внимание! Такую процедуру делают только тогда, когда стебель томата станет прочным

Раствор медного купороса

На 10 литров воды берут 2 столовые ложки медного купороса и один раз обрабатывают растения перед цветением.

Раствор кальциевой селитры

Кальциевая селитра 1 столовая ложка на 10 л воды. Этим же раствором можно и по листьям побрызгать.

1 таблетку «Трихопола» растворяют в 1 литре воды и опрыскивают томаты каждые две недели.

Разводится согласно инструкции. Перед посадкой окунуть рассаду в раствор фитоспорина. Первое опрыскивание необходимо провести при появлении первых завязей и затем опрыскивать растения каждые 10 дней. Кроме того, можно проливать раствором «Фитоспорина» почву в теплице перед высадкой или через раз добавлять препарат в поливную воду.

Хлористый кальций

При сильном поражении фитофторой больные листья надо убрать и сжечь, а плоды опрыскать 1% — ным раствором хлористого кальция (в аптеке продается 10 % — ный раствор хлористого кальция во флаконах по 200 мл. Флакон следует растворить в 2 л воды ). Особенно тщательно нужно опрыскивать плодоножку, так как фитофтора по ней проникает в плод.

Напоследок, профилактически растения обрабатывают до цветения, а также при появлении первых признаков заболевания. Все таки лучше предотвратить болезнь, чем потом с ней бороться.

Чтобы сохранить помидоры от фитофторы нужно знать, отчего она появляется. Что способствует развитию заболевания.

Фитофтороз – это грибковое заболевание, споры этого гриба зимуют в земле, в основном же распространяются в картофельных клубнях, в которых они благополучно переживают зиму, а с весенними посадками просыпаются.

Потому первый фитофторой поражается картофель, а потом споры перелетают на помидоры. Начинается фитофтора появлением на листьях темных бурых пятен, потом они переходят на стебли и плоды. Сначала поражаются нижние листья. Пятна могут быть разной формы и размера. На листьях вначале заболевания бывает белёсый налёт.

  • Как бороться с фитофторой на помидорах
  • Что такое фитофтора? Признаки болезни
  • Как сохранить помидоры от фитофтороза — профилактика
  • Как спасти помидоры от фитофторы в теплице
  • Как бороться с фитофторой на помидорах народными средствами
  • Лечение фитофторы на помидорах в открытом грунте
  • Сорта устойчивые к фитофторозу
  • Как сохранить собранные помидоры от фитофторы
  • Можно ли есть помидоры с фитофторой

    Плоды заболевают через плодоножку. Сначала они могут оставаться чистыми, но в процессе хранения на них тоже появляются коричневые пятна. Это заболевание может уничтожить все посадки помидоров за несколько дней.

    Фото фитофторы на помидорах

    Немаловажно, что споры болезни могут оставаться на сухих семенах. Только после прогревания в течении двух часов при температуре 45-50°С можно быть уверенным, что семена обеззаражены. Поэтому если семена взяты с заболевшего плода нужно их особо обрабатывать.

    В сухую жаркую погоду заражение помидоров фитофторозом сводится к минимуму. Споры этого грибка не любят солнечных лучей и неактивны. Но в период дождей и туманов, когда влажность воздуха повышается, они «просыпаются» и начинают свое пагубное воздействие. Если дожди идут более двух дней, будьте уверены, что ваши помидоры уже заразились фитофторой.

    1.Обычно на помидорах фитофтора появляется в августе, после холодных ночей и туманных сырых утренников. Но заболеть томаты могут и раньше – в июле. Благоприятная погода для развития болезни – температура ниже +15°С и высокая влажность.

    2.Загущённые посадки способствуют появлению фитофторы. Поэтому лишние листья нужно обрывать, чтобы улучшить проветривание кустов.

    3.Полив помидоров по листьям тоже помогает им заболеть. Поэтому в открытом грунте фитофтора часто появляется после дождливой холодной погоды. Стоит поливать растения по утрам, чтобы влага за день хорошо впиталась и только под корень, листья мочить нельзя.

    4.Низкие температуры – это тоже повод для профилактики помидоров от фитофторы.

    Если погода сухая и солнечная, то заражения обычно не происходит. Споры гибнут на солнце.

    Самое лучшее лечение – это профилактика заболевания. Нужно стараться избежать неблагоприятных условий.

    Еще причинами развития фитофтороза являются:

    • Злоупотребление азотными подкормками;
    • Недостача в грунте полезных микроэлементов меди, калия, йода, марганца;
    • Слишком густо посажены кусты.
    • Первый этап профилактики для урожая на следующее лето наступает еще осенью во время сбора последнего урожая и вырывания ботвы. Ее нужно обязательно уносить с огорода и сжигать, чтобы споры грибка не заразили молодые помидоры через год.
    • Если в грунте излишки извести, то нужно сбалансировать его состав путем засыпания песка в ямки.
    • Перед посадкой грунт необходимо дезинфицировать раствором марганцовки.

    Помидоры любят сухую погоду. Сильная влажность в тёплую погоду, а ещё быстрее в прохладную приводит к заболеванию. Начинается оно с нижних листьев, где скапливается больше влаги. Нужно постоянно проверять нижние листья и если начинается их потемнение – сразу удалять.

    Как уже говорилось, нужно обязательно обрывать лишние листья и пасынки у томатов. Нижние листья убирают до первой поспевающей кисти постоянно. Также обрывают желтеющие и подсыхающие листья. Важно создать хорошее проветривание посадок помидоров.

    Можно накрывать сверху ряды томатов плёнкой или укрывным материалом, чтобы она свисала по бокам, не задевая земли. Так сохранится проветривание, и помидоры будут укрыты от ночных холодных рос.

    Профилактикой фитофторы можно назвать полное мульчирование земли под посадкой помидоров.

    Фитофтороз сначала поражает посадки картофеля, поэтому не следует сажать рядом с ним томаты. Так же близкий родственник помидоров и картофеля — баклажан, тоже может болеть фитофторой и лучше его рядом не садить.

    На маленьких участках защиту можно создать из кулисных растений, посеянных по периметру грядок. Например: горох, вьющаяся фасоль, кукуруза.

    Хорошей профилактикой будет опрыскивание посадок и земли биопрепаратами фитоспорин и триходермин ещё до появления заболевания. Они подавляют распространение болезней. Фото фитофторы на помидорах

    Нужно укреплять растения с молодого возраста. Закалять. Достаточно удобрять и подкармливать (без фанатизма и излишеств, конечно). Поливать настоем золы во время созревания плодов. Чтобы они были сильными и крепкими, тогда им легче будет бороться с болезнями. А вот азотными удобрениями (коровяк, травяные настои) во второй половине лета подкармливать не стоит – это ослабляет растения, они быстрее заболеют.

