Что можно черенковать в августе

Побеги с одревесневающим приростом текущего года срезают в августе. Верхушку удаляют только в том случае, если она мягкая.

Наиболее подходящие для черенкования ветви определяют по твердости стебля. Накопившие достаточное количество необходимых для укоренения питательных веществ побеги должны быть твердыми и ломаться с хрустом. Однако иногда их твердость может быть связана со старением растения.

Для определения степени твердости стебля, которая зависит от содержания крахмала в побеге, существует йодный тест. Свежесрезанные концы веток опускают на 1 минуту в 0,2%-ный раствор йодида калия. При высоком содержании крахмала срезы окрашиваются ярче. Эти ветки и надо использовать.

Черенки должны быть длиной 15-20 см с листьями. Нижний срез делают острым ножом прямо под узлом, а верхний посередине междоузлия. Нижние листья удаляют на глубину посадки, а верхние должны быть здоровыми, чтобы обеспечить фотосинтез и образование корней у растений.

Черенки с еще мягкой зеленой верхушкой, но уже одревесневшим основанием, заготавливают в июле. Они должны быть с «пяткой», то есть с небольшим кусочком старой (двухлетней) древесины или коры — это улучшит корнеобразование. «Пятка» получается путем резкого отрыва от стебля молодого бокового побега, в результате чего отделяется кусочек старой коры и древесины. На таком черенке подравнивают хвостик пятки и подрезают верхушку побега.

В холодном парнике глубоко перекапывают землю. Для улучшения вод-но-воздушного режима почвы вносят 3 ведра торфа и ведро песка на 1 м2. Сверху насыпают слой чистого мелкого песка толщиной около 3 см, чтобы создать лучшие условия для корнеобразования.

Перед посадкой черенков субстрат обильно поливают водой из лейки с ситечком, а затем раствором биологического почвенного фунгицида Трихоцин СП, следуя инструкции.

Самый простой способ укоренения черенков — в банке с водой. Но и здесь есть свои тонкости. Воды в банке не должно быть много, так как для образования и роста корней необходим воздух. А еще воду надо не менять, а понемногу доливать свежую.
Стоит отметить, что в прозрачной посуде корни образуются хуже, чем в непрозрачной.

При работе с полуодревесневшими черенками в основном используют индолилмасляную кислоту (ИМК) в концентрации 30-50 мг/л или индолилуксусную кислоту (ИУК) -50-100 мг/л.

Подойдут препараты фитоспектр и «Юкка», обладающие также фитонцидной активностью.

Весьма эффективно опудривание нижних срезов черенков порошком корневина.

Следует помнить, что растворы росторегулирующих веществ на свету неустойчивы, поэтому их хранят не более 5 дней в темном месте в закрытом сосуде.

Для обработки черенков раствор стимулятора наливают в неглубокую посуду слоем около 3 см. Подобранные по высоте и связанные в пучки по 15-20 штук, черенки ставят туда вертикально, чтобы раствор не касался листьев. Через 12-24 часа (в зависимости от препарата и концентрации) черенки вынимают, ополаскивают водой и сразу же высаживают в парник.

При черенковании хвойных и вечнозеленых растений нужно дождаться начала осени, в это время они укореняются лучше. Благодаря постоянному наличию листьев такие растения не впадают в состояние глубокого покоя и не слишком требовательны к освещению.

В парнике намечают рядки садовым колышком и высаживают черенки на глубину около 4 см, заглубляя по самые листья, чтобы основание черенка находилось в почвенной смеси под слоем песка. Размещают их плотно — на расстоянии около 7 см друг от друга. Вокруг каждого черенка землю уплотняют.

Парник укрывают пленкой и притеняют, чтобы не допустить ожогов листьев.

В парнике должен быть термометр. Если температура воздуха поднимается выше 27°С, необходимо проветривание. Субстрат поливают по мере подсыхания, стараясь все время поддерживать высокую влажность почвы и воздуха. Все опавшие листья из парника нужно сразу убирать, чтобы избежать их гниения и распространения болезней.

Если стоит теплая погода, у черенков сравнительно быстро начинают образовываться корни.

Сроки укоренения у разных растений индивидуальны, но о состоянии черенка можно судить по его внешнему виду. Приживающийся черенок не подсыхает, а листья у него живые и упругие.

Поздней осенью молодые растения укрывают опавшими листьями, лапником, а сверху нетканым укрывным материалом.

Весной, как только минует угроза сильных заморозков, зимнее укрытие снимают, накрывают парник плотной нетканкой и регулярно вентилируют его в дневное время, слегка приоткрывая. Потом укрытие снимают совсем.

Весь сезон окоренившиеся черенки развиваются здесь же в парнике. Их регулярно поливают и подкармливают жидкими комплексными удобрениями. Осенью растения выкапывают и пересаживают на доращивание или сразу в сад.

Для деревьев и кустарников, которые трудно укореняются, важен возраст материнского растения. Черенки более старых растений укореняются плохо или вообще не дают корней, даже если они срезаны с однолетних побегов и обработаны стимулятором корнеобразования. Для легкоукореняющихся видов возраст материнского растения особого значения не имеет.

источник

Поделиться с друзьями статьей:

Ваш цветник: работы месяца.

Август подкрался незаметно. Позади дружное цветение лилий, лилейники с каждым днем все меньше распускают своих цветов, изысканных по форме и цвету.

На смену многолетникам середины лета приходят вызывающе роскошные георгины, гелениумы, гибискусы, продолжают цвести неутомимые гелиантусы, клематисы, петунии, тагетес, зацветают однолетние астры…

Чтобы сохранить неповторимый колорит своего сада на годы вперед, нужно помнить о своих растениях не только в пору их цветения. Даже долгожители сада с годами могут потерять декоративность, ослабеть, заболеть, если не заботиться о них, не выращивать молодую замену стареющим растениям.

Август — последний месяц лета, но до конца сезона еще далеко. Поэтому нужно позаботиться о внешнем облике своих цветников.

Обрежем вытянувшиеся побеги петунии, отцветшие соцветия агератума, подстрижем тимьян (если не сделали этого раньше), «вернем» в отведенные им границы разросшиеся куртинки седумов, гераней, барвинка и др. многолетников.

Все растения подкормим комплексным минеральным удобрением. Не забываем поливать.

Срежем и уберем пожелтевшие листья лилелйников.

Делить, сажать и пересаживать многолетники лучше, когда жара пойдет на убыль. Осень длинная, и растения успеют укорениться, обжиться на новых местах, хорошо подготовиться к зиме.

А пока подготовим участки под высадку многолетников, луковичных. Для каждого вида растений выбираем место с учетом его требований к освещенности, проветриваемости, застою вешних и дождевых вод. Выбирая место, учитываем и то, где растения будут наиболее выигрышно смотреться.

Перед перекопкой внесем компост или перегной, добавим суперфосфат (2-2,5 ст. ложки), сульфат калия (1-1,5 ст. ложки). Подготовив участок, польем его, чтобы спровоцировать рост сорняков и затем их выполоть.

Посмотрим внимательно на заросли ирисов. Наверняка, если они давно не пересаживались, на участке много хилых пониклых и желтых листьев. Такая куртинка уже не украшает сад, а упрекает хозяев в невнимании.

Давайте возьмемся за лопату и немного поработаем. Пересадим ирисы, выбирая для высадки на новом месте самые здоровые звенья — веер листьев и кусочек молодого корневища.

Подготовленные деленки ирисов.

На деленках примерно на 10 см укорачиваем корни и листья, выдерживаем их в темно-розовом растворе марганцовокислого калия, а затем около суток — на солнышке.

Выкапываем лунки, насыпаем в каждой холмик, ставим на него корневище, расправляем по склонам корни, засыпаем землей, уплотняем руками, поливаем, проверяем глубину посадки (корневище должно находиться на уровне почвы).

В конце августа можно начинать рассаживать разросшиеся гнезда лилий. А делят гнездо, когда в нем образуется 4-6 луковиц. Но сначала выкопаем одно гнездо, убедимся, что луковицы в нем восстановились после цветения: чешуи на них сочные, упругие.

Если луковицы рыхлые, с тонкими чешуйками, пересадку отложим, дадим луковицам дополнительное время для восстановления. Делить и пересаживать лилии в конце лета — начале осени предпочтительнее, чем весной, когда появившиеся из земли ростки легко обламываются.

Если лилии пересаживаются на своем участке, сначала надо подготовить почву для их посадки и только потом приступать к выкопке растений.

На тяжелых почвах под перекопку вносят перегной, песок (по ведру на кв. м). Больше вносить не нужно: избыток органики вызывает усиленный рост надземной части растений в ущерб цветению, формированию здоровых луковиц, снижает зимостойкость растений, делает их восприимчивыми к болезням.

В легкие почвы добавляют перегной или компост (ведро на кв. м). Добавляют суперфосфат и сульфат калия — соответственно 2 и 1 ст. ложки. Важно сохранить луковицы лилий, их корни свежими, не подсушить их.

Высаживают лилии на глубину, в 2-3 раза превышающую высоту луковицы. На дно посадочных бороздок желательно насыпать слой песка, на который помещают луковицы, расправляют им корни и засыпают сначала песком, а затем хорошей плодородной землей.

С особой осторожностью приступаем к делению и пересадке пионов. Для каждой деленки копаем ямки широкие и глубокие (до 70 см), чтобы было куда внести питательную почвенную смесь: 2-3 ведра компоста или перегноя, по стакану сульфата калия и суперфосфата, все тщательно перемешиваем.

Сверху насыпаем слоем 20-25 см обычную плодородную почву без удобрений. Ямы желательно подготовить заранее — недели за три до посадки, чтобы почва хорошо осела.

Если решено высадить рядом несколько кустов, ямы копаются через метр друг от друга. Обычно выкопанный куст пиона делят на части с 3-4 почками возобновления. Но специалисты считают деленки с 1-2 почками и небольшим кусочком корневища более высококачественным посадочным материалом.

Растения, полученные из таких «малышек» отличаются большим здоровьем и долголетием, посколькуу них практически целиком обновляется корневая система.

Почки деленок при посадке на тяжелых почвах заглубляют на 3-5, на легких — на 5-7 см. При более мелкой посадке растения зимой могут пострадать от морозов, летом — от перегрева. Более глубокая посадка — одна из причин отсутствия цветения у пионов.

Август — благоприятное время для черенкования многолетников. Допустим, понравился у соседки седум или флокс, корейская хризантема… Совсем не обязательно ждать, когда при пересадке нам выделят кусочек корневища, достаточно попросить верхушечную часть побега понравившегося растения.

Если черенков немного, лучше их укоренять в какой-нибудь плошке или рассадном ящике, поставленном в затененном месте. На дно емкости насыпаем дренаж (песок или мелкий керамзит). Затем — трехсантиметровый слой плодородной земли, а уже на него насыпаем пять сантиметров чистого песка.

Укоренившись в песке, черенки пускают корни в плодородный слой и начинают активно расти. У черенков (часть побега с 2-3 междоузлиями) обрезают нижние листья, укорачивают верхние и заглубляют нижнюю часть (там, где срезаны листья) в увлажненный слой песка.

Молодое растение клематиса можно гарантированно получить, прикопав рядом с кустом отводку.

Вот так прикапывают побеги клематиса.

Около куста выкопаем канавку глубиной около 10 см. Не отрезая, аккуратно снимаем со шпалеры один побег, укладываем на дно канавки, фиксируем проволочными шпильками и присыплем питательной почвой, оставив на поверхности точку роста побега (сантиметров 20).

Основное дело сделано. Теперь остается регулярно поливать. Через год мы будем иметь несколько молодых растений своего любимого клематиса.

1. Более подробно о черенковании клематиса можно прочитать в статье «Размножение клематисов»
2. Если вас интересует как черенковать розы из букета и зимой, и летом — вам будет полезна статья «Выращиваниероз из подаренных букетов»

Совсем несложно размножить азиатские лилии. Среди образовавшихся в пазухе их листьев бульбочек можно выбрать самые крупные (а крупнее они на молодых растениях) и высадить их на небольшом, свободном от сорняков участке.

