Меню

Когда можно пересаживать фундук

Среди садовых культур вида орехоплодных фундук считается королем. Почетное звание он получил за высокую урожайность. Лесной орех как культурное растение начали выращивать с древних времен. Об этом говорят находки археологов.

Фундуком называют лещину крупноплодную (ломбардскую), типичную обитательницу широколиственных и смешанных лесов. Родина фундука – восточная часть Черноморского побережья. Эта культура получила широкое распространение в Европе и Америке.

В настоящее время фундук занимает ведущее место среди культур этого вида. Неприхотливость выращивания, простота размножения, питательная ценность плодов и использование истощенных земель сделали орех доступным для фермеров и дачников.

Это кустарник, имеющий внешнее сходство с лещиной. Фундук – ветроопыляемое многоствольное крупное растение, высота которого колеблется от трех до восьми метров. Листья темно-зеленого цвета, по краям зубчатые, имеют округлую или овальную форму. Цветки у растения бывают двух видов: мужские, в форме сережек, и женские – почки с ярко-красными щеточками-рыльцами внутри.

Если погодные условия позволяют, орех цветет с начала зимы и до марта. Плодоносить начинает на 4-5-й год после посадки. Куст фундука с кружевными сережками зимой и ярко-желтыми листьями осенью привлекает взгляд человека своей красотой. Это теневыносливое растение, что позволяет высаживать его на северных склонах. На солнечных и защищенных от ветра местах фундук лучше плодоносит. Благодаря мощной корневой системе кустарник укрепляет почву, поэтому посадки ореха можно разместить на склонах и в низинах.

Очень красив в течение всего периода вегетации, начиная с распускания почек и оканчивая листопадом, фундук. Посадка и уход предусматривают целый комплекс мероприятий. Особенно радует глаз крона кустарника, покрытая большими бархатистыми листьями малинового цвета вперемешку с крупными орехами округлой или продолговатой формы. Фундук, посадка которого не требует больших усилий, ценится как плодами, так и своей декоративностью. Поэтому этот кустарник любят садоводы и с удовольствием выращивают его в садах.

Фундук – достаточно неприхотливое растение, для роста которого подходит любая почва, кроме сухой песчаной, соленой и заболоченной. Кислые почвы известкуют в расчете на 1 кв. м. полкилограмма извести. Однако фундук, посадка которого осуществляется на плодородном и влажном грунте, дает более высокие урожаи.

Для начала на выбранном под посадку участке нужно определить ряды и провести их рыхление с добавлением в грунт удобрений с калием и фосфором, если это необходимо. Далее следует перепахать землю на глубину 30-40 см и наметить места для посадки. Такую глубокую вспашку делают для того, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням и сохранить влагу в почве. Для хорошего плодоношения фундуку необходимо много питательных веществ, которые он берет из земли. Поэтому ее нужно обязательно удобрять навозом или компостом в расчете 2-3 центнера на одну сотку земли.

Кустарник ореха высаживают весной и осенью, в зависимости от региона. Посадка фундука осенью предпочтительней в восточных и южных областях, где ее осуществляют за 2-3 недели до заморозков. Это дает возможность растению укорениться, набраться сил, а весной быстро пойти в рост. В остальных областях фундук можно высаживать в любое посадочное время года.

Лучше орех растет на восточных, северо-восточных и северных склонах, где меньше суточные колебания температур и можно избежать опасности подмерзания растений и получения ожогов. Фундук предпочитает солнечные, защищенные от ветра места. Его нужно высаживать на расстоянии 4-5 метров от других растений с большой кроной, чтобы обеспечить большую площадь для питания.

На приусадебных участках фундук, посадка которого осуществляется на склонах овражков или рядом с межой, будет расти в естественном виде. А если вы придадите деревцу определенную форму, оно украсит ваш сад. Такой куст можно посадить на более почетное место.

После выбора участка и подготовки почвы выбирается дерево фундук. Посадка его в ямку глубиной полметра осуществляется весной или осенью. Для этого верхний слой почвы перемешивают с калийной солью (50 г), суперфосфатом (150 г) и 2-3 ведрами перегноя. Удобрения равномерно распределяют в ямке.

Посадка фундука осенью и весной проводится так. Ставят в центр колышек и высаживают саженец, предварительно обмакнув его в раствор. И еще не забудьте положить в ямку немного земли из-под лесного ореха. Корневую шейку землей не засыпают, а углубляют на 2-3 см для стимулирования роста корней и их ветвления. Надземная часть растения сразу после посадки срезается на уровне 5-6-й почки. Саженец укорачивают на 15-20 см над поверхностью почвы.

Посаженный кустарник хорошо поливают 3-5 ведрами воды в одну ямку и мульчируют. Для этого можно использовать хвою, опилки, перегной, навоз — что будет под рукой. Так лучше сохранится влага. Чтобы не прела кора саженца, мульча не должна касаться ствола. Через неделю нужно обязательно повторить полив. Неприхотливой культурой является орех фундук. Посадка и уход больших усилий не потребуют.

Если кому-то не нравится форма растения в естественном виде, можно сформировать будущий куст. Для этого осенью, после второго вегетативного периода, намечают 8-10 крепких побегов. Они и будут будущими основными стволами. В течение 2-3 лет, удаляя поросль и вырезая лишние побеги, можно сформировать куст по своему усмотрению.

Обрезка растения является обязательным условием для получения высокого урожая. Формируют куст в течение 4-5 лет, до момента плодоношения. В будущем, чтобы не было загущения, удаляют неурожайные ветки. А уже к одиннадцатому году роста проводят омоложение, для чего каждый год спиливают по три старых ствола. На смену им готовят прикорневые побеги.

Неприхотлива в выращивании садовая культура фундук. Посадка и уход не отличаются сложностью. Для того чтобы получить высокий урожай орехов, необходимо несколько раз в сезон поливать кустарник. Особенно нуждается фундук в поливе в летний сезон, когда интенсивно растут плоды.

Повысит урожайность и внесение удобрений в почву. Наиболее распространенным видом подкормки являются компост и навоз, которые вносят в 2-3 года один раз из расчета 10 кг на метр квадратный. Минеральные удобрения можно вносить каждый год, особенно когда завязываются плоды. Для этого используйте мочевину. Азот не вносите. Он вызывает бурный рост самого куста, а урожайность при этом падает.

Очень вкусные и полезные плоды дает фундук. Посадка ореха при соблюдении всех требований не займет много времени. А вот наслаждаться вкусовыми качествами плодов и красотой сформированных кустов вы будете долго.

Размножается орех семенным и вегетативным способами. При использовании семенного размножения сорт культуры не сохраняется. Посадка фундука из ореха применяется для массового выращивания и выведения новых сортов. Чтобы вырастить сеянцы фундука, берут не пересушенные, хорошо созревшие орехи. Высевают их весной или осенью в плодородную почву на глубину 6-8 см.

При вегетативном размножении сохраняются, закрепляются и передаются признаки и свойства сорта. Оно проводится отводками, корневищами, делением куста и прививкой. Размножение фундука отводками осуществляется укоренением молодых побегов без отделения их от куста. Если за основу берут корневища, 2-3-летние корневые побеги отделяют от куста и высаживают. При размножении делением куста во время прореживания плантаций фундука некоторые кусты выкорчевывают. Их разрубают так, чтобы на каждой части оставался корешок, и высаживают на новое место. При размножении прививкой ее делают черенкам весной. Этот способ размножения применяется для облагораживания кустов.

В орехах фундука содержится много питательных веществ: жиры, белки, углеводы и витамины. Ядра используются в пищевой и кондитерской индустрии, масло – в фармацевтической и косметологической. Калорийность фундука выше, чем у хлеба, молока и мяса. Используется даже пыльца соцветий. Она является первым после зимы кормом пчел.

Орех является продуктом диетического питания при малокровии и увеличении предстательной железы, варикозе и тромбофлебите, трофической язве и геморрое. Этот продукт рекомендован людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Считается, что фундук приносит здоровье и счастье.

источник

Фундук представлен кустарником, размером примерно 3 м. Листья его имеют форму в виде сердца или овала. Часто растение применяют для изготовления композиций в ландшафтном дизайне. На одном экземпляре расположены одновременно цветки мужские и женские, в связи с этим фундук является однодомным и раздельнополым.

Цветение происходит еще до распускания почек, чаще всего в марте месяце. Опыление происходит с помощью ветра или насекомыми.
В сентябре плоды уже созревают, обладают тонкой скорлупой. Плод представлен орехом в зеленой обертке.

Посадка фундука
Место для высадки нужно подбирать хорошо освещенное. К почвам особенных предпочтений нет, кроме заболоченных или песчаных. Оптимальным вариантом являются плодородные, рыхлые почвы.

Выбранный участок не должен быть затопленным весенними паводками.

Посадка может проводится как осенью, так и весной. Фундук является многолетним растением. В связи с тем, что крона его очень пышная и густая, расстояние между деревьями должно составлять не менее 4 м. Многие сажают деревья одиночно, поэтому для их лучшего плодоношения, нужно разместить хотя бы 3 саженца.

Яма для высадки готовится заранее, ее размеры 70х70х70. На дно ямы ложится перегной, суперфосфат, сульфат калия. Все перемешивается с почвой. По центру ямы делается небольшой холмик, корневая система саженца обрабатывается глиняно-навозным раствором, и высаживается на возвышенность. После чего засыпается грунтом и уплотняется.

Вокруг куста нужно полить и замульчировать опилками. В первые дни после высадки саженцы нужно притенять.
Уход за фундуком

Уход за растением включает: удаление сорняков, подкормку, борьбу простив заболеваний и вредителей, полив, обрезку, мульчирование.
Периодически приствольную часть фундука необходимо рыхлить, при этом удалять сорную траву и проводить мульчирование опилками или торфом.

Полив. Его следует проводить особенно в сухую погоду, это касается периода июнь-июль. В этот сезон формируются органы урожая на предстоящий год.

Подкормки

Раз в несколько лет нужно вносить органические удобрения. В их качестве можно использовать перегной или компост.
С целью повышения урожайности, рекомендуют применять минеральные удобрения: мочевина или аммиачная селитра. Они вносятся 2 раза за весь сезон.

Итак если Вы намереваетесь переезжать с одной дачи на другую то Вы всегда захотите забрать с собой хоть ту часть обстановки сделанной своими руками и уж конечно цветы и декоративные садовые растения которые посадили на участке сами.

Я сам менял дачу в своей жизни два раза. Первый раз когда у меня дочь Ева стала постоянно по старому месту жительства болеть бронхитом и врачи посоветовали переехать на юг, в морской климат. Второй раз уже, живя на новом месте подвернулся недорогой дачный участок, очень хороший, а так как первый меня в силу удаленности от города не очень устраивал, то и решили поменяться с доплатой.

Вот какие рекомендации по перевозке растений и их пересадке на новом месте, а также переносу садовой мебели и обстановки (на мой взгляд весьма разумные, потому что большая часть их уже испытана мной на практике) я нашел в журнале для дачников “Мой прекрасный сад” и охотно поделюсь ими с читателями.

Увлеченным садоводам переезд зачастую дается тяжело, ведь они уже обжились на старом месте и расставаться с садом очень не хочется. Вот забрать бы все любимые растения с собой! И к счастью, это абсолютно возможно: грамотный подход и знание некоторых секретов помогут вам захватить с собой не только садовую мебель и аксессуары, но и большинство растений. И ваше новое место обитания в скором времени превратится в настоящий цветущий рай.

Залог удачного переезда — заблаговременное планирование. Кто заранее знает, что в скором времени ему предстоит переселение, может составить подробный перечень дел, над которыми следует поработать. На дворе лето, а переезд предстоит весной? Отлично! Используйте это время, чтобы собрать семена ваших самых любимых растений (читайте подробнее о том как это делать в следующей статье: Как собрать и заготовить семена).

Разложите их в подписанные бумажные пакетики и храните в прохладном сухом месте.

Небольшие кустарники и деревья выкопайте ранней весной и пересадите в пластиковые ведра или цветочные горшки или же заверните, как это делают специалисты питомников, в мешковину. Обратите внимание на то, чтобы корневой ком был достаточно большим. Соотношение размеров корневой массы и кроны в идеале должно составлять 1:1. Укоротив ветки растения и тем самым уменьшив его объем, вы восстановите необходимое равновесие.

