При какой температуре замерзают яблоки

Вырастить урожай яблок — нетрудно, гораздо сложнее сохранить щедрые дары природы. К тому же, далеко не у всех владельцев дачи или земельного участка имеется погреб или подвал с оптимальными условиями хранения. Многие вынуждены везти собранный урожай в обычную квартиру и хранить разными способами, которые не всегда эффективны.

Однако всем хочется, чтобы вкусные плоды не потеряли свежести и своих полезных свойств до наступления весны. Поскольку при комнатной температуре фрукты начинают гнить, чаще всего для хранения используют утепленный балкон или лоджию. Главное, знать, как хранить яблоки на балконе.

Срок хранения напрямую зависит от способа, при помощи которого был собран урожай. Нельзя брать для хранения плоды, упавшие с дерева, равно как и трясти дерево для того, чтобы с верхних веток осыпались спелые фрукты. Яблоки нужно собирать исключительно с веток деревьев, при этом действовать крайне осторожно, чтобы не повредить целостность кожуры. Для этой цели желательно надеть тонкие перчатки из хлопка. Добираться до фруктов, растущих в труднодоступных местах, лучше со стремянки или лестницы.

Заниматься сбором следует в специальные плодосборные сумки, а не в тазы или цинковые ведра. Заменить сумку можно пластиковой емкостью, дно которой выстилается мешковиной. В том случае, когда при сборе урожая падает яблоко, его убирают в отдельное ведро, предназначенное для поврежденных плодов. Ведь если пропустить хоть один фрукт с гнилью, он заразит все яблоки, лежащие рядом.

Любое яблоко относится к определенному сорту, из них каждый имеет свой срок хранения. Поэтому перед началом заготовки следует уточнить, как долго и при какой температуре хранится данный сорт яблок. Для зимней заготовки годятся следующие сорта:

1. Осенние сорта с тонкой шкуркой. Плоды могут храниться больше 2 месяцев при температуре 0 градусов по Цельсию.
2. Зимние сорта с толстой и грубой кожицей. Хранятся без потери качества от 4 до 7 месяцев при температуре от 0 до +5 градусов. Длительность зависит от конкретного сорта.

Кожица служит своеобразным защитным барьером, препятствующим окислению и засыханию мякоти плода. Также она предохраняет фрукт от проникновения внутрь болезнетворных микроорганизмов и вредных насекомых. Именно шкурка определенной толщины уберегает от порчи нежную мякоть.

Нужно помнить, что температурный режим ниже 0 градусов губительно воздействует на фрукты. Максимально допустимая температура равна -1 градусу. Если она ниже этого значения, то начинается процесс порчи заготовленных яблок.

Чтобы угощаться осенними дарами на протяжении всей зимы, необходимо придерживаться нескольких простых правил, которые подскажут, как сохранить яблоки вкусными и свежими. Подготовка включает сортировку плодов по определенным параметрам. Так, яблоки разных размеров и сортов, уложенные в одну тару, имеют меньший срок хранения, нежели фрукты, прошедшие этап сортировки:

1. Плоды должны быть без вмятин, видимых повреждений, царапин. Кроме этого, они не должны быть червивыми. Если на фрукте отсутствует плодоножка, то такое яблоко не годится для долгого хранения. Не рекомендуется мыть яблоки или стирать с них естественный восковой налет, защищающий плод.
2. Немаловажное значение имеет разделение на сорта. У яблок разных сортов отличаются вкусовые качества и срок хранения. Чтобы зимой не искать в ящиках подходящий сорт, необходимо заранее распределить яблоки в разные емкости. Для удобства тару маркируют, указывая наименование сорта и дату закладки.
3. Сортировка по размеру поможет избежать порчи урожая. Ведь крупные плоды во время хранения способны выделять большее количество этилена, чем яблоки маленького размера. Под воздействием газа небольшие фрукты начнут созревать быстрее обычного. Вдобавок крупные плоды в большей степени подвержены разным болезням и порче. Зараженный плод способен испортить весь запас яблок.
4. Нельзя переносить тару или емкости с яблоками из холода в тепло. Резкая смена температур губительно влияет на плоды.

Отсортированный урожай оставляют в сухом, проветриваемом и прохладном месте на две недели. Затем фрукты заново перебирают, отбраковывая подгнившие плоды и убирают на хранение.

Хранить яблоки на лоджии или балконе можно несколькими способами. Оптимальный вариант подбирается исходя из размеров балкона, его утепления, внутренней температуры и некоторых других факторов. Наиболее распространенными являются следующие варианты:

1. Стеллажи. Они могут иметь выдвижные ящики, которые удобно открывать и осматривать. Яблоки в такой конструкции хранятся в один ряд, причем на некотором расстоянии друг от друга.
2. Деревянные контейнеры. Такой способ оправдывает себя при небольшой площади хранения. Следует учитывать, что плоды, расположенные в верхней части контейнера, будут давить на нижние слои.
3. Картонные ящики. Чтобы они не потеряли форму и не разорвались в неподходящий момент, их необходимо проклеивать скотчем.
4. Деревянные ящики. Простой и удобный способ хранения, однако, не самый эффективный. Ящик нельзя переполнять, иначе верхний слой примнет предыдущий ярус, что приведет к его порче.
5. Термокороб. Это обычная коробка больших размеров, на дно которой выкладывается утеплитель в виде древесных стружек, пенопласта или старых газет с тряпками. Затем в большую коробку устанавливают картонную коробку меньшего размера. Оставшиеся пустоты заполняются толстым слоем изолирующего материала. Яблоки в такой емкости хранятся слоями, при этом каждый плод заворачивается в бумагу или салфетку.

Существует несколько способов обработки плодов, продлевающих срок хранения. Однако каждый из них требует определенных временных и физических затрат. Наиболее действенными считаются следующие приемы:

1. Готовится смесь, включающая 100 гр. настойки прополиса и 0,5 литра спирта. Все компоненты перемешиваются в заранее подготовленной емкости, после этого яблоки по очереди окунают в раствор и дают им высохнуть.
2. Каждый фрукт тщательно смазывается глицерином. Как только урожай подсохнет, приступают к укладке.
3. Если растопить парафин или пчелиный воск, а потом окунуть в смесь яблоки и дать им просохнуть, то обработанные фрукты пролежат несколько месяцев, не потеряв первоначальную свежесть.
4. На хранение оказывает влияние 5% раствор салициловой кислоты. Обработанные плоды не испортятся и не покроются гнилью.
5. Предупредить развитие болезней поможет бактерицидная ультрафиолетовая лампа. Выложенные послойно яблоки облучают лампой в течение получаса с расстояния 1,5 метра.

Такими нехитрыми, но эффективными методами можно сохранить урожай яблок до наступления весны.

Наиболее простым, но и самым недолговечным способом укладки является однослойное расположение яблок в коробке или ящике. При этом плодоножка должна находиться сверху. Этот способ не предусматривает перекладывания фруктов бумагой или салфетками. Чтобы на яблоках не появилась гниль, их придется постоянно осматривать и перебирать.

Еще один способ — оборачивание бумагой. Он не требует регулярной проверки и позволяет сохранить урожай длительный период. Каждый плод тщательно оборачивается сухой бумагой или простой бумажной салфеткой. После этого их укладывают рядами в емкость плодоножками вверх.

Пересыпание слоев позволит яблокам не замерзнуть на балконе. Для этого понадобится короб, в который насыпают сухой и чистый песок, перемешанный с золой. Слой песка не должен превышать 3 см. Сверху выкладываются фрукты таким образом, чтобы их бока не соприкасались. Когда слой будет выложен, его засыпают песком с золой. В одну емкость укладывается не меньше 2–3 слоев. Вместо песка можно задействовать торф, опилки, древесную стружку.

Некоторые садоводы применяют для хранения тонкую пленку из полиэтилена. В этом случае фрукты выкладываются ровными рядами на два слоя пленки, которой застилают дно ящика. Поверх плодов нужно выложить еще два слоя пленки.

Похожим образом осуществляется хранение в обычных полиэтиленовых пакетах. Поскольку фрукты в процессе хранения выделяют в воздух углекислоту, являющуюся специфическим консервантом для самих яблок, то подобный способ дает возможность хранить дары осени длительный период.

Все эти способы просты и не требуют больших затрат или усилий. Зато, создав оптимальные условия для хранения яблок на балконе, зимой на столе всегда будут свежие и вкусные витамины.

источник

Яблоки – фрукт, который при создании определенных условий хранения может сохранять свои качества неизменными несколько месяцев. На лежкость плода влияет прежде всего, правильно выбранный сорт. В зимних и осенних видах мякоть более плотная, с наименьшим количеством сока. Также, как правило, у яблок с хорошей сохранность толстая и гладкая кожица. Немаловажно и создание оптимального температурного режима, влажности и способа упаковки. Например, в диапазоне от -4 до +4°С зимние сорта хранятся 4-7 месяцев, осенние – всего около 2-х месяцев. Регулярное проветривание, затененное помещение, сухая упаковка продлят сроки на 1-2 месяца.

Довольно сложно ответить на вопрос: какие сорта сохраняют внешний вид и вкусовые качества до самой весны. Но садоводы выделяют несколько видов с низким содержанием влаги и устойчивостью к минусовым температурам.

Чем полезны яблоки расскажет эта статья.

Выделяют такие сорта, как Голден, Джонатан, Симиренко, Антоновка, осенние: Макинтош, Уэлси. С веток плоды снимают не раньше второй половины сентября, последние же экземпляры иногда могут созревать до конца октября.

Соблюдайте сроки, рекомендованные для сбора с конкретной яблони. Более ранний сбор грозит тем, что яблоки недостаточно засахарятся, позднее – утрачивают свежесть и становятся сухими.

Антоновка – сорт популярный среди садоводов. За деревьями легко ухаживать и, несмотря на позднее плодоношение, в средней полосе яблони составляют целые сады. При сборе ориентируются на 2 степени зрелости:

В первом случае яблоко набрало свою силу, аромат и сочность; во втором – плод готов к употреблению и хранению. Если у летних видов эти 2 составляющих наступают одновременно, то у зимней Антоновки – разница в сроках составляет около 1 месяца. После того, как фрукт собран, ему необходимо время дойти.