Высаживаем бульбочки не глубже чем на 2-3 см. Ряд от ряда располагаем через 20 см, бульбочки в ряду высаживаем через 5-6 см. Бороздки перед высадкой поливаем. Бульбочки засыпаем плодородной почвой, мульчируем компостом. Через год лилии разовьют розетку листьев, а на третий год зацветут.

Не откладываем на осень сбор семян многолетников. Семена, собранные в холодную, влажную погоду, хуже всходят. Да и осыпаться они могут до того, как у вас дойдут до них руки.

Цветоносы львиного зева срезают на семена, когда появятся отверстия на нижних семенных коробочках.

Семена циннии созревают более равномерно и держатся в соцветиях хорошо. Но все-таки их лучше собрать и досушить в хорошо проветриваемом помещении.

По мере созревания собирают семена табака душистого, гацании, санвиталии, тагетеса и других однолетников. Имеет смысл собрать семена даже таких «самосевок» как нигелла, эшшольция. Сами-то они семян насеют, где им вздумается, а вы весной бросите их в землю там, где они будут уместны.

В конце месяца начинаем постепенно возвращать в квартиры комнатные растения. Перед этим обмываем листья, обрабатываем фитовермом, чтобы не занести домой тлю или паутинного клеща.

Разросшиеся за лето фикусы, гибискусы и другие крупные растения могут потребовать перевалки в более просторную емкость. У остальных растений неплохо бы заменить верхний слой почвы: от частых поливов, которые неизбежны летом, она потеряла свою питательность.

Внимательно осмотрим сами растения: возможно, им нужно прищипнуть верхушки, вырезать слабые, усыхающие побеги.

Чтобы не потерять пеларгонию понравившихся окрасок, нарезаем черенки. Они укоренятся быстрее, чем черенки, срезанные осенью. Можно несколько не самых крупных растений пеларгонии пересадить из цветника в горшки, чтобы переселить в комнаты еще до наступления осенних похолоданий.

Заметили на соцветиях пеларгонии «клювики» семян? Соберите их, чтобы посеять зимой. Из сеянцев вырастают аккуратные, обильно цветущие кустики.

Всем растениям уменьшаем в подкормках долю азота: пусть начинают готовиться к зиме. Готовим к периоду покоя гиппеаструмы, постепенно сокращая поливы и, тем самым, давая листьям подсохнуть и «перекачать» запасенные питательные вещества в луковицы.

Пересаживаем в смесь листовой земли, перегноя, торфа, песка (3:1:1:1) проснувшиеся клубни цикламенов.

Уважаемые посетители «Дачного участка», неутомимые садоводы, огородники и цветоводы. Предлагаем вам пройти тест на профпригодность и выяснить можно ли вам доверять лопату и пускать вас с ней на огород.

источник

Рассказываем, какие кустарники, деревья и многолетние растения размножают зелеными черенками, как укоренить стеблевой черенок и высадить его в грунт.

Согласитесь, одно дело вырастить из семян быстрорастущий однолетник и совсем другое – дождаться, пока из крошечного семени вырастет раскидистый кустарник. Именно поэтому для того чтобы получить посадочный материал многолетних декоративных культур, садоводы с успехом применяют вегетативное размножение растений.

Как правило, лучшие результаты дает зеленое черенкование. Укоренившийся за лето черенок успевает набраться сил и с большой вероятностью нормально перезимует под укрытием или в теплице.

В этой статье мы ответим на вопросы, можно ли размножить деревья зелеными черенками, как укоренить черенки кустарников и многолетников, как правильно сажать черенки, а также дадим вам наглядную памятку сроков зеленого черенкования.

Вопрос, можно ли черенком размножить то или иное растение, волнует в первую очередь садоводов-новичков. Действительно, далеко не каждое растение легко поддается вегетативному размножению.

Это зависит от способности многолетника быстро образовывать придаточные корни. Более или менее хорошо укоренятся зеленые черенки следующих популярных декоративных культур:

• Актинидия
• Барбарис
• Бересклет
• Бирючина
• Вейгела
• Гортензия
• Дейция
• Дерен
• Ель
• Жимолость
• Калина
• Керия
• Кизильник
• Клематис
• Кольквиция
• Лапчатка
• Можжевельник
• Рододендрон
• Роза (мелколистные сорта и виды)
• Сирень
• Скумпия
• Смородина
• Спирея
• Туя
• Форзиция
• Хеномелес
• Чубушник

Идеальной порой для вегетативного размножения многолетников обычно считается начало лета (июнь – первая половина июля), когда растения находятся в фазе активного роста и у них достаточно сил на образование корней. Однако конкретные сроки заготовки черенков зависят не только от рода, но и от вида, а порой и сорта растения.

В мае-июне заготавливают черенки большинства кустарников, которые цветут весной или в начале лета.

Июнь-июль – самый «горячий» сезон для зеленого черенкования. В первой половине – середине лета черенкуют хвойные, а также многие летнецветущие кустарники.

Во второй половине лета еще не поздно заняться черенкованием тех кустарников и деревьев, которые способны нарастить новую корневую систему за короткий срок.

У сирени и клематисов сроки черенкования привязаны к периоду цветения и виду растения.

Органы вегетативного размножения у растений – это побеги и корневища. В нашем случае речь идет о размножении стеблевыми черенками (побеги с почками).

Длина черенка зависит от вида растения, однако чаще всего заготавливают здоровые побеги около 10 см с 2-3 междоузлиями.

У сирени, рододендрона, чубушника, розы, гортензии хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой.

При черенковании в первой половине лета обычно используют среднюю часть веточки, потому нарезать их нужно с запасом. Если вы черенкуете растения поздно, ближе к концу сезона, лучше брать верхнюю часть побега.

Если листья у растения крупные, необходимо их обрезать наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения и не допустить пересыхание черенка.

Для ускорения процесса срезы черенков можно обработать стимуляторами корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Циркон и т.д.). При этом важно, чтобы средство не попало на листья. Концентрацию раствора, правила использования и другую важную информацию внимательно ищите на упаковке препарата. Если не соблюдать все рекомендации производителя, вы рискуете погубить черенки.

Черенки высаживают в заранее подготовленную школку (специальная грядка для укоренения и подращивания молодых растений). Некоторые растения лучше всего укореняются в песке, другие требуют определенного состава грунта. Есть и такие культуры, которые отлично укореняются в сфагнуме.

Так или иначе, субстрат обязательно должен быть теплым. Сверху черенки накрывают тепличкой из стекла или прозрачного пластика.

Со временем черенки необходимо постепенно закалять, регулярно проветривая тепличку.

Конкретные правила черенкования разнятся в зависимости от вида растений.

Возьмите на заметку наши материалы о черенковании различных культур:

источник

Опытный хабаровский садовод Людмила Саксина черенкует розы в августе. Для этого она делает оригинальный и дешевый череночник из пластиковой бутыли.

Дачница берет пятилитровую бутыль и отрезает у нее верх в том месте, где начинается скос. Отрезает не до конца — с одной стороны верх остается соединенным с низом. Отгибает и начинает заправлять.

На дно бутыли кладет 5 см дренажа: мелкие камушки или керамзит. Потом насыпает 5 см песка, потом хорошую питательную землю с перегноем, и сверху опять столько песку, насколько нужно заглубить черенок.

Черенок нужно поставить под наклоном так, чтобы нижний его конец оказался на поверхности питательного слоя, но не углубился в него, а сверху — в песке. Это нужно для того, чтобы когда из нижней почки пойдут корни, они оказались сразу в питательной среде. А песок сверху будет плотно поддерживать черенок и не даст ему загнить.

Заполненный черенками роз череночник поливают из лейки. Затем Людмила Захаровна накрывает нижнюю часть бутыли верхней — той, что была надрезана и отогнута в сторону. Заматывает разрез скотчем, чтобы не проникал лишний воздух и не сушил черенки. Завинчивает пробку и ставит бутыль-череночник в тень, между кустами пионов. «И две-три недели не заглядываю», — говорит дачница.

А дальше: «Подняла, посмотрела, влажность есть — и не трогаю. Если бутылка сухая, я пробку отвинтила и обрызгала через горлышко из пульверизатора хорошенечко. За три недели черенки должны укорениться».

Осенью бутылку с укоренными розами Людмила Саксина опускает в подвал, только крышку отвинчивает, чтобы поступал свежий воздух, иначе заплесневеют.

За зиму листики опадут, но сами кустики будут живы-здоровы. Весной дачница заносит их в теплое помещение и ставит на застекленный балкон. Бутылку при этом обрезает. Розы быстро обрастают молодой листвой. И с наступлением тепла их можно высадить в сад.

Такой череночник можно применять и для выращивания других кустарников. Это удобно еще и потому, что в одной бутылке можно начеренковать растение одного вида и сорта. Прямо к бутылке скотчем приклеить этикетку с названием — уже не перепутаешь.

Еще один плюс такого череночника объяснила сама Людмила Саксина:

«Наши ученые сделали вывод: чем меньше расстояние от крышки до черенков, тем они лучше укореняются. А почему? А потому, что ближе к укрытию больше влаги, которая скапливается на стенках укрытия. По моему опыту, это около 20 см от крышки».

Как нарезать черенки роз

Нарезать черенки лучше перед цветением побега розы, когда только окрасились бутоны. Тогда укоренение будет дружным. Если нарезать черенки позже, процент их укоренения снижается, а само укоренение занимает больше времени.

С куста срезают побег, а затем из его средней части нарезают черенки с тремя почками.

При этом под нижней почкой черенка делают косой срез (под углом 45 градусов), а над верхней почкой — прямой срез.

Нижний лист черенка удаляют полностью, а верхние листья укорачивают до 1/3 поверхности.

Корреспондент газеты «Хабаровский пенсионер», ведущий авторской полосы «Наш дом» в газете «Хабаровский Экспресс» и постоянный автор газеты для дачников «Солнышко». Трижды, в 2011, 2012 и 2013 годах, становилась победителем всероссийского конкурса журналистов на лучшее освещение в СМИ социальной и пенсионной тематики. Убеждена: чтобы, наконец, «на Руси стало жить хорошо», всем нам надо научиться исполнять законы, а не бороться с ними.

источник

При температуре +21 +24 0С всходы эустомы появляются через 10-12 дней. Они очень маленькие, и нужно много времени и терпения, чтобы они окрепли. Постепенно сеянцы эустомы, с появлением второго настоящего листа, нужно начинать закаливать. Чтобы избежать заболевания черной ножкой, сеянцы эустомы многолетнией нужно периодически опрыскивать раствором фитоспорина. Чтобы сеянцы хорошо развивались, можно применить опрыскивания эпином или цирконом. Этими препаратами не стоит пренебрегать. Они повышают всхожесть семян, при малейшем полегании рассады опрыскивания цирконом также предотвращают появление черной ножки. Рассада становится крепкой и быстро идет в рост. Сеянцы эустомы пикируют в стадии 2-3 настоящих листьев в отдельные горшочки.

В грунт эустому можно высаживать, когда минует угроза заморозков, для средней полосы России не раньше конца мая — начала июня. Первое время рассаду эустомы нужно притенять, чтобы она смогла адаптироваться.

Эустома предпочитает солнечные места, где она полностью раскрывает свою красоту, окультуренную почву, заправленную перегноем, подкормки минеральным удобрением, содержащим комплекс NPK с микроэлементами, поливы и опрыскивания. Эустома становится настолько популярной и пользуется большим спросом, что ее даже выращивают в промышленных оранжереях.

Из одной эустомы получается настоящий букет, который можно использовать в качестве подарка на любом торжестве. Эустома крупноцветковая прекрасно смотрится и в цветнике в групповой посадке, и в качестве солиста, а также как горшечная культура для балконов и террас.

Осенью эустому многолетнюю можно пересадить в горшок и выращивать как комнатное растение, поместив ее в прохладную светлую комнату или зимний сад. Не забывайте чаще опрыскивать эустому, и она долго сможет вас радовать своими очаровательными цветками. А весной вы можете вновь высадить эустому в открытый грунт.