Если вы не можете отказаться от большого дерева или кустарника, обратитесь за помощью к специалистам фирм, занимающихся транспортировкой и посадкой крупномеров. Но учтите, что стоимость таких работ в значительной степени зависит от высоты растения.

Для более терпеливых садоводов подойдет метод размножения деревьев и кустарников черенками. Это неплохая альтернатива выкапыванию, к тому же черенки не займут много места в транспорте. Тем более что некоторые среднерослые кустарники, такие как буддлея, форзиция или смородина, всего через 2-3 года снова разрастутся до внушительных размеров.

Для любимых травянистых многолетников тоже найдется место в машине. А экземпляры, оставшиеся после деления разросшихся растений, подарите друзьям или родственникам. Близкие не только с благодарностью примут зеленых питомцев, которых вы не можете или не хотите забирать с собой, но и с удовольствием поделятся своими садовыми «сокровищами» для посадки на вашем новом участке.

Конечно, если вы переезжаете без чьей-либо помощи, то придется немного поднапрячься — самостоятельно подготовить надлежащим образом все садовые растения к смене места жительства нелегко. Но зато вы будете уверены в качестве работы. А вот компании по организации переездов, как правило, не несут ответственности за поврежденные растения, поэтому многие ваши любимцы могут пострадать. Но, если вы все-таки решитесь поручить переезд специальной фирме, необходимо подробно обговорить все организационные вопросы, и в том числе способ транспортировки зеленых питомцев.

Сильная жара или заморозки могут повредить и без того ослабленные переездом растения. Поэтому постарайтесь выбрать дни с более-менее комфортной температурой воздуха. Вот еще несколько советов для удачного переселения: летом влажность почвы особенно важна, поэтому перед дорогой еще раз хорошенько полейте все растения, которые транспортируются в ведрах или пластиковых ящиках. А вот зимой, непосредственно перед переселением, лучше, наоборот, отказаться от полива. В это время года растения необходимо завернуть в толстый слой бумаги и затем — в мягкую упаковочную пленку, зафиксировав края скотчем.

Для всех времен года актуально: у раскидистых растений по возможности свяжите ветки или листья, подняв их к верхушке растения, или обмотайте бумагой, сеткой или пленкой, чтобы они не обломались во время переезда. Высокие картонные коробки отлично подойдут для более крупных экземпляров и могут значительно облегчить транспортировку. Аккуратно упаковав растения, погружайте их в машину последними, после мебели и садового инвентаря.

«Зеленых путешественников», прибывших на новое место жительства летом, освободите от упаковки и основательно полейте. Зимой же надежно укутанные растения необходимо выдержать в непромерзаемом помещении до наступления безморозных дней и только после этого высадить в грунт. Если вы выполните данные рекомендации, ваши зеленые любимцы в скором времени легко укоренятся и хорошо приживутся на новом месте.

Источник: По материалам журнала “Мой прекрасный сад”

Своими руками › Дача сад и огород › Перевозка и пересадка растений при переезде на другой участок

  • Фундук: выращивание ценного ореха Полина Курбала
  • Фундук «Трапезунд»: описание сорта, особенности выращивания, урожайность Анна Кирницкая
  • Орешник (лещина): посадка и уход. Лещина краснолистная Неанила Федорова
  • Чекалкин орех: выращивание из семян, уход, особенности и отзывы Юлия Мастер
  • Орех сердцевидный: описание и особенности выращивания Юлия Изотова
  • Посадка и выращивание грецкого ореха Татьяна К
  • Как прорастить грецкие орехи для посадки? Евгений Никифоров
  • Лесные орехи. Очень полезен и, на радость нам, совершенно неприхотлив Бурлака Ольга Николаевна
  • Садоводам на заметку: как посадить грецкий орех Алина Шувалова
  • Маньчжурский орех: посадка и уход. Саженцы маньчжурского ореха Виктория Литвинова
  • Обрезка грецкого ореха: советы и правила Коробчану Наталия
  • Ореховое дерево: особенности выращивания Ирина Зыкова
  • Посади дерево жизни, если знаешь о том, как вырастить грецкий орех из ореха Милада Игнатьева
  • Сорта грецких орехов: фото, описание. Грецкий орех: сорт «идеал» Иван Иванов
  • Орех маньчжурский Анна Демочко

Доброго дня всем читателям!

Сегодня поговорим о посадке спиреи, дальнейшем уходе, размножении и множестве разнообразных сортов.

Такого разнообразия видов и сортов, как у спиреи, редко встретишь! Есть среди них и великаны до 2,5 м высотой, есть и карлики менее 20 см высотой. Ветви бывают стелющиеся, могут быть лежачие или раскинутые, встречаются и прямостоячие.

  • Посадке и уходе за спиреями
  • Выбор и подготовка саженца
  • Выбор и подготовка места для посадки
  • Посадка спиреи весной
  • Посадка спиреи осенью
  • Уход: полив, удобрение, обрезка, укрытие
  • Обрезка спиреи
  • Размножение спиреи
  • Укрытие спиреи на зиму
  • Виды и сорта
  • Использование в садах и партнеры
  • Видео о размножении спиреи

    Кора на них может быть от светло до темно-бурого оттенка. На одревесневающих побегах кора начинает отслаиваться.

    Листья невероятно разнообразные, форма зависит от вида или сорта – все они черешковые, но могут быть ланцетными, встречаются округлые, а у некоторых разновидностей трех или пятилопастные.

    Цветки мелкие, от снежно белых до малиновых, в большом количестве собраны в соцветия. Все спиреи цветут весной или летом. У одних сортов это метелки, у других щитки или пирамидки, но встречаются и колосовидные соцветия. У разных спирей соцветия располагаются по-разному: могут располагаться только на концах побегов, могут по всей длине ветки. А теперь подробнее о

    Посадку спиреи, и весеннее, и летнее цветущей можно производить и весной, и осенью. В садовом центре или питомнике декоративных культур лучше выбрать саженец с закрытой корневой системой или с комом земли.

    Саженец должен быть молодым, компактным, на нем не должно быть листьев. Спиреи, на которых появились листья, плохо переносят пересадку.

    Не стоит покупать разросшиеся кусты с очень разветвленными побегами. Не лучший выбор – растения, у которых из дренажного отверстия проросли корни. С одной стороны, это подтверждение того, что саженец растет в этом горшке давно, а не посажен в него за час до продажи, с другой стороны земляной ком весь оплетен корнями и им уже тесно в закрытом объеме.

    У растений с открытой корневой системой необходимо проверить качество мочки корней. Корни должны быть влажными, эластичными, без обломанных и почерневших на срезе. Не должно быть сухих и ломких корней. Полезно, когда открытая корневая система покрыта смесью глины, навоза и стимулятора корнеобразования.

    Ветки должны быть живыми, гибкими, с зеленой корой, здоровыми почками. Ветки второго порядка в небольшом количестве приветствуются.

    Размножение спиреи делением куста. Посадка деленок.

    Как у каждого растения, у спиреи есть свои особенности выбора места и способа посадки.

    • Все спиреи могут расти как на солнечном месте, так и при некотором затенении. В полутени кусты лучше растут, но образуют меньше цветов. В то ж время на спиреях в небольшом затенении цветочные корзинки более яркие по окраске и дольше сохраняют свою декоративность.
    • Почва предпочтительна водопроницаемая, умеренно влажная. Для улучшения состава садовой земли, в её состав можно добавить листовую или дерновую почву. Тяжелые глинистые грунты разрыхляют торфом и песком. Спирея Биларда и её гибриды не переносят известковых почв.
    • При посадке спиреи обязательно создают дренажный слой из керамзита или битого кирпича.
    • Яму для посадки готовят на одну треть больше земляного кома саженца, глубиной не менее 0,5 м, при этом корневая шейка должна находиться на уровне как в питомнике.
    • Сажать лучше в пасмурную погоду, во время дождя приживаемость растений выше.
    • Подходящие соседи для кустов спиреи – хвойники.

    Весной сажают спиреи, цветущие летом. С посадкой нужно поторопиться и успеть посадить кусты до распускания почек.

    При любом сроке посадки яму готовят одинаково: стенки должны быть вертикальными и копают ее за 2-4 дня до посадки. Слой дренажа должен быть не менее 15, а лучше 20 см.

    • При посадке нужно укоротить надземную часть и обрезать очень длинные и подсохшие корни.
    • Вынутую из посадочной ямы почву смешивают с удобрением, при необходимости с торфом или песком.
    • На дне ямы устраивают холмик земли, на него устанавливают саженец.
    • При открытой корневой системе все корни расправляют, направляют в разные стороны и присыпают землей.
    • Засыпав корни наполовину, в яму выливают ведро воды.
    • Засыпают яму полностью.
    • Почву вокруг куста уплотняют и саженец слегка подтягивают вверх, чтобы корни расправились.
    • Формируют земляной вал вокруг куста, поливают и присыпают мульчирующим материалом для сохранения влаги.

    Осенью сажают и пересаживают спиреи любого срока цветения. Важно закончить этот процесс до окончания листопада. В это время можно размножать кусты делением куста. Возраст спиреи не должен превышать 3-4 лет. У более взрослых кустов корневая система очень большая, ее трудно извлечь из земли и разделить.

    Разделяемый куст выкапывают, оставляя ком земли немного больший, чем проекция кроны. Обрубленные при этом некоторые корни не нанесут вреда кусту. Извлеченный из земли куст опускают в емкость с водой. Размокшая земля останется на дне, корневая система будет видна полностью. Допускается удалить старую почву с корней проточной водой.

    Делить куст лучше острым секатором. На каждой делёнке оставляем разветвленную мочку корней и два–три одно-двух летних побега. Далее сажают, как весной: создают дренажный слой, насыпают земляной холм, расправляют на нем корни, засыпают почвой и поливают по мере закапывания корней, создают поливную лунку и мульчируют поверхность.

    Спирея японская

    Все спиреи относятся к растениям из серии «Само растет». Уход за ней минимальный: умеренные поливы, рыхление, прополка, подкормка, обрезка.

    Корневая система у спирей располагается неглубоко, отсюда и необходимость мульчирование почвы, полив не реже двух раз в месяц. В каждый полив под куст выливают по 1,5 ведра воды.

    Рыхлить почву и удалять сорняки обязательно. В качестве подкормки используют комплексное удобрение или настой коровяка с добавлением суперфосфата (10 г на ведро настоя). Самое важное внесение подкормок после обрезки и перед цветением.

    Вредителями и болезнями спиреи почти не повреждаются. На них встречаются тли и паутинный клещ. Вредители чаще поселяются на молодых побегах. Тля не только высасывает соки, ослабляя растения, на выделениях тлей поселяется сажистый грибок, ухудшающий внешний вид. Бороться с ними можно любыми химическими средствами или травяными отварами. При небольшом количестве вредителей, их можно смыть потоком воды. Но повреждения от вредителей часто бывают незначительными и на декоративности кустов не отражаются.

    Рано или поздно кусты спиреи вырастают до таких размеров, что их нужно подстригать. Как это сделать правильно без потери декоративности?

    Цветы на весеннецветущих разновидностях располагаются по всей длине побега, а значит на них удаляют только подмерзшие зимой кончики. Старые побеги удаляют один раз в 7-14 лет. Такие ветки вырезают на уровне земли, а из выросших молодых побегов оставляют 5-6 для будущего цветения. Еще через год–два удаляют следующие устаревшие побеги. Таким образом омолаживается весь куст. Санитарную обрезку кустов можно проводить в течение всего сезона.

    Спиреи, цветущие летом, подстригают рано весной. Обрезаемый побег укорачивают до крупных почек, мелкие побеги и неудобно расположенные удаляют полностью. После сильной обрезки вырастают новые, сильные ветки. Стареющие побеги нужно удалять регулярно, иначе у куста не останется сил для формирования побегов возобновления. Кусты в возрасте 4 и старше можно ежегодно обрезать до 30 см от земли. Если такая обрезка не омолодит куст и сильных побегов на нем не появится, то куст нужно разделить или заменить. Средняя продолжительность жизни куста спиреи 15-20 лет.