    Для профилактики поливают землю препаратами фитоспорин и триходермин. Если было массовое заболевание, то нужно потом все больные кусты сжечь, а землю полить фунгицидом.

    В теплице помидоры хорошо защищены от фитофторы. Даже если на улице холодно и сыро, у них много преимуществ. В теплице создается свой климат, который можно регулировать. Не забывать проветривать, а также про профилактику. Нужно часто проветривать теплицы, чтобы не собирался излишний конденсат и влажность была в норме.

    • Не загущать посадки.
    • Обрывать пасынки и лишние листья.
    • Подвязывать кусты.
    • Мульчировать землю.

    Также для защиты томатов в теплице не сажайте рядом картофель и помидоры открытого грунта, чтобы споры с них не попали в теплицу.

    В конце июня нужно опрыскать помидоры в теплице биопрепаратом фитоспорин для профилактики. Постоянно обрабатывать им землю под томатами.

    В теплице тоже необходимо еще с осени обеззараживать всю её конструкцию и землю. Сделать это можно несколькими способами:

    • Убрать верхний слой почвы в 20 см и завести новый грунт;
    • Закапывать глубоко в землю стебли укропа, бархатца и календулы, чтобы они перегнили и удобрили ее и подлечили;
    • Обработать всю поверхность теплицы растворами фитоспорина или медного купороса.

    Препаратами с медью пользоваться не стоит – ведь в теплице постоянно есть поспевающий урожай. Лучше использовать народные методы. Те же настои чеснока, лука или молочный раствор. Они описаны в народных рецептах дальше в статье.

    Можно опрыскать помидоры просто водой с йодом. На ведро воды берут 10 мл обычного 5% йода. Перед применением нужно удалить все пожелтевшие и больные листья с тёмными пятнами. Опрыскивают полностью кусты и плоды. Через 3 дня повторяют процедуру.

    Чтобы бороться с фитофторозом в теплицах используют окуривание: в ёмкость с раскаленными углями кладут кусок натуральной кожи животного или шерсть, плотно закрывают все окошка и двери. Дым убивает споры грибка и не дает им размножаться дальше.

    Еще присыпают грядки золой после посадки и второй раз при первой завязи.

    Хорошо зарекомендовали себя народные средства для защиты от фитофторы. Это чеснок и молоко.

    Для приготовления чесночного настоя берут 200 грамм чеснока (можно заменить луком) и настаивают в ведре воды сутки. После процеживания, опрыскивают заболевшие растения и помидорки. Опрыскивание повторять каждые 2 недели.

    Молоко разводиться в воде (100грамм на литр) и опрыскивают помидоры. Можно заменить молоко кефиром. Молочнокислые бактерии не дают развиваться фитофторе. Можно в молочную воду добавить несколько капель йода. Такое опрыскивание не только поможет от фитофторы, но и послужит удобрением вашим помидорам. Лучше тоже повторять каждые 2 недели.

    Можно опрыскивать помидоры раствором сыворотки (разбавляется водой 1 к 1) – эффект такой же, как от молочного раствора. Этот раствор хорошо использовать для профилактики всё лето. Не дожидаясь появления болезни.

    Ещё народная мудрость советует опрыскивать помидорные кусты раствором простой поваренной соли (один стакан на ведро воды). Этот раствор защищает томаты от различных заболеваний, после высыхания он образует плёнку на плодах. После дождей необходимо повторять опрыскивание.

    Лучше все эти методы использовать для профилактики заболевания. Если фитофтору видно явно на кустах, то придётся скорее всего уже использовать химию для борьбы.

    Фото фитофторы на недозрелых помидорах

    Медь – хорошо помогает от фитофторы. Препараты с медью используются для борьбы и профилактики заболевания. Используются препараты Хом, Полихом, Оксихом, их можно разводить прямо в холодной воде в лейке (по инструкции).

    Можно сделать раствор самим. Добавить брусок хозяйственного мыла для прилипания и пакетик медного купороса на ведро воды. Также можно обработать кусты настоем древесной золы.

    Если все народные средства перепробованы и не помогают, тогда приходится использовать химию. Средств разных много в садовых магазинах. Самые рабочие – это фунгициды. Споры болезни тоже приспосабливаются к разным химикатам, поэтому их придётся чередовать, чтобы был разный состав.

    Использовать их нужно осторожно. Только до начала созревания плодов. Если уже помидоры начинают наливаться, то химию нельзя применять. Отравите свой урожай. Химические средства защиты тоже не панацея. Использовать их нужно начинать с рассадного возраста и повторять обработки несколько раз. Особенно если лето дождливое и холодное.

    По большому счёту таких сортов нет. Все помидоры поражаются фитофторой. Хотя последние годы выводят сорта черри, которые могут выдерживать нашествие фитофторы. Сейчас появляется много новых гибридов F1, которые производители позиционируют, как устойчивые к фитофторе. Это такие гибриды, как:

    • Метелица
    • Буденовка
    • Стрекоза
    • Партер
    • Розовый карлик
    • Раиса
    • Каспар
    • Таня
    • Кострома

    Ранние сорта можно условно считать устойчивыми к фитофторе. Они просто успевают отдать урожай раньше. Популярные сорта для открытого грунта:

    • Сахарная слива малиновая,
    • Мандаринка,
    • Золотая кисть,
    • Познань,
    • Трапеза,
    • Сладкая гроздь

    Фото сорта Черри в теплице

    Можно сохранить часть урожая, если болезнь уже напала на посадки. Для этого нужно прогреть плоды в горячей воде. Наливают в тазик воду 60°С и опускают туда помидоры. Нужно держать их до прогревания, но не сварить. Такую температуру обычно рука чуть терпит. Но лучше смотреть по термометру и добавлять горячей воды при остывании. Потом помидоры сушатся и отправляются дозревать.

    После такой обработки прогреванием споры фитофторы гибнут и эти помидоры вполне съедобны. Ну а больные плоды вам и самим есть не захочется — они черные. Зелёные недоспевшие помидоры с больных кустов можно использовать в зимние салаты и заготовки.

    Фитофтора на помидорах. Как избежать: видео

    Теперь вы знаете как справится с фитофторой на помидорах. И понятно, что лучшее лечение — это профилактика!