Права на изображение принадлежит outoftheordinarynursery. com, flickr. com: Nana* , beautifulcataya, Bibi015, HEN-Magonza, ? Gra? a Vargas?,fine_settimana (On & off… ), sachan?,AlexEdg, kirschbrunnen

Фуксия (Fuchsia) Семейство Кипрейные (Onagraceae) — вечнозеленые листопадные кустарники с красивыми поникающими цветками. Распространены в диком виде в субтропических и тропических областях Центральной и Южной Америки, Новой Зеландии и Полинезии. Фуксия была выведена в 1695 году французским ботаником Шарлем Плюмьер. Он назвал новое растение в честь немецкого ботаника и доктора Леонхарта Фукса. Позже ученый вывел более 100 сортов данного растения.
Фуксии, в зависимости от вида, бывают кустарниковые, древовидные (в условиях естественного произрастания) или ковровые. Длинночерешковые зеленые с сильно вдавленными жилками листья имеют овальную форму, по краям зубчатые, расположены на стеблях супротивно, реже собраны в мутовки. Молодые стебли и черешки красноватого оттенка. Цветки одиночные или собранны в кистевидные соцветия, пазушные, на тонких цветоножках, поникающие. Они состоят из трубчатой чашечки с четырьмя заостренными, далеко отогнутыми чашелистиками и колокольчатого венчика, который может быть простым, полумахровым и махровым. Из под венчика-юбочки свисают тычинки и пестик. Цветки имеют гамму окрасок – белые, розовые, красные, фиолетовые. Имеются сорта с двойной окраской. Цветет продолжительное время и обильно.

Из-за неприхотливости, простоты размножения, замечательной формы и окраски цветков фуксии издавна были любимыми и очень распространенными комнатными растениями. За много лет культуры фуксии выведено большое количество новых гибридных прямостебельных и плакучих форм с обильным цветением. Фуксии можно выращивать и в подвесных корзинах, и формировать из них штамбовые деревья или красивые кусты. Фуксии можно выращивать дома и на улице.

Фуксия блестящая (Fuchsia fulgens) — вечнозеленые кустарники 1-2 м высотой, густо разветвленные, с голыми стеблями светло-красного цвета. Листья супротивные, сердцевидно-овальные, продолговато-овальные, крупные, 15—20 см длиной и 8—12 см шириной, по краям мелкозубчатые, не опушенные. Цветки собраны в густые верхушечные кисти, свисающие, ало-красные; трубка венчика до 10 см длиной, суживающаяся к основанию; лепестки до 1 см длиной; чашелистики короткие, с беловатой или зеленоватой вершиной; тычинки выдающиеся. Плод — ягода, съедобный. Цветет обильно и продолжительно, в июне—августе. Высокодекоративный вид. Является одной из родоначальных форм в выведении сортов с кистевидными соцветиями.

Фуксия боливийская (Fuchsia boliviana Carriere) — вечнозеленые разветвленные кустарники 1—1,2 м высотой. Листья эллиптические, овальные, 10—15 см длиной и 6 см шириной, заостренные, по краям пильчатые. Цветки собраны в верхушечные разветвленные кисти, крупные, темно-красные; трубка венчика до 6 см длиной, отгибы чашелистиков до 2 см длиной; лепестки 1—1,2 см длиной. Цветет обильно в марте—апреле. Высокодекоративный вид. Подходит для теплых помещений.

Фуксия магелланская (Fuchsia magellanica) — вечнозеленые кустарники 2—3 м высотой; молодые ветви и побеги пурпурные, мелко опушенные. Листья овально-ланцетные, 2—4 см длиной, с пурпурными жилками, по краям зубчатые, расположены очередно или по 3 мутовчато. Цветки одиночные или собранные по 4, пазушные, поникающие; трубка венчика воронковидная, ало-красная; лепестки лиловато-голубые. Цветет обильно и продолжительно. Широко применяется для вертикального оформления окон, витрин и стен.

Фуксия щитковидная, или тирсецветковая (Fuchsia corymbiflora) — вечнозеленые кустарники до 3-5 м высотой, с прямыми ветвями. Листья продолговато-ланцетовидные, овальные, 13—17 см длиной и 5—7 см шириной, цельнокрайные, опушенные, с красноватой средней жилкой. Цветки с красной трубкой чашечки, в несколько раз длиннее лопастей, собраны в поникшие тирсевидные кисти (на концах с непрерывно распускающимися новыми цветками); трубка венчика удлиненная, в верхней части до 1 см шириной; лепестки до 2—2,5 см длиной, пурпурные; тычинки выдающиеся. Цветет обильно и продолжительно, в июле—сентябре. Высокодекоративный вид.

Фуксия тонкая (Fuchsia macrostemma) — вечнозеленые кустарники до 2 м высотой, с опушенными тонкими и часто красноватыми ветвями. Листья супротивные, овально-ланцетные, ланцетные, 2—4 см длиной и 1—2 см шириной, заостренные, по краям мелкозубчатые, голые. Черешок длинный, 4—5 см длиной, красный. Цветки собраны в многоцветковые кисти, на тонких цветоножках, поникшие, пурпурные; лепестки фиолетовые; тычинки выдающиеся. Цветет обильно и продолжительно, в июле—сентябре. Высокодекоративный вид.

Фуксия трехлистная (Fuchsia triphylla) — низкорослые кустарники 50—60 см высотой, сильно разветвленные, с опушенными стеблями. Листья супротивные, но чаще собранные по 3-4, овально-продолговатые, 3—8 см длиной и 1—3 см шириной, зубчатые, иногда цельнокрайные, сверху зеленовато-красные, снизу красновато-коричневые и опушенные вдоль жилок. Цветки в многоцветковых и облиственных кистях, мелкие; трубка венчика до 1 см длиной; чашелистики до 1,3 см длиной, огненно-красные. Цветет обильно и продолжительно, в мае-сентябре. Высокодекоративный вид.

Фуксия лежачая (Fuchsia procumbens) – стелющееся ковровое растение. Поникающие побеги образуют красивые гирлянды с розово-красными цветками, без лепестков. Этот вид используют для украшения ваз, балконов, подоконников.

Фуксия изящная (Fuchsia gracilis) – кустарник с красноватыми побегами высотой до 1 метра. Цветки поникающие, похожи на яркие фонарики. Чашечка цветка с четырьмя узкими отогнутыми красными чашелистиками. Колокольчатый венчик фиолетово-красный, значительно короче чашечки.

Фуксия гибридная (Fuchsia hybrida) хорошо известна как садовое и комнатное растение с поникающими цветками в виде колокольчиков. Существуют простые, полумахровые и махровые формы с широким спектром окраски, но преобладают розовые, красные, пурпурные и белые цвета. Те, что обычно выращивают в горшках, представляют собой гибридные, большей частью компактные растения около 45–60 см высотой.
Некоторые распространенные сорта и гибриды:
Ампельные:
Marinka — красный,
Golden Marinka — красный, с пестрыми листьями,
Red Ribbons — белый с красным,
Pink Galore — розовый.

Фуксия ампельная Golden Marinka

Фуксия ампельная Pink Galore

Немахровые гибриды:
Winston Churchill — розовые чашелистики, фиолетовые лепестки,
Aintree — белые чашелистики, красные лепестки,
Bon Accord — белые чашелистики, лиловые лепестки,
Checkerboard — красные с белым чашелистики, красные лепестки,
Brutus — красные чашелистики, фиолетовые лепестки.

Немахровый гибрид Winston Churchill

Немахровый гибрид Bon Accord

Полумахровые гибриды:
Snowcap — красные чашелистики, белые лепестки,
Tennessee Waltz — розовые чашелистики, лиловые лепестки,
Texas Longhorn — красные чашелистики, белые лепестки,
Whirlaway — белые чашелистики, белые лепестки,
Satellite — красные чашелистики, белые ле­пестки.

Полумахровый гибрид Tennessee Waltz

Полумахровый гибрид Satellite

Махровые гибриды:
Swingtimen — красные чашелистики, белые лепестки,
Fascination — розовые чашелистики, розовые лепестки,
Midge — желто-розовые чашелистики, розовые лепестки,
Alice Hoffman — красные чашелистики, белые лепестки,
Brigadoon — красные чашелистики, фиолетовые лепестки.

Махровый гибрид Alice Hoffman

Кистевидные гибриды:
Gartenmeister Bonstedt — лососево-оранжевые чашелистики,
Swanley Yellow — оранжевые чашелистики,
Leverkusen — красные чашелистики,
Thalia — темно-розовые чашелистики,
Traudchen Bonstedt — бледно-лососевые лепестки.

Кистевидный гибрид Traudchen Bonstedt

Кистевидный гибрид Swanley Yellow

Уход
Освещение
Фуксия довольно неприхотливое комнатное растение. Для того чтобы она хорошо росла и обильно цвела, ее вполне устроит полутенистое место, хорошо растет на западных и восточных окнах, может расти и на северных окнах, но цветение будет не таким обильным и продолжительным.
Цветущую фуксию не желательно переставлять с места на место, так как это приводит к опаданию бутонов и цветков. Так же фуксия боится сквозняков.

Фуксия «Anabell» в голубом глазурованном контейнере

Температура
Оптимальная температура для фуксии в период активного роста составляет 20-25C. Летом фуксию можно вынести в сад, на балкон, но обязательно, установить в защищенном от ветра и солнца месте.
Зимой фуксии должны находиться в состоянии покоя. Температуру снижают до 5-10C. Но они могут зимовать и при комнатной температуре, но при этом растения частично или даже полностью сбрасывают листву, а побеги вытягиваются.

Влажность воздуха
Фуксию в весенне-летний период регулярно опрыскивают, поддерживая умеренную влажность воздуха. В период покоя, при содержании фуксии в прохладных помещениях, растение не опрыскивают. Но если ее зимой содержат в отапливаемом помещении, то опрыскивание продолжаем, так же можно поместить горшок в поддон с влажным керамзитом или мхом.

Полив
С весны до осени фуксию поливают обильно, мягкой отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Грунт в горшке все время должен быть чуть влажным. Чтобы получить обильное цветение летом, к концу вегетации поливы уменьшают, а в октябре — ноябре почти прекращают. Зимой при прохладном содержании поливают редко, если содержат при комнатной температуре, полив осуществляют несколько чаще.

Разные сорта фуксий в озеленении балкона

Удобрение
Для успешного роста фуксии в период вегетации (с весны до осени) следует проводить подкормки комплексными минеральными удобрениями 1 раз в 2 недели. Зимой растение не подкармливают.

Почва
К почве фуксии нетребовательны. Взрослые растения можно сажать в любую легкую плодородную землю с нейтральной реакцией, с добавлением верхового торфа, песка и перлита. Можно добавить небольшое количество глины, которая будет удерживать питательные вещества в почве. Для взрослых растений можно рекомендовать смеси из дерновой земли, торфа, перегноя и компоста (2:1:1:1) или листовой земли, торфа и песка (3:2:1).

Пересадка
В комнатных условиях, при несоблюдении зимой температурного режима растения вытягиваются и оголяются. С наступлением весны все оголившиеся стебли следует сильно обрезать на 1/3 или наполовину (исключение составляют лишь ампельные растения, декоративность которых определяется длиной побегов), что будет способствовать росту молодых побегов, на которых и происходит особенно обильное цветение. Оставшиеся после обрезки побеги можно использовать для черенкования при размножении. После обрезки фуксии пересаживают в питательную смесь. Необходим хороший дренаж, высота которого должна быть не менее пятой части высоты горшка.
Пересаженные растения ставят на хорошо освещенное место, хорошо поливают и опрыскивают.

Цветение
При хорошем поливе и подкормке фуксии роскошно цветут, начиная с конца весны. Цветение протекает обильно и продолжается до глубокой осени. Плоды сочные, ягодообразные. У цветущих фуксий надо удалять увядшие цветки, чтобы стимулировать формирование новых бутонов. Чтобы продлить цветение до поздней осени или зимы, фуксии выдерживают в помещении до июня, затем выносят на балкон или в палисадник и в течение лета несколько раз обрезают.
Чтобы стимулировать цветение и придать красивую форму растению, фуксию в период вегетации надо регулярно прищипывать и обрезать. У молодых растений для лучшего ветвления прищипывают концы стеблей после образования трех пар листьев. Операцию повторяют каждый раз, когда на очередном боковом побеге образуется по три пары листьев.

