Меню

Что можно сделать из аммиачной селитры

Все это конечно запрещалось родителями, прохожие вызывали милицию. Нашу компанию один раз даже забрали в околоток и долго допрашивали, ругали и стращали постановкой на учет. Но все обошлось. Гораздо хуже были телесные повреждения – например, игрались как-то с растворителем и случайно получился огнемет, обливший товарища. Тот сильно обгорел, чуть не умер. Теперь урод на всю жизнь.
А уж шрамов, ожогов сколько наполучали – не сосчитать. Впрочем, это совершенно не останавливало, уж очень всем хотелось драйва, адреналина. Никогда не забыть этого затаенного дыхания, напряженных секунд ожидания в укрытии – бабахнет ли самодельная бомбочка и как сильно? Это считалось в сто раз круче и увлекательней любых детских кружков и секций.

Мы кстати пытались ходить в Дом Пионеров в химический кружок. Делать там оказалось нечего абсолютно, не было толком ни химикатов, ни оборудования, ни учителя нормального.
Посадили какую-то тупую девку из Педа, которая химию знала хуже нас и вообще ничего нам предложить или показать не могла.

Как-то дошло вообще до абсурда – в детском театре Дома Пионеров ставили спектакль, где по сюжету происходил пожар и нужна была дымовая шашка. Они обратились естественно в химкружок, но наша дура не смогла ничего предложить или организовать.
Театральщики устроили целый скандал с привлечением руководства и ультиматумами типа “делайте нам шашку, или все закроем” и мне самому пришлось дома (sic!) делать им дымовуху на основе селитрованной газеты, чтоб они отвязались. Вот так! Самое обидное что потом все равно всех разогнали когда мы пытались сами получать там концентированную азотную кислоту (угадайте для чего %) и кому-то плеснуло в лицо. Правда все обошлось легким ожогом – он успел зажмуриться, да и концентрация была так себе.

С селитры кстати можно и начать. В магазинах садоводства продавались мешками по 5 кг натриевая селитра ( NaNo3) как удобрение. Стоила копейки. Детям ее продавали без проблем. хехехехе.
А это же просто крутейший ингридиент для самых разных пиротехических целей.

Селитра это мощный окислитель, который соответственно в смеси с любым горючим веществом давал своего рода порох.

Самое простое было вымочить обычную газету в растворе селитры и высушить. Газета от этого становилась такой хрустящей. Горела даже без доступа воздуха она очень быстро, с желтым огнем, почти как порох. Когда мы узнали про селитру, карбид был напрочь забыт!

Самое тупое было набить селитрованную газету в пузырек от духов, зажечь, быстро завинтить и бросить подальше. Если успееешь. У меня один раз такая хрень прям в момент закручивания в руках взорвалась. Пальцы отшибло и рассекло. Считаю что повезло очень сильно тогда. Больше так не игрался.

Более интересно было делать ракеты на основе селитрованных газет. Для этого плотную трубочку из этой газеты обматывали фольгой (обычной кулинарной), делали дырку с торца, туда вставляли фитиль из селитровки же. Еще нужно было прикрутить какой-то стабилизатор – либо “крылышки” из картона, либо длинная палочка.

Ракетные технологии у нас постоянно развивались и были в итоге доведены до совершенства. Опытным путем были найдены оптимальные концентрации селитры для промачивания газеты, отработаны технологии корпуса ракет – из нескольких слоев бумаги, из плотной фольги, из композита (на тонкую фольгу накатывается утюгом пленка с термоклеем для ламинирования книг, продавалась такая).

Системы запуска развились от кидания с рук до стартовых площадок, сделанных из детского конструктора, с электроподжигом. Для этого брали самую маленькую лампочку, аккуратно удаляли стекляную колбочку, чтоб не повредить спираль. Сверху по спице, по направляющим осторожно опускалась ракета, соплом на спираль. Все это проводками шло к батарейке. Дальше жмешь на кнопку – ракета взлетает. Блять, целый Байконур получался!

Ракеты тоже были не простые! Если при сворачивании топливной шашки сыпать туда раздробленный бенгальский огонь – ракета летела с офигенными искрами. А еще в конце можно было укрепить бомбочку из магния, тогда на высоте раздавался взрыв с яркой вспышкой. Мы называли такие ракеты – “челенджерами”. Потому что тогда как раз американский челнок взорвался. Кстати, ракеты летали метров на 30 легко (выше девятиэтажки), а то и выше.

О, это был король всей детской пиротехники. Но добывать его было сложно. Нам приходилось ходить за ним на военный аэродром на окраине города, там вокруг валялись обломки самолетов, с них можно было спилить магний. Это блин целое искусство! Во-первых, чем чище магний тем лучше он горит. А как это понять? Как вообще понять что перед тобой магний? Делали так – напиливаешь надфилем немного порошка, разогреваешь его зажигалкой и дуешь. По яркости вспышки можно судить о чистоте магниевого сплава. С другой стороны можно было судить по количеству напилов – там где больше напилили до нас, там видимо и лучше. Самый лучший магний был в шасси! Но как же тяжело было отпиливать куски. Часами как папы карлы трудились. Сколько мы ножовочных полотен переломали, причем ведь не было удобных ручек как сейчас – просто обматывали полотно изолентой. А при этом еще нас гоняли местные, иногда били и отнимали кровно добытое.

Потом, когда приносили магний домой, нужно было превратить его в порошок. Чем мельче тем лучше. Тоже целая эпопея.
Зато потом драгоценный порошок сторицей окупался офигеннейшими взрывами, будучи смешан с марганцовкой из аптеки или той же селитрой. Главное что магний дает такую ярчайшую, ослепительную вспышку, кучу белого дыма – любая китайская петарда отдохнет. Даже жалко современную молодежь!

Что интересно, у нас в соседнем даже сложилась конкурирующая ракетная школа на основе магния. Они смешивали магний с селитрой и утрамбовывали его в трубочку из проклееной бумаги толщиной с карандаш. Один конец естественно ее был наглухо закупорен, другой оставался просто открыт. Все это устанавливалось на стартовый стол со спицей и поджигалось либо фитилем, либо лампочкой. Ракета с ярким снопом пламени с ревом взмывала вверх. Но мне это не нравилось – очень трудоемко было наточить столько магния, и работа двигателя длилась доли секунд, а дальше ракета уже летела просто по инерции. Хотя первый момент был конечно незабываем.

Я предпочитал магний использовать исключительно в качестве взрывного материала. Как-то я провел эксперимент и решил вместо бенгальского огня засыпать в селитровую ракету немного порошка магния. Думал будут искры поярче. Но она взорвалась у меня в руках, посжигав бровь и челку. Так я случайно открыл рецепт мегабомбочки, которая требовала лишь щепотку магния, буквально, а основная масса приходилась на селитровку.

А только что поискал по блогам и обнаружил что такие идеи конечно витали в воздухе. Вот шикарный подробнейший пост обо всем этом тоже. Особенно крутым мне там показалось определение магния с помошью уксуса. Мы такого не знали. С другой стороны, они не додумались до оптимальных концентраций селитры. Если сыпать в воду селитру пока она растворяется – получается перенасыщенная селитрой бумага, не ракетного качества. Там выходит избыточность по окислителю, который идет не на сгорание газеты, а на прожигание корпуса.

Из селитры мы также пытались делать черный порох, смещивая с серой и углем. Получалась фигня, горел он плохо – очевидно из-за того что нужна калийная селитра, а не натриевая. Кроме того, мы не знали также что порох требует процесса зернения (гранулирования), а у нас получалась пороховая мякоть – бестолковая механическая смесь. Она слабее раза в два чем гранулы.

Еще мы жгли селитру с сахаром, с алюминием, даже цинком, наточенным с батареек.
Цинк кстати придает пламени шикарный голубой цвет. Но это все не то. Алюминий конечно можно было взрывать с марганцовкой, но марганцовка это дорогой ингридиент. Селитра намного доступнее.

Я уже говорил что карбид у нас как-то быстро потрерял популярность из-за волшебной связки селитры-магния. Но в какой-то момент он снова возродился как феникс, когда мы открыли рецепт

Для этого нужно было растворить ляписный карандаш из аптеки (средство от бородавок) в нашатыре (емнип) и пропустить через этот раствор ацетилен, выделяющийся при реакции карбида с водой.

Получаются серые хлопья – ацетиленид серебра. Они отфильтровываются, высушиваются и получается мегавзрывчатка, которая кроет собой любые спички, магниевые бомбочки и т.п. Но минус ее в том что взрывается даже от легкого сотрясения. Уж как только мы не извращались с ее хранением. Упаковывали в вату, которую затем в пластиковые пузырьки – все бесполезно. Только во влажном виде ее можно было хранить.
Когда кусочек этой пакости размером с крошку хлеба взрывался на спичечном коробке – на нем оставалась дырка
Как-то я наполучал ее побольше, и на газете разделил на отдельные кучки для высушивания и безопасности, и упаковал их пока влажные. А по всей газете остались мазки этого ацетиленида, мизерные какие-то следы. И они высохли и я забыл про это. Решил испорченную газету выкинуть, и взял чтоб скомкать. Тут же раздался оглушительный хлопок и вся газета, весь разворот мгновенно превратился в облако ошметков, кружащихся вокруг меня в воздухе. Ох и лютая вещь!

Потом еще и оказалось что это ацетиленид разлагается сам собой со временем. Так что вещь непрактичная. Но шалостей с ней можно было намутить – ууууу! Например оставить на полу где-нить влажный кусочек. Он высыхал, а потом кто-нить наступал. Это безопасно, но смешно по идее. Правда нам никак не удавалось подкараулить сей момент. Приходилось лишь в фантазиях представлять испуганного прохожего.

Еще был аналог – азотистый йод (или йодистый азот?).
Очень простая вещь: просто смешиваешь обычный йод из аптеки с нашатырным спиртом оттуда же.
Выпадают черные хлопья. Тоже фильтруешь, высушиваешь – вуаля. Эта штука взрывается еще сильнее чем ацетиленид, но вообще буквально от громкого звука или сотрясения. Непонятно от чего вообще. Причем с фиолетовым дымом! Тоже много с ним игрались, но он совсем уж нестойкий.

Самый банальный рецепт – взять подходящую пластмассу (расческа, линейка, что-то такое), завернуть в бумагу, поджечь с краю, а потом потушить. Если все сделано правильно – начинается реакция во время которой пластмасса интенсивно, с шипением какбы горит внутри, выделяя огромное количество дыма. Но это получалось только на некоторых видах пластмасс и мы не умели вычислять на каких точно. Иногда получается, иногда нет.

А еще был совсем другой рецепт – покупали в фототоварах фиксаж и перекись водорода в порошках и таблетках.
Это вообще волшебная вещь: их соединяешь и через несколько минут (время зависело от площади соприкосновения) они вступают в бурную реакцию с шипением и кучей белого дыма, сами собой. Просто от контакта, не надо ничего поджгать, стучать и т.п.