Яблоки хранятся более 3 месяцев, хорошо транспортируются, но вместе с тем, сорт имеет ряд особенностей. Для успешного хранения яблоки нельзя стряхивать с дерева, от этого образуются вмятины и распространяется быстрое гниение. Поэтому для зимней укладки Антоновку снимают чуть недозрелую, а тару опрыскивают противогрибковыми средствами и просушивают.

На вкус Антоновка терпкая, кислая, с небольшой долей сладости. Для зимнего сорта яблоки сочные и ароматные, имеют зеленую мякоть и кожу.

Сорт Макинтош вывели в Канаде, как зимний вариант. Вместе с тем, на территории России, Украины яблоки собирают уже в начале сентября, так как они не переносят ночных заморозков.

По размеру плод средних размеров, немного конусной формы, суженной к низу. Кожица, как и у многих сортов гладкая и покрыта слоем природного воска, цвет мякоти от белого с желтым оттенком до зеленого с красноватыми жилками. Особенностью внешнего вида являются фиолетовые полоски на бордовом фоне.

Вкус Макинтош сладковатый с конфетной нотой, мякоть довольно плотная и сочная.

Если при разрезе плода, косточки внутри белые или светло-коричневые, то урожай собирать еще рано.

Симиренко имеют характерную, ассиметричную форму, сплюснутого шара. Окраска яблока неоднородная, от светло-желтого до интенсивного травяного, по всей поверхности раскиданы белые точки крупного диаметра.

Симиренко имеет выпуклости, в виде бородавок. Это не болезнь, а особенность внешнего вида.

О методах борьбы с яблоневой плодожоркой читайте по этой ссылке.

Собрав урожай в конце сентября, хранение плодов может быть продлено вплоть до июня, при этом 90% экземпляров сохраняют товарный вид.

Коническая форма Голден известна большинству садоводов. Разводят их в большей мере в южных широтах, так как яблоки плохо переносят холода, даже при утеплении корневой системы.

1. Цвет яблок желтый, с охристым или зеленым оттенком имеет некую пестроту в виде коричневых точек.
2. Вкус нежный и сладкий, без примеси кислоты.
3. Размер у плода различный, достигающий веса в 170 грамм.
4. Мякоть в процессе хранения меняется от зеленоватого до охристого оттенка.

Для Голден очень важно соблюдать высокую влажность в помещении, так как при недостаточном увлажнении плоды сморщиваются и становятся пресными.

Сорт высаживают в низинной местности, где достаточно высокий процент влажности почвы.

Как хранить черенки яблони для прививки читайте тут.

Срок хранения зависит и от того, как был собран урожай. Опытные фермеры рекомендуют снимать яблоки вручную, внимательно осматривая каждую единицу.

Существуют несколько нехитрых правил, благодаря которым ваш урожай останется в целостности несколько месяцев.

1. Начало сбора возможно, когда с дерева уже упало 4-7 здоровых яблок. Но это условие не действует для колонновидных яблонь, у них следует ориентироваться по рекомендуемым срокам созревания.
2. Снимать урожай рекомендуют в сухую погоду, выдержав несколько без дождливых дней.
3. Плодоножку не отрывают, а аккуратным подкрученным движением отрывают плод с ветки вместе с ней.
4. Сорта не обтирают перед хранением, так как так нарушается природный восковый слой.
5. Сорванное яблоко сразу укладывают в тару, стараясь не ударять и не повреждать плоды.
6. Сбор начинают снизу, постепенно поднимаясь вверх.

Немаловажен и процесс отбраковки некачественных экземпляров, в процесс включают не только визуальный осмотр.

Как вырастить яблоню из семян можно узнать здесь.

Нельзя сразу после снятия с дерева отправлять плоды на длительное время, так как в этом случае яблоки со скрытыми дефектами попадут на одну полку со здоровыми, и процесс гниения может перейти на соседние экземпляры.

Для проявления погрешностей, плоды выдерживают в холоде и темноте 2-3 недели, затем повторяют осмотр.

1. Плоды должны быть с плодоножками, без точек, червоточин и битых бочков.
2. Разделите яблоки по сортам, размеру.
3. Ни в коем случае не мыть и не протирать единицы. Восковой налет – естественная защита от вредоносных насекомых и червей.

Правильно созданные условия позволяют сохранять урожай до мая-июня. Всю подготовку помещения, тары, заготовку упаковки производят заранее за 1-2 недели. На лежкость влияют и выбор места, сорта, тары, времени и способа укладки.

В идеале складировать яблоки нужно в полуподвальных помещениях. Утепленном балконе, темной кладовой. Если урожая много, то под него отводят отдельное помещение с температурой не ниже 0°С.

Перед укладкой погреб, комнату хранения дезинфицируют:

• стены белят гашеной известью;
• опрыскивают все поверхности медным или железным купоросом.

Расчет делают следующим образом: 150 грамм вещества на 10 л жидкости и 1,5 кг извести.

Все емкости также проходят обработку противогрибковыми средствами, тщательно очищаются и высушиваются. Прочность и стерильность – главные требования к таре.

Материал, который возможен и не токсичен для тары с яблоками:

Должна быть исключена вся синтетика.

Высокие температуры пагубно влияют на структуру, из плода выделяется этилен, что приводит к почернению и порче продукта. В связи с этим, оптимальной температурой считается диапазон от -4°С до +4°С. При более низких показателях замерзает жидкость и также идет изменение состава и преждевременное старение.

Не стоит забывать и о влажности, в помещении вешают гигрометр, чтобы следить за изменением уровня влажности. Идеальными показателями считают 80-95%.

После сортировки и подготовки помещения приступают к упаковке продукта на длительное хранение. Сделать это можно несколькими наиболее популярными способами. При выборе учитывайте не только особенности помещения, существующую тару, но и сорта яблок. Многие разновидности, например, Голден, Уэлси, не переносят температур ниже 0°С и влажность менее 90%.

Первый и самый распространенный метод хранения – ящики. Пользуется он популярностью из-за простоты и доступности.

В ящики укладывают экземпляры ровным слоем, плодоножками наверх. Если веточки длинные, то их укорачивают, оставляя длину до 5-6 мм. Яблоки не перекладывают, а следующий слой составляют как бы в шахматном порядке. Низ ящика выстилают газетой или белой бумагой.

Минус способа в том, что при появлении гнилого места – порча переходит на другие экземпляры и может погубить весь ящик продукта. Поэтому закладку делают на глубину не более 2 слоев и в течении зимы проверяют плоды на целостность.

При небольших урожаях рациональней будет вдоль стен соорудить стеллажи, глубиной полок около 30-40 см, на них ровным слоем выкладываются яблоки с небольшими расстояниями между плодами.

Очень важно делать полки небольших размеров и выдвижными, тем самым вам будет удобней переворачивать их и отбирать испортившиеся.

Из минусов отметим тот факт, что при многотонном сборе, такой вариант невозможен из-за того, что требует достаточно большого пространства.

Заворачивать плоды в бумагу монотонно и затратно по времени. Каждую единицу аккуратно обволакивают, как елочный шар, в салфетку и раскладывают в ящики или корзины. Плодоножка при этом у фрукта всегда направлена вверх, тем самым вы снижаете травмирование соседних.

Но обертывание в бумагу обеспечивает большую сохранность, чем простое складирование в ящики, поэтому опытные садоводы выбирают именно такой вариант хранения.

Весьма интересный способ пересыпания, в качестве сыпучих материалов могут применяться:

• гречишная шелуха;
• льняные, сухие отходы;
• луковая шелуха;
• торф или мох;
• сухие листья или древесная стружка;
• песок с золой.

Сухой слой насыпают на высоту 3-4 см, а сверху укладывают урожай.

Плоды не должны соприкасаться друг с другом.

Далее снова слой сыпучих веществ, который покрывает яблоки полностью+3 см. Снова яблоки, слой материала, яблоки. Таких прослоек в ящике получится 2-4 штуки.

Способ хранения в полиэтилене доступен при небольших объемах. Используют его редко, так как время на подготовку экземпляров довольно долгое, а вот период хранения короткий.

В полиэтиленовом пакете прокалывают дырочки или делают надрезы в районе 4-5 штук, туда укладывают не более 4 кг яблок и плотно завязывают. Затем мешки располагают на полках или в ящиках, но одним слоем.

При загородном хранении в земле можно вырыть яму или узкие траншеи, до 50 см в глубину. Туда уложить яблоки в пакетах с вентиляционными отверстиями. Затем траншею сверху засыпают землей, укрывают еловыми ветками или можжевельником. Фермеры советуют на дно ямы также выложить лапник для предотвращения излишней сырости и возможного нашествия полевок.

А чтобы не забыть место закопки, втыкают палку или ставят другой опознавательный знак.

Для более длительного хранения или дальней транспортировки некоторые садоводы обрабатывают яблоки углекислым газом или ультрафиолетом.

При углекислотном варианте в пакет без вентиляционных отверстий укладывается 2-4 кг яблок, затем туда запускается газ при помощи сифона и отверстие быстро запаивается.

Ультрафиолет обеззараживает урожай на расстоянии около 1,5 метров. Для этого все плоды выкладывают в один слой и на протяжении получаса облучаются аппаратом БУФ-60.

Углекислый газ может влиять на состав яблок, поэтому перед употреблением плоды промывают.

Ниже приведем несколько полезных советов от опытных садоводов по хранению и отбору плодов.

1. Влажность сыпучих материалов, используемых для складирования не должна быть выше 5%.
2. Нельзя перекладывать урожай соломой, в этом случае плоды приобретают неприятный затхлый запах.
3. Для предотвращения соприкосновения в ящиках, некоторые вырезают картонные перегородки и прокладывают их между экземплярами крестом.
4. При хранении в земле есть маленькая хитрость: пакет перевязывают веревкой, которую привязывают снаружи к вертикальной палке. Зимой достаточно потянуть за концы, и мешок выйдет наружу.
5. Во время сбора урожая яблоню не поливают несколько дней, тем самым подсушивая плоды.

Данное видео расскажет как правильно хранить яблоки на зиму.

1. Для длительного хранения выращивают специальные зимостойкие сорта с поздним сроком вызревания.
2. Существует несколько способов укладки, имеющие свои достоинства и недостатки. Наиболее популярный и простой метод – это упаковка в ящики.
3. Погода во время сбора урожая должна быть сухой, а дерево не поливают за несколько дней до процедуры.
4. Собирать плоды начинают снизу, тем самым исключают травмирование висящих экземпляров.