    Ещё несколько интересных статей:

    • Сорта томатов для Урала
    • Как избавиться от проволочника
    • Как сохранить корнеплоды на зиму
    • Как сохранить репчатый лук зимой

    источник

    Всем привет! До того момента пока я не начал заниматься огородом, думал, что все разговоры о вредителях картофеля — это пустая болтовня. Но практика показала совсем другое. В первый год моей дачной жизни, пришлось столкнуться с такой проблемой — как фитофтора.

    Раньше мне приходилось слышать о данном заболевании, но как оно проявляется не знал. Перед посадкой я обработал все от жука, подготовил почву. Думал все пройдет на ура, тем более выбрал самый любимый сорт картофеля. Но не тут-то было. После посадки и появления ботвы, заметил, что листья стали закручиваться и сохнуть, а нижние окрасились в бурый цвет.

    Начал искать информацию что же это может быть. И в итоге узнал о фитофторе. После длительного поиска подходящего способа борьбы, мне удалось победить вредителя. В этой статье Вы узнаете: как бороться с фитофторой на картофеле, лучшие препараты и народные методы, как проявляется заболевание, методы профилактики.

    От страшного заболевания — фитофтороза страдают многие посадки. Споры грибка присутствуют в почве, а также могут попасть на участок извне. Фитофтора очень быстро распространяется, поражая все части растения. Как бороться с этим недугом на картофеле расскажет вам наша статья.

    Как бороться с фитофторой на картофеле

    Издавна считалось: опаснейшая болезнь паслёновых, картофеля в том числе, — фитофтороз — передаётся только с посадочным материалом. В почве в наших условиях зловредный гриб не перезимовывает. Однако в последние годы эта истина из агроучебников, похоже, подверглась сомнению. Фитофтороз картофеля обрёл новые свойства и, похоже, перешёл в контрнаступление. Поэтому бороться с фитофторой надо круглый год.

    Фитофтора (Phytophthora — происходит от греческого, буквально означает «разрушитель растения») — паразитарные грибы, вызывающие бурую гниль у растений. Сейчас обнаружено их 80 видов.

    Фитофтороз — грибная болезнь растений, вызванная фитофторой. В Европе впервые фитофтора была обнаружена в 1830 году и за десять лет охватила всю территорию — с 1843 по 1847 годы здесь разразилась настоящая эпидемия (агрономы говорят «эпифитотия»).

    В 1840-х годах последствия эпидемии фитофтороза достигли катастрофического уровня в Ирландии, где население было наиболее зависимым от этого основного продукта питания. Итогом эпифитотии была смерть от голода около 1 млн. человек и эмиграция из Голландии более 1 млн. человек.

    Даже сегодня, ирландского населения остается менее трёх четвертей того, что было в начале 1840-х годов.

    Эти драматические последствия эпидемии фитофтороза возникли из-за отсутствия химических и генетических методов борьбы с этой болезнью. В нашей стране заболевание фитофторой распространено повсеместно. Наибольший вред оно наносит картофельным посадкам северо-западной части России.

    Вспышка фитофтороза, как правило, связана с дождливой погодой. Но особенно быстро болезнь пожирает посадки картофеля, если прохладные влажные ночи чередуются с тёплыми влажными днями. При такой благоприятной для него погоде грибок может распространяться на сотни километров.

    А так как картофель имеет длинный вегетационный период, восприимчив к болезни на протяжении всего лета, то опасность эпифитотии сохраняется всегда и везде там, где складываются комфортные условия для развития гриба.

    Обычно картофель заболевает во второй половине вегетации, когда растения зацветают. Поражаются вначале листья с нижней стороны — там больше устьиц. В эти естественные отверстия проникают тонкими отростками гифы гриба. От момента заражения растения до первых симптомов болезни проходит всего 4 дня.

    В начале массового цветения снизу нижних листьев растения появляются тёмно-коричневые пятна с сероватым налетом. Размеры их быстро увеличиваются. За несколько дней ботва может превратиться в бурую гниющую массу. Возбудитель болезни — низший гриб, паразитирующий на живом растении, способный развиваться на отмерших растительных остатках картофеля или томатов.

    Зимует гриб в виде своего вегетативного тела — мицелия — в заражённых клубнях, остатках растений. Родина этого гриба — Южная Америка, откуда произошел картофель.

    Гриб фитофторы большую часть своей жизни паразитирует на живых тканях картофеля — листьях, стеблях, клубнях в виде мицелия. С больных семенных клубней он быстро переходит на всходы, а с них — на картофелины нового урожая. На кожуре возникают слабо вдавленные пятна свинцового цвета, неправильной формы.

    Под кожурой такого пятна ткань клубня сначала красноватого цвета, а затем темнеет. При сильном заражении пятно разжижается. В почве гриб обычно сохраняется недолго. Но это обычно. За последние годы появилась более агрессивная форма фитофторы, которая ранее встречалась только в Мексике.

    Теперь заболевание может проявиться раньше, до фазы бутонизации — цветения. Его вредоносность сильно возросла.

    Характерным признаком фитофтороза картофеля или томатов стало массовое поражение стеблей. Развитие болезни отмечается даже при условиях, считавшихся ранее неблагоприятными для фитофторы. Значительно снизилась устойчивость к грибу районированных сортов картофеля.

    Повышение вредоносности фитофторы связано с изменениями состава и свойств самого возбудителя болезни. Если ранее он зимовал только в виде мицелия на клубнях, то теперь в пораженной ткани образуются половые структуры — так называемые ооспоры. Они могут накапливаться в почве, становясь дополнительным источником инфекции.

    Такие заражённые почвы на многие годы становятся непригодными для посадок паслёновых.

    Особую опасность представляет тот факт, что, кроме картофеля и томатов, возбудитель фитофтороза паразитирует на некоторых дикорастущих видах семейства паслёновых. Например, на сладко-горьком паслёне. Более того, такой «промежуточный хозяин» усиливает образование ооспор, сам служит накопителем инфекции.

    Первые симптомы болезни проявляются теперь на любой стадии роста, развития растений, начиная со всходов. Первые инфекционные пятна нередко обнаруживаются как на верхних и нижних листьях, так на стеблях у основания или в точке роста. Бывает, что даже молодые побеги или всходы уже оказываются полностью заражёнными. Они сразу отмирают.

    Поражённая ботва с ооспорами гриба, попадая в почву, будет служить постоянным источником накопления покоящихся структур.

    Они несколько лет сохраняют там свою жизнеспособность. После зимнего периода покоя при пониженных температурах ооспоры весной при высокой влажности почвы прорастают, заражая здоровые картофельные ростки.

    Таким образом создаются первичные очаги инфекции, дающие начало развитию следующей популяции фитофторы. Когда в такую почву высаживают клубни, они тоже заражаются фитофторозом. Болезнь при этом может проявиться на любой стадии роста и развития картофеля.

