Меню

Можно ли добавить в почву солому и перекопать

С течением времени любые, даже самые плодородные почвы, теряют свои качества, и в целях пополнения их необходимыми росту культур минералами и питательными веществами периодически вносятся различного типа удобрения. Они могут быть искусственными или натуральными.

Инновационные технологии: органическая подкормка почвы

Искусственные представляют собой химические соединения, которые могут повлиять на биологическую чистоту получаемого продукта. Именно поэтому все чаще на фермах и хозяйствах используют натуральные удобрения. К ним относят: навоз, компост, силос, стебли злаковых и бобовых, золу и др. Каждые из них имеют свои преимущества относительно состава минералами и прочими полезными элементами, а также по части удобства внесения в почвы и доступности. Солома на удобрение используется уже несколько десятилетий. И для этого есть все основания, являющиеся неоспоримыми преимуществами.

Солома при попадании в почву в количестве 5–6 тонн обогащает ее следующими микроэлементами: азот около 30 кг, фосфор около 6 кг, калия около 80 кг, кальция около 15 кг, магния около 5 кг. Однако для того, чтобы указанные элементы заполнили землю, после ее запахивания должно пройти не менее 8 месяцев до посадки нового урожая.

При разложении этого натурального биологического материала образуется так называемый гумус. Именно он формирует ценные свойства почвы и ее агрономические показатели. Для ускорения процесса его разложения дополнительно вносят минеральный азот. Пренебрежение столь важной деталью может привести к резкому снижению урожая.

Солома является богатым источником углекислоты, которая в значительной степени влияет на улучшение условий для воздушного питания культур.

Используемая солома на удобрение влияет на земляной покров, разрыхляя землю при разложении, что делает ее более мягкой и приятной для роста культур. Улучшая структуру почвы, этот прекрасный природный материал защищает ее от образования эрозии, а также стимулирует энергетические процессы в ней. При его запахивании в землю улучшаются процессы водообразования и воздухообмена, а также повышается поглотительная способность плодородного земельного слоя. Внесение соломы сокращает количество сорняков. Особенно такой метод широко распространен у дачников.

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

Для удобрения почвы подойдет солома сортов злаковых или бобовых. Она представляет собой засохшие стебли растений, с ломкой трубчатой структурой, а также должна иметь исключительно желтоватые и коричневатые оттенки без зеленых вкраплений и явных грибковых или плесневых наростов.

Высушенные стебли злаковых культур

Наиболее предпочтительна солома на удобрение бобовых культур. Она быстрее разлагается, содержит меньше патогенов и вредителей, которые негативно могут повлиять на качество почвы и планируемый урожай.

Для того чтобы вносимый в землю природный материал максимально улучшил ее плодородную способность, он должен быть правильно в нее впахан. Первое, что необходимо сделать – подготовить непосредственно солому, то есть максимально измельчить ее. Сначала вносят минеральный азот. После этого уже по необходимой площади разбрасывается не толстым слоем солома. Затем специальным комбайном вспахивается земля таким образом, чтобы внесенная масса с минеральным азотом оказалась под слоем земли не менее 7 см.

Результативность соломы как плодородных веществ, питательных витаминов и минералов зависит именно от этих трех основных процессов. Обычно ее вносят в земляной покров осенью, однако, при ранней заделке можно сделать это и весной. Этот природный материал используют при недостатке навоза, но необходимо учесть тот факт, что он как удобрение будет приравниваться к навозу исключительно при дополнительном использовании минерального азота.

Такой вид обогащения земли используется под следующие культуры: кормовые, пропашные, зернобобовые, зерновые, кормовую кукурузу. В случае если солома вносится в землю непосредственно после сбора урожая, ее можно оставить на поверхности почвы до двух недель без ухудшения качественных характеристик в целях предотвращения пересушки почвы, однако, в таком случае минеральный азот добавляется перед запахиванием ее в землю.

После запахивания соломы в землю на глубину до 7 см должно пройти некоторое время, затем проводится повторная вспашка зяблевым способом, чтобы она оказалась на нормальной глубине. Если запахать ее сразу глубоко, она будет очень долго разлагаться и не окажет ожидаемого воздействия на плодородный слой земли.

В случае несоблюдения количественных мер, а также использования дополнительных удобрений при самостоятельном разложении солома выбрасывает в землю достаточно вредных кислот (ванилиновую, кумаровую, щавелевую, масляную и др.), которые тормозят рост корней взращиваемых культур.

Солому в качестве удобрения можно использовать и не только в чистом виде. Она может быть предварительно компостирована с добавлением растительных остатков и минеральных соединений, которые ускорят ее минерализацию, разложение, и простимулируют протекание микробиологических процессов.

В предварительно подготовленную компостную яму закладывается слоями: 100 кг измельченной соломы, 15 кг скошенной травы или сорняков. Все это заливается специальным раствором: на 20 л воды используется 3 кг суперфосфата, 2 кг аммиачной селитры, 3 кг хлористого калия. Заложенная яма оставляется в спокойном состоянии на один год. Перед использованием содержимое ямы перемешивается.

Приготовление подкормки из стеблей злаковых культур

Преимущества:

  • доступность и дешевизна используемых материалов;
  • меньшие временные и силовые затраты на покрытие земли соломой, чем, например, навозом;
  • процесс удобрения таким образом более прост, чист, приятен и безопасен, нежели навозом или химическими материалами и веществами;
  • минимальные потери полезных веществ из используемого материала при его внесении, что обеспечивается ввиду низкой скорости его разложения;
  • при правильном внесении в землю с соблюдением сроков и использования дополнительных элементов солома почти в 3 раза превосходит навоз по содержанию органики; благодаря этому: увеличивается влагопроницаемость земли и влагоудерживающая способность, повышаются физические характеристики земли (рыхлость);
  • после проведенных работ, земля готовится к высадке запланированных сельскохозяйственных культур в соответствии с существующими технологиями;
  • солома улучшает не только биологическую активность земли, но и ферментативную; при разложении ее в почве она обогащает землю углеродом, что стимулирует не только усиленный рост прикорневой системы, но и зеленой массы растений;
  • она выполняет также и защитную роль, предохраняя землю от образований эрозий, плесневых наростов, пересыхания.

  • при внесении некачественной соломы сортов злаковых в почву могут проникнуть вредители и патогенны, находящиеся на ней;
  • для достижения ожидаемого эффекта в части повышения плодородности земли необходимо дополнительно использовать минеральный азот, а также солому различных сортов злаковых, бобовых, рисовых;
  • необходимость неоднократного вспахивания для ускорения разложения соломы;
  • необходимость увлажнения земли в случае засушливого сезона, так как без достаточного количества воды разложение используемого материала будет происходить крайне медленно.

Грунт подкормленный обмолотыми стеблями зерновых культур

Для того чтобы достичь максимального эффекта от обогащения почвы соломой, необходимо использовать ее в меру и в точности выполнять установленную последовательность по внесению соломы и минерального азота.

Использование соломы в качестве удобрения будет актуально в любые времена, а дальнейшее изучение и анализ ее влияния на почвенный покров в совокупности с дополнительными элементами и веществами будет иметь многообещающие последствия.

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже “слили” на неэффективное лечение? Правильно – пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

источник

  • – Интересные места (1)
  • Б И С Е Р О П Л Е Т Е Н И Е: (2266)
  • Бижутерия (960)
  • Бижутерия из проволоки (118)
  • Броши из кожи, молнии . (241)
  • Бусины (92)
  • Вязание из бисера (18)
  • Жгуты (169)
  • Кабашоны (65)
  • Плетение на станке (71)
  • Сутаж и камни, вышитая бижутерия (271)
  • Цветы из бисера (272)
  • В Ы Ш И В К А (2024)
  • – Вышивка бисером (57)
  • – Вышивка ковриков (22)
  • – Вышивка крестиком (1341)
  • – Вышивка лентами (575)
  • – Вышивка по трикотажу (12)
  • – Журналы по вышивке (19)
  • В Я З А Н И Е: (7047)
  • – Ирландские кружева (605)
  • – Вязание + ткань (24)
  • – Вязание БЕЗОТРЫВНОЕ (4)
  • – Вязание для детей (583)
  • – Вязание для мужчин (13)
  • – Вязание из травки, тесьмы и фантазийной пряжи (46)
  • – Вязание крючком (1353)
  • – Вязание на вилке (175)
  • – Вязание спицами (1203)
  • – Вязание тапочеи, носочков, варежки (117)
  • – Вязаные салфетки,прихватки, коврики (252)
  • – Вязаные шали, шарфы, накидки (1078)
  • – Ирландское кружево уроки (309)
  • – Китайские узлы (39)
  • – Ленточное кружево (40)
  • – Плетение на шаблонах (60)
  • – Румынское и Брюггское КРУЖЕВО (114)
  • – Тунисское вязание (46)
  • – Узоры крючком (464)
  • – Узоры спицами (191)
  • – Филейное вязание (163)
  • – Фриформ (87)
  • -Советы по вязанию (148)
  • Ирландское кр. ЖУРНАЛЫ (35)
  • Обвязка колец (6)
  • ВСЕ ДЛЯ ДНЕВНИКА (493)
  • – Благодарность (157)
  • – Поздравления (97)
  • – Фоны, рамочки (213)
  • ДОМАШНЯЯ ШКАТУЛКА (713)
  • – Полезные советы (39)
  • – Прически (139)
  • – Гадание. гороскопы, обереги (178)
  • – дизайн (98)
  • – Мастерская (231)
  • – Матрица Судьбы (22)
  • З Д О Р О В Ь Е (414)
  • – Маникюр (31)
  • – Упражнения (90)
  • – Кабинет красоты (136)
  • – Народная медицина (143)
  • КНИГИ, ИСКУССТВО (249)
  • – Молитвы (8)
  • – Книги для детей (16)
  • – Психология (37)
  • – Стихи, притчи (139)
  • – Это интересно и красиво (43)
  • Л И Ч Н О Е (74)
  • вязание (22)
  • Мои творения (7)
  • Мои подарки (33)
  • П О Г О В О Р И М (361)
  • Россия (24)
  • П Р А З Д Н И К И (529)
  • – Новый год (335)
  • 8 марта, 23 февраля (1)
  • – Пасха (65)
  • – Свадьба (126)
  • Р У К О Д Е Л И Е (2198)
  • – Батик (3)
  • – МК (33)
  • – Ссылки по рукоделию (4)
  • – Ангелочки (44)
  • – Букеты из конфет (186)
  • – Декупаж, роспись бутылок и бокалов (171)
  • – Игольницы (100)
  • – Игрушки (39)
  • – Квиллинг,пергамано (96)
  • – Мыловары, свечи (63)
  • – Наши любимцы (33)
  • – Поделки из картона и газет (79)
  • – Подушки, пледы (357)
  • – Соленое тесто, фарфор (100)
  • – Сумочки (353)
  • – Шаблоны. уроки рисования (69)
  • – Шкатулки, коробочки (139)
  • -Пластиковые бутылки (29)
  • журналы (88)
  • Изделия в технике синель (7)
  • Изделия в технике «crazy» (крейзи) (44)
  • Изделия из кожи (53)
  • Коллекция рукоделия (107)
  • РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ (315)
  • – Малыш (51)
  • – Обучение для малышей (214)
  • ССЫЛОЧКИ (28)
  • У Р О К И. П Р О Г Р А М М Ы (452)
  • – Видио уроки по фотошопу (14)
  • – Программы (94)
  • – Уроки на Liv.ru (35)
  • – Фотошоп (159)
  • – Фотрамки (130)
  • Ц В Е Т О В О Д С Т В О (360)
  • Все для дачи (178)
  • цветы в доме (192)
  • Ц В Е Т Ы: (712)
  • – Фоамиран (56)
  • – Вязанный (131)
  • – Из атласных,капроновых лент и канзаши (525)
  • Ш И Т Ь Е : (1804)
  • – Декор одежды (156)
  • – Для детей (147)
  • – Лоскуток (248)
  • – Себе шьем (454)
  • – Шторы (244)
  • аппликации (21)
  • Буфы (44)
  • видио по шитью (186)
  • Декор с шарфиками и платками (57)
  • Корсет (10)
  • Модели без выкройки (28)
  • Переделки (30)
  • Уроки по шитью (166)
  • Шарф и шапки (18)
  • ЭТО ВКУСНО: (686)
  • – Напитки. коктейли (22)
  • – вкусняшки (146)
  • – выпечка (201)
  • – готовимся к празднику (25)
  • – консервирование, варенье (64)
  • – салаты (67)
  • – украшение блюд и сервировка стола (98)
  • Юмор (47)


Статья о том, как улучшить глинистую почву с помощью соломы.
Многие огородники сажают картофель на глинистой почве. Она поздно поспевает, в жаркое время быстро спекается и трудно обрабатывается. Кроме того, в такой земле мало воздуха. Все это вместе взятое снижает урожайность, увеличивает затраты труда и времени. Где же найти выход?Можно улучшить качество почвы навозом или торфом. Но они дефицитны и дороги, а если огородник их и приобретет, то в первую очередь расходует под огурцы, томаты, капусту, а под картофель опять ничего не остается. В таком случае попробуйте внести в землю солому. Она быстро разлагается, делает почву рыхлой, а со временем и плодородной, так как в итоге перегнивания образуется гумус или, иначе говоря, перегной.

Наиболее удобно вкапывать солому осенью в измельченном виде, но можно укладывать в борозды и целые стебли. То и другое за зиму в значительной степени разрушится, если вкопаны неглубоко. Закапывать глубже 15 см на вязкой глине нецелесообразно, так как процесс разложения при этом резко ухудшается. Уже весной будущего года вы почувствуете, что копать землю стало гораздо легче. Такая рыхлость продержится все лето, а осенью снова надо вносить солому. Если поступать так регулярно на протяжении, скажем, пяти лет, то к концу этого срока почва не только будет удобной для обработки, но и повысит урожай, так как будет содержать больше перегноя. Она заметно чернеет. Некоторых огородников смущает плесень, которая появляется в земле после разложения соломы. Одни сомневаются, правильно ли они поступили, внеся солому, другие, более решительные, зарекаются делать это впредь и спрашивают, как искоренить внесенную «заразу»?

Прежде всего следует сказать, что никакой заразы в огород не попало, и дезинфицировать его нет никакой необходимости. Плесень – это грибы и для почвы они так же обычны, как сотни видов микробов. Она может завестись от овечьего, кроличьего, коровьего и особенно конского навоза. Стоит только появиться теплу, как эта плесень начинает быстро размножаться. Тепло в свою очередь возникает от самосогревания навоза. А солома плесневеет в результате наступившей солнечной погоды и начавшегося перегнивания.