Что делать если мыши погрызли кору яблони расскажет этот материал.

источник

Яблоки и груши

Многие дачники до наступления холодов хранят свой урожай на балконах. Но когда именно картошку, морковь, свеклу, лук, яблоки и груши нужно перенести в теплое место, чтобы они не испортились? Делать это сразу при первых заморозках или можно еще подождать?

— Если балкон не утеплен, то, как только термометр начинает показывать отрицательную температуру, яблоки и груши нужно перенести в квартиру, потому что они будут портиться, — говорит старший научный сотрудник РУП «Институт плодоводства» Виталий ВАСЕХА. — Можно поставить на балконе банку с водой: как только вы увидите, что вода начала замерзать, уносите фрукты, иначе они промерзнут и станут рыхлыми, потеряют вкус. На утепленном балконе урожай можно хранить всю зиму. Оптимальная температура для хранения яблок +2 — +4 градуса, для груш +1 — +3.

В квартире яблоки лучше всего хранить в холодильнике, отдельно от овощей, но поскольку места для них там чаще всего нет, разложите их в коробки или сетки, пропускающие воздух, и поставьте в самое прохладное место, подальше от батарей. Ни в коем случае не храните яблоки и груши в целлофановых пакетах, так вы заметно сократите срок их хранения. В квартире при температуре +18 — +20 градусов фрукты могут храниться около месяца. Часть яблок можно заморозить, порезав на кусочки, чтобы зимой варить из них компоты.

Один из самых удобных вариантов — сделать на балконе утепленный ящик для хранения картофеля. Если его нет, то при отсутствии подвала или погреба придется искать место в квартире или на коридоре.

— Картофель нужно убирать с балкона, когда температура опускается до нуля градусов, — советует заместитель генерального директора по научной работе РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» Иван Иванович КОЛЯДКО. — Хранить картофель нужно при температуре не выше +10 градусов, желательно +4 — +5.

Не складывайте картошку в пакеты или мешки, не пропускающие воздух, — она будет портиться, и не ставьте ее на свету — она начнет зеленеть.

Лук и чеснок

Самые стойкие овощи — это лук и чеснок. Их можно хранить на балконе даже тогда, когда вы уже перенесете в квартиру остальной урожай.

— Оптимальная температура для хранения лука и чеснока — 0 — -1, но морозы до -6 градусов они спокойно выдерживают, — говорит Николай Петрович КУПРЕЕНКО , заместитель директора по науке РУП «Институт овощеводства».

При хранении в квартире лук можно заплести в косы и повесить его в сухом месте (во влажной среде будут развиваться болезни и лук начнет прорастать). Часть урожая можно разложить в коробки. Но только не используйте пластиковые ящики — лук дышит и выделяет влагу, а пластмасса влагу не впитывает, поэтому урожай будет портиться.

Периодически проверяйте содержимое ящиков: размягчившиеся луковицы сразу же доставайте из коробки, чтобы они не стали источником инфекции для других. И не закладывайте на хранение овощи, пораженные вредителями и болезнями — они быстро портятся.

Свекла и морковь

Их нужно унести с балкона при нулевой температуре — мороза они боятся. Подходящая температура для хранения моркови — +2 градуса. Если моркови немного, то можно положить ее в овощной отсек холодильника: там для нее идеальные условия.

С хранением свеклы проблем обычно не возникает. Перед закладкой на хранение у нее обрезают ботву, просушивают, складывают в ящики и периодически проверяют, как она хранится. Если заметите подгнившие плоды — сразу выбрасывайте.

Капуста выдержит небольшой мороз в -1 — -2 градуса, но долго держать ее на балконе поздней осенью не стоит. Чтобы она хорошо хранилась, выбирайте поздние лежкие сорта — у них кочаны более плотные. Капуста хранится при температуре плюс 2 — 3 градуса и высокой влажности.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Моя дача»

источник

Вернуться к списку статей

Яблоки любят холод. Но не «экстремальные» температуры: замораживание яблок в неприготовленном виде разрушит все их клетки, превращая плоды в бесполезную для здоровья и невкусную жижу. Холод же, «зависший» где-то рядом с точкой замерзания, сохранит яблоки в отличном качестве и продлит им «жизнь». Где именно хранить яблоки и как долго они пролежат, зависит от их количества у вас на руках, от сорта яблок и когда вы планируете эти фрукты потреблять.

Холодильник

Если собираетесь съесть яблоки достаточно быстро (в пределах 3-4-х недель) и у вас их не так, чтобы очень много, холодильник – лучшее место для данных плодов. У некоторых холодильников даже есть специальное место внизу (где температура пониженная, но не до точки замерзания) с тарой для фруктов и овощей. У этой области также может иметься свой регулятор влажности: не забудьте просмотреть инструкцию к холодильнику, чтобы узнать оптимальную для яблок температуру. Но в целом яблоки точно не любят самые «сухие» настройки – фрукты ссохнутся и съежатся. Если регулятора нет, хранение в перфорированных пластиковых пакетах поможет компенсировать проблему холодильников с низкой влажностью.

Яблоки парой способов взаимодействуют с другими фруктами и овощами, так что в холодильнике их необходимо отделять от всего остального. Прежде всего они выделяют химикат под названием этилен, впитываемый многими другими продуктами, включая морковь (она становится горькой), латук (он покрывается черными точками) и брокколи (она становится желтой).

И яблоки могут впитывать вещества от других продуктов — капусты, моркови и лука – что ощутимо влияет на вкус. Помимо того, чтобы отделять лишнее от яблок, помочь способна открытая коробка пищевой соды, помещенная в холодильник. Но даже если вы учтете уровень влажности и этилен, расфасовка яблок по пакетам для хранения в холодильнике – лучшая идея.

Длительное хранение яблок

Начните с лучших «кандидатов». Они не должны быть повреждены, они не должны быть полностью дозревшими, а область в районе сердцевины не должна быть даже отдельными местами полупрозрачной. Такая прозрачность (см. снимки ниже) означает, что яблоки не будут лежать. Также лучшими кандидатами на длительное хранение станут сорта позднего созревания, вроде Фудзи или Гренни Смит. А вот яблоки с деревьев, которые плодоносят самыми первыми, долго хранить можете даже не пытаться.

Если у вас нет погреба, подвала или цокольного этажа (этаж, находящийся именно под землей), подойти могут и кладовая, и чулан или веранда (в отдельных случаях даже застекленный балкон, если температура на нем не доходит до 0) или отдельный холодильник (не морозильник). Итак, температура должна быть около точки замерзания, но не на ней, и, кстати, яблоки замерзают на чуть более низкой температуре, чем вода. Накройте яблоки соломой или аналогом: это поможет защитить плоды от замерзания и в то же время даст вам возможность хранить их в несогреваемой зоне. И снова: отделите яблоки от других продуктов, и помните, что окружающее эти фрукты пространство необходимо увлажнять.

Степень зрелости и хранение

У многих сортов яблок после и во время созревания больше одного оттенка. Доминирующий цвет называется превалирующим/основным. Фоновый или дополнительный цвет – цвет, проявляющийся в процессе созревания и видный под основным у зрелых яблок. У зрелых красных яблок будет желтовато-зеленый фоновый цвет, а менее зрелые красные яблоки обладают зеленым дополнительным цветом, а сам плод будет очень жестким. Если едите яблоки вскоре после сбора или покупки, выбирайте максимально зрелые. Для длительного хранения берите не полностью созревшие. Другими словами, перед тем, как решать, как долго хранить имеющиеся на руках яблоки и какие из них выбирать для хранения, посмотрите в Интернете степени созревания конкретно вашего сорта в картинках.

источник

Для хранения урожая яблок выбирают разные места. Людей интересует, можно ли хранить плоды на балконе или лоджии. Они являются лучшим вариантом в городских квартирах. Но стоит узнать, как хранить яблоки на балконе правильно.

Сроки хранения фруктов зависят от сорта. Сорта разделяют на летние, осенние и зимние. У летних сортов тонкая кожица на плодах. Она быстро повреждается и плохо защищает мякоть от поражения плесенью и бактериями. У осенних сортов кожура толще и они дольше сохраняются. Лидерами по срокам хранения являются зимние сорта, например, антоновка. Яблоки зимних сортов хранятся до весны.

Чтобы яблоки на балконе хранились долго, их требуется правильно собрать. Для хранения непригодны упавшие яблоки. Ударяясь о землю, они получают повреждения, которые приводят к быстрому загниванию. При сборе плоды с деревьев не стряхивают.

Урожай собирают, снимая плоды с веток руками или специальными приспособлениями. Для сборки используют хлопковые перчатки. Они не стирают восковой налет с кожицы – естественную защиту плодов от гнили.

Чтобы уменьшить повреждения, яблоки для хранения на балконе собирают не в ведра и корзины, а в специальные сумки или емкости из пластика, застеленные мешковиной.

Для длительного хранения яблок на балконе требуется подготовка. Плоды выбирают крупные, но одинакового размера. Мелкие яблоки быстрее дозревают и портятся. Крупные дозревают медленнее. Одинаковые размеры требуются для равномерной укладки по ящикам и коробкам.

Выполняется сортировка по качеству. На хранение отправляют плоды без повреждений, не червивые и с плодоножкой. Дефекты приводят к порче. Один загнивший фрукт испортит остальные, лежащие рядом.

Тарой для укладки плодов становятся плотные картонные коробки, пластиковые или деревянные ящики. Емкости должны иметь хорошую вентиляцию. Они должны быть чистыми, крепкими, без посторонних запахов.

Плоды укладывают вплотную или на расстоянии, заполняя его мягкими и упругими материалами. Чтобы увеличить срок хранения, фрукты заворачивают в бумагу. Пересыпают слои и ряды стружками, шелухой зерновых или лузгой, перекладывают просушенным сфагновым мхом или засыпают песком. Песок берут мелкий, просушивают и прокаливают.

Стружку и бумагу пропитывают минеральным маслом, например, вазелиновым.

Способ хранения яблок зависит от условий на балконе. На неостекленной конструкции сохранить урожай не получится без специального прибора с обогревом и теплоизоляцией.