Благодаря замедлению возникало огромное поле для школьных диверсий: можно было намутить где-нить в школьной парте смесь и так расчитать чтоб она вступала в реакцию неожиданно, прямо во время урока. Девки с визгами разбегались, учителя в истерике! Смеху было!

Еще феерические дымовухи получались из автомобильного руля. У советских грузовиков там использовался какой-то специфический пластик – его нужно было только поджечь и потушить. Дальше море дыма обеспечено. Найти руль на свалке было счастьем для всего двора!

Вроде все вспомнил.
Ну еще иногда нам удавалось раздобыть и поиграться с настоящим порохом. Поджигали и черный, и “зеленый”, и артиллерийский в виде макарон. Но это были случайные, несистематические развлекухи. Еще жгли бензин конечно, солярку, растворители всякие. Поджигали вообще все что горит.

О! еще вспомнил! Одно время суперигрушкой были кремни от зажигалок. Это такой как бы серый грифелек длиной сантиметр. Мы их раскаляли спичками до красноты, а потом кидали на пол и чиркали подошвой. При этом вылетал огромный сноп искр — в темноте получалось незабываемое зрелище.

источник

Топливо для ракеток изготавливается из селитры и газет.

Можно использовать любую селитру:

  • КАЛИЙНАЯ СЕЛИТРА: KNO3 – он же нитрат калия, калий азотнокислый, калиевая селитра, индийская селитра (подходит по всем параметрам).
  • НАТРИЕВАЯ СЕЛИТРА: NaNO3 – он же нитрат натрия, натрий азотнокислый, чилийская селитра (при повышенной влажности может отсыревать)
  • АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА: NH4NO3 – он же нитрат аммония, аммоний азотнокислый, аммониевая селитра, азотное удобрение (рецепт с преобразованием)
  • КАЛЬЦИЕВАЯ СЕЛИТРА: Ca(NO3)2 – он же нитрат кальция, кальций азотнокислый, известковая селитра, норвежская селитра (рецепт с преобразованием)

Изготовление раствора селитры для пропитки газет

    Возьмите какую ни будь ёмкость подходящего размера для мерки (колпачок, пузырёк, стакан, банку или ведро 😉 В первый раз не делайте много! Если селитра в гранулах крупнее гречки, перед отмериванием измельчите её до крупности поваренной соли. Сахар отмеривается в виде песка. Отмеривать нужно следующим образом: Наберите полную мерку с горкой и прижмите её для уплотнения (усилием руки), досыпьте и снова прижмите. Когда содержимое перестанет уплотняться, сгортните лишнее ровно по краю мерки линейкой или корпусом карандаша. Это и будет одна мерка (в скобках указаны проценты по весу).

3 объема селитра + 1 объем сахара

  • Отмерить: 3 селитры (80%), 1 сахар (20%) и в 3 раза больше воды (12 мерок, 300%).
  • Нагреть помешивая до полного растворения.
  • Отмерить: 2 селитра (70%), 1 сахар (30%) и в 2 раза больше воды (6 мерок, 200%).
  • Нагреть помешивая до полного растворения.

Для аммиачной селитры с преобразованием в натриевую:

2 селитра + 2 сода пищевая (NaHCO3) или 1 сода стиральная (Na2CO3) + 1 сахар

  • Обеспечить хорошую вентиляцию!
  • Отмерить: 2 селитры (40%), 2 соды пищевой (45%) или 1 стиральной и в два раза больше воды (8 или 6 мерок, 200%).
  • Перелить в любую подходящую ёмкость и отметить уровень.
  • Кипятить около часа пока запах аммиака почти не пропадёт.
  • Снова перелить в ёмкость с отмеченным уровнем и долить воду до отметки.
  • Добавить 1 часть сахара (15%).

Чтобы не портить воздух в комнате аммиаком выделяющемся в результате реакции с содой, готовить под вытяжкой или на открытом воздухе! Если такой возможности нет, банку с раствором можно выставить за окно на подоконник. Для подогрева можно использовать маленький кипятильник.

Для аммиачной селитры с преобразованием в калийную:

3 селитра + 3 хлористый калий (KCl) или 1 углекислый калий (поташ) (K2CO3) или 1 сульфат калия (K2SO4) + 1 сахар

  • Отмерить: селитру, калий и в два раза больше воды.
  • Перелить в любую подходящую ёмкость и отметить уровень.
  • Кипятить около часа.
  • Снова перелить в ёмкость с отмеченным уровнем и долить воду до отметки.
  • Добавить 1 часть сахара.

Для кальциевой селитры с преобразованием в натриевую или калийную:

3 селитра + 3 сода пищевая или сернокислый калий или сульфат калия + 1 сахар

  • Отмерить: 3 селитры, 3 соды или калия и в два раза больше воды (12 мерок).
  • Нагреть помешивая. Раствор станет мутно-белым.
  • Дать отстояться. Образовавшийся мел выпадет в осадок.
  • Аккуратно слить раствор селитры с осадка.
  • Осадок выбросить.
  • Добавить в раствор 1 часть сахара.
  • Пока раствор готовится можно нарезать бумагу. Возьмите газету и нарежьте листами примерно в половину тетрадного. Не нужно брать более плотную бумагу, она может не пропитаться как следует или слишком рыхлую – салфетки, бумажные полотенца. Топливо на такой пористой основе будет склонно к взрыву. Старая газета подходит лучше всего.
  • Для удобства переливаем горячий раствор в широкую ёмкость, например сковороду и опускаем в него листы по одному. Не вынимая старые, вкладываем новые до тех пор пока есть чем их смачивать. Не надо спешить, следите чтобы листы полностью смачивались. Можно переворачивать пачку время от времени или отделить и выложить уже хорошо пропитавшиеся листы, если так удобней. В итоге у нас получается пачка мокрой бумаги. Если планируется сделать много топлива, можно расстелить газеты в один слой и хорошо смочить их из брызгалки. Оставшийся раствор можно сохранить.
  • Теперь надо высушить наше богатство! 😉 Я это делал раскладывая листы на множестве полиэтиленовых пакетов. Можно взять рулон пакетов для мусорного ведра, если вы пользуетесь такими, а после смотать обратно и использовать по назначению. Почему полиэтилен? Во первых чтобы ничего не пачкать, во вторых раствор должен остаться на бумаге, а не впитаться в то на чём вы разложите всё это дело. Окончательно досушить можно под солнцем или на батарее. Не в коем случае не сушите над огнём или лампой накаливания! В крайнем случае можно досушить проглаживая листы утюгом приняв меры предосторожности на случай возгорания! Сухую карамельную бумагу можно хранить неограниченно долго и использовать по мере необходимости.
  • Если сжечь для проверки сложенный несколько раз или скрученный в рулон 5-ти сантиметровый кусок карамельной бумаги, он должен активно сгореть примерно за 3 – 5 сек. с “неоновым” пламенем. В один слой может гореть неустойчиво и даже гаснуть.

    источник

    Несколько десятилетий назад, когда человечество бредило освоением космоса, увлечение ракетостроением было повальным. И школьники, и взрослые мужчины с энтузиазмом конструировали в гаражах и на кухнях модели ракет из подручных материалов. Сейчас ажиотаж немного спал, но что может быть увлекательнее, чем запустить в воздух собственноручно сделанный летательный аппарат? Как же заставить ракету взлететь? Самое доступное и практичное – использовать карамельное топливо, смесь селитры и углевода.

    Набор составляющих не так уж велик.

    1. Сахар или сорбит – сырье для карамелизации.

    2. Селитра (можно использовать разную, об этом подробнее ниже).

    3. Металлическая емкость – чаще всего берут обычные консервные банки, хотя предпочтительнее брать посуду с толстыми стенками – для более равномерного нагрева. Еще лучше – эмалированную или из нержавейки, чтобы не было реакции раствора с материалом посуды.

    4. Электроплитка – готовить топливо на газовой плите нельзя!

    5. Газета или другая бумага с хорошими впитывающими свойствами (если ваша цель – сделать не просто карамельное топливо, а карамельную бумагу). Ее также используют в двигателях ракет, пропитывая готовой “карамелькой” и высушивая (без нагрева).

    6. Средства защиты: очки и перчатки.

    Сделать карамельное топливо можно по-разному. Самое легкое – просто смешать компоненты. Еще “карамельку” варят – просто или с выпариванием. При обычном смешивании топливо ссыпают в стеклянную банку и встряхивают несколько раз, затем плотно закрывают, чтобы исключить впитывание воды. При непосредственном использовании в двигателях ракет этот вид горючего надо хорошо уплотнить, иначе возможен взрыв.

    Карамельное топливо из калиевой селитры (нитрата калия) – самый лучший вариант. Ингредиенты берутся в следующих пропорциях: сахар или сорбит – 35 %; селитра – 65 %. Селитру сушат на плоской широкой сковороде про 100-150 градусах около двух часов. Затем измельчают в течение примерно 20 секунд – можно использовать ступку или кофемолку.

    Карамельное топливо из натриевой селитры. Особенности этой смеси – она более гигроскопична. Потребуется 70 % селитры, 30 % сахара и два объема воды (200 %).

    Пользоваться им не рекомендуется. Это карамельное топливо на аммиачной селитре (аммоний азотнокислый). Почему лучше обратить внимание на другие рецепты? Потому что это неустойчивое соединение, и при нагревании все что угодно может пойти не так. В результате затея, вполне вероятно, закончится пожаром!

    Для увеличения эффективности “карамельки” в нее добавляют различные катализаторы. Самый популярный – оксид железа. Менее известно карамельное топливо с алюминием. Внимание! Смесь алюминия с нитратами может воспламениться в присутствии воды. Особенно опасно наличие любых щелочных примесей, которые могут присутствовать в селитре, недостаточно чистой или сделанной самостоятельно. Поэтому в горючее на основе нитратов с алюминием в качестве катализатора обязательно добавление 0,5-1 % какой-нибудь слабой кислоты, причем не факт, что этого количества хватит, – все зависит от качества селитры. Борная – наилучший вариант. Щавелевая и уксусная не годятся – алюминий реагирует с ними. Если в процессе варки смесь сильно нагревается, пенится и испускает резкий запах аммиака – нужно незамедлительно снять ее с плитки и погрузить в воду.

    Читайте также:  Можно ли есть тыквенные семечки вечером

    Алюминий добавляется в калиевую “карамельку”. Допустимые вариации – от 2,5 до 20 %. Разное количество дает разное изменение скорости горения топлива. Рекомендуется использовать сферический алюминий АСД-4.

    Опаснее всего готовить карамельное топливо путем плавления сахара и селитры, но зато этот вариант и самый результативный. Емкость, в которой варят “карамельку”, должна быть идеально чистой – посторонние вещества могут вызвать возгорание.