Чтобы сформировать цветущее штамбовое деревце, выберите сильный укорененный черенок вертикально растущего сорта фуксии, подвяжите его к вертикальной опоре, воткнутой в горшок, и поместите в хорошо освещенное место. Удаляйте боковые побеги, пока ствол деревца не достигнет нужной высоты, а затем срежьте верхушку и дайте развиться нескольким боковым побегам. Они и сформируют вершину штамба. Для получения хорошего штамба с пышной кроной требуется не менее трех лет.

Размножение
Размножают фуксию черенками и семенами.
Фуксии размножают черенками в феврале—марте или в августе—сентябре. Для черенкования следует брать молодые черенки фуксии. Слегка одревесневевшие черенки фуксии также дадут корни, но этот процесс может занять несколько больше времени. Длина черенка желательна 7-15 см. Перед тем, как поставить черенок фуксии в емкость с водой, необходимо удалить все нижние листья, которые могут соприкасаться с водой. Касаясь воды, листья фуксии могут начать гнить, инфекция быстро распространяется и черенки фуксии могут сгнить, так и не успев дать корни. Укореняются они легко и быстро в воде, песке или любом рыхлом субстрате, образование корней происходит через 20—25 дней при комнатной температуре. Укорененные черенки высаживают в горшки диаметром 7—9 см в смесь из дерновой, листовой земли, перегноя и песка (1:1:1:1). Чтобы в дальнейшем получить пышный куст, укоренившиеся черенки лучше высаживать по нескольку штук в каждый горшок. Молодые растения зацветают в тот же год. Для того чтобы они лучше ветвились, в течение лета верхушки побегов рекомендуется несколько раз прищипывать.

Несколько сортов фуксий в деревянном контейнере

Размножать фуксию можно и семенами. Для получения семян требуется искусственное опыление. Если в вашей коллекции есть растения с разной окраской цветков, то при искусственном перекрестном опылении вы сами можете получить новые гибриды, и цветовая гамма ваших растений станет значительно шире. Этот непростой, но, несомненно, самый интересный способ размножения фуксии имеет смысл использовать только в целях селекции.
Цветок материнского растения фуксии необходимо уберечь от возможного самоопыления. Также важно исключить возможность опыления цветка фуксии насекомыми. Поэтому у свеже распустившегося, а лучше даже у еще не распустившегося цветка осторожно и тщательно удаляются пыльники. На рыльце пестика наносится пыльца отцовского растения фуксии. Далее следует изолировать цветок, надев на него изоляционный мешочек – это предотвратит случайное опыление насекомыми. Изоляционный мешочек можно соорудить из подручных средств – бумаги, ткани, закрепив вокруг цветка нитками.
Плод фуксии созревает несколько недель.
Плод фуксии аккуратно разрезают и извлекают семена. Теперь их нужно подсушить. Через день-два семена подсохнут и их можно будет сеять. Семена фуксии высевают поверх слегка увлажненного субстрата, без заделки в почву. Плошки с семенами нужно обязательно поместить в тепличку, на хорошо освещенном месте при комнатной температуре. Всходы семян фуксии появятся примерно через две недели. Месяца через полтора-два сеянцы пикируют, сажая их уже на большем расстоянии друг от друга. Через еще два месяца сеянцы уже можно рассадить в отдельные стаканчики. Прежде, чем молодые растения фуксии вынуть из тепличек, их обязательно необходимо постепенно приучать к обычной влажности воздуха. Неадаптированные сеянцы фуксии могут сильно пострадать и даже погибнуть, если пренебречь адаптацией.

Болезни и вредители
Фуксии редко повреждаются болезнями. В условиях повышенной влажности может появиться мучнистая роса. В этом случае хорошо помогает препарат фундазол: 1 г на 1 л воды.
Значительный вред фуксии наносят тля, паутинный клещ, белокрылка.
Тля поселяется большими колониями на листьях, молодых побегах, бутонах, цветках. Листья в местах скоплении тли бледнеют, затем скручиваются, стебли искривляются, а бутоны не распускаются. Для борьбы с тлей следует воспользоваться ватным тампоном, предварительно смочив его спиртом, после этого растение необходимо обработать инсектицидом (актеллик 15-20 капель на 1 л воды).
При низкой влажности воздуха на обратной стороне листьев могут поселиться колонии паутинных клещей, которые вызывают появление на листьях крапинок, в случае сильного поражения листья обесцвечиваются, желтеют и опадают. От этих вредителей избавляются обработкой растения актелликом или децисом. К тому же клещи не любят повышенную влажность, полезно часто опрыскивать листья.
При повреждении белокрылкой листья фуксии покрываются пятнами, желтеют и опадают. Растение выглядит угнетенным и теряет свою декоративность. На выделениях белокрылки поселяется сажистый гриб. Растение необходимо обработать препаратом «Зета» (0,5 таблетки на 5 л воды) или актелликом (15-20 капель на 1 л воды).

Опадение листьев — теплый сухой воздух, недостаточный полив или недостаток света.

Опадение бутонов — нарушение режима полива (слишком много или слишком мало воды), недостаточное освещение, слишком теплый воздух, или то, что горшок переставили в другое место или повернули по отношению к свету.

Короткий период цветения — растение зимой содержат в теплом помещении и обильно поливают, или мало подкармливают и недостаточно поливают, или ему не хватает света в период роста.

Бурые с желтыми краями пятна на листьях — переувлажнение почвы в холодное время года.

• ✓ Горцы
• ✓ Посконники
• ✓ Клопогоны
• ✓ Василистники
• ✓ Вероникаструм
• ✓ Головчатка гигантская
• ✓ Маклейя
• ✓ Бузульники и рудбекии
• ✓ Высокорослые цветы многолетники для тени
• ✓ Волжанки
• ✓ Роджерсии
• ✓ Высокие (высокорослые) цветы – фото и названия
• ✓ Высокие солисты цветочного ансамбля

Я с уважением отношусь многолетникам-гигантам.

Это же какую силу надо иметь, чтобы за один сезон вырасти в огромный куст, сравнимый по размерам с немелким чубушником или сиренью! Там, где весной мило пестрела полянка подснежников, летом поднимается целая роща!

Роща на сезон – что может быть заманчивее, что другое может так разительно преобразить облик сада?

Многолетники, о которых пойдет речь далее, хороши не только размером, хотя многие их достоинства вытекают именно из их немалого роста (достаточно сильное пренебрежение к сорнякам, к примеру). Они практически не болеют и не нуждаются в многотрудном уходе.

И эффектны, причем не только, а может быть, и не столько отдельными цветками, сколько всем своим обликом. Целиком.

Для солнечных мест ассортимент гигантов особенно широк, ведь многие из них – представители дальневосточных, европейских и североамериканских высокотравных лугов, в природе растут на полностью открытых местах. Этот факт сразу дает нам исчерпывающую информацию об условиях благополучной жизни таких растений в саду: питательная почва, достаточное снабжение водой, хорошее освещение.

Предлагаемый здесь набор многолетников-гигантов, конечно, неполон, да и некоторых видов мы коснемся лишь мельком. Однако я надеюсь, что читатель разделит мою любовь к этим замечательным многолетникам, оценит их стать и силу и сможет подобрать те или иные из них для условий конкретного сада.

Горец изменчивый (Aconogonon polymorphum, Polygonum polymorphum) — чемпион по продолжительности цветения. Душистые белоснежные метелки венчают крепкие стебли уже в июне. Цветение длится до августа, а в сентябре соцветия приобретают приятный «загар» цвет топленого молока. Высота куста не меньше 200 см, диаметр взрослого растения 150 см.

Этот горец может долго оставаться на одном и том же месте, не агрессивен, однако многолетники с деликатным сложением и слабой корневой системой лучше рядом не сажать.

Уход за горцем изменчивым несложен. Главное, при посадке отвести ему достаточно места и хорошо заправить почву компостом. Тогда ваши заботы, сведутся к мульчированию прикорневой зоны и поливу в сухую погоду.

В цветниках горец используют в соседстве с травами, осенними астрами, гелениумами и пр. Великолепен и в посадке соло. К сожалению, предлагают этот вид лишь немногие питомники. Размножить самостоятельно его можно черенкованием отрастающих побегов весной.

Горцы альпийский (Aconogonon alpinum) и растопыренный (Aconogonon divaricatum) чаще встречаются в садах. Они обладают похожим медовым ароматом, но кусты не так монументальны, как у предыдущего вида. Они скорее прозрачны, хотя из-за большого количества тонких ветвистых стеблей эта прозрачность весьма условна. Соцветия тоже иные – не пышный султан, как у горца изменчивого, а множество узких метелок.

Очень популярный в более теплых регионах Горец стеблеобъемлющий (Bistorta amplexicaulis, Persicaria amplexicaulis) Недостаточно стабилен в умеренном климате. Лучше всего он удается, если осенью вовремя лег и вовремя же сошел весной снег. Понятно, что мы не можем гарантировать такую зимовку этому красивому и во всех иных отношениях неприхотливому, да еще и обладающему большим разнообразием сортов, горцу.

Сорта горца стеблеобъемлющего легко вписываются в сад – они украсят любой луговой цветник или смешанную композицию с кустарниками и хвойными.

Эти горцы – идеальный фон для цветов с четкими формами: лилий, лилейников, лиотрис колосковой и пр. Размножаются и стеблевыми, и прикорневыми черенками.

Ссылка по теме: Вьющиеся растения для сада и дачи – фото и названия

Странно, но факт – наиболее известен в декоративном садоводстве не местный европейский, а американский вид – Посконник пурпурный (Eupatorium purpureum), сорта и гибриды с его участием. Начнем все же с более близкого нам географически и не менее эффектного поСконника коноплевого (Eupatorium cannabinum). Его отличает редкий оттенок цветков, собранных в соцветия-зонтики. Настоящий цвет какао, такой, каким оно было до изобретения растворимых смесей. Такой оттенок подходит абсолютно к любому цветовому решению композиции, он теплый, мягкий и приятный глазу. Все остальное тоже на высоте – крепкие стебли, жесткие листья в мутовках, сильный, быстро набирающий объем куст. Высота хорошо развитого растения около 180 см, диаметр куста до 100 см.

Его собратья из прерий Посконники пурпурный и пятнистый (Е. maculatum) отличаются иным расположением листьев, большим ростом и более крупным соцветием. Кусты легко перешагивают за 2 м. Особенно крупные соцветия имеет сорт Ризенширм (Riesenschirm), особенно яркие – Глютбаль (Glutball). Чаще же всего соцветия седовато-пурпурные. Есть и компактные сорта, высотой 130-150 см.

Но не стоит соблазняться Сортом Чоклит (Chocolate). Этот посконник с темно-бордовыми листьями и белыми цветками регулярно предлагают в продаже в виде корневищ. Однако растению у нас явно холодно, оно чаще всего не перезимовывает, а если с трудом, но переживает первые пару зим, то постепенно сходит на нет.

Посконники просыпаются довольно поздно, поэтому не надо зря вол новаться, не обнаружив в апреле – начале мая ростков на положенном месте. Зацветают в начале августа и остаются весьма декоративными до поздней осени. Посконники очень влаголюбивы, но не любят застойного переувлажнения. Отметим также, что не стоит без нужды пересаживать посконник и тревожить куст делением. Размножить его можно, отделяя весной побеги с пяточной и укореняя их в череночнике или в горшке.

Посконнки вряд ли годятся для солитерной посадки, но на заднем плане крупного цветника очень хороши, причем цветник может быть как исключительно «садовым» (лилии, флоксы, астильбы), так и «природным» (вейники, молинии, те же флоксы, но мелкоцветковые и пр.)

Ссылка по теме: Цветы колокольчики (фото) – уход и сорта и виды

В отличие от посконников, клопогоны просыпаются рано и сразу радуют глаз блестящими резными листьями. Хороши абсолютно все: Кистистый (Cimicifuga rasemosa), борщевиколистный (Cimicifuga heracleifolia), простой (Cimicifuga simplex) с его формами и сортами. Виды отличаются сроком цветения и формой соцветия.

Самое красивое соцветие-канделябр и наиболее ранний срок цветения у кл о погона кистис того. Как правило, его высаживают в полутень, где он достигает в высоту 200-220 см. Однако при достаточном поливе вид прекрасно развивается на светлом месте, зацветает уже в конце июля и цветет до осени.