Утепленный и неутепленный балкон используют по-разному. Хранение осуществляется в ящиках, на стеллажах, в балконном термокоробе или в гибких балконных погребках.

Ящики и стеллажи для сохранения плодов на балконе используются, если конструкция утеплена и обогревается. Это позволит поддерживать в балконном пространстве температуру, подходящую для хранения яблок.

В ящики плоды укладывают в несколько слоев. Но не больше трех: нижний слой повредится под тяжестью верхних.

На стеллажах плоды размещают в один слой. Раскладывают, чтобы они не соприкасались. Промежутки заполняют стружкой, опилками.

Балконный термокороб используется для хранения яблок на балконе. Он защищает фрукты от отрицательной температуры.

Для обустройства балконного термокороба используют две плотные картонные коробки разных размеров. Размер маленькой на двадцать сантиметров меньше, чем большой.

В большую коробку на дно укладывают слой пенопласта. Сверху ставят меньшую коробку. Пространство между стенками большой и маленькой коробок заполняют пенопластом или другим теплоизолирующим материалом.

Для балконного термокороба потребуется крышка, например, лист плотного картона. Им закрывают коробки, а сверху укладывают утеплитель. Требуется плотное прилегание, иначе холод проникнет через щели.

Термокороб выносят на балкон. Фрукты, предназначенные для хранения, укладывают в меньшую коробку, соблюдая правила. Сверху закрывают крышкой.

Если на балконе похолодало, то термокоробу требуется дополнительная теплоизоляция. Его укрывают пленкой, старыми одеялами, используют подручные средства.

Удобным вариантом является мягкий контейнер – балконный погребок. Он подключается к электросети и поддерживает внутри постоянную температуру. Пустой балконный погребок компактно складывается.

Основной минус – невозможно разместить фрукты в большом количестве. В большой емкости нижние повредятся. Но небольшой урожай плодов сохраняется.

Рассматривая, как хранить яблоки на зиму на балконах, учитывают оптимальный температурный режим. Плоды страдают не только от замерзания, но и от высокой температуры.

Хранить яблоки в квартире возможно в холодильнике. Там поддерживается нужная температура хранения яблок.

Если определять, при какой температуре лучше сохраняются плоды, надо учесть сорт. Осенние сорта сохраняются при нуле градусов. Зимние яблоки устойчивее, для них оптимальная температура от нуля до пяти градусов тепла. Именно их закладывают на длительное хранение, на зиму, чтобы весной получить свежие фрукты. Осенние и летние сорта не сохраняются долго.

источник

Известно, что холод является мощным фактором, обеспечивающим высокую сохраняемость качества свежих плодов и овощей в процессе длительного хранения. Но низкие температуры при известных условиях могут быть причиной повреждения плодов и овощей.

Для каждого вида и даже сорта плодов и овощей нижняя температурная граница, при которой не наблюдается физиологических расстройств, строго лимитирована. Так, если для плодов банана положительная температура хранения 10 °С и ниже часто вызывает ухудшение их качества и в отдельных случаях гибель, то луковицы чеснока и острых сортов репчатого лука могут сохраняться в течение длительного времени в замороженном состоянии при температуре минус 3 °С и ниже. После медленной дефростации такие лук и чеснок не утрачивают свойств свежего овоща, сохраняют способность к прорастанию; потери в массе и качестве остаются минимальными.

На целесообразность хранения свежих плодов при температурах ниже 0 °С указывал в свое время основоположник научного товароведения в СССР Ф. В. Церевитинов. В частности, он писал: «Установлено, что замороженные до минус 5°, даже до минус 7 °С яблоки и груши при медленном оттаивании остаются живыми. Следовательно, мы здесь наблюдаем для плодов явление анабиоза (криоанабиоз). Но явление анабиоза плодов еще не изучено; нам не известны точные условия перехода живого плода в анабиотическое состояние, а потому мы не можем использовать это явление на практике для хранения свежих плодов. Между тем это представляет огромный практический интерес, так как дает возможность хранить плоды без потери их составных частей ввиду отсутствия дыхания и испарения воды» (Ф. В. Церевитинов, 1949, т. 1, с. 483).

В опытах плодоовощной лаборатории МИНХ имени Г. В. Плеханова еще в 1951–1955 гг. было показано, что многие зимние промышленные сорта яблок способны в течение нескольких месяцев сохранять свои первоначальные свойства при близкриоскопических температурах в интервале минус 2 – 3 °С (А, А. Колесник, 1959; С. Н. Бруев, 1958). При таких температурах около половины яблок может подмерзать с образованием в их мякоти кристаллов льда, остальные плоды находятся в охлажденном и переохлажденном состоянии без образования в мякоти плода кристаллов льда. Были случаи, когда в наших опытах температура воздуха в камерах на несколько суток понижалась до минус 4 – 5 °С, а количество подмороженных плодов доходило до 70 %, и тем не менее качество яблок после медленной дефростации оставалось высоким.

Целесообразность хранения яблок при близкриоскопических температурах в течение ряда лет была проверена в холодильниках Центрогастрономбазы, Центросоюза, в хранилищах резервной базы № 4 Управления Мосгорплодоовощпром и других, где хранили тысячи тонн плодов (С. Н. Бруев, 1968). Исходя из положительных результатов способ хранения яблок при температуре воздуха в камере до минус 2° был с 1961 г. рекомендован для массового применения Министерством торговли РСФСР, с 1967 г. – Министерством торговли СССР и в настоящее время широко используется на практике.

Высокая сохраняемость отечественных сортов яблок при близкриоскопических температурах была подтверждена работами других научных коллективов: в Ленинградском технологическом институте холодильной промышленности (И. А. Головкин, К. К. Страхович, А. И. Цветков, 1962; И. А. Головкин, В. М. Чернышев, 1966), на Крымской опытной станции садоводства (Е. И. Требушенко, 1973) и других. Из зарубежных работ заслуживают внимания: исследования Немецкого технического общества по холоду (Z. Nicolaisen – Scupin, 1958), в которых приведены данные высокой сохраняемости не которых сортов яблок при температуре от 0 до минус 3 °С в течение пятимесячного срока их хранения; опыты Калифорнийской сельскохозяйственной станции в США (R. N. Sayre, М. S. Brown), из которых вытекает, что медленно замороженные яблоки Пепин и Мэкинтош после четырехнедельного периода хранения при минус 4 °С плюс одни сутки при минус 6 °С оказались неповрежденными холодом и по органолептическим показателям не отличались от контрольных плодов.

В опытах Н. А. Моисеевой и других (Н. А. Моисеева, О. М. Высоцкая, И. А. Бурьянова, В. А. Горонова, Т. Д. Блинова, 1975) был получен отрицательный результат хранения яблок, когда температура внутри упаковки яблок в течение пяти месяцев поддерживалась на уровне минус 2,3 ± 0,2 °С, а охлаждение осуществлялось при помощи беспрерывного продувания холодного воз духа через штабель с плодами. В этих сообщениях обращает на себя внимание следующее. Способ охлаждения яблок при помощи непрерывного принудительного продувания холодного воздуха через толщу яблок в ящике не применяется ни у нас, ни за рубежом. Очевидно, что при таком способе охлаждения температура яблок быстро понижается, плоды промерзают настолько, что происходит интенсивное необратимое обезвоживание тканей, вследствие чего ткани плодов отмирают.

Подробное ознакомление с результатами исследований Н. А. Моисеевой и других показывают, что в их работе были допущены и другие методические ошибки, которые могли оказать отрицательное влияние на конечные результаты хранения яблок при близкриоскопических температурах. В частности, при установлении температуры замерзания яблок, режима хранения и других параметров авторы статьи берут за основу средние за весь период хранения величины. По нашему мнению, здесь существенное значение приобретает нижняя граница колебаний температуры, при которой из-за специфики способа хранения могут происходить фазовые изменения воды, губительно действующие на клетки отдельных сортов яблок. В опытах Н. А. Моисеевой и других практически хранение яблок протекало не при минус 1,4° и минус 2,3 °С, а на 1,5° ниже, то есть при минус 2,8 и минус 3,9 С. А это, в свою очередь, находится в противоречии с основными выводами авторов о недопустимости хранения яблок при температуре воздуха в камере минус 1,4 °С.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

источник

Яблоки, которыми торгуют на рынках и в магазинах зимой, не могут порадовать покупателей ни вкусовыми качествами, ни ценами. Если вы хотите на протяжении всего холодного времени года питаться плодами, выращенными в собственном саду или приобретенными у других дачников, лучше самостоятельно заготовить летний урожай в погребах или в домашних условиях.

В этом случае вы будете абсолютно уверены в их качестве, а вкус и аромат фруктов останется практически таким же, как у только что собранных с дерева.

Как долго вы сможете хранить свои яблоки, во многом зависит от их сорта и выбранного способа заготовки. Для продолжительного хранения больше всего подходят плоды сортов Голден Делишес, Ренет Симиренко, Антоновка, Джонатан, Богатырь. Очень важно правильно собрать их с деревьев, стараясь не мять и не обрывать хвостики. При срывании плод необходимо захватить ладонью, слегка приподнять и прокрутить вместе с плодоножкой.

После сбора сорванные фрукты следует рассортировать по размерам и уложить в ящики. Тара может быть любых форм и габаритов, но обязательно чистая, прочная и изготовленная из влагостойкого картона или дерева мягких пород. При складировании яблоки пересыпают древесной стружкой, крошкой из торфа, опилками или заворачивают в газеты – каждый хозяин делает так, как привык.

На дно ящиков можно насыпать слой песка (примерно 15–20 см), что предохранит их от повышенной влажности.

После съема с дерева желательно как можно раньше поместить яблоки в помещение с оптимальными условиями для хранения. Температура воздуха в таких местах поддерживается в зависимости от сорта яблок. Так, для Симиренко, Боровинки, Бойкена, Голден Делишес наиболее приемлемым считается режим 0…+1 °C, а для Антоновки, Джонатана, Победителя и некоторых других сортов нужна температура в диапазоне +2…+4 °C.

Желательно постоянно следить за температурными показателями, поскольку процесс замерзания фруктов начинается уже по достижении столбиком термометра отметки -1,4… -1,8 °C.