Более того, по моим наблюдениям, плесень чаще всего заводится именно в хорошей, перегнойной почве. В глинистой или песчаной ее нет, по крайней мере, не видно. Плесень означает интенсивное размножение грибов, которые приступили к переработке органического материала, они буквально «пируют». Одновременно происходит усиленное развитие полезных почвенных микроорганизмов. Пищей для них служит не только внесенная в почву солома, но и сама плесень. Как правило, за два-три месяца плесень почти полностью пропадает.

Другое дело, когда плесени слишком много. Значит, огородник переборщил, внес органики с большим излишком. Резкому развитию плесени способствует также избыток тепла и влаги. В этом случае землю надо порыхлить, все внесенное смешать с коренной почвой.

Опытные огородники способны с помощью соломы творить настоящие чудеса на своем огороде. Например, набивать ею траншеи глубиной до 30 см и более, стелить на нее плодородную землю и выращивать невиданные урожаи земляники, не говоря уже об огурцах. Но новичкам я бы не советовал этого делать, пока не появятся настоящие знания от работы с землей.

Сильный разогрев «биотоплива» и связанное с ним развитие плесени отнимает у почвы часть азота. Посаженные растения могут выглядеть так, как будто у них сожжены корни. Поэтому при толстом соломенном фундаменте грядок обязательна подкормка азотными, органическими или минеральными удобрениями. Новички в лучшем случае могут растеряться, а в худшем вообще зарекутся экспериментировать. Поэтому им лучше накапливать необходимый опыт, внося солому только осенью и только на картофельном поле, не более полведра рубленой органики на погонный метр борозды.

В обогащенной соломенным перегноем земле будут охотно размножаться бактерии, которые называются азотобактериями. Они не только перерабатывают органику, но и обогащают огород атмосферным азотом, усваивая его из воздуха. Таким образом, без какого-либо вашего непосредственного участия вашим растениям будет поставляться 30 процентов азота, необходимого для их развития. Практически это означает, что надо меньше покупать навоза, аммиачной селитры, мочевины.

Постепенно солома не только облагораживает почву структурно и качественно, но и оздоравливает ее. В тяжелой вязкой глине болезнетворные микробы сохраняются годами, а в рыхлой и богатой органическими остатками обезвреживаются буквально в считанные дни.

И последнее. Если земля сравнительно неплохая и время ждет, то проще солому пропускать через компост и вносить его до 10 кг и более на 1 м2. Обогащенная компостом грядка пригодна не только под картофель, но и под овощи.
Александрушек

источник

Солому как удобрение для огорода использовали еще тогда, когда вообще не было никаких искусственных добавок. Деятельность почвенных бактерий поддерживалась исключительно органическими остатками, которые служили пищей микроорганизмам.

Проходя через пищеварительный путь бактерий, растительные остатки превращались в питательный гумус. Это вещество впоследствии научились создавать искусственно, но с помощью все тех же микроорганизмов.

Благодаря гуминовым кислотам можно получить богатый и экологически чистый урожай овощей, фруктов, ягод. Вещества улучшают вкус и способствуют длительному хранению, а количество витаминов в плодах полностью зависит от гуминовой кислоты.

Чтобы плодородие грунта не иссякало, можно пользоваться растительными подкормками для почвенных бактерий. Это удобно и недорого, в отличие от навоза, в котором также содержится соломенная подстилка.

Использование соломы на огороде добавляет в грунт 25 кг азотных веществ, 4 кг магния, 75 кг калийных солей, 5 кг фосфатов и 15 кг карбонатов. Такое количество содержится в 5 тоннах злаковых отходов. Новичок садовод может подумать, что как только растительные остатки попадают в грунт, он сразу же становится богаче. Это не так. Для разложения требуется время – около 8 – 9 месяцев, и то, если создать благоприятные условия.

При внесении в грунт непосредственно перед посадкой никакого полезного эффекта наблюдаться не будет – растения могут испытывать дефицит все вышеописанных микро и макроэлементов. Часто садоводы не понимают, почему так происходит – вроде бы и удобрения внесли, но они не работают.

Для органики действует один общий закон: она должна переработаться в грунте бактериями, только после этого полезные вещества попадают в почву. Это минеральные смеси вносят и через 3 дня они уже действуют. Если ставить цель пользоваться безопасными удобрениями, то нужно ждать.

Солома как удобрение на огороде – польза, или вред также имеется? Смотря как ее вносить, в каком виде, сколько, каких сортов.

Кроме того, что сухие злаковые стерни восстанавливают почву, они могут не сработать в качестве удобрения. В каких случаях это происходит:

  • Если солома для огорода не измельчалась, а просто была заделана в грунт. Процесс разложения крупных частиц будет длиться около 2 лет. Все это время растения на участке будут давать прежние урожаи, то есть маленькие.
  • При сухой почве. Дело в том, что деятельность почвенных микроорганизмов протекает только во влажной среде. Если заделать в грунт стерни, даже правильно измельченные, но не полить землю, разложение будет происходить крайне медленно и неэффективно.
  • То же самое, если в грунт не добавить минеральное азотное удобрение, например, селитру. Азот способствует разложению и ускоряет процесс на треть времени.
  • При мульчировании не происходит активного разложения соломенных отходов, так как бактерии находятся в грунте, а растительные остатки на поверхности. Мульчирование – полезное мероприятие, особенно для ягодных культур, но защита и питание – это разные вещи. Мульчировать и подкармливать нужно разными способами.

При правильном применении соломы для огорода польза увеличивается, а вред сводится к нулю. Например, попадая в грунт, измельченные увлажненные остатки быстро разлагаются, оставляя на своем месте воздушные карманы. Это способствует аэрации почвы и скорейшему размножению бактерий. Таким образом восстановить плодородие земли можно в течение 1,5 лет.

По правилам, как использовать солому в саду и огороде, ее измельчают до частиц размером до 5 см. Это дает возможность добиться скорейшего разложения, следовательно, выделения питательных веществ в зону роста корней. При заделке крупных или цельных частиц процесс замедляется в несколько раз.

Если злаковые не выращивались на своем участке, а собирались на полях, то необходимо обратить внимание, не заражена ли соломы грибком. Он будет выглядеть как серый или черный налет.

В таком случае использовать сырье нельзя – грибковые споры заразят участок и культурные растения будут болеть. В этом плане предпочтительнее вносить в грунт остатки бобовых растений – они более устойчивы к воздействию грибка.

Приготовление соломенной золы также можно считать ошибкой, в том случае, если сухое сырье не заражено болезнями. Дело в том, что при сжигании соломы у себя на огороде верхний слой земли подвергается воздействию высоких температур и все микроорганизмы в нем гибнут. Вопрос: кто будет заниматься переработкой органики? При горении улетучивается ценный азот и углерод, что обедняет грунт.

Если приходится сжигать солому, то необходимо это делать в железной бочке, а потом выносить на огород и обязательно перекапывать. При этом земля должна быть влажной.

Чтобы ускорить процесс разложения, к соломе рекомендуется подмешивать селитру – 15 кг азотных удобрений на тонну стерний. Если есть возможность, то осенью добавляют и навоз, в котором уже есть активные микроорганизмы, аммиак, поэтому такое удобрение для растений точно принесет пользу.

Лучше всего прикапывать органику осенью, но нужно следить за количеством осадков. Если их будет мало, нужно будет до морозов поливать участок, чтобы запустить процесс разложения. Кстати, он похож на тот, который происходит при горении в компостной куче.

Если сравнивать злаковые и бобовые культуры по количеству азота, то в бобовых остатках его будет в три раза больше. Много азотных компонентов в гречишных и кукурузных остатках.

Больше всего фосфора в стеблях подсолнечника. Меньше в злаковой соломе. Поэтому для баланса питательных веществ можно комбинировать сырье, измельчая его одинаковыми частицами.

Содержание калия также варьируется в зависимости от сорта. У озимых злаков данного вещества около 1мг/кг сырья. В подсолнечнике до 5 мг/кг. 2,5 мг калия в стерни гречихи.

Видео: Преврати солому в богатый урожай

Кальция больше в гороховой ботве и стеблях подсолнечника. Если смешать древесную золу с соломой и заделать в грунт, то кислотно-щелочной баланс можно существенно сбалансировать.

Магния, который принимает участие в процессе образования хлорофилла, больше всего в кукурузе, горохе и подсолнечнике.

Профессиональные агрономы, которые вынуждены экономить ресурсы и использовать для восстановления земли все, что есть, советуют вместе с соломой применять сидерацию. Происходит это следующим образом:

  • В грунт после уборки урожая вносятся азотные вещества – мочевина или селитра, прикапываются соломенные остатки.
  • Сверху сразу высевают сидераты, например, крестоцветные – горчицу.
  • Дожидаются, пока горчица подрастет, срезают ее и перекапывают все вместе.

Такой способ ускоряет минерализацию и обогащает грунт азотными веществами.

Если почва еще позволяет получать урожай, но количество плодов постепенно сокращается, можно заранее заложить компостную кучу и дождаться перепревания компонентов. Это занимает в среднем 9 – 12 месяцев. Если делать по правилам и применять бактериальные биопрепараты, то компост готовится 3 – 4 месяца, но эти месяцы должны быть летними или осенними.

При закладке компоста солому в количестве примерно 100 кг выкладывают на дно. Она будет выполнять роль подушки, задерживающей утечку азотных веществ в процессе горения. Далее по правилам приготовления компоста вносятся остальные компоненты. При этом нужно соблюдать пропорции азотных и углеродных веществ, иначе процесс горения не начнется.

При использовании биологических ускорителей каждый слой проливается препаратом. Несколько дней после этого бактерии размножаются и начинают перерабатывать органику. Через неделю можно начинать перекидку компонентов в соседний ящик, чтобы обогатить кислородом, без которого микроорганизмы гибнут.

При правильной технологии компост будет готов через 3 – 4 месяца. Его вносят в грунт непосредственно перед посадками весной, так как питательные вещества уже готовы к поступлению в корни растений.

Мульчирование грунта под растениями соломой защищает их от вымерзания зимой, не дает расти сорнякам, но на питании никак не сказывается, вернее, это происходит очень медленно: пока солома перепреет и сравняется с грунтом – только потом микроорганизмы постепенно начнут перерабатывать ее. Может пройти 2 – 3 года, прежде чем культурные растения получат питательные вещества из мульчи.

Компост готовится в два и более раз быстрее, поэтому выгоднее компостировать растительные остатки. Для этого желательно обзавестись некоторым количеством навоза, таким, чтобы его количество составляло ¼ часть от веса соломы. Например: тонна соломы – 250 кг навоза. В таком случае пропорции будут правильные и компост быстро созреет.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! ?

Вам также будет интересно почитать:

источник

Наступает пора подготовки земли в зиму. Мы у себя в огороде перекапываем землю определённым способом, тем самым “убиваем двух зайцев”.
Первое: улучшаем и структуру земли, и её качество за один год.
Второе: при такой перекопке можно обойтись без севооборота.

Все мы знаем, что мульчирование земли и посев сидератов улучшают землю.
Но эти приёмы земледелия улучшают почву постепенно, при условии, постоянного их применения.

А можно повысить плодородие почвы быстро и существенно, даже если нет в наличии органики (навоз, перегной и т. п.). Это перекопка земли. Но не простая перекопка, как мы привыкли понимать, а специальная.
Курдюмов называет её двойная перекопка. Проводится она осенью. когда освобождается земля от урожая.
Но вначале (летом) надо заделать компостную кучу.

Компост нам нужен будет при перекопке в качестве поставщика бактерий в землю. (На это предложение обратите более пристальное внимание). Нам надо будет бактерии, которые расплодились в компостной куче перенести в землю, где они продолжат свою работу по улучшению почвы.

Специальная перекопка годится только для гряд земляных и гряд-коробов.
Процесс этот трудоёмкий, но зато результат появляется при первом же урожае. Такую перекопку можно проводить в 2-3 года один раз.
У нас в огороде земля была суглинок (глиняный грунт) с небольшим верхним плодородным слоем. Десять лет назад из нашей земли можно было строить глинобитные дома. Сейчас земля в огороде плодородная почва, богатая гумусом.

А теперь сам процесс специальной перекопки.
Первую землю, с торца грядки, выкапываем и ссыпаем в тележку.
Получается небольшая ямка на глубину штыка лопаты (может немного и больше).

В эту ямку скидываем немного ботвы, немного соломы, немного перегноя из компостной кучи, садовый мусор.
Последующей землёй засыпаем весь этот компост.

Ботва укладываем не измельчённую. Если есть время, то лучше измельчить, а потом закладывать в землю.

В яме порубили всю ботву лопатой.

Ямка заполняется дополнительно соломой, компостом и опять засыпается землёй.

Итак, весь этот повторяющийся процесс длится до конца грядки. И ямка, которая получится на другом торце грядки, засыпаем землёй из тележки.
Таким образом закапывается весь “мусор” с огорода, сада, курятника и из компостной ямы. Земля обогащается компостом.

За счёт этого земля поднимается вровень с шифером.
За зиму земля просядет, так как в ней будет происходить процесс перегнивания ботвы, отходов и появится место для укладки мульчи.
Весной эту землю перекапывать не надо.
Как обычно, возникают часто задаваемые вопросы, на которые я сразу отвечу.

1) Почему мы закладываем солому под перекопку?
– Солому, которую мы закладываем в землю, это солома, которая всё лето прослужила нам мульчой. Т. е. закапываем отслужившую мульчу.

Читайте также:  Можно ли закатывать грибы под железные крышки

2) Сколько свежего куриного помёта закладываем при перекопке?
– у нас куриный помёт на подстилке, т. е. смешанный с соломой. В одну лунку приблизительно 1 лопата такого помёта.

3) Мульчируем ли мы землю под зиму?
– Нет не мульчируем.

4) А если не копать землю, а использовать поверх неё толстый слой мульчи?
– Такой способ имеет место быть. Но мы так не делаем по простой и банальной причине. В течение двух лет на двух грядках мы не перекапывали землю. Таким образом мы сами стали инициаторами рассадника личинок майского жука. Третий год боремся с личинками. А они залегают глубоко в земле, поэтому отрава на них не действует, только ручная сборка личинок и две перекопки земли за лето + ещё одна осенью.

источник

Этот вопрос крайне важен при выращивании растений. Нужно не просто “оздоравливать” субстрат, но и делать это правильно.

Необходимо внести побольше соломы, торфа (органику) и возможно, стоит промыть исходный грунт водой, чтобы вымыть содержащийся в нем натрий – деструктурирующий элемент.

Будет огромная польза. При этом вносится органическая добавка, которая не только повышает плодородие, но и отлично разрыхляет почву.

