Меню

Бройлеры когда можно резать

Рост бройлеров полностью зависит от питания и условий выращивания. При выращивании пернатых придерживаются определенных периодов, в соответствии с которыми птица набирает вес. Важно разобраться сколько растут цыплята на мясо, как и чем их кормить и как проводить убой.

Выращивание бройлеров – прибыльный бизнес. Спустя несколько месяцев после закупки 30 цыплят, фермер получит около 90 кг диетического мяса. Бройлеры показывают хороший суточный прирост. Это касается периода достижения 20 дней. Чтобы молодняк сохранял темпы роста и после 20 дней, важно установить определенную влажность в курятнике, следить за температурой и питанием.

Курицу не растят больше 3 месяцев. Их рост замедляется, а требовать корма они начинают намного больше. Чтобы регулировать рост массы в отведенное цыплятам время, следует узнать в каком возрасте сколько должна весить птица. Разобраться сколько времени держать бройлеров, помогут простые советы.

Поскольку бройлеры спокойны, взвешивать их просто. Для этого применяют такие способы:

  1. Измерение веса кантером. Чтобы реализовать этот вариант, птицу сажают в марлевый мешок и поднимают его кантером.
  2. Весы. Требуется подготовить мешок с крышкой. На весах предварительно взвешивают мешок. Потом в него сажают бройлера и повторяют процедуру. Полученная разница и есть вес курицы.

Такие способы измерения веса доступны каждому.

  • За 2 месяца цыпленок-бройлер набирает до 2–2,5 кг. С возраста 10 дней следят за сбалансированностью рациона куриц, соблюдают режим питания.
  • Если цыплята не набирают нормативной массы, калорийность рациона увеличивают. Если этого не сделать, разведение бройлеров окажется нерентабельным. После рождения крупный птенец весит 50 гр. Бройлер среднего размера имеет массу 40 гр.
  • Для быстрого набора массы цыплятам дают заводской престартерный комбикорм. Готовый набор необходимо давать курам в первые 10 дней. К 10 дням бройлеры уже набирают 200 гр веса.
  • Это означает, что при правильном питании за полторы недели птица становится в 5 раз больше.

  • В 2 недели курица весит 500 гр. Затем рост птицы замедляется.
  • Спустя месяц после рождения, бройлер весит 1–1,5 кг. Уже в это время фермеры начинают забой птицы. Это объясняется нежностью молодого бройлерного мяса. В 2 месяца она весит 3 кг.

Иногда фермеры отмечают плохой рост бройлеров. Это объясняют такими причинами:

  1. Неподходящий температурный режим в курятнике. По достижению возраста 15 дней в курятнике устанавливают температуру +30 градусов. После 15 дней снижают до +25.
  2. Плохое освещение. В первую неделю курятник освещают круглосуточно.
  3. Неправильный рацион. Авитаминоз – частая причина недостаточного роста.
  4. Сбои в режиме кормления. Иногда птицам не хватает еды или воды. В этом случае для увеличения роста используются внутренние ресурсы организма.
  5. Паразиты. Если цыплята заражены гельминтами, их развитие замедляется.

Бройлеры – очень привлекательная домашняя птица в плане выгоды своих капиталовложений.

Чтобы обеспечить хороший прирост массы цыплят, важно давать им как сухой корм, так и мешанки. В качестве сухой смеси выбирают корм в гранулах.

Мешанки состоят из молока, комбикорма и сыворотки. Используют и мясной бульон. На каждый килограмм сухого корма курам дают 500 мл жидкости. Мешанки быстро закисают. За этим нужно следить: спустя час после приема пищи, все кормушки очищают.

Чередование сухого корма и мешанки – оптимальный вариант. Первый должен быть в кормушках всегда.

Бройлеры нуждаются в сбалансированном питании. Вода должна находиться в свободном доступе. Комбикорм состоит из таких компонентов:

Количество компонентов определяется возрастом бройлера.

Бройлеры остро реагируют на недостаток витаминов в рационе. Цыплята постоянно нуждаются в специальных добавках.

С 5 суток вводят витамины E и A. Позже к ним добавляют D2. При этом соблюдается пропорция – 0,5 л растительного масла на 10 мл витаминов. Состав хранят в холодильнике. Его дают цыплятам по 1 ч. л. на 1 кг кормов дважды в неделю.

Трава и зелень – обязательные компоненты питания птицы. Они обеспечивают бройлеров необходимыми витаминами. Для мясных пород продается специальная смесь, состоящая из зерна и микроэлементов. Не дают зелень только в первые дни жизни цыплят.

Лучше, если трава будет скошена перед самым кормлением. В зелень добавляют овсяную и ячменную муку, к которым добавляют простоквашу.

Измельченную траву дают бройлерам с 5 дней. На каждого цыпленка приходится 3 гр. в день. Через несколько дней норма поднимается до 5 гр. – не больше.

В период 11–20 дней бройлерам дают по 7 гр. измельченной травы. После третьей недели увеличивают до 10 гр. По 17 гр. можно давать с 41 по 50 дни.

Полезные для бройлеров травы:

  • листья редиса;
  • щавель;
  • мокрица;
  • горох;
  • подорожник;
  • одуванчики;
  • побеги чеснока;
  • лебеда;
  • зеленый лук;
  • листья салата.

Такие травы содержат массу полезных веществ, нужных для роста птицы.

К выбору растений подходят осторожно, так как существует вероятность отравить птицу. Ядовитые растения:

  • листья и соцветия картофеля;
  • белая акация;
  • бузина;
  • конский каштан;
  • зеленые побеги помидоров;
  • можжевельник;
  • лопух;
  • косточки и листья груши.

Зная какие травы разрешено давать мясным породам птицы, фермеры не беспокоятся о снижении показателей роста бройлеров.

Когда резать бройлера, фермер определяет сам, исходя из прироста массы цыплят. Отлавливают птиц переносными ширмами. Выловленных кур помещают в контейнер для перевозки. При средних показателях веса кур 1,8 кг на 1 кв. м площади размещают до 39 голов. В период высокой температуры этот параметр снижается на 20%.

  1. За 20 суток до убоя курам противопоказаны антибиотики.
  2. За 12 дней прекращают кормление бройлеров фаршем, рыбными отходами и гравием.
  3. Перед самым убоем птица голодает 12 часов. Воду она может пить в любом количестве.

Внимание! Навешенная птица оглушается электротоком 110 В. Оглушать нужно в течение 6 секунд. Не позднее получаса осуществляется убой: куриц можно колоть и рубить головы.

  • внутренний: ножницы вводят в клюв курицы и надрезают сосуды над языком, где соединяются яремная и мостовая вены;
  • наружный: ножницы размещают под мочкой уха. Разрез делают в 2 см. В течение 2 минут тушка обескровливается.

Ощипывают тушки в воде температуры 60-70 градусов. Окончательно их обрабатывают вручную. Полупотрошение проводится на специальном столе.

Потомственный птицевод, владелец птицефермы, окончил Санкт-Петербургский государственный аграрный университет с отличием, автор статей в профильных изданиях

источник

Сколько растет бройлер до убоя, каждый фермер решает самостоятельно. В принципе уже после двух месяцев птица готова к убою. Если брать с точки зрения рентабельности выращивания, то к этому времени по отношению к весу живой тушки выход мяса имеет оптимальное значение. Чаще всего забой домашних цыплят бройлеров проводят в возрасте 80 дней. Важно, чтобы их масса была не меньше 2,5 кг. Выращивание бройлеров более этого срока нерентабельно. Самый быстрый рост наблюдается в первый месяц, затем птица продолжает расти медленно.

В каком возрасте забивать бройлеров – важный вопрос, так как птицу можно забить еще до того момента, как она наберет нужную массу. После того как птице исполнится 2 месяца, она начинает потреблять много корма. Получается, что в сутки бройлер может съедать до 200 г корма, а темпы роста, наоборот, замедляются. Вывод: откармливать птицу по максимуму, а потом забивать – невыгодно.

Перед тем как резать бройлеров, проводят предварительную подготовку. Для переработки проводят разделение. В учет берется возраст. Молодняк отделяют от взрослых птиц. Для того чтобы сохранить товарный вид тушки, отлавливая цыпленка его берут за лапы. Если брать за крылья, то могут возникнуть гематомы. Нужно быть аккуратными, чтобы не повредить крылья и живот. По правилам бройлерный цыпленок для переработки должен иметь массу 900 г.

Прежде чем провести забой, у птицы освобождают желудок. Используют для этого метод голодания. Сколько времени следует не давать корм? Курица должна быть лишена корма в течение 6–8 часов до того, как ее будут резать. Птица содержится в хорошо освещенном птичнике. Голодание проводят днем, чтобы пищеварительная система работала в обычном режиме. Это необходимое условие. В противном случае остатки непереваренной пищи и отходы выделительной системы будут находиться внутри тушки и испортят вкусовые качества мяса.

Перед убоем цыпленок должен быть голодный. Его поят только водой. При этом очищается зоб, пищевод и кишечник. Если домашний цыпленок получит раствор глауберовой соли, то все процессы очищения организма ускорятся.

Все названные методы обеспечат конечный результат, но более подходящие для использования в домашних или близких к домашним условиях выбирает фермер.

Убой курицы можно осуществить несколькими способами. Новичкам следует воспользоваться самым легким и быстрым. К ним относится обезглавливание. Для такой процедуры понадобится острый топор или можно воспользоваться ножом. Птицу нужно связать за лапы и положить в мешок так, чтобы голова была свободна. Подготовленную таким образом птицу помещают на деревянную поверхность, оголяют ей шею и наносят уверенно удар. От этого зависит долго ли будет мучиться курица. Если ваша выдержка под вопросом, то лучше предварительно оглушить птицу. Возьмите ее крепко в руки и ударьте тупым предметом по голове.

Еще один способ предполагает быстрое вращение курицы, при этом вы держите ее за лапы. Далее очень острым ножом перерезают ей горло.

Вышеописанные способы относятся ко внешним.

Внутренний метод используют, когда осуществляют убой на больших птицефермах. Птицу в гуманных целях оглушают. Процесс поставлен на конвейер и человек практически не принимает в этом участия.

Несмотря на метод, которым вы решили воспользоваться, переработка тушки будет выглядеть одинаково:

  • птицу помещают головой вниз, чтобы обеспечить отток крови;
  • курицу потрошат и ощипывают;
  • тушку разделывают;
  • курицу упаковывают для хранения.

При наружном убое на расстоянии 20 см чуть ниже уха подрезают яремную вену, лицевую и сонную артерию. 2 минуты держат тушку над лотком, чтобы стекла кровь. За это время перья более плотно прилегают к тушке, что добавляет к процессу обработки процедуру шпарки. Это происходит методом обработки горячей водой или паром и позволяет на 80% уменьшить силу удерживания перьев. Оперение удаляют, используя дисковые и центробежные аппараты. Это позволяет тушке сохранять презентабельный вид.

Если остался пух, то пользуются методом воскования. Для этого курицу помещают в специальную ванную и несколько раз окунают в воскомассы, которые удаляют с помощью перосъемочной машины. Во время потрошения проделывают следующие операции: отрезают лапы, разрезают брюшко, удаляют внутренности. Затем отрезают второй шейный позвонок, удаляют трахею и пищевод.

По принятым стандартам мясо цыплят сортируют по следующим параметрам: как выглядит внешне, возрастной ценз, температура в толще грудных мышц, каким способом была проведена обработка, вес тушки.

В зависимости от возраста сортируют цыплят и взрослую птицу. По способу обработки тушки делятся на потрошенные и полупотрошенные. Прежде чем провести упаковку, формируют тушку. Если бройлер потрошенный, то кожа шеи закрепляется под крылом, а сами крылья плотно прижимают к бокам, тушка становится похожей на усеченных конус. У полупотрошенной птицы шею и голову прижимают к телу, а крылья, как и в случае с потрошенными, прижимают к бокам.

Читайте также:  Что можно приготовить из жмыха калины

Далее производится упаковка при помощи специального устройства для вакуумной упаковки. Живой вес тушки при заморозке становится меньше на 1,5%. На упаковке указывается срок хранения.

Из этого видео вы узнаете о том, как производить забой бройлеров в домашних условиях.

источник

Подробное поэтапное описание процесса забоя бройлеров описано в нашей статье.

Процесс забоя и обработки тушек состоит из нескольких этапов.

Для забоя, как правило, отбирают 40-60 дневных бройлеров либо ориентируются по весу птицы – бройлер, готовый к забою, весит, в среднем, 2-2,5 кг. Дальнейший набор веса невыгоден с экономической точки зрения – бройлеры съедают больше корма, а вес прибывает медленно.

Перед забоем отобранных бройлеров не кормят в течение 18 часов. При этом воду дают в неограниченном количестве и не отключают освещение.

В таких условиях организм птицы дезориентируется и начинает с большей скоростью переваривать остатки корма в кишечнике. Вода помогает быстрее очистить содержимое желудка и кишечника. Очистка желудка и кишечника кур, а также обильное питье перед забоем влияют на качество мяса.

Совет.
Для быстрой очистки кишечника рекомендуется дать птицам слабительное в виде 2% раствора глауберовой соли
Если соли нет, за сутки до забоя курам можно дать ржаной муки или пшеничных отрубей (в количестве 1/4 дневного рациона).
Кроме того, для получения чистого пера, птицу перед забоем рекомендуют искупать.

Требования к месту и инструментам забоя бройлеров.

Главное требование к инструментам, одежде и месту забоя птицы – это содержание их в чистоте.
Нелишним будет и наличие водоснабжения, которое необходимо для перосъемных машин, шпарчанов, промывания стен, столов, инструментов после процесса забоя.