Лучшее место для хранения яблок – это, безусловно, погреб. Желательно, чтобы он имел вентиляцию с двух сторон и высоту не менее 2,2 метров – в низких подвалах на потолках может собираться вода. Ящики с фруктами устанавливают друг на друга на пол вдоль стены или на стеллажах, оставляя просвет между тарой в 2–3 см.

Каждые 10 дней рекомендуется осматривать фрукты и удалять те, что начали портиться. Хорошим соседом для яблок является картофель – он помогает плодам оставаться сочными и упругими. Нельзя хранить фрукты возле лука и чеснока, чтобы они не вобрали в себя специфический запах.

Сохранить яблоки в квартире в течение всей зимы не так уж легко, но вполне возможно. Для хранения в домашних условиях выбирают фрукты зимних сортов – Голден, Айдаред, Ренет Симиренко, Московское зимнее, Восход. Складировать яблоки лучше всего на застекленном балконе, лоджии, в кладовке или прихожей. Не рекомендуется оставлять плоды в жилых комнатах, поскольку они быстро портятся под воздействием тепла от батарей.

Намного дольше яблоки пролежат, если перед хранением погрузить их в спиртовой раствор прополиса. Для этого 100 г прополиса смешивают с 0,5 л 96%-ного спирта, нагревают до +45 °C, опускают фрукты в полученный раствор, после чего высушивают на открытом воздухе. Как вариант, плоды можно протереть тканью, смоченной в глицерине, или в течение 1 минуты выдержать в 4%-ном растворе хлористого кальция.

В случаях, когда урожай слишком велик и не помещается в подвалах, хозяева хранят фрукты в буртах прямо на садовом участке. Для этого роют яму глубиной до 0,5 метра, помещают в нее мешки из холста с фруктами, обкладывают их еловыми ветвями и засыпают землей.

Другой вариант хранения – в кагатах. На возвышенном месте выкапывают канаву, устилают ее дно соломой, сверху выкладывают плоды без какой-либо тары и покрывают их еще одним слоем соломы. В отдельных местах канавы устанавливают вытяжки (трубы, пустотелые стебли растений), а затем засыпают грунтом.

источник

При тепловой обработке многие полезные вещества в яблоках разрушаются, так что выход один — учиться хранить эти плоды в свежем виде. Срок хранения зависит от многих причин, в том числе и от условий, в которых они лежат. В хранилище крупные яблоки дышат сильнее и дозревают скорее, чем средней величины, а тем более мелкие. Поэтому их укладывают в разные ящики. Кроме того, процесс дыхания плодов сопровождается потерями питательных веществ. Особенно много «уходит» Сахаров, порой до 80-90%. Сладкие на вкус с осени яблоки в конце хранения делаются кисловатыми. Существенно теряются и витамины.

Плоды для хранения укладывают в ящики, дно которых выстилают толстым слоем сухого папоротника или мха и таким же слоем укрывают сверху. Папоротник обладает антисептическим свойством и сдерживает процесс гниения.

На хранение отбирают крепкие, ничем не пораженные плоды. Причем со старых яблонь плоды лежат лучше, чем с молодых деревьев. Яблоки снимают и осторожно укладывают в ящики, стараясь не ударять одно о другое. Ящики предварительно ошпаривают кипятком, хорошо просушивают и выстилают чистой (лучше гофрированной) бумагой. Ставят ящики рядами с небольшими промежутками. Когда наружная температура опустится ниже 0°С, их сдвигают плотнее друг к другу и дополнительно укрывают бумагой. При более сильном похолодании ящики еще и укутывают мешками, наполненными стружкой.

Таким образом плоды постепенно подготавливаются к морозам. Когда мороз подберется к минус 10°С, ящики утепляют еще основательнее, иначе яблоки замерзнут и начнут портиться. Вентиляционные отверстия в хранилище на время морозов закрывают.

В подполье температура иногда опускается ниже минус 10°С, но плоды в хорошо утепленных ящиках выдерживают ее. До февраля сохраняются сорта Антоновка, Анис, а до марта — Лобо, Уэлси, Пепин шафранный.

Одно важное предупреждение. Если стоит плюсовая температура, в пределах 3-5°С, яблоки зимних сортов убирать на хранение рано. Они должны как следует охладиться, тогда будут и лучше лежать.

Среди способов хранения есть и такой. При большом урожае яблоки хранили в глубоких ямах, дно и стенки которых выстилали листьями папоротника (свежие или высушенные). Под плодородным слоем земли, начинается песок. В этом песке, на глубине более 50 см, и роют яму с боковой норой у самого дна. В нору на подстилку из елового лапника укладывают мешок (лучше полиэтиленовый) с яблоками, но плотно его не завязывают.

Затем яму укрывают лапником, а потом сухим сеном. На уровне начала плодородного слоя кладут лист фанеры и утеплитель из пергамина. Для этого в стенке ямы делают специальные пазы так, чтобы в случае оттепели вода не проникала. Сверху кладут любой утеплитель, потом идет в ход плёнка, которую забрасывают ботвой, ветками, землей. По словам садоводов, применявших этот способ, яблоки хранятся неплохо, важно только уложить в мешок неповрежденные плоды. Достают их в декабре. Берут сколько надо и снова так же укрывают. Делать это лучше только в оттепель.

Если стоит плюсовая (в пределах 3-5°С) температура яблоки убирать на хранение рано. Они должны, как следует охладиться, тогда будут и лучше лежать.

Интересен опыт хранения яблок в еловой хвое прямо на снегу. Но его, я думаю, возможно применять лишь в районах, где выпадает много снега. Однажды в командировке я увидела зимой на базаре свежие крепкие яблоки. Спросила, как сберегают. Ответили, что на замерзшую землю укладывают толстый слой еловых веток, на них — в два слоя яблоки и накрывают толстым же слоем еловых веток. Вообще испытать этот способ на небольшом количестве плодов стоило бы. Только, наверное, следует приезжать на садовый участок да подсыпать на «хранилище» побольше снегу.

Яблоки — живые организмы, и, укладывая их на хранение, надо помнить следующее. Как все живое, они дышат, развиваются и. стареют. Если суметь замедлить процессы созревания и старения, жизнь плодов продлится и их высокие пищевые достоинства сохранятся на долгое время.

И еще. Если плоды сорта Антоновка обыкновенная плотно упаковать в полиэтиленовый мешок, то через 2-3 недели кожица их побуреет, они приобретут неприятный запах и вкус. Все это потому, что яблоки в мешке не дышат. Оттого-то в яме (в приведенном примере), куда опускают мешок с яблоками, плотно его не завязывают. А почему в мешке, а не в ящике хранят в песчаном грунте? Так это на всякий случай — вдруг влага с поверхности проникнет, в ящике-то она достанет и яблоки. Кстати, в песчаной яме можно хранить и морковь.

источник

На яблоне сорта богатырь еще остались яблоки, скажите если будет легкий, как обещают заморозок, они погибнут?

Татьяна

Зеленоград

10.10.2007

12:21:00

Татьяна, не переживайте, ничего с ними не будет, могут даже не опасть с дерева. У нас даже антоновка небольшой морозец со снегом выдерживала, а богатырь, вроде, покрепче будет.

mogileva

Москва

10.10.2007

14:06:52

Татьяна, а мороженные яблоки очень даже- вкусно!

Irusik

Москва

10.10.2007

14:47:48

Тятьяня, яблоки на дереве выдерживаит заморозок до — 4, только кагда потеплеет не снимайте сразу же яблоки, они должны «отойти» от заморозка именно на дереве!

annasush

Москва

10.10.2007

15:26:03

Извините -Татьяна-, — 4 проверено, дальше не знаю, говорят могут и больше выдержать.

annasush

Москва

10.10.2007

15:30:39

Спасибо большое, успокоили, мороженных яблок не хочется — из зимних яблонь в этом году плодоносит она одна, в субботу снимем. А еще обьясните мне бестолковой, вот если яблоки допустим попали под -4 они потом храниться будут нормально, ну это я на будущее. Еще раз всем спасибо.

Татьяна

Зеленоград

11.10.2007

09:58:03

Татьяна, я Вам говорю, если с пятницы на субботу будет заморозок( хотя может, судя по прогнозам не быть) не снимайте их с утра , а дайте отойти на яблоне при плюсовой темп. хотя бы до вечера. У меня такие хранились хорошо!

annasush

Москва

11.10.2007

10:38:56

Татьяна. Не раз весной находили яблочки Северный Синап или Антоновку, упавшие с макушки и перезимовавшие под снегом — в идеальном «товарном» состоянии. Позднезимние сорта яблок можно смело собирать после 20 октября. Первый октябрьский заморозок дольше 2-3-х ночей не бывает и, как правило, ничего плохого плодам не делает. За то терпение и выдержка садовода вознаграждаются более крупным размером и красивым окрасом яблочек. Плохо минус 5 в течение суток, а небольшие перепады в плюс-минус не опасны.

larix

Москва

11.10.2007

10:40:49

Хотя вот уже есть жалобы яблоководов, что в этом сезоне даже снятые вовремя с дерева яблоки лежат плохо, уже начинают портиться. Видимо, как-то повлияли погодные особенности сезона, яблоки «перезрели» на деревьях?

Васька

Москва

11.10.2007

12:11:04

да, есть немного коричневости внутри позднелетнего сорта, она еще на дереве на некоторых плодах появилась.

Татьяна

Зеленоград

11.10.2007

12:16:28

Это так называемое «наливное » яблоко. «Стекловидность» мякоти у некоторых сортов наблюдается часто. В этом году очень много таких яблок и эти яблоки лежать не будут. Год видимо такой!

annasush

Москва

11.10.2007

12:37:23

В прошлые выходные сняли яблоки сорта «Осеннее полосатое», так все яблоки внутри, как стекло, а некоторые -коричневые. Не зря говорят, лучше снять плоды раньше, чем передержать. Ночью сегодня было за городом -5 С

ИринаСПб

Санкт-Петербург

11.10.2007

21:49:47

ИринаСПб, стекловидность у меня появилась на осенних сортах еще летом, не снимать же их в начале августа. Поэтому сейчас у Вас некоторые яблоки коричневые — изъян появился не сейчас, а месяц назад. Это год такой, ничего не поделаешь!

annasush

Москва

11.10.2007

22:08:57

Зимние сорта для зимнего хранения должны по максимуму дозреть на дереве. К этому времени, кстати, и условия складываются подходящие — холод. Ведь в описаниях сортов указывается, хотя и не всегда упоминается, сроки хранения в условиях холодильника — 4-6град. В тепле срок хранения любых сортов сократится. А уж какое яблоко на дереве до съёма — вопрос другой.