Почву копать вообще не надо. Мульчирование сеном – отличный прием для разрыхления почвы. Под сено можно положить еще раскислитель (доломитовую муку) и в результате – рыхлая, пышная, плодородная почва.

Трещины появляются в земле от пересыхания грунта. Причем, это явление бывает только на глинистых почвах определенного состава. Устранять их необходимо, чтобы не допустить очень глубокого промораживания грунта, что в свою очередь приведет к гибели микрофлоры почвы, а следовательно, к снижению ее плодородия.

Вносить при перекопке можно только перепревший коровяк. Свежий навоз способствует развитию грибковых заболеваний.

Щелочная почва – это неплохо. Многие растения предпочитают щелочную, а не кислую реакцию. Но их надо правильно подбирать. Если высаживать растения, которые растут на кислой почве (например, вересковые и рододендроны), следует подготовить клумбы отдельно – внести в почву торф, перепревший хвойный опад и серу. Хотя бы раз в месяц при поливе надо подкислять грунт на вересковой клумбе слабым раствором лимонной кислоты или уксуса (1 ст. л./10 л воды).

Почвенные микроорганизмы, которые составляют основу препарата Байкал, оптимально функционируют при положительных температурах 20-25ºС. Более низкие температуры приводят их в анабиоз, а совсем низкие – к гибели. Поэтому заливать компостную кучу Байкалом нужно в теплое время года.

Гуматы – это органическая составляющая органо-минеральных удобрений (ОМУ). Применение удобрений, содержащих гуматы, помогает получать высокий урожай с отличными вкусовыми качествами. Чем меньше в плодах нитратного азота, тем выше морозоустойчивость и сопротивляемость растений болезням. Это приводит к увеличению содержания гумуса в почве, повышает ее рыхлость и водопроницаемость. Можно вносить гуматы вместе с минеральными удобрениями, смешав в сухом и жидком виде. Гуматы добавляют в количестве 1-2 %.

Для приготовления зеленого удобрения нужно измельчить травянистую часть растений (очень хорошо использовать крапиву, одуванчик, лопух, подорожник, сидераты). Поместить все это в 10-литровое пластмассовое ведро. Всыпать в него по горсти доломитовой муки и золы, положить лопату коровяка и залить водой (7-8 литров). Добавить 1 л ЭМ-раствора, приготовленного заранее. Сверху ведро надо накрыть пленкой, на нее положить деревянную крышку и гнет. Настаивать на солнце, ежедневно перемешивая. Когда трава опустится на дно, экстракт готов. Процесс продолжается 1-3 недели. Для подкормки растений процеженное зеленое удобрение разбавляют в соотношении 1:1000 (10 мл на 10 л воды). Удобрение содержит большое количество азота, поэтому его применяют только в первой половине лета.

Для этого нужно чередование слоев в компосте: слой пищевых отходов следует присыпать слоем травы, внести древесные опилки, обрывки картона, бумаги или навоза. Затем положить слой плодородного грунта (5 см). Слой высотой 30-40см нужно пролить из лейки специальными ускорителями для компостирования и водой, чтобы он был влажным. При высоте 80-100 см кучу закрывают темной полиэтиленовой пленкой. Оптимальная температура созревания – не более 30ºС.

Осень – лучшее время для раскисления почвы. Для этого используют доломитовую или известняковую муку, но не известь (гашеную или негашеную). В первый раз следует внести их из расчета 15-25 кг на сотку, при повторном – 5 кг на сотку.

источник

В процессе использования земли для выращивания овощей и зерновых почва истощается за короткий период. Подпитывать ее нужно микроэлементами, минералами, полезными элементами. Солома – натуральный продукт с многогранным действием.

Агрономы, работающие с зерновыми культурами, знают: солома как удобрение – отличный остаточный материал для подпитки почвы. Осенью ее перепахивают при перекопе приусадебных участков, используются как один из компонентов для приготовления мульчи и компоста.

Неопытные фермеры практикуют сжигание соломы на полях. Это действие причиняет невосполнимый вред плодородной поверхности. Температура почвы достигает экстремально высоких отметок, уничтожая червей, мокриц, рыхлящих земельные покровы.

Дым после сжигания приравнивается по воздействию на окружающую среду к выбросам вредных веществ на промышленных предприятиях.

Эффективнее использовать солому как органическое удобрение: в сравнении с навозом она экономнее в 4 раза.

Действие имеет накопительный характер: для получения результата понадобится около 8 месяцев. Солома одержит фосфор, магний, калий, кальций, азот. Последний компонент ускоряет процесс перегнивания и образования гумуса, приумножающего урожайность. Соотношение его к углероду должно быть 20:1.

Ввод соломы в почву выполняет следующие функции:

  1. увеличивает плодородность и структуру грунта;
  2. обеспечивает пищу земляным насекомым;
  3. активизирует азотфиксаторы;
  4. уменьшает грунтовую эрозию;
  5. улучшает поглощение почвой воды и воздуха.

Солома защищает землю от вредителей, от оледенения в зимний период, предотвращает ее перепревание, а также добавляет грунту рыхлости и легкости из-за наличия углекислоты.

Сухая органика помогает избавиться от сорняков, может использоваться на грядках огородниками в летний период.

Солома – сушеный стебель разных культур. Имеет вид трубочки с пустой серединой, отличается золотистым цветом и отсутствием остатков гнили, плесени и грибка. Распространенными культурами для производства соломы являются бобовые и злаковые.

Пшеница содержит йод, марганец, магний и железо, натрий и кобальт, каротин, витамины D, группы В. Данные элемента полезны для корневой системы, ствола, зерна.

Ячмень богат клетчаткой, кальцием, лизином, белком, массой экстрактов, витаминами A, PP.

Содержит много кобальта, железа, каротина, протеина. Полезные вещества впитываются в растения при удобрении их овсяной органикой.

Сухая лоза содержит большое количество лизина, протеина, микроэлементов и витаминов, антиоксидантов. Быстро перегнивает по сравнению с другими видами.

Действие соломы на грунт и растения разнится.

Благоприятно влияет на землю: она становится плодородной, дает богатый урожай тыквы, картофеля, бахчевых культур, кукурузы, свеклы, моркови. Высокий результат наблюдается при использовании в комплексе с сидератами, выращиваемыми для дальнейшего перекапывания и посадки озимых. С этой целью применяют горчицу и редьку.

Разлагаясь, сухие стебли формируют белковые соединения и простые углеводы, целлюлозу, лизин. Ускорителем перегнивания выступает азот, поэтому к сухому стеблю эффективно добавить удобрение на основе данного элемента. Дозировка – 10 кг на тонну материала.

На насаждения продукты разложения соломы имеют негативное влияние. Корневая система страдает при попадании следующих кислот:

  • уксусная;
  • муравьиная;
  • молочная;
  • щавельная;
  • бензойная и др.

При вводе азота они нейтрализуются. Действенная замена – мочевина или селитра. Ввод осуществляется в пропорции 150 г на 1 м2.

Использование соломы в качестве удобрения должно строго контролироваться. Положительный результат достигается только при условии корректного дозирования.

Агрономы практикуют выращивание овощей в соломе, используя ее как почву. Метод характеризуется отсутствием необходимости в прополке, поливе, окучивании, внесении удобрений, борьбе с вредителями (колорадскими жуками и др.), делая выращивание овощных культур экономически менее затратным. Солома удерживает влагу, удобряет насаждения, предотвращает появление сорняков.

Наиболее популярен этот метод при выращивании картошки. Посадка начинается с засыпания торфа в траншею глубиной 0,25 м, хаотичного разбрасывания клубней и последующего покрывания возделываемого участка соломой слоем 35 см. При недостатке дождей необходимо 1-2 раза произвести полив. При таком подходе богатый урожай осенью порадует огородников: клубни получатся ровные, непорчеными, вкусными.

Формирование грядки и отпугивание от нее грызунов осуществляется по следующему алгоритму:

  1. Расстелить картон, бумагу, газеты.
  2. Высыпать древесную золу (другая не подходит) из расчета 1 ведро на 5 м2.
  3. Выложить соломенные тюки плотно, без зазоров.
  4. 3 дня поливать, хорошо пропитывая конструкцию водой.
  5. В последующие 4 суток производить полив травяным настоем.
  6. Далее три дня увлажнять почву компостным чаем.
  7. По истечении указанного срока грядку неплотно накрыть пленкой для циркуляции воздуха, оставить «окна». Спустя 10 дней высаживать растения.

Альтернативный метод использования сухой травы в роли грядки:

  1. вырыть траншею глубиной до полуметра;
  2. выложить слой соломы;
  3. присыпать землей.

Рассмотренный способ подходит для выращивания клубники, огурцов, томатов, перца.

  • защиты от перемерзания земли зимой, засухи – летом;
  • предотвращения появления больших сорняков;
  • приманки полезных насекомых.

Почва становится легкой, воздушной, оптимально влажной.

Недостаток использования мульчи заключается в уменьшении содержания азота в почве, что приводит к азотному голоданию. Выйти из ситуации можно, используя удобрение на основе данного элемента.

Весна – оптимальная пора мульчирования. Сажать лучше рассаду, хорошо переносящую холодную почву: картошку, капусту, землянику.

Подкормку проводят, рассыпав солому в форме шара диаметром 15 см. Через определенный промежуток времени слой уменьшится до 4 см.

Второй вариант – смешивание с прелыми листьями, компостом, разной органикой. На глинистой плотной земле нужно разложить мульчу нетолстым слоем в 1-2 см. На протяжении двух недель ежедневно добавлять следующий шар.

Существует множество вариантов подкормок на основе сухих стеблей.

Для приготовления данного вида органики сначала нужно определить его потенциальное местонахождение. Далее материал следует уложить слоями в следующей последовательности:

измельченная солома – 150 кг;

минеральный раствор: вода – 40 л, суперфосфат и хлористый калий – по 6 кг, селитра – 4 кг.

Компостная куча перепревает в течение года, затем перемешивается и вносится в землю.

Солома вводится в сухом виде по правилам:

  • Максимальное измельчение: срез должен быть 20 см, длина соломы – не более 10 см, размер частиц – до 5% объема.
  • Введение минерального азота.
  • Разброс сена тонким слоем ровного вида без валиков.
  • Вспахивание почвы комбайном, предназначенным для этой цели. Заделывание соломы проводится сразу, не допускается высыхание чернозема.

Оптимальный период ввода соломы как удобрения для огорода – осень или весна. Внесение после сбора урожая дает возможность хранения до двух недель на грядках без перекопа. Азот добавляется перед перекапыванием. По истечении нескольких недель проводится повторное вспахивание.

Соломенная зола ценна калием, доза ввода – 70 г на 1 м2. Жечь нужно на отдельной территории (не на приусадебном участке). Рекомендуется смешивание с древесной золой, содержащей кальций.

Среди преимуществ использования соломы:

До начала применения трехпольной системы земледелия ценность соломы была практически нулевой.

  • Отсутствие запаха (в отличие от навоза), относительная безопасность.
  • Натуральный состав, неприхотливость в плане хранения и использования.
  • Богатый комплекс полезных веществ, микро- и макроэлементов, витаминов, минералов.
  • Способность улучшать состояние почвы, насыщать ее углеродом (составляющим фотосинтеза).
  • Воздушность, легкость.
  • Хранение влаги.
  • Усиление почвенной активности – ферментативной и биологической.
  • Устранение сорных трав и вредителей.
  1. содержит личинки вредных насекомых;
  2. при отсутствии осадков необходим дополнительный полив;
  3. на получение результата нужно 2-3 года;
  4. бесконтрольное перегнивание приводит к поражению корней растений и их гибели.

Рассмотренных недостатков соломы легко можно избежать:

  1. Долгое время не сеять злаковые культуры.
  2. Разбрасывать солому строго каждый год.
  3. Применять к следующим огородным растениям: картофель, бобовые, пропашные.
  4. Не превышать нормы введения, иначе солома начнет разрушать корневую систему зеленых насаждений.
  5. Измельчение сырья до 4 см для ускорения перегнивания.
  6. Использование вкупе с азотом.

Применение соломы – действенный и экономный метод обогащения грунта полезными веществами. Польза удобрения неоспорима, но для достижения максимального результата необходимо строго соблюдать правила работы с сухими стеблями.

источник

Солома как органическое удобрение является дешевым, а в основном бесплатным удобрением. Для небольших дачных хозяйств достаточно будет и 10 тюков данного материала. При средней цене соломы в 50 рублей за тюк это всего 500 рублей.

Но это еще не все, для успешного разложение соломы нужны азотсодержащие удобрения. Азот следует добавлять к соломе в виде аммиачной селитры, мочевины, навозной жижи или зеленого удобрения.

Действие соломы на урожай овощных культур определяется степенью ее разложения, достигаемой к началу следующего вегетационного периода. При использовании соломы на удобрение происходит обогащение почвы элементами питания и повышается содержание гумуса.

С одной тонной соломы в почву возвращается 4,2 кг азота, 1,7 кг фосфора, 8,3 кг калия, 4,2 кг кальция, 0,7 кг магния, и ряд микроэлементов. Которые больше накапливаются в соломе, чем в зерне. 10 тюков соломы это в среднем пол тонны.

Удобрение соломой повышает доступность фосфора и калия почвы. За счет растворяющего действия веществ кислой природы, образующихся при ее разложении. По эффективности влияния на урожай солома с жидким навозом может даже превосходить подстилочный навоз.

Как уже писалось выше для разложения соломы потребуется азото-содержащие удобрения. Потому что, солома злаковых культур характеризуется высоким отношением углерода к азоту. Вследствие чего от недостатка азота разложение ее быстро приостанавливается.

Заделывание соломы в почву сопровождается интенсивной иммобилизацией азота из почвы. И использованием его соединений почвенной микрофлорой, которая и разлагает солому. Что приводит к ухудшению азотного питания и снижения урожая последующих культур.

Для ускорения разложения соломы и устранения ее депрессирующего влияния на урожай необходимо внести минеральный азот. На ферментацию 1 тонны соломы рекомендуется вносить 8-10 кг действующего вещества азотных удобрений.

В качестве добавки лучше использовать аммонийную форму азота. Так как она в большей мере ускоряет разложение соломы и сильнее связывается микроорганизмами. Азотные удобрения вносятся для того, чтобы снизить соотношение С:N и таким образом улучшить условия разложения соломы.

Для большей эффективности и сокращение срока разложения соломы стоит обработать ее триходермином из расчета 75 мл. раствора на тюк соломы.

Триходермин это биологический препарат на основе почвенных грибов. Которые при благоприятных для них условиях быстро разлагают целлюлозу. Кроме того они уничтожают большое количество фитопотогенов.

Для ускорения разложения соломы ее также необходимо измельчить до 5-10 см, равномерно разбрасывать по поверхности и заделывать в почву. Такую солому можно использовать в качестве мульчирующего материала.