Хороша форма Кордифолия (Cordifolia) с крупновырезанными листьями и высоко поднятыми изящными соцветиями. Также имеет форму с пурпурными листьями Атропурпурея (Atropurpurea). Листья не слишком интенсивно окрашены и по яркости оттенка существенно уступают пурпурнолистным сортам клопогона простого Брюнетт (Brunette), Пинк Спайк (Pink Spike) и др. Последние очень хороши с мая по октябрь, однако не во всяком саду и не во всякий сезон успевают полностью процвести.

А вот Клопогон кистистый Атропурпурея (Atropurpurea) Зацветает раньше и всегда успевает порадовать глаз и обоняние садовника (вопреки названию, цветки клопогонов Очень приятно пахнут). Элегантен сорт клопогона простого Уайт Перл (White Pearl), листья у него зеленые, а соцветия узкие, высокие, белоснежные, раскрываются в сентябре.

Питомники их любят и Охотно размножают. Как правило, удаются и купленные спящим корневищем рано весной. В культуре несложны, тщательная подготовка почвы, мульчирование и полив в сухую погоду – вот и все, что от вас потребуется. Омолаживающего деления и пересадок не требуют и не любят их, медленно восстанавливая после этого объём куста.

Размножить можно укоренением отрастающей розетки весной. У молодого куста лучше и этого не делать. И как бы ни просили нас соседи поделиться красавцем, не соглашайтесь — время делиться наступит не скоро, не раньше чем на 5-6-й год после посадки.

Надо отметить, что некоторые ботаники вернули клопогоны в род Актея (Actaea), поэтому в каталогах вы можете встретить их уже под этим именем: актея кистистая, актея простая. В садовом же обиходе растения по-прежнему называют клопогон.

Клопогоны хороши Любых Цветниках И смешанных композициях с древесными породами, годятся и для посадки соло. Пурпурные листья сортов клопогона простого составят броский дуэт с серебристой, голубой, желтоватой хвоей декоративных хвойных.

Все василистники в той или иной степени ажурны. Я имею в виду рассеченную сизоватую листву, обильно покрывающую куст, и прозрачное, «облачное» соцветие. Это придает растению легкость, так что крупные василистники среди многолетников-гигантов занимают особое место — они не монументальны, а воздушны и даже несколько призрачны. Вроде и есть объём, а в то же время этот объем прозрачен, просвечивает насквозь. Таковы, например, Василистники двукрылоплодный (dipterocarpum), Делавея (Th. delavayi), почколистный (Th. reniforme).

Соцветие из мелких сиреневых цветков может достигать в длину больше 1 м, и это только соцветие! Длина стеблей у сорта Сплендид (Splendide) при этом больше 2,5 м. Типичный Василистник двукрылоплодный редко вырастает ниже 200 см, и только сорт Хьюитс Дабл (Hewlett’s Double) С махровыми цветками-шариками пониже, около 160 см.

Обратите внимание на гибриды этих видов С василистником желтым, не так давно полученные в Голландии, но уже хорошо испытанные в наших садах. Это Анкум (Ankum), Анне (Anne) и др. Они похожи друг на друга и очень хороши все без исключения.

В них больше родительских признаков василистника двукрылоплодного – растения воздушны, велики ростом (больше 200 см), разветвленные соцветия несут сотни мелких лиловых цветков. Вдобавок стебли имеют интригующий фиолетовый оттенок. От василистника желтого сорта унаследовали пушистые кремовые «чубчики», которыми отличаются цветки. Лиловые лепестки вскоре после раскрытия цветка опадают, а «чубчики» остаются. Цветут во второй половине лета, долго. Разрастаются не спеша, медленно наращивая объем куста. Требуют идеального дренажа (как, кстати, и перечисленные выше природные виды) и свежей питательной почвы на хорошо освещенном месте. Не любят деления и пересадок, размножить можно укоренением прикорневых побегов весной.

Василистник желтый (Thalictrum flavum) менее требователен к водо — и воздухопроницаемости грунта и вполне будет доволен плотным влагоемким суглинком на хорошо освещенном месте. Наряднее всего его форма Глаукум (Glaucum) с сизоватыми листьями и кремово-желтыми пушистыми цветками, собранными в широкий разветвленный зонтик. Взрослое растение достигает 200-230 см в высоту и около 100 см в диаметре куста. Просыпается рано и очень хорош как раз в это время, когда молодые резные листья кажутся почти голубыми на фоне пока еще голой земли. Цветет с конца июня больше полутора месяцев. После отцветания не теряет декоративное! и, щеголяя сизой листвой до осени. В цветниках составляет нарядные дуэты с вероникаструмами, бузульниками, кровохлебками и пр.

Ну и наконец, самый широко известный вид – Василистник водосборолистный (Thalictrum aquilegifoJium). Он легко натурализуется, распространяясь по саду самосевом. Цветет в июне, листва с легким сизым оттенком, соцветия-облачка в розово-лиловой гамме и белые. Странно, но его редко используют в цветниках, видимо, считая слишком простым и неярким. Рост большинства экземпляров около 170 см, размножить растение легко как делением куста или черенкованием, так и посевом семян. Стоит учесть, что при пересушке на него нападает тля, и регулярно поливать растения.

Василистники в цветниках сочетаются с более «тяжелыми» многолетниками, разбавляя их и добавляя в композицию воздуха. Подходящими соседями будут высокие флоксы и гелениу-мы, посконники, рудбекии.

Васнлистник водосборолистный хорошо цветет в полутени и может стать очень приятным дополнением теневого цветника или композиции с тиссами, тсугами и другими хвойными, на фоне плотной зелени которых его резные листья с легким сизоватым оттенком будут казаться еще элегантнее.

Ссылка по теме: Василистник (фото) – посадка и уход, сорта и виды

Выращивают два вида – Вероникаструм сибирский (Veronicastrum sibiricum) и вероникаструм виргинский (Veronicastrum virginicum). Первый отличается более красивым и густым кустом, второй значительно эффектнее цветет и имеет несколько сортов с лиловыми, белыми и розоватыми цветками. Цветут оба вида в середине лета. Вероникаструм виргинский – непременный участник цветников «новой волны», в которых принято не обрезать отцветшие соцветия, и следовательно, в которые приглашаются многолетники с крепкими стеблями, не теряющие декоративности после отцветания. Насчет декоративности осыпавшихся соцветий вероникаструма можно поспорить, это, на мой взгляд, на любителя, но в крепости куста ему не откажешь. Оба вида совершенно беспроблемны: практически любая почва на солнце, за исключением совсем уж бедной и каменистой, полив в сухую погоду – вот все, что им требуется в саду.

В сортах очень хорош сорт Фасцинейшн (Fascination) с неоново-сиреневыми яркими соцветиями, белоснежный Альбум (Album). Высота кустов около 180 см. Есть и более компактные сорта (до 140 см) – это Эрика (Erica) С почти коричневыми бутонами, которые распускаются в нежно-розовые цветки, и Лайлак Карина (Lilac Karina) с лиловыми цветками.

Кусты могут долго оставаться на одном и том же месте, постепенно расползаясь в стороны. Омолаживающего деления не требуют. Корневища вероникаструмов быстро одревесневают, поэтому вообще деление куста очень затруднительно. Размножить можно делением и укоренением прикорневых побегов, выломанных с пяткой весной, в начале роста. Просыпается рано.

В каждом из предыдущих разделов мы рассматривали несколько видов и сортов того или иного многолетника. Данный же раздел посвящен единственной героине – Головчатке гигантской (Cephalaria gigantea). За что же она удостоилась подобной чести? А за свои 3 м с лишним роста, за безостановочное цветение с середины лета до осени и неприхотливый характер. Растение образует крупную розетку из серовато-зеленых рассеченных листьев, затем появляются крепкие стебли, несущие палево-желтоватые некрупные, но многочисленные цветки.

Головчатка гигантская – луговое растение, поэтому в саду лучше всего растет на достаточно питательной влагоемкой почве на пол ностью освещенном месте. Очень долговечна, вредителями и болезнями поражается редко. В цветниках высаживают на задний план, откуда будет постоянно вздыматься фонтан стеблей со звездочками нежных цветков. В соседях хорошо смотрятся мальвы, акониты, дельфиниумы, а также посконники и крупные злаки.

Размножить проще всего семенами, посеяв их под зиму. Сеянцы развиваются быстро и на третий год зацветают.

Корневая система у головчатки мощная, с глубоко уходящими шнуровидными корнями. Пересадить куст без их повреждения трудно, однако если возникает необходимость в пересадке, то лучше ее выполнить пораньше весной, по возможности сохраняя ком. Если пересадка произошла с потерями, то растение не погибнет, но несколько притормозит в развитии – не так мощно и не так долго будет цвести, пока не нарастит объем куста.

В цветниках вероникаструмы сочетают с флоксами, декоративными злаками, покойниками, бузульниками. В паре с вероникаструмами великолепно выступят зонтичные (ангелика, любисток, да даже просто укроп), хороши также василистники.

Два вида Маклейи (Macleya), сердцевидная (Macleya cordata) и мелкоплодная (Macleya microcarpa) – очень похожи между собой и прекрасны оба. В культуре чаще встречается маклейя сердцевидная. Высота растений 200-230 см, очень декоративны голубовато-серые листья, броское цветение. Цветки мелкие, оранжевые (есть белоцветковая форма), собраны в разветвленные ажурные крупные кисти. Цветет во второй половине лета.

Корневища маклейи длинные, ползучие, поэтому характер роста – куртина, а не куст. При посадке стоит это учесть и отвести растению достаточно места. Это не гарантирует, правда, что маклейя так на этом самом месте и останется. Освоив его, она двинется дальше, так что рано или поздно вам придется вмешаться, укрощая прекрасного захватчика. Действительно, маклейя так нарядна и необычна, что слишком активный характер ей охотно прощают.

В саду маклейе нужно отвести светлое место с достаточно питательной почвой, на таком участке, где не застаивается талая вода. Особого ухода, кроме полива в сухую погоду, не требуется. Стебли у маклейи крепкие, подвязка не нужна, поэтому можно сажать и на открытое ветреное место. Я упоминаю ветреное не случайно – у маклейи по-разному окрашены верхняя и нижняя поверхности листа, что дает на ветру потрясающую игру оттенков.

Строение корневища диктует нам способ размножения этого многолетника и возможность (или невозможность) пересадки. Корневище можно разделить весной, когда только-только проклюнутся побеги. Обычно выкапывают часть куртины и разрезают корневище на отрезки с несколькими побегами (почками). Пересаживать маклейю трудно, и как правило, удается Пересадить только часть куртины, лучший срок – ранняя весна.

Маклейя хороша в группах на опушках, у строении. Использование в цветниках несколько затруднительно вследствие характера роста, но в протяженных миксбор-дерах вполне возможно. В этом случае соседями могут быть вероникаструмы, акониты, посконники, мощные новоанглийские астры, рудбекии пр.

Читайте также: Растения антибиотики – природные антимикробные средства

«Золотые» гиганты – рослые бузульники (Ligularia) и рудбекии (Rudbeckia) – подробно обсуждались совсем недавно. Поэтому здесь я ограничусь лишь напоминанием о них – не забудьте в свою сезонную рощу поселить этих носителей позитивного солнечного цвета. На богатых влагоемких почвах они будут хорошо расти и долго и обильно цвести. Из бузульников самые рослые – это Бузульник Вича (Ligularia veitchii) И Сорта бузульника узкоголового (Ligularia stenocephala) Рокет (The Rocket), Адмиралтейская Игла (отечественной селекции). В жару на солнце листья 6у-зульников поникают, даже если земля влажная. Поэтому желательно сажать их с некоторым затенением в полуденные часы.

Из рудбекии мощным ростом отличаются рудбекии рассеченная (R. laciniata) и глянцевитая (R. nitida). Они тоже влаголюбивы, но небольшую подсушку переносят легче бузульников. Есть и не слишком требовательная к снабжению влагой рудбекия – рудбекия, или Ратибида перистая (Ratibida pinnata). Все виды долговечны, специфических болезней не имеют, а вот вредители, которые особенно их любят, есть – это слизни и улитки.