мич

Пенза

11.10.2007

22:46:34

До оставшихся яблок я не дотянусь никак, а их еще ужасно много. Ничего, если оставить как есть, деревьям это не повредит? Стряхиваться они не хотят. Зимой сами свалятся? Спрашиваю, потому что у меня первый урожай, до этого не было).

Angela

Москва

12.10.2007

22:04:52

Angela. Если не хотят стряхиваться, значит не дозрели. Но стряхнуть надо — на ветках в морозец пропадут.

larix

Москва

15.10.2007

11:23:28

При температурах до 0 грд цельс. с яблоками ничего не произойдет, но при заморозках -5 и ниже ( в течении хотя бы одной ночи ) они приобретут стекловидность ( т. е. будут прихвачены морозом), патеряют не тольно цвет, форму, но и вкус. Выход будет один — выбросить. Деревья они не помещают, сами отвалятся и соберете как мусор.

werwolf

Калининград

19.10.2007

10:32:43

Спасибо. Стряхнусь пыталась, они не стряхиваются. Выбросить я и так собиралась, ну куда нам столько? Уже раздала родным и знакомым, и себе оставила. Раз дереву не помешают, будем ждать, пока сами отвалятся. Плохо только, что свалятся они на клумбы.

Angela

Москва

19.10.2007

11:04:46

Angela, оставьте на дереве птицам.

Lara

Москва

19.10.2007

16:36:48

Lara, само собой. А также облепиху, лимонник и черноплодку. Правда, в этом году немножко черноплодки у них отобрала, так как не было малины. А так обычно ничего из этого не собираю, и еще оставляю много семечек в тазике, в этом году даже подсолнух на горке сам вырос! <66212> Прошу прощения за вид дома, он еще совсем не доделан.

источник

Часто бывает так, что урожай яблок собрали хороший, угостили всех знакомых и близких, сделали сушеные яблоки, варенье, а их все равно осталось много. И тогда вы задумываетесь: «Как сохранить яблоки свежими на зиму, чтобы не только осенью наслаждаться ими, но и весной хрустеть наливным домашними плодами?». Сделать это не так сложно, главное, подобрать нужный сорт и подготовить фрукт для хранения. В нашей статье читайте также при какой температуре необходимо хранить яблоки зимой.

Яблоко – это один из самых вкусных и доступных фруктов. Переоценить полезные свойства яблокадля человека практически невозможно: это настоящая сокровищница витаминов и микроэлементов, баланс которых в организме способствует его омоложению и является основой крепкого иммунитета. Полезное яблоко содержит:вода — 80-90%; клетчатка — 0,6%; сахар — 5-15%; каротин; пектин — 0,27%; крахмал — 0,9%; фолиевая и органические кислоты; витамины — А, В1, В2, В3, С, Е, Р, РР, К; микроэлементы — натрий, фосфор, калий, сера, медь, цинк, кальций, алюминий, фтор, хром, железо, магний, молибден, никель, бор, ванадий, марганец.

ВАЖНО: Чем больше яблоки лежат, тем витаминов становится меньше. Лучше всего употреблять свежие плоды в натуральном виде или натертые на крупной терке. Наиболее полезны мелкие, кислые и дикие яблоки. Они содержат в десять раз больше полезных веществ, чем глянцевые плоды. Конечно, наиболее полезны яблоки в свежем виде, но и при термической обработке они не теряют своей пищевой и энергетической ценности.

В осенне-зимний период – время многочисленных ОРЗ, ангины, ларингита и других заболеваний горла и дыхательной системы, настоящей находкой станут также простые печеные яблоки пользакоторых, помимо богатого витаминно-минерального состава заключается в быстром уменьшении кашля и облегчении боли в горле. Кроме того, такое блюдо легко употреблять даже при сильном воспалении горла и затруднительном приеме твердой пищи. И наконец, запеченные яблоки – вкусное и полезное лакомствосамо по себе содержит минимум калорий и при этом способствует выводу из организма холестерина и безопасному снижению лишнего веса. Сушеные яблоки окажут неоценимую пользу здоровью человека. При таком методе заготовки фруктов сохраняются практически все содержащиеся в них полезные вещества, а срок хранения сушеных продуктов практически неограничен.

Польза сушеных яблокзаключается в высоком содержании в них углеводов – основного источника энергии, необходимой для функционирования организма. Какими бы ценными для профилактики различных заболеваний и нормализации обмена веществ в организме ни были яблоки, их полезные свойства и противопоказания индивидуальны для каждого человека. С осторожностью к употреблению яблок следует отнестись людям, склонным к аллергии, а также страдающим диабетом; регулярное поедание яблок может сказаться также на состоянии зубной эмали.И, разумеется, польза и вред яблока зависят от сбалансированности вашего рациона: не стоит злоупотреблять столь модными в настоящее время «яблочными диетами» для быстрого и эффективного снижения веса. Советуйтесь с врачом!

Время, в течение которого фрукты остаются неиспорченными, или лежкость, определяется сортом.

Летние яблоки быстро гниют, и для сбережения зимой не годятся. Осенние сохраняют свежесть 2-3 месяца. Обычно садоводы обращают внимание на зимние сорта, хранящиеся до весны.

1. Антоновка. Это даже не сорт, а сортотип, включающий несколько разновидностей. Описан еще в 1848 году. Жители средней полосы ценят Антоновку за удивительный аромат, вкус, легкость в уходе. Правда, плоды хранятся только 2-3 месяца.
2. Богатырь. Созревает в сентябре. Урожай убирают, когда яблоко достигает полной съемной зрелости. Фрукт хорошо хранится в течение 6 месяцев, приобретает отличный вкус к Новому году.
3. Звездочка. Яблоня дает хорошие урожаи небольших (массой до 85 г), но очень вкусных кисло-сладких плодов, которые успешно хранятся до марта.
4. Ренет Симиренко. Сорт отлично подходит для южных регионов РФ. Очень высокая урожайность. Рекордсмен в лежкости плодов. Сочные яблоки с пряным ароматом и винно-сладким вкусом хранятся до июня.
5. Северный Синап. Яблоки созревают в октябре, на ветках висят после листопада. Хранятся 6-7 месяцев. Их кожица со временем становится маслянистой, что является сортовой особенностью, а не признаком порчи.

источник

Из таблицы видно, что груша гораздо менее зимостойка, нежели яблоня, но она зацветает на неделю раньше яблони, а потому на Северо-Западе часто успевает отцвести до наступления поздних весенних заморозков, и, соответственно, меньше подвержены повреждению цветки и молодые завязи.

Подмерзание деревьев

Подмерзание деревьев вызывается целым рядом причин.

Во-первых, суровая, малоснежная зима. На Северо-Западе, к счастью, бывает нечасто, но уж если бывает, то сады вымерзают почти полностью. Кстати, следует сказать, что молодые деревца справляются с этой ситуацией лучше, чем старые, 20-летние, растения.

Во-вторых, холодное, пасмурное, дождливое лето. Плохая погода способствует вспышке грибных заболеваний на листьях, заселению коры лишайниками, что приводит к раннему опаданию листьев. При слабом фотосинтезе растения не успевают сделать запас питательных веществ и подготовиться к зимовке, что и вызывает их подмерзание даже в мягкую зиму. Вот это как раз – явление довольно частое именно на Северо-Западе.

В-третьих, зимние длительные оттепели приводят к подмерзанию и даже гибели плодовых почек, поэтому урожая нет как нет, хотя дерево и не погибло. Знакомая картина, не правда ли?

В-четвертых, резкие колебания температуры, которая может меняться в течение суток на 15 градусов и больше. Это тоже повсеместное явление.

В-пятых, сильные ветры в зимнюю пору, выдувающие в снегу воронки около ствола, вызывают подмерзание штамба. Многие садоводы этой узенькой коричневой полосочки не замечают. А потом удивляются, почему кора отвалилась почти у самой земли.

В-шестых, губительны ранние осенние заморозки, причем именно для штамба. Дело в том, что подготовка деревьев к зиме начинается с верхушки и постепенно опускается вниз. Верхние ярусы уже готовы к морозам, а штамб – нет, тут вдруг грянули ранние заморозки, и всего-то градусов 6–8, добро бы на одну ночь, а то на 3–5 дней. Штамб подмерз, что в дальнейшем приведет к отслаиванию коры, а мы об этом даже и не подозреваем.

Как избежать гибели штамба? Надо делать прививки на высоте 1–1,2 м, а не на высоте, как это общепринято, 30–40 см. Есть один нюанс. Температура на высоте 2 м (высота метеобудок) обычно на 5–7 градусов выше, нежели температура на уровне снегового покрова, и на 5–7 ниже, чем на вершине дерева. Так что для сада метеосводка – это некая условно средняя температура, которая существенно меняется от штамба к верхушке дерева. Если в метеосводках говорится, что ночью ожидается мороз до –20 градусов, для деревьев в общем не смертельный, вы должны знать, что на уровне снегового покрова температура будет около 25–30 градусов мороза. А если зима малоснежная и снежный покров всего 40–50 см, да еще ветер выдул воронку у самого ствола, гибель штамба обеспечена, да и сосущая корневая система может подмерзнуть. Корневая система у деревьев в Северо-Западном регионе поверхностная и залегает на глубине всего около 40 см. А снежный покров толщиной в 10 см дает тепла всего-то 1 градус. Так что подмерзание не только штамба, но и сосущей корневой системы, – дело довольно частое, хотя вроде и зимы не слишком суровые.

Обычно после суровых морозов садоводы спешат на участок, проверить, не замерзли ли деревья. Отрезают конец веточки и смотрят на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла. У груши древесина вообще бежевого цвета, и о ее гибели свидетельствует темно-коричневый цвет на срезе.

Гибель концов веток еще не подтверждает гибели дерева. Концы вообще могли не вызреть или дерево ушло под зиму обезвоженным (при длительной осенней сухой погоде), вот мороз и иссушил концы веток. Так что срез надо делать на коре штамба. А ранку сразу замазать зеленкой и жидким садовым варом или натуральной масляной краской. Если камбий (узкий, зеленый, проводящий слой между древесиной и корой) жив, то он зеленый, а если погиб, то коричневый. В этом случае дерево действительно погибло.