Мульчирование соломой уменьшает, а иногда полностью устраняет опасность поверхностного стока, способствует более равномерному распределению воды на поверхности почвы, улучшает структуру почвы, ослабляет испарение влаги.

Внесение соломы увеличивает водопроницаемость почв в 1,5-2 раза и запасы влаги в метровом слое на 25 мм. На мульчированных землях в два раза снижается процесс эрозии. Смыв на склонах уменьшается в 8 раз.

Солому в качестве удобрения можно использовать и не только в чистом виде. Она может быть предварительно компостирована с добавлением растительных остатков и минеральных соединений. Которые ускоряют ее разложение и минерализацию, а также простимулируют протекание микробиологических процессов.

Солома перед компостированием также может быть обработана триходермином для более быстрого разложения далее в предварительно подготовленную компостную яму закладывается слоями:

  • 100 кг измельченной соломы;
  • 15 кг скошенной травы или сорняков.

Все это заливается специальным раствором. На 20 литров воды используется 3 кг суперфосфата, 2 кг аммиачной селитры, 3 кг хлористого калия. Все это растворяется и выливается в компостную яму.

Заложенная яма оставляется в спокойном состоянии на один год. Важно поддерживать постоянную влажность в компостной куче. Иначе процессы разложения соломы будут протекать медленнее чем хотелось бы. Перед использованием содержимое ямы перемешивается.

Зола как известно это несгораемый минеральный остаток от сжигания органики, будь это кустарники, трава древесина либо солома. Зола получаемая от сжигания соломы имеет самое большое в процентном соотношении содержания калия до 35%.

Такими показателями могут похвастаться не все виды соломы а лишь некоторые это солома гречихи и стебли подсолнечника. Но есть и небольшой минус соломенная зола небогата на кальций по сравнению с древесной. Тут читаем о других свойствах и способах применения золы.

Золу после сжигания соломы в качестве удобрения применяют под все овощные культуры из расчета 50 — 80 грамм на квадратный метр.

Солому прикрывают тонким слоем почвы, в которую высаживают рассаду. Через шесть-семь недель, когда солома станет интенсивно выделять тепло, корни растений достигнут соломы и начнут в нее врастать.

Соломенные тюки укладывают в неглубокие рвы шириной 0,6-0,7 метров так, чтобы край тюка был немного выше уровня земли. Тюки поливают из шланга, стараясь, чтобы вода за них не попала.

Затем добавляют куриный помет, на 100 кг соломы нужно 5 кг помета. С куриным пометом попадут и минеральные вещества, и бактерии, которые вызывают быстрое и равномерное разогре­вание соломы.

Куриный помет равномерно рассыпают на поверхности валов из соломы, а затем несколько раз поливают навозной жижей или просто водой. Валы из соломы должны быть влажными постоянно, ибо только тогда солома будет нагреваться.

Через 3 дня температура в соломенных тюках повысится, а через неделю достигнет почти 50°С) начнет спадать. К десятому-пятнадцатому дню температура опустится до 30°С, перестанет выделяться аммиак — можно высаживать рассаду в подготовленную солому.

Для этого острой палкой в тюках делают отверстия для корневого кома и помещают в них растения. Через несколько дней начинают подкормку растений растворами минеральных удобрений. Этот способ обеспечивает высокие урожаи при меньшем расходе удобрений и воды.

Органические соединения являются химически стабильными и не могут быть использованы растениями. Они превращаются в доступные для растений формы только после жизнедеятельности микроорганизмов.

Микроорганизмы используют углеродные соединения соломы в качестве источника питания и энергии. Бактериальные преобразования веществ затрагивают, прежде всего, простые углеводы, и поэтому в составе соломы происходит относительное увеличение содержания целлюлозы и лигнина.

При усиленном размножении целлюлозоразлагающих бактерий разрушается и целлюлоза. После разрушения клетчатки для микроскопических грибов становится доступен и лигнин, который они также разлагают.

Разложение органического вещества растительных остатков происходит тем быстрее, чем богаче оно азотом. Установлено, что за 2,5-4 месяца разлагается до 46% соломы, за год – полтора – до 80%, оставшаяся часть позднее.

Подводя итог вышесказанному трудно не заметить что солома является прекрасным удобрением как для сада, так и для огорода. А при правильном ее применении. То есть обогащении ее азотом и почвенными грибами по технологии описанной выше может с легкостью составить конкуренцию навозу по питательной ценности для растений.

Поэтому использования соломы для повышения плодородия почв является эффективной мерой. Поскольку это доступное и дешевое удобрение.

Интересная статья, но хотелось бы вставить и свои пять копеек как говориться в известной басне.
Три кита питания растений — азот, фосфор, калий (NPK). О микроэлементах в контексте соломы не говорим.

Естественно, основа клетчатки — углерод, но его растения берут из воздуха и почвы.
Азот — это основа, так сказать, «жир». Когда не были известны минеральные удобрения калий брали из золы, азот — из навоза, фосфор — отовсюду помаленьку в основном из костной муки.

Естественно, если растения NPK потребляют, они же его и содержат в своем составе, за вычетом того, что уходит при метаболизме. Соответственно, «труп» растения (назовем его не очень корректно субстрат) так или иначе NPK содержит, хоть на сухое вещество основа все равно углерод.

Поэтому все, что было растением, может быть использовано как удобрение. Вопрос в том, что NPK надо из субстрата извлечь в усвояемую растением форму. Традиционно для этого использовалось либо запахивание в землю, либо компостирование.

Компостирование лучше, ибо в непереработанном виде субстрат скорее вредит, чем приносит пользы, ибо при разложении потребляет азот, а не дает. Любой дачник знает, что опилки — это хорошо, только не надо их сразу запахивать в грядку или же запахивать совместно с азотным удобрением (мочевиной, например).

Так вот, по скорости разложения в порядке убывания дела обстоят так: нежная зеленая масса — грубая зеленая масса — солома — опилки. Естественно, чем лучше размельчено, тем быстрее при прочих равных.

Отсюда видим, что солома — только немного лучше опилок. Причем опилку уже размельчены, а солому надо либо измельчать, либо запахивать вместе с мочевиной, либо долго ждать разложения, либо разлагать не в поле, а отдельно (т.е. фактически в компостной куче).

Что касается навоза, то он разлагается довольно быстро, измельчать (если не получились сухие лепешки) не надо, азота в нем примерно столько же, сколько и в растениях, в т.ч. соломе, а потери азота при разложении можно уменьшить, если предварительно смешать с торфом, который является ионообменникомм и удерживает аммиак, который теряется навозом.

При этом вред свежего навоза обуславливается несколько другими факторами, чем вред свежих опилок, и навоз вполне можно вносить практически сразу же, без выдержки, под тыквенные (включая огурцы) и малину, о чем знает любой дачник опять же.

И еще один аспект: если речь о Нечерноземье, где подзол и глина практически, то надо улучшать структуру почвы. Для этого лучше навоза и торфа ничего нет, в классическом современном с/х и то и другое рассматривается не как удобрение, а как структурообразователь почвы. Солома и опилки тут тоже играют свою роль, но пожиже.
Ну вот как то, так!

источник

На своем участке я занимаюсь выращиванием овощей, с которыми часто экспериментирую. Хочу рассказать о своем опыте работы с соломой. Нужно отметить, что на грядках я применяю только органику и биопрепараты. И вот в позапрошлом году выдалась возможность привезти много соломы для мульчи.

Я стала раскладывать ее под все культуры: малину, ягодные кусты, землянику, огурцы,кабачки, а особое внимание уделила картошке. Когда посаженная картошка вышла из земли, я почвой окучила кустики всего один раз, а затем три раза за лето окучивала только соломой. Подрастают кустики — я вокруг плотно их соломой обкладываю. Все садоводы наперебой мне твердили, что картошка под соломой сопреет, сгниет. Ничего подобного!

Росла моя картошечка прекрасно. Чтобы кустики не разваливались, я бортики из соломы повыше накладывала, гребешками с правого и левого боков. В августе выкопала картошку — урожай отменный! Сорта я сажаю импортные: Ред Скарлетт, Латона, Тимо, Сантана.

Особо радует Ред Скарлетт. Он легко переносит засуху, устойчив к парше и при хорошем уходе дает полновесный урожай. С каждого куста я собираю 12-17 картофелин. 8-10 из них — крупные и очень крупные, остальные средние. Мелких нет. Солома прекрасно сохраняет влагу, за лето картошку ни разу не требуется рыхлить, пользуясь тяжелой тяпкой, — знай себе подкладывай солому, да и только. К тому же толстый слой соломы не дает прорастать сорнякам, и за все лето я прополола картошку лишь однажды — перед первым окучиванием землей. Все! Дальше вместо меня работала солома.

Почва под соломой становится рыхлой. А для засушливых районов и песчаных почв это — просто идеальная мульча. Картофелины у меня были по 300-400 граммов! К тому же убирать картошку легко: сгребла на дорожку солому и выкопала кустики (под соломой картошка не уходит глубоко в землю).

Земляника тоже положительно отозвалась на мульчирование соломой. Ягоды на соломе с землей не соприкасаются, даже в дождливое лето не гниют. Настоящий ягодный рай! Также и с кабачками.

А вот с малиной у меня вышла неувязочка. Обложила я кусты соломенной подстилкой плотно, толсто. Солома не давала прорастать сорнякам, но заодно не давала прорастать и молодой малиновой поросли! Так что на следующий год я это учла и вокруг родительских кустов малины оставляла место для прорастания молодых побегов. Зато все лето не надо было малину полоть и рыхлить. Только настоем навоза два раза подкормила.

Очень хорошо отозвались на мульчирование соломой смородина и крыжовник. Влага под соломой сохранялась, земля была рыхлой, кусты дали хороший урожай и пышно обросли листвой.

С огурцами я здорово ошиблась — замульчировала их прямо в теплице! Для эксперимента одну сторону теплицы замульчировала соломой, другую оставила без мульчи. Через определенное время стал виден результат — солома огурцам в теплице не по нравилось.

В теплице жарко, влажно, солома начала преть, проросли какие-то грибы-поганки. И огурцы заболели мучнистой росой. Так что я сделала вывод: мульчирование соломой в теплице ни к чему.Это хорошо только на открытом воздухе. Кстати, уличные огурцы, замульчированные соломой, росли отлично.

Единственный минус Вывод: солома — прекрасная мульча. Сохраняет влагу, улучшает структуру почвы, подавляет рост сорняков.Там, где я применяла в качестве мульчи солому, мне не пришлось полоть сорняки, и затраты на полив значительно уменьшились. К тому же отслужившая мульчой солома — прекрасный материал для компоста.

Единственный недостаток соломы в том, что под малиной в ней жили мыши, Но тем садоводам, у которых есть кошки, это совершенно не страшно. А даже если мыши и бегают среди соломы, особого вреда урожаю они не наносят. Из сохранившихся колосков ржаной соломы сами собой проросли колоски ржи, которая является прекрасным сидератом. Я их осенью : подрезала и зарыхлила в землю.

Так что тем, у кого есть возможность раздобыть солому, советую использовать ее прекрасные свойства.

Особо хочу сказать о кротах. Многие на своих садовых участках с ними борются. Кладут приманки, отраву, тряпочки с бензином. У меня на участке кротов очень много, но я с ними не борюсь, так как они весьма полезны. Наши сады поражаются личинками майского жука, с которыми очень трудно бороться.Ведь надо перекапывать все на штык лопаты, дабы выбирать этих вредителей. А я в своем огороде работаю только плоскорезом и тяпкой, ничего не копаю. Личинок майского жука поедают кроты. Так как они зарываются глубоко, то и кроты за ними глубоко ходят.

Ну да, при поливе зачастую проваливаются у меня кустики огурцов, томатов, лук в кротовые ходы. Ну и что? Не страшно, жадностью я не страдаю. Пролью, подсыплю, и кустики восстанавливаются. А травить свою землю химией ради сомнительного истребления кротов — нет, в природе все должно быть сбалансировано. На каждого вредителя — свой хищник.

источник

Опытные дачники давно убедились в том, что солома может стать отличной альтернативной обычному грунту, особенно если на участке нет плодородной почвы. Соломенные грядки избавлены от сорняков и не требуют особого ухода.

Неожиданный переезд на новое место жительства порой ломает все планы. И даже если городской житель мечтает всего лишь о тихом и уединенном месте и небольшом огородике – этому не всегда суждено сбыться. Нечто подобное произошло с нашим героем, который был вынужден переехать за город и мечтал разбить грядки “для себя”, а приехав, вместо почвы обнаружил на участке смесь из строительного мусора, бетонной крошки, небольшого количества песка и грязи. Но он не опустил руки и решил сделать огород из “ничего”.

Первой мыслью неудачливого огородника было сооружение высоких грядок. Но от нее пришлось отказаться, т.к. на ее реализацию требовались значительные усилия. И вдруг наш герой вспомнил о прочитанной где-то газетной заметке о соломенных тюках и успешном опыте выращивания овощей на них. Солома является идеальным контейнером для растений. Полые “трубочки” прекрасно впитывают и удерживают влагу. Постепенно разлагаясь, солома выделяет питательные вещества, которые поглощаются молодыми растениями.

Преимуществом соломенных грядок является то, что им придают любую форму, а уложить тюки можно на подъездных путях, вблизи хозпостроек и других свободных местах. Главное условие – солнце должно попадать на солому не менее 6-8 часов в сутки. Соломенная основа широко используется на севере, где лето более короткое и холодное. Дело в том, что такие грядки прогреваются быстрее, чем земля, стимулируя начало роста растений.

При создании огорода из соломы можно столкнуться с рядом трудностей, но все они преодолеваются, если следовать нескольким простым рекомендациям.

Читайте также:  Что можно приготовить из черствого черного хлеба рецепты

На поиски качественной соломы может уйти время. Лучше приобрести ее прямо у заготовителя, в местном крестьянском или фермерском хозяйстве. Ведь продавцы садовых центров не всегда осведомлены о том, в каких условиях выращивалась солома. Идеальное время для покупки – осень. При создании нужных условий тюки соломы хранятся до весны, и тогда их можно сразу “пускать в дело”.

Выберите такое место на своем участке, куда попадает достаточное количество солнечного света. Уложите плотную ткань, чтобы не допустить прорастания сквозь солому сорняков. Поставьте на материал тюки с соломой длинной узкой стороной вверх. Веревку, которой они перевязаны, не снимайте – она должна поддерживать форму тюков, в том числе и тогда, когда солома начнет перепревать.