Ссылка по теме: Бузульник (фото) в цветнике – посадка и уход

В теневом уголке сада вдруг возникший сказочный лес из многолетников особенно органичен и даже, осмелюсь утверждать, необходим.

Если на солнце у нас средний ярус легко получить, посадив лиственные или хвойные кустарники, то в тени с кустарниками и хвойными среднего размера гораздо сложнее. Ассортимент теневыносливых древесных пород существенно уже, чем светолюбивых. Поэтому без травянистых многолетников-гигантов в тени не обойтись. И царица тени здесь – волжанка.

Самые крупные – это Волжанки двудомная (Aruncus dioicus) и камчатская (Aruncus dioicus var. kamtschattcus). Они отличаются строением и фактурой листьев – у камчатской доли листа крупнее, а сами они более морщинистые. Волжанки зацветают в начале лета, причем цветки в крупных и пышных метелках распускаются постепенно и некоторое время перед полным цветением растение «дымит» – над кустом будто расплывает облако тумана. Цветки душистые и привлекают множество насекомых. После отцветания женские экземпляры можно не обрезать — метелки очень декоративны в семенах. Волжанки чрезвычайно долговечны, они могут десятилетиями оставаться на одном и том же месте, становясь все краше и мощнее.

В зрелом возрасте волжанки развивают двухметровые объемные, но стройные кусты, облиственные от уровня почвы. Такое строение куста позволяет их использовать не только в группе или в цветнике, но и солитерно (не надо маскировать «ноги»).

Осенью, обрезая многочисленные побеги, придется потрудиться над крепкими стеблями, а также придумать, куда эту зеленую массу деть – не всякий ком-постник ее вместит. Удобно перемолоть стебли садовым измельчителем – получится прекрасная мульча. В цветниках удачными соседями волжанок будут многолетники с иной фактурой листа – подойдут морозники с кожистыми темно-зелеными листьями, крупные хосты, шелковые купены, подофиллы и пр.

Для успешного старта этого истинного многолетника тщательно подготовьте почву, добавив перегной, компост. Юное растение надо вовремя поливать и мульчировать. Взрослая волжанка очень вынослива и обойдется без особой заботы, однако раз в год желательно мульчировать куст и поливать в засуху. Размножить легче всего укоренением отрастающих побегов весной. Куст целиком делить трудно, но отделение его части с помощью острой лопаты вполне возможно, тоже весной.

Ссылка по теме: Астильба и\или волжанка (фото) – отличия цветов

Роджерсии скорее широки, чем велики. У них роскошные гигантские листья до 80 см в диаметре. Однако и цветоносы они выдвигают на достаточную высоту-до 170 см. Все виды хороши, отличаются формой листа и характером роста, однако вследствие ползучего корневища растения образуют всегда куртину, а не куст.

В цветниках роджерсии хороши с волжанками, крупны-ми хостами, в куртину можно высаживать и теневыносливые эфемероиды (кандыки, хохлатки), которые процветут, когда роджерсия только еще просыпается. Размножить растение легко весной, отделяя периферийные участки корневища с двумя-тремя побегами.

Трудно вообразить себе цветник, в который вписался бы гигант подобный остнльбоидесу, не задавив при этом соседей. Я имею в виду не задавив визуально, не физически, хотя и физически он тоже может. Куртина настолько мощная и тяжелая, что наиболее органичным выглядит соседство с чем-то таким же внушительным – крупные камни, или замшелая каменная стенка, либо монументальная волжанка или роджерсия посильнее, например Браумлауб. Подходят и кустарники – гортензия древовидная, бузина. Наилучшие условия для жизни в саду такие же, как у роджерсий. Размножают отрезками корневища весной.

Роджерсия конскокаштанолистная (Rodgersia aesculifolia) соответственно своему названию отличается листьями, похожими на листья каштана конского, только они существенно крупнее. Развивает плотную куртину. Куртина Роджерсий перистой (Rodgersia pinnata) еще плотнее, а цветет она наиболее обильно. После цветения в начале июля соцветия можно не срезать, они декоративны до осени. Роджерсия бузинолистная (Rodgersia sambucifolia) отличается наибольшим количеством долей листа, а Роджерсия подофилловая (Rodgersia роdophylla) – широкой и мощной куртиной. Замечательны ее сорта Браунлауб (Braunlaub) и Ротлауб (Rotlaub), у них особенно ярко окрашены листья в июне и в сентябре – их бронзовые, темно-вишневые, пурпурные оттенки неизменно притягивают взгляд.

Роджерсии – тугодумы, они развиваются медленно, долго осваиваются на новом участке. И чем старше роджерсия, тем она эффектнее. Корневище расположено в верхнем слое почвы, поэтому желательно ежегодное мульчирование. Почва должна быть достаточно питательной, а полив своевременным.

Роджерсий рано просыпаются и могут угодить под возвратные заморозки. Взрослому растению они не страшны, даже если пострадают первые листья, роджерсия выпустит новые. А вот молодое неокрепшее растение лучше оберегать от этого, так как потеря листьев в лучшем случае его ослабит, а может и погубить.

Близкий родственник роджерсий – Астильбоидес пластинчатый (Astilboides tabularis). Он, собственно, раньше и назывался роджерсией пластинчатой, потом был выделен в отдельный род. Гигантские листья похожи на исполинские тарелки, они округлые, лишь край листа слегка волнистый. Диаметр «тарелки» легко достигает 80 см. Цветет в конце июня – начале июля, соцветие – поникающая крупная кисть из мелких белых цветков, возвышается над листьями на высоте около 1,5 м.

Крупные эффектные растения всегда притягивают к себе взор. Высокие экземпляры хороши как отдельно на ровном изумрудном фоне газона, так и в цветнике, в этом случае они станут центром всей композиции.

Любое крупное растение нуждается в соответствующем пространстве, именно в таком случае оно особенно хорошо смотрится И ведь недаром именно крупные виды используют для солитерных посадок, зачастую на фоне газона. При этом растения гиганты не будут никому мешать. Хотя можно выращивать их и в группах, и даже в цветниках, но тут есть свои особенности.

Одним из самых первых среди высоких многолетников расцветает ревень. В мае ревень особенно хорош, ведь на фоне крупных листьев, иногда с волнистым или рассеченным краем, возвышаются крупные метельчатые соцветия. А вот после цветения цветоносы нужно срезать, если, конечно, вы не планируете сбор семян. Дело в том, что после цветения крупные цветоносы засыха ют, а созревшие семена, быстро осыпаясь, отлично всходят и образуют многочисленный самосев.

Затем наступает время волжанки двудомной. Изящество ее ажурной листвы и завораживающая пена белоснежных или кремовых крупных метельчатых соцветий украсит полутенистые участки сада в июне. Растение довольно крупное (до 180 см), и, конечно, не всегда может быть использовано в маленьких садах. Но это не беда, ведь всегда можно остановить свой выбор на более компактном виде – волжанке азиатской, очень похожей на свою высокую родственницу, но не превышающей в высоту 90 см.

Чуть позже расцветает лабазник камчатский – это настоящий гигант, ведь он может вырасти до 3 м, правда, это случается не всегда, но вот преодолеть 2-метровый рубеж для него просто дело чести. Этому гиганту необходима полутень, влажные и богатые почвы. В конце июня на фоне его крупных, до 40 см в диаметре, лопастных листьев появляются ажурные белоснежные соцветия, украшающие растения до 30 дней. Этот вид особенно хорош для оформления тенистого сада.

В июле расцветают акониты. Они действительно красивы благодаря своим разнообразным по окраске цветкам, собранным в эффектные кистевидные соцветия, и в различной степени рассеченным листьям. Все бы хорошо, да вот только растения эти очень ядовиты. Так что если у вас маленькие дети, то лучше акониты не выращивать. А если дети уже выросли, то аконит – отличный акцент для цветника.

Чаще всего выращивают аконит клобучко-вый, высотой до 150 см, цветущий в июле. Цветки у аконитов имеют очень необычную форму, они чем-то схожи со средневековыми шлемами. Окраска их у этого вида аконита от темно-синей до фиолетово-синей, имеются и пестрые, бело-синие, и даже розовые сорта.

Некоторые растения не отличаются эффектным цветением, но есть в их облике что-то стильное, притягивающее взгляд. К таким растениям можно отнести маклею сердцевидную. В ее облике нет ничего броского, но ее округлые, разделенные на лопасти голубовато-зеленые листья хороши весь сезон.

А в июле-августе растение будто окутывается дымкой бледно-розовых мелких цветков, собранных в рыхлую ажурную метелку. Цветет маклея долго, до 30 дней. Если учесть, что растение достигает высоты 180-200 см, то ей необходимо оставить достаточно свободного места в цветнике. В целом культура неприхотлива. Предпочитает освещенные участки с богатыми, умеренно влажными почвами. Может расти и в полутени. Единственное, что совершенно не устраивает маклею, – это тяжелые почвы с избыточным увлажнением.

Интересен и прост в культуре посконник пурпурный. Его мощные, крупные побеги, увенчанные крупными розово-пурпурными густыми щитковидными соцветиями, видны издалека. Цветет посконник пурпурный начиная с августа в течение 30 и даже более дней. После того как посконник отцветет, не торопитесь сразу же срезать отцветшие соцветия, ведь они все равно остаются декоративными, поскольку приобретают серебристо-белую окраску, становясь пушистыми, как вата.

К осени цветущих высокорослых растений становится больше. Вне конкуренции высокорослые осенние астры – астра новобельгийская и новоанглийская. Интересна болтония астровидная — высокое растение (до 200-250 см), с многочисленными белыми соцветиями-корзинками, появляющимися в сентябре-октябре.

Чтобы придать цветнику особое изящество, добавьте высокорослые сорта мискантуса китайского «Zebrinus» или «Strictus»: их серебристые метелки украсят сад до начала зимы.

И, конечно, нельзя не упомянуть о старых садовых растениях, известных в России уже много десятков лет, но сейчас отчего-то вышедших из моды. Речь пойдет о солидаго гибридном, высокорослые сорта его – отличное украшение осенних цветников за счет ажурных различной гаммы желтого цвета соцветий. Хороша и рудбекия рассеченная, в особенности ее махровая форма.

Размножаем многолетники

Деление корневищ – самый простой способ размножения этих растений. Да и такая процедура многолетникам просто необходима — только при своевременном делении кустов растения не будут стареть и продолжат радовать вас своими цветками. Кусты летнецветущих травянистых многолетников (в нашем случае лилейник) лучше всего делить весной.

Итак, приступим: со всех сторон отсеките корневой ком растения и разрежьте сам куст на несколько крупных частей. Затем подденьте каждый отрезок так, чтобы его можно было достать из ямы вместе с земляным комом, и удалите лишнюю землю.

Каждую часть куста разделите на несколько маленьких (количество зависит оттого, сколько вам нужно посадочного материала). Но чтобы деленки позже хорошо прижились на новом месте, они должны быть размером с кулак, не меньше.

В цветнике так, чтобы между ними оставалось достаточно места для полноценного развития каждого нового подопечного (в нашем случае промежуток составляет 50 см). Затем посадите деленки на ту же глубину, на которой лилейник рос изначально, вокруг каждого растения.

© Автор замечательный специалист своего дела – С. Воронина

Сад и дача › Цветы — посадка и уход › Высокие цветы многолетники для сада – фото и названия

источник

Вот такой вопрос-просьба поступил к нам от читательницы нашей рассылки:

Добрый день, Клуб любителей дачи! Привет вам из Уфы! Материалы, представленные в этом письме, своевременные и значимые в данный сезон. Жду новой встречи.

Просьба! Растений очень много на усадьбе, пора и задуматься о размножении (спирея, пузыреплодник, декоративный барбарис, розы, декоративная жимолость, чубушник и многое другое). В какое время черенковать многолетние декоративные растения? Если можно, указывайте в своих подборках, что можно из многолетников черенковать в этот период времени. Спасибо за понимание.

Сейчас в июне еще можно черенковать такие красивоцветущие листопадные кустарники, как дейции: шершавую, изящную, длиннолистную и др.