    Читайте также:  Можно ли обрабатывать доски отработкой

    Спирея серая Грефшейм

    Способы размножения спирей — семена, черенкование, деление куста и отводки. Рассмотрим каждый из них.

    Самый неудобный способ размножения. Таким способом размножают негибридные виды. Сортовые качества всходов через семена не передаются. Кроме того, для повышения всхожести необходима трудоемкая стратификация семян.

    Выдает хорошие результаты. Правильно и своевременно заготовленные черенки в 70% случаев укореняются без применения корнеобразователей. Черенки с кустов, цветущих весной, заготавливают в начале июня, летнецветущие спиреи черенкуют в конце июня-июле. Одревесневшие черенки всех спирей укореняются в начале – середине осени.

    Для укоренения берут сильный однолетний побег, его делят на черенки с 5-6 почками. Нижние 2-3 листа удаляют вместе с черенками, на остальных обрезают половинку листа. Хороший результат дает замачивание черенков на несколько часов в растворе эпина (в 2л воды растворяют 1мл эпина). Нижний срез черенка можно обработать корневином.

    Подготовленные черенки под углом 30-45 градусов сажают во влажный субстрат. Это может быть песок, перлит, вермикулит, питательная почва. Посаженые черенки очень удобно накрыть пластиковыми бутылками, у которых обрезано дно. В такой импровизированной теплице поддерживается более равномерная температура (пластик слоистый, прозрачный) и можно гибко регулировать влажность.

    Сначала пробки можно накрутить и устроить полную герметичность, в дальнейшем, сняв пробку, устраиваем проветривание. Устроив тень над посадками, черенки под пластиковыми колпаками необязательно опрыскивать по нескольку раз в день, достаточно периодически поливать почву вокруг черенков.

    Перед наступлением устойчивых заморозков черенки вместе с бутылками накрывают утеплителем – листьями, ботвой, ветками. Зимой утепляют снегом. Весной укрытие снимают, а когда появляются побеги, молодые кусты можно перенести на постоянное место.

    Делить куст спиреи лучше осенью. Осторожно выкапывают куст, который будут делить. Землю с корней лучше стряхнуть, чтобы лучше было видно, где можно разделить куст. У каждого разделенного куста должно остаться по 2-3 сильных побега и достаточная мочка корней. Разделённый куст сажают на новое место, учитывая глубину посадки на старом месте. Устройство дренажа, создание поливной лунки и полив обязательны.

    Весной сильный однолетний побег пригибают к земле (можно надрезать кору на месте соприкосновения с землей) укладывают в подготовленную лунку, пришпиливают к земле и засыпают питательной смесью. Длинные побеги можно прикопать в нескольких местах – получится несколько отводков. К осени на поврежденном месте образуются корни и саженец можно отделить.

    Хотя мочковатая корневая система располагается близко от поверхности пониженные и повышенные температуры большая часть спирей переносят легко. Некоторые виды спирей, такие как серая, средняя, низкая, трехлопастная, дубровколистная не повреждаются и до -50С, на спиреях Бумальда, березолистной, Эмилии, густоцветковой, белой, острозазубренной при таких морозах, возможно, подмерзание однолетних побегов.

    Обезопасить посаженные спиреи в Средней полосе России можно, если побеги связать в один пучок и, пригнув к земле, накрыть опавшими листьями слоем около 15 см, а сверху накрыть обрезанными ветками, защищая от выдувания листьев и лучшего снегозадержания. Кусты, посаженные осенью, в любом регионе на зиму лучше укрыть. Для этого можно использовать опавшие листья, ботву овощных растений, обрезанные ветки.

    Все разнообразие спирей делится на две большие группы цветущие весной и летом. Весеннецветущие спиреи создают фонтаны белых цветов и заполняют сад облаком белоснежных цветков. Листья некоторых видов спирей осенью окрашивают кустарники в различные цвета от желтого до пурпурно-красного.

    Сезон цветения спирей открывает спирея серая. Это объемный кустарник с дугообразно поникающими ветвями, густо усыпанными мелкими белыми цветками. Самый известный и популярный сорт спиреи серой – «Grefsheim».

    Спирея серая Грефшейм

    Следом за ней распускает свои цветки спирея Тунберга. Куст её вырастает не выше 1м. Отличительная особенность вида – листья на ней остаются почти весть год.

    Спирея Тунберга

    Цветение спиреи Тунберга поддерживает спирея острозазубренная. Ее белые цветки собраны в некрупные соцветия, распустившиеся на изящно изогнутых ветвях.

    Спирея острозазубренная или спирея Аргута

    Следующей расцветает спирея Вангутта. Кустарники высотой до 2м обильно цветут в мае-июне.

    Спирея Вангутта

    В мае-июле цветет спирея ниппонская. У ее кустов слегка поникающие в верхней части прямостоячие побеги.

    Спирея ниппонская

    Самая обильноцветущая спирея сливолистая «Plena». Цветет в мае-июне, осенью куст становится пурпурно-красным.

    Спирея сливолистная

    Ещё немного фото красавиц спирей!

    Спирея японская «Литтл Принцесс» Спирея Бумальда «Голд Флейм» Спирея Билларда

    Использование всех спирей очень разнообразно. Эти кустарники быстро образуют живые цветущие изгороди, которые легко заполняют большие площади. Удачно сочетать спиреи и в индивидуальных посадках, и в сочетаниях с другими деревьями или кустарниками, и для создания миксовых живых изгородей. Привлекающая внимание, форма кустов спиреи и тонкие побеги создают привлекательный контраст с темноокрашенными соседями.

    Кусты спирей удачно создают яркие, цветущие, живые изгороди. Они легко стригутся. Особенно красивы нестриженые кустарники плакучей формы, усыпанные кипельно — белыми цветами.

    Живая изгородь из спиреи

    Одиночные спиреи хороши как фон для многолетних травянистых или луковичных растений.

    Летнецветущие спиреи хорошо заполнят пустоты между хвойниками, где они весь сезон будут создавать яркие акценты.

    Низкорослые, карликовые сорта спиреи образуют неповторимый цветной ковер, если их посадить на освещенном солнцем склоне. Такие невысокие кусты украсят собой рокарии, каменистые сады, альпийские горки.

    Более высокие гибриды подойдут для обрамления, на краю газона, на переднем плане живых перегородок, на клумбе с травянистыми многолетниками.

    Сияющие белые цветы спиреи делают ее удачным партнером для цветущих в начале весны луковичных, кустов и многолетников.

    Удачное решение для яркой весенней клумбы — желтые нарциссы и красные тюльпаны на фоне низкорослой спиреи.

    Белые струи «фонтанов» спиреи Вангутта придадут элегантности и добавят энергии в посадках травянистых многолетников, цветущих в конце весны – бородатых ирисов или пионов.

    Весеннецветущие спиреи органично сочетаются в ярких живых изгородях удачно сочетаются с посаженой рядом кольквицией прелестной и красными вейгелами, бобовник «Золотой дождь» или лещины пурпуролистой создадут подходящий фон.

    Если посадить рядом спирею, калину обыкновенную и чубушник получится «белая мечта»

    В июле, когда большинство кустарников уже отцветет, начинают цвести летнецветущие спиреи. Сажают их на переднем плане смешанных изгородей, на фоне хвойных деревьев, или отдельными кустарниками.

    Яркие красные цветки спиреи Бумальда станут еще ярче, если посадить их на фоне белой или желтой лапчатки кустарниковой. Удачно сочетаются между собой спирея и зверобой, если их подобрать одной высоты. Сочетать лучше большие группы этих цветов.

    Буддлею Давида хорошо использовать как фон.

    Правильно подобрав сорта и разновидности спиреи, её цветением можно наслаждаться с весны до середины лета.

    Желаю всем наслаждаться цветением спиреи в саду, посадка и уход теперь для вас не секрет.

    • Кизил — посадка и уход
    • Вереск — посадка, размножение, уход
    • Тюльпаны — посадка и уход
    • Ирисы — посадка и уход
    • Лилии — посадка и уход

    Большинство владельцев дач, садов и участков покупают саженцы на рынке, где продавец сразу может дать массу советов по их правильной посадке. Зачастую продавцы разбираются в этом деле неплохо, но нередки случаи, когда продавец всего лишь нанят садоводческим хозяйством для продажи саженцев и в этом случае ему просо пишут рекомендации, которые он заучивает наизусть и рассказывает вам в независимости правильно это или нет.

    Ладно, если у Вас есть свой, личный опыт по посадке и разбивке сада и выращиванию этого дерева, а если нет, а рекомендации окажутся неверными то тогда прощай молодое плодовое дерево – в лучшем случае не будет плодоносить очень долго, в худшем же погибнет на глазах, прямо после посадки.

    Поэтому всегда важно знать что, когда и как правильно садить – плодовое дерево, тем более молодое, саженец это не поле для экспериментов – поверьте.

    Итак, Как правильно посадить дерево в саду.

    В начале рассмотрим само строение молодого плодового дерева – саженца на фото 1.

    Как многие знают его корни отделяются от ствола корневой шейкой.

    Перед посадкой саженца обязательно убедитесь что вы нашли корневую шейку (как правило это место ответвления первого крупного корня корневой системы).

    Важно это потому что прививка может быть сделана как в ствол подвоя (так называемая Прививка на штамб), а может быть сделана и в корневую шейку – поэтому ориентироваться при посадке саженца на прививку нельзя – точнее будет опираться на корневую шейку.

    Место для посадки – подготовка

    Для посадки саженца выкопайте яму ориентировочно 80 сантиметров в диаметре, и в глубину чуть менее метра (80-90 сантиметров на рисунке 2).

    Теперь важно ее заполнить, для чего возьмите навоз (обязательно полностью перепревший) и торф (по две садовые тележки), а также комплексные удобрения и песок.

    На этом же этапе посадки молодого дерева можно вбить в дно ямы кол, к которому впоследствии Вы подвяжете саженец, чтобы он рос прямо.

    Засыпать яму для саженца лучше слоями – почва, перегной, торф и минеральные удобрения, затем перемешиваем, и опять повторяем в этом же порядке. Засыпку посадочной ямы производите до тех пор, пока вокруг саженца над грунтом не появится небольшой холмик около 20 сантиметров в высоту. Этот холмик впоследствии компенсирует усадку грунта вокруг саженца, поэтому он должен быть около 7-10 % от глубины (на столько примерно осаживается засыпочная грунтовая смесь).

    Если же вы засыплете посадочную яму вровень с почвой, грунт осядет и после первого же дождя вокруг молодого саженца будет лужа, а значит, он начнет гнить (не обязательно, но это вполне возможно, по крайней мере, риск гниения коры в дождливую погоду очень большой).

    Впрочем, совсем без влаги тоже нельзя и борьба с ней должна быть разумной, поэтому сделайте вокруг саженца своеобразный бортик который будет позволять впитываться воде в глубину а не растекаться по участку. (Рисунок 2).

    Рис. 2 Подготовка посадочной ямы

    Рис. 3 Правильная и неправильная заправка ямы

    А) усадка грунта при правильной заправке ямы

    Б) усадка грунта при неправильной заправке ямы

    Читайте также: Саженцы – как правильно и какие выбирать: 5 советов садоводу

    Теперь приступаем к посадке саженца. Для этого по верху насыпанного холмика делаем углубление, которое по размерам должно чуть-чуть превосходить размеры корней саженца.

    Теперь аккуратно расправьте все корни, разведите их в стороны и в глубину как можно более равномерно, и присыпьте грунтом с таким учетом чтобы корневая шейка возвышалась над землей на 6-7 сантиметров.

    Перед поливом саженца нужно уплотнить почву, сделать это можно ногой – на фото 4 видно что при этом надо носок обуви должен быть расположен в сторону саженца.

    Подвязывать саженец к колу нужно не туго, восьмеркой – задача веревки или шпагата не притянуть как можно туже саженец дерев к колышку, а лишь удерживать его в вертикальном положении, чтобы он рос прямо.

    Некоторые садоводы считают, что если верхние корни саженца при посадке видны то это не страшно и их все равно через несколько дней после начала роста затянет в глубину, но я стараюсь закрывать их полностью – все-таки молодой саженец еще очень нежный и слабый.