За две недели до предполагаемой посадки растений тюки с соломой следует подготовить. Их нужно слегка полить и внести удобрения. Примерно за 10 дней до начала посадок солому следует прокомпостировать. В начале недели в каждую связку внесите 700 г органического удобрения и обильно полейте, чтобы компост попал во внутренние слои соломы. Затем ближе к выходным снова обильно увлажните соломенные тюки. С 7 по 9 день вносите каждый день по 300 г органических удобрений в каждый тюк и не забывайте о поливе. На 10 день внесите 500 г фосфорно-калийных удобрений (подойдут и измельченные рыбьи кости, смешанные древесной золой в соотношении 1:1).

Чтобы понять, что “соломенный реактор” заработал, просуньте палец внутрь тюка. Там должно быть горячо и влажно. Также должно начаться формирование небольших черных “грибков”, похожих на комки чернозема. Это значит, что “субстрат” готов к использованию, а прорастающие грибки будут сопровождать ваши растения в течение всего периода вегетации. Растениям они не навредят, а для вас будут служить индикатором, что солома разлагается и питает высаженные в нее культуры.

Одно из лучших свойств соломенных грядок заключается в том, что они сочетают в себе вертикальное озеленение с тепличным “уклоном”. Установите в конце каждой соломенной гряды двухметровые опоры и натяните между ними несколько рядов проволоки на высоте 20-25 см друг от друга и от основания. Как только семена дадут первые всходы, нижнюю проволоку можно будет использовать как основу для укладки полиэтилена. Натянув его по типу шатра, вы станете обладателем импровизированной теплицы на случай холодных ночей. В дальнейшем, по мере роста, к шпалере можно будет подвязать огурцы, кабачки, томаты и другие овощи.

Если вы будете высаживать в солому рассаду, используйте шпатель, чтобы немного раздвинуть ее и сделать для растения уютную лунку. Засыпьте в лунку немного обеззараженной почвосмеси, чтобы она закрывала корни растения. Если планируете посеять семена, в каждую лунку насыпьте 5-7-сантиметровый слой грунта. Вначале молодые растения будут развиваться в земле, а по мере роста их корни будут углубляться в соломенную основу.

Обильный дождь или такой же полив – вот и все, что нужно вашим соломенным грядкам вплоть до сбора урожая. Сорняки в вашей “почве” не растут. Правда, вас может поджидать одна небольшая опасность – семена сорняков могут содержаться непосредственно в соломе. Если тюки начнут “прорастать”, попробуйте полить ростки разбавленным уксусом. Впрочем, “посторонняя” трава чаще всего погибает от высокой температуры, вызванной разложением соломы.

После сбора урожая тюки станут серыми, рыхлыми и потеряют форму. Но это именно то, что вам нужно. Остатки соломенных грядок можно использовать в качестве составляющей компоста, который весной станет основой нового урожая.

источник

Большинство из нас, садоводов-любителей, продолжает перекапывать свой участок после уборки урожая. В этой статье мы расскажем вам, зачем участники FORUMHOUSE делают осеннюю перекопку почвы и какие удобрения под нее вносят.

  • Какую почву рекомендуется перекапывать.
  • Как раскислить почву осенью.
  • Зачем вносить опилки под осеннюю перекопку.
  • Вносить ли навоз под осеннюю перекопку.
  • Какие удобрения вносят под осеннюю перекопку почвы.

Сторонники и последователи народного агронома Николая Ивановича Курдюмова давно отказались от глубокой перекопки почвы с переворачиванием пласта земли. Считается, что это мероприятие отправляет полезные, гумусообразующие микроорганизмы так глубоко, что они там погибают от недостатка кислорода. Грунт без микроорганизмов скудеет, сохнет и теряет свои полезные свойства.

Большинство специалистов не рекомендует также перекапывать песчаную почву и хороший, рыхлый, богатый гумусом суглинок. Но вот глинистую почву, особенно на участках с высоким УГВ, перекапывают практически всегда, потому что это позволяет улучшить ее воздушный и водный режим. Весной она быстрее и лучше прогреется.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как в домашних условиях сделать простой тест на кислотность и механический состав почвы на своем участке.

К тому же, мы, как правило, перекапываем осенью свои грядки, чтобы выбрать корневища сорняков. Это мероприятие позволяет избавиться от большей части одуванчиков, пыреев и других многолетников, которые все лето портили нашу дачную жизнь. Бонусом мы победим и однолетники: на хорошо перекопанной почве значительная часть их семян промерзнет и весной уже не взойдет. Вместе с ними зимой погибнет и часть вредителей, и возбудителей болезней.

Обычно почву перекапывают вскоре после уборки урожая, с середины сентября до середины октября. В любом случае, с этим мероприятием надо успеть до начала затяжных дождей, в противном случае мы только усугубим ситуацию, еще больше уплотнив грунт.

Не рекомендуется копать слишком глубоко: на полштыка лопаты будет достаточно.

Крупные куски земли разбивать тоже нежелательно, потому что они как раз и будут удерживать в себе влагу, когда начнутся бесконечные осенние дожди, и не позволят почве заплыть и снова уплотниться.

Через 10-14 дней на перекопанной почве появятся всходы, которые мы легко сможем удалить. Этот прием тоже помогает заметно уменьшить количество сорняков.

Под осеннюю перекопку почвы вносят известь, доломитовую муку и золу (для раскисления), опилки (для улучшения механического состава) и удобрения (для улучшения плодородия).

Зола, опилки, доломитка

Если почва у вас на участке кислая, то раскислить ее, проведя известкование, лучше всего именно осенью. К весне почва успеет усвоить известь, внесенную с осени, поэтому можно будет смело высаживать рассаду и сеять семена. Если известь внести весной, она может обжечь молодые корешки и помешать размножаться почвообразующим бактериям.

Доломитовая мука – раскислитель не хуже извести.

Если на участке много мать-и-мачехи и хвоща, это указывает на высокую кислотность почвы. Почву надо раскислять (доломитовой мукой, например), но делается это под осеннюю перекопку.

Участница нашего портала была владелицей глинистого, закислённого участка. Сейчас ее землю не узнать.

Для раскисления почвы вносят золу (в течение всего лета) или известь-пушенку (осенью). Использование золы и извести улучшает и саму структуру почвы.

Для улучшения структуры почвы под осеннюю перекопку также вносят опилки. При правильном подходе опилки, безусловно, будут полезны для грунта. Но следует помнить, что, разлагаясь, они вытягивают из земли азот. Поэтому рекомендуется вносить только перепревшие опилки и опилки, обработанные мочевиной.

Для наших земель опилки – самый доступный разрыхлитель. Можно, конечно, еще использовать солому и, например, шелуху от семечек. Но где ж это у нас возьмешь? Поля давно заросли бурьяном. Так что не сжигайте свои опилки и не выбрасывайте, а закладывайте в компост с добавлением минеральных удобрений и извести, конечно, вперемешку с другими отходами. Компост будет шикарный!

Вносить ли осенью навоз

Преимущество осеннего внесения удобрений в том, что к началу нового садоводческого сезона они успеют расщепиться, смешавшись с почвой.

Многие садоводы вносят под осеннюю перекопку перепревший навоз, однако специалисты не рекомендуют этого делать, в крайнем случае можно вносить крайне малые порции. Азот зимующим многолетним растениям не нужен, он им только навредит.

Однако, отказываться от него не надо.

Жидкие удобрения ни в какое сравнение с перепревшим навозом не идут. Они просто сиюсекундно кормят растения, а навозом улучшают или мульчируют почву.

Раз в несколько лет почву необходимо тщательно унавоживать, но лучше это делать весной.

Если есть желание получить с восьми соток урожай «все по 20 ведер»: помидоров, огурчиков, картошки, смородины, земляники, крыжовника и малины, то без машины навоза раз в два года не обойтись. В первый год любой навоз сваливаем и формируем навозную кучу, по-научному – высокую грядку, сверху насыпаем слой земли толщиной 10-15 см и сажаем огурцы, кабачки, тыкву. На следующий год рассыпчатую черную землю из грядки вносим, как удобрение.

Эта система широко применялась на родине Магола – Урале, в Подмосковье он ее повторил и собирает гигантские урожаи.

Осенними удобрениями считаются те, что содержат фосфор и калий. Они помогают растениям перенести сильные холода, а в новом сезоне будут способствовать росту корней и вегетации растений.

Обычно удобрения просто разбрасывают по огороду или саду, а потом перекапывают.

Для кисловатых почв под осеннюю перекопку хорошо подойдет двойной суперфосфат (и двойной будет дешевле, если считать на процент содержания). Под плодовые деревья и ягодные кусты по периметру кроны обязательно вносят фосфор, также его вносят и под клубнику.

Если на участке не супесь, половину нормы фосфора под картофель и овощи тоже вносят с осени.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как сделать анализ на плодородие почвы и как вырастить декоративный сад на сложной почве. Посмотрите наше видео, которое поможет вам определиться с видом почвы на вашем участке и правильно подобрать удобрения.

источник

В ХХ ст. содержание гумуса в украинских черноземах уменьшилось наполовину. Плодородие почвы, формировавшейся тысячелетиями, было разрушено и утрачено за неполных 100 лет. Предотвратить дальнейшее истощение почвы можно при условии бездефицитного баланса гумуса. Т.е. та часть органики и элементов питания, которую используют для формирования урожая сельскохозяйственных культур, должна возвращаться в почву в виде пожнивных остатков, побочной продукции, органических и минеральных удобрений. Согласно данным научных учреждений, для обеспечения бездефицитного баланса гумуса при условии насыщения зерносвекловичного севооборота пропашными культурами до 28% и наличия в нем поля многолетних трав необходимо вносить на каждый гектар площади севооборота 8—10 т/га навоза и 120 кг/га д.в. минеральных удобрений. Если поля многолетних трав нет, норму навоза следует увеличивать на 2—3 т/га. В интенсивных севооборотах, насыщенных на 50% пропашными культурами, для выхода на бездефицитный баланс гумуса необходимо вносить 10—14 т/га навоза при наличии поля многолетних бобовых трав и 14—17 т/га — без такого поля.

В 90-х годах прошлого столетия уровень внесения минеральных и органических удобрений катастрофически снизился (табл.1). Вслед за Европой в последние годы в США и Канаде усиливается тенденция к биологизации растениеводства (начиная с усовершенствования севооборота, в который включают травы и бобовые культуры). Если севооборот весьма упрощен и узкоспециализирован, в него включают в максимальном объеме промежуточные и сидеральные посевы, которые улучшают плодопеременность в дежурстве и фитосанитарное состояние посевов основной культуры.

Расширение площадей под зерновыми культурами привело к увеличению производства соломы. Прежде ее почти полностью использовали на корм. Сокращение поголовья скота, переход к технологиям интенсивного откорма, в рационах которых соломы нет или процент ее незначителен, дает возможность широко использовать солому для других целей. В частности, одним из важных путей возвращения органики в почву может стать удобрение полей соломой.

Солома является энергетическим материалом для культурного почвообразования и должна быть заделана в почву. Это дает возможность замкнуть малый биологический кругооборот веществ, который был разомкнут при систематическом отчуждении большей части биологической продукции растений. Внесение соломы увеличивает содержание гумуса, улучшает структуру почвы, снижает ее склонность к эрозии, стимулирует процесс азотфиксации. Она является источником питания для почвенных микроорганизмов, без которых доступность отдельных элементов питания была бы ограниченной. Улучшаются также водный и воздушный режимы и поглотительная способность почвы.

Удобрение соломой не является простым агроприемом. Для того, чтобы она стала по-настоящему ценным органическим удобрением, а не наполнителем, который мешает обработке почвы, солома должна как можно скорее разлагаться. К сожалению, в большинстве случаев удобрение ею проводят с грубыми технологическими нарушениями. В частности, солому измельчают и оставляют надолго на поверхности почвы. За это время быстро теряются запасы влаги в почве, солома пересыхает, и ее разложение начинается лишь после обильных дождей.

Результативность удобрения соломой зависит от того, как ее измельчили комбайном, разбросали по полю и заделали в почву. Поэтому убирать культуру необходимо только комбайнами с измельчителями, соблюдая следующие требования:

  • высота среза при уборке — не выше 20 см;
  • длина 75% частиц соломы не должна превышать 10 см, а частиц свыше 15 см — не более 5%;
  • по полю солому расстилать равномерно, не создавая валков;
  • солому заделывать с помощью дисковой бороны (БДТ-7) на глубину до 12 см сразу же после уборки культуры, не допуская высыхания почвы. Достаточная влажность обеспечивает эффективную работу микроорганизмов и быстрое разложение соломы;
  • аммиачную селитру вносить перед заделкой соломы из расчета N10/т соломы (ориентировочно: 1 ц селитры на 1 га);
  • обязательно провести зяблевую вспашку.

Если измельчить солому нет возможности из-за отсутствия комбайнов с измельчителями, тогда проблему можно решить с помощью регулирования высоты среза во время уборки. При прямом комбайнировании высота стерни может составлять 30 и даже 40 см, т.е. почти половина соломы все-таки остается в поле, к тому же равномерно распределенной. После уборки такую стерню обрабатывают тяжелыми дисковыми боронами.

Отрицательные результаты получаем при сжигании соломы и стерни. Это недопустимое проявление бесхозяйственности, поскольку в таком случае уничтожается много полезных микроорганизмов и резко снижается потенциальное плодородие почвы. Безвозвратно теряются органические углерод и азот. Кроме того, наносится большой вред окружающей среде. Сжигание соломы — едва ли не единственный сельскохозяйственный фактор причинения ущерба, приравниваемый к промышленным выбросам в атмосферу.

Большой ошибкой является пренебрежение таким агроприемом, как внесение в почву азота. Дело в том, что для разложения соломы необходимы микроорганизмы, имеющие белковую природу. При их размножении для построения клеток этих микроорганизмов из почвы удаляется азот, который заменяется на белок. При этом большое значение имеет соотношение углерода и азота, которое в разных органических остатках разное. Минерализация будет полноценной, если такое соотношение равняется 20:1. В соломистых растительных остатках оно составляет 50—100:1. При таких условиях минерализация (разложение) соломы может длиться около двух лет. Чтобы снизить соотношение С:N улучшить условия минерализации и способствовать активному формированию биомассы микроорганизмов, необходимо внести азотные удобрения.

Итак, припахивание соломы без внесения азотных удобрений приводит к резкому уменьшению содержания минерального азота в почве и снижению урожая следующих культур. А внесение соломы в количестве 35—40 ц/га с компенсацией азота (из расчета N10/т соломы) по своему влиянию на повышение плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур равноценно внесению 18—20 т/га навоза.

Для жизнедеятельности микроорганизмов необходимо также достаточное количество фосфора: его вносят из расчета Р8 на каждую тонну соломы, особенно это важно на почвах с недостаточным содержанием доступного фосфора. Здесь следует вносить фосфорные и калийные удобрения. При высоких температурах фосфор и калий быстрее будут входить в состав почвенного комплекса и эффективнее использоваться следующей культурой севооборота (схема).