З.Я. Иванова и А.А. Перепадин рекомендуют использовать полуодревесневшие и одревесневшие побеги. При этом они отмечают, что зеленые черенки в состоянии полуодревесневших побегов в условиях искусственного тумана при температуре +25+30 град С в течение 28-35 дней укореняются на 85-100%. Значительно ускоряют образование корней и улучшают их рост стимуляторы роста. Лучший субстрат для укоренения — смесь торфа с песком. Неплохо укореняется дейция и короткими одревесневшими черенками при создании условий постоянной влажности почвы. В год укоренения растения из черенков дают прирост в 10-15 см. Кроме того, дейции хорошо размножаются отводками и порослью, делением куста.

В конце июня еще не поздно зачеренковать форзицию.

Как отмечают З.Я. Иванова и А.А. Перепадин — лучшие специалисты в Крыму по вегетативному размножению декоративных древесных растений, зеленые черенки форзиций в условиях искусственного тумана под пленочным укрытием на каркасах, даже без обработки стимуляторами роста укореняются в субстрате с песком в течение 1-1,5 месяцев на 90-100%! Короткие одревесневшие черенки в таких же условиях при весенней посадке укореняются на 70-80%.
На будущее: такие черенки лучше заготавливать за месяц до высадки и хранить во влажных условиях при низкой положительной температуре (например, в подвале). Этот способ хранения предпосадочной подготовки ускоряет корнеобразование у черенков после высадки их на укоренение. Кроме того, вызревшие побеги для весеннего черенкования можно заготавливать осенью или в начале зимы и хранить их во влажных условиях в подвале или даже прикопанными в земле.
Форзиция способна размножаться и другими вегетативными способами: отводками, пневой и корневой порослью, делением куста, но менее результативно.

Я пока ещё плохо разбираюсь, мне сложно определить возраст, но думаю, что не молодой… привожу фото куста

здесь, когда цвела, лучше видно реальные размеры куста

В июле черенкуем клематисы.

Приготовить посадочный материал самим гораздо дешевле, чем покупать черенки в садовых центрах. К тому же сделать совсем нетрудно, и если вы прислушаетесь к нашим советам, то вскоре на вашем участке этих дивных растений станет гораздо больше. Черенковать клематисы можно в течение всей вегетации. Черенки нарезайте из средней части побегов, обязательно с двумя парами листьев. Важно: побеги на черенки нужно срезать острым ножом, причем нижний срез следует делать по косой. Обработайте срез стимулятором корнеобразования, посадите черенок в горшок, наполненный влажным легким почвенным субстратом или песком, и накройте стеклянной банкой. Важно: Черенки особо подвержены грибным болезням, поэтому перед посадкой почвенный субстрат необходимо обработать препаратом, препятствующим их развитию. Через месяц укоренившиеся молодые растения можно высадить на грядку для доращивания или же сразу определить на постоянное место. Вынимая растения из горшка, проявите осторожность, чтобы не обломать молодые корни.

источник

Обматываем, обрезаем листья, пригибаем и этиолируем побеги ценных культур вместе с участниками FORUMHOUSE.

Саженцы хороших сортов стоят довольно дорого, поэтому садоводы часто делятся друг с другом черенками. Зеленое черенкование, пожалуй, наилучший метод вегетативного размножения растений. На опыте участников FORUMHOUSE мы расскажем вам, как правильно нарезать черенки и что делать для того, чтобы они легко и быстро укоренялись.

• Черенки каких культур легко укореняются.
• Как размножать растения зелеными черенками.
• Как нарезать зеленые черенки.
• Каким должен быть зеленый черенок.
• Листопочковые зеленые черенки.
• Приемы, которые позволяют улучшить укоренение черенка.

Лучше всего укореняются зеленые черенки многолетников и травянистых кустарников, хуже – растения древесных пород, особенно хвойных.

Вот растения, которые буквально созданы для черенкования:

• флоксы;
• хризантемы;
• виноград и практически все лианы;
• дейция;
• спирея;
• пузыреплодник;
• вейгела;
• кизил;
• слива;
• смородина;
• форзиция;
• чубушник;
• калина;
• гортензия;
• все виды жимолостей;
• некоторые виды сирени;
• актинидия;
• мелколистные розы.

Зеленый черенок – это часть стебля с листьями. Правильнее нарезать их с молодых растений, если хочется размножить старое, то ему придется сделать омолаживающую обрезку. Самые лучшие черенки получаются из прошлогодних приростов. Волочковые побеги брать для черенков не рекомендуется, они плохо укореняются.

Зеленые черенки высаживаются на укоренение либо в теплицу, оснащенную «искусственным туманом», либо в «череночник».

Полноценным череночником может быть обычная стеклянная банка, нужно просто накрыть ею сверху посаженный в землю черенок.

У каждой культуры свои сроки черенкования. Так, например, вишню агрономы рекомендуют черенковать в начале лета, потому что травянистые, молодые черенки укореняются гораздо лучше, а смородину можно черенковать и в августе, используя полуодревесневшие черенки.

Участница нашего портала Ирэна много лет успешно черенкует растения вот по такой методике:

1. Нарезает черенки окулировочным ножом.
2. Сразу же опускает их в подготовленную банку с водой и каплей Эпина.
3. Под тем же кустом, с которого был взят черенок, разрыхляет землю.
4. Черенки по одному достает из банки, нижний конец обмакивает в Коневин.
5. Втыкает черенок в землю, накрывает его стеклянной банкой или пластиковой бутылкой.

Черенки нарезаю с 2-3 междоузлиями, нижний срез косой, верхний прямой. Пересаживать на постоянное место лучше весной следующего года, но некоторые растения можно уже в сентябре.

Наша задача – добиться успешного укоренения черенков, и мы ее себе значительно облегчим, если будем придерживаться ряда правил. Так, если срезать черенки ранним утром, они будут насыщены влагой; если приступать к черенкованию, предварительно приготовив емкость с водой и сразу же ставить в нее срезанные черенки, это поможет избежать пересыхания. Возможно, черенки придется перевозить в друге место – в этом случае их под наклоном помещают в контейнер с влажным сфагнумом, опрыскивать водой черенки не надо. В контейнере со сфагнумом черенки можно хранить даже в холодильнике, но максимум двое суток.

Длина черенка должна составлять 8-12 сантиметров, каждый черенок должен содержать 2-3 междоузлия, если междоузлия короткие, то и больше. Есть растения (сирень, чубушник, розы, виноград), у которых лучше всего укореняются листопочковые черенки, то есть очень короткой части стебля с листом и почкой, которая находится в его пазухе. Из этой почки и появится стебель нового растения. Обычно для черенкования используется нижняя часть побега, но если оптимальные сроки черенкования пропущены, и лето идет к концу, можно взять и верхнюю часть.

Инструмент, которым нарезают черенки, должен быть максимально острым, чтобы не сдавливать такни побега.

Нижний, косой срез черенка делают на 1-1,5 сантиметров ниже почки, и верхний, горизонтальный, сразу над почкой. Косой нижний срез помогает черенку лучше впитывать влагу.

Черенки лучше укоренятся, если за 2-3 недели до черенкования затемнить, обмотать часть побега, который будет погружен в песок, фольгой или нетканым материалом. Этот метод называется этиолированием. Его применяют, например, при черенковании сирени и других культур с плохо укореняющимися черенками.

Как говорил мой приятель, кандидат с/х наук, черенки думают, что они уже укоренились, и дают новые корни.

Рис1. До начала роста участок побега затемняется.

Рис2. Обвязывается основание побега.

Рис3. Черенок «думает», что он уже посажен и образует корни на затемненном участке.

Если у растения крупные листья, как, например, у калины или сирени, их можно наполовину подрезать накануне черенкования – это также способствует лучшей приживаемости черенков. Но тут есть одна тонкость – многие формы имеют недостаточное содержание хлорофилла, и обрезав листья, мы затрудним образование корней у черенка. Это касается всех культур с пестрыми, пурпурными, желтыми листьями.

Еще черенкам помогает укорениться сгибание ветви или надрезание корны на 22 мм рядом с почками.

Значительно улучшит шансы на успешное укоренение черенков правильная температура грунта.

Комфортная для них температура — процесс пошёл! Жара придавила — всё сгнило.

Расскажем вам об успешном опыте укоренения некоторых культур участниками FORUMHOUSE.

Черенки сирени укореняются довольно сложно, эту культуру проще размножать окулировкой. Тем не менее, это возможно, если нарезать черенки в период, когда сирень только начинает отцветать, при условии высокой влажности и температуре +23-25 градусов.

Некоторые сорта (Жанна д Арк, Бюффон и др.) укореняются неплохо. Другие (например, Красавица Москвы) — очень тяжело, а главное, долго, иногда аж на следующий после черенкования год.

Чубушник отлично размножается нестандартно крупными черенками: весной или осенью вырезанные побеги высотой до полуметра просто втыкаем во влажную землю рядом с чубушником, смородиной или другими растениями, дающими кружевную тень.

Через год молодые растения готовы к высадке на постоянное место.

Черенки девичьего винограда нарезают до начала сокодвижения с молодых побегов (до четырех лет), но лучше всего укореняются одревесневшие побеги в возрасте года. Размер черенка должен составлять 25 -35 см, при этом на нем должно быть 3-4 почки. Черенки высаживают в хорошо перекопанную легкую рыхлую почву на глубину около 20 сантиметров.

Я нарезала с тремя глазками. Черенки поставила в банку с водой. Стояли они там около месяца. Воду меняла по мере надобности. На черенках появились белые выпуклые точки, будущие корни, и в мае черенки прикопала во влажный грунт, в теньке. Заглубляла на один глазок. Примерно через месяц черенки укоренились и стали расти.

Отлично размножается зелеными черенками гортензия метельчатая. Для этого в самом конце мая или начале июня отрезать молодые побеги «с пяточкой», посадить в обычную садовую землю и накрыть банкой.

Или в июле — срезать верхнюю часть с неодревесневшего побега с 2-3 междоузлиями и также под банку. На следующий год уже можно сажать на постоянное место.

Полуодревесневшие зелёные черенки форзиции нарезают в июне. Перед тем, как посадить их во влажный песок, имеет смысл обмакнуть в коневин. Черенки быстро укоренятся, если вы будете следить, чтобы почва постоянно была влажной.

Можно в мае-июне пригнуть к земле нижнюю молодую ветку, закрепить проволокой и присыпать плодородной почвой — на ней быстро образуются корни, а весной срезать эту ветку с куста. Уже в следующем году на новом растении появятся цветы.

На FORUMHOUSE вы сможете познакомиться с опытом наших пользователей по черенкованию разных растений, посмотреть видео про зимнее черенкование, прочитать статью о том, как правильно черенковать виноград.

источник

Размножение растений зеленым черенкованием, по-моему, самый перспективный и эффективный способ. На своем огороде я выращиваю саженцы из зеленых черенков с помощью и простейших средств, и более сложных, однако вполне доступных садоводу-любителю. Хочу поделиться своим опытом, но прежде — о самом способе.

Преимущества и недостатки. Выращенные из зеленых черенков саженцы сохраняют все присущие материнскому растению качества. Можно размножить и те растения, которые не образуют семян, и те, что получить одревесневшими черенками не удается.

Корневая система у растений, выращенных из зеленых черенков, как правило, мощнее, чем у полученных из одревесневших черенков или посевом семян. Корнесобственные растения часто выносливее, чем привитые, а в случае гибели надземной части ценный сорт восстановится от корня. И корневую поросль (у вишни, сливы, облепихи) в дальнейшем можно использовать для размножения.

Но не лишен этот способ и недостатков: черенки укореняются в июне — августе, ткани корней и молодого прироста не успевают вызреть к наступлению холодов, следовательно, зимой им требуются особые условия. Корнесобственные растения иногда вступают в плодоношение позже, чем привитые, их корневая система поверхностная, нет у них основного стержневого корня, поэтому они более требовательны к влажности почвы.

Чтобы черенок укоренился. Для успешного укоренения зеленых черенков требуются высокие температуры (20—25°) и влажность (на уровне 100 %) воздуха; а температура почвы желательна на 2—5° выше температуры воздуха. И еще необходимые условия: постоянное увлажнение, наличие у черенков листьев, достаточная освещенность. Черенки трудноукореняемых пород приходится обрабатывать искусственными гармонами-стимуляторами.