    Рядом не должно быть источников открытого пламени – взрывы на кухне нам ни к чему. Очень важно следить за температурой смеси – выше 180 градусов она не должна подниматься ни при каких обстоятельствах!

    При размешивании лучше использовать деревянную палочку во избежание побочных реакций. Мешать следует очень тщательно, но равномерно: пузырьки воздуха в готовом топливе при использовании приводят к взрыву ракеты. При розливе этого горючего в формы также нужно следить, чтобы не было пузырьков. Работать необходимо с вытяжкой или на свежем воздухе, особенно это касается рецепта с аммиачной селитрой.

    Не перемалывайте сахар и селитру в кофемолке вместе! Молоть нужно отдельно, смешивать, встряхивая, в стеклянной посуде.

    Новичкам не стоит связываться с нитратом аммония: сначала попробуйте самое простое и безопасное (на основе калиевой селитры) карамельное топливо. Изготовление любого самодельного горючего должно проходить под тщательнейшим контролем качества ингредиентов, температуры, содержания влаги и с соблюдением всех мер безопасности!

    Селитра продается в магазинах сельскохозяйственных товаров и отделах для дачников в качестве удобрения. Сорбит – заменитель сахара для диабетиков. Продается, соответственно, в аптеке. Fe2O3 – оксид железа – раньше продавался под названием “железный сурик”. Можно попробовать сделать его самостоятельно, изучив соответствующую литературу. Минерал гематит – этот тоже оксид железа. Алюминий продается фирмами-производителями химреактивов.

    источник

    Изготовление и запуск любых ракет опасно, но эта технология самая безопасная и простая из мне известных. Она подходит для начинающих, для занятия ракетостроением вместе с детьми или ракетомодельных кружков.
    Запуск доставляет большое удовольствие, поскольку ракета достаточно безопасна, далеко отходить нет необходимости и можно наблюдать в деталях весь процесс старта. Взлетает она неспешно (хотя некоторые конструкции бывают довольно шустрые), с сильным шумом и дымом. Ракеты диаметром 12 – 20 мм. и длиной 10 – 20 см. способны подниматься на 50 – 100 м.
    Эта технология позволяет делать ракеты разного размера и диаметра. Красивые, крупные модели со стабилизаторами запускаемые со штыря и простые с палочкой-хвостом и стартом из бутылки или из трубы от пылесоса которую держишь в своих руках (незабываемые ощущения 😎
    Ещё одно, немаловажное для многих, достоинство этой технологии – возможность заниматься ракетостроением совершенно без шума и пыли, не беспокоя членов семьи, даже если они спят!
    Как же делается сие чудо? Очень просто, а главное совершенно безопасно!
    Посмотреть запуски таких ракет: (видео 1) (видео 2) (видео 3) (видео 4) (видео 5) (видео 6) (видео 7) (видео 8).

    Потребуются: селитра, сахар (песок), бумага (газеты).

    Можно использовать любую селитру:

    КАЛИЙНАЯ СЕЛИТРА: KNO3 – нитрат калия, калий азотнокислый, калиевая селитра, индийская селитра (подходит по всем параметрам).

    НАТРИЕВАЯ СЕЛИТРА: NaNO3 – нитрат натрия, натрий азотнокислый, чилийская селитра ( при повышенной влажности может отсыревать )

    АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА: NH4NO3 – нитрат аммония, аммоний азотнокислый, аммониевая селитра, азотное удобрение ( рецепт с преобразованием )

    КАЛЬЦИЕВАЯ СЕЛИТРА: Ca(NO3)2 – нитрат кальция, кальций азотнокислый, известковая селитра, норвежская селитра ( рецепт с преобразованием )


      Возьмите какую ни будь ёмкость подходящего размера для мерки (колпачок, пузырёк, стакан, банку или ведро 😉 В первый раз не делайте много! Если селитра в гранулах крупнее гречки, перед отмериванием измельчите её до крупности поваренной соли. Сахар отмеривается в виде песка. Отмеривать нужно следующим образом: Наберите полную мерку с горкой и прижмите её для уплотнения (усилием руки), досыпьте и снова прижмите. Когда содержимое перестанет уплотняться, сгортните лишнее ровно по краю мерки линейкой или корпусом карандаша. Это и будет одна мерка (в скобках указаны проценты по весу).

    3 селитра + 1 сахар
    Последовательность действий:

    • Отмерить: 3 селитры (80%), 1 сахар (20%) и в 3 раза больше воды (12 мерок, 300%).
    • Нагреть помешивая до полного растворения.


    Раствор готов.

    2 селитра + 1 сахар
    Последовательность действий:

    • Отмерить: 2 селитра (70%), 1 сахар (30%) и в 2 раза больше воды (6 мерок, 200%).
    • Нагреть помешивая до полного растворения.


    Раствор готов.

    Для аммиачной селитры с преобразованием в натриевую:

    2 селитра + 2 сода пищевая (NaHCO3) или 1 сода стиральная (Na2CO3) + 1 сахар
    Последовательность действий:

    • Обеспечить хорошую вентиляцию!
    • Отмерить: 2 селитры (40%), 2 соды пищевой (45%) или 1 стиральной и в два раза больше воды (8 или 6 мерок, 200%).
    • Перелить в любую подходящую ёмкость и отметить уровень.
    • Кипятить около часа пока запах аммиака почти не пропадёт.
    • Снова перелить в ёмкость с отмеченным уровнем и долить воду до отметки.
    • Добавить 1 часть сахара (15%).


    Раствор готов.

    Чтобы не портить воздух в комнате аммиаком выделяющемся в результате реакции с содой, готовить под вытяжкой или на открытом воздухе! Если такой возможности нет, банку с раствором можно выставить за окно на подоконник. Для подогрева можно использовать маленький кипятильник.

    Для аммиачной селитры с преобразованием в калийную:

    3 селитра + 3 хлористый калий (KCl) или 1 углекислый калий (поташ) (K2CO3) или 1 сульфат калия (K2SO4) + 1 сахар
    Последовательность действий:

    • Отмерить: селитру, калий и в два раза больше воды.
    • Перелить в любую подходящую ёмкость и отметить уровень.
    • Кипятить около часа.
    • Снова перелить в ёмкость с отмеченным уровнем и долить воду до отметки.
    • Добавить 1 часть сахара.


    Раствор готов.

    Для кальциевой селитры с преобразованием в натриевую или калийную:

    3 селитра + 3 сода пищевая или сернокислый калий или сульфат калия + 1 сахар
    Последовательность действий:

    • Отмерить: 3 селитры, 3 соды или калия и в два раза больше воды (12 мерок).
    • Нагреть помешивая. Раствор станет мутно-белым.
    • Дать отстояться. Образовавшийся мел выпадет в осадок.
    • Аккуратно слить раствор селитры с осадка.
    • Осадок выбросить.
    • Добавить в раствор 1 часть сахара.


    Раствор готов.

  • Пока раствор готовится можно нарезать бумагу. Возьмите газету и нарежьте листами примерно в половину тетрадного. Не нужно брать более плотную бумагу, она может не пропитаться как следует или слишком рыхлую – салфетки, бумажные полотенца. Топливо на такой пористой основе будет склонно к взрыву. Старая газета подходит лучше всего.
  • Для удобства переливаем горячий раствор в широкую ёмкость, например сковороду и опускаем в него листы по одному. Не вынимая старые, вкладываем новые до тех пор пока есть чем их смачивать. Не надо спешить, следите чтобы листы полностью смачивались. Можно переворачивать пачку время от времени или отделить и выложить уже хорошо пропитавшиеся листы, если так удобней. В итоге у нас получается пачка мокрой бумаги. Если планируется сделать много топлива, можно расстелить газеты в один слой и хорошо смочить их из брызгалки. Оставшийся раствор можно сохранить.
  • Теперь надо высушить наше богатство! 😉 Я это делал раскладывая листы на множестве полиэтиленовых пакетов. Можно взять рулон пакетов для мусорного ведра, если вы пользуетесь такими, а после смотать обратно и использовать по назначению. Почему полиэтилен? Во первых чтобы ничего не пачкать, во вторых раствор должен остаться на бумаге, а не впитаться в то на чём вы разложите всё это дело. Окончательно досушить можно под солнцем или на батарее. Не в коем случае не сушите над огнём или лампой накаливания! В крайнем случае можно досушить проглаживая листы утюгом приняв меры предосторожности на случай возгорания! Сухую карамельную бумагу можно хранить неограниченно долго и использовать по мере необходимости.
  • Если сжечь для проверки сложенный несколько раз или скрученный в рулон 5-ти сантиметровый кусок карамельной бумаги, он должен активно сгореть примерно за 3 – 5 сек. с “неоновым” пламенем: (видео 1), (видео 2). В один слой может гореть неустойчиво и даже гаснуть.

    Изготовление корпуса и сопла.

    Потребуются: бумага, болванка круглого сечения, гвоздь или сверло, нитки.

    Очень хорош для корпуса пергамент. Он прочный на разрыв и жаростойкий. Корпус из него можно делать тоньше и он будет лёгкий. Так же подходит калька (желательно не вощёная если корпус будет проклеенный). Она конечно тонкая, но нужно просто наматывать больше витков для получения необходимой толщины. Еще можно использовать упаковочную крафт-бумагу. Даже обычная офисная бумага пойдёт, а вот рыхлая бумага из тетрадей уже не годится.
    Для намотки корпуса найдите любую круглую трубку или палку диаметром 12 – 20 мм. На столе я вижу разные одноразовые шприцы (очень полезная вещь для всяких поделок). Если срезать упоры для пальцев их корпуса вполне можно использовать. Итак, берём полосу бумаги и накручиваем на нашу болванку. Клей для таких простых корпусов не используем.

    Если в дальнейшем захотите сделать более прочный движок для большой ракеты, используйте силикатный клей (жидкое стекло) на половину разведённый водой. Этот клей обладает одной полезной особенностью, выдерживает высокую температуру ещё более упрочняя корпус двигателя. ПВА тоже подойдёт. Технология проклеивания очень проста, но имеет свои тонкости: Ложем полосу бумаги перед собой и начинаем накатывать на болванку прижимая её к поверхности на которой она лежит. Чтобы на болванку не попал клей и её можно потом легко снять, надо сделать 1,5 оборота на сухо, то есть болванка полностью закроется бумагой и пойдёт второй виток. Теперь наливаем на бумагу лужицу клея и размазываем по всей ширине перед болванкой, можно прямо пальцем. Вся остальная часть листа остаётся сухой! Накатываем дальше и следим чтобы перед болванкой по бумаге гнался сплошной валик клея без прорех. При необходимости подливаем и распределяем его.
    Или наоборот, размажте клей по всему листу и подождите чтобы бумага размокала. Потом накатать бумагу и после прокатать ещё под нажимом чтобы удалить воздушные зазоры. В этом варианте могут быть трудности со снятием с болванки. Если есть пищевая плёнка, предварительно оберните ей болванку. Это должно облегчить снятие корпуса.
    И ещё маленькая хитрость, край листа которым будет заканчиваться намотка корпуса, можно срезать наискось, отступив 5 – 10 см. со стороны носа и 0 см. со стороны сопла. Так намотка закончится не краем листа вдоль всего корпуса который придётся подклеивать чтобы он не оттопыривался, если корпус непроклеенный, а будет обвиваться плотно прилегающей спиралью. При этом получится лёгкий корпус переменной толщины! Со стороны сопла толще, а к носу, где воздействие высокой температуры длится не так долго как у сопла, будет постепенно утончаться. Степень этого утончения будет зависеть от угла среза, не переусердствуйте.