Кроме того, даже в небольшом хозяйстве нетрудно оборудовать место для забоя птицы, а простейшее оборудование поможет ускорить процесс.
Желательно иметь:
– место для подвешивания птиц (чаще – стена с крючками или конусами для убоя),
– емкость для сбора крови,
– емкость для кипячения воды либо шпарчан,
– место для ощипа вручную, либо с помощью перосъемной насадки, либо перосъемной машины,
– стол для потрошения тушек и инструменты (типа, ножей, вилок для вырывания внутренностей и т.д.),
– оборудование для охлаждения, заморозки и хранения готовых тушек.

Основные санитарно-гигиенические требования к месту забоя:
– промывание стен, столов, пола водой и дезинфекция 2% раствором хлорной извести;
– промывание инструментов в теплой воде, вымачивание в течение 30 мин в 2% растворе хлорной извести или кипячение в течение 15 мин;
– детали перосъемной машины и шпарчана дезинфицируют путем нанесения 0,04% раствора хлорной извести;
– сапоги, фартуки, перчатки ежедневно после окончания смены очищают и промывают.

Перед забоем птице завязывают ноги, а крылья закладывают одно за другое. Дальнейшие действия зависят от способа убоя.

Существуют 3 основных способа забоя птицы в условиях подсобного хозяйства.

1 способ – отрубание головы птицы.
Самый простой и распространенный, обычно применим для забоя небольшого количества птицы. Требует определенной силы и сноровки, чтобы удержать бьющуюся птицу до и после отрубания головы. Однако, как утверждают приверженцы этого способа, достаточно нескольких раз, чтобы понять технику и дойти до автоматизма.

Инструменты: острый тесак; пенек или любая подставка.

Технология: Топор должен быть хорошо заточен, его острота должна быть такой, чтобы голова птицы отлетела с первого раза. После отрубания головы тушку нужно подвесить для стекания крови или же поместить в металлическое ведро.

Плюсы данного способа:
– самый простой, не требует знаний в анатомии птицы,
– подходит для небольшого хозяйства.

Минусы:
– не подходит, если вы заготавливаете кур впрок – через открытый разрез шеи достаточно быстро проникают бактерии, и мясо нельзя хранить долго,
много грязи и крови.

2 способ – забой бройлеров через клюв или по технологии «врасщеп» с предварительным оглушением и без.

Инструменты: тупой предмет для оглушения типа биты, топорища, ножницы с очень острыми концами или узкий нож типа скальпеля

Технология:
– оглушить птицу ударом по голове;
– взять голову птицы левой рукой, повернув клюв в сторону забивающего. Правой рукой резко ввести ножницы или нож в ротовую полость курицы (вы попадете как раз в место, где соединяются яремная и мостовая вены). Сделать неглубокий надрез, нож оттянуть на себя и уколоть немного правее и ниже (в переднюю часть мозжечка через небную щель). Укол расслабит мышцы птицы, а значит, улучшит отток крови и упростит ощип;
– подвесить тушку за ноги для полного обескровливания;
вложить в рот птице тампон, чтобы убрать остатки крови.

3 способ – наружный способ забоя бройлеров. Делится на одно- и двухсторонний способы.

Инструменты: тупой предмет для оглушения типа биты, топорища, острый длинный нож, конус для убоя птицы.

Технология:
– оглушить птицу ударом по голове;
– заложить птицу в конус для убоя, вытянув голову через отверстие,
– при одностороннем способе – взять голову птицы левой рукой и, удерживая клюв, разрезать ножом кожу на 20 мм ниже мочки уха. Вонзить нож глубже и перерезать яремную вену, лицевую и сонную артерии. Длина разреза – не более 15 мм,
– при двухстороннем способе убоя – взять голову птицы левой рукой и, удерживая клюв, разрезать ножом кожу на 10 мм ниже мочки уха. Нож направить вправо и перерезать сразу обе сонные артерии и обе яремные вены. Лезвие ножа должно выйти с другой стороны головы птицы, образуя небольшое сквозное отверстие длиной не более 15 мм,
– оставить тушку в конусе для полного обескровливания,
– вложить в рот птице тампон, чтобы убрать остатки крови.

Плюсы 2 и 3 способов забоя бройлеров:
– отлично подходят для забоя крупных птиц, в том числе, бройлеров,
– рабочее место сохраняется в чистоте, нет разбрызгивания крови,
– тушка имеет товарный вид за счет быстрого и эффективного обескровливания,
– возможность длительного хранения мяса – разрез в тушке минимальный, бактерии практически не проникают.
Минусы практически отсутствуют, за исключением сноровки, которая приходит достаточно быстро.

Этап №3. Удаление оперения. Основные методы ощипа тушек птицы:

Метод 1 – сухой метод.

Подходит для мелких хозяйств (до 10 тушек).
Применяется сразу после обескровливания, но до полного остывания тушки. После окоченения ощип будет сильно затруднен.

Основные правила ощипа всухую:
– в первую очередь удаляют крылья с перьев и хвоста,
– затем – ощипывают грудь, шею, ноги птицы,
– перо выдергивается только по направлению роста;
– снимают оперение аккуратно, не захватывая много, т.к. нежная кожа легко рвется и тушка теряет товарный вид.

Метод 2 – ощипывание после ошпаривания.
Подходит для обработки большого количества тушек.

Ошпаривание и ощипывание в этом случае производится как с помощью специальных приборов (шпарчаны, перосъемные машины и насадки), так и без них. Ошпаривание значительно облегчает удаление перьев с тушки, потому что горячая вода размягчает перо и жировую основу, которая его удерживает

Ошпаривать тушки нужно, погружая их в горячую воду (65-70ºС) 12-13 раз. Подойдет большое ведро, кастрюля, чан, ванна и т.д.

С мокрой тушки ощипывают перья в порядке указанном выше – крылья, хвост, грудь, шея, ноги. Затем с помощью тупого ножа удаляют все оставшиеся на коже тушки пушинки и пеньки

Более масштабное разведение птицы потребует применение специального оборудования. Это ускорит процесс обработки и повысит внешний вид продукции.

Для ошпаривания тушек используют шпарчан. Это небольшая бочка с решетчатыми внутренними стенками, в котором нагревается до 53-60 ºС и циркулирует вода. Тушка полностью погружается в воду на 1-2 минут и за счет водных потоков удерживается на дне шпарчана, что позволяет ошпарить ее равномерно.
Кроме того, постоянная температура воды в шпарчане поддерживается автоматически, чтобы избежать нарушения технологии обработки.

Для ощипывания тушек используют перосъемные насадки и машины, значительно облегчающие и ускоряющие процесс ощипа тушек.
Перосъемная насадка предназначена для удаления пера с тушки птицы любого веса и размера. Устанавливается насадка на обычную бытовую дрель или шуруповерт. Тушку подносят к насадке и поворачивают разными частями. Вращаясь, насадка с помощью резиновых бильных пальцев захватывает и вырывает перо.
Производительность такой насадки – около 60 тушек в час.
Но есть и существенные минусы ее применения – тушки крупных и тяжелых птиц трудно удерживать на весу, разлетающиеся перья, а также постоянное присутствие человека.

Этих минусов лишена перосъемная машина. Она предназначена для ощипа тушек любых размеров и не требует постоянного присутствия человека, а перо собирается в одном месте.
Машина представляет собой некое подобие стиральной машины, в барабане которой также расположены резиновые бильные пальцы. Ошпаренные тушки загружаются в барабан и вращаются в нем. После ощипа тушки вынимаются, а перо смывается водой и поступает в таз. Этап №4. Туалет и опаливание тушек. В условиях домашнего подсобного хозяйства после ощипа рекомендуется провести туалет тушек бройлеров.

Туалет тушки – это удаление помета из клоаки, для чего достаточно несильно надавить на живот птицы. Если ее ноги при этом пачкаются в помете, их тщательно моют, не намачивая тело тушки
В ротовую полость тушки вновь вкладывается чистый бумажный тампон, забирающий остатки крови.
После туалета тушку опаливают для удаления тонкого оперения.
Перед опаливанием рекомендуется натереть тушку мукой, что поможет быстро избавиться от копоти на коже птицы.
Опаливание проводят над газовой горелкой или над костром. Этап №5. Потрошение птиц. Потрошение – это отделение пищевых и непищевых внутренних органов из тушки бройлеров.

Технология потрошения:
– охладить тушки в течение 10 мин в холодной воде, чтобы избежать потемнения мяса,
– положить тушку животом вверх,
– сделать кольцевой разрез клоаки, а затем – большой продольный разрез длиной около 4 см,
– из разреза осторожно, стараясь не допускать разрывов, удалить сначала кишечник с клоакой и конец двенадцатиперстной кишки,
– затем извлекают внутренние органы, идущие в пищу, или, по-простому, «потроха» (сердце, печень, желудок), зачищают от прилипших загрязнений и моют.
Для облегчения процесса потрошения большого количества тушек рекомендуют использовать вилку для извлечения внутренностей (сердце, печень, легкие, желудок, кишечник, зоб).
С помощью такой вилки можно выпотрошить 200 тушек в час.

Этап №6. Хранение тушек.

Подготовленные тушки помещают для хранения в холодильник или погреб
Зимой можно заморозить тушки на улице. Для этого:
– тушки оставляют на улице в течение 24 часов,
– затем окунают замерзшие тушки в холодную воду и вновь выкладывают на воздух,
– так можно повторить несколько раз, чтобы на тушке образовался ледяной панцирь, который позволяет сохранить все вкусовые качества куриного мяса и обеспечить длительное хранение тушек,
– после замораживания тушки рекомендуется обернуть в чистую бумагу и положить на хранение в холодное место.

Процесс забоя бройлеров требует основательной подготовки:
– выбор методов забоя, ошпаривания, ощипа тушек,
– приобретение специальной техники и приспособлений,
– подготовка места или помещения для забоя, а также соблюдения в нем санитарно-гигиенических норм,
– подготовка места для хранения тушек.

Если вы основательно и заранее подготовитесь к процессу забоя, то он не доставит вам хлопот и не отнимет много времени и усилий

источник

Бройлерные куры — это мясная порода. Их специально выращивают для получения диетического куриного мяса. Поэтому в качестве несушек таких кур, как правило, не воспринимают. Их яйценоскость рассматривается только с точки зрения воспроизводства потомства.

Вопрос, сколько растить бройлеров до забоя, решает каждый владелец птицы самостоятельно. В целом же убой бройлера возможен уже после двухмесячного откорма. К этому возрасту птицы достигают кондиционной массы в 2,5 кг. Такой выход мяса бройлера от живого веса вполне достаточен с точки зрения рентабельности их выращивания.

При этом немало сложностей возникает при ощипывании птицы. Особенно это сложно сделать, если тушка предназначена для продажи. Ведь необходимо сохранить ее товарный вид и не повредить кожу.

Существует несколько различных способов, как ощипать бройлера в домашних условиях и сделать это аккуратно. Следует рассмотреть их все в поэтапном виде.

Этот метод заключается в обработке тушки птицы горячей водой. При этом температура воды должна быть ближе к кипятку и составлять порядка 80 – 90 градусов. Это даст легко вынуть перья и очистить тушку.

В пошаговом изложении данный способ выглядит следующим образом:

  1. После забоя птицу следует оставить на несколько минут, подвесив ее за лапы. Это делается для того, чтобы с нее стекла кровь. Она не должна попасть в мясо и испортить его внешний вид и вкусовые качества. Пока тушка висит, нужно подготовить воды и емкость для ошпаривания.
  2. Следует подогреть воду до указанной температуры и налить ее в подходящую емкость. Ее нужно выбирать с тем расчетом, чтобы тушка птицы легко погружалась полностью. Ведь обрабатывать горячей водой нужно всю курицу.
  3. После того, как ванна готова, птицу можно погрузить туда полностью. Находиться в воде достаточно нескольких минут. Затем курицу надо вынуть и оставить на столе, чтобы вода стекла. Для того чтобы вода стекла быстрее, можно подвесить курицу за лапы.
  4. Когда вода стечет, следует приступать к ощипыванию тушки. Вынимать перья нужно максимально быстро, точными движениями. Дело в том, что в некоторых случаях кожа может быть повреждена. Это испортит товарный вид. Как правило, кожа разрывается у хорошо откормленных птиц, с большим количеством жира. Чтобы этого недопустить, обдирать тушку необходимо очень быстро.

Такой способ также предполагает использование горячей воды, нагретой до температуры в 90 градусов. Только посещать в такую воду тушку следует всего на несколько секунд. Десяти будет вполне достаточно. После этого ее надо завернуть в плотную ткань и положить в пакет.

Таким образом, в пакете создается высокая температура, и образовывается пар. Этот пар увеличивает поры на коже птицы. Соответственно, перья гораздо легче выходят.

Оставлять курицу в пакете можно минут на 15. Затем ее вынимают и ощипывают. В целях экономии времени некоторые рекомендуют использоваться утюг. Фактически получается, что завернутую в ткань птицу проглаживают. Это также позволяет быстро избавиться от перьев.

Как в первом, так и во втором случае на ощипывание одной тушки уходит около 15 минут.

Безусловно, в зависимости от размеров птицы это время может увеличиваться или уменьшаться.

Существует несколько видов насадок на дрель или на шуруповерт, которые специально разработаны для ощипывания куриц. Такие насадки имеют цилиндрическую форму. На их поверхности располагаются резиновые «пальцы», которые непосредственно и контактируют с тушкой курицы. По уверениям тех, кто пользовался подобными приспособлениями, на обработку одной курицы уходит около 5 минут.

При этом повреждения кожи, если бывают, то они минимальны. Представляется, что использование механизмов все же лучше, чем ручной труд. Это позволяет проводить работу быстрее и сохранять товарный вид курицы. Такая своеобразная автоматизация процесса особенно важна, если необходимо обработать большое количество птицы за короткое время, чтобы подготовить тушки к продаже.

Но, безусловно, как ощипать бройлера будет решать конкретный владелец, исходя их своих условий и надобностей.