    Буквальный перевод названия болезни гласит: «уничтожаю растения». Фитофторе в большей степени подвержены представители семейства пасленовых: томаты, картофель, баклажаны и перец. Можно заметить признаки грибка на землянике, гречихе и других сельскохозяйственных культурах.

    «Симптомы» знакомы большинству огородников не понаслышке, но такая информация все равно будет полезной. Проявления фитофтороза:

    1. Надземная часть растения становится бурой.
    2. Мясистая часть листьев скручивается и усыхает.
    3. Клубни картофеля имеют пятна, которые разрастаются вглубь.
    4. Растение погибает, клубни не годятся в пищу.

    Успешно вылечить фитофтороз или хотя бы замедлить его развитие можно только на ранних стадиях.

    При этом грибок распространяется просто с поразительной скоростью и за недолгое время способен погубить весь урожай. Ежегодно потери от этой напасти составляют от 20% всех насаждений. Разумеется, мириться с такой несправедливостью не стоит, ведь большинство угрожающих факторов можно устранить самостоятельно.

    Характерной особенностью картофельных посадок является их многочисленность. Даже на небольшом дачном участке нет смысла выращивать 10 – 20 кустов картофеля, поэтому обработка значительной площади составляет определенные трудности.

    Если с фитофторой на помидорах можно справится относительно легко, то посадки картофеля находятся в большей зоне риска.

    Именно поэтому среди главных способов уберечь урожай от вездесущего грибка, большое значение имеет профилактика. Для этого необходимо знать, что споры фитофторы не любят солнечного света и низких температур. Также им больше нравятся изолируемые участки, поэтому в теплицах томаты поражаются чаще, чем при выращивании в открытом грунте.

    Если применить все эти факторы к картофельной культуре, можно выделить следующие советы по профилактике. Как уберечь картофель от фитофторы:

    • Соблюдать комфортное расстояние между растениями. Загущенность посадок — немаловажный фактор риска. Если в случае с аналогичной ситуацией с томатами можно оборвать лишние листья и пасынковать растение, то на картофельном поле такой метод будет трудоемким и бессмысленным.
    • Обеспечить регулярное рыхление.

    Окучивать ряды картофеля можно различными способами, для облегчения этого процесса придумано немало приспособлений. Такие мероприятия не стоит игнорировать, необходимо хотя бы одна такая «процедура» за сезон.

  • Мульчирование почвы. Весьма эффективный способ профилактики. Для полноценного результата слой мульчи должен быть не менее 10 сантиметров, чтобы минимизировать контакт листьев с землей.
  • Качественный посадочный материал.

    Если использовать зараженный картофель, естественно, из него не сможет вырасти здоровое растение. Хорошо проводить предварительную обработку клубней от фитофторы. Также желательно приобретать картофель, устойчивый к фитофторе, что обеспечит дополнительную защиту от напасти.

    Подготовка почвы. Немаловажный фактор профилактики.

    Место для посадки не стоит выбирать в низине, где может скапливаться влага, провоцирующая заболевание. Кроме того, не стоит увлекаться известкованием почвы, что также влияет на развитие грибка.

    После сбора урожая обязательно необходимо сжечь всю ботву, а поле перекопать или взрыхлить на глубину штыка лопаты. В зимнее время споры грибка вымерзнут если не все, так подавляющее большинство.

    Правильный расчет подкормок. Не стоит полагаться на случай и сыпать удобрения «на глаз».

    Нехватка минералов пагубно отразиться на здоровье растений, а также спровоцирует большую степень поражения фитофторой. С другой стороны, переизбыток тоже не подходит, ведь, например, излишек азота провоцирует формирование ботвы, делает бессильными перед заражением. Среди элементов – защитников, лучше всего показали себя медь и калий.

    Оптимальное соседство. Картофельные посадки можно ограничить рядами стойких к заразе культур, а также периодически менять, чтобы в земле не скапливались вредоносные штамбы.

    Нельзя садить рядом другие пасленовые культуры, а место их расположения в идеале менять каждый год. Вернуться к выращиванию картофеля можно не ранее чем через три – четыре года, но на практике это правило трудновыполнимо.

    Своевременная уборка урожая.

    Выкапывать корнеплоды лучше всего в сухую и не солнечную погоду при технической спелости плодов. Если дождаться дождей и сырости, урожай гарантировано будет поврежден спорами грибка и даже при правильном хранении вряд ли доживет до весны.

    Основные правила агротехники картофеля не идут вразрез с приведенными рекомендациями. Эта культура относительно неприхотлива и даст стабильный урожай даже в плохое лето. Профилактические мероприятия очень хорошо себя показали, но что же делать при обнаружении первых признаков заболевания на растении.

    Отдавать урожай коварной фитофторе никто не собирается, есть специальные методы борьбы с такой напастью.

    Бороться с фитофторой надо практически круглый год. Никогда не поздно проверить, а при необходимости перебрать семенной картофель, удалить больные, повреждённые клубни. Вовремя следует приобрести протравители, которые понадобятся для весеннего предпосадочного протравливания.

    Это — ТМТД — 80-процентный смачивающийся порошок, поликарбацин, Дита М-45, нитрафен, формалин. Одновременно запаситесь минеральными удобрениями. Их применение позволяет резко — в полтора-два раза — снизить распространение фитофтороза.

    Хотелось бы только предостеречь тех, кто при использовании минеральных удобрений придерживается правила маслом кашу не испортишь.

    Увы, избыток в почве азота, не компенсированный калием и фосфором, облегчает распространение болезни, заметно снижает количество здорового картофеля. Даже начинающие огородники знают высокую эффективность от фитофтороза доступного каждому приема — весеннего проращивания клубней на протяжении 20—25 суток.

    Нелишне напомнить о том, что в годы с особо благоприятными для развития фитофторы условиями без применения комплекса химической защиты растений не обойтись, хорошего урожая не получить. На приусадебных участках для обработки картофеля разрешено применять 5-процентный азоцен — на 10 л воды расходуют 10 г препарата. Срок последней обработки — за 20 дней до уборки урожая. Проводится максимум четырёхкратная обработка.

    Медекс (смесь медного купороса с кальцинированной содой — 1:1) применяют в течение всей вегетации. Норма расхода 100-150 г на 10 л воды Последняя обработка — за 15 дней до уборки. Возможны четыре обработки.

    Поликарбацина 80-процентного берут 40 г на 10 л воды, последняя обработка — за 20 дней до начала уборки. Четырёхкратная обработка. Хлорокиси меди 90- процентный раствор (40 г на 10 л воды) — за 20 дней до начала уборки, пять обработок за период вегетации.