Если после схода снега при внимательном осмотре штамба вы обнаружили коричневую, очень узкую полосочку, то не ждите, пока кора отслоится, сразу же делайте перепрививку мостиком.

Для этого сначала прививаете черенки под морозобоиной снизу. Затем каждый черенок сразу же прививаете сверху над морозобоиной, располагая черенки на расстоянии 3–5 см друг от друга по всей окружности ствола. Они легко срастутся между собой, и вы сохраните дерево. Черенки, естественно, надо брать со своего дерева. Но, как говорится, нет худа без добра. Если дерево молодое, то вы можете ограничить его дальнейший рост, привив черенки от Парадизки, очень зимостойкой мелкоплодной яблони, которую используют для карликового подвоя. Фактически вы сделаете карликовую вставку на своем дереве.

На старом дереве это тоже можно сделать. Во-первых, увеличите морозостойкость штамба, во-вторых, спилив часть верхушки дерева, ограничите его дальнейший рост вверх.

Как уберечь дерево от морозобоин

Самый простой способ – побелка. Но ее применяют, когда деревьям больше трех лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом (капроновые колготки, синтетическая мешковина из-под сахара или крупы, лутрасил или спанбонд). Однако лутрасил и спанбонд не защищают от грызунов. Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным материалом. Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот процесс. Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры.

Для того чтобы помочь растениям легче перенести заморозки и другие погодные передряги, применяйте «Экоберин», или «Эпин-экстра», либо «Новосил» («Силк»).

«Экоберин» защищает растения от различных погодных неприятностей (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания). Кроме того, он помогает растениям адаптироваться к сильному ультрафиолетовому излучению.

«Эпин-экстра» практически делает то же самое, кроме того, он способствует самозащите растений против болезней.

«Новосил» также усиливает самозащиту растений против вредителей и болезней, но и стрессы, вызванные неблагоприятными погодными условиями, тоже снимает, что позволяет растениям, в частности, легче переносить заморозки.

Если после суровой зимы засохла яблоня

Не торопитесь корчевать погибшие от мороза яблони. Они могут ожить на второй год. На коре появляются очень мелкие красные «пупырышки» – это почки. Из них разовьются ветки. А вот если этого не произошло на второй год, надо спилить дерево под корень. Это даст толчок к появлению корневых отпрысков, оставите из них самый сильный, остальные осенью вырежете. Следующей весной оставленный побег надо привить хорошим сортом, поскольку это дичок. Так как корневая система сильная, то он быстро пойдет в рост и вступит в плодоношение. Но ждать более двух лет нельзя, тогда погибнет и корневая система.

Причины гибели коры

Почему у деревьев лопается кора? Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив. Но чаще это явление связано с резким колебанием температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки. Это довольно частое явление на Северо-Западе. Трещины следует промыть светло-розовым раствором марганцовокислого калия, а лучше перекиси водорода или зеленки, и замазать жидким варом. Можно обмазать глиной с коровяком (на худой конец, одной глиной). Кора срастется. Главное – не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на древесине, и тогда не избежать отслоения коры и ее гибели.

В чем причины гибели коры? Прежде всего, как уже говорилось выше, в подмерзании штамба дерева. Кроме того, гибель коры часто начинается с солнечного весеннего ожога. Это повреждение сначала проявляется в виде розоватых пятен на коре. Затем поврежденная кора начинает отмирать, на ней поселяются возбудители грибных заболеваний коры, и она начинает отслаиваться. И того и другого можно избежать, если вовремя белить стволы деревьев, а именно, поздней осенью, причем побелка должна быть такая, чтобы ее не могли смыть продолжительные осенние и зимние дожди во влажных регионах (например, водоэмульсионная краска). А еще лучше осенью обвязывать стволы деревьев полипропиленовым волокном, из которого шьют мешки для сахара и других продуктов. Просто распарываете эти мешки, затем сшиваете из кусков полотно нужного размера и плотно оборачиваете им ствол, обвязываете шпагатом, изготовленным из такого же материала. Нижний край обертки следует присыпать землей, чтобы никакие вредители не могли пролезть внутрь. Мыши и зайцы это полотно не трогают, оно прекрасно защищает кору от морозобоин и весенних ожогов. Камбий преждевременно не пробуждается, поскольку белая обвязка не нагревается на солнце в дневное время.

Неправильная обрезка и невежественная обработка ран тоже могут привести к гибели коры, за которой неминуемо следует гибель дерева. Есть еще и паразитирующий на коре лишайник, и грибы, вырастающие на древесине, которые тоже приводят кору и дерево к гибели.

Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает яблоню и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября – ноябре или в марте. Сделайте 7–10 %-ный раствор железного купороса (1–1,5 ч. ложки всего на 100 мл воды!) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов. Но могут быть и другие причины гибели коры, вызванные черным раком, или антракнозом, но и они появляются только на поврежденной коре. Берегите дерево, и кора у него отслаиваться не будет! Есть еще и вредитель – короед. Его следы вы обнаружите в виде опилок, высыпающихся из отверстий. А когда снимите отслоившуюся кору, то увидите и его самого или его личинок. Сделать следует все то же самое, о чем говорилось выше. Если короед слишком сильно повредил кору или ее обглодали мыши или зайцы, то следует сделать прививку мостиком, то есть черенки с этого же дерева привить ниже повреждения и их же привить выше повреждения, предварительно зачистив и обработав место повреждения так, как было сказано выше.

Грибы, поселившиеся на дереве, надо срезать, слегка задев и саму древесину, раны промыть 3 %-ным раствором (1 ст. ложка на 1 л воды) медного купороса или хлорокисью меди («Хом») и замазать жидким садовым варом, причем сделать это следует с июня по август, до того, как начнут созревать споры гриба. Дерево, заселенное грибами, обречено на гибель. Мы лишь можем немного продлить ему жизнь. Тем не менее грибы следует убрать и уничтожить, а не выбрасывать их в компост, потому что споры гриба могут заселить остальные деревья. (Так, осенний опенок иногда заселяет плантацию земляники. В этом случае ее всю следует уничтожить, разложив на этом месте небольшой костер, иначе мицелий гриба начнет распространяться по всей почве.)

Что делать, если кора отслоилась или начала гнить? Кору надо снять, зачистив до здоровой древесины. Чтобы сохранить камбий по краям зачистки, рану следует обработать либо зеленкой, либо перекисью водорода, дать подсохнуть и тут же замазать масляной краской на натуральной олифе. Тогда рана снова зарастет корой. Можно залить рану после обработки жидким садовым варом.

Разогревать вар до жидкого состояния следует не на открытом огне (он загорится), а на водяной бане.

Задержка плодоношения яблонь

Если яблоня долго не вступает в плодоношение, то причин может быть несколько.

Зимние сорта яблонь вообще начинают плодоносить гораздо позже осенних и, тем более летних, сортов. Это может произойти даже на седьмой год после посадки годовалого или двухлетнего саженца. Но, если все сроки прошли, а яблоня плодоносить не желает, проверьте, не слишком ли сильно вы заглубили ствол при посадке. Дерево придется поднимать или раскапывать. Корневую шейку при посадке яблонь не заглубляют в почву совсем. Пусть лучше будет немного выше поверхности почвы.

Другая причина в том, что ветви растут вертикально или почти вертикально вверх. Их надо отогнуть почти в горизонтальное положение. Только на горизонтальных ветвях и идет плодоношение. Ветви следует отгибать постепенно, для этого на них делают манжету из плотного материала, который свободно обхватывает ветвь. Затем поверх манжеты завязывают веревку, не затягивая манжет. Конец веревки привязывают к колышку, вбитому в почву с той стороны, куда вы собираетесь отклонять ветку. Колышек вбивают наклонно от дерева. Теперь вы начинаете постепенно наматывать веревку на кол. В течение лета постепенно немного отогнете ветвь и дадите ей в этом положении перезимовать. На следующее лето снова отогнете ее в почти горизонтальное положение. Обычно после отклонения ветви в горизонтальное положение на ней сразу же появляются так называемые волчки (растущие вертикально вверх молодые побеги). Их либо надо сразу вырезать до самой горизонтальной ветви, на которой они выросли, либо тоже постепенно отклонить в горизонтальное положение, направив их туда, где нет подходящей ветки.

Но иногда ветви расположены горизонтально и посадка сделана правильно, а яблоня не плодоносит. Это может быть вызвано недостатком железа. Существует старинное народное средство: вбейте в ствол яблони два средней величины ржавых гвоздя. Можно, конечно, поступить и не столь радикально, просто закопайте под яблоней несколько ржавых металлических предметов или опрыскивайте в течение сезона 2–3 раза 0,1 %-ным раствором железного купороса (1 ч. ложка купороса на 8–10 л воды). Существует превосходный препарат «Феровит». Опрыскайте пару раз весной и в начале лета листья раствором препарата – 4 капли на 1 л воды. Но имейте в виду, что он стимулирует рост растения.

Можно просто закопать по периметру кроны дерева несколько металлических консервных банок (пустых, разумеется). Поскольку нынче банки анодируются алюминием, не ржавеющим в почве, банки следует предварительно обжечь в костре, затем сплющить их, а уж потом закапывать.

Кроме того, следует сократить корневую систему, ибо она стимулирует рост ствола и веток, но тормозит закладку на них коротеньких плодовых веточек – плодушек. Для этого в 1,5 м от ствола обкопайте дерево кольцевой канавкой на глубину залегания корней и перерубите корни. Не бойтесь, дерево не погибнет, но начнет меньше поставлять питания растущим ветвям, а это заставит проснуться и тронуться в рост почки, дающие плодушки, на которых и образуются плоды.

Вообще у дерева есть две задачи: захват жизненного пространства и забота о сохранении вида, то есть создание семян (но не мякоти вокруг них – плодов, в которых заинтересованы мы, а не плодовое дерево). Корни обычно не выходят далеко за периметр кроны дерева. Надземная часть стремится расти вверх, чтобы занять место под солнцем. Пока на концах веток идет ежегодный большой прирост (около метра), все соки от корней дерево расходует на него и не закладывает мелких обрастающих веточек – плодушек, потому что для пробуждения этих почек питания не остается.