Вопрос, когда забивать бройлеров, имеет принципиальное значение. Ведь забой бройлеров — это то, ради чего птица и была выращена. Но этот момент нужно отследить очень точно, иначе можно забить птицу до того, как она наберет нужную массу или, наоборот, напрасно откармливать ее.

Существует несколько вариантов, когда можно резать бройлеров самому. То, сколько держать бройлеров до забоя, зависит от того результата, который владелец желает получить.

Общепринятым считается двухмесячный период или даже период в 35 дней жизни пернатых.

За это время птица набирает оптимальный вес, который может достигать 2,5 кг и более. В это время мясо курицы наиболее вкусно и полезно. Однако некоторые предпочитают докармливать кур до 4 или 5-месячного возраста. Если продолжать откорм до такого периода, то удастся добиться максимально возможной массы.

К примеру, петух бройлер может к пятимесячному возрасту набрать вес до 5 кг. Это очень много, такая масса тела не имеет аналогов ни у одного другого вида кур.

При этом после двух месяцев жизни курица начинает увеличивать объемы потребляемой пищи. Суточное потребление корма может доходить до 200 грамм. А темпы роста, наоборот, замедляются после двух месяцев жизни. Поэтому держать птиц и откармливать их по максимуму не всегда целесообразно.

Затраты на корм могут не окупиться продажей мяса. То есть увеличение веса происходит не так интенсивно, а расходы за пищу только растут.

Таким образом, то, сколько держат бройлеров до убоя, зависит от предпочтений владельца. Только он решает, когда резать бройлеров – на пике в двухмесячном возрасте или на максимуме веса в возрасте 4 – 5 месяцев.

Нередко владельцы сталкиваются с проблемой жесткости мяса у бройлеров. А ведь это мясная порода, и мягкость продукта имеет принципиально важное значение. Вопрос, почему у бройлеров жесткое мясо, может иметь два ответа:

  • Избыточная активность. В силу своих качеств эти птицы не любят лишние движения. Если они и будут бегать, то только по причине поиска еды. Но если еда имеется в нужном птицам количестве, они будут сидеть на месте и есть. Для того чтобы мясо было мягким и вкусным, следует обеспечивать кур достаточным количеством корма и не создавать условия для их активности. Для 10 птиц вполне достаточно 1 метра пространства. Это не вызовет большой скученности и не повлечет получение курами травм. Вместе с тем, такое ограниченное пространство будет снижать их активность, так как бегать курам будет просто негде. В результате, мясо птиц не будет жестким.
  • Достижение предельного возраста. Это мясная порода, и она предназначена для выращивания на мясо. Поэтому допускать достижения птицей возраста более 5 месяцев нельзя. К этому времени она успевает набрать свой максимальный вес. И кормить ее после этого периода нецелесообразно. К тому же предельный возраст становится причиной жесткости мяса. Оно утрачивает свои свойства. Именно поэтому выкармливать птиц до такого возраста не рекомендуется. Она может набрать большой вес, но качество ее мяса будет уже утрачено.

Наиболее распространенной болезнью кур и бройлеров является кокцидиоз. При этом кожа птицы становится синюшной и теряет всякий товарный вид. На продажу такая тушка уже не годится.

Ответ на вопрос, можно ли употреблять мясо при кокцидиозе бройлеров, будет отрицательным. Такая болезнь не опасна для человека. Однако мясо теряет свои полезные качества, и употреблять его в пищу не рекомендуется.

Еще одной частой болезнью птиц является водянка. Нередко результатом этого заболевания становится смерть птицы. При этом ответ на вопрос, водянка у бройлеров — можно ли употреблять в пищу, довольно прост. Такое мясо есть можно. Главное условие его употребления, это хорошая термическая обработка. При его соблюдении мясо не будет представлять опасности для человека.

Методики и особенности ощипа тушек домашних кур профессионалам хорошо известны. Как и кур мясных пород, несушек по завершению периода яйценоскости также забивают. В любом случае с проблемой ощипывания сталкивается любой фермер, занимающийся разведением птицы.

В домашних условиях при отсутствии специализированного оборудования можно использовать три метода:

  • сухой ощип;
  • предварительное ошпаривание;
  • комбинированный способ.

Кур ощипывают тремя способами: сухой ощип, ошпаривание или комбинированный метод.

Методика практикуется сразу после забоя птицы, т.е. пока курица еще теплая. Способ хорош тем, что позволяет получать два типа пера: пуховое и мелкое.

Визуально оно напоминает ершик, который используется для мытья посуды. На его поверхности щетинки заменены многочисленными «пальцами» из силикона. Приспособление выполнено в виде насадки, для вращения которой используется классическая дрель.

Существует специальная насадка для дрели, которая позволит быстро ощипать тушку курицы.

Принцип работы очень простой. Во время вращения «пальцы» вырывают перья. Задача человека сводится к поднесению тушки к поверхности вращающейся насадки разными сторонами.

Основным недостатком механизированного способа ощипа куриных тушек является повреждение кожного покрова. И если мясо в дальнейшем планируется реализовывать, то желательно использовать ручной способ.

Как быстро ощипать тушку птицы, вы теперь знаете. После завершения процесса ощипа, ее необходимо ополоснуть под проточной водой, и можно приступать к потрошению.

Прежде всего, необходимо вынуть внутренние органы. Особенно острожными потребуется быть при извлечении желчного пузыря. Если его повредить, то произойдет разлив желчи. Мясо будет безнадежно испорчено, поскольку будет горчить.

Желудок, печень и сердце используются в пищу, поэтому их необходимо извлечь и положить в отдельную посуду. Вся остальная требуха в пищу непригодна, и ее можно выбросить. Теперь тушка готова для кулинарной обработки.

После ощипывания можно приступить к потрошению тушки.

Хранить ее нужно в морозильной камере, но предварительно тушку следует подержать в холодильнике в течение нескольких часов. Если такой возможности нет, то мясо нужно использовать в течение следующих трех суток.

Процесс ощипа куриных тушек в условиях птицефабрики разительно отличается от домашних методик. Причина тому – значительные объемы, поэтому весь процесс полностью механизирован.

Проходит он в два этапа:

  • Тепловая обработка. На предприятиях практикуется методика ошпаривая. Тушки кур вначале попадают в заполненные горячей водой объемные ванны, где они остаются в течение 2,5 минут. Чтобы повысить эффективность, в воду могут добавляться соли.
  • Удаление пера. На птицефабриках используются перосъемные агрегаты. Принцип действия простой: тушка птицы подвергается трению специальными насадками, которые удаляют перо. В устройство постоянно подается вода, смывающая перья.

Затем тушки птицы поступают на конвейер, где и доводятся до товарного вида – у них удаляются оставшиеся перья – работниками предприятия.

Предлагаем посмотреть небольшую видеоинструкцию о том, как быстро и просто ощипать тушку курицы в домашних условиях.

Выбор методики зависит от личных предпочтений фермера и количества тушек, нуждающихся в ощипе.

Разведение кур всегда сопряжено с их забоем, даже если вы выращивали несушек. Рано или поздно вы столкнетесь с этой проблемой, особенно если вы выращиваете бройлеров. И хорошо если вы будете подготовлены, в противном случае вы столкнетесь с массой неприятностей.

Ко всему прочему в случаи неправильного убоя тушка будет выглядеть непривлекательно. На больших птицефабриках этот процесс поставлен на поток, и занимает считанные минуты.

А вот забой кур бройлеров в домашних условиях несколько сложнее, но мы поможем вам справится с этой работой просто, читайте далее наш материал, в нем будет много полезной информации.

Конечно же перед тем как зарубить курицу, ее следует к этому подготовить. Сначала выбирайте подходящие особи, делают это примерно за день до намеченной даты. Чтобы тушку не повредить отлов производят аккуратно, за лапки. Следите, чтобы вы не повредили грудную клетку или крылышки птицы, а главное живот.

Дальше намеченных птичек необходимо изолировать в отдельном помещении или в клетке. Но сначала ее необходимо очистить и обработать. В течении следующих суток, выбранных кур поят исключительно водой, при этом не давая им никакой пищи, жидкость ускорит процесс переваривания пищи. Таким образом происходит природное очищение желудка, зоба, кишечника и пищевода.

Также можно их пропоить раствором воды и глауберовой соли(2%), чтобы ускорить все процессы в организме.

Чтобы произошел процесс очистки кишечника, иногда птицевод оборудует клетку ярким освещением, и не выключает его на протяжении 24 часов, таким образом ускоряется метаболизм, что в результате дает такой же результат, как и пропойка.

Каждый из этих методов действенный, поэтому вы можете выбрать подходящий на свое усмотрение.

Зарезать курицу можно разными способами, все зависит от опыта дачника, и поголовья птицы. В том случае если вы новичок, лучше выбрать самый простой и быстрый метод.

Наружный способ:

Обезглавливание — самый быстрый и простой метод. Все, что вам потребуется для этого — острый топор, или большой нож.

Чтобы избежать неприятных моментов, свяжите птице лапки, и поместите ее в мешок, с прорезанным отверстием сквозь которое будет выступать только голова. Дальше положите мешок на ровную деревянную поверхность.

Оголите шею, ее должно быть хорошо видно. Рубите резко и уверенно, только так вы убережете птицу и себя от лишних мучений.

В том случае, если вы сомневаетесь в своих способностях моментально обезглавить курицу, лучше предварительно оглушите ее. Просто зафиксируйте ее в руках и ударьте тяжелым, тупым предметом по голове.

Можно просто покрутить курицу вокруг своей оси, держа ее при этом за лапки, вращайте быстро. Дальше острым ножом перережьте горло, фиксируя тушку нерабочей рукой.

  1. Сделайте острый надрез на 2 сантиметра ниже левой мочки птицы. Таким образом вы сразу же нарушаете кровоток по яремной вене, а также сонной и лицевой артериях. Небольшого надреза в два сантиметра будет вполне достаточно.
  2. На один сантиметр ниже мочки, сделайте сквозное отверстие, таким образом лезвие ножа выходит с другой стороны в том же месте, где и входил. После чего поверните лезвие в сторону шеи и резким движением разрежьте все сосуды.

К сожалению такой метод имеет свои недостатки. Причина этому бактерии — они попадают в мясо с кровью, поэтому сразу же тушку необходимо заморозить, или приготовить. Долго хранить в свежем виде ее нельзя.

Внутренний метод:

Таким видом убоя кур, как правило, пользуются большие птицефабрики и фермы. Но к слову, и в небольших частных хозяйствах его с успехом применяют.

Для более гуманного обращения с птицей, до убоя ее оглушают, в домашних условиях для этого используют тяжелый, тупой предмет, а на фермах — электрошокер.

Такой убой происходит в промышленных масштабах, и человек практически не принимает в этой процедуре значительного участия.

И так, как происходит убой курицы врасщеп, в домашних условиях пошагово:

  1. Оглушите птицу;
  2. Подвесьте ее лапками вверх, а головой вниз, таким образом обеспечится удобная система слива крови, а также вам будет удобно разделывать тушку.
  3. Обхватите голову не основной своей рукой, и вращайте голову таким образом, чтобы клювик оказался повернутым к вам, дальше нажмите пальцами на области расположенные между глазами и мочками.
  4. В следствии этих действий открывается клюв у птицы.
  5. Основной рукой вводим в него острые ножницы, шило или тонкое лезвие ножа (шириной не больше 0,6 миллиметров, длина около 6-7 сантиметров).
  6. Таким образом сразу перерезаются все важные сосуды.
  7. Последующее движение вонзает острие в мозг, умерщвление происходит моментально.

Какой бы вы метод описанный выше вы не выбрали, а последующая обработка тушки будет одинаковой для всех. Подвесьте птицу вниз головой, таким образом вы обеспечите хороший отток крови, чтобы она не попал в плоть, и не испортила ее. Иногда, дачники, просто держат некоторое время тушу над ведром, этого будет вполне достаточно.

Дальше происходит процесс ощипывания и потрошения, после чего тушу разделывают, на птицефабриках, сразу же и упаковывают делая готовую продукцию к продаже на месте.

Конечно процесс убоя кур не для слабонервных, но с ним рано или поздно придется столкнутся любому птицеводу. Поэтому лучше всего детально ознакомится с этими процессом, чтобы не приносить страдание вашим питомцам и себе, а также, чтобы не испортить мясо, ведь тогда весь процесс кормления бройлеров и кур пойдет насмарку. На этом прощаемся с вами, удачи на вашем дачном участке.

Для многих хозяев наиболее кропотливой работой при выращивании домашней птицы является не кормление и даже не уборка птичника, а ощипывание тушки. Новички в этом деле вообще не знают, как ощипать курицу, а вот бывалые имеют свои секреты.

Да и технический процесс не стоит на месте, и с недавних пор в продаже можно найти специальные приспособления, задача которых заключается в том, чтобы максимально облегчить данную процедуру в домашних условиях.

Мы рассмотрим несколько способов, покажем их на видео и для сравнения опишем, как проходит процесс обработки тушки в условиях крупного производства.

Способ ощипки тушки может быть разным. Мы расскажем некоторые секреты, которые упростят процесс в домашних условиях, а основные моменты вы сможете увидеть на видео.

Суть данного метода в том, что как только с убитой тушки стечёт кровь (обычно на это уходит две-три минуты), её погружают в горячую воду. Температура воды должна быть в пределах 80-90 °С, а продолжительность такой «ванны» примерно одна минута. После этого воде дают стечь, тушку укладывают на стол или подвешивают за ногу и снимают перья.

Безоговорочным плюсом является то, что перья удаляются очень легко и вся процедура занимает от 10 до 20 минут, в зависимости от величины птицы. Но есть и существенный недостаток: если вода была сильно горячей, то при снятии пера может разрываться кожа.

Особенно этому подвержена жирная птица, например, хорошо откормленная курица. Если она убита для себя, то большой проблемы нет, а вот если пойдет на продажу, то ощипанная тушка утратит привлекательный товарный вид.

Если все сделать правильно, данный метод помогает быстро обобрать перо, поэтому хорош, если требуется забить сразу несколько штук.