    Рис. 4 Утаптывание почвы вокруг саженца

    Рис. 5 Посадка саженца на холм

    Свеже-посаженное дерево полейте четырьмя ведрами воды (по объему). Сделать это можно и садовой лейкой и шлангом. В большинстве случаев я не поливаю водой из дачной скважины – а перед посадкой стараюсь нагреть воду на солнце или взять из садовой бочки, можно дождевую.

    Все таки вода из скважины холодная.

    Поливайте медленно – давая воде уйти вглубь, к корням, следите за тем чтобы холмик вокруг саженца не размыло.

    Если Посадка саженца производится весной, то поливать его нужно раз в 7-10 дней до осени, если лето мало дождливое то даже чаще, грунтовой влаги молодому дереву мало.

    Если посадка осенняя, то поливать можно реже.

    Верхушки у саженцев часто могут подсыхать на 6-7 сантиметров, ведь дерево еще молодое и прирост к зиме может просто не успеть сформироваться. Особенно часто проявляется это у тех саженцев, посадку которых производили осенью.

    Поэтому у осенних саженцев можно обрезать верхушку до самой границы с созревшей древесиной (плотное одревеснение побега обычно видно хорошо – кора там глянцевая, а у незрелой части кора опушена, междоузлия расположены очень близко друг от друга).

    Если по цвету коры или листочкам определить это не удается, то можете просто сделать обрезку саженца на 2-3 верхние почки после посадки – этого будет достаточно. Одновременно с этим подрежьте и боковые ветки так чтобы они не опережали по высоте роста центральный ствол.

    Ссылка по теме: Обрезка деревьев в саду

    Наиболее часто саженцы гибнут зимой – факторов гибели тут множество – и плохая зимостойкость (бывает, что и обманывают нашего брата дачника, по сути то ведь покупаем кота в мешке). Вторая не менее частая причина – неправильная посадка саженца.

    Если корневая шейка была сильно заглублена и скрыта землей, дерево вместо того чтобы сразу войти в активный рост и вегетацию, которые позволят ему легко перенести зиму, будет долго осваиваться на новом месте, или как говорят – «прирастать». Также в результате заглубления корневой шейки дерево может очень долго не начинать давать урожаи.

    В этом случае надо будет аккуратно обкопать саженец, отгрести землю и найти корневую шейку. В том случае если она ниже уровня земли то саженец или молодое дерево надо будет обкопать поглубже (не повредив корневую систему) и вместе с земляным комом поднять на требуемую высоту. Как правило после такой процедуры дерево начинает плодоносить в положенные сроки.

    Совет дачникам и садоводам

    Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы. Поэтому выбирайте для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка. Старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика.

    Много вопросов задают себе садоводы-любители: «Когда сажать? Как сажать?». Чего только не придумывают садоводы, например, в яму закладывают ржавое железо, камни, ветки и т. п., при такой посадке дерево плохо растет и в результате погибает.

    Почти во всей литературе по садоводству рекомендуют сажать плодовые деревья весной, потому что осенью они не успевают прижиться, а до весны их рекомендуют просто прикопать. У меня был печальный опыт посадки плодовых деревьев весной, как рекомендуют многие ученые-садоводы, а именно посадка яблонь в ямы, приготовленные с осени. Растения сначала хорошо росли и развивались, как только пришло время цветения, зацвели, а потом цветки и завязь сбросили и засохли.

    После этого я начал сажать плодовые деревья только осенью, и растут они очень хорошо. Смотрите, что происходит в природе осенью: деревья сами себя сеют, сбрасывают на землю косточки, семечки и т. п.

    А я делаю так. Купленные саженцы плодовых деревьев сажаю только осенью. Готовлю яму в зависимости от величины корневой системы, если большая — яму делаю 60×60 см, если маленькая — поменьше. В ямы закладываю 2-3 ведра перепревшего навоза, смешиваю его с землей, можно заменить навоз созревшим компостом, добавляю 4-5 стаканов древесной золы и 1,5 — фосфорно-калийных удобрений.

    Перед посадкой замачиваю корни в глиняной болтушке на сутки, потому что почти все саженцы имеют подсохшую корневую систему, а затем сажаю их. Сажаем саженец вдвоем. Саженец ставлю по центру, возле него забиваю кол, к нему привязываю саженец. Набрасываем земли на корни. Я растение встряхиваю, чтобы не заглубить корневую шейку, затем уплотняю почву ногами по радиусу от ствола. Корневая шейка должна быть на 5-6 см выше почвы. Потом присыпаю к стволу холмики земли, которые отгребаю от ствола к краям, получается круглый земляной валик. К стволу наливаю 1,5-2 ведра воды (см. рис.). Полив делаю для снабжения влагой корней и для лучшего контакта их с почвой. На другой день поправляю и подсыпаю просевшую почву, затем мульчирую компостом.

    Посаженные осенью деревья до наступления весны хорошо приживаются, так как они растут, даже когда надземная часть отдыхает. При наступлении холодов я вокруг ствола мульчирую компостом и сухими листьями слоем 20 см, а надземную часть деревца обматываю мешковиной.

    Иногда только спустя какое-то время становится очевидно, что место на участке для деревца выбрано неудачно. Хвататься за пилу не стоит! Растения, которые посажены не более чем 5 лет назад, как правило, еще можно пересадить (в идеале – в октябре и апреле в сухую погоду).

    Чтобы деревце (в нашем случае боярышник (Crataegus) ‘Carrierei’) не потеряло при этом слишком много молодых корешков, его нужно переселить вместе с земляным комом.

    Сначала (2) лопатой сформируйте полусферой верхнюю часть земляного кома, снимая землю слоями, начиная от ствола. Затем (3), отсекая боковые корни, отделите ком.

    (4) Подденьте его лопатой, отрезая идущие вглубь земли корни. (5) Все торчащие корешки аккуратно подравняйте секатором. Если какие-то корни до конца не обрубить, 6 ком начнет растрескиваться и может вообще развалиться. Чтобы этого не произошло, обязательно доведите работу до конца и уже затем вынимайте деревце. После этого (7 )положите его на кусок мешковины и (8) свяжите концы ткани. Для надежности обвяжите ком (9) еще одним отрезком мешковины.

    Затем (10) укоротите ветви, чтобы уменьшился диаметр кроны, тогда растению потребуется меньше питательных веществ и воды (в этом случае шансы на хорошее укоренение в новом месте возрастут). Перенесите дерево на новое место и посадите на ту же глубину, как до пересадки.

    Мешковину можно не снимать, достаточно развязать узлы. Заполните землей посадочную яму и хорошенько полейте растение.

    Никто не будет спорить о том, что при посадке саженцев посадочную яму надо заполнять плодородной почвой. Но где ее взять? Да, конечно, если вы решили разом разбить свой сад и одновременно собрались высаживать, скажем, с десяток плодовых деревьев, то общий объем требуемого плодородного грунта составит несколько кубометров. В этом случае оптимальный вариант – завезти на участок землю машиной. А если посадочная яма одна? Откуда брать грунт? Срезать с грядок? Можно, конечно, и так сделать. Но только кому от этого будет лучше? Это ж сколько придется обкорнать грядок! Да и разве для того трудились вы, корпя над своим огородом и тщательно планируя посадки? Вот уж действительно: одно лечим, другое калечим.

    Некоторые мне заметят, что можно землю купить в магазине. Ладно, но давайте сначала подсчитаем. Объем обычной посадочной ямы размером 80x80x80 см составляет около 500 л (пол-куба). Иными словами, потребуется 10 пятидесятилитровых пакетов фунта, розничная цена которых от 200 рублей и выше. Получается, что общая стоимость этого удовольствия составит 2000 рублей. Да, накладненько получается.

    И потому уже несколько летя использую при посадке плодовых саженцев технологию, позволяющую в несколько раз снизить затраты на закупку грунта и при этом значительно повысить плодородие находящегося в яме грунта. В основе технологии – использование сидератов.

    Посадочную яму рою указанных выше размеров. Стенки стараюсь сделать несколько наклонными (погодите обвинять меня в излишней роскоши, дальше увидите, зачем это нужно). При этом поверхностный слой грунта с дерниной откладываю в отдельное место, а остальной грунт храню рядом с выкопанной ямой.

    Если предполагаю использовать саженцы с открытой корневой системой (их продажа обычно заканчивается в июне-июле), то яму готовлю так рано, как позволяет оттаявшая почва.

    А если саженцы будут с закрытыми корнями, то яму можно начинать готовить вплоть до начала августа, но не позже, иначе можно не успеть все приготовить к посадке. Дело в том, что длительность подготовки ямы по моей технологии – два с половиной, а то и все три месяца.

    Заранее приобретаю семена сидератных трав из расчета один пакет на каждую яму. Я в основном использую люпин и вико-овсяную смесь, но, думаю, можно и другие сидераты. Требуется еще пакет комплексного удобрения, например, азофоски (70-80 руб.), и пакет 40-50 кг торфяного грунта (около 150 руб.). Всего расходов на 320-330 руб.

    Когда яма выкопана, на дно ее высыпаю горсть семян сидератов и заделываю в грунт. С помощью культиватора или грабель стараюсь заделать семена и на боковых стенках ямы – именно для удобства этой операции я их делаю наклонными. Затем поливаю раствором комплексного удобрения и жду две недели.

    В течение этого времени сидераты дают обильные всходы сначала на дне, а потом и на стенках ямы (фото 1 и 2). Потом свежую поросль только на дне срезаю острой тяпкой, присыпаю слоем вынутого грунта (12-15 см, прежде всего дерниной, укла-

    Дывая ее корнями вверх) и снова высаживаю семена сидератов. Насыпанный грунт уплотняю. Поросль на стенках не трогаю. Опять поливаю раствором удобрений.

    На этой стадии устанавливаю посадочный кол, который делаю из двух соединенных П-образных оцинкованных профилей длиной 1,5 м. Получается квадратная труба, в нижней части сверлю десяток отверстий для выхода воды. Такая конструкция позволяет в дальнейшем доставлять воду и растворы удобрений непосредственно в корнеобитаемый слой, оставляя без питания поверхностные сорняки.

    Итак, через две недели все действия повторяю, при этом к вынутому из ямы грунту примешиваю небольшое количество торфо-песчаной смеси и древесной золы для улучшения структуры почвы. При необходимости известкую. Процедуру повторяю 4-6 раз.

    B результате посадочная яма постепенно оказывается заполненной слоями почвосмеси вперемешку с зеленой массой и корнями сидератов (фото З).

    Слои пропитаны раствором удобрений, их структура улучшена, кислотность оптимизирована. За время последовательного заполнения (а это до 12 недель) слои оседают, их плотность приближается к естественной, что предотвращает сильное оседание саженца после посадки. Самый верхний слой засыпаю одним торфом – легче будет бороться с сорняками. После готовности ямы в верхнем слое возле выступающего кола разгребаю грунт для корневой системы саженца, сажаю его и подвязываю к колу.

    Такая технология позволяет снизить затраты на заполнение ямы плодородной почвосмесью в 7-8 раз.

    Качество грунта, заполняющего яму, при этом вполне хорошее, что показывает нормальное развитие саженцев. Недостатком этой технологии является длительный (8-12 недель) период подготовки, во время которого сама яма и вынутый грунт создают помехи передвижению по участку. Однако эти неудобства с лихвой компенсируются достигнутой экономией.

    Думаю, эта технология может заинтересовать дачников. Будет интересно узнать результаты ее применения.

    © Автор: В. Н. Лавров Подольск.

    Читайте также:  Что можно приготовить из ботвы свеклы на зиму

    © Автор: И. Войтюк Член всероссйиской академии садоводов

    Сад и дача › Советы дачнику › Как правильно посадить саженец плодового дерева на участке

    источник

    Мощное, непривередливое дерево грецкого ореха нависает над землей могучими ветвями, затеняя зону отдыха. Иногда размеры растения становятся проблемой. Пересадка грецкого ореха позволяет правильно перенести растение, не навредив ему.

    Пересадка грецкого ореха — ответственное мероприятие

    Пересадка ореха имеет свои особенности. Некоторые из них касаются агротехнических факторов, другие же касаются подходящего времени года.