    Ну вот, у нас намотано без клея по этому временно закрепим несколькими витками ниток что бы он не размотался, пока мы будем делать сопло. Для этого сдвигаем корпус на 2 – 3 сантиметра с болванки и формируем сопло: Видео: процесс изготовления.
    Да-да не удивляйтесь, сопло формируется из материала корпуса и представляет с ним единое целое! Болванка будет легче сдвигаться если её проворачивать в обратную сторону. Теперь сминаем освободившуюся часть корпуса равномерно с четырёх сторон формируя знак плюс или жало крестовой отвёртки. Затем, с помощью плоскогубцев, загибаем концы в одну сторону как у свастики (при этом помним что это не фашистская символика, а древний символ солнцеворота 😉 Если плохо сминается, можно обмакнуть в воду или лучше силикатный клей. Когда немного сформируется, вставляем в центр гвоздь или сверло подходящего диаметра гладким концом для формирования канала сопла. Диаметр таких сопел для этого топлива рекомендуется делать в 6 раз меньше внутреннего диаметра двигателя, то-есть: диаметр сопла = диаметр болванки на которой делался двигатель поделить на 6. Удобно использовать вязальную спицу которая вставляется со стороны болванки, если она является трубкой. Тогда канал получается хорошо соосным корпусу так как спице некуда особо отклоняться. Окончательно обжимаем сопло вокруг стержня, поворачивая плоскогубцы по ходу лучей и закрепляем, намотав хорошо натягивая в несколько раз сложенной ниткой, поясок шириной 5 мм. (как на рисунке ниже), вот и всё! Ну конечно подрезать ровненько край, подуть на ладонь чтобы проверить не сифонит ли в сторону, поправить… Можно оставить припуск побольше и развальцевать край сопла не обмотанный ниткой в форме конуса дюзы. Тогда получится совсем правильное сопло.
    Так, а сколько же наматывать бумаги?! Если намотать слишком толсто, не сможете сформировать сопло, да и тяжёлый получится. Если корпус будет тонковат, ракеты после старта будут лопаться или прогорать. В идеале, если найденный после полёта корпус будет цел, но очевидно что ещё один полёт не выдержит. Ориентировочно толщина стенки должна быть в 4 – 5 раз меньше внутреннего диаметра корпуса (3 листа А4 на корпус диаметром 15 мм.). Длины 10 – 15 см. для первых ракет вполне достаточно.

    Для проклеенных корпусов или внутренним диаметром больше 20 мм. рекомендуется использовать другие виды сопел:

    • Глина или бентонит (наполнитель для кошачьего туалета). Подробное описание >>>.
    • Гипс (алебастр) – увлажнить водой с силикатным клеем и сразу забить. Перед этим можно промазать стенки гильзы силикатным клеем.
    • Цемент/Гипс 3:1 по технологии Kia-Soft.
    • Монета за небольшой перетяжкой. Фото ›››
    • Бессопловые. Требуется зажигание в глубине канала (заполнить его гранулированным вышибным порохом или вставить до упора стопин в оболочке и уплотнить туда комок КБ или селитровки).

    Диаметр таких сопел можно делать в 4 – 5 раз меньше внутреннего диаметра двигателя.

    Для таких двигателей (торцевого горения), чтобы увеличить тягу нужно уменьшать диаметр сопла или увеличивать диаметр двигателя. Если сразу после старта ракета взрывается, нужно увеличить толщину корпуса или диаметр сопла, делать бронировку рулона.

    Приступайте к сборке только после того как всё полностью высохнет!

    Последовательность сборки:

    1. Всыпаем внутрь корпуса немного нарезки из КБ.
    2. Вкладываем топливные рулоны.
    3. Вминаем смятый в комок бумажный пыж.
    4. Заминаем внутрь часть витков корпуса.
    5. Ещё пыж.
    6. Обжимаем и завязываем нос.
    7. Крепим стабилизатор.
    8. Ставим зажигание.

    В двигатель карамельная бумага вкладывается в виде плотного рулона. Возьмите первый лист. Сразу начать скатывать его в рулон трудно, по этому мы начинаем с перегибов. Загибаем пару сантиметров, потом эту пару сантиметров складываем пополам. Ещё и ещё. Дальше уже можно начать скатывать. На первых сгибах бумага может ломаться, но это не страшно, продолжайте загибать её пока не станет возможно начать скатывать. Когда лист закончится берите следующий и продолжайте скатывать в рулон в ту же сторону. И так скатываем рулон пока его диаметр не станет чуть меньше внутреннего диаметра двигателя для которого он предназначен. Но не переусердствуйте, пусть лучше он будет свободно входить и выниматься, чем заклинится посередине! Закрепляем рулон ниткой или скотчем. Торцы готового рулона ровно срезаем ножом как сигару. У нас получился топливный рулон. Такими рулонами мы и заполним двигатель почти на всю длину.

    Для ракет внутренним диаметром больше 15 мм. В топливных рулонах лучше оставлять канал небольшого диаметра (накатывать на какой либо стержень). Этот канал должен стабилизировать горение и сгладить плевки пеплом которые могут вызывать взрыв двигателя.
    Чтобы снизить вероятность взрыва из-за воспламенения верхнего торца или слишком быстрого продвижения фронта горения по внешней поверхности топливного рулона, рекомендуется делать бронировку: Обернуть всё кроме нижнего торца парой слоёв бумаги или скотчем.
    Чтобы дополнительно уменьшить тепловую нагрузку на корпус, бронировку можно сделать фольгой, но не более пары витков иначе снизится тяга.
    Чтобы уберечь топливо от отсыревания, топливные рулоны можно полностью заворачивать в пищевую плёнку.
    Чтобы усилить искровый хвост (форс) для запусков в тёмное время суток, перед скатыванием рулона карамельную бумагу нужно слегка посыпать серой.

    А можно делать ракеты вообще без сопла! В этой схеме топливный рулон горит не вдоль с торца, а изнутри от канала к внешним стенкам сразу вдоль всего рулона (канальное горение). Чтобы получить канал, рулон наматывается на стержень, после его удаления останется пустой канал. Его надо сделать несквозным. Для этого в канал забивается пыж из несколько смятых комков КБ. Что бы его не выбило, рулон в этом месте сверху можно обжать тонкой верёвкой. Для зажигания, в канал на всю длину до упора помещается стопин в оболочке. Остаётся незакрытым только 1 см. в конце стопина, чтобы топливо зажглось в самой глубине канала, а выходящее пламя зажжёт всю поверхность канала. За тем, уплотняем в канал комок КБ или селитровки для закрепления стопина. Электрозапалом также нужно поджигать канал в самой глубине рулона (противоположном соплу конце). Такой топливный рулон вкладывается в корпус без сопла. Там его нужно закрепить с помощью любого клея, иначе его выплюнет. В принципе можно обойтись вообще без корпуса просто обмотав этот рулон скотчем!
    По совету Connecta: “Нужно наматывать рулон проклеивая его декстриновым или крахмальным клейстером с добовкой селитры (растворить в воде декстрин или крахмал с селитрой 1:1 и нагреть до кипения). Как проклеишь ставишь сушиться на 2 дня, за это время рулон станет каменный.”
    Параметры такого канального двигателя регулируются:

    • Тяга – длиной канала. Чем длиней канал, тем больше тяга.
    • Продолжительность работы – диаметром топливного рулона.

    Самым простым стабилизатором является палочка (рейка) прикреплённая к корпусу. Можно найти что ни будь подходящее, но лучше сделать. Скатать лист бумаги в трубку небольшого диаметра. Или сделать ту же трубку по другому. Накручивать полосу бумаги шириной 2 – 3 см. под небольшим углом, то есть как бы наискосок на любом подходящем стержне небольшого диаметра. По мере накручивания получается всё удлиняющаяся бумажная трубка. Её можно сдвигать по стержню и накручивать дальше. Величиной шага намотки регулируется толщина. Таким образом можно сделать лёгкий, трубчатый стабилизатор нужной длинны. Такой реечный стабилизатор должен быть в 3 раза длиннее самой ракеты и не переламываться если держать ракету за него горизонтально. Чтобы он не перегорел его можно защитить намазав со стороны сопла силикатным клеем который создаст термоизолирующее покрытие. Применяется в одноразовых ракетах и позволяет производить запуск из бутылки или трубы.
    Для ракет запускаемых со штыря обычно используются плоские стабилизаторы. Но и здесь можно “выпендриться” и применить нестандартное решение (смотри картинку).
    Такое расположение крыльчаткой намного упрощает крепление. Стабилизаторы просто приклеиваются плашмя, при этом их плоскость автоматически становится параллельна корпусу и направлению полёта! Только из эстетических соображений нужно постараться расположить их равномерно.
    Это легко сделать с помощью полоски бумаги. Оборачиваем её вокруг корпуса и ставим на ней метку там, где она начинается. Это будет длинна диаметра который надо разделить на три части. Кладём полоску на стол, меряем линейкой, делим эту цифру на три и ставим ещё две отметки. Опять оборачиваем вокруг корпуса и ставим на нём метки напротив отметок на полоске. Наверно проще и лучше делать четыре стабилизатора. Они просто клеятся друг против друга. (В дальнейшем эту схему расположения стабилизаторов можно использовать для создания авторотационной системы спасения ракеты.)

    Так же в качестве стабилизатора и для увеличения тяги, интересно использовать эжектор.
    Проверить работу стабилизаторов можно привязав полностью собранную ракету за корпус верёвочкой так, чтобы она висела горизонтально (в центре тяжести) и подвесить перед вентилятором или покрутить её за верёвочку вокруг себя как кордовую модель. Если ракета будет уверенно стабилизироваться носом вперёд, всё в порядке. А если будет вращаться или вообще лететь хвостом вперёд, значит площадь стабилизаторов недостаточна.

    Начиная делать пиротехнику вы должны понимать что берёте на себя ответственность за безопасность себя и окружающих.

    Не испытывайте даже запала при открытых ёмкостях с смесью или неубранным топливом. Искра может отскочить именно туда!

    Подходите к незагоревшейся ракете не ранее чем через 5 минут. Затем постучите по ней, если увидите отлетающие искорки не берите! Если ничего нет, смочите палец слюной и коснитесь сопла. Не дуйте в сопло и вообще старайтесь не направлять ракету соплом себе в лицо.