Забитую тушку опускают в очень горячую (90 °С) воду буквально на несколько секунд. Затем воде дают стечь, а птицу заворачивают в плотную ткань и оставляют минут на 10-15. Для улучшения результата её в таком виде можно отправить в пакет.

Суть в том, что создаётся эффект паровой бани, благодаря которому поры на коже расширяются, что способствует более лёгкому и быстрому удалению перьев в домашних условиях.

Обработку тушки выполняют на столе, в процессе тушку можно периодически окунать в горячую воду, чтобы смывать ощипанные, но оставшиеся на ней перья и пух.

Народные умельцы смогли немного преобразить данный способ. Сухую тушку, обмотанную тканью, они проглаживают утюгом на режиме максимальной пароотдачи. Таким образом достигается схожий эффект, но отпадает надобность кипятить большое количество воды.

Предприимчивые умельцы не упустили возможности заработать на данном процессе, поэтому в продаже можно найти специальные насадки, призванные упростить ощипывание.

Насадка, которую вы видите на фото, устанавливается на дрель или шуруповёрт. Она имеет так называемые бильные пальцы, сделанные из резины или каучука.

Как заверяют разработчики, на обработку одной тушки в домашних условиях уходит до пяти минут.

Еще одно устройство в действии можно увидеть на видео.

Процесс на птицефабрике нельзя сравнить с тем, что происходит в домашних условиях.

Здесь совсем различны объёмы и темпы производства, поэтому в крупных хозяйствах для ощипывания тушек используются специальные перосъемные машины.

В зависимости от модификации, они рассчитаны на различный объём, темп, отчего может страдать качество конечного продукта. Рассмотрим обе стадии на производстве.

  • Тепловая обработка. В крупных производствах используются специальные ванны, заполняемые горячей водой. Для ускорения процесса и повышения эффективности в воду могут добавлять соль, а в самой ванне включать режим подачи воздуха, создающий эффект бурления. Продолжительность этого этапа составляет от 2 до 2,5 минут. Правильно выполненный этап поможет быстро снять перо, не перегрузив при этом оборудование.
  • Съём пера. Перосъёмные устройства бывают двух типов: циклоавтоматы и дисковые. Независимо от вида, их действие основано на одном принципе, который заключается в том, что сила трения резиновых насадок должна быть больше, чем сила, удерживающая перо в тушке. Насадки могут быть из резины и каучука. Материал не влияет на качество работы, от него лишь зависит продолжительность эксплуатации.

В любой автомат непрерывно подаётся вода, позволяющая смывать удалённые перья. В целом такие машины очень эффективны. Их КПД составляет порядка 95%, что даёт возможность поддерживать рентабельность хозяйства на должном уровне. До товарного вида каждая тушка доводится вручную, но этот процесс занимает не более двух минут.

Фото 1. Ощипывание курицы дома Фото 2. Ощипанные куры на птицефабрике Фото 3. Насадка для ощипывания

В этом видео вы увидите, как можно быстро и качественно ощипать тушку.

Теперь кажется, что давным-давно, почти в другой жизни, мы выращивали цыплят-бройлеров. И воспоминания были только светлые, радостные и вкусные, а еще сытные. Потому что в те времена не было в магазинах продуктового изобилия, а кушать хотелось. Вот и завели живность. Первыми были цыплята.

Когда они подросли, тушка получилась почти килограмм весом, мы начали их забивать для еды. Сначала три тушки требовалось на обед, потом оказалось достаточным всего двух тушек. Когда можно было на два обеда одну тушку делить, взрослых птиц осталось совсем немного. И не было авральных работ. Не требовалось обрабатывать сразу двадцать тушек.

Вся работа была ручной, и какой-то незаметной. Ведь в день по штучке не очень-то напрягает. Морозильных камер не было, морозильные отделения в холодильниках были крошечные. Скот забивали всегда во время уже устойчивых сильных морозов. Но времена меняются.

Это общий вид перосъемной машины. Можно сказать, что это «два в одном». Такой комплекс. А рядом Каштак.

На что я обращаю внимание, на то и он смотрит. Ему пришлось немного согнуть коленочки, чтобы залезть под машину.

Исподволь опустели сараи. И было жаль всего: и денег, которые пошли на покупку кирпича, пиломатериала и прочего, что требовалось на их постройку, и времени. Но сараи-то стоят. Почему бы не завести бройлеров? Как в давние времена. Посчитали расходы, затраты времени. Поняли, что 150 штук вырастим запросто. И вырастили. Но по штучке в день… не тот был вариант. Только массовый забой с закладыванием на хранение.

Двигатель установлен под столом. Столешница его защищает от попадания воды. Двигатель дождь не мочит, и закрытая цинковым листом столешница воду не пропускает. Порой приходится делать шторку, например, картонную, если работы приходится выполнять в дождливый день. Шторка располагается тоже под столом, но сбоку, чтобы капли не падали сбоку.

Стрелка показывает, откуда летит снятое, выщипанное перо. Оно мокрое. Вместе с пером льется вода. Можно подставить таз или ведро с широкой горловиной.

На просторах его оказалось достаточно информации. Особенно о продаже перосъемных машин. Вот тогда поняли суть конструкции. Но покупать не хотели. Нам ведь не перепелок требовалось ощипывать, а тяжелых бройлеров. Потому машина маленьких размеров, рассчитанная на одну птицу, нам никак не подходила. А видеоролики показывали покупные агрегатики и подручные средства, какие-то ящики, на которых тушки лежали, какие-то прихватки. Знаете, как-то несолидно все выглядело. Создавало ощущение игрушечности. Мне тогда подумалось, уж не гигантизмом ли мы все страдаем? Но наши мужчины (муж и сын) уже начали делать прикидки. И получалось, что выгоднее построить машину самим, своими руками. И сделать ее многофункциональной. Чтобы отказаться от обработки на земле, чтобы не таскать за собой всякие ящики, чтобы стол был рядом. Да не просто с деревянной поверхностью, а такой, чтобы мыть было легко, чтобы зараза на нем не копилась. Главное, чтобы один человек мог всю работу сделать, все-таки агрегат не статический, а динамический, в нем есть чему крутиться. И этот процесс должен быть контролируемым. Нас не смутили размеры нашей перосъемной машины. Она получилась довольно объемной, если сравнивать с фабричным вариантом. Но и ее размеры, вернее, размеры всего покупного комплекса резко увеличивались, если покупать еще и предлагаемый стол. Для нас важно было другое, нам было, где эту машину-махину хранить.

Это барабан. В нем тушки ощипываются. Черные круглые нашлепки, расположенные рядами, это бильные пальцы. Они так вставляются в прорези на боковой поверхности барабана. По высоте располагаются на две трети от дна.

Нужный по характеристикам двигатель купили в интернет-магазине. Металл купили на местной оптовке, хорошо, что есть теперь такие предприятия. В нашем городе есть крупное предприятие «Лесхоз-техникум», оно занимается не только лесоохраной, посадкой новых лесов, но и обработкой древесины. Самым сложным оказалось найти важнейшие детали перощипки «бильные пальцы». Это резиновые усеченные конусы определенного размера с нарезкой по бокам. Именно они снимают перо с тушки. Всего затрат было довольно много, но все равно в два раза меньше, чем стоила готовая перосъемная машина. А еще в эту же сумму вошел стол для тушек.

Барабан изнутри. Видно, что есть бильные пальцы на боковой стенке барабаны и на дне. Пальцы одинакового размера. Нижний вертикальный ряд располагается почти на уровне дна, то есть низко.

Почему нам потребовалась машина? Потому что сроки забоя птицы у нас не совпадали с биологическим циклом оперения. На птицефабриках ведь не просто так выращивают бройлеров до веса чистой, готовой к продаже тушки в один килограмм. Чуть меньше – не кондиция, чуть больше – тоже не кондиция. Это требование торговых сетей, так называемая унификация. Каждый покупатель должен получить точно такой же товар, что и все остальные. Выгодно выращивать не более 55 дней. Именно в эти сроки на коже нет пеньков. Перо, что выросло на птице в более ранние сроки, снимается легко. Мы же выращивали так долго, что птица начинала готовиться к зиме. Этот процесс естественный. И постепенный. Начинается не только замена старого пера, растет и новое. Потому второй срок забоя определяется возрастом старше пяти месяцев. Но до этого времени держать птицу уже тяжело. И корм идет лишний. И лапы уже не способны держать туловище. А мы со своим сроком выращивания попадаем как раз в самое неблагоприятное время. Не только по состоянию кожи, но и по погоде. Дожди осенние идут, грязь под лапами, птица грязноватая. И работа по ощипыванию тоже грязная.

Дно барабана не соединено с ним. Оно движущееся, приводится в движение тем самым мотором, который расположен под столом. Пальцы на дне расположены плотнее, чем на боковой поверхности. Именно эти пальцы заставляют тушку «плясать», касаясь боковых бильных пальцев.

Перощипная машина легко снимает перо, пеньки снимает не все, но бильные пальцы их легко вытаскивают из кожи. А то, что остается, можно легко снять, порой просто погладив рукой, а порой при мытье тушки губкой или салфеткой. Тушка получается идеально чистой по всем параметрам.

Стол нужен, чтобы класть ощипанную чистую тушку.Его легко мыть любым моющим средством, пригодным для мытья жирной посуды. Это требование санитарное. Хранить стол грязным не стоит. Столешница достаточно большая, на ней могут лежать одновременно почти двадцать тушек. Поручни не позволяют падать.

Перосъемная машина способна ощипать тушку гуся. Но на нем много пуха. Потому есть еще одна операция. Нужен чан с парафином, который стоит в корыте с водой. А под корытом нагреватель, хоть костер. Главное, чтобы вода кипела, а парафин в чане плавился. В этом парафине купают очищенные от пера тушки, потом обливают ледяной водой, чтобы парафин застыл. Вот тогда он легко снимается шкуркой вместе с пухом и пеньками. Это не утюгом через мокрую тряпку гусиные тушки прошпаривать небольшими участками, чтобы с них выщипать перо и пух. А пеньки все равно ножичком и ноготком.

Общий вид с другого ракурса. Видны колеса. Перосъемная машина достаточно тяжелая. Чтобы было легче перемещать ее в сарай, где она хранится почти год, поскольку работает всего несколько дней из 365, нужны колеса. Именно несколько дней, потому что для ощипывания 140 тушек, их обработки до кулинарного состояния требуется дня четыре, примерно по 4 часа в каждый из этих дней.

В домашнем хозяйстве есть основная и главная машина. Имя ей – хозяйка. Хозяйку надо беречь! Руки хозяйки стоят гораздо дороже любой перосъемной машины. Берегите женщин! Человеку за ней не угнаться. Наша ощипывает двух крупных бройлеров за 7 секунд.

Ощипывание тушки курицы – не очень приятный и длительный процесс. Представляем вашему вниманию несколько способов как правильно производить ощипывание тушки в домашних условиях.

Данный метод ощипывания в домашних условиях производится в то время, когда курица еще теплая после убоя. Птицу необходимо держать головой к себе. Курицу кладут на маленький столик и неспешно ощипывают. При этом перья складывают в два разных ящика или ведра (для пуха и для мелкого пера).

  1. Для начала необходимо вырывать большие маховые перья и хвостовые.
  2. Далее начинают ощипывать спину, потом грудную клетку, плечи и крылья.
  3. Мелкие перья нужно выдергивать по направлению от роста, захватывая при этом несколько. Это надо делать аккуратно, дабы не повредить кожу птицы.

Помните, после убоя курицу необходимо ощипывать сразу.

Если птица старая, правильно будет ее предварительно ошпаривать в очень горячей воде. Но в результате такого способа тушка не будет долго сохраняться. После ощипывания курицы ее слегка опаливают на огне. Большинство хозяек используют для этого кухонную газовую плиту. Убирают решетку и крышку, которая предоставляет равномерное распределение огня, и запаливают конфорку.

Этот метод, который тоже производится в домашних условиях, очень простой, хотя и длительный за счет того, что необходимо вскипятить воду.

  1. Для начала нагреваем воду до 80-90°.
  2. Убитую курицу погружаем в ведро с горячей водой на 30-40 секунд, если курица молодая. Старую курицу лучше оставить надольше. Не переживайте, кожица с нее не слезет.
  3. После, как и в первом методе, ощипываем тушку одной рукой, а второй натягиваем кожицу, чтобы ее не повредить.
  4. Очень мелкие перышки можно выдергивать пинцетом.
  5. Чистую от перьев курицу опаливают, применяя газовую горелку.

Полезные советы по поводу того, как ощипать курицу:

  1. Если ощипывание выполняется в помещении, откройте окно либо включите вытяжку, поскольку запах от убитой птицы не из приятных.
  2. Наливать воду в ведро для ошпаривания нужно не до самого верха, дабы при окунании тушки вода не попала на ноги.
  3. Предварительно необходимо подготовить глубокую миску, в которую помещают ошпаренную курицу.
  4. Для сбора перьев, если перья и пух в дальнейшем не используются, можно взять обычный мусорный пакет.
  5. Удобнее и комфортнее заниматься ощипыванием птицы на свежем воздухе.
  6. Ни в коем случае не опускайте тушку после горячей воды в холодную. Таким образом перья выдергивать будет намного сложнее.
  7. Чистую тушку обязательно промойте проточной водой.

Кроме ручного способа ощипывания, есть еще и механический. Для него используется специальная перосъемная насадка для ощипывания и дрель, перфоратор, шуруповерт или электрическое точило. Очищать так курицу от перьев легко, быстро и удобно. Зачастую насадка применяется в домашних условиях в том случае, если за один раз необходимо очистить несколько тушек.

Насадка не травмирует кожу и мясо птицы и нет необходимости ее предварительно ошпаривать, а после опаливать.