    Некоторые владельцы земельных участков совершают ошибку, сажая грецкий орех рядом с домом или хозяйственной постройкой. Корневая система взрослого ореха мощная и раскидистая. У молодых саженцев такой проблемы нет, но нужно думать о том, что в будущем корни разрастутся.

    Мешать могут не только корни, но и крона растения. Нередко, особенно в весенний период, активный листопад приводит к частым изнурительным уборкам. Пересадка может решить проблему. Чтобы орех грецкий дальше рос и плодоносил, важно при выкапывании и транспортировке дерева не повредить его корни. С деревом, возраст которого старше 4 лет, сделать это очень сложно.

    Не только травмирование корневой системы, но и другие человеческие ошибки, могут убить растение. Часть из них касается лучшего времени для пересадки. Специалисты уверены, что лучше всего заниматься ею в теплое время года – весной или осенью.

    Корни грецкого ореха раскидисты, и их сложно не повредить

    Перед тем, как пересадить орех, следует изучить, как правильно выкорчевать растение, посадить его на постоянное место, ухаживать. Но, все эти особенности не будут эффективны, если вы решили пересаживать орех в не самое подходящее для этого время. Грецкий орех – дерево с уникальной корневой системой, которая находится в постоянном контакте с симбиотическими грибами, дающими растению энергию для активного роста и плодоношения. Несвоевременное вмешательство в эту связь действует на дерево разрушительно:

    • корни ореха гниют;
    • дерево постоянно болеет;
    • орех может не приняться и погибнуть с наступлением холодов;
    • снижается урожайность.

    Выбор подходящего времени для пересадки осуществляется с учетом множества личных и агротехнических факторов. Процесс пересадки состоит из удаления ореха со старого места, подготовки новой ямы для дерева с удобренной почвой.

    Приступают к таким операциям только тогда, когда дерево находится в спячке. В период сокодвижения, с середины марта по октябрь, пересадку проводить запрещено.

    При выборе нового места, для молодого ореха или же проросшего орешка, важно учитывать множество факторов, которые позволят дереву расти и развиваться. Пересаженные деревца должны получать солнечную энергию, поэтому их не следует располагать в тени. Орех в таких условиях быстро погибнет. Корневая система дерева может повредить фундамент, что приведет к необходимости капитального ремонта не только опалубки дома, но и всей постройки.

    Заниматься пересадкой ореха следует до появления почек на дереве или же осенью, когда листва полностью опадет. Когда можно заняться таким делом, каждый человек определяет сам, руководствуясь климатическими особенностями региона. Весной важно учитывать не только температуру воздуха, но и почвы. В марте, до начала сокодвижения, в отечественных климатических условиях отмечаются частые заморозки. Это может погубить саженец.

    Поэтому лучше заняться пересадкой позже, когда температура воздуха ночью не будет ниже 10 °C. Несмотря на то что к этому времени на кроне дерева могут появляться листья, апрельская или майская смена места жительства будет для ореха менее болезненной, чем в холодное время года.

    Пересадка Волошского ореха осенью имеет свои особенности. Приступать к ней можно только теплой осенью. В северных районах перенос ореха лучше отложить до весны. Любое понижение температуры воздуха ниже 10 °C может убить растение, поэтому пересадка саженца грецкого ореха осенью подойдет только южанам.

    Пересаживать орех осенью можно только в очень теплых краях

    1. Лучше всего сажать дерево после обеда. Во второй половине дня активность биологических процессов снижается, что позволяет дереву быстрее адаптироваться к новому месту.
    2. Размер ямы под посадку определяется не только возрастом саженца, но и состоянием почвы. В плодородном грунте глубина и диаметр ямы 50–60 см. Для других типов почв глубина и диаметр ямы не должна быть меньше 1 м.
    3. За сутки до переноса дерева на новое место его следует полить.
    4. Обрезать корни, сохранив 35–40 см их длины.

    Хорошее качество грунта – залог успешной пересадки дерева. Специалисты советуют при подготовке нового места посадки смешать почву с удобрениями. Лучше всего использовать для этого перегной и компост, можно добавить и суперфосфат (до 3 кг), хлористый калий (700 г), древесную золу (до 2 кг) и аммофос (до 2 кг). Нельзя забывать про мульчирование и полив. Вокруг посаженного дерева следует разместить несколько килограмм смеси соломы с навозом. Такое азотное удобрение позволяет растению получить необходимую энергию для роста.

    источник

    Лещина, орешник, фундук – это названия одной и той же культуры. Мы привыкли, что лесной орех – дикое растение, но его можно успешно выращивать и в саду.

    Чтобы собирать со своего участка крупные и вкусные орехи фундука, следует грамотно посадить орешник и правильно за ним ухаживать.

    Саженцы лещины можно посадить весной и осенью. Однако лучший период для посадки лещины – это осеннее время, за 2-3 недели до устойчивых заморозков. До наступления зимы саженцы успеют хорошо укорениться.

    Для посадки лещины осенью выбирают саженцы без листьев, с хорошо развитой корневой системой длиной около 50 см, с 3-5 развитыми побегами толщиной 1-1,5 см и длиной до 1,5 м. Высаживают орешник рядами или отдельным кустом. При высадке рядами между саженцами оставляют 4-5 м и 6 м в междурядьях.

    На успешный рост и плодоношение орешника большое влияние оказывают выбор места посадки, состав почвы и залегание грунтовых вод. Лещина предпочитает солнечные и защищенные от сквозных ветров места. Удачным местом для посадки будет южная и западная сторона возле стен строений или живой изгороди.

    Соседние деревья с объемной кроной должны располагаться не ближе 5 м от орешника. Не подходят для посадки места с высоким залеганием грунтовых вод, а также участки, которые весной затапливаются талыми водами.

    Лучший грунт для выращивания − легкая, богатая гумусом и рыхлая почва с нейтральным или уровнем кислотности или слабокислая. Не подходят тяжелые, суглинистые, бедные питательными веществами и заболоченные земли.

    За 4 недели до посадки нужно приготовить посадочные ямы, чтобы земля в них успела хорошо осесть и уплотниться. Для плодородной почвы будет достаточно выкопать яму глубиной и диаметром в 0,5 м. Для почвы, бедной питательными веществами, ямы нужно выкапывать более крупные: диаметром и глубиной 80 см. Перед посадкой ямы заполняют плодородной почвой, перемешанной с 15 кг перепревшего навоза, 2 стаканами золы или 200 г суперфосфата.

    Для лучшего роста орешника в почву можно добавить несколько пригоршней земли, взятой из-под лесного орешника.

    По центру ямы формируют посадочный холм. Корни саженца погружают в глиняно-навозную болтушку, затем аккуратно расправляют их по центру холмика. Яму засыпают, а почву вокруг саженца утрамбовывают. Корневая шейка молодого орешника должна находиться на 5 см выше уровня земли. После посадки возле саженца вбивают кол для опоры и привязывают к нему орешник. Затем растение обильно поливают: не меньше 3-5 ведер на 1 саженец.

    Для максимального сохранения в почве влаги приствольные круги лучше замульчировать хвоей, опилками или перегноем. Но слой мульчи не должен касаться веток саженца, иначе кора начнет преть.

    В первые дни молодой кустарник лучше притенить. Через 5-7 дней можно повторить полив лещины. Поливать орешник лучше небольшими порциями, когда влага от предыдущего полива хорошо впитается в почву. Так земля лучше пропитывается влагой, а корни не гниют.

    Заправленная гумусом и удобрениями посадочная яма обеспечит саженец необходимым питанием для роста на ближайшие 3-4 года. Поэтому в течение этого времени лещину можно больше не подкармливать.

    По истечении 5-6 дней после посадки куст подвергают послепосадочной обрезке. Ее цель − восстановить равновесие между надземной частью и поврежденной при посадке корневой системой саженца. Саженцы лучше приживаются и образуют более мощные корни и, как следствие, хорошую пышную крону. При обрезке удаляют сломанные, подсохшие, растущие внутрь куста ветви. Оставшиеся побеги укорачивают примерно на 1/3.

    Если вас заинтересовала идея самостоятельного выращивания фундука, обязательно посадите орешник на участке. Не бойтесь трудностей, ведь лещина не так сложна в уходе, как кажется. А собранные с нее орешки стоят тех усилий, которые вы потратите на заботу о растении.

    источник

    Принято считать, что лесные орехи растут преимущественно в лесу. Однако фундук является декоративной формой дикого ореха. Правильная посадка и необходимый уход гарантируют большой и вкусный урожай.

    Фундук – представитель неприхотливых ореховых деревьев. Кустарник будет отлично себя чувствовать на участке, где достаточно места и света. Выбор почвы также не сложное задание, главное избегать слишком сухих песчаных, заболоченные, а так же засоленные почв. Максимально походящими считаются рыхлые черноземные земли.

    Желательно чтоб подземные воды протекали не выше 1,5 метров, так же желательно избегать мест, подвергающихся весенним паводкам. Орешник можно посадить на равнине и на склоне, но стоит избегать южных склонов. На таких сухих участках куст ореха может зацвести раньше и тогда первые заморозки нанесут ему вред.

    Правильна посадка саженцев фундука важна для хорошего роста ореха и большого урожая. Существует две схемы посадки фундука:

    1. Осенью. Сентябрь-октябрь идеальное время для того, чтобы посадить дерево, когда почва влажная и теплая. Посадить фундук осенью рекомендуют многие опытные садоводы.
    2. Весной. Можно высаживать саженцы сразу после оттаивания почвы, окончательный срок посадки кустарника – конец апреля.

    При посадке кустарника следует учитывать, что орех разрастется, и его крона станет очень густой и ветвистой. Поэтому необходимо оставить место в 4-5 метров вокруг посаженного саженца. Для лучшей урожайности рекомендуется по соседству высаживать 2-3 куста ореха, различных взаимоопыляемых видов.

    Чтобы лещина прижилась необходимо заранее позаботиться о посадочной яме. При весенней высадке выкапывают углубление 70х70х70 см еще весной, при осенней – примерно за 2 месяца до посадки деревца. Получившееся углубление заполняют 15-ю кг перегноя, обязательно добавляют либо 200 г двойного суперфосфата и 70 г сульфата калия, либо 100 г специализированного органического минерального удобрения пролонгированного действия.

    Перед непосредственной посадкой корни саженца обваливают в глиняно-навозной смеси и вставляют в заранее подготовленный посадочный холмик. Затем корневую часть куста присыпают землей и тщательно утрамбовывают. Вокруг ореха вскапывают землю и заливают примерно 20 литров воды.

    Почву вокруг саженца присыпают опилками либо сухой травой. Верхнюю часть посаженного куста обрезают на высоте около 20 см от поверхности земли, саженец привязывают к колышку. В обязательном порядке в первое время после укоренения будущий куст притеняют.

    Посадка фундука и уход за ним ничуть не сложнее, чем за любым другим садовым растением. Основной уход включает в себя:

    • качественную и своевременную прополку;
    • регулярное и умеренное увлажнение почвы;
    • мульчирование почвы;
    • грамотную подкормку;
    • обработку от болезней и отпугивание насекомых и вредителей;
    • правильную обрезку.

    Время от времени необходимо рыхлить почву на глубину примерно 10–15 см, при этом убирать проросшую траву или сорняки, после мульчировать землю вокруг куста.

    Необходимо регулярно поливать водой особенно в засушливые сезоны, но не стоит переусердствовать полив должен быть умеренным. Одному кусту на один полив в период с июня по август требуется примерно 10 литров воды.

    Подкормку нет необходимости часто использовать. Достаточно раз в три года вносить органические удобрения, например такого состава: 5 кг перегноя либо компоста на один куст. Можно использовать и такую схему: два раза в сезон удобрять растение комплексной добавкой, содержащей макро- и микроэлементы. Чтобы добиться высокоурожайности садоводы прибегают к использованию азотных подкормок мочевиной, либо применяют аммиачную селитру. Любое удобрения для лучшего усвоения питательных веществ закладывают после дождя либо после полива.