    Должен предупредить об одной особенности этого топлива. Не делайте никакого пиротехнического заряда сразу за топливным рулоном из КБ. Он срабатывает тут же после старта и ракета взрывается. Для пиротехники или модельных двигателей используйте топлива описанные на следующей странице: >>> Кладовка.

    Как определить высоту полёта ракеты?

    Можно сравнивать с высотой домов:
    ∴ 5-ти этажка

    50 м.
    ∴ Две 14-ти этажки поставленные одна на другую

    Берём кусок проволоки без пластиковой изоляции. Скручиваем посередине кольцо, например с помощью ручки так, чтобы оно получилось больше диаметра штыря и могло свободно по нему двигаться. Оставшимися концами обнимаем корпус ракеты и скручиваем концы проволоки с противоположной стороны, как бы в противовес кольцу.

    Спрашивать в магазинах для садоводов, огородников, цветочных как удобрение.

    Сера продаётся в зоомагазинах как прикормка для животных.

    КБ – Карамельная Бумага. Газетная бумага пропитанная раствором селитры и сахара.
    Селитровка – газета пропитанная раствором одной только селитры.
    Карамель – смесь селитры и сахара.
    СС – Серебряный Сёрфер. Смесь селитры, угля и алюминия.
    СП – Серый Порох. Смесь селитры, угля и сахара.
    ЧП – Чёрный Порох. Смесь селитры, угля и серы.
    БП – Бессерный Порох. Смесь селитры с углем.
    ПМ – Пороховая Мякоть (смесь компонентов в виде порошка).
    Мякоть – смесь компонентов в виде порошка.
    Стопин – несколько ХБ нитей покрытых пороховым составом.
    МРД – Модельный Ракетный Двигатель.
    ССР – Система Спасения Ракеты.
    Пирка – пиротехника.

    Канал делается в самой пиротехнической смеси, обычно сверлением (со стороны сопла). Это делается для того, чтобы увеличить площадь горения и соответственно объём газов в случае, когда скорость горения смеси недостаточна для получения нужного объёма газов в единицу времени. Чем длинней канал, тем выше давление. Зажигание инициируется в самой глубине канала стопином в оболочке (квиком) или злектрозапалом.

    источник

    Селитра – одно из самых известных и распространённых удобрений с хорошими показателями эффективности, насыщением растений полезными веществами и при этом низкой стоимостью. Именно эти качества в ней и привлекают многих растениеводов и садоводов, которые постоянно используют подкормки на участках и всем, несомненно, интересно из чего же делают селитру.

    Из чего делают аммиачную селитру? NH4NO3, известная и под названиями нитрата аммония, азотнокислого аммония, имеет в своём составе главный элемент – азот. Причем содержится его 26-34%

    Другим важным составляющим компонентом считается сера. Может составлять от 3% до 14%. Формула выглядит следующим образом: NH3+HNO3->NH4NO3+Q

    Производят это вещество на химзаводах, используя кислоту азотную и аммиак, с помощью химических реакций между соединениями.

    Все производство состоит из следующих этапов:

    • Кислота нейтрализуется аммиаком в газообразном состоянии.
    • Получившийся раствор выпаривается некоторое время.
    • Азотнокислый аммоний проходит стадию кристаллизации.
    • Соль высушивают.

    Сначала сырьё отправляют в отделение нейтрализации. В результате сильного взаимодействия выделяется много тепла, часть жидкости испаряется, а другая часть (образовавшийся водяной пар) выводится.

    Немного выпаренный раствор переходит в другой аппарат – донейтрализатор, в нем полностью завершается нейтрализация кислоты.

    Полученная жидкость перетекает в агрегат, где работает вакуум-аппарат и выпаривает раствор при низком давлении. Процесс выпаривания длится до достижения необходимой концентрации – 98%.

    Кристаллизуется азотнокислый аммоний на барабане, который постоянно охлаждается. Кристаллы превращаются в корку, которая затем отрезается и отправляется на сушку.

    Высушивают на специальных барабанах при температуре 120 градусов, после окончания сушки сырьё переправляют на упаковку. Часто для уменьшения слеживаемости и гигроскопичности, свойственных селитре, в ее состав добавляют ряд других компонентов.

    В древности получение аммиачной селитры происходило более естественным, но трудоемким способом, в настоящее время производство имеет широкие масштабы и четкую последовательность этапов.

    Заводами выпускается азотнокислый аммоний нескольких видов:

    • чешуйчатый, в таком виде он сильно впитывает влагу из воздуха, в результате хранения слёживается и не рассыпается;
    • гранулированный производится в особых «башнях», где он разбрызгивается центрифугой и впоследствии затвердевает, образовывая гранулы. Гранулированный удобнее в применении, легко распределяется по полю во время подкормок, не слипается.

    Мы выяснили, из чего делают аммиачную селитру, но помимо этого существует много видов этой подкормки, которые получаются благодаря добавлению в готовый азотнокислый аммоний для улучшения физических качеств и зависят от цели использования.

    Эта разновидность даёт главное для растений: насыщает макроэлементом азотом для полноценного роста и развития. Нитрат аммония применяется во многих странах мира и давно доказал эффективность для большей части культур. Этот вид прекрасно замещает такую минеральную подкормку, как мочевина.

    Разделяют 3 сорта, которые идеальны для домашнего использования. Продаётся в удобных расфасованных пакетах и легко спасает комнатные растения от увядания, засыхания, насыщая азотом.

    Известна как «индийская соль». Самый эффективный вид для весеннего подкармливания садовых деревьев, внесения в почву до посева томатов и их дальнейших подкормок.

    Выпускается в гранулированном и простом виде. В состав входит кальций, калий, магний. Гранулы очень прочные, мало впитывают влагу, поэтому хорошо хранятся. Состав проходит обработку мазутом, что не очень желательно использовать на своих участках и садах, потому что мазут в грунте находится до полного разложения очень долгое время, нанося большой вред.

    Представлена в жидкой и сухой форме, содержит в составе кальций.

    Насыщает почву необходимым магнием, особенно подходит для бобовых, овощных культур.

    Пористая – самая опасная разновидность, которая используется не в целях подкармливания почвы, а для производства взрывчатых веществ. Очень сильно впитывает влагу и вступает с ней в бурную реакцию.

    Спектр применения этого удобрения широкий:

    • для подкормки цветов, различных кустарников,
    • удобряют плодовые деревья овощные культуры и корнеплоды.

    Растениеводы часто применяют для получения хорошей рассады. Актуально использование даже в период активной вегетации. Помимо овощеводства и садоводства применяется и в комнатном цветоводстве, сочетается с калийной солью. Эффективна как в летние месяцы, так и в период зимнего покоя, что является ее отличительной особенностью.

    Есть требование по глубине внесения – не менее 10 см. Меры внесения зависят напрямую от первоначального состава и качества грунта, чем он хуже, тем больше подкормки потребуется, 40-50 гр на 1 кв м. На питательную почву нужно не более 25 г на 1 кв м.

    Отличается норма внесения и от вида и сорта растения. Овощные культуры подкармливаются минимум дважды: до появления первых бутонов и после появления завязавшихся плодов, 5-10 г на 1 кв м.

    Корнеплоды требуют 6-7 г вещества на 1 кв м, для них гранулированное удобрение распределяют в небольших ровках между рядами на глубину 3-4 см спустя трёх недель после появления первых ростков. Плодовым деревьям нужно большее количество, и его вносят с распустившейся листвой. 30 г вещества на 10 л воды тщательно перемешивают и выливают под корень. В период созревания ягод на кустарниках, из подкармливают в пропорции: 50 г сухого удобрения на 10 л воды. Желательно проводить такие подкормки систематически, не реже двух раз в месяц.

    Стоит обратить внимание, что необходимо придерживаться некоторых правил применения удобрения:

    • Совместное использование с органическими веществами: торфа, соломы, опилок, мел, доломит. Это может привести к самым неблагоприятным последствиям: в процессе реакций между веществами они могут воспламениться.
    • Комнатные растения подкармливают до появления первых бутонов.
    • Декоративно – лиственные нужно удобрить в период активного роста зеленой массы.
    • Избыток удобрений влияет на растения значительно хуже, чем недостаток некоторых веществ, и это всегда нужно учитывать и соблюдать нормы и сроки внесения.

    После попадания в почву, минерализованный микроорганизмами азот из нитрата аммония начинает быстро поглощаться растениями. Каждый раз при внесении вещества необходимо обильно полить культуру водой, чтобы селитра лучше растворилась и начались реакции с поглощающим почвенным комплексом.

    Если почве не хватает кальция, после подкормки азотнокислым аммонием наступает временное подкисление грунта:

    • На почвах с высокой кислотностью снизить подкисление и улучшить качественный состав земли можно с помощью известкования;
    • Дерновое-подзолистые почвы требуют внесения нейтрализованной или известково – аммиачной селитры.
    • Серозёмы и чернозёмы благодаря содержанию оснований не подкисляются. Для таких типов почв аммиачная селитра – одно из самых лучших и эффективных удобрений.

    Нитрат аммония помимо прямого назначения – насыщения почвы азотом, защищает растения от многих заболевания и повышает их сопротивляемость к болезням. При неправильно выполненной схеме чередования культур, длительном выращивании на месте монокультуры происходит повышение в разы численности патогенных грибков, приводящих к порче урожая.

    Самой лучшей профилактикой такого явления служит соблюдение севооборота, обработка участка обеззараживавшими составами, например, раствором марганцовки, и внесение под вспашку весной азотнокислого аммония. Такой прием позволяет повысить иммунитет культур, которые просто не дадут размножаться большим колониям грибков.

    Помимо этого нитрат аммония нормализует процессы фотосинтеза в зеленой части растений, улучшает структуру тканей, стимулирует к активному «дыханию», повышает показатели хранения уже собранного урожая.

    Каждый из нас знает, что содержание нитратов в овощах, фруктах и ягодах вредно и опасно для человеческого организма. Аммиачная селитра – яркий представитель нитратных подкормок.

    Но немногие догадываются, что повысить содержание нитратов в почве, а следовательно, и в плодах может и обычное органическое удобрение: торф, навоз, компост. Их избыточное внесение вредит не меньше, чем использование минеральных подкормок.

    Поэтому главным правилом использования любого из них – соблюдение установленных наукой норм.

    Нежелательным является применение подкормки для таких культур, как:

    Именно для этих культур селитра способна запустить процессы накапливания нитратов. Для избежания накапливания нежелательных веществ, стоит прекратить подкормки минимум за 15 дней до сбора урожая.