Вследствие минерализации растительных остатков из них высвобождается значительное количество питательных элементов, которые возвращаются в почву. Например, на каждую тонну зерна с припаханной соломой пшеницы в почву возвращается N7P3K16Mg2, а на каждую тонну семян рапса с припаханной массой остается N14P6K40Mg3. Тогда элементы питания выносит лишь основная часть продукции — зерно. Ориентировочное содержание макро- и микроэлементов в растительных остатках наиболее распространенных культур представлено в табл.2.

Соотношение зерна и соломы, в зависимости от особенностей сорта и технологии выращивания, у озимой пшеницы может составлять 1:1,0—1,5. При урожайности 40 ц/га зерна на 1 га остается 40—60 ц соломы. При условии, что в соломе содержится 0,5% азота, 0,2% фосфора, 1% калия, 0,3% кальция, по 0,15% магния и серы, в почву с этим количеством соломы возвратится ориентировочно такое количество макроэлементов N20-30P8-12K40-60Ca12-18Mg6-9S6-9

Расчет сделан только по соломе, а еще часть органики остается в виде стерни и корневой системы растений.

Наилучшие результаты получают при объединении двух способов альтернативного удобрения органикой. После измельчения и заделки соломы в почву необходимо высеять сидеральные культуры. Чаще всего используют капустные виды. Тогда почва наполняется органикой из двух источников: соломы и зеленой массы. Кроме того, сидераты, их корневая система и зеленая масса способствуют минерализации соломы, ускоряя ее. Поздно осенью всю массу припахивают.

При условии ранней жатвы и достаточных запасов влаги в почве редька масличная или горчица белая в случае сева с 20 июля по 10 августа формируют высокий урожай зеленой массы вплоть до 20-30 сентября. Поэтому такую систему удобрения соломой и зеленой массой можно применять и под озимые культуры.

источник

Есть мысль использовать вместо навоза солому зерновых с соседнего поля (ее можно привезти тоннами), обработанную каким-то микробиологическим препаратом для ускорения гниения. В соседней ветке прочитал про препарат Байкал-ЭМ 1. Есть ли у кого реальный опыт использования его в подобном случае? Или может быть обработать солому чем то другим?

Лучше всего солому обработать желудочным соком крупного рогатого скота.

2mitin
Из соломы вы ничего путного не получите. С навозом ее смешивают для того чтобы она задержала в себе органику. И все. Ну стлеет, сгорит она у Вас и все. Так что только как подложку. Или можете закладывать в траншеи под грядки для тепла (микроорганизмы при гниении выделяют тепло). И это пожалуй все где Вы от соломы получите толк.

А если ее в яму положить и поливать периодически не получится компост?

2Georgi61
Нет не получится.

2Ilya Morozov Это почему? Или она не органика?

Не поняла почему из соломы не получится компост. Она улетучится что ли при гниении?

Да всё получится, только порубите солому мелко,чем мельче ,тем лучше!

2Викторыч
Органика, но ни хрена в себе не содержащая.
2SGore
И что получится? Или вы ее еще с землей, отходами со стола будете смешивать? Так тогда кто кого обогатит? Поверьте человеку профессионально занимавшемуся своим делом (агронамией), из голой соломы ни чего путного не будет.

Вот статья напрочь опровергающая Ваше мнение: ” >

От себя добавлю: у меня в деревне стоят сейчас три ед.КРС. Без соломы и опилок(которые кладут в подстилку) не было бы такого обьема прекрасно перегнивающего компоста. Поскольку подстилку не
режем – процесс перегнивания идет чуть медленнее. И всё. Привет профессионалам!

2SGore
У Вас из одной саломы получается компост?

2SGore
Вы знаете я внимательно прочитал статью (несколько раз). Вы наверно не поняли темы первого поста. Требуется получить из саломы компост. А Вы используете солому как подстилку КРС, что я и писал, что основное назначение соломы это задержка и накопление в себе органики. В статье говориться об этом же. Так все же Вы из чистой голой соломы получаете компост?

Мянуточку, это Вы читайте вопрос: ” Чем обработать”.

2SGore
Не понял. Я читаю чем обработать для ускорения гниения. Тоесть автор хочет знать можно ли быстро сгноить солому и что из этого выйдет. Разве не так. Вот я и говорю, что толку от этого не будет.
Что-то нетак? Вы мне так и не ответили про компост. Это не подлавливание, а профессиональный интерес. Без обид.

Лет десять забил на навоз для огуречной грядки/дорого и хлопотно/ и формирую гряду из сухой ботвы,и прочего садового мусора который проливаю мочевиной/30р.килограмм/.
на гряду длиной 3м уходит 4-5 кило мочевины и ведер десять воды.
Температура при горении под 50 градусов/градусник которым мерят температуру воды при купании детей/. Получившийся компост выдерживаю еще год -агрономы пишут что это нужно для гибели семян сорняков.
Полагаю что моя сухая ботва и трава ничем от соломы не отличаються.
Мочевина /карбамид/-действующее вещество навоза-окислитель.

2Алексейй
Ботва и трава конечно отличается от соломы, но дело не в этом. Я бы столько не вбухивал азота. Хотя дело ваше. И добавил бы фосфатов, как раз за 2 года он полностью разойдется.

Так ведь при гниении еще и кислотность повышается.

Послушайте, что Вы ещё хотите?
Солома, наряду с другими органическими удобрениями, может служить источником пополнения органического вещества в почвах. Каждая тонна соломы по содержанию органического вещества эквивалентна 3-4 тоннам подстилочного навоза

Это писал не я! А доктор наук! Если он ошибается – укажите ему на ошибку и дискутируйте с ним!
То, чем я разбодяживаю солому относится сугубо к частному делу в котором не до экспериментов – время дорого. Мое мнение – солома биомасса и я буду относиться к ней соответственно.Улуч
шает компост? УЛУЧШАЕТ. На хрена мне вдаваться в частности? Нет интереса! Всё!
Плюс рекомендации человека имеющего звание(подтверждающее его профессионализм) просто укре-
пили то, о чем я догадывался. Даже если сжечь солому, получите золу – прекрасное минеральное удобрение. Поэтому считаю небесполезным занятием пустить её в работу.

источник

Высокие цены на удобрения, значительность материальных и трудовых затрат на применение местных органических удобрений, требует изыскания экономически выгодных приемов, технологий и систем их применения.

В последние годы, наряду с традиционными видами органических удобрений, стала широко использоваться солома зерновых культур, не предназначенная для нужд животноводства.

    Актуальность использования соломы в качестве удобрения определяется двумя основными причинами:

  • прежде всего, ухудшением потенциального плодородия почв, снижением содержания органического вещества в пахотном горизонте. Так, в районе за период между 3 и 4 циклами обследования (1988-1996 гг) содержание фосфора понизилось на 15,5 мг/кг, калия – на 8,4 мг/кг.
  • недостаточными объемами применения минеральных и органических удобрений. Если в 1986-1990 гг на гектар пашни вносилось 36,0 кг д.в. минеральных и 3,0 т органических удобрений, то в настоящее время минеральные удобрения не вносятся уже 10 лет, а навоз – из расчета 100 кг/га. Солома внесена на площади 1,9 тыс. га при плане 4 тыс.
  • Солома содержит многие элементы питания растений.

    элементов питания в соломе.

    Солома Сухое вещество, % Органическое вещество, % Азот Фосфор Калий Кальций Магний Отношение С:N (N=1)% к сырой массе
    Пшеничная 87,8 82 0,67 0,07 0,98 0,33 0,12 80-90
    Ячменная 89,5 82 0,50 0,18 1,12 0,30 0,08 70-80
    Овсяная 86,4 80 0,65 0,11 1,12 0,41 0,11 80-90
    Гороховая 91,5 80 1,40 0,24 1,68 1,23 0,32 20-25

    В зависимости от вида соломы с одной тонной на гектар поступит (кг/га): органического вещества 810, азота 5-14, фосфора 0,7-2,4; калия 10-17, кальция 3-12, магния 0,8-3. Кроме того, поступят микроэлементы: бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт.

    В прямой зависимости от соотношения углерода к азоту (С:N) находится скорость разложения соломы. Чем оно уже, тем быстрее разложится солома. При внесении соломы в чистом виде в первый год может наблюдаться некоторое снижение урожайности за счет дополнительного потребления азота почвы микрофлорой, разлагающей солому. В этом случае на 1 т соломы следует внести 10-12 кг азота.

    По содержанию органического вещества и влиянию на воспроизводство гумуса 1 т соломы равноценна 3,5 т подстилочного навоза. Исследованиями установлено, что применение соломы в течение 7-8 лет повышает содержание гумуса в дерново-подзолистой почве на 0,24%, южном черноземе – на 0,2%. В степной зоне (данные СибНИИСХоза), достигнуто увеличение гумуса на 0,21% за период с 1966 по 1992 год.

    Внесение соломы практически исключает потери тонкодисперсной части почвы, а вместе с ней и гумуса от ветровой и водной эрозии.

    Заблаговременно внесенная в почву солома стимулирует азотфиксирующую способность бобовых культур и существенно повышает их урожай. Органическое вещество соломы служит источником углекислого газа, потребляемого растениями. Внесение соломы предотвращает вымывание растворимого азота, закрепленного в органических соединениях, повышает доступность фосфатов, улучшает условия питания растений.

    Систематическое применение соломы на кислых почвах постепенно уменьшает их кислотность.

    Мульчирование соломой уменьшает, а иногда полностью устраняет опасность поверхностного стока, способствует более равномерному распределению воды на поверхности почвы, улучшает структуру пахотного слоя, ослабляет испарение влаги.

    Внесение соломы увеличивает водопроницаемость почв в 1,5-2 раза и запасы влаги в метровом слое на 25 мм. На мульчированных землях в два раза снижается процесс эрозии. Смыв на склонах уменьшается в 8 раз.

    Внесение в почву соломы способствует снижению плотности пахотного и подпахотного горизонтов. Глинистые почвы становятся более рыхлыми, а значит, быстрее просыхают.

    Технология непосредственного применения соломы на удобрение сводится к её измельчению и равномерному распределению по поверхности почвы в период уборки с её заделкой, предусмотренной системой обработки почв. Лучше всего применять солому на удобрение в системе паровой обработки почвы.

    В любом случае следует учитывать почвенно-климатические условия и биологические особенности возделываемых культур. Разложение органического вещества растительных остатков происходит тем быстрее, чем богаче оно азотом.

    Установлено, что за 2,5-4 месяца разлагается до 46% соломы, за год – полтора – до 80%, оставшаяся часть позднее.

    Применение соломы в качестве органического удобрения позволяет увеличить урожайность в среднем на 1,4 – 3,2 ц/га, содержание клейковины возрастает на 3%, объем хлеба увеличивается на 22%. Рентабельность при использовании соломы достигает 70% и более. По данным СибНИИСХоза, внесение минеральных удобрений (N13Р45) совместно с соломой обеспечивает прибавку урожая 5-7 ц/га.

    Систематическое применение соломы усиливает её эффективность. Внесение соломы следует практиковать во всех полях севооборотов, но предпочтение нужно отдать удаленным массивам.

      Об экономической выгоде внесения измельченной соломы говорят и другие примеры:

  • при использовании соломы прослеживается четкая тенденция к снижению поражаемости яровой пшеницы наиболее распространенным заболеванием – корневой гнилью: в фазу всходы – кущения на 52%, в фазу выхода в трубку – на 29%;
  • затраты на уборку соломы снижаются в два раза;
  • в экологическом плане утилизируется огромная масса органического вещества, которая минерализуется в почве, элементы её полностью поглощаются почвенным комплексом, без выделения в воздушную среду;
  • солома повторно включается в круговорот минерального и органического питания растений, для формирования новой биомассы растений и урожая;
  • с ликвидацией скирд снижается численность мышевидных грызунов, накопление семян сорной растительности.
  • Ничего не внося в почву, не заботясь о повышении её плодородия, нельзя надеяться на получение высоких и стабильных урожаев.

    Хорошим органическим удобрением является солома. Чаще всего ее применяют в сельском хозяйстве для других целей: на корм скоту, на подстилку, включают в компосты. Стерню нередко сжигают, считая, что тем самым удобряют почву золой, а также борются с сорняками и вредителями.

    Однако при этом сгорает органическое вещество соломы, что очень расточительно, так как оно могло бы превратиться в гумус, причем частично горит и почвенный гумус. К тому же, как показали исследования многих ученых, сжигание стерни – прием, нарушающий экологическое равновесие в почве.

    Прежде всего потому, что погибает микрофлора и почва длительное время восстанавливает присущий ей микробоценоз, а следовательно, и плодородие.

    Актуальность использования соломы в качестве удобрения определяется несколькими причинами:

    При сжигании стерни уменьшаются запасы гумуса, ухудшается его качественный состав. Его потеря в верхнем слое почвы при сжигании пожнивных остатков составляет 1,3 т/га. Для компенсации таких потерь гумуса необходимо внесение органических удобрений в объеме около 13 т/га. На одном квадратном метре солома сгорает за 30-40 сек, при этом температура на поверхности почвы составляет 360°С. В слое 0-5 см выгорает гумус, в слое 0-10 см теряется вода. В результате увеличивается глыбистость почвы, ухудшается структура. Вместе с растительными остатками огнем уничтожаются и ценные биоценозы. Установлено, что при этом гибнут такие полезные виды как мягкотелки, муки-сирфиды, наездники, афидиусы, муравьи пауки, общая численность которых колеблется от 20 до 30 экз./м2. Выгода от них огромная. Например, одна божья коровка в процессе своего развития уничтожает от 400 до 2000 особей тлей, а личинка златоглазки истребляет за сутки до 1000 паутинных клещей.

    Читайте также:  Можно ли есть нежареный миндаль

    2) Недостаточными объемами применения органических и минеральных удобрений.

    3) Увлечением части земледельцев сжиганием соломы в погоне за экономией средств на подготовку почвы к посеву и ошибочным мнением о высокой эффективности этого приема в борьбе с вредителями и болезнями.

    Сжигание соломы не может рассматриваться как фитосанитарный прием альтернативный лущению. Большинство насекомых прячется в почву и не гибнет.

    Жуки хлебной и хищной жужелиц возвращаются на выгоревшие поля после агротехнической обработки, а численность злаковых тлей на этих полях даже увеличивается Не решаются и фитосанитарные проблемы.

    Во второй декаде августа хлебная жужелица откладывает яйца в почву на глубину 5—15 см. Средняя численность ее личинок составляет 5—6 экз./м2, из них при выжигании гибнет только 10—15%.