    Для формирования красивой кроны у фундука, а также для правильного роста и равномерной освещенности ветвей и плодов проводят регулярную обрезку. Формирующую обрезку проводят осенью, как правильно это сделать, можно посмотреть на видео.

    Полную формировку фундука необходимо закончить к периоду плодоношения, как правило, такой период наступает с 4-х летнего возраста. В средней части куста обрезают ненужные побеги, боковые ветви отгибаю в стороны. Для красивого и плодородного дерева достаточно сформировать 10 стволов, которые и станут опорой для всего ореха. В дальнейшем необходимо будет ежегодно поддерживать сформировавшийся вид куста, и обрезать лишнюю поросль.

    На приусадебном участке орех может поджидать множество болезней и вредителей. К основным относят:

    1. Ореховый долгоносик – червь, который поселяется в плодах лещины, что влечет за собой преждевременное опадание орехов и листьев. Для борьбы используют обработку такими химсредствами, как Актара или Калипсо. Куст опрыскивают 2 раза в весенние месяцы.
    2. Фундучный усач появляется внутри побегов. В таких случаях помогает только обрезка или сжигание новых ветвей.
    3. Мучнистая роса – грибковая болезнь, возникающая при резких колебаниях температуры. Рекомендуется обработка ствола и листьев любым фунгицидным раствором.

    Чтобы предотвратить болезни или появление живности, необходимо своевременно обрабатывать не только куст фундука, но и соседствующие деревья и растения.

    Посадка и уход за орехом фундук не должны вызывать особых сложностей. Важно своевременно поливать, обрабатывать и обрезать куст ореха, и тогда появление вкусных и полезных плодов не заставит себя ждать.

    источник

    Фундук хоть и кажется необычным растением, его вполне можно выращивать на своем садовом участке. Для его выращивания необходимы некоторые условия, да и уход имеет свои особенности, выполняя которые, можно вырастить большое, здоровое дерево.

    Фундук является окультуренной формой обыкновенной лещины. Он принадлежит к роду Лещина и семейству Березовые. В переводе с латинского фундук означает «из черного моря». Родиной и местом произрастания являются побережья Средиземного и Черного морей.

    Фундук представляет собой многолетний кустарник, который может достигать высоты 3-5 метров. Высота зависит от сорта растения и формирования кроны искусственным путем. Корневая система растения очень мощная и способна разрастаться на скудных почвах. Благодаря тому, что растение может хорошо расти в любых климатических зонах, его выращивание не составит проблем даже на Урале.

    Листья имеют сердцевидную или овальную форму, обычно они имеют темно-зеленый цвет. В осенний период листья приобретают необычную окраску, они становятся яркими желто-красными. С такими листьями растение приобретает интересный декоративный вид.

    На кустарнике формируются раздельнополые цветки:

    • женские цветки практически не отличить от ростовых обычных почек;
    • мужские цветки имеют форму сережек-висюлек, которые распускаются ранней весной. Эти цветки очень похожи на сережки березы.

    Цветение начинается в марте до того момента, когда на растении распускаются молодые листочки. Период цветения начинается при температуре не ниже 12 градусов. Мужские и женские цветки распускаются в разное время, поэтому существует вероятность неопыления, и вследствие этого плоды не завязываются. Чтобы получать обильный урожай, на участке необходимо сажать не меньше 10 кустов фундука. В таком случае цветки будут опыляться при помощи ветра или насекомых.

    После цветения на растении образуются плоды. В фазу формирования плодов растение вступает на 3-4 год развития. Но самые обильные плодоношения происходят в возрасте 10-35 лет. С такого взрослого растения можно собирать 5-10 килограммов орехов. Они имеют форму орешка в твердой оболочке, которая обернута листовой плюской. Орехи созревают осенью. Внутри ореха формируется пара мясистых семядолей, покрытых тонкой оболочкой. Орех очень питательный и вкусный, в его составе имеется 15-20% белков, 60-70% жиров и 6-10% углеводов. Полезность ореха дополняется пальмитиновой, олеиновой, стеариновой кислотой, а также витаминами А, В, С, Д, Е, которые в нем содержатся.

    При употреблении орехов можно понизить уровень холестерина в крови, снизить риск развития сосудистых заболеваний и укрепить иммунную систему.

    Фундук может расти более 100 лет.

    Сортов фундука довольно много, постоянно выводятся все новые устойчивые и более плодородные сорта. Есть сорта, которые используются в обширных промышленных выращиваниях. Есть сорта, которые не дают больших урожаев, но имеют более питательные и ценные плоды, чем другие.

    Высота этого кустарника достигает 5 метров, он имеет развесистую и густую крону. Листья крупные, зеленого цвета, причем нижняя часть листа имеет более светлый оттенок, чем верхняя часть. На поверхности листьев формируются небольшие ворсинки. Сорт считается среднеспелым, орехи можно собирать в сентябре. Плоды имеют диаметр примерно 2,5 сантиметра, а их верхушка немного шиповатая. Скорлупа имеет красно-коричневый цвет, а сам орех отличается особым вкусом и сочностью.

    Отличительными чертами сорта являются морозоустойчивость, выносливость и высокая урожайность.

    Недостатком этого сорта является слабость перед таким грибковым заболеванием, как монилиоз.

    Фундук Барселонский можно сажать вместе с сортами Давиана, Галле, Ламберт белый и другими, они станут хорошими опылителями.

    Этот сорт был выведен немецкими селекционерами. Дерево может достигать высоты до 5,5 метров, причем даже после формирования кроны ветки быстро разрастаются. Крона большая и имеет среднюю густоту.

    Сорт имеет среднеранний период цветения. Выращивать его можно на любых территориях.

    Плоды созревают в конце сентября и начале октября. Они имеют яйцевидную форму и диаметр до 3 сантиметров.

    Отличительными чертами сорта являются регулярность плодоношения и высокие урожаи. Но эти качества раскрываются только в теплом климате и выращивании на плодородных почвах.

    В качестве опылителей необходимо сажать по соседству Косфорд, Барселонский, Ранний длинный.

    Выведен английскими селекционерами. Имеет густую крону и высокие размеры. Листья в период развития зеленые, а осенью приобретают красный оттенок.

    Сорт имеет раннее цветение. Плодоношение наступает в конце сентября.

    Орех крупный, круглый, может быть немного приплюснутым.

    Такой сорт лучше сажать на участках, защищенных от ветров, а климат предпочтителен теплый. Сорт хорошо растет на обычном садовом участке.

    Хорошо плодоносит, если рядом посадить сорта Галле и Ламберта краснолистный.

    Куст образуется сильнорослый и имеет сферическую форму. Листья на протяжении всего лета имеют зеленую окраску, а с приходом осени становятся красными. Кроме полезных плодов, растение можно использовать в качестве декоративного кустарника.

    Цветение мужских и женских цветков практически попадает на один период, поэтому растение хорошо опыляется, и формируется большое количество плодов. Плодоношение наступает в конце сентября. Сорт имеет вкусные сладковатые плоды, которые растут до больших размеров.

    Фундук: посадка и уход несложные. Перед посадкой дерева необходимо правильно определить место расположения, ведь от правильной посадки будет зависеть дальнейшее развитие куста и формирование плодов.

    Место посадки:

    • место для посадки необходимо выбирать просторное и светлое. Несмотря на то что молодые саженцы имеют небольшие размеры, через несколько лет кустарник хорошо разрастется и будет иметь раскидистую высокую крону. Хорошее освещение позволяет кустарнику завязывать больше плодов, поэтому для посадки необходимо выбирать самое освещенное место на садовом участке;
    • лучшими грунтами являются рыхлые, плодородные и нейтральные по кислотности почвы. Растение будет плохо расти на песках, заболоченных участках и почвах с повышенным содержанием солей. Если для посадки выбрано место с кислой почвой, перед высаживанием грунт нужно известковать. Для этого на каждом квадратном метре участка разбрасывают 500 граммов извести и хорошо перекапывают. Почву с большим содержанием чернозема или глины нужно сделать более легкими. Для этого при перекопке добавляют торф или песок. Благодаря таким составляющим почва становится более воздухопроницаемой и влагопроницаемой;
    • для посадки можно использовать ровные участки или склоны. Рост дерева от этого не изменится. Сильные склоны предварительно стоит выровнять;
    • растение можно сажать около рек и водоемов. В этом случае корневая система будет получать необходимое количество влаги без поливов. Сажать растение можно даже на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

    Когда место под посадку выбрано, стоит определиться с периодом высаживания в открытый грунт.

    Лучшим временем для посадки является осень, желательно октябрь. В этот период почва осталась довольно теплая и влажная. Это повлияет на корневую систему, и она быстро приживется. Уже весной кустарник будет готов к последующему развитию.

    Если саженец приобретен весной, его сразу сажают в землю. Но в этом случае растение будет быстро расходовать влагу из почвы. Поэтому после посадки стоит часто поливать растение.

    Приобретенные саженцы необходимо отсортировать. Самые маленькие сажают рядами с расстоянием между растениями около 1 метра. А между рядами стоит отступать 20-30 сантиметров. Если саженцы приобретены в возрасте 1 года, их можно подращивать на любом участке. А вот трехлетние саженцы можно высаживать сразу на постоянное место в открытом грунте. Последующая пересадка таких растений не потребуется. Взрослые растения должны высаживаться на расстоянии 4-6 метров друг от друга. Если сорт кустарника имеет небольшую высоту и будет высаживаться в качестве живой изгороди, между растениями стоит оставлять 2-3 метра.

    Место под посадку можно заранее обработать специальными препаратами, чтобы избавиться от возможных вредителей. Например, можно обработать почву химическими препаратами. Но стоит проводить такую процедуру осторожно и строго придерживаться прилагаемой к препарату инструкции. Также за год до посадки можно высадить на участке сидераты, например, люпин, овес или гречку.

    Как посадить фундук? Перед посадкой фундука необходимо подготовить яму. Ее готовят за 1-3 месяца. Размер ямы должен быть не менее 70 сантиметров в диаметре. В яму сразу вносят 10 килограммов перегноя, 70 граммов сульфата калия и 200 граммов двойного суперфосфата. Все эти ингредиенты нужно тщательно перемешать с землей прямо в яме. Из этой смеси на дне ямы формируют невысокий холмик.

    У молодого растения проверяют корни, сухие или сгнившие корни необходимо удалить, а срез обработать древесным углем. Саженец опускают в яму, а корни распределяют по подготовленному холмику.

    При посадке следят, чтобы корневая шейка не заглублялась ниже поверхности почвы. Если посадить растение неправильно, оно вскоре погибнет.

    Корни засыпают землей и осторожно утрамбовывают. Для лучшего уплотнения, чтобы около корней не формировались воздушные карманы, необходимо периодически заполнять яму водой.

    Когда яма полностью заполнена почвой, необходимо сделать небольшое углубление вокруг ствола. Такое углубление необходимо, чтобы влага после полива не распределялась слишком сильно, а впитывалась в поверхность почвы около корней.

    Растение еще раз хорошо поливают. А поверхность вокруг ствола мульчируют. Для мульчирования используют сухую траву, опилки, измельченную кору, торф и так далее.

    Через неделю после посадки растение еще раз обильно поливают.

    Сразу после высаживания растения в открытый грунт необходимо обеспечить саженец хорошими условиями для быстрого разрастания корневой системы. Для этого можно обрезать ствол. В качестве надземной части оставляют отрезок ствола длиной 20 сантиметров.