Оборудование череночника. Для поддержания высокой температуры я применяю пленочные укрытия. Неплохо подходят низкие (60—100 см) пленочные тоннели или теплицы. Годятся и другие типы укрытий. Обязательно надо предусмотреть меры против перегрева воздуха под ними. В прошлом году по своим чертежам я заказал на одном из московских заводов термогидравлические цилиндры. Расширяющаяся при нагревании жидкость выталкивает поршень, который открывает форточку в теплице или приподнимает каркас пленочного тоннеля. Такая система терморегуляции работает безотказно.

Над черенками натягиваю влажную ткань, светлую и не очень плотную, чтобы не слишком затенять растения. Это также предохраняет черенки от перегрева и создает высокую влажность воздуха. В пленочном тоннеле ткань натягиваю на каркас, прямо под пленкой, а в теплице — непосредственно над черенками и постоянно ее увлажняю. Черенки опрыскиваю водой раз 5—6 в жаркий день и 2—3 раза — в пасмурный, до полного увлажнения листьев. Считаю, что лучше располагать черенки не ниже, а выше общего уровня земли. Хорошо поднять их на стеллажи. Тогда удается температуру почвы сделать равной или чуть выше, чем температура воздуха. Можно добиться этого и другим способом — с помощью биоподогрева.

В череночнике можно укоренять самые разные культуры и сорта. Правда, для самых упрямых требуется дополнительное оборудование, позволяющее сократить сроки укоренения и повысить качество получаемых из зеленых черенков саженцев. Это — установка искусственного тумана. При периодическом распылении над зелеными черенками мельчайших капель воды на листьях постоянно есть тонкая водяная пленка. Она предохраняет черенки от высыхания и перегрева, способствует быстрейшему их укоренению. При искусственном тумане отпадает необходимость поливать и притенять черенки в череночнике, так как в нем поддерживается необходимая влажность воздуха, снижается его температура.

В моей установке искусственного тумана три основных элемента — блок управления, погружной вибрационный насос и трубопровод с форсунками. Форсунки дефлекторного типа: тонкая струйка воды разбивается в мельчайшую водяную пыль, попадая на отражатель (дефлектор). Распыл получается гораздо мельче, чем в центробежных форсунках, которыми комплектуются садовые опрыскиватели.

Чем мельче капельки воды, тем лучше чувствуют себя черенки. Вода подается насосом из резервуара, в котором она поддерживается на постоянном уровне (в простейшем варианте я использовал металлическую бочку и автоматику от смывного бачка). Давление воды в 3—4 атм обеспечивает отличный распыл. Вибрационные насосы развивают давление до 4,5 атм. Мощности хватает на 5—8 форсунок, каждая отуманивает до 1 м2. Под форсунками и трубопроводом растения не следует располагать — здесь возможна капель.

Блок управления я сделал из деталей электронного будильника, сейчас также можно приобрести похожий блок управления в любом садовом магазине. Вот что он умеет: включает установку утром и выключает вечером в установленное время и через определенные промежутки времени (5—30 мин) кратковременно (на 5—30 сек) включает насос. Время включения насоса и паузу между включениями устанавливаю так, чтобы листья всегда были влажными, а почва не переувлажнялась.

Стимуляторы образования корней. Для лучшего укоренения перед высадкой черенки обрабатываю стимуляторами. Таблетки гетероауксина вполне подходят для укоренения практически всех размножаемых зелеными черенками культур. Стимуляторы применяю в виде водяных растворов, в которые погружаю нижние срезы черенков. Недостаточные концентрации и время обработки задерживают корнеобразование, а избыточные — могут привести к гибели черенков.

Есть и сухой способ применения стимуляторов — в виде пудры на основе талька, в которую обмакивают предварительно смоченные нижние срезы черенков. Работать с ней проще и удобнее. Правда, в последние годы качество ее стало настолько хуже, что я (да и некоторые мои знакомые) отказался от нее.

Субстрат и контейнер. Зеленые черенки можно высаживать прямо на гряду в череночнике. Но даже в этом случае я готовлю почвенную смесь (субстрат) специально: компост, выветренный торф и перлитовый песок. Компоненты в равных количествах тщательно перемешиваю и насыпаю слоем 15 — 20 см. Можно использовать и другие почвенные смеси, но в любом случае они должны быть рыхлыми и влагоемкими. Кислотность субстрата стараюсь получить близкую к нейтральной (рН 5,5—7). Для этого иногда приходится добавлять доломитовую муку. Сверху насыпаю перлитовый песок слоем 3 — 4 см. Он препятствует развитию грибных болезней и сдерживает появление сорняков. Вместо него можно брать промытый крупный песок. Минеральные удобрения в субстрат не добавляю — они могут вызвать ожоги молодых корешков. Только после укоренения, когда растения тронутся в рост, провожу удобрительные поливы жидким комплексным удобрением. К осени черенки развивают мощные корни. При высоком проценте укоренения выкопать отдельный саженец, не повредив корней соседних растений, затруднительно. Чтобы избежать этой неприятности, стал высаживать каждый черенок в отдельную емкость (контейнер) — полиэтиленовый мешочек с отверстиями в дне. Можно для этой цели использовать и керамические, торфокартонные или пластмассовые горшочки. Наполняю их таким же субстратом, предварительно просеяв его через сетку с 5-миллиметровыми ячейками. Если черенки буду доращивать на грядках, контейнеры делаю небольшими: диаметром 4—5 см и высотой 6—8 см. Если укорененные черенки пробудут в контейнерах до весны, то удобны такие размеры: диаметр 6 — 8 см, высота 10—15 см (для винограда и клематисов, к слову, высоту увеличиваю до 20— 25 см). А если черенки пробудут в контейнерах до следующей осени, то объем увеличиваю еще в 1,5—2 раза.
Контейнеры наполняю субстратом (сверху — обязательно санитарный слой). Составляю их в деревянные ящики, высаживаю в них черенки и помещаю в череночник. Вес ящика с контейнерами не превышает 10 — 12 кг. При работе с прозрачными контейнерами легко контролировать процесс окоренения — на второй — пятый день после образования корни уже видны под пленкой.

Контейнеры позволяют решить еще одну проблему — как сохранить черенки зимой. Выращенные на грядках саженцы зимовали у меня под воздушно-сухим укрытием. Каркас высотой 40—60 см я накрывал рубероидом, а поверх — полиэтиленовой пленкой. Торцы оставлял открытыми до наступления холодов. Весной в первые оттепели откапываю снег от торцов и проветриваю укрытие. Под воздушно-сухим укрытием отлично зимовали у меня в Подмосковье розы, неплохо чувствовали себя и черенки плодовых культур, гибель за зиму не превышала 10%. А укорененные в контейнерах черенки я просто убираю на зиму в подвал. Падение температуры до минус 5° им не страшно, а если надо было увлажнить, сверху накладывал снег. Не следует допускать повышения температуры во второй половине зимы более 3 — 5°, так как растения могут тронуться в рост.

Саженцы, выращенные в контейнерах, не уступают растущим на свободе. В любое время с ранней весны до поздней осени их можно пересадить в открытый грунт или перевезти на большое расстояние без риска повредить корни. При пересадке в течение лета растения даже не приостанавливают роста. Название сорта я надписываю прямо на полиэтиленовой пленке шариковой ручкой или запаиваю этикетку в край контейнера.

Что, когда и как черенкую. Очень важно выдержать оптимальные сроки черенкования. Лучше всего укореняются побеги в состоянии интенсивного роста. Побеги, наиболее подходящие, легко гнутся, не ломаясь. При черенковании придерживаюсь следующих правил: побеги для заготовки черенков срезаю в утренние часы, заворачиваю во влажную ткань и помещаю в прохладное место; черенки нарезаю острым ножом или бритвой (секатором не пользуюсь) — чем чище срез, тем лучше укореняются черенки. Обычный размер черенка от 5 до 15 см с одним или несколькими междоузлиями. Нижний лист удаляю, верхние, если нет искусственного тумана, укорачиваю наполовину. Верхний срез делаю прямым, над почкой, нижний — косой, непосредственно под почкой; черенки связываю в пучки, прикладываю этикетки и ставлю в сосуд с раствором стимулятора для корнеобразования. Для большинства культур это — гетероауксин в концентрации 100—200 мг/л (1—2 таблетки на 1 л воды), время обработки для каждой культуры — определенное количество часов при температуре 20°; в череночнике черенки размещаю так, чтобы они почти не соприкасались листьями (пo схеме 5X5 см), заглубляя при посадке на 3—5 см; если черенок погибнет, немедленно удаляю его из рассадника, а лунку дезинфицирую крепким раствором марганцовки; после укоренения черенки постепенно закаливаю, сокращая опрыскивания и увеличивая время проветривания укрытия.

Кроме этих общих правил, у разных культур при черенковании — свои особенности.

Смородина укореняется настолько легко, что вполне можно обойтись без тумана и стимуляторов. Сроки черенкования июнь — июль. Для красной, белой и розовой смородины применяю гетероауксин (100 мг/л, 24 ч).

Крыжовник. Сроки черенкования — июнь. Гибриды американских сортов (Колобок, Орленок, Смена, Северный Капитан) хорошо укореняются и без тумана и без стимулятора, а крупноплодные европейские сорта требуют и того и другого, в тех же дозах, что и смородина. Лучше укореняются черенки с пяткой из побегов 2— 3, порядков.

Жимолость укореняется очень хорошо и быстро (на 5 — 7-й день). Черенкую ее в период от начала цветения до созревания ягод. Верхушки и самые нижние части побегов не использую. При черенковании в поздние сроки обрабатываю гетероауксином (как смородину). Можно брать короткие черенки с одним узлом.

Актинидия хорошо черенкуется с середины июня. Тонкие травянистые верхушки побегов не укореняются. Нарезаю черенки длиной 10—15 см и обрабатываю их гетероауксином (100 мг/л, 24 ч). Можно обойтись без тумана, тогда листья укорачиваю наполовину. При 25° днем и не ниже 18° ночью черенки укореняются через 3 недели. Обязательно надо принять меры к тому, чтобы в череночник не проникли кошки.

Облепиху черенкую в июне — начале июля с применением стимулятора — гетероауксина (300 мг/л — 10—14 ч или 100 мг/л — 24 ч). Черенки с 8—10 листьями, 2—3 нижних листа удаляю. Верхушки побегов укореняются только под туманом, зато вырастают лучшие саженцы облепихи. Без тумана листья укорачиваю наполовину.

Лимонник размножается хуже, чем актинидия. Без искусственного тумана мне удавалось укоренить только единичные черенки лимонника. При использовании тумана и гетероауксина (200 мг/л — 12 ч) укоренялось 70 %. Черенки нарезаю длиной 10 см с 2 — 3 листьями.

Виноград. Пробовал размножать только те сорта, которые рекомендованы для Подмосковья (Московский Устойчивый, Московский Белоягодный). При черенковании с середины июня до конца июля стимуляторов не требуется. Черенки заготавливал с одним междоузлием, лист укорачивал наполовину (даже под туманом). Контейнер нужен в этом случае большой: диаметром 10 см, высотой 25—30 см. К осени вырастают побеги до 30 см. Чем позже срок черенкования, тем меньше прирост. Черенки, посаженные в августе, укореняются, но побегов не дают. При поздних сроках черенкования (с 10 июля) черенки обрабатываю гетероауксином (100 мг/л — 12 ч). На зиму укорененные черенки убираю в подвал.

Вишня некоторых сортов прекрасно размножается черенками. У сортов Гриот Московский и Куйбышевская Ранняя мне удалось под искусственным туманом при обработке гетероауксином (200 мг/л — 24 ч) укоренить 80 % черенков, нарезанных из боковых побегов трехлеток 14 июня.

Слива. Некоторые сорта отлично размножаются черенками. Особенно хорошо удается размножить клоновый слаборослый подвой, укореняется практически 100 % черенков.
Конечно, не все с зеленым черенкованием стало получаться сразу. Были и неудачи. Прочел, например, что этим способом можно размножить груши таких прекрасных для Средней полосы страны сортов, как Лада, Чижовская, Кафедральная. А мне их укоренить так и не удалось. Однако надежды не теряю. Думаю, научусь и этому.

источник