Некоторые птицеводы умудряются в домашних условиях делать перосьемные машины. Это агрегат, который работает как центрифуга и оснащен барабаном и бильными пальцами из резины. Внизу находится специальный лоток, в который выводится все снятое перо. Работает устройство на 1,5 Кв двигателе.

Для емкости используют круглый контейнер из пластика или металла, для барабана – корпус старой стиральной машины, а вот бильные пальцы покупают уже готовые. Делают даже самодельные машины для удаления пера из обычной кастрюли.

На птицефабриках используются специальные перосъемные машины для ощипа кур. Эти машины легки в эксплуатации и имеют длительный срок работы. Работают они по принципу центрифуги в автоматическом или полуавтоматическом режиме.

Предварительно тушки обязательно ошпаривают в воде температурой 65-68°. После кладут в машину. Удаляет перья устройство за 35-40 секунд. Одновременно в одну машину помещается 3-5 кур в зависимости от их массы.

Более безопасный метод, который не повреждает кожу и не требует предварительного ошпаривания тушек, — это перощипальная машина для сухого ощипывания. Перо и пух после использования такого метода используют в дальнейшем. Такая технология сохраняет товарный вид курицы, а также увеличивает сроки ее хранения.

Машина работает по принципу депиляции и похожа на ручной способ. Сразу после боя курицу кладут в машину и включают агрегат.

Удаление пера происходит под воздействием вращающихся металлических дисков, отходы от курицы быстро засасываются в турбину и поступают в мешок.

Такое устройство использует большинство птицеводов, которые занимаются продажей тушек. Согласно отзывам такая машина окупается уже за один год.

Фото 1. Процесс ощипывания курицы руками Фото 2. Ощипанная тушка на доске Фото 3. Ощипанные тушки и нож

Узнайте, как быстро удаляют перья птиц большинство птицеводов, в представленном видео.

источник

Рост бройлеров полностью зависит от питания и условий выращивания. При выращивании пернатых придерживаются определенных периодов, в соответствии с которыми птица набирает вес. Важно разобраться сколько растут цыплята на мясо, как и чем их кормить и как проводить убой.

Выращивание бройлеров – прибыльный бизнес. Спустя несколько месяцев после закупки 30 цыплят, фермер получит около 90 кг диетического мяса. Бройлеры показывают хороший суточный прирост. Это касается периода достижения 20 дней. Чтобы молодняк сохранял темпы роста и после 20 дней, важно установить определенную влажность в курятнике, следить за температурой и питанием.

Курицу не растят больше 3 месяцев. Их рост замедляется, а требовать корма они начинают намного больше. Чтобы регулировать рост массы в отведенное цыплятам время, следует узнать в каком возрасте сколько должна весить птица. Разобраться сколько времени держать бройлеров, помогут простые советы.

Поскольку бройлеры спокойны, взвешивать их просто. Для этого применяют такие способы:

  1. Измерение веса кантером. Чтобы реализовать этот вариант, птицу сажают в марлевый мешок и поднимают его кантером.
  2. Весы. Требуется подготовить мешок с крышкой. На весах предварительно взвешивают мешок. Потом в него сажают бройлера и повторяют процедуру. Полученная разница и есть вес курицы.

Такие способы измерения веса доступны каждому.

  • За 2 месяца цыпленок-бройлер набирает до 2–2,5 кг. С возраста 10 дней следят за сбалансированностью рациона куриц, соблюдают режим питания.
  • Если цыплята не набирают нормативной массы, калорийность рациона увеличивают. Если этого не сделать, разведение бройлеров окажется нерентабельным. После рождения крупный птенец весит 50 гр. Бройлер среднего размера имеет массу 40 гр.
  • Для быстрого набора массы цыплятам дают заводской престартерный комбикорм. Готовый набор необходимо давать курам в первые 10 дней. К 10 дням бройлеры уже набирают 200 гр веса.
  • Это означает, что при правильном питании за полторы недели птица становится в 5 раз больше.
  • В 2 недели курица весит 500 гр. Затем рост птицы замедляется.
  • Спустя месяц после рождения, бройлер весит 1–1,5 кг. Уже в это время фермеры начинают забой птицы. Это объясняется нежностью молодого бройлерного мяса. В 2 месяца она весит 3 кг.

Иногда фермеры отмечают плохой рост бройлеров. Это объясняют такими причинами:

  1. Неподходящий температурный режим в курятнике. По достижению возраста 15 дней в курятнике устанавливают температуру +30 градусов. После 15 дней снижают до +25.
  2. Плохое освещение. В первую неделю курятник освещают круглосуточно.
  3. Неправильный рацион. Авитаминоз – частая причина недостаточного роста.
  4. Сбои в режиме кормления. Иногда птицам не хватает еды или воды. В этом случае для увеличения роста используются внутренние ресурсы организма.
  5. Паразиты. Если цыплята заражены гельминтами, их развитие замедляется.

Бройлеры – очень привлекательная домашняя птица в плане выгоды своих капиталовложений.

Чтобы обеспечить хороший прирост массы цыплят, важно давать им как сухой корм, так и мешанки. В качестве сухой смеси выбирают корм в гранулах.

Мешанки состоят из молока, комбикорма и сыворотки. Используют и мясной бульон. На каждый килограмм сухого корма курам дают 500 мл жидкости. Мешанки быстро закисают. За этим нужно следить: спустя час после приема пищи, все кормушки очищают.

Чередование сухого корма и мешанки – оптимальный вариант. Первый должен быть в кормушках всегда.

Бройлеры нуждаются в сбалансированном питании. Вода должна находиться в свободном доступе. Комбикорм состоит из таких компонентов:

Количество компонентов определяется возрастом бройлера.

Бройлеры остро реагируют на недостаток витаминов в рационе. Цыплята постоянно нуждаются в специальных добавках.

С 5 суток вводят витамины E и A. Позже к ним добавляют D2. При этом соблюдается пропорция – 0,5 л растительного масла на 10 мл витаминов. Состав хранят в холодильнике. Его дают цыплятам по 1 ч. л. на 1 кг кормов дважды в неделю.

Трава и зелень – обязательные компоненты питания птицы. Они обеспечивают бройлеров необходимыми витаминами. Для мясных пород продается специальная смесь, состоящая из зерна и микроэлементов. Не дают зелень только в первые дни жизни цыплят.

Лучше, если трава будет скошена перед самым кормлением. В зелень добавляют овсяную и ячменную муку, к которым добавляют простоквашу.

Измельченную траву дают бройлерам с 5 дней. На каждого цыпленка приходится 3 гр. в день. Через несколько дней норма поднимается до 5 гр. – не больше.

В период 11–20 дней бройлерам дают по 7 гр. измельченной травы. После третьей недели увеличивают до 10 гр. По 17 гр. можно давать с 41 по 50 дни.

Полезные для бройлеров травы:

  • листья редиса;
  • щавель;
  • мокрица;
  • горох;
  • подорожник;
  • одуванчики;
  • побеги чеснока;
  • лебеда;
  • зеленый лук;
  • листья салата.

Такие травы содержат массу полезных веществ, нужных для роста птицы.

К выбору растений подходят осторожно, так как существует вероятность отравить птицу. Ядовитые растения:

  • листья и соцветия картофеля;
  • белая акация;
  • бузина;
  • конский каштан;
  • зеленые побеги помидоров;
  • можжевельник;
  • лопух;
  • косточки и листья груши.

Зная какие травы разрешено давать мясным породам птицы, фермеры не беспокоятся о снижении показателей роста бройлеров.

Когда резать бройлера, фермер определяет сам, исходя из прироста массы цыплят. Отлавливают птиц переносными ширмами. Выловленных кур помещают в контейнер для перевозки. При средних показателях веса кур 1,8 кг на 1 кв. м площади размещают до 39 голов. В период высокой температуры этот параметр снижается на 20%.

  1. За 20 суток до убоя курам противопоказаны антибиотики.
  2. За 12 дней прекращают кормление бройлеров фаршем, рыбными отходами и гравием.
  3. Перед самым убоем птица голодает 12 часов. Воду она может пить в любом количестве.

Внимание! Навешенная птица оглушается электротоком 110 В. Оглушать нужно в течение 6 секунд. Не позднее получаса осуществляется убой: куриц можно колоть и рубить головы.

  • внутренний: ножницы вводят в клюв курицы и надрезают сосуды над языком, где соединяются яремная и мостовая вены;
  • наружный: ножницы размещают под мочкой уха. Разрез делают в 2 см. В течение 2 минут тушка обескровливается.

Ощипывают тушки в воде температуры 60-70 градусов. Окончательно их обрабатывают вручную. Полупотрошение проводится на специальном столе.

Бройлер – это гибрид домашних животных, полученный путем скрещивания разных пород. Он отличается своей скороспелостью. Бройлерами называют не только домашнюю птицу, но и других животных, например, кроликов.

В этой статье мы поговорим о бройлерной курице, а именно: с чего начать, как выбирать яйца, чем и как кормить по периодам роста, как поить, какие витамины давать, чем нельзя кормить, болезни и чем лечить. Поговорим о взрослых бройлерах: условия содержания, кормление и вода, болезни и чем лечить.

В общем, пройдем по всем стадиям выращивания — от яйца, до реализации готового продукта.

Яйца бройлеров

Выбор яйца для инкубации – важная часть процесса выращивания бройлеров, потому что от этого зависит процент выходя цыплят, насколько здоровое получится потомство, как часто они будут болеть или не болеть вообще, насколько быстро будут набирать массу и т.д. Останетесь вы с прибылью или в убытке, тоже зависеть от правильного выбора для закладки яиц.

Для отбора яиц выбираем здоровую бройлерную курицу без признаков инфекционных заболеваний. Рекомендуется свой выбор оставлять на наседке средних размеров.

Яйцо должно быть однородным по окраске. Желательно выбирать средних размеров, потому что из маленьких яиц получается такое же потомство.

Крупные имеют тонкую скорлупу. Поэтому не исключено появление микроскопических трещинок, через которые проникают в зародыш инфекции. К тому же, из многих яиц такого размера цыплята просто не выведутся.

Вес яйца тоже подбирается, по возможности, одинаковый. Тогда цыплята появляются на свет с незначительной разницей во времени.

Яйца берем из гнезд несколько раз в день. Недопустим их перегрев или охлаждение. Желательно хранить их в теплом, сухом помещении, в котором допустимые перепады температуры не превышают 5 градусов.

Закладка яиц в инкубатор

Максимальный срок хранения между выемкой из гнезда и закладкой в инкубатор – двое или трое суток. Если превысить этот срок, увеличивается вероятность негативных последствий для их здорового развития в будущем.

Правильный, грамотный подход к процессу выбора яиц для их закладки в инкубатор – залог успешного результата.

Максимальный возраст курицы, от которой берут яйца для инкубатора, ограничивается 2 годами.

Правильно кормить цыплят бройлеров, начиная с первых суток их жизни, очень важно, потому что стартовое кормление задает соответствующий темп роста и развития этой домашней птицы. Кроме того, состав корма играет решающую роль в качестве самого конечного продукта – мяса.

Есть распространенное мнение, что суточным цыплятам бройлера нужно сразу давать измельченное вареное яйцо, творог, комбикорм, которые способствуют укреплению пищеварительной системы.

Цыплёнок бройлера

Однако другие предостерегают от такого решения. Они утверждают, что именно это и есть причина гибели поголовья птицы первые 2 — 3 дней их жизни. А кормление вареным яйцом цыплят бройлера в суточном возрасте не только не укрепляет их иммунитет, но и взывает расстройство пищеварительной системы, обуславливает падеж в большом количестве.

Не рекомендуется давать никакого влажного корма. Полезно в таком раннем возрасте давать только пшено и небольшое количество яичного порошка. Должен быть свободный доступ цыплят к корму и воде. Размеры клетки, коробки, иного места, в котором содержится выводок, позволяли каждому цыпленку свободно поесть и попить. В водичке разбавляем в очень слабой концентрации перманганат калия (марганцовку).

При этом нельзя допустить изменение цвета воды на розовый. Рекомендуют также отдельно приготовить водный раствор глюкозы. Это поможет избежать диспепсии – заболевание пищеварительного тракта

Помещение, в котором находятся цыплята, должно быть хорошо провентилированным, но ограждают их от сквозняков. Сырость также пагубна для них, даже если поддерживается оптимальная температура.

Постепенно приучать малышей к стартовому комбикорму можно с пятого дня их жизни. Одновременно с этим подпаивают их видным раствором витаминов. До этого возраста не рекомендуется давать им антибиотики.

Полезно в клювик каждому цыпленку капнуть «Тривитамин» — препарат для лечения и профилактики авитаминоза. В воду добавляем «Байтрил», предназначенный против инфекций из расчета 1грамм на 2 литра воды.

7 дневные цыплята

С недельного возраста цыплят приучают есть творог. Рацион разнообразим дробленым вареным яйцом. Корм можно слегка увлажнять молочной сывороткой. Примерная суточная норма потребления в этот период достигает 15 – 20 грамм. Температура в помещении — 30 – 32 градусов.

Важно! Следите за тем, чтобы цыплята не испачкались и не намокали во время приема пищи. Иначе это чревато их падежом. В местах их содержания должно быть сухо с нужной температурой и влажностью воздуха.

В этот период в кашу (слегка смоченный сухой стартовый корм) добавляют зелень, например, мелко порезанный лук, из расчета 1:20. В нем содержатся нужные витамины. Кроме этого, зеленый лук используют как противопаразитное средство.

Чтобы избежать одной из самых распространенных болезней домашней птицы – кокцидоза, которая приводит к нарушению процессов пищеварения и обезвоживанию организма, в двухнедельном возрасте в воду добавляют препарат «Байкокс» из расчета 1 грамм на 2 литра воды.

В этот период они съедают корма до 30 грамм в сутки. Чтобы у малышей был хороший прирост, уже с первых дней позаботьтесь об увеличенном световом дне. Температура окружающей среды держится на отметке не ниже 28 градусов. Если молодняк в этом возрасте переохладится, может заболеть бронхопневмонией, которая возникает как раз вследствие переохлаждения.