    Ухаживать за фундуком необходимо следующим образом:

    • рыхление и прополка. Рыхление необходимо для того, чтобы делать почву более рыхлой и давать возможность воздуху проникать к корням. Вместе с рыхлением необходимо убирать корни сорняков, и тогда не будет необходимости в прополках. Рыхление должно проводиться на глубину не более 5-8 сантиметров. Более глубокое рыхление может повредить корни, и растение будет долго восстанавливаться. Большие сорняки забирают у саженца необходимую влагу и питательные вещества. Большое количество сорняков заполоняют почву и делает ее более плотной;
    • полив. Эту процедуру необходимо проводить часто. Если погода дождливая, поливы не потребуются. А вот при сухой погоде необходимо проводить 1-2 полива в месяц. Причем поливы должны быть обильными. Если есть возможность установить капельную систему полива, она будет оптимальным вариантом;
    • удобрение. Растение необходимо подкармливать тогда, когда почва истощается. Весной растение нужно подкормить 15-20 литрами навоза, компоста, перегноя, древесной золы и 100-200 граммами нитроаммофоски. Эти составляющие хорошо перемешивают и используют для удобрения одного растения. В период формирования плодов необходимо поддержать растение минеральными удобрениями. Например, можно внести мочевину. В скудные почвы рекомендуется вносить азотные удобрения. Их вносят весной, чтобы растение хорошо росло и формировало плоды. Если почва питательная, азотные удобрения вносить нельзя. Большое количество азота спровоцирует быстрый рост веток, а значит, урожайность снизится;
    • обрезка. Эта процедура необходима для того, чтобы немного разредить крону растения и стимулировать образование новых плодовых веток. Обрезку проводят ранней весной или осенью. При обрезке необходимо оставить 8-10 основных стволов, а все остальные отрезать. Срез лучше выполнять с помощью острого секатора. Срез на толстых ветках можно смазать садовым варом и тем самым обезопасить место среза от вредителей и начала болезней. Такую процедуру проводят для молодых растений, ведь после 3-4 лет роста растение начинает формировать боковые побеги, которые и являются основой плодоношения. У растений, которые уже растут более 4 лет, нельзя обрезать молодые побеги, у них отрезают только старые и поврежденные ветки. Куст в возрасте более 15 лет необходимо омолодить. Для омоложения на растении оставляют 2-3 взрослых ствола, а остальные ветки удаляют. На месте удаленных веток будут формироваться новые и именно на них будут образовываться плоды;
    • укрытие на зиму. Чтобы молодая корневая система не вымерзла в период зимних морозов, необходимо устроить укрытие. Осенью растение аккуратно пригибают к земле, связывают и накрывают подходящим материалом. Для укрытия часто используют лапник.
    Читайте также:  Можно ли кроликам виноград

    Вредители фундука:

    • основными вредителями фундука, особенно молодых экземпляров, являются мыши, зайцы и белки;
    • также их могут поражать такие насекомые, как бабочки, гусеницы, ореховые долгоносики и жуки усачи. Если на участке замечены какие-либо вредители, например, с кустарника падают незрелые плоды, землю вокруг ствола перекапывают и обрабатывают химическими препаратами;
    • можно использовать механический способ. Для уничтожения вредителей таким способом необходимо постелить под кроной светлый укрывной материал и вручную стряхнуть вредителей. Затем их собирают с поверхности материала и уничтожают. Такой способ будет эффективен при заражении небольших растений. А вот для взрослых кустарников он не подходит.

    Из заболеваний фундука можно выделить мучнистую росу. Это заболевание можно заметить, если на листьях появляются черные точки и паутинная плесень. Для борьбы с этим заболеванием уничтожают все листья с растения, а оставшиеся ветки опрыскивают серно-известковым раствором или другим фунгицидом. Профилактикой этого заболевания является сбор и уничтожение всех опавших листьев. После этого землю осторожно перекапывают.

    Фундук можно сажать на любом садовом участке, а уход будет несложным. Правильно посаженное растение на солнечном участке способно дать довольно большой урожай. Но до урожая необходимо подождать несколько лет.

    источник

    Выращивание фундука на дачном участке: нехитрые хитрости ухода за орешником. Как вырастить фундук (лещину) на своем участке?

    Фундук – садовая форма лесного ореха (лещины).

    Это компактное кустарниковое растение с темно-зеленой листвой и орешками, достигающее в высоту до 3 м.

    Культура неприхотлива и приживется на загородном участке.

    Ее выращивают даже в северных широтах, поскольку некоторые сорта деревца выдерживают температуру до -50 ˚C.

    Начинает плодоносить фундук через 4-6 лет.

    Но если купить 3-х летние саженцы, срок этот можно сократить.

    Опытные дачники в конце сезона снимают с кустов обильные урожаи – хватает и летом полакомиться, и на зиму заготовить.

    Селекционеры вывели много сортов фундука. Каждый из них имеет свои особенности – размер и вкус плодов, сроки плодоношения, устойчивость к тем или иным заболеваниям. Обозначим разновидности ореха, пригодные для выращивания в любых регионах страны:

    Ранний трапезундский. Собирать урожай с рослых кустов можно уже к концу июля. Орешки – крупные, овальные, с немного заостренным носиком. Их легко чистить, поскольку плоды покрыты тонкой скорлупой.

    Косфорд. Орехи собирают с деревца с середины августа. Плоды – крупные, продолговатой формы. Сорт примечателен тем, что стоек к распространенным болезням и нашествию вредителей.

    Варшавский красный. Кустарник с красными листьями образует шаровидную форму. Садоводы выращивают этот сорт не только для получения фундука, но и для украшения сада. Плоды – большие, вкусные.

    Миндалевидный. Сорт получил свое название из-за необычного вкуса – семена имеют миндальный привкус. Плоды – среднего размера, с тонкой скорлупой. Деревца при соблюдении условий выращивания приносят высокие урожаи.

    Барселонский. Растение развивает густую, сильно облиственную крону. При благоприятных условиях может вырастать до 5 м в высоту. Фундук этого сорта отлично переносит холода. Орешки – очень крупные, немного приплюснутые. Ядра плодов – вкусные, сочные, покрыты тонкой оболочкой. Собирать урожай садоводы начинают в начале сентября. Основной недостаток сорта Барселонский – уязвимость к монилиозу.

    Римский. Сорт славится крупными орешками, которые начинают поспевать уже к августу. Растение устойчиво к болезням и вредителям.

    Галле. Деревце вырастает густо облиственным. Орехи – конусообразной формы, крупные, с толстой скорлупой. Этот сорт фундука больше подойдет для выращивания в южных регионах, поскольку плоды созревают только к концу сентября. Галле считается самым плодовитым сортом из всех.

    Фундук, являясь лесным растением, предпочитает теплые, солнечные, хорошо защищенные от сильных ветров места. Выделите для выращивания деревца участок вблизи юго-западной или западной стены дома. Если такой возможности нет, то защитой от сквозняков могут стать живые изгороди. Но проследите, чтобы растения располагались к фундуку не ближе чем на 4-5 м. В противном случае – корневой системе будет не хватать питательных веществ.

    За разросшимися ореховыми деревцами будет проще ухаживать, если посадить их на ровной площадке. Так участок будет легкодоступен для обработки – прополки земли, подкормок. Фундук не любит часто подтопляемых земель – выращивайте его там, где по весне не скапливается много влаги. Грунтовые воды должны пролегать не ближе чем на 1,5 м к поверхности грунта.

    Ореховое дерево неприхотливо к составу почв. Но вы получите высокий урожай, если перед высадкой должным образом подготовите грядку. Единственное, чего не потерпит фундук, так это песчаных, сильно подкисленных и заболоченных мест. Лучшим вариантом для него станет легкий, хорошо дренированный чернозем.

    Если на участке кислые, подзолистые почвы, грядки обязательно обработайте известью – из расчета 500 г на 1 м2. Сделать это лучше за год до посадки, в противном случае – молодой саженец не приживется в саду. Непосредственно перед высадкой уберите сорняки и перекопайте участок (на полтора штыка). В верхние слои земли внесите удобрения для лучшей приживаемости саженцев – 50 г калийной соли и 200 г суперфосфата. Размеры посадочных лунок – 60*50 см.

    Наиболее удачное время для посадки фундука – начало октября. Поскольку деревце имеет очень короткий период покоя, весной многие саженцы не приживаются. Если пропустили сроки, то весеннюю высадку проводите в апреле-мае.

    Саженцы для посадки фундука покупайте в специализированных питомниках. Обратите внимание на корневую систему посадочного материала – не допускается наличие следов от болезней и вредителей. Если отдельные корешки подсохли, срежьте пораженные части. Но сильная обрезка не допускается – фундуку не хватит сил для развития.

    Помещайте саженец в лунку таким образом, чтобы ствол деревца был заглублен в землю на 3-4 см глубже, чем он был посажен в питомнике. При этом корневая шейка не должна быть прикрыта грунтом. Корни в яме нужно тщательно расправить и забросать рыхлой землей. После посадки растения приствольный круг обильно поливается – 20-25 л воды. А когда влага впитается в грунт, замульчируйте землю, используя опилки, кору, щепу или торф. Посаженное растение обрежьте до 5-6 почки.

    Готовый к высадке саженец фундука

    Если сажаете несколько экземпляров, то придерживайте определенной схемы:

    • расстояние между рядами – 5-6 м,

    • расстояние между растениями – 4-4,5 м.

    В будущем молодому кустарнику может потребоваться опора. Вполне хватит деревянного колышка, вбитого рядом. К нему привязывается молодой ствол. Взрослое дерево уже не будет прогибаться под тяжестью листвы и плодов.

    Посаженному растению обеспечьте должный уход. Времени это будет занимать не много. Основные правила:

    Полив. Несмотря на то что фундук не любит заболоченности, на обильные своевременные поливы он отзывается хорошо. Особенно это важно в засушливое лето – растение погибнет. В зависимости от погоды, фундук увлажняют 1-2 раза в месяц. В июле регулярно проверяйте, не подсохла ли земля вокруг ствола – в этот период у многих сортов начинается активный рост плодов, которым нужно обилие питательных элементов. Объем полива будет зависеть от возраста фундука. Взрослому экземпляру потребуется до 50 л теплой воды. Некоторые садоводы не увлажняют приствольные круги, а наливают необходимый объем воды в лунку, вырытую в непосредственной близости от фундука.

    Подкормки. При удобрении фундука, если он произрастает на богатой микроэлементами почве, используйте минимум азотных подкормок. В этом случае обильно разрастается зеленная масса, а вот урожайность падает. В качестве источника питательных веществ, в основном используется органика, например, навозная жижа. До начала вегетации ореху потребуются калий и фосфор. Когда начнется рост завязей, фундук можно удобрить 0,5 %-ной мочевиной. В период плодоношения вносите в приствольные круги по 1-2 ведра перегноя (с добавлением 100 г нитроаммофоски). Уже осенью подкормите деревце древесной золой.

    Мульчирование. Чтобы влага подольше сохранялась в земле, регулярно обновляйте мульчу.

    Рыхление. В первые 3-5 лет землю необходимо тщательно обрабатывать – удалять сорняки и рыхлить грядки. Не допускайте, чтобы верхний слой земли покрылся плотной коркой. Проследите, чтобы приствольный круг был не меньше размера кроны. Обрабатывая молодое дерево, глубоко почву не рыхлите, поскольку можете повредить корневую систему – достаточно 5-7 см. В период плодоношения фундука лучше приствольные круги оставить в покое.

    Укрытие на зиму. Взрослые экземпляры стойко переносят зиму. Но вот молодые саженцы нуждаются в защите. В первые 3 года накрывайте кустарник спанбондом. Можно использовать другой способ – пригнуть ветви к земле и покрыть лапником и снегом. Так вы защитите молодые побеги от сильных порывов ветра.

    Важное правило в уходе за фундуком – своевременная обрезка растений. Многие его сорта сильно разрастаются, что не поспособствует обильным урожаям и служит причиной появления болезней. Опытные садоводы выращивают фундук в кустовидной форме. Лишнюю поросль срезайте с растения в молодом возрасте. А когда оно вступит в фазу плодоношения, потребуется только обновлять побеги, поскольку орехи образуются только на однолетней древесине. Омолаживающая обрезка осуществляется весной, а старые поврежденные ветви срезайте по осени.

    Урожай начинайте собирать, когда орешки начинают выпадать из обертки. Делайте это вручную или просто встряхните деревце. Далее последует этап отделения от плодов обертки и просушка урожая.

    Когда «пробный» фундук даст первый урожай, можно расширить плантацию, посадив еще несколько экземпляров. Теперь необязательно покупать саженцы в питомнике – возьмите посадочный материал с материнского растения.