    Арцерид 60-процентный — 50 г, за 20 дней до начала уборки, трёхкратная обработка. Ну а самое главное — там, где начала свирепствовать новая форма фитофторы необходимо отказаться от распространенной практики выращивания картофеля из года в год на одном месте, обеспечить пространственную изоляцию паслёновых культур.

    Такие методы безвредны для человека, но малоэффективны при сильном поражении. Лучше всего комбинировать профилактику с регулярными опрыскиваниями, чем потом спасать урожай всевозможной химией. Лучшие рецепты от фитофторы для картофеля:

    1. Молочный раствор. На 10 литров воды берется литр молока или кефира. Можно использовать сыворотку, разведенную 1:1. Молочные продукты формируют на листьях тонкую пленку, не позволяющую проникнуть внутрь грибку. Опрыскивать необходимо каждые 10 – 14 дней до уборки урожая.
    2. Раствор йода. Стандартная дозировка — 15 – 20 капель на 10 литров воды. Таким компонентом можно дополнять молочную смесь, а можно использовать отдельно. Частота опрыскивания — не менее трех раз за сезон.
    3. Чесночный настой. Для этого необходимо заварить 100 грамм измельченного чеснока в 10 литрах воды. Через сутки раствор для опрыскивания готов.
    4. Настой гриба – трутовика.

    Примерно 100 грамм измельченного гриба заварить литром кипятка и настаивать сутки. Затем смесь процедить и развести 9 литрами воды.

    Можно опудривать посадки древесной золой. Для профилактики обязательно добавлять по столовой ложке золы в каждую лунку. Это простое и недорогое средство отличается эффективностью против фитофторы, но его может быть недостаточно.

    Покупные средства, как правило, отличаются большей эффективностью и не требуют частого применения. С другой стороны, это дополнительная химическая нагрузка на урожай и финансовые вложения. Если болезнь прочно укоренилась на участке, необходимо учитывать особенности применения того или иного препарата, а также точно соблюдать дозировку средства.

    Обзор специальных препаратов от фитофтороза картофеля:

    • Медный купорос. На 10 литров воды необходимо взять 200 грамм вещества.
    • Бордоская жидкость. Улучшенный аналог предыдущей смеси. Готовиться из равного количества ингредиентов (по 200 грамм), растворенных в 10 литрах воды. Для более эффективного приготовления лучше разделить компоненты, смешав вместе уже растворы.
    • Следующая смесь также готовится на основе этих компонентов.

    Для этого отдельно смешивается по чайной ложке медного купороса, марганцовки и борной кислоты. Полученные растворы соединяются, выход смеси — 10 литров.

  • Оксихом. Фунгицид широкого спектра действия. На 10 литров воды необходимо взять 20 грамм смеси. Последнее опрыскивание проводят за 20 дней до уборки картофеля.
  • Арцерид. Разводится из расчета 50 грамм на 10 литров воды.

    Количество опрыскиваний не должно превышать трех раз. Может использоваться и для других сельскохозяйственных культур.

  • Ридомил Год МЦ. Препарат широкого спектра действия. Используется аналогично с «Арцеридом».
  • При покупке подходящего средства, следует учитывать, что до сбора урожая должно пройти определенное время. Обработанный картофель, как правило, не годится для еды некоторое время, поэтому при такой обработке важно соблюдать дозировку и инструкцию по применению.

    Немаловажным фактором, влияющим на степень поражения картофеля, является его сорт. Давно подмечено, что даже самая урожайная картошка со временем вырождается и становится мелкой и немногочисленной. Это же правило можно применить к фитофторозу.

    Если ранее сорт отличался завидной стойкостью, то при дальнейшем выращивании можно отметить, что коварная болезнь все больше и больше поражает растение. Этому можно воспрепятствовать, если регулярно менять сорта, отдавая предпочтение стойким к грибку. Подходящие сорта стойкого к фитофторе картофеля:

    1. Весна.
    2. Голубизна.
    3. Сорт картофеля Невский.
    4. Ред Скарлетт.
    5. Удача.
    6. Адретта.
    7. Адретта.
    8. Бронницкий.
    9. Любава.
    10. Лазурит.
    11. Росинка.
    12. Скарб.
    13. Нида.
    14. Луговский.
    15. Резерв.
    16. Тимо.

    Фитофтороз — коварное заболевание, способное в считанные дни уничтожить растение.

    Им подвержены картофель, томаты, перец и баклажаны, а также в незначительной степени другие культуры. Чтобы определить оптимальный способ защиты от такого недуга, необходимо знать врага в лицо, а также придерживаться комфортных для произрастания растения условий.
    Источник: “gidfermer.com; ogorod23.ru”

    Фитофтора является большой проблемой для садоводов, которые выращивают картофель и другие пасленовые культуры. Эта грибковая болезнь поражает все части растения от цветов и до плодов. Споры этого грибка лучше развиваются при повышенной температуре и влажности.

    При таких условиях споры могут прорастать через несколько часов и уже через день-два заразить все растение.

    При температуре ниже 15 градусов по Цельсию и высокой влажности споры прорастают за 1-3 дня. Если случилось так, что картофель поразился фитофторой, то нужно вовремя среагировать и уменьшить будущие потери. Для этого нужно знать, как правильно бороться с фитофторой на картофеле.

    Фитофтороз (Phytophthora) – грибковое заболевание, поражающее растения, кустарники и деревья. Разглядеть симптомы на раннем этапе и лечить прогрессирующую инфекцию непросто. Последствия поражений на картофеле видно на фотографии. Каждый из огородников хоть раз, но имел дело с этой неприятностью на своем участке.

    Лучшие способы борьбы – это профилактические меры, правильная агротехника.

    Есть и простые народные средства, способные без затрат избавить от проблемы. Симптомы заражения:

    • Бурый налет на нижних листьях растения.
    • Темные отметены на стеблях.
    • Нижняя сторона листьев с белесоватым налетом.
    • Серо-черные пятна на клубнях.

    Болезнь начинается с надземной части, неминуемо переходя в корни. Плоды насквозь покрываются гнилостными очагами. Положение усугубляет благоприятный климат – теплая влажная погода. В таких условиях развивается вторичная бактериальная инфекция, массово поражающая всю посадку.

    Внимание! Споры возбудителя переносятся осадками, ветром.

    Мицелий грибка остается в клубнях, благополучно прорастающих весной. Зачастую, сами огородники создают для фитофтороза «рай», следующими действиями:

      Высаживая картофель более двух лет подряд.