    Удобрениям присущи такие качества, как:

    • Гигроскопичность, то есть способность впитывать в себя влагу из воздуха, у нитрата аммония этот показатель очень высокий, поэтому он отсыревает, слёживается и теряет свои физические свойства. Избежать этого возможно выбором правильного места хранения: избегается намокание тары с удобрением, помещение должно быть нежилое, хорошо проветриваемое и сухое.
    • Каждый вид удобрения хранят отдельно. Селитра относится к довольно опасным взрывчатым соединениям и может загореться при контакте с некоторыми веществами. Загрязнение подкормки мусором: обрывками бумаги, ткани влечёт за собой появления горячих веществ, которые при контакте с селитрой воспламеняются и даже детонируют.
    • Слеживаемость часто приносит большие удобства для дачников и садоводов. Им приходится прикладывать немало усилий для того, чтобы разбить комья подкормки и раздробить их на мелкие частицы. Самым удобный способ – это просеивание через большое сито. Или переложите в прочный мешок и измельчайте их несильными ударами, так как селитра способна детонировать!
    • Рыссыпаемость – полезное качество, благодаря которому вещества легко распределять по участку во время подкормок. Для избежания отсыревания и смешивания гранул в сплошную кашу храните удобрения в таре с плотно закрытой крышкой.

    При этом свои главные свойства, как удобрения, соединения не теряют, теряется только способность быстрого и удобного внесения в почву.

    Упаковка или тара должна быть изготовлена из пластмассы или эмалированного металла. Самым главным условием является полная изоляция от влаги. Согласно технике безопасности вблизи нитрата аммония запрещается пользоваться открытым огнём.

    Сегодня растениеводству довольно сложно обойтись без минеральных азотных удобрений. Благодаря им садоводы и цветоводы могут всегда получать хороший урожай.

    Азотнокислый аммоний одно из самых недорогих, доступных каждому видов подкормки. Это и объясняет его большую популярность и повсеместность применения.

    Более подробно о применени азотных удобрений – на видео:

    источник

    Президент России Владимир Путин заявил, что нужно завершить работу по строительству приемного терминала, чтобы газопровод “Турецкий поток” был введен в эксплуатацию до конца текущего года.

    По его словам, сейчас за пошлину платят фермеры, которые получают неэкологичные удобрения с большим количеством кадмия и мышьяка из Марокко, Туниса и Алжира по более высокой цене.

    “Если подумать над тем, как можно снизить эту пошлину, турецкий.

    Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко в недавнем письме президенту РФ предрек российской Арктике производство СПГ в 140-150 млн тонн в год, что является заявкой мировое лидерство в отрасли: весь глобальный рынок СПГ в.

    переработки натурального каучука, что в итоге сделает Шри-Ланку одним из ведущих мировых производителей этого сырья.

    «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.4 Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская» эксперты Главгосэкспертизы России сделали вывод о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и иным установленным.

    – последний раз в январе 2017 года. В январе 2019 года Министерство экономического развития Российской Федерации сообщило, что строительство «Ямал СПГ» привело к существенному пересмотру оценок роста ВВП в 2018 году в сторону повышения.

    Нужно достроить приемный терминал, чтобы ввести “Турецкий поток” до конца года
    Фосагро предлагает Турции снизить пошлины на минудобрения
    Газпром увидел риски для бюджета в идее создать второй Катар на Ямале

    Нужно достроить приемный терминал, чтобы ввести “Турецкий поток” до конца года
    Фосагро предлагает Турции снизить пошлины на минудобрения
    Газпром увидел риски для бюджета в идее создать второй Катар на Ямале

    Здесь вкратце расскажу, что мы предлагаем: 1. Аммиачная селитра ГОСТ 2-2013 2. Сульфат аммония ТУ 113-03-10-18-91 3. Карбамид ГОСТ 2081-2010 4. Селитра аммиачная серосодержащая NH4NO3 + (NH4)2SO4 (двухкомпонентное удобрение N+S), марки 6S 5.

    Склад минеральных удобрений реализует по Запорожской области: 1. селитра аммиачная 2. карбамид 3. нитроаммофоска Розница и опт. Оплата по факту доставки (066) 038 0005 ukrdobrivo.com.

    Продажа и доставка хим.удобрений (минеральных, азотных удобрений)производители ОАО “Куйбышев Азот” и ОАО ” Тольятти Азот”: – Карбамид марки А и Б. – Сульфат аммония. – Селитры аммиачной.

    сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами, Постоянное расширение списка предлагаемых услуг. Предлагаем полный ассортимент минеральных удобрений для сельскохозяйственных культур: Азотные удобрения: карбамид, аммиачная селитра, известково-аммиачная селитра.

    сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами, Постоянное расширение списка предлагаемых услуг. Предлагаем полный ассортимент минеральных удобрений для сельскохозяйственных культур: Азотные удобрения: карбамид, аммиачная селитра, известково-аммиачная селитра.

    6. Минеральные удобрения различных марок: – карбамид марки “Б” – селитра аммиачная – сульфат аммония – Аммофос – Азофоска – Аммиачная вода ГОСТ – КАС-32 – Калий хлористый – туковая сместь (N:P, N:P+S, N:P:K, N:P:K+S, N:P:K+Mg) и прочее.

    Дизельное топливо по самой выгодной цене вы можете приобрести у нас. Наша компания является ведущей на рынке услуг по продаже топлива. Главные направления в работе нашей компании:продажа и поставка не.

    Карбамид ГОСТ 2081-2010, производства «Газпром нефтехим Салават», Марка А и Б, упаковка мешки от 50 до 1000 кг со склада в городе Стерлитамак и Салават. Отгружаем навалом, насыпью по России, ато/жд, с.

    ООО «СПК Золотая Целина» отгружает по всей России железнодорожным и автотранспортом, отгружаем навалом насыпью или фасованную. Отгрузка со склада самовывоз или доставка. Минеральные удобрения произво.

    Самовывоз или доставка по всей России, авто и железнодорожным транспортом, отгружаем навалом насыпью или фасованную. Одним из наиболее безопасных и эффективных удобрений является диаммофоска 10:26:26.

    Минеральные удобрения в ассортименте: Азотные, Сложные комплексные все серии NPK и Водорастворимые под овощные культуры (тепличные хозяйства). Отгрузка по всей России железнодорожным и авто транспорто.

    Компания БАШБЫТПРОМ предлагает оптовые поставки минеральных удобрений в большом ассортименте производства: Газпром нефтехим Салават, ФОСАГРО, УРАЛХИМ, Мелеузовские минеральные удобрения. Карбамид ГОСТ.

    источник

    Каждому опытному дачнику знаком такой высокоэффективный препарат, как аммиачная селитра. О том, что собой представляет это вещество, чем оно полезно и как удобрять аммиачной селитрой различные культуры, читайте в нашей статье.

    Это универсальное минеральное азотное удобрение выпускают в виде желтовато-белых гранул до 3,5 мм в диаметре, которые хорошо растворяются в воде.

    Другие названия этого популярного удобрения: азотнокислый аммоний, нитрат аммония, аммонийная соль азотной кислоты. Азот, являющийся действующим веществом препарата, содержится в аммиачной селитре в количестве от 26% до 34,4%. Также в состав входит сера (3-14%), она “отвечает” за усвоение растением азота.

    Благодаря свойствам азота, аммиачная селитра применяется в садоводстве и огородничестве как физиологически кислое удобрение для растений. Почву с нормальным уровнем pH азот не сделает более кислой, но если применять этот агрохимикат на кислых почвах, то параллельно с ним нужно внести карбонат кальция из расчета 0,75 г на 1 г селитры.

    Азот играет важную роль в образовании хлорофилла – зеленого пигмента, отвечающего за осуществление растением фотосинтеза. Также он участвует в создании белка, без которого невозможно развитие растения. Внесение аммиачной селитры способствует здоровому росту стеблей и листьев, делает цветение более долгим, положительно сказывается на качестве и количестве урожая.

    При недостатке азота растение замедляет рост, листья бледнеют, желтеют и мельчают. Об избытке азота говорит задержка цветения и созревания плодов, при этом листья очень крупные и имеют темно-зеленую окраску.

    Начинающие дачники зачастую путают эти два удобрения. Оба относятся к группе азотных и различаются, в первую очередь, содержанием действующего вещества: мочевина (карбамид) – 46,63% азота, аммиачная селитра – 34%. Трудно ответить на вопрос, что лучше: мочевина или аммиачная селитра, но, как утверждают опытные огородники, для использования на легких кислых почвах (песчаных и супесчаных) больше подходит мочевина.

    Говоря о том, чем отличается мочевина от аммиачной селитры, нельзя не упомянуть, что карбамид используют как для корневых, так и внекорневых подкормок, не боясь обжечь растения. Аммиачная селитра действует быстро и мощно, но применять ее следует осторожно, чтобы не навредить растениям, и для внекорневой подкормки этот препарат не подходит.

    Нормы внесения аммиачной селитры зависят от того, в каком виде используется удобрение: в сухом (в гранулах) или в жидком (раствор), а также от состояния почвы. Каждую подкормку сопровождают обильным поливом растения.

    Подкормку растений аммиачной селитрой (так же, как и навозом или компостом) нужно прекратить за 2 недели до сбора урожая, чтобы в плодах не накапливались вредные для здоровья нитраты.

    Для истощенного грунта норма внесения сухого удобрения в среднем составляет 35-50 г на 1 кв.м, в окультуренную почву вносят меньшее количество – 20-30 г на 1 кв.м.

    Нормы расхода аммиачной селитры
    Овощи 5-10 г на 1 кв.м Вносить дважды за сезон: в июне (до цветения) и июле (после того, как завяжутся плоды). Не рекомендуется применять для подкормки кабачков, тыквы и патиссонов (из-за риска накопления нитратов).
    Корнеплоды 5-7 г на 1 кв.м Вносить спустя 3 недели после появления всходов в бороздки между рядами, заделывая в почву на глубину 2-3 см.
    Плодовые деревья 15-20 г на 1 кв.м Можно вносить в сухом виде однократно в начале сезона (с появлением листьев) – 15-20 г на 1 кв.м. Предпочтительнее – в виде раствора (25-30 г на 10 л воды) под корень трижды за лето.

    Для удобства расчета возьмите на заметку: в 1 ст.л. помещается 17 г аммиачной селитры, в 1 стакане – приблизительно 170 г гранул.

    При высадке рассады томатов, дынь и перцев в почву вносят аммиачную селитру из расчета 3-4 г на лунку или 4-6 г на погонный метр. А вот полив аммиачной селитрой восполнит недостаток азота у растений в период вегетации (для приготовления раствора аммиачной селитры 30-40 г удобрения растворяют в 10 л воды).

    Внекорневая подкормка аммиачной селитрой опасна для растений, поскольку высокая концентрация азота в удобрении может стать причиной ожога листьев. Если размышляете над тем, чем заменить аммиачную селитру, то вот совет: для опрыскивания по листу подойдет 1%-ный раствор мочевины (100 г удобрения на 10 л воды).

    Аммиачную селитру используют для подкормки рассады, выращивания культур в открытом и закрытом грунте. Нитрат аммония можно применять также во время активного роста растения.