Двухнедельный молодняк

В корм можно добавлять обрат, простоквашу, пахту. После 15-дневного кормления в еду подмешивают белковые корма растительного происхождения. Пропорцию зелени можно постепенно увеличивать. Теперь она должна составлять до 10% от общей массы корма.

Подмешивайте толченую яичную скорлупу, кормовые дрожжи, тертую морковь в небольших количествах. Ни в коем случае нельзя давать цыплятам песок. Не забываем делать очень слабый раствор марганцовки.

С 10 дня на протяжении трех или четырех суток у бройлеров может начаться падеж. Потому в этот период пропаиваем домашнюю птицу антибиотиками. Добавляют пару капель йода. После небольшого перерыва дают витамины, особенно важен в этот период витамин D от рахита.

Недостаток витаминов приводит к гиповитаминозу А, D, E, B. Цыплятам дают только качественный корм. Если вы покупаете его готовым в упаковке, следите за сроками годности.

Молодняк следует держать подальше от взрослого поголовья во избежание заражения болезнями. Цыплятам до 20 дней желательно круглосуточное освещение.

После 22-25 дня переходят от кормления стартовым комбикормом (крупа) на ростовой (в гранулах). Состав комбикорма для бройлера должен включать минеральное наполнение, белок (рыбная мука), злаки (кукурузу), аминокислоты и витамины. Зеленую массу можно также продолжать добавлять.

Чтобы сэкономить советуем не покупать дорогой ростовой корм, а делать его состав самим: дробленная пшеница, овес, кукуруза, ячмень, горох. Все компоненты перемешиваются в равной пропорции. Желательно добавлять в корм рыбий жир, сыворотку, мясокостную муку. Добавляют (но не перемешивать) листья капусты, салата, зеленого лука.

Кормление месячных цыплят

К 35 дням жизни можно постепенно увеличить объем кукурузы до 40% от общего количества, а пшеницы, овса и ячменя уменьшить. Шрот или жмых составляет около 15%. Процентное соотношение зеленой массы можно уменьшить.

При нормальных условиях содержания и качественном кормлении месячные цыплята весят порядка 800 грамм.

Исключаем из рациона все сорта хлеба, вареный картофель (если он не идет в смеси с другими компонентами), все простроченные продукты, тем более, если чувствуется запах. Напоминаем о необходимости воздержаться от подсыпания песка. Следим за тем, чтобы вода у цыплят была постоянно чистая, свежая, слегка теплая. Полезно использовать отстоянную воду.

Температуру среды опускаем до 23 – 25 градусов. Продолжительность освещения снижается до 14-16 часов в сутки.

Чтобы избежать в этом возрасте аспергиллеза, нужно хорошо вентилировать помещение, избегать сырости. В целях профилактики в корм и воду добавлять немного йодсодержащих препаратов.

Все новые корма даются сначала в небольших количествах, чтобы цыплята могли к нему привыкнуть. В противном случае у них может быть несварение желудка, что приведет к падежу.

После 40 дней жизни молодняку дают не дробленое, а цельное зерно. Используется также покупной финишный комбикорм, содержащий в себе основные питательные вещества. Но если вы хотите иметь вкусное мясо, можно отказаться от его закупки.

В кормушки насыпается уже цельное, а не дроблёное зерно. Витамины, кормовые дрожжи, мел тоже должны присутствовать в корме. По достижении 45-дневного возраста исключаем любые лекарства. Хороший эффект дает приготовление каши, в состав которой входит варенная мелкая рыбешка, кукуруза, пшеница, горох, зелень.

Двухмесячные бройлеры

Все это перемешивают и дают настояться. В каше процент кукурузы увеличиваем до половины от общей массы.

Если вы не экономили на кормах и давали полноценный рацион, их вес в этом возрасте должен быть более одного килограмма. Порода также имеет большое влияние на этот показатель.

Если вес единицы молодняка одной породы достигает 1, 2 – 1,3 кг, то вес подросшего цыпленка такого де возраста может быть 1,6 – 1,8 кг. при прочих равных условиях.

Продолжаем использовать чистую отстоянную воду. Температуру окружающей среды постепенно опускаем до 21 – 23 градусов. Продолжительность суточного освещения снижается до 12-14 часов.

Площадь, в которой содержится молодняк, должна быть достаточным для того, чтобы каждый мог свободно подойти к кормушке или поилке. Однако выгул не должен быть просторным, иначе бройлер теряет в весе из-за чрезмерной активности.

Держать бройлеров для откорма дольше двух месяцев не имеет экономической целесообразности, поскольку с возрастом птица набирает вес медленнее, а потребляем корма больше. Кроме того, мясо бройлера старше 70-75 дней менее вкусное, чем двухмесячного.

Если Вы хотите вырастить до 10 голов бройлеров кур дома, вам подойдет их клеточное содержание. В зависимости от размеров клетки в них содержат 3-5 голов (тогда размеры клетки делаем из такого расчета, чтобы ограничить свободное перемещение птицы до необходимого – подойти к кормушке и поилке), или до 10 голов (размеры клетки увеличиваются, требования к пространственным условиям содержания и разведения остаются прежними).

Содержание птиц в клетке

При выращивании поголовья более 10 единиц нужно делать или дополнительное количество клеток (поскольку одна клетка при содержании в ней больше десятка голов очень громоздкая и неудобная в перемещении, теряет мобильность), или задуматься о содержании в загоне.

Допустим, вам экономически выгодно развести поголовье в клетках. Тогда для сухого корма (комбикорм, зерно) целесообразно выбрать кормушки желобного типа, которые помещают снаружи клеток вдоль целого яруса. Поилку тоже строим сплошную, например, из ПВХ канализационной трубы.

Лицевую сторону кормушки можно сделать из металлических прутков комбинированного типа. Это удобно тем, что сначала в такой клетке могут содержаться цыплята.

Стальные прутки на стенках располагаются между собой довольно часто, чтобы выводок не выбежал из клетки или выпасть из него (если клетка находится во втором или третьем ярусе).

Поле того, как молодняк подрастет, его рассаживают по разным клеткам, убирая прутки со стенок через один. Таким образом, мы обеспечиваем свободный доступ взрослому бройлеру к корму.

Клетка для содержания бройлеров

Требований к условиям содержания взрослой птицы бройлера несколько:

  • чтобы площадь содержания давала возможность беспрепятственно питаться каждой особи, то есть не слишком мала, но и не чрезмерно велика (о причинах указано выше);
  • постоянное наличие качественного свежего корма в кормушках. Кроме того, могут и должны стоять отдельные кормушки для каши, если она используется;
  • постоянное наличие свежей (лучше отстоянной) теплой воды в поилках, но не выше 22-25 градусов;
  • достаточное количество часов светового дня (12-14 часов). Если меньше – даем дополнительное освещение;
  • влажность воздуха 68-72%;
  • никакой сырости, особенно в клетках;
  • никаких сквозняков не должно быть;
  • температура окружающей среды – в пределах 20-21 градуса (если будет ниже, то активность бройлеров падает, интенсивность поедания корма уменьшается, наращивание массы замедляется; если выше, то птице становится жарко, результат тот же);
  • обязательное наличие вентиляции, поскольку в противном случае интенсивное накопление азота пагубно сказывается на жизнедеятельности птицы. Описан случай, когда хозяин в целях экономии на отоплении поместил пол сотни бройлеров в теплице, где выращивалась зелень в небольшом импровизированном загоне. Несмотря на то, что к теплице был периодически доступ свежего воздуха, через несколько дней зелень начала увядать из-за повышенного содержания азота в воздухе, хотя этого не ощущалось. После того, как загон был отгорожен пленкой, концентрация азота в окружающей среде в загоне достигла такого уровня, что куры начали вести себя вяло, поедали корм неохотно, медленно набирали массу.
  • клетки внутри должны быть чистыми. Для этого можно сделать пол из оцинкованной сварной сетки мелкоячеистой, а напольный поддон вычищать, исходя из количества скопившегося в нем помета;
  • если выращивание бройлеров в домашних условиях «поставлена» на поток, то необходимо периодически проводить обеззараживание клеток (после забоя предыдущей партии, но перед выращиванием второй).

Недостатки содержания птиц в клетках:

  • требует денежных вложений больше, чем при загонном способе выращивания.
  • удобнее в обслуживании;
  • компактнее (экономит используемое пространство).

Данный способ содержания бройлеров куры и индокуры с нуля дней не отличается от предыдущего. Основные отличия следующие:

  • экономически выгодный в плане строительства. По сути, чтоб растить птиц в загоне нужен пол и стены. Если вы собираетесь выращивать птицу в сарае, тогда отгораживают часть сарая разборными секциями из ячеистой сварной проволоки, поставить кормушки и поилки — и загон готов;
  • рассчитан на содержание не менее 10 голов птицы;

Курицы на выгуле в загоне

  • требует повышенного ухода и внимания к ликвидации сырости и повышенной влажности, нужно часто менять подстилку бройлерам, чтобы пол оставался сухим;
  • по площади занимает больше места из расчета на одну единицу поголовья.
  • меньше материальных затрат, по сравнению с первым способом.

Требования к температуре окружающей среды, влажности, отсутствию сквозняков, сырости и прочих условий содержания сохраняются.

Как уже было сказано выше, откармливать бройлеров дольше двух месяцев смысла не имеет. Это обосновано следующим:

  • после двух месяцев откорма птица набирает вес медленнее;
  • потребление корма увеличивается;
  • мясо бройлера старше 2,5 месяца более жесткое, менее вкусное.

Кормление взрослых бройлеров (в нашем случае – в рекомендуемом возрастном диапазоне от 60 до 75 дней) сводится к тому, что давать им нужно только качественные корма со следующим рационом:

Кормим взрослых бройлеров цельным зерном или покупным финишным комбикормом. Чтобы было мясо вкуснее, советуем отказаться от покупного комбикорма вообще. Это сэкономит вам деньги и улучшит качество продукции.

Но и забот прибавится, чтобы разводить кур нужно будет покупать отдельно зерно пшеницы, ячменя, кукурузу, горох и т.д., смешивать все это в долевых пропорциях. Не забываем давать зелень, добавлять рыбную муку.

Если не полениться, то приготовьте для вашей домашней птицы кашу из вышеуказанных ингредиентов с добавлением сваренной мелкой рыбешки. Если нет рыбы, добавляйте рыбьего жира. Основной удельный вес должна составляет кукуруза (до 50%).

Некоторые при выращивании птицы переходят после двух месяцев откорма исключительно на кукурузу и зелень (за 5 – 10 дней до убоя). При нормальном комплексном кормлении рассчитывайте, что ваши бройлеры будут весить к 70 – 75 дням откорма не менее двух килограмм.

Корм для бройлеров

Внимание! Не даем бройлерам:

  • вареный картофель (если он не идет в смеси с другими компонентами);
  • все сорта хлеба;
  • все просроченные продукты;
  • песок;
  • лекарства (по возможности);
  • одновременно несколько новых продуктов питания в большом количестве;
  • прочие компоненты, если видим, что они вызывают отрицательную реакцию у птицы.

Придерживайтесь тех же правил, что и при выращивании молодняка. Вода должна быть:

  • чистой, желательно отстоянной;
  • умеренно теплой (в районе 20 – 21 градуса);
  • в поилках, обеспечивающий беспрепятственный доступ птицы (зависит от количества поголовья);
  • можно разбавить в очень слабой концентрации перманганат калия (марганцовку). При этом нельзя допустить изменение цвета воды на розовый.

Бройлерные куры могут болеть довольно многими болезнями. Некоторые из них:

  • гетеракидоз – глисты в кишечнике. Против этого заболевания можно использовать пиперазин. Профилактические меры – тщательно мыть помещение, в котором находятся куры;
  • артрит – страдают суставы курей (бройлеры меньше ходят, стараются присесть). Можно использовать ампициллин (10 мг на 05 кг веса курицы) в течение 5 дней подряд. Ампицилин от артрита

Меры, предотвращающие артрит: давать только качественный корм, подстилка должна быть сухой;

  • асцит (накапливается жир в области живота). Птица вяло и неохотно ходит. Чтобы избежать этого заболевания необходимо давать зелень;
  • сальмонеллез проявляется в расстройстве желудка. Можно лечить тетрациклином или дитревитом. Дозировка указана в инструкции к этим лекарственным препаратам;
  • псевдочума – куры могут заразиться через зараженную яичную скорлупу. Нужно отсадить заболевших и продезинфицировать помещение;
  • простое отравление. Чтобы избежать этого, нужно следить, чтобы корм был свежий и качественный, а в кормушки не попадали посторонние предметы, например, рыбьи кости).
  • Если сделать все правильно, результат не заставит себя ждать.

    Рекомендация для начинающих: нет ничего лучше личного опыта. Поэтому, на начальных этапах развития вашего бизнеса можно использовать информацию и рекомендации других. Но если на практике вы достигнете лучших результатов благодаря своим наработкам – грех этим не воспользоваться.

    Если вы увидите, что какая-то рекомендация не подходит к условиям выращивания бройлерных кур в ваших условиях, подумайте сами, как выйти из положения для достижения оптимального результата.

    Бройлеры в домашних условиях растут также быстро, как и на птицефабриках, но только при соблюдении определенных правил. Все, что вам потребуется для разведения – это сухое чистое помещение, вдоволь корма и немного терпения. При покупке кур встает вопрос: брать однодневных дешевых курят или двухнедельных. Чем старше птенцы – тем лучше, но они и дороже.

    И вот, долгожданный момент настал. Вы принесли домой коробку с маленькими пищащими желтыми комочками. Вы уже приготовили для них место? Если курят взяли в марте или апреле, то сначала придется их держать в доме. Сперва соорудим домик. Две картонные коробки соединяем вместе, скрепив по бокам проволокой, и прорезаем отверстие – вход. Первая коробка будет для малышей спальней, вторая – кухней и местом для прогулок. У цыпляток ноги должны быть всегда теплыми. Коробки нежелательно ставить на холодный пол. Поставим домик или на пенопласт, или на старый ковер. В коробку кладут тканевую подстилку, которую ежедневно нужно вытряхивать и просушивать.