    Если нет возможности сменить участок, то используют растения-сидераты. Например, зеленый горошек. К началу мая сидерат запахивают в почву и высаживают ранний картофель. В августе после уборки, поле засевают горчицей или масличной редькой.

    Перед заморозками поле вновь перепахивают. Участок можно разделить для разных по срокам созревания сортов, так землю можно непрерывно оздоравливать почвопокровными растениями.

    С осени поле засевают озимыми овсом и рожью. Весной их запахивают под среднеранние сорта. После уборки среднепозднего картофеля поле отдают под кресс-салат. К зиме салат запахивается в грунт.

  • Избыточно внося известь. Вещество способствует активному размножению грибка. Чтобы понизить кислотность, лучше воспользоваться раскисляющими сидератами: горчицей, овсом, рожью, люпином, фацелией.
  • Размещая грядку в низинах и на тяжелых почвах. Даже высокие борозды не защитят картофель от фитофторы в местах с постоянным застоем влаги.
  • Профилактика болезни является лучшим средством получения качественного урожая. Поэтому, начиная с осени, садовник должен сделать, как минимум 2 — 3 основных мероприятия:

    • В наших краях фитофтора не является большой угрозой, если тщательно перебирать посевной материал, отбраковывая при этом больные клубни. Сильные морозы уничтожают большую часть возбудителей фитофторы в почве. Главное чтобы не оставалось органических остатков пасленовых на приусадебном участке (стебли, старый картофель).
    • При необходимости нужно обрабатывать посевной материал противогрибковыми препаратами (Агатом-25К (12 грамм на 1 л воды) или иммуноцитофитом (3 грамма на 1 л воды).
    • Нужно регулярно проводить севосмены, желательно, чтобы пасленовые культуры не выращивались на одном и том же месте, как минимум 2-3 года.

    Если это не делается, то нужно проводить обеззараживание почвы бордоской жидкостью, особенно это касается южных регионов, где зимы достаточно теплые.

    Подбирать ранние устойчивые или ранние сорта картофеля.

    На сегодня выведено очень много устойчивых к фитофторе сортов картофеля, но они имеют плохие вкусовые качества. Картофель в наших краях фитофторой поражается преимущественно в конце июля или в начале августа, поэтому используя ранние сорта, можно собрать урожай до того момента, как начнет развиваться фитофтороз.

    Сильно пораженные кусты картофеля очень сложно вылечить, в большинстве случаев это уже не имеет никакого смысла, их легче просто уничтожить, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни. Для лечения легкого заражения картофеля фитофторой нужно применять специальные препараты на различных вегетационных стадиях развития растений:

      Если есть угроза заражения молодого картофеля фитофторой (опыт предыдущего года или посевной материал сомнительного качества), то нужно дважды обработать растения специальными препаратами в интервале полторы недели.

    В этот момент можно использовать: арцедил (80 грамм на 15 л воды), ридомил МЦ (40 грамм на 15 литров) и осксихом (30 грамм на 15 л воды). Первая обработка не обязательна, поскольку в большинстве случаев, в наших краях фитофтора не заражает молодой картофель.

  • После цветения картофель нужно обрабатывать 3-4 раза специальными препаратами в интервале не более 1 недели. Для этого используют препараты: дитамин М-45 (30 грамм на 15 л воды), хлорокись меди (60 г на 15 л воды), купроксат (40 грамм на 15 л воды).
  • Наиболее эффективной, но достаточно дорогой является профилактика и лечение фитофтороза картофеля препаратами фирмы Сингента (Syngenta).

    Такие меры применяются только в случае тотального заражения картофеля фитофторой. Во всех других случаях прекрасно справляются простые и недорогие профилактические средства и препараты.

    Часто растения обрабатывают стимуляторами роста, которые повышают устойчивость картофеля к фитофторе.

    Для этой роли лучше всего подходят препараты: оксигумат — 150 мл, экосил- 5 мл, Эпин — 3 мл, эпин плюс — 3 мл или экосил ВЭ — 5 мл в расчете на 15 л воды.

    Паразит способен вырабатывать устойчивость к препаратам. В популяции грибка есть штаммы, не реагирующие на современные сильнодействующие средства. Обычно фунгициды чередуют.

    Совет! Не используйте биопрепараты с фунгицидами, содержащими медь. Купрум подавляет работу полезных микроорганизмов.

    Препараты для опрыскивания:

    • Агат-25 К. Используется для обработки посадочного материала. Укрепляет естественный иммунитет растения, стимулирует рост. Биопрепарат.
    • Фитоспорин М. Не способен вызывать привыкание. Подходит для предпосадочной обработки и опрыскивания растений в любой момент развития. Микробиологический препарат (фунгицид).
    • Ридомилл Голд МЦ. В основе препарата: мефеноксам и манкоцеб. Используется только для профилактики заболевания. За сезон достаточно 3-4 обработки.
    • Танос. В основе — действие активных веществ фамоксадона и цимоксанила. Убивает споры грибка в течении 2 сек. Высокая устойчивость к осадкам.
    • Максим 25 ФС. Для обработки посадочного материала. Используется в комплексе с другими препаратами.

    Препараты для внесения в грунт:

    1. Глиокладин. Раскладывается в посадочные лунки (1 таблетка). Предупреждает развитие микозов, гнили.
    2. Байкал Эм. Содержит полезную микрофлору, убивающую мицелий фитофторы и других видов патогенных грибков. Почва проливается раствором за пару недель до посадки культуры.
    3. Апирин Б. Бактерия Bacillus subtilis уничтожает фитофтору и другие грибки.
    4. хлорокись меди. Раствор по норме заливают в лунки.
    5. коллоидная сера. Раствор эффективен и в борьбе с паутинным клещом (2 ст. л. на 10 л воды).

    Многие потребители не хотят употреблять картофель, который был обработан большим количеством химических средств защиты от вредителей и болезней. Для выработки новых методов борьбы против фитофторы необходимо знать цикл развития этой болезни.

    Поэтому садоводы часто применяют не химические (народные) методы и средства борьбы с фитофторой, к ним относятся:

      Проверенным средством является суточный настой 100 грамм мелко измельченного чеснока в 10 литрах воды.

    После настаивания раствор нужно процедить и опрыскать им картофель. Такие обработки нужно повторять каждую неделю в течение одного месяца.

    Для борьбы с фитофторой часто используют кисломолочное средство, которое готовится следующим образом: 1 литр прокисшего кефира разбавляется в 10 литрах воды.

    После этого раствор перемешивается и настаивается в течение нескольких часов. Далее раствор нужно процедить и опрыскать им растения. Обработку нужно повторять через каждую неделю до конца периода активного развития заболевания.