    Подкормка рассады аммиачной селитрой способствует укреплению здоровья сеянцев, их росту. Подробнее о том, как развести аммиачную селитру для подкормки рассады томатов:

    • первая подкормка (после пикировки): 8-12 г аммиачной селитры, 7-10 г калийной соли и 40 г суперфосфата на 10 л воды;
    • вторая подкормка (через 8-10 дней): 15-18 г аммиачной селитры, 20-25 г хлористого калия и 70-80 г суперфосфата на 10 л воды;
    • третья подкормка (за несколько дней до высадки в грунт): 10 г аммиачной селитры, 60 г хлористого калия и 40 г суперфосфата.

    Удобрение вносят под корень после полива рассады, используя раствор в объеме, равном количеству воды при поливе. Нельзя допускать попадания удобрения на листья растения, а при необходимости промывать их водой.

    Огурцы можно подкармливать аммиачной селитрой в комплексе с другими удобрениями:

    первая подкормка (спустя 2 недели после посадки): 10 г аммиачной селитры, 10 г калийной соли и 10 г супeрфосфата нa 10 л вoды;

    вторая подкормка (в начале цветения): 30 г аммиачной селитры, 20 г калийной селитры и 40 г суперфосфата на 10 л воды.

    Подкормка картофеля аммиачной селитрой весной – необходимая мера для полноценного питания этой культуры. Перед посадкой в перекопанную почву из расчета на 1 кв.м вносят смесь удобрений: 20 г аммиачной селитры и 20 г сульфата калия (их можно заделать в почву вместе с сидератами). Полезна и междурядная подкормка такой же смесью либо раствором аммиачной селитры (20 г гранул на 10 л воды) перед первым окучиванием. Почву слегка рыхлят, а после внесения удобрения обильно поливают.

    В первый год после посадки клубнику не удобряют аммиачной селитрой, чтобы не допустить переизбытка азота.

    На второй год клубнику подкармливают из расчета 10 г на 1 кв.м, внося гранулы в бороздки глубиной 10 см, сделанные в междурядьях, и засыпают землей. На третий год вносят смесь: 15 г аммиачной селитры, 10 г хлористого калия, 10 г суперфосфата на 1 кв.м.

    Ранней весной, когда сойдет снег, почву на участке, где планируется посадка чеснока, перекапывают и вносят аммиачную селитру (10-12 г на 1 кв.м). Озимый чеснок подкармливают смесью удобрений: 6 г аммиачной селитры, 5-6 г сульфата калия, 9-10 г суперфосфата на 1 кв.м. Через месяц подкормку повторяют.

    При высадке севка в почву вносят смесь удобрений: 7 г аммиачной селитры, 5 г хлористого калия и 7 г суперфосфата на 1 кв.м. В дальнейшем за сезон проводят еще 2 подкормки аммиачной селитрой:

    • первая подкормка (через 12-15 дней после посадки): 30 г аммиачной селитры, 20 г хлористого калия, 40 г суперфосфата на 10 л воды;
    • вторая подкормка (через 15-20 дней после первой подкормки): 30 г аммиачной селитры, 30 г хлористого калия, 60 г суперфосфата на 10 л воды.

    Чтобы азот не улетучился, аммиачную селитру хранят в сухом темном закрытом, но хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 30°С. Это вещество взрывоопасно, поэтому нельзя допускать перегрева удобрения.

    В регионах с нормальной влажностью это удобрение рекомендуется применять весной и в первой половине лета, а в регионах с высоким уровнем влажности – еще и осенью.

    источник

    Для печати Предыдущая тема | Следующая тема
    Автор Сообщение
    petru-nick

    Довольно удобно травить платы в азотной или соляной кислоте. Соляная кислота иногда встречается в магазинах бытовой химии и на радиорынках. Азотную кислота встречается гораздо реже, ее можно найти на радиорынках, магазинах химреактивов и еще где-нибудь.

    В этой статье рассмотрю, как можно сделать азотную кислоту для травление ПП в отсутствии возможности купить соляную или азотную к-ту.

    Достоинства:
    1. Быстрота
    2. Нету грязи, как от хлорного железа.

    Для этого понадобится аммиачная или калиевая селитра, электролит.

    Селитры покупаются в магазинах удобрения. Калиевая селитра предпочтительней, но встречается гораздо реже аммиачной. Аммиачная же есть практически всегда, я ей и пользуюсь. Продается в пакетах по килограмму, из себя представляет небольшие белые гранулы очень специфического вкуса (Ложками селитру не есть, она ядовита (токсичная доза 20-40гр)). Хранить ее нужно в герметичном пакете, она очень быстро хавает влагу воздуха, теоретически качество полученной азотной кислоты это чуточку снизит.

    Электролит покупается в магазинах автозапчастей\автохимии, плотностью 1.28г\см2 или побольше, что соответствует концентрации 37%. Встречается почти всегда.

    Теперь само приготовление:

    Внимание! Кислоты дрянь редкостная, стараемся не проливать ни капли на мебель\вещи! Одеваемся во что-нибудь, шо не жалко!

    Шаг 1. Пропорция и реакция.

    Реакция: 2NH4NO3+H2SO4=(NH4)2SO4+2HNO3 (Это идеальная, в реале может быть хрен знает что)

    На 40мл 37% электролита (0,1933моль H2SO4) берем 35г аммиачной селитры(0,3866моль). Этого хватит на 50см2 медной фольги точно. При желании кол-во реагентов можно пропорционально увеличить.

    Смешиваем отмеренное кол-во электролита и селитры в небольшой стеклянной баночке с крышкой, в которой проделываем небольшую дырочку 1мм диаметром. Греем в кастрюльке 0.5..1 литр воды градусов до 60, опускаем туда сосуд с нашей бодягой. Пойдет реакция с выделением HNO3, которая и летит в газообразном виде и поглощается водой одновременно. Для того, чтобы газообразный HNO3 не летела слишком много, мы и закрыли баночку крышкой с лишь небольшой дырочкой. Как вся селитра растворится, достаем из кастрюльки баночку. Перед вами довольно крепкий раствор HNO3 с примесью сульфата аммония и серной кислоты, с помощью которого при разбавлении уже можно травить плату.
    Можно не греть, а просто подождать, пока вся селитра растворится в электролите, но на практике это занимает больше времени, чем с кастрюлькой.

    Теперь кислоту нужно разбавить до приемлемой концентрации «на глаз». Для этого в баночку с раствором кислоты (с комнатной температурой) бросаем небольшой кусочек 1 на 1см фольгированного текстолита, куда надо нанести используемый маркер\тонер. Немного погодя, с медной поверхности пойдут пузырьки газов (продукты восстановления азота) с концентрацией, подобно пене. Нужно разбавить кислоту до такой степени, чтобы это была не однородная белая пена, а просто много не «пенящихся» пузырьков. (сделаю как-нибудь фото). Тонер\маркер не должен отваливаться к концу травления этого маленького кусочка. Обычно я разбавляю в полтора..два раза, но каждый раз по-разному выходит.

    1. Готовим эмалированную посудину, в которой вы будете травить. Эмаль должна быть без больших сколов. Эмали ничего не будет, но пищу в такой посудине после лучше не держать, или по крайней мере ее надо хорошо помыть.
    2. Готовим тазик с несколькими литрами воды.
    3. На всякий случай готовим стакан концентрированного раствора столовой соды. Если вы куда-то пролили немного кислоты, то немедленно обильно смочите это место этим раствором.
    4. Выливаем раствор кислоты в посудину из пункта 1, аккуратно пинцетом суем туда плату. Пинцет сполосните в тазике. Накройте пластинкой текстолита\оргстекла\металла емкость, где вы травите, дабы азотка не летела и не воняла.
    5. Внимательно следим за процессом! Если в начале травления начал отваливаться тонер\маркер – то это пзц. Достаем плату и кидаем в тазик с водой. Если тонер\маркер немногоместами начал отваливаться в конце – то это еще терпимо, на дорожках будут лишь небольшие ямки в конце травления. Если процесс идет слишком медленно, можно подогреть раствор градусов до 40..50Со.
    6. Винимаем плату и споласкиваем в тазике. Сначало тонер\маркер счищаем жесткой щеткой, остатки протираем ацетоном. Для ляпоты проходим тонкой наждачкой.
    7. Оставшуюся кислоту(она будет иметь красивый нежно-голубой цвет ) сливаем в плотно закрывающийся пузырек, дабы азотка не улетала. Моем посуду.
    Качество ПП довольно нормальное выходит .
    Точно не уверен, но вроде при долгом хранении такая азотка слабеет, так что я обычно делаю кислоту непосредственно перед травлением.

    Кроме азтоки дома можно сделать соляную кислоту из электролита и поваренной соли, но процесс будет посложней.

    _________________
    Текущие проекты: кровопролитная борьба с с 51ой за светлое будущее MCIS, зонд для конкурса CanSat. Пытаюсь вернуться к проекту гаусса.

    Последний раз редактировалось petru-nick Пн дек 21, 2009 6:16 pm, всего редактировалось 2 раз(а).

    темный джедай

    Зарегистрирован: Вт июл 24, 2007 4:15 am
    Сообщений: 8853
    Откуда: Сахалин

    в шаге 2 необходимости нет вообще, более того скажу – не полезно и опасно, достаточно просто залить селитру электролитом и периодически помешивать до полного растворения

    _________________

    азотный ТЕA-лазер – готов, ну почти
    восстановление ТВ-16, 75%
    термоакустика – 1% (трупка загудела)

    _________________
    Текущие проекты: кровопролитная борьба с с 51ой за светлое будущее MCIS, зонд для конкурса CanSat. Пытаюсь вернуться к проекту гаусса.

    источник

    Селитра используется для изготовления фитилей, пропитки бумаги, черного пороха и других пиротехнических и взрывчатых составов, в качестве окислителя. Чаще всего используется натриевая, калийная и аммиачная селитра. По определению, селитрой называются азотнокислые соли(нитраты) калия, натрия, аммония. Основное применение – в агрономии и в технике взрывчатых веществ. Как правило больших проблем достать ее нет, однако чаще всего в магазинах можно встретить лишь аммиачную селитру, а она ни для фитилей, ни для пороха не подходит. Основное ее применение в технике взрывчатых веществ • это различные бризантные вв (аммоналы, аммотолы, аммониты и др. (см. соответствующий раздел)). Впрочем, из нее легко получить и другие нитраты, приобретя необходимые компоненты. Пока мы остановимся на способах получения натриевой и калийной селитрах.

    Получение натриевой селитры

    Проще всего получить натриевую селитру из соды (лучше стиральная (не путать с едким натром), хотя подойдет и питьевая) и аммиачной селитры. Данные вещества смешиваются в пропорции: аммиачной селитры – две весовые части, соды – одна часть. После этого смесь заливается теплой или горячей водой. Должна начаться реакция с выделением пузырьков углекислого газа и аммиака, с понижением температуры. Далее раствор следует нагревать на водяной бане до прекращения выделения газа и далее, или лучше прокипятить раствор пару часов. После прекращения реакции выход аммиака уменьшается, в растворе устанавливается нейтральная среда. Далее раствор фильтруется и выпаривается, в результате получим нитрат натрия.