    Есть 3 способа размножения фундука:

    Семена. Семенное размножение – дело сложное. Если трудностей вы не боитесь, отберите орешки с лучшего кустика. Высаживать их можно весной и осенью. При осеннем посеве (конец сентября) заглубите плоды на 4-6 см в рыхлую землю. Грядки для обеспечения оптимальных температурных условий обязательно замульчируйте, иначе орешки не проклюнутся. Весенний посев предполагает предварительную стратификацию. Семена поместите в питательный субстрат – торф, опилки. Емкость должна простоять 2 недели в теплом месте (18-22 °С). А потом можно отнести ее в подвал – необходимо обеспечить температуру +1…-5 °С. Здесь плоды должны находиться до момента высадки на открытом участке. Лучшее время для посадки стратифицированных плодов – начало мая. Если выбран качественный семенной материал, то к началу осени сеянцы достигают в высоту 25-30 см.

    Отводки. Чтобы получить отводки, здоровую ветвь пригните к земле и уложите в неглубокие канавки. Чтобы «закрепить веточку используйте специальные скобы. А верхушку побега длиной 15 см расположите вертикально и подвяжите ее к колышку. В период, когда из почек начинают образовываться молодые веточки, их окучивают. Когда пройдет укоренение, «детки» можно отделить и доращивать еще в течение 1 года. Метод этот плох тем, что укоренение отводков проходит медленно.

    Размножение фундука отводками

    Корневая поросль. В самом основании корневых побегов образуются разветвленные корешки – это и есть корневая поросль. Их осторожно отделите от материнского деревца и перенесите на новое место. Процедуру осуществляйте весной. Ускорить укоренение можно путем обрезки части куста. Способ этот самый простой, им часто пользуются новички для размножения фундука.

    Многие сорта фундука стойки к заболеваниям и нашествиям насекомых-вредителей. Но если таких экземпляров вы не посадили на участке, придется намного пристальней следить за состоянием посадок. Причиной появления болезней (особенно – грибковых) становится неправильные условия содержания – засуха, затопленность грунта, загущенность кроны.

    Самое распространенное заболевание фундука, с которым вынуждены бороться многие садоводы – мучнистая роса. Это грибок, поражающий листья и побеги. Они покрываются сероватым липким налетом. Позднее на плесени появляются черные пятна. Плохо, что грибок может спокойно перезимовать зиму, вернувшись потом на растение. Если обнаружили на листве следы мучнистой росы, уберите поврежденные части растения и сожгите их. Фундук можно несколько раз с 10-ти дневным перерывом опрыскать 2 %-ным раствором известково-серного отвара.

    Поражение фундука мучнистой росой

    Чтобы предотвратить или избавиться от уже заселивших листву насекомых-вредителей, регулярно осматривайте веточки. Самые опасные жучки:

    Ореховый долгоносик. Самки насекомого прогрызают орехи – употреблять в пищу их уже нельзя. Освободить фундук от орехового долгоносика можно путем глубокой перекопки приствольного круга, поскольку личинки и взрослые особи обитают в почве. Помогут опрыскивания специальными средствами.

    Поврежденный ореховым долгоносиком фундук

    Ореховый усач. Жучок поражает побеги растения, что сказывается на снижении урожайности. Поврежденные ветки со временем полностью отмирают. Пораженные стебли срезайте и сжигайте, растение обработайте специальными растворами.

    Следите за посадками фундука – никакие болезни и вредители не будут им страшны.

    источник

    Орешки любят все — эти дары природы, кроме прекрасного вкуса приносят еще и редкостную пользу организму. На даче лучше всего выращивать фундук — растение может прекрасно себя чувствовать и в средней полосе, в отличие от более нежного грецкого ореха. К тому же наряду с высокой урожайностью плодовое дерево обладает еще и выдающимися декоративными качествами. Фундук: посадка и уход — выясним все важные моменты по данной теме

    Фундук является культурным, адаптированным к садовому выращиванию видом лещины. Растение отличается неприхотливостью — посадить его и вырастить сможет даже начинающий дачник-огородник. Внешне фундук представляет собой мощное и раскидистое дерево с внушительной кроной, высотой достигает трех метров.

    Орех фундук, помимо прекрасного вкуса, еще и полезен. В нем содержится много аминокислот, витаминов, помогающих при синдроме хронической усталости, неврозах, сердечных заболеваниях, анемии. Плоды фундука восстанавливают жизненные силы, омолаживают.

    В промышленных масштабах в нашей стране фундук не выращивается. Все орехи, что продаются в магазинах, привезены из других стран: Китая, Испании, Турции. Однако, в частных владениях растет эта плодовая культура достаточно часто.

    Первый урожая растение дает через 3-4 года после укоренения. Массовые сборы начинаются на пятый-седьмой после посадки год и продолжаются на протяжении следующих 10-15 лет. Затем урожайность снижается, и дерево «омолаживают», проводя радикальную обрезку, после чего оно вновь успешно плодоносит.

    Чтобы фундук активно рос, развивался и обильно плодоносил, необходимо при его посадке обратить внимание на важные детали.

    В принципе, фундук способен благополучно расти в каком угодно месте сада, однако, наилучшим образом он себя покажет на солнечных участках, слабозатененных. В тени фундук тоже может расти, однако, высокой урожайности от него в этом случае вряд ли дождешься. Кроме урожайности, нахождение в тени негативно отражается и на внешнем виде дерево: фундук утрачивает свою декоративность, у него сохнут ветви, листва теряет свою яркую окраску.

    Однако, несмотря на всю любовь фундука к освещению, высаживать его на южной стороне участка не рекомендуется. Связан запрет с нашей непредсказуемой погодой: на солнце цветочные почки могут распуститься раньше времени, после чего ночные заморозки их погубят.

    Кроме света, важно еще обратить внимание и на то, чтобы выбранный под посадку фундука участок не продувался сквозняками. К этому моменту дерево (особенно, молодое), весьма чувствительно. Как ветрозащиту можно использовать изгороди (в том числе и живые), строения, прочие способы.

    Также не забывайте, что растение это имеет весьма раскидистую крону, поэтому свободного пространства вокруг саженца должно быть достаточно.

    Лучше всего для выращивания фундука подходит питательный, хорошо увлажненный грунт, имеющий нейтральную кислотную реакцию. Категорически не рекомендуется выбирать для посадки это культуры песчаные почвы, быстро засыхающие, кислые.

    Если интересно, как растет фундук и где, можем ответить, что это дерево может расти как в низинах, так и на возвышенности. Порадует растение богатым урожаем и если будет расти на берегу водоема. Если подобной возможности нет, вполне допустимо посадить фундук у забора, калитки на даче. Некоторые огородники сооружают даже настоящие живые изгороди из этого растения: и красота, и польза, и урожай — все сразу.

    Важно: так как у растения очень мощная, хорошо развитая корневая система, фундук можно использовать как средство предотвращения эрозии почвы.

    Рассмотрим главные моменты, касающиеся высаживания фундука на дачном участке.

    Рекомендуется садить фундук по осени, так как весной растение очень быстро начинает вегетацию. Однако, если возможности посадить фундук осенью нет, можно осуществить посадку в феврале-марте — важно успеть до начала сокодвижения. В том случае, когда садовник еще неопытный, лучше ему выбрать осенний традиционный способ — успешный результат в данном случае более предсказуем.

    Учитывайте и климат местности. Сверьтесь с метеонаблюдениями за прошедшие годы: фундук необходимо высаживать осенью за месяц до предполагаемых заморозков. В Беларуси, в Подмосковье, в Сибири и в Украине сроки посадки будут разными. На Урале и в средней полосе лучше сажать фундук в начале октября: в этом случае корни приживутся до морозов, и по весне растение активно двинется в рост.

    Фундук можно высаживать на даче по следующим схемам: 6х6,6х5, 6х4, 5х4 м. Более густо высаживать растения крайне нежелательно — урожайность будет слабая, а сами деревья вырастут хилыми, низкими.

    Перед тем, как непосредственно посадить растение, необходимо начинать готовить грунт за полгода. Земля в течение этого времени должна находиться под паром, чтобы в ней успело накопиться как можно больше питательных веществ и влаги. Необходимо удалить все сорняки с участка, регулярно рыхлить грунт — причем довольно глубоко (на полметра). Если земля бедная, ее необходимо обогатить фосфором и калием — взять лучше комплексные минеральные составы.

    Яму под саженец необходимо выкопать за пару недель до посадки. Глубина ямы — 60 см, ширина и длина по полметра. Сразу после выкапывания грунт перемешивается с навозом (5-8 кг), суперфосфатом (150-200 гр), перегноем (23- ведра), калийной солью (50 гр). После перемешивания грунт засыпается обратно в яму, заполняя ее объем примерно наполовину.

    Внимание: добавление удобрений в грунт при посадке обеспечит фундук всеми необходимыми питательными веществами на ближайшие три года.

    В центр ямы вбивается кол из дерева — к нему будет привязываться затем саженец. Корни саженца расправляются, затем их необходимо обмакнуть в болтушку из глины и воды. Саженец ставится на возвышение в яме (возле колышка). Располагаться он должен таким образом, чтобы корневая шейка приходилась на 2-3 см ниже поверхности грунта. Однако, засыпать шейку землей нельзя категорически.

    Корни саженца нужно засыпать аккуратно землей, попутно уплотняя последнюю. Когда яма полностью будет засыпана, прикорневой круг необходимо замульчировать опилками, перегноем, торфом или любой другой органикой. Эта мера поможет избежать зарастания участка сорняками, а также обеспечит корням саженца достаточное увлажнение. Отодвиньте слой мульчи от ствола, чтобы последний не начал подпревать.

    После посадки сразу же необходимо обрезать саженец, оставив от него пенек высотой 20-25 см. Обратите особое внимание, чтобы после обрезки на саженце оставалось 5-6 полноценных здоровых почек. Таким образом посадка завершена.

    Какие меры по уходу необходимо обеспечить фундуку, чтобы он рос красивым, здоровым и обильно плодоносящим деревом.

    Фундук обожает хорошо увлажненный грунт, а в засушливой земле растет плохо. За вегетационный сезон полить дерево полагается от пяти до шести раз — весьма обильно. Обязательны поливы:

    • после цветения;
    • во время формирования завязей;
    • во время закладывания будущих почек;
    • после листопада.

    Вода для полива должна быть теплой, на одно взрослое дерево необходимо расходовать 40-50 литров за процедуру. После полива следует рыхлить грунт, чтобы сделать грунт легким и проницаемым. Углубляться в почву при рыхлении рекомендуем на 10-15 см, не больше, чтобы не повредить корни растения.

    Опытные садоводы часто не рыхлят грунт, а обходятся мульчированием травой. Эта мера одновременно и влагу удерживает, и от сорняков растение защищает, и служит дополнительным источником питания.

    Как уже говорилось, в течение первых трех лет после посадки фундук можно не подкармливать, так как в яму было заложено достаточно удобрений. В последующие годы осенью приствольный круг посыпают древесной золой, чтобы ускорить наступление плодоношения и повысить урожайность.

    Летом и весной подкармливают фундук следующими удобрениями:

    • компостом/навозом;
    • перегноем;
    • фосфором;
    • калием;
    • селитрой аммиачной.

    Вырастить фундук лучше всего в виде раскидистого куста: чем больше побегов и ответвлений, тем больше урожай. Завязи формируются из молодых побегов, поэтому последние при обрезке рекомендуется оставлять, обрезая только старые. Скелет куста формируется из нижних крепких 7-10 веток. Расстояние между оставленными ветками должно быть примерно равно удаленным: они не должны друг другу мешать.

    В процессе санитарной обрезке в обязательном порядке следует избавляться от старых, больных и поврежденных веток. Нельзя допускать загущения куста отжившими свое ветками, так как это значительно снижает продуктивность плодового растения. Да в загущенной кроне создается благоприятная среда для размножения вирусов, микробов, часто в ней селятся вредители.

    Чтобы минимизировать вероятность заражения фундука вредителями и болезнями, нужно обязательно осенью собирать и сжигать опавшую листву, а весной перекапывать почву под орешинами. Эти меры помогут избавиться сразу от многих вредителей, поселившихся на листьях и уничтожить споры мучнистой росы.

    Мы узнали, каким образом посадить на даче фундук, и как за ним правильно ухаживать. С помощью приведенных в статье советов вы сможете вырастить сильное и здоровое дерево, каждый год радующее обильным урожаем вкусных орехов.

    источник