  • Бордоская жидкость является самым распространенным и достаточно эффективным средством для профилактики грибковых болезней на различных растениях, в том числе и на картофеле. Бордоская жидкость готовится просто с использованием доступных элементов (медного купороса — 100 грамм (растворяется в 5 литрах теплой воды), негашеной извести — 100 грамм (растворяется в 5 литрах воды).
  • Хорошо себя зарекомендовал раствор следующего состава: по одной чайной ложке медного купороса, борной кислоты и марганцовки на 10 л воды.

    Все компоненты отдельно заливают кипятком (3,3 литра). После того, как все три растворы остынут их необходимо смешать, чтобы получить финальный раствор объемом 10 литров. Такой смесью картофель обрабатывают 2 раза: в конце июля и в начале августа с интервалом 1-1.5 недели.

    В течение активного развития фитофторы (конец июля — начало августа) грядку с картофелем перед появлением росы нужно накрывать одним из материалов: агроволокно, плантекс, агрин, спанбонд, агротекс, лутрасил.

    Утром укрытия нужно снимать. Заражения не будет, если кусты картофеля не будут влажными от росы. Перед дождем картофель тоже нужно накрывать в этот период.

  • Мульчуваня почвы светлым материалом, чтобы уменьшить нагрев нижней части растений.Эффективным является покрытие почвы на грядке с картофелем тонким слоем извести (1-2 мм).
  • Защита картофеля от фитофторы является сложной и трудоемкой задачей, но в некоторых случаях является необходимой мерой для получения урожая. Поэтому лучше употреблять простые профилактические меры, чтобы потом не тратить время и средства на борьбу с этой коварной и очень живучей болезнью.

    Любые хим. вещества способны накапливаться в тканях растений. Чтобы получить экологические продукты со своего огорода, есть немало способов без агрессивных препаратов.

    1. Чесночный настой. Любую измельченную на кухонном комбайне часть чеснока заливают 1 ст. воды. Настаивают сутки. Разводят в 10 л воды и добавляют 1 г марганца. Раствором сбрызгивают растения 1 раз в две недели.
    2. Настой хвоща полевого. Перемолотые части растения заливают водой и выдерживают несколько суток.
    3. Мульчирование золой. Золой пользуются на любой стадии роста. Усилит ее действие стружка хоз. мыла. Смесь разводят водой и опрыскивают картофель.
    4. Полив молочной сывороткой. Вместо сыворотки подойдет прокисший кефир.
    5. Йодированный молочный раствор. На ведро воды 1 л молока + 15 капель йода. Опрыскивать растения 1 раз в две недели.
    6. Таблетки трихопол. Раствор в 10 л воды 10 таб. препарата. Опрыскивают 1 раз в пару недель.
    7. Компост и раствор мочевины. 1 кг компоста + 2 ст. л. мочевины разводят в 10 литровом ведре воды. Настаивают неделю. Обрызгивают 1 раз в 2 недели.
    8. Если посадка не большая, укрывайте картофельные гряды материалами типа спанбонда. Укрытие делают с вечера, утром после выпадения росы убирают. Мероприятия начинают проводить с конца июля.

    Не стоит недооценивать фитофтороз. Грибок способен вызывать масштабные заражения. Страдает от него не только картофель, но и другие пасленовые, а также перец, баклажаны, гречиха, земляника, огурцы, лук.

    Внимательно сортируйте и протравливайте семена, осматривайте растения на предмет первых признаков болезни, приобретайте устойчивые сорта, принимайте срочные действия.
    Источник: “umsad.ru; dachadizain.ru”

    В 1845-1849 годах в Ирландии произошла страшная катастрофа. Все картофельные поля были поражены болезнью, вызывающей гниение клубней. Это событие вошло в историю как Великий картофельный голод, унесший жизни более миллиона человек. А болезнь, спровоцировавшая эту трагедию, не что иное, как фитофтороз.

    В статье расскажем, как бороться с фитофторой на картофеле, какие препараты и народные способы применять. Фитофтороз – широко распространённое и крайне опасное заболевание всех растений семейства Паслёновые. Его возбудитель – грибок Phytophthora infestans.

    С XIX века с ним так и не смогли окончательно справиться, и в России из-за фитофтороза ежегодно теряется до 4 миллионов тонн урожая картофеля.

    Родом фитофтора из Южной Америки, откуда и были завезены растения, на которых она паразитирует. В жизненном цикле этого грибка выделяют две стадии: половую и бесполую. Его размножение и развитие происходит так:

    • На гифах фитофторы формируются спорангии с жгутиковыми подвижными зооспорами.
    • Зооспоры передвигаются с каплями воды и попадают на листья и стебли картофеля.
    • Сбросив жгутики, зооспоры прорастают в ткани растения и формируют новый мицелий. Если споры будут смыты с листьев дождём и попадут в почву, клубень картофеля также заболеет.

    Мигрирует фитофтора двумя способами: разносом зооспор с ветром и каплями воды (туман, дождь) и на посадочных клубнях картофеля.

    Важное условие для заражения растений – влага на вегетативных органах, сохраняющаяся не менее 4-5 часов. Агрессивность вида Phytophthora infestans так велика, что от одного инфицированного куста картофеля грибок способен распространиться на целое поле всего за две недели.

    Инфекция распространяется по кусту снизу вверх. Сначала поражаются нижние листья. На них появляются водянистые пятна, которые быстро растут, делаются бурыми. На нижней стороне листовой пластины развивается белёсый налёт – спорангии грибка. На стеблях фитофтороз имеет вид тёмных пятен.

    Грибок изъедает проводящие и опорные ткани. Стебель не может выполнять свои функции и надламывается.

    Фитофтороз клубней проявляется как вдавленные чёрно-серые пятна на поверхности. Проникая глубже, грибок оставляет бурые следы. К фитофторозу часто присоединяются вторичные бактериальные инфекции, вызывающие быстрое разложение клубней.

    Нередко огородники сами невольно становятся виновниками эпифитотии фитофтороза не только на своём, но и на близлежащих участках. Это происходит при совершении 3-х ошибок.

      Ошибка №1. Несоблюдение правил севооборота.

    Если при выращивании других культур худо-бедно происходит их ротация, то картофельная делянка в среднестатистическом российском огороде много лет располагается на одном месте.

    Ошибка №2. Расположение картофельных делянок в низинах.

    Считается, что посадка картофеля на высоких гребнях позволяет возделывать эту культуру на увлажнённых тяжёлых грунтах. Однако данный метод помогает защитить клубни от вымокания, но не от фитофторы.

    Ошибка №3. Бездумное известкование почвы.