    Над «спальней» вешают лампочку с конусообразным куполом, чтобы свет не рассеивался, а светил в домик. Не стоит вешать огромные белые и красные лампы по 250 Вт – птице будет жарко. Новорожденные курята еще не регулируют температуру тела и могут перегреться. Лампочки на 25-40 Вт вполне будет достаточно. Первые 10 дней лампочку оставляем включенной на ночь. Потом световой день сокращаем до 16 часов.

    При освещении зелеными и голубыми лампами птица дает больший прирост.

    Если полы теплые, то можно отгородить для молодняка угол с помощью досок. Для достижения нужной температуры ставят обогреватель. Расставляют кормушки и поилки.

    Сразу, как принесли цыпляток домой, их нужно напоить сладенькой водой: чайную ложку сахара разводят в 1 литре воды. Затем курам дают вареное яйцо.

    Для содержания бройлеров в домашних условиях нужно обеспечить их полноценным кормом. Рацион в первую неделю состоит из влажной мешанки и сухого стартового комбикорма. В мешанку добавляем вареное куриное яйцо, пшенную рассыпчатую несоленую кашу, сваренную на воде, жмых и птичий комбикорм. Вместо воды лучше давать отвар луковой шелухи и сосновых иголок, обрат (молоко после сепарирования, то есть снятия сливок).

    Кормушки и поилки ставим во второй коробке.Именно поилки, а не крышки с водой.Какой-нибудь малыш обязательно намокнет, а это губительно для него.

    С десятидневного возраста в рацион вводят рыбу. Подойдет путассу, любые рыбные отходы. Рыбу отваривают целиком и прокручивают через мясорубку вместе с костями. Молотую рыбу перемешивают с комбикормом и раздают птенцам. Еда всегда должна присутствовать в кормушках, но не закисать.

    Маленьким курятам корм лучше давать понемногу. Проклевали, добавляем еще. Кормушки ежедневно нужно чистить и споласкивать раствором марганцовки. Когда птенцы кушают, внимательно смотрим, всем ли хватает корма, все ли подходят к кормушке. Также в рацион вводят костную муку и ракушку. Можно давать молотую яичную скорлупу, прокаленную в духовке.

    Как только на улице появится зелень, тут же вводим в рацион мелко нарубленную зелень, крапиву. Зелень начинаем давать понемногу. Если есть творог, то даем и его. От клещей и блох припудриваем цыпляток золой, пролежавшей не меньше 2 месяцев. Если лежалой золы нет, то нажгите ее. Она вам пригодится: поставите потом в курятник корытце с пеплом.

    Выращивать мясных кур в домашних условиях невозможно без витаминных добавок.

    • Сразу на следующий, день как принесли курят домой, даем им с утра энрофлоксацин из расчета 1 кубик на литр кипяченой охлажденной воды. Этот антибиотик дают для профилактики инфекционных заболеваний. Выпаиваем 3 дня каждый раз свежим раствором. Вместо дорогостоящего антибиотика 3 дня вечером можно прокапать каждого птенчика водкой по 1 капле.
    • В течение 3 дней каждое утро и вечер смачивают ноги курят водкой, погружая лапки в мисочку.
    • Следующие 3 дня дают раствор аскорбиновой кислоты. Витамин С стимулирует иммунитет и улучшает процесс пищеварения. Содержимое пакета надо растворить в 3 литрах воды и давать по 1 л в день.
    • На 7 день начинают давать биовит и чиктоник. Биовит дают с кормом по 1 ч. ложке на 50 голов 1 раз в сутки 1-2 недели. Биовит дают для профилактики гиповитаминозов и в качестве стимулятора роста. Чиктоник – кормовая витаминная добавка. Его дают из расчета 1 кубик на 1 л воды 10 дней.
    • На 14 день дают раствор Байкокса из расчета 1 кубик на 1 л воды.

    При такой обработке примерно 90 птиц из 100 вырастают крепкими и уже через 4-5 месяцев могут достигать веса: курочки 3-4 кг, петушки 4-5 кг.

    • в первую неделю составляет 33 0С;
    • во вторую – 30 0С;
    • в третью – 28 0С;
    • в последующие– 20-24 0С.

    Бройлеры в домашних условиях быстро набирают вес. Картонный домик придется расширять, ведь на улице еще холодно, а пространства им нужно больше. Каждую ночь нужно вставать и слегка ворошить спящий молодняк. Это необходимо делать, чтобы малыши не скучивались и не душились.

    Куры склонны к расклеву. Чаще всего они долбят в голову. Раненую птицу отсаживают отдельно. Рану смазывают зеленкой. Если малыша сразу посадить вместе с другими, то любопытные особи начнут долбить зеленую макушку. Расклев сигнализирует о недостаточно питательном корме. Улучшайте качество корма, вводите костную и мясную муку, кормовые дрожжи, зелень, тертую морковь.

    С двухнедельного возраста начинается оперение – самый трудный период в жизни куренка. Важно обеспечить птицу всеми необходимыми витаминами, обязательно ввести в рацион рыбу.

    Настало время переносить молодняк на постоянное место – в курятник. Разведение мясных кур требует постоянного поддержания чистоты. Курятник чистят и белят известью. На пол кладут опилки, которые регулярно подсыпают. Экскременты перемешиваются с опилками и перепревают с выделением тепла, образуя теплую подстилку.

    Кормушки промывают марганцовкой и просушивают. Место для выгула должно быть чистым. Ставят корытца с ракушкой, песком и пеплом для купания. Птицы не должны использовать ручку кормушки в качестве насеста, иначе экскременты могут попадать в корм. Ручка должна быть вращающейся.

    Не у всех хозяев есть новенький блочный сарай. Часто щели в деревянном старом сарайчике затыкают тряпками. Перед вселением молодняка все тряпки убираем. Любопытные птицы любят совать свой нос, вернее клюв, куда не надо. курочка может запутаться в нитках лапкой или даже языком. Особую опасность представляют сетки для картофеля.

    Птичий корм покупать для подростков дорого. Поедают они его много. Приходится переходить на обычные комбикорма или молотое зерно. Комбикорм можно приготовить самостоятельно, смешав дробленый ячмень, горох, кукурузу. Утром заваривают комбикорм кипятком и перемешивают палочкой до набухания. Остывшую мешанку раздают молодняку. Сухой корм в кормушках и вода должны быть постоянно. Раз в неделю курицам дают еле розовый раствор марганцовки.

    Двухмесячный куренок весит 1300-1500 г и теоретически готов к убою. Но хочется вырастить огромную тушку и побить все рекорды. Бройлер – птица, отзывчивая на хорошее питание. Только петушков от курочек лучше отсадить при первых признаках проявления любовного чувства. Тяжелые петухи своими когтями оставляют на спинах своих подруг раны и шрамы. Согласитесь, неприятно есть шкурку со следами любовных утех ни вам, ни вашим гостям, а может даже и покупателям. Кстати, яйценоскость кур снижается тоже.

    Мясные куры несут яйца, очень питательные и вкусные.

    Насесты в сарае должны быть низкими. Птица может ухитриться вскарабкаться на высокий насест, но падает с него ночью и калечится.

    Часто самые большие бройлеры садятся на ноги. Причиной может быть нехватка витаминов. Скелет нуждается в кальции. Отсадите птенца и давайте ему больше витаминов. Увы, на ноги он уже не встанет, суставы ног быстро выворачиваются.

    (16 голосов, среднее: 4.5 из 5)

    Одним из популярнейших вариантов разведения мясных пород курицы, несомненно, являются бройлеры. Высокая продуктивность, быстрый набор массы, флегматичный характер, отличное качество мяса — являются важной отличительной особенностью этих пород. Но наряду с выгодой и обилием качественной продукции, заводчик столкнется с проблемами и специфическими нюансами в процессе разведения, требующими повышенного внимания и усердия с его стороны. Попробуем разобраться во всех тонкостях процесса под названием: бройлеры — выращивание в домашних условиях, кормление, отметим основные плюсы и минусы разведения бройлеров.

    Бройлер — представитель кроссов, гибрид мясных пород (Кохинин, Плимутрок, Лангшан и т.д.). Наиболее частый окрас — белый, почти все породы имеют широкую грудку и крепкие ноги, несут мало яиц. Отличие и особенность бройлера: генетически заложенный быстрый набор веса при сравнительно небольших тратах на корм (от 1.8 до 3 кг. на килограмм веса), что позволяет месячному птенцу весить до 2.5 килограмм. Здоровый птенец набирает ежедневно (в зависимости от породы) от 30 до 80 грамм веса. Все породы отличает повышенная живучесть, спокойный характер, характерная для большинства кроссов бройлеров бледная кожа после забоя. Наиболее популярные на сегодняшний день породы:

    Отметим особенность последней породы, выгодно отличающую ее от других: тушка КОББ-500 обладает популярной среди покупателей желтизной, что делает ее более выгодной при разведении для продажи в розницу. Желтизна породы не зависит от особенностей питания, наличия кукурузы в рационе и т. д.

    В первые дни жизни птенцы подвержены стрессу из-за переезда, что негативно сказывается на здоровье и жизнеспособности, увеличивая риск падежа и болезней. Для снижения негативных факторов необходимо провести тщательную предварительную подготовку помещения для птицы, учитывая всё необходимые потребности птенцов. Примерный список необходимых мероприятий.

    • Провести дезинфекцию помещения. Стены предварительно отштукатурить, смазать известью (при напольном содержании покрыть известью пол в пропорции: 1 кг на квадратный метр). При повторном использовании так же необходима дезинфекция, стены следует обработать побелкой;

    Использование извести — первичная необходимость при постройки курятника

    • В помещении не должно быть сквозняков. Все трещины должны быть заштукатурены, качественно забиты или заделаны. Не используйте тряпки или иные временные варианты, т.к. птица из любопытства может расклевать эту часть стены, повредив себе клюв или язык;
    • Независимо от времени года, температура в курятнике в первые недели не должна быть ниже 30 градусов. Для обогрева используются как различные обогреватели так и лампы накаливания. В дальнейшем температуру можно постепенно снижать до 20 градусов к периоду забоя. При низких температурах возможно как падение веса так и общее снижение здоровья цыплят;
    • В первые недели необходимо постоянное неяркое освещение(1.8 Вт на кв. метр): оно помогает набрать вес, улучшает сопротивляемость организма незаразным болезням, стимулирует гемопоэз (процесс образования и развития клеток крови). В дальнейшем, через 2 недели роста, когда птица окрепнет и наберет вес, освещение можно снизить, вводя на несколько часов режим темноты, что также будет полезно для здоровья цыплят;

    Освещение как источник тепла для цыплят

    • Необходима качественная, работающая вентиляция и контроль влажности. Скопление аммиака в воздухе, высокая и, наоборот, низкая влажность в помещении могут вызвать расклев, отсутствие аппетита, стресс, появление инфекций (например кокцидиоз), повышение смертности. Оптимальный уровень влажности — от 50 до 60%;
    • При планировании курятника необходимо обеспечить свободный и удобный доступ всех птенцов к поилкам и кормушке, избегая толкотни и конкуренции за пищу;
    • Постелить на пол сухое и рыхлое покрытие (опилки, солому) слоем не более 10 см. толщиной. Ежедневно убирать загрязнения, следить за сухостью в помещении: птенцы неизбежно проливают воду на пол, что создает идеальные условия для инфекций и бактерий.

    Важно знать: из-за стресса переезд суточных птенцов часто оборачивается увеличением смертности, многие заводчики предпочитают приобретать более взрослых цыплят сроком до 10 дней, что уменьшает вероятность потерь, но снижает возможные прибыли.

    Также будет полезно при покупке (вне зависимости от возраста птенцов) обращать внимание на живость и подвижность цыплят, отбраковывая излишне апатичных и неподвижных.

    Добротный брудер для цыплят

    В первые 10 дней жизни рекомендуется держать птенцов в брудере, «яслях для самых маленьких», необходимых для лучшего контроля за происходящем в самый беспомощный момент жизни птенцов. Сам брудер можно разместить в доме, что упростит наблюдение. Для его изготовления потребуется:

    • две крупные коробки, скрепленные вместе: одна для кормежки, другая для выгула. Сами коробки должны быть продезинфицированы (в идеале известью);
    • клеёнка, слой соломы или опилок для подстилки;
    • кормушка;
    • поилка;
    • постоянное освещение.

    Примерная численность поголовья в брудере — 18 птенцов на квадратный метр. После 10 дней роста, среди птенцов неизбежно начинается давка, а значит, приходит время переселять птицу в более обширное, приспособленное помещение.

    Для курятника возможно соорудить отдельную крытую постройку, но можно приспособить дачный сарай или использовать обычную теплицу.

    У варианта с теплицей есть неоспоримый плюс: в случае разведения птенцов в холодное время года, затраты на обогрев существенно снижаются, что увеличивает итоговую прибыль. Но в теплице неизбежны проблемы с вентиляцией и влажностью, что приведет в итоге к значительной убыли цыплят от болезней и инфекций. Необходимо постоянно проветривать помещение, избегая при этом сквозняков и похолодания, либо проводить отдельную систему вентиляции.

    При использовании отдельного помещения практикуются два варианта:

    • напольный, с содержанием птенцов на полу, покрытым подстилкой;
    • клеточный, с постройкой многоярусной системы для содержания курицы.