    Ко времени уборки основная часть личинок пшеничного трипса, который в последние годы распространился на посевах озимых зерновых культур, заканчивает питание и опускается для зимовки в прикорневую часть стерни на глубину до 10 см. Следовательно, вредитель при выжигании пожнивных остатков не погибает.

    4) Необходимостью перехода к экологическим принципам земледелия, где главным является охрана почв.

    Солома – источник питательных элементов С 4т/га соломы зерновых культур в почву поступает (кг/га): органического вещества 3200, азота 14-22, фосфора 3-7, калия 22-55, кальция 9-37, магния 2-7; и микроэлементы (г/га): сера 5-8, бор 20-24, медь 10-12, марганец 116-120, молибден 1,0-2,0, цинк 150-200, кобальта 0,3-0,6.

    Между тем, выход соломы, например, ячменя при среднем урожае (20 ц/га) составляет 35—40 ц/га. Добавьте к этому пожнивные остатки, которые по литературным данным достигают при той же урожайности примерно 10—15 ц/га. Таким образом, всего в почву при такой урожайности поступает около 4,5—6,0 т/га растительных остатков, т.е. дополнительного органического вещества, произведенного здесь же на месте, его не надо покупать, тратить средства на перевозку. При запашке в почву, оно постепенно разлагается и пополняет запасы почвенного гумуса и элементов минерального питания. Так, с 5 тоннами соломы на гектар пашни поступает примерно 20—35 кг азота, 5—7 кг фосфора, 60—90 кг калия, 10—15 кг кальция, 4—6 кг магния. Этого количества элементов питания, за исключением азота, достаточно для получения урожая зерна свыше 20 ц/га.

    Солома – активный энергетический материал для образования гумуса почвы и повышения микробиологической активности почвы.

    При внесении соломы усиливается общая биологическая и ферментативная активность почв: почва обогащается аминокислотами, витаминами и другими биологически активными веществами, усиливается интенсивность ее дыхания, аэрация, что особенно важно для наших тяжелосуглинистых почв. Кроме увеличения численности микроорганизмов, меняется их видовой состав.

    Целлюлозоразлагающая микрофлора обогащается бактериями, выделяющими обильную слизь, благодаря которой образуются агрегаты, надолго сохраняющие свою структурность. В результате улучшается структура почвы, агрофизические свойства, ее водный и тепловой режимы. Солома оказывает большое влияние на повышение содержания в почве органического вещества.

    В образовании почвенного гумуса принимают участие все компоненты растительных тканей соломы, как устойчивые к микробиологическим воздействиям, так и легкогидролизуемые: наибольшая степень гумификации наступает через два года после внесения соломы.

    Заделка в почву соломы изменяет режим азотного питания выращиваемых растений: снижаются потери азота из почвы, увеличивается закрепление его в органической форме.

    При достаточном увлажнении почвы запахивание соломы может повысить доступность соединений фосфора и калия в результате образования при ее разложении веществ кислой природы, растворяющих малоподвижные соединения. Солому используют в качестве мульчи для борьбы с водой и ветровой эрозией.

    Мульчирование создает благоприятные условия для впитывания воды в почву, уменьшает опасность поверхностного стока, ослабляет испарение влаги. При оставлении стерни и соломы, в случае замены обычной обработки почвы поверхностной, на 40-60% уменьшается скорость ветра над поверхностью почвы, вследствие этого угроза ветровой эрозии становится менее опасной.

    Заблаговременно внесенная в почву солома стимулирует азотфиксирующую способность бобовых и существенно повышает их урожай. Питание азотом пропашных культур обеспечивается вследствие мобилизации азота почвы при ее междурядных обработках.

    А как же быть с азотом? Рекомендуют на каждую тонну соломы вносить дополнительно 7—10 кг аммонийного азота, причем именно аммонийного, так как он лучше усваивается микроорганизмами. Ведь микроорганизмы выполняют работу по разложению органических остатков и высвобождению элементов питания. Если этого не сделать, то в первый год после внесения соломы можно получить некоторое снижение урожая, так как почвенный азот частично пойдет на питание микроорганизмам и его может не хватить для формирования полноценного урожая растений.

    Солому часто используют в качестве мульчирующего материала (подробнее об этом смотри «Удобрения и стимуляторы роста»). Здесь же остановимся на способах использования соломы именно в качестве удобрения.

    В ХХ ст. содержание гумуса в украинских черноземах уменьшилось наполовину. Плодородие почвы, формировавшейся тысячелетиями, было разрушено и утрачено за неполных 100 лет. Предотвратить дальнейшее истощение почвы можно при условии бездефицитного баланса гумуса. Т.е.

    та часть органики и элементов питания, которую используют для формирования урожая сельскохозяйственных культур, должна возвращаться в почву в виде пожнивных остатков, побочной продукции, органических и минеральных удобрений.

    Согласно данным научных учреждений, для обеспечения бездефицитного баланса гумуса при условии насыщения зерносвекловичного севооборота пропашными культурами до 28% и наличия в нем поля многолетних трав необходимо вносить на каждый гектар площади севооборота 8—10 т/га навоза и 120 кг/га д.в. минеральных удобрений.

    Если поля многолетних трав нет, норму навоза следует увеличивать на 2—3 т/га. В интенсивных севооборотах, насыщенных на 50% пропашными культурами, для выхода на бездефицитный баланс гумуса необходимо вносить 10—14 т/га навоза при наличии поля многолетних бобовых трав и 14—17 т/га — без такого поля.

    В 90-х годах прошлого столетия уровень внесения минеральных и органических удобрений катастрофически снизился (табл.1).

    Вслед за Европой в последние годы в США и Канаде усиливается тенденция к биологизации растениеводства (начиная с усовершенствования севооборота, в который включают травы и бобовые культуры).

    Если севооборот весьма упрощен и узкоспециализирован, в него включают в максимальном объеме промежуточные и сидеральные посевы, которые улучшают плодопеременность в дежурстве и фитосанитарное состояние посевов основной культуры.

    Расширение площадей под зерновыми культурами привело к увеличению производства соломы. Прежде ее почти полностью использовали на корм.

    Сокращение поголовья скота, переход к технологиям интенсивного откорма, в рационах которых соломы нет или процент ее незначителен, дает возможность широко использовать солому для других целей.

    В частности, одним из важных путей возвращения органики в почву может стать удобрение полей соломой.

    Солома является энергетическим материалом для культурного почвообразования и должна быть заделана в почву. Это дает возможность замкнуть малый биологический кругооборот веществ, который был разомкнут при систематическом отчуждении большей части биологической продукции растений.

    Внесение соломы увеличивает содержание гумуса, улучшает структуру почвы, снижает ее склонность к эрозии, стимулирует процесс азотфиксации. Она является источником питания для почвенных микроорганизмов, без которых доступность отдельных элементов питания была бы ограниченной.

    Улучшаются также водный и воздушный режимы и поглотительная способность почвы.

    Удобрение соломой не является простым агроприемом. Для того, чтобы она стала по-настоящему ценным органическим удобрением, а не наполнителем, который мешает обработке почвы, солома должна как можно скорее разлагаться.

    К сожалению, в большинстве случаев удобрение ею проводят с грубыми технологическими нарушениями. В частности, солому измельчают и оставляют надолго на поверхности почвы.

    За это время быстро теряются запасы влаги в почве, солома пересыхает, и ее разложение начинается лишь после обильных дождей.

    Результативность удобрения соломой зависит от того, как ее измельчили комбайном, разбросали по полю и заделали в почву. Поэтому убирать культуру необходимо только комбайнами с измельчителями, соблюдая следующие требования:

    • высота среза при уборке — не выше 20 см;
    • длина 75% частиц соломы не должна превышать 10 см, а частиц свыше 15 см — не более 5%;
    • по полю солому расстилать равномерно, не создавая валков;
    • солому заделывать с помощью дисковой бороны (БДТ-7) на глубину до 12 см сразу же после уборки культуры, не допуская высыхания почвы. Достаточная влажность обеспечивает эффективную работу микроорганизмов и быстрое разложение соломы;
    • аммиачную селитру вносить перед заделкой соломы из расчета N10/т соломы (ориентировочно: 1 ц селитры на 1 га);
    • обязательно провести зяблевую вспашку.

    Если измельчить солому нет возможности из-за отсутствия комбайнов с измельчителями, тогда проблему можно решить с помощью регулирования высоты среза во время уборки.

    При прямом комбайнировании высота стерни может составлять 30 и даже 40 см, т.е. почти половина соломы все-таки остается в поле, к тому же равномерно распределенной.

    После уборки такую стерню обрабатывают тяжелыми дисковыми боронами.

    Отрицательные результаты получаем при сжигании соломы и стерни. Это недопустимое проявление бесхозяйственности, поскольку в таком случае уничтожается много полезных микроорганизмов и резко снижается потенциальное плодородие почвы.

    Безвозвратно теряются органические углерод и азот. Кроме того, наносится большой вред окружающей среде.

    Сжигание соломы — едва ли не единственный сельскохозяйственный фактор причинения ущерба, приравниваемый к промышленным выбросам в атмосферу.

    Большой ошибкой является пренебрежение таким агроприемом, как внесение в почву азота. Дело в том, что для разложения соломы необходимы микроорганизмы, имеющие белковую природу. При их размножении для построения клеток этих микроорганизмов из почвы удаляется азот, который заменяется на белок.

    При этом большое значение имеет соотношение углерода и азота, которое в разных органических остатках разное. Минерализация будет полноценной, если такое соотношение равняется 20:1. В соломистых растительных остатках оно составляет 50—100:1. При таких условиях минерализация (разложение) соломы может длиться около двух лет.

    Чтобы снизить соотношение С:N улучшить условия минерализации и способствовать активному формированию биомассы микроорганизмов, необходимо внести азотные удобрения.

    Итак, припахивание соломы без внесения азотных удобрений приводит к резкому уменьшению содержания минерального азота в почве и снижению урожая следующих культур. А внесение соломы в количестве 35—40 ц/га с компенсацией азота (из расчета N10/т соломы) по своему влиянию на повышение плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур равноценно внесению 18—20 т/га навоза.

    Для жизнедеятельности микроорганизмов необходимо также достаточное количество фосфора: его вносят из расчета Р8 на каждую тонну соломы, особенно это важно на почвах с недостаточным содержанием доступного фосфора.

    Здесь следует вносить фосфорные и калийные удобрения. При высоких температурах фосфор и калий быстрее будут входить в состав почвенного комплекса и эффективнее использоваться следующей культурой севооборота (схема).

    Вследствие минерализации растительных остатков из них высвобождается значительное количество питательных элементов, которые возвращаются в почву.

    Например, на каждую тонну зерна с припаханной соломой пшеницы в почву возвращается N7P3K16Mg2, а на каждую тонну семян рапса с припаханной массой остается N14P6K40Mg3. Тогда элементы питания выносит лишь основная часть продукции — зерно.

    Ориентировочное содержание макро- и микроэлементов в растительных остатках наиболее распространенных культур представлено в табл.2.

    Соотношение зерна и соломы, в зависимости от особенностей сорта и технологии выращивания, у озимой пшеницы может составлять 1:1,0—1,5. При урожайности 40 ц/га зерна на 1 га остается 40—60 ц соломы.

    При условии, что в соломе содержится 0,5% азота, 0,2% фосфора, 1% калия, 0,3% кальция, по 0,15% магния и серы, в почву с этим количеством соломы возвратится ориентировочно такое количество макроэлементов N20-30P8-12K40-60Ca12-18Mg6-9S6-9

    Расчет сделан только по соломе, а еще часть органики остается в виде стерни и корневой системы растений.

    Наилучшие результаты получают при объединении двух способов альтернативного удобрения органикой. После измельчения и заделки соломы в почву необходимо высеять сидеральные культуры. Чаще всего используют капустные виды.

    Тогда почва наполняется органикой из двух источников: соломы и зеленой массы. Кроме того, сидераты, их корневая система и зеленая масса способствуют минерализации соломы, ускоряя ее. Поздно осенью всю массу припахивают.

    При условии ранней жатвы и достаточных запасов влаги в почве редька масличная или горчица белая в случае сева с 20 июля по 10 августа формируют высокий урожай зеленой массы вплоть до 20-30 сентября. Поэтому такую систему удобрения соломой и зеленой массой можно применять и под озимые культуры.

    Солома, которая остается после зерновых культур, выступает прекрасным удобрением для приусадебного участка. Ее закапывают под осень, используют для приготовления компостов и мульчирования. Солома оздоравливает грунт, наполняет его полезными микроэлементами, защищает садовые культуры от вымерзания зимой и вредителей летом.

    Солому применяли всегда, начиная с тех давних времен, когда о других удобрениях и не слышали. Однако это природное сырье имеет как достоинства, так и недостатки.

    Преимущества

    • Не требует дополнительных капиталовложений.
    • Приятнее в применении, нежели навоз.
    • Содержит много органических веществ, витаминов, аминокислот.
    • Улучшает структуру почвы, разрыхляя ее и делая водо- и воздухопроницаемой.
    • Не требует особых условий хранения.
    • Насыщает грунт углеродом, создавая благоприятные условия для фотосинтеза растений.
    • Способствует удержанию влаги в земле.
    • Применение нескольких видов соломы в силах полностью восстановить истощенный грунт.
    • В качестве мульчи защищает растения от выгорания, подавляет рост сорняков.
    • Часто содержит личинки вредителей, которые затем ухудшат рост и развития культурных растений.
    • Недостаточно разложившееся сырье наносит урон корневой системе растений, поскольку выделяет вредные кислоты.
    • Перепревание сырья требует дополнительного увлажнения.
    • Полезные вещества попадают в грунт не сразу, а спустя 2-4 года.

    По содержанию органических веществ солома в несколько раз опережает обычный навоз.

    Чтобы ослабить отрицательные стороны этой органики, вносить ее необходимо ежегодно, причем сразу после уборки урожая, не забывая про дозировку. Если добавить к сухому материалу азот, торф или чернозем, скорость перепревания увеличится на 35 %.

    Солома содержит огромное количество полезных элементов. Попадая в грунт в объеме 6 т, она снабжает его азотом (25 кг), фосфором (5 кг), калием (75 кг), кальцием (14 кг), магнием (4 кг). Но чтобы она успела обогатить почву всеми этими элементами, должно пройти время – свыше 8 месяцев.

    Разлагаясь, она образует гумус, который и формирует полезные свойства грунта. Чтобы ускорить разложение, принято вносить минеральный азот. Если этим пренебречь, грунт лишится массы полезных веществ.

    Сухая органика оказывает влияние и на структуру почвы – разрыхляет ее при перепревании. Грунт становится более мягким, создаются комфортные условия для роста садовых культур.