    Многие огородники сыплют известь в почву от души и куда угодно. А фитофторе этот компонент жизненно необходим. В лабораторных условиях она размножается только в присутствии извести.

    Химическую обработку картофеля от фитофторы нужно проводить осмысленно. Этот грибок пластичен и быстро вырабатывает резистентность к ядам. Повсеместное применение фунгицидов привело к возникновению внутри популяций штаммов, невосприимчивых ко многим препаратам.

    Поэтому одного купленного средства будет недостаточно. Следует подходить к защите картофеля от фитофтороза системно.

    1. Агат-25К. Биофунгицид на основе метаболитов бактерии Pseudomonas aureofaciens. Иммунизирует картофель, формируя у него устойчивость к патогенам. Обладает ростостимулирующим действием. Применяется для предпосадочной обработки клубней.
    2. Фитоспорин М. Микробиологический фунгицид, содержащий споры бактерии Bacillus subtilis.

    При его применении резистентность у грибков не формируется. Используется для предпосадочной обработки клубней и опрыскивания во все фазы вегетации.

    Ридомил Голд МЦ. Комбинированный химический фунгицид, сочетающий два действующих вещества – мефеноксам и манкоцеб.

    Проведя 3-4 профилактических опрыскивания за сезон, можно исключить заражение фитофторой полностью. Для лечения уже заражённых растений не используется.

  • Танос. Комбинированный препарат. Действующие вещества – фамоксадон и цимоксанил. Не смывается дождём. Зооспоры фитофторы, попав на обработанные препаратом листья, погибают в течение 2-х секунд.
  • Максим 25 ФС. Протравитель семенного картофеля на основе флудиоксонила. Активен против комплекса грибковых заболеваний, хорошо сочетается с другими фунгицидами и инсектицидами.
  • Используя биопрепараты для обработки картофеля, не следует сочетать их с медьсодержащими фунгицидами, вроде «Абига-Пик» или бордосской смеси. Медь нейтрализует активность полезных бактерий.

    Дополнить и усилить действие химических и биологических препаратов могут проверенные народные средства:

    • Настой чеснока. На 10 литров воды взять 100 г измельчённых зубчиков чеснока. Настоять в течение суток и опрыскивать картофель 1 раз в неделю в течение всего сезона.
    • Кефир. В 10 литрах воды развести 1 л старого кефира. Опрыскивать посадки 1 раз в неделю. Кисломолочные бактерии создают неподходящую для фитофторы кислую среду на картофельной ботве.
    • Йодо-молочный раствор. В 10 литрах воды развести 1 литр молока и 20 капель йода. Опрыскивать картофель 1 раз в 2 недели.
    • Медь+бор+марганец. На 10 литров воды взять по 1 чайной ложке медного купороса, перманганата калия и борной кислоты. 3,5 литра воды отлить в отдельную ёмкость, вскипятить и растворить в ней препараты. Остудить и влить обратно в ведро. Опрыскать раствором картофель в конце июля дважды, с интервалом 10 дней.
    • Полевой хвощ. 10 литрами воды залить 2 кг зелени полевого хвоща. Настоять 4 дня и опрыскивать картофель 1 раз в неделю.

    К рекомендациям использовать против фитофторы таблетки «Метронидазол» («Трихопол») лучше подходить осторожно. Этот препарат активен против анаэробных бактерий. А фитофтора – не бактерия.

    Для борьбы с фитофторой важна правильная агротехника. Основные приёмы, помогающие избежать инфицирования картофеля следующие:

    1. Разреженные посадки;
    2. Мульчирование;
    3. Калийные подкормки;
    4. Утилизация ботвы;
    5. Сидерация;
    6. Дезинфекция посадочных лунок.

    Последний приём, наряду с предпосевной обработкой клубней, минимизирует риск внесения фитофторы извне, с посадочным материалом. Для обработки лунок в них вносят такие средства:

    Таблетки, оздоравливающие грунт с помощью разрастания почвенного грибка Trihoderma harzianum. Эффективен в борьбе со многими микозами, а также белой и серой гнилью. В каждую лунку при посадке достаточно положить 1 таблетку.

    Микробиологический препарат, содержащий штаммы полезной микрофлоры, губительной для фитофторы. Грунт проливается раствором за 2-3 недели до посадки картофеля.

    Бактериологический препарат в форме порошка или таблеток, содержащий бактерию Bacillus subtilis, убивающую фитофтору и многие другие паразитические грибки. Разведённым средством поливается грунт за 3-4 дня до посадки картофеля.

  • ХОМ. Химический фунгицид на основе хлорокиси меди. Раствором препарата поливаются посадочные лунки.
  • Коллоидная сера. Эффективный инсектоакарицид и фунгицид. Применяется не только против фитофторы, но и против паутинного клеща. 2 ст. ложки порошка нужно развести на 10 л воды и полить лунки.
  • Суммируя все данные, можно выделить следующие меры профилактики фитофтороза у картофеля:

    1. Правильный выбор участка;
    2. Протравливание посадочного материала;
    3. Обработка посадочных лунок;
    4. Мульчирование гряд;
    5. Повышение иммунитета растений путём подкормок и обработок стимуляторами;
    6. Профилактические опрыскивания фунгицидами;
    7. Соблюдение севооборота;
    8. Чистота на участке.

    Кроме этого, если почва на картофельной делянке сильно заизвесткована, следует вернуть ей нормальный уровень pH, немного подкислив торфом. Ещё несколько десятилетий назад считалось, что в российские зимы фитофтора в почве вымерзает.

    Однако в последнее время появилось много высоковирулентных штаммов, споры которых спокойно переносят морозы.

    Однако дезинфекция почвы после уборки картофеля обязательна только в крупных интенсивных хозяйствах. На небольших частных участках достаточно профилактических мер, описанных выше. Примерная стратегия может выглядеть таким образом:

      Весна. За 2 месяца до посадки – посев на делянку сидератов.

    За 3 недели – скашивание и заделка сидератов в почву, полив препаратом «Байкал ЭМ». День посадки – обработка клубней препаратом «Агат-25К», закладка в лунки таблеток «Глиокладин», мульчирование посадок.

  • Лето. В период активного роста – трёхкратное опрыскивание препаратом «Ридомил Голд МЦ», регулярные обработки настоем чеснока. В период цветения – регулярные обработки раствором препарата «Фитоспорин М».
  • Осень. После уборки – просушивание и сортировка клубней, уборка и утилизация ботвы, посев сидератов. Поздняя осень – скашивание сидератов и оставление их поверх почвы на зиму.
  • источник

    Adblock
    detector