    Клеточная многоярусная постройка для цыплят

    Напольный вариант проще в исполнении, не требует дополнительного труда по созданию клеток, но имеет несколько важных минусов, в сравнении с клеточным содержанием:

    • соотношение «количество птенцов — квадратный метр» в клеточном варианте однозначно более выгодное. На 1 квадратный метр при напольном содержании целесообразно размещать до 10 птенцов (с учетом постоянного роста). При клеточном содержании на том же квадратном метре, в зависимости от количества этажей, можно разместить в 2 раза больше птенцов, что не является пределом;
    • расходы на обогрев помещения, вентиляцию и электричество в клеточном варианте — меньше;
    • высокая степень загрязнения при напольном содержании. Необходимость более частых уборок, увеличение заболеваний и инфекций.

    Также в курятнике необходимо продумать систему кормежки и поения, она должна быть простой, исключать возможность травмирования птицы. Даже без особых дарований в области инженерной мысли, возможно быстро и просто соорудить несколько видов поилок и приспособления для кормления.

    Для создания простейшей поилки, работающей по принципам физики, понадобится:

    • глубокая и широкая миска или тазик;
    • пятилитровая бутыль от воды.

    Пример поилки своими руками

    Шаг 1. Бутылку плотно закрываем. В нижней части бутылки гвоздем или ножом проделываем отверстие. Отверстие должно находится не выше верхнего края миски.

    Шаг 2. Затем ставим бутыль в миску, доливаем воду. Вода вытекает ровно до нужного уровня в миске, при условии плотно закрытой крышки. Получаем простейшую самодельную конструкцию из подручных материалов.

    Не менее простой вариант кормушки. Для этого понадобится:

    • большая пластиковая бутылка;
    • несколько шурупов;
    • небольшой лист фанеры;
    • ножницы.

    Кормушка для цыплят своими руками

    Шаг 1. Бутылку разрезаем на две части. В нижней части по бокам ножом делаем отверстия для птицы.

    Шаг 2. Нижнюю часть прикручиваем парой шурупов к листу фанеры для большей устойчивости (птица не должна иметь возможность перевернуть конструкцию).

    Шаг 3. Верхнюю часть горлышком опускаем внутрь нижней части, насыпаем зерно. По мере поедания зерна, новый корм будет поступать в нижнюю часть из верхней.

    Для ускоренного набора веса бройлеры нуждается в постоянном и сбалансированном питании, ориентированном как на улучшение вкусовых характеристик мяса, так и на поддержание здоровья. В зависимости от возраста птицы меняется ее рацион, появляются новые, необходимые для роста ингредиенты. Стратегий питания всего четыре:

    1) Питание исключительно сухим комбикормом. Многие фермеры настаивают на удобстве кормления птицы именно сухими кормами: это упрощает ежедневный уход за птенцами, что особенно актуально для больших хозяйств. Приготовление влажной мешанки, при меньшей стоимости, требует небесплатных человеко-часов. Также не исключена вероятность проблем с безопасностью продукта, из-за высокой вероятности приобретения некачественных ингредиентов. Состав же сухого комбикорма изначально сбалансирован для оптимального роста птицы, птица набирает вес на нем почти моментально, в то время как при использовании влажных мешанок возможны задержки в наборе массы (до 15 дней от нормы).

    Сбалансированный сухой комбикорм

    2) Многие заводчики предпочитают использовать влажные мешанки (пропорция изготовления — 1 кг сухого корма на пол-литра воды, бульона, молочных продуктов), что существенно снижает затраты на кормление. Дополнительную экономию дает возможность добавлять часть неиспользованных продуктов со стола (каши, часть овощей, дрожжи), не испортившихся отходов. Вариант оптимален для хозяйств с небольшим количеством птицы (до 100 голов) и скромным бюджетом;

    Приготовление влажной мешанки

    3) Комбинированное питание. Может производиться различными способами: в кормушку постоянно добавлен сухой корм, дополнением к которому идет корм влажный; сухой корм можно добавлять и в саму мешанку в качестве составной части. Вариант, упрощающий процесс ухода (снижается частота посещений для подкормки птицы), существенно экономящий средства за счет снижения доли готовых комбикормов в питании;

    4) Использование БМВД. Современный протеиновый концентрат (БМВД), содержащий минеральные добавки, витамины, биологически активные вещества. При добавлении в сухие комбикорма (от 5% до 30% от общего количества корма) позволяет существенно снизить затраты на питание, максимально обогатить рацион птицы, увеличивая продуктивность, качество мяса, сопротивляемость болезням. Экономия средств при добавлении БМВД может составить до 20% по сравнению с кормлением исключительно комбикормом. Также экономится время, освобождая от необходимости готовить корм, собственноручно витаминизируя его, наполняя полезными добавками. Метод оптимален для хозяйств любого масштаба.

    Современный протеиновый концентрат (БМВД)

    При приготовлении мешанок стоит избегать испорченных продуктов. Сама мешанка не должна стоять более 3 часов, закисать или портиться на солнце.

    На начальном этапе кормление должно происходить 8 раз в день, ко второй неделе количество кормлений можно сократить до 6. Примерная норма дачи корма в первый день — 10-15 грамм, к 14 дню — около 80 грамм, порция ежедневно увеличивается во избежание недоедания.

    Для птенцов возрастом от 1 до 14 дней жизненно необходимы яйца, молочные продукты (обрат, сыворотка, нежирный кефир, творог), полезно приготовить влажную мешанку на основе пшена с добавлением молочных продуктов.

    Пшено — основная зерновая культура в первые дни жизни цыплят.

    В случае отсутствия проблем с желудком, диареи или несварения, птенцам можно добавлять сухой комбикорм ПКВ6-1, созданный специально для стартового периода. В основе корма — кукуруза, стимулирующая правильное развитие скелета и мышц, работоспособность желудка и кишечника.

    Сам комбикорм довольно дорог, поэтому можно заменить покупной вариант смесью собственного приготовления. Для этого необходимо:

    • ровно половину массы составит молотая кукуруза;
    • 15% — молотая пшеница;
    • 15%- шрот или жмых;
    • 12% — молочные продукты (обрат, сыворотка или кефир);
    • остальное — ячмень.

    На стартовом этапе доля зерновых культур должна составлять 55-60% от общего рациона, любые зерновые культуры целесообразно подавать молотыми, без пленки.

    На второй неделе в мешанки можно добавлять измельченные ракушки, скорлупу, мел, костную муку и рыбий жир, что будет ценным источником минералов и полезных веществ. Также малышам в тот же период (с 3 дней) необходимо добавлять травяную муку, измельченный одуванчик, сухую крапиву, люцерну, зелень гороха (до 3 грамм), это восполнит нехватку клетчатки для организма.

    Зелень — основной натуральный источник витаминов для цыплят.

    Количество кормежек сокращается до 4 в день, птица становится более самостоятельной, ежедневно птенец на 2-4 неделе жизни съедает от 90 до 120 грамм корма. Птенцов кормят смесью, состоящей из кукурузы, пшеницы, жмыха, мясокостной муки, обрата, зелени, жира.

    На этапе откорма здоровый птенец стремительно набирает массу (1.5 килограмма под конец четвертой недели), становится почти всеядным. Возникает необходимость увеличения разнообразия пищи в этот период, что диктуется потребностью птенцов в большом количестве полезных веществ и витаминов для полноценного созревания. В рацион добавляются новые продукты, меняется соотношение некоторых из них в мешанках:

    1) Часть пшена (20%) целесообразно заменить на толченный варенный картофель в качестве добавки к мешанке;

    2) Добавляются рыбные отходы, сначала в количестве 5 грамм, постепенно увеличивая до 15;

    3) В мешанки начинают добавлять дрожжи и большее количество свежей зелени, травяной муки (если кормление идет зимой), оптимальное количество зелени — 10% от общего количества корма;

    4) В рационе появляется тертая морковь и желтая тыква, начинать нужно с 5 грамм, увеличивая порцию, по мере взросления, до 30 грамм на голову;

    5) Во время оперения целесообразно начинать подкормку птицы свежей капустой;

    6) В этот период рекомендуется максимально широко добавлять молочные продукты (простокваша, пахта и т.д), костную муку, мел, ракушки в мешанки, т.к. птенцы в этом возрасте остро нуждаются в большом количестве белка и кальция из-за усиленного роста.

    Совет для тех, кто использует готовые смеси: стартовый комбикорм ПК6-1 целесообразно заменить на откормочный ПК6-2 с содержанием лизина, масла и мясокостной муки, что более подходит для этого этапа взросления птицы. Сами гранулы в корме крупнее, быстро насыщающие выросшую птицу.

    На финише кормление предпочтительно проводить 2 раза в день, ежедневная порция взрослой птицы составляет до 180 грамм. От молотого зерна можно отказаться, целесообразно заменить его на цельное (при наличии возможности рекомендуется прорастить зерна). Откормочный комбикорм ПК6-2 заменяется на сбалансированный финишный ПК6-3, состав которого можно частично воссоздать в домашних условиях. Примерный рецепт финишного корма в домашних условиях:

    Зерновые смеси становятся основным блюдом на финише.

    Зерновая смесь для кормления бройлеров

    В корм целесообразно добавить небольшое количество жмыха подсолнечника, минеральные вещества (ракушки, мел), жир, дрожжи, витаминные добавки, что полезно для птицы любого возраста.

    К 45 дню птица перестает стремительно набирать вес, достигнув потолка в 2-2.5 кг, капиталовложения перестают себя оправдывать. Целесообразно после этого срока начинать забой курицы, в случае отсутствия нужды в несушках, яйцах для инкубации и т.д. Ниже представлена итоговая таблица соотношения: возраст — кормление — прирост.

    Возраст 1-14 дней 15-30 дней 31-45 дней
    Потребление корма 15-80 80-120 120-180
    Средний прирост 30 48 55
    Средняя масса 40-500 500-1600 1600-2500

    Для здоровья птицы, уменьшения потерь от инфекций, настоятельно рекомендуется проводить терапевтический курс из витаминов и антибиотиков.

    Наряду с витаминами и антибиотиками, начиная с 5-7 дня, рекомендуется еженедельно проводить пропойку птицы слабым раствором марганца для профилактики желудочно-кишечных инфекций.

    • Первая основная ошибка: при соблюдении температурного режима заводчик не уделяет внимание холодным полам в курятнике (актуально для напольного содержания), что приводит к потерям тепла птенцами, болезням. Перед подселением птенцов рекомендуется проверить пол помещения собственными ногами. При ощущении холода в помещении потребуется дополнительное утепление;
    • Вторая ошибка: стоит уделять повышенное внимание полу в помещении и из-за потенциального наличия плесени. Рекомендуется проверять наличие грибка в курятнике даже в случае внешней чистоты помещения. Необходимо уменьшить возможность попадания влаги на пол, в случае намокания убрать влажный сегмент как можно быстрее. В условиях повышенной скученности, влажный пол быстро становится источником болезней (что легко может привести к попаданию инфекции в желточный мешок);

    Скрытая плесень и грязь — серьезные источники опасности.

    • Третья ошибка: не стоит ставить для птенцов излишне яркое освещение, это может послужить причиной расклева, стресса и снижения веса;
    • Четвертая ошибка: в погоне за высокой температурой на стартовом этапе не уделяется должное внимание вентиляции, что приводит исключительно к негативным последствиям. Цыплятам нельзя устраивать парилку, а воздух в помещении не должен агрессивно пахнуть аммиаком.

    Бройлеры — птица почти всеядная, но важно исключить из их рациона некоторые продукты, список которых вы можете увидеть ниже.

    • варенный картофель;
    • несвежие или испорченные продукты;
    • колбасные изделия;
    • лимоны, апельсины;
    • дыни, арбузы и корки от них;
    • молоко парное и сыры;
    • спиртсодержащая продукция;
    • шоколадные изделия;
    • варенья и масла в чистом виде.

    Но даже при соблюдении всех норм и правил кормежки, возможно использование либо некачественных продуктов для мешанок, либо комбикорма. Это становится понятно очень быстро, птица начинает болеть, терять в весе, возможен расклев. В таком случае стоит срочно провести внеплановую пропойку витаминами и сменить корм.

    Особенно больных птиц — отсадить в отдельную клетку для индивидуального лечения и кормежки.

    Бройлеры выращивание в домашних условиях

    В качестве итога предлагаем читателю перечень основных доводов «за» и «против» бройлеров как породы для того, чтобы он самостоятельно решил, стоит ли заниматься разведением этой вкусной, но сложной птицы или лучше попробовать себя на ином поприще.

    Высокая продуктивность и рост. Масса бройлера к 6 неделе роста может достигать 2-2.5 кг, в итоге, после 50 дней роста, — до 3 килограмм с курочки, и до 5 кг. с петушка. Настоящий гигант, при этом потенциально прибыльный.

    Качественная продукция с отличной пропорцией белого и красного мяса, в случае правильного ухода, отсутствия источников стресса и разнообразного питания.

    Нетребовательность бройлера к обширным пространствам, на начальном этапе (брудер) возможно поместить до 18 птенцов на квадратный метр, что позволяет использовать небольшие приусадебные участки в качестве мини-птицефабрики.

    Необходимость постоянного кормления, высокие расходы на питание. Птица не наберет массу на подножном корме, для полноценного питания бройлеров необходима чистая вода средней температуры, качественная, безопасная и разнообразная пища с четким графиком кормежки.

    В случае ошибок с подбором продуктов, возможен падёж и различные заболевания.

    Из-за повышенной скученности и малоподвижности бройлеров, помещение с курочками необходимо ежедневно очищать от отходов (также каждую неделю промывать кормушки и поилки мылом), заведомо подготавливать для заселения, следить за здоровьем птицы, регулярно кормить антибиотиками и витаминами, слабую птицу селить отдельно, ставить на автономную диету во избежание падёжа или расклева.

    Высокая влажность, перепады температуры — недопустимы. Необходимо обеспечить качественную вентиляцию помещений, избегая, при этом, сквозняков или холода, что приводят к заболеваниям, падению веса и смертности. Данный факт делает создание помещения для разведения бройлеров — непростой и недешевой задачей.

    источник

    Adblock
    detector