    Получение калийной селитры

    Вместо соды можно точно так же использовать углекислый калий – поташ, при этом получаем калийную селитру, которая обладает лучшими качествами по сравнению с натриевой. Одно из негативных свойств натриевой селитры – гигроскопичность (склонность к впитыванию влаги), поэтому смеси и фитили на ее основе часто отсыревают. Поташ тоже используется как удобрение (калийное), но гораздо реже. Около 70% поташа содержится в золе растений, откуда его можно извлечь если прокипятит золу в воде, затем процедить и испарить полученный раствор. Проверить, что у вас получилось можно путем воздействия на выпаренную соль любой кислотой -должно наблюдаться выделение газа (углекислого). Однако все эти операции с извлечением поташа довольно экзотические, полученный поташ будет содержать немало примесей, поэтому, если у вас его нет, лучше сделать калийную селитру следующим путем:

    В магазине удобрений покупаем еще хлористый калий (тоже распространенное удобрение) и смешиваем их в пропорции 1:1. Смесь нагреваем и кипятим до состояния насыщенного раствора. После этого раствор ставим в прохладное место, через некоторое время (в зависимости от концентрации р-ра) на дне будут образовываться длинные, толстые кристаллы нитрата калия слоистой структуры:

    Эти кристаллы отделяем от оставшегося раствора затем быстро и немного промываем их холодной водой. Полученный нитрат калия после просушки используем по назначению. С оставшемся раствором повторяем предыдущие операции до тех пор пока кристаллы перестанут образовываться или пока не надоест.

    Будьте осторожны! при реакциях с содой и поташом выделяется ядовитый газ – аммиак, поэтому данные реакции следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

    ^Нетрадиционные^ пиротехнические составы.

    Нетрадиционными пиротехническими составами можно назвать смеси, содержащие либо необычные (например – не горючие) топлива, либо необычные окислители. Например, к более-менее известньм таким составам относится смесь алюминиевой пудры и мелкого фторопластового порошка. Такая смесь обладает значительным термическим действием, а при мощном инициировании способна к детонации (во всяком случае, в прессованном виде – и похоже, это одно из самых термостойких ВВ). Данная смесь была также использована автором при отработке описанного ниже состава

    ТРТ с повышенным удельным импульсом

    Многие знают о горючести смеси алюминий-фторопласт; однако весьма редко упоминается о том, что горение алюминия в ней идет через газовую фазу – через газообразный (при температуре реакции) монофторид алюминия. И этот механизм обеспечивает как высокую скорость, так и полноту сгорания.

    Поскольку данные факторы весьма существенны для твердых топлив небольших ракет, то в качестве ТРТ была опробована и показала хорошие результаты смесь, содержащая 19% алюминиевой пудры, 53% фторопластового порошка и 28% аммиачной селитры.

    Сразу отмечу, что данный состав был рассчитан исходя из “идеального” уравнения горения до газообразных продуктов с минимальным молекулярным весом – т.е. до азота, окиси углерода и свободного водорода. Правда, при повышенных давлении и температуре равновесие реакции смещается в сторону образования воды и свободного углерода, и более высокие реальные удельные импульсы могут быть у смесей с увеличенньм содержанием селитры – но двигатель с подобной (горящей до Н20 и СО) смесью 12% алюминия, 34% фторопласта и 54% аммиачной селитры просто не удалось запустить.

    Смесь же с низким содержанием нитрата аммония достаточно легко воспламеняется и быстро сгорает – причем сравнительно высокий удельный импульс (по оценке, >200сек) обуславливается высокой температурой пламени (>3000град. – во всяком случае, при пуске ракеты ртутно-белая реактивная струя за секунду разрезала отражатель пламени).

    В то же время высокая температура пламени является и одним из недостатков этой композиции, т.к. требует применения исключительно стойких сопловых вставок.

    Другим недостатком данной смеси оказывается необходимость прессования топливного заряда, поскольку добавки заметных количеств органического связующего существенно снижают скорость горения (и делает его неустойчивым). Тем не менее, для облегчения прессования и повышения прочности заряда в смесь полезно вводить 1-2% полимеризующейся присадки (например, силиконовой смолы).

    Недостатками рассматриваемой смеси так же являются значительная гигроскопичность (связанная с применением аммиачной селитры) и возможность растрескивания зарядов при термоциклировании (из-за фазового перехода в селитре вблизи 32град.С).

    Однако самым существенным моментом при применении данного ТРТ – как и других

    составов с алюминием и фторопластом – является очень высокая токсичность дыма, содержащего мелкодисперсный A1F3. Как уверяют медики, он легко проникает в легкие, где и оседает, не вызывая какого-либо раздражения; однако хорошо надышавшись таким дымом, через пару лет можно оказаться в могиле (по причине полного разрушения легких).

    Форсовый состав – из огнеупора.

    К экзотическим пиротехническим композициям можно отнести и описываемый ниже форсовый состав с ярким зелено-белым пламенем. Это смесь порошков хлората калия (бертолетовой соли) КС103 и достаточно обычного огнеупорного материала – мягкого нитрида бора BN; данный материал практически инертен при температурах ниже 900град.С, но при более сильном нагреве начинает диссоциировать на элементы и его химическая активность резко возрастает.

    Как следствие, смесь 73% КС103 и 27% BN (соответствующая нулевому кислородному балансу) оказывается уникально малочувствительной (особенно в сравнении с другими хлоратными составами) – в отсутствии примесей не восприимчива к механическим воздействиям и может выдерживать длительный нагрев свыше 200град.С; ее воспламенение требует мощного теплового импульса.

    Сапер по военной специальности и химик-подрывник по хобби профессор Нурбей ГУЛИА рассказывает о том, что сегодня должен знать каждый

    Чтобы сделать бомбу в домашних условиях, нужно два компонента – бризантное и инициирующее ВВ. Оба сделать несложно. Все необходимое для производства ВВ можно купить в хозяйственных, автомобильных, химических магазинах или в аптеке. Уже готовая бризантная взрывчатка — аммиачная селитра — самое распространенное сельскохозяйственное удобрение. При советской власти его, бывало, просто сваливали в мешках на окраине колхозных полей, и иногда (при определенных условиях) эти кучи мешков с удобрениями взрывались. На прошлой неделе в Кемерове при проведении профилактических антитеррористических мероприятий милиция изъяла из подвала одной из школ (!) несколько сотен (!) килограммов аммиачной селитры. Что она там делала? Достаточно сунуть в это удобрение мощный взрыватель и. Впрочем, в качестве взрывчатки подойдет и натриевая селитра, и калиевая — это тоже довольно распространенные удобрения. А если добавить в аммиачную селитру алюминиевую пудру, получится аммонал. Внешне эта смесь будет похожа на краску-серебрянку. Можно еще с углем смешать или с сахарной пудрой. Так что если ваш сосед внезапно увлекся садоводством и скопил дома несколько мешков с селитрой или объясняет появление мешка сахара грядущей зимой и заготовкой варенья. Я бы на вашем месте насторожился.

    Кстати, а не замечали ли вы у него на кухне под столом нескольких трехлитровых банок с жидкостью? Возможно, это не самогон, а азотная кислота – «мать» многих взрывчаток. Или нет ли у него хотя бы желтой краски? Желтая краска — это пикриновая кислота, сильнейшее ВВ.

    Наблюдайте, наблюдайте, наблюдайте. Простым наблюдением можно много чего узнать. Например, Дмитрий Менделеев, которого царь послал во Францию шпионить — узнать секрет бездымного пороха, просто-напросто поселился напротив порохового завода и в течение месяца наблюдал из окошка и записывал, сколько вагонов и с чем принял завод. Прошло столько-то вагонов с хлопком, столько-то цистерн с азотной и серной кислотами, столько-то платформ с камфорой. Так он узнал состав бездымного пороха. Наблюдайте и вы тоже.

    Как, например, отличить аммиачную селитру от сахара? Селитра похожа на кубинский сахарный песок — мелкий и беленький. Но на вкус она чуть кисловатая. И еще — селитра сильно холодит язык, это вы почувствуете мгновенно. Причем холодит не так, как ментол или мята, а по-настоящему, то есть резко снижает температуру языка: это в водной среде идет эндотермическая реакция.

    Впрочем, пробовать на язык незнакомые порошки я все же не рекомендую, а вдруг это какой-нибудь цианид?! Лучше бросьте ложку-другую в стакан воды. Если это аммиачная селитра – вода в стакане мгновенно станет очень холодной. Или потыкайте в порошок сигаретой: в присутствии углерода (сигаретный пепел) селитра должна ярко вспыхнуть. Не бойтесь, это не опасно, скорее, красиво.

    Кстати, у этого удобрения, которое продается, повторюсь, открыто, есть еще одно приятное свойство помимо взрывчатости. Если насыпать его на сковородку, а сковородку поставить на огонь, из селитры начнет выделяться так называемый веселящий газ — N20. Он назван так не зря, этот оксид действует как наркотик и вызывает чувство приятной эйфории и безудержного веселья. Его используют в стоматологии как наркоз. Можно хорошо протащиться.

    . Инициирующее ВВ для взрывателя сделать тоже просто. Азотная кислота, вата, тряпки и вот вам пироксилин. Азотная кислота плюс глицерин из аптеки и вот вам знаменитый нитроглицерин, который взрывается от малейшей тряски. Марганцовка и алюминиевая пудра также образуют сильную взрывчатку. Обычная аптека обогатит террориста йодом и нашатырем. Их смесь порождает йодистый азот. Это вообще чума! С детства помню. Йодистый азот взрывается даже не от прикосновения. Ему хватает внутренних толчков от движения собственных молекул. Он малость подсыхает на промокашке, вдруг — бумм. — глаза нет.

    Но, скорее всего, враг будет использовать обычную гремучую ртуть — смесь водки (спирта) и безобидного нитрата ртути из химического магазина. Впрочем, и нитрат ртути можно не покупать,

    а самому приготовить — просто смешать ту же дешевую азотную кислоту с металлической ртутью. Так что если вы увидите в аптеке подозрительного гражданина, закупающего сразу десять градусников, лучше проследите за ним, а потом позвоните куда положено.

    . Только не нужно, дорогие читатели, обвинять меня в том, что я обучаю террористов. Все, что я тут написал, известно не только любому начинающему террористу, но и каждому старшекласснику с «пятеркой» по химии. А кому неизвестно, тот может зайти в Интернет и там за полчаса «скачать» около полусотни рецептов приготовления взрывчатки, наркотиков и часовых механизмов.

    источник

    Adblock
    detector