    Солома предотвращает образование эрозии. Осеннее закапывание данного сырья способствует улучшению воздухообмена, повышению поглотительных свойств почвы. Мульча из соломы, выложенная в междурядьях, спасет от засилья сорных растений.

    Особенно ценится солома бобовых и злаковых культур. Единственное ограничение – для удобрения не годятся высушенные побеги растений с грибковым налетом либо проявлениями других болезней.

    Солома бобовых культур стремительно разлагается, меньше подвержена заболеваниям, не по душе вредителям.

    Солому заготавливают как вручную, так и посредством спецтехники. Последний способ касается больших объемов. Огородники же предпочитают не сажать на своих участках злаковые культуры, а собирать остатки на полях.

    Способы применения

    Самый простой способ использование – закапывание в землю ранней осенью. Но у него есть один недостаток – зависимость от количества атмосферных осадков. Если дождей будет мало, солома не начнет перепревать. Соответственно, в следующем сезоне данный участок еще не будет пригоден для посадки.

    Использование в качестве составного компонента компостной кучи. Смешанная с растительными остатками, навозом, золой, минеральными веществами солома прекрасно разложится и окажет стимулирующее воздействие на течение микробиологических процессов.

    Для стандартной компостной кучи сначала готовят место, а затем начинают послойно укладывать биоматериал:

    1. Солому помещают в самый низ, примерный объем – 150 кг. Желательно подвергнуть ее предварительному измельчению.
    2. Второй слой – сорные растения или просто трава (20 кг).
    3. Сверху биоматериал заливают минеральным раствором: на 40 л воды берут 6000 г суперфосфата, 4000 г селитры, 6000 г хлористого калия.

    Компостной куче требуется хотя бы год на перепревание. Затем содержимое перемешивают и можно приступать к применению ценнейшего органического удобрения.

    Соломенная зола самая ценная по содержанию калия (30%), потому многие огородники спешат ее сжечь. Ею посыпают почти все культуры. Дозировка – до 70 г на метр.

    Аналогичным составом славится гречиха, ствол подсолнечника. Однако соломенная зола бедна кальцием, а потому ее лучше смешивать с древесной.

    В почве она сначала распадается на белки и углеводные соединения, и только затем – на целлюлозу, лизин. Этот процесс идет быстрее, если в землю добавить мощный катализатор – азот. Потому лучше всегда совмещать внесение соломы с применением данного минерального сырья. Оптимальная дозировка – 15 кг азота на 1000 кг соломы.

    Некоторые огородники добавляют еще и третий компонент – навоз, чтобы удобрение стало еще более питательным и насыщенным минералами. Кроме того, навоз усиливает разложение биосырья путем повышения активности микроорганизмов.

    Благодаря внесению азота солома быстрее перепревает и отдает грунту полезные вещества.

    Прежде чем приступить к закладке сухого вещества в грунт, его следует хорошенько измельчить. Максимальный размер соломинок – 16 см, минимальный – 9 см. Кроме того, сначала рекомендуется вносить азот (мочевину либо селитру). Дозировка – 100 кг на гектар. Закладка сухих стебельков производится на глубину 13 см. Солома перепревает медленно, а потому нужно повременить с глубоким перекапыванием.

    Солому как органическую подкормку принято использовать для картошки и кукурузы, свеклы и турнепса, кабачков и моркови, арбуза и тыквы.

    Прекрасных результатов удается достичь путем совместного применения с сидератами. Сначала закапывают сухой биоматериал, а сверху сеют, например, горчицу. Все это дает грунту сразу несколько источников натуральной органики. Сидераты оказывают дополнительную минерализацию, что положительно скажется на будущих урожаях.

    Примечание. Совокупность двух типов органики значительно повышает урожайность озимых культур.

    Позволяет увеличить урожайность с дачного участка
    на 50% всего за 2-3 применения

    Огородники-новаторы используют солому и в качестве удобрения, и в роли грунта. Так, есть положительный опыт выращивания картофеля в слое соломы. Такой способ не требует окучивания, прополки, полива, удобрения, удаления вредителей. Все делает сухая органика: сохраняет влагу, питает растения всеми необходимыми для роста веществами, блокирует рост сорняков, отпугивает колорадских жуков.

    Технология посадки такова: на грядку насыпают торф (высота слоя – в пределах 25 см), укладывают картофель в любой последовательности, засыпают соломой. Ее берут до 35 см. На этом все. В конце лета остается только собрать урожай. Если оно будет очень засушливым, лучше пару раз полить картошку.

    Примечание. Выращенная таким методом картошка обычно крупная, ровная, чистая и очень урожайная.

    Широкого применения добилась солома в роли прекрасного мульчирующего материала. Ею укрывают грядки на зиму с целью защиты от морозов, весной – во избежание ожогов, летом – для защиты от перегрева и для поддержания оптимальной влажности грунта.

    Кроме этого, мульча приостанавливает либо блокирует нормальный рост сорных растений. Мульчирование способствует увеличению количества органики в грунте. Почва становится более рыхлой, воздушной. Под влиянием солнечных лучей земля лишается множества полезных элементов, а соломенная мульча препятствует этому.

    Применение соломы на участке – прекрасная находка для экономных огородников, а также для тех, кто привык использовать на своих сотках исключительно натуральное сырье. Она не обременительна в применении, богата полезными веществами и доступна. Именно поэтому продолжает широко использоваться на всех приусадебных участках.

    Не знаю, как по всей Беларуси, но у нас вокруг – поля: вся свободная земля либо чем-то засеяна, либо отдается в конкретный год под выпас скота. Каждую осень на полях «появляется» огромное количество тюков соломы, которые ближе к зиме свозят к животноводческим фермам.

    Наблюдаешь за этими «небоскребами» из тюков сена и видишь, что они потихоньку расходуются (солому используют, как добавку к рациону крупного рогатого скота, для придания необходимого объема, но не в качестве основного питания). Однако не все тюки расходуются к весне…

    на территории соседнего района (это уже не Беларусь, правда) рулоны соломы часто так и стоят до весны, когда её начинают сжигать. Не слишком радостное зрелище.

    Вот и задумываешься о том, что ведь есть же применение для соломы и помимо животноводства? Зачем её просто уничтожать?

    Первое, что приходит на ум – это поделки из соломы. Но, наверное, не так много уходит материала на всевозможные сувениры, да и занимаются таким ремесленничеством немногие.

    Вторая мысль возникла, когда помимо соломы в рулонах, на полях были замечены очаровательные «брикеты» из того же материала. Даже на первый взгляд – готовый стеновой блок для строительства дома из соломы – вновь набирающего популярность энергоэффективного жилья.

    Затем вспоминаются посадки картофеля (об этом способе выращивания картофеля есть много материалов в интернете) – клубни помещают не в землю, а именно в солому (или сено?), разложенную поверх грядок. Так и земля не истощается, и урожай собирается достойный.И, наверное, это всё.. Отчего же? Ведь солома вовсе не бесполезна.

    В ней 35—45 % клетчатки и других сложных трудноперевариваемых углеводов, 2—6 % белка (в бобовой 4—9 %), 1,2—2 % жира, 4—7 % золы.

    Соло́ма — сухие стебли злаковых и бобовых зерновых культур, остающиеся после обмолота, а также стебли льна, конопли, кенафа и других растений, освобожденные от листьев, соцветий, семян.

    Солома для транспортировки, хранения и дальнейшего использования прессуется пресс-подборщиками в рулоны или блоки.

    Солома – незерновая часть урожая, длина которой колеблется в пределах от 30 до 180 см, в зависимости от культуры, сорта, погодных условий в период вегетации и применения удобрений. Химический состав различных видов соломы см. ниже (для сравнения — содержание питательных веществ в навозе: азот — 0.5%, фосфор-0.25%, калий-0.6%):

    При разложении внесенной в почву соломы преобладают два основных процесса трансформации органического вещества: до конечных продуктов – углекислоты, воды и минеральных элементов – минерализация; до образования стабильных гумусовых веществ – гумификация.

    Гумификация свежего органического вещества соломы формирует агрономически ценные физические свойства почв: структуру, водопроницаемость, плотность, влагоемкость. Минерализация способствует переходу в доступное состояние закрепленных в органическом веществе элементов питания.

    элементов питания, прежде всего углерода (С) и азота (N) определяет скорость разложения соломы, чем уже соотношение С:N, тем быстрее проходят процессы минерализации соломы.

    Оптимальным для разложения считается соотношение 20-30, при нём разложение не требует азота, кроме содержащейся в самой соломе.

    Плюсы использования соломы как удобрения:

    1. Гораздо большая доступность соломы, по сравнению с другими видами удобрений. По сути, до повсеместного перехода на трёхпольную систему она представляла из себя малоценный отброс, да и после этого перехода ценилась относительно невысоко.2. Процесс получения соломы отнимает гораздо меньше времени и сил, чем возня с наиболее распространённым удобрением — навозом.3. Работа с соломой более безопасна и приятна, чем с навозом.4. Из-за очень низкой скорости разложения соломы потери полезных веществ из неё минимальны (у навоза теряется порядка 50% азота и органики). Также, благодаря этому облегчается её хранение и внесение на поле.5. По содержанию органики солома в 3-4 раза превосходит навоз (внесение 1 т соломы приводит к образованию 100-200 кг гумуса), что, в свою очередь, приводит к следующему:— увеличивается влагопроницаемость почвы (осадки впитываются в землю, а не стекают по поверхности, вызывая эрозию);— увеличивается влагоудерживающая способность почвы (земля удерживает воду (вместе с растворёнными в ней питательными веществами), а не спускает осадки в грунтовые воды);— улучшается физические характеристики земли, она становится более рыхлой, что приводит к улучшению условий жизнедеятельности как растений, так и почвенных микроорганизмов, нивелированию влияния погодных экстремумов на урожай.6. При внесении соломы усиливается общая биологическая и ферментативная активность почв, они обогащаются аминокислотами, витаминами и др. физиологически активными веществами, благотворно влияющими на развитие растений.7. Внесение соломы (из-за её насыщенности углеродом) стимулирует развитие бактерий-азотфиксаторов (один грамм углерода помогает зафиксировать от 15 до 20 мг азота, в т.ч. атмосферного).8. При разложении соломы приповерхностные слои почвы и воздуха обогащаются углеродом, стимулируя наращивание зелёной массы растений.9. При внесении соломы она может выполнять почвозащитную роль (поле, после уборки предыдущей культуры, мульчируется соломой, до её заделки поздней осенью). Она минимизирует эрозию, подавляет развитие сорной растительности, обеспечивает дополнительное накопление влаги.10. Если, в дополнение к собственной соломе, будет использоваться солома с других полей, дефициты микроэлементов в почве будут ликвидированы, т.к. солома содержит их больше, чем зерно.

    Минусы использования соломы как удобрения:

    1. Внесение соломы в почву ухудшает фитосанитарную обстановку. Сохранившиеся на соломе патогены и вредители могут могут снизить урожай следующей культуры злаковых на десятки процентов. (Если под злаковые будут вносить солому бобовых/гречихи этот минус не будет играть заметной роли).2. Так как в соломе очень много углерода (в сравнении с имеющимся в ней азотом), размножающаяся после её внесения микрофлора связывает не только азот соломы и атмосферы, но и часть мобильного (легкодоступного для растений) азота почвы. (Солома бобовых лишена этого недостатка)3. При разложении соломы в почву выделяются жирные кислоты (особенно много — в анаэробных условиях, при запахивании на глубину более 15-20 см) сдерживающие развитие всех растений (пик этих выделений — на 2-6 день гниения), и автотоксины, пагубно влияющие на злаковые.4. Для разложения соломы, как и любой органики, требуется вода, что может стать проблемой в районах недостаточного увлажнения (т.к. навоз на 1/2 состоит из воды, у него такой проблемы нет).5. Вследствие низкой скорости разложения соломы, содержащиеся в ней питательные вещества будут становится доступными для растений постепенно, в течение 3-5 лет (если дефицит азотного питания не будет восполнен искусственно).

    Меры борьбы с вышеуказанными недостатками:

    1. Не высевать после внесения соломы злаковые (чем дольше, тем лучше, т.к. эффективность удобрения соломой возрастает, если его проводить каждый год).2. Вносить солому в год, предшествующий посеву следующей культуры, сразу после уборки культуры предшествующей (за 6-8 мес. до посева концентрация ингибиторов роста упадёт до минимальных значений; фитотоксины будут тормозить развитие сорной растительности, а не культуры; запасы мобильных питательных веществ будут не вымыты в нижние горизонты почвы, а иммобилизованы в органическом веществе; остаточная влажность самой соломы и вода в почве пойдут на разложение соломы, а не будут потеряны).3. В Брянской ГСХА были проведены опыты по изучению влияния навоза, соломы и зеленых удобрений на урожайность и качество зерна. Их результаты см.табл.
    Эти опыты показывают, что следующей культурой за внесением соломы в оптимальном варианте должны быть бобовые (они получают азот от клубеньковых бактерий, а углерод органики для них — лучший субстрат); если это по каким-либо причинам невозможно — пропашные культуры, лучше всего — картофель.4. Не перебарщивать с количеством вносимой соломы: оптимальное значение — 0.4-0.8 кг/м2. Большие количества можно вносить только с дополнительным азотным питанием, в противном случае вред от соломы может превышать пользу.5. Перед внесением соломы её лучше измельчить до кусочков 5-10 см, что повысит скорость разложения и равномерность распределения по полю.

    6. Если есть возможность, внесение соломы лучше совмещать с внесением азота в легкодоступной форме (в нашем случае — человеческой мочи, о которой будет отдельный пост).

    Для почв относительно малоплодородных из расчёта 1 кг азота на 100 кг соломы, для чернозёмов — 0.7 кг азота на 100 кг.

    Это повысит скорость разложения соломы на 1/3; из содержащихся в соломе питательных веществ большая часть перейдёт в легкодоступную для растений форму. (c)

    А на этих фотографиях, солома используется не только как питание для растений, но и как утеплитель грядок, а ещё точнее – выступает в роли самой грядки.

    Что нужно россиянину для проживания в Белоруссии? Что делать, если хочется остаться гражданином России, а жить в Белоруссии, где двойное гражданство не предусмотрено законом? Для того, чтобы…

    Весна в Белоруссии просто замечательная! Первым делом, она замечательна тем, что наступает там раньше! Так изголодаешься по теплу, свету и зелени, что выть после зимы и нашей затяжной холодной и…

    В зоне нашего интереса находится не дополнительное помещение под ванну, а строительство именно ванны, как основной, но то, что роднит наш “интерес” с этой заметкой из журнала “Сам себе мастер”, -…

    источник

    Adblock
    detector