Если приостанавливать поступление питательных веществ в вертикально растущие ветви, то и для почек, дающих плодушки, кое-что перепадает, и они пробуждаются. Вот для этого-то и надо либо уменьшить объем корневой системы, чтобы уменьшить питание ростовых почек, либо вырезать узенькую, всего 2 мм, полоску коры с камбием длиной примерно 3–4 см под неплодоносящей веткой, или отогнуть в горизонтальное положение ветки (тогда напор сока меньше, и рост на концах веток притормаживается, и начинают пробуждаться почки плодушек). Но при этом на отогнутых ветках могут появляться волчки (растущие вертикально вверх ветки). Их надо или вырезать, не оставляя пеньков, или отклонить в горизонтальное положение, если требуется дополнительная ветка.

При нормальном приросте (около 45 см) прирост и закладка плодовых почек идут равномерно и ничего делать не надо. Но, когда дерево подрастет до 2 м, у него следует регулярно укорачивать центральный ствол, не давая дереву расти вертикально вверх. Обрезка делается прямо над почкой, чтобы в дальнейшем не появился сухой пенек. Все остальные ветки также следует укоротить примерно на 15 см меньше, чем центральный проводник. Обрезка делается прямо над почкой, которая «смотрит» наружу кроны. Надо обязательно удалять растущие внутрь кроны ветки, и чем раньше, тем лучше. Трущиеся друг о друга ветки, расположенные близко друг над другом, загущают крону. Чем разреженнее крона, тем лучше она будет освещена солнцем. Яблок будет меньше, но они будут гораздо крупнее. Укрупнению плодов также способствует частичная обрезка чрезмерно разросшихся плодушек. Эти коротенькие плодовые веточки, на которых развиваются цветочные почки, со временем слишком разрастаются. Кроме того, они стареют. Все это приводит сначала к измельчению плодов, а затем, лет через 12–15, и к прекращению плодоношения.

Если же приросты малы (5–25 см), то такие ветки следует сильно укоротить или даже совсем вырезать, если плодов на них нет. Обычно они располагаются в нижнем ярусе старых деревьев.

Разумная защита сада от вредителей

Защиту сада от вредителей надо делать, во-первых, вовремя, а во-вторых, не применять в своем саду химические яды, за редким исключением.

Первую защиту сада от вредителей делайте до начала сокодвижения. Для Северо-Запада это конец марта – самое начало апреля. Растворите 700 г мочевины (карбамида) в 10 л воды и тщательно опрыскайте все деревья от самых кончиков веток до развилок ветвей и по всему стволу, а также почву под растениями в приствольном круге. Такое опрыскивание уничтожит зимующих на дереве вредителей, а также тех, кто зимует под деревьями, а их немало. Вместо мочевины можно использовать калийное удобрение, не содержащее хлора, или 1 кг поваренной соли.

Внимание! Опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой, иначе вы сожжете их.

Однако опрыскивание не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности, от плодожорки. Для этого существуют современные биологические препараты – «Фитоверм» и «Искра-био» («Агравертин»).

Кроме этого, на помощь приходит биокомплекс «Здоровый сад» (гомеопатический препарат «Аурум-С»). «Здоровый сад», являясь уникальным биологическим регулятором клеточного сока, меняет его структуру таким образом, что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками. И тем самым обманывает вредителей, которые просто пролетают мимо в поисках более вкусной пищи. Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения, а не только яблони, следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере, на время опрыскивания, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

Часто весной, в момент разворачивания листьев, вредители буквально всем скопом нападают на растения, в том числе и на здоровые, особенно тля. Надо прежде всего понять, почему это происходит, а уж потом принять нужные меры, чтобы избавить сад от этой напасти.

Дело в том, что все вредители (как клещи, так и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того, как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 градусов тепла, а фотосинтез начнется буквально через 20 секунд, как только начинает разворачиваться лист. Так как материала для выработки белка недостаточно, то лист вырабатывает углеводы, поскольку для этого требуются углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда. Кроме того, корни, которым для роста и развития нужно углеводное питание, еще спят и углеводы не используют. Избыток углеводов в растениях ранней весной привлекает вредителей, вот они и летят на обед со всех сторон. В это время у вредителей пир горой, тем более что молоденький листик легко проколоть, чтобы высосать сок, легко и сжевать. Такое положение дел особенно часто в регионах с холодной, затяжной весной, например, на Северо-Западе.

Чем и как помочь растениям весной

Прежде всего надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, «Унифлор-рост», «Идеалом», «Кемира-люкс», «Флористом» и даже просто азофоской. Здесь главное – не ожечь молодую листву, и лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным. Помните, что для внекорневой подкормки по листьям раствор надо брать в 7–10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень. Так, для внекорневой подкормки «Унифлор-рост» достаточно 2 ч. ложек на 1 ведро воды. При использовании «Азофоски», «Кемиры» или «Растворина» достаточно 1 ст. ложки на 10 л воды.

При разворачивании листьев, перед началом бутонизации, саду очень понравится весенний коктейль, который избавит и сад, и вас от множества неприятностей. Надо сделать опрыскивание «Здоровым садом» совместно с другим гомеопатическим препаратом – «Экоберином» («Око»), который увеличивает стойкость растений к капризам погоды (сильное ультрафиолетовое облучение, заморозки, засуха, резкие перепады температуры, в том числе между днем и ночью). Достаточно растрясти до полного растворения по 2 крупинки каждого в 1 л воды (удобнее растрясти крупинки в 100 мл воды, а затем долить воду до полного литра и размешать). Следует добавить в этот же раствор 4 капли «Унифлор-роста» для внекорневой подкормки.

Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Если «Экоберина» нет, замените его биопрепаратом «Эпин-экстра». Кстати, со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм» (против сосущих и грызущих вредителей). Достаточно добавить 4–5 капель в тот же 1 л раствора. Можно сразу же добавить в этот раствор «Циркон» (усиливающий самозащиту растений против всех болезней). Достаточно 2–4 капель на 1 л. Составив такой коктейль и опрыскав им растения, вы защитите их от всех напастей сразу сроком на 2,5–3 недели.

И вот ведь что интересно: сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок и углеводов в их клеточном соке мало. Слабые, больные синтезируют белок медленно и у них в клеточном соке преобладают углеводы. Вот на них-то и нападают буквально все вредители. Кстати, медленный синтез белка может идти и по причине слабой солнечной освещенности. Поэтому на растения, которые плохо освещаются солнцем (или, как на Северо-Западе, во время длительной пасмурной или дождливой погоды), вредители нападают чаще.

Если весенним коктейлем сад надо именно опрыскивать, поскольку корни еще не работают, то повторные летние опрыскивания можно заменить поливом раствором «Здорового сада» по приствольным кругам. Причем можно приготовить сразу весь раствор на лето, затем вылить его в бочку с сорняками и подкармливать любые растения в саду и на огороде.

Еще раз подчеркиваю: систематическое применение «Здорового сада» избавит ваши растения от любых вредителей, даже тли.

Кроме того, в весенний коктейль можно добавлять препарат «Завязь», который способствует образованию завязей даже при отсутствии опыления, что часто происходит во время заморозков. «Завязь» можно заменить препаратами «Бутон» или «Гипперсиб». Все они содержат гормон гибберелин, вызывающий нарастание завязей. Обычно этот гормон в незначительном количестве содержится в самих листьях, но особенно много его растение начинает вырабатывать в растущих семенах. Если оплодотворения не произошло (при заморозках или при слишком высокой температуре воздуха, когда стерилизуется пыльца), то и гормона маловато для роста завязей.

Вы же растение обманете, повысив концентрацию гибберелина в листьях, и оно начнет наращивать плоды. В таких опрысканных в период бутонизации плодах и ягодах семян либо нет вовсе, либо они недоразвиты.

Можете провести увлекательный эксперимент. Опрыскайте перед заморозком вишню «Завязью» (или «Бутоном») с одной стороны. После заморозка повторите опрыскивание с той же стороны. Когда будете снимать урожай, то он будет именно на этой стороне, а на остальной же части кроны, как правило, погибнет от заморозков.

В момент цветения после зимовки появляются полезные насекомые, поэтому, во-первых, категорически нельзя использовать химические средства защиты сада, во-вторых, если под растениями почва была чем-либо накрыта, это укрытие надо немедленно снять.

Полезные насекомые (есть и полезные клещи, живущие в более теплых регионах, нежели Северо-Запад) – наши главные помощники в борьбе за урожай. Их следует беречь и всячески привлекать в свой сад, а для этого надо сажать пряно-вкусовые растения и бобовые.

Основные вредители яблонь и груш

Как бороться с яблонным цветоедом? Иногда садоводы обнаруживают этого червяка, который находится в молодой завязи: завязь безнадежно испорчена – яблочко из нее не вырастет. Пакостит жук-казарка, бронзово-зеленого цвета, с хоботком, как у долгоносика. Как и долгоносик, он прогрызает бутон и откладывает в него яйцо.

Отродившаяся из него личинка питается растущей завязью и падает вместе с отвалившейся завязью на землю, выползает из падалицы и уходит на окукливание в верхний слой почвы. Понятно, что бороться с вредителем надо в момент обособления бутонов, то есть когда из плотной кучки начинают выдвигаться бутоны. Эффективна эта борьба только до момента начала окрашивания бутонов в розовый цвет. Когда бутоны полностью окрашены, личинка уже внутри, и завязь все равно погублена.

Чем опрыскивать? Тем, что вредителя дезориентирует, то есть посторонним и сильным запахом, чтобы сбить цветоеда с толку: вроде бы запах растения-кормильца, а в то же время другой. Не думайте, что только животные пекутся о своем потомстве. Насекомые и даже растения тоже о своем потомстве заботятся. Поэтому вредители не станут обрекать свое потомство на голод, оставляя его в подозрительном месте. Отсюда и рекомендации: опрыскивайте свой сад в момент обособления бутонов (сроки, естественно, для каждого растения разные) настоем хвои, пижмы, луковой шелухи, цитрусовых корок, сорняков и так далее. Можно использовать карбофос или «Фуфанон», но только до цветения любого растения в саду. Кроме того, следует знать, что эти препараты обладают довольно высокой ингаляционной токсичностью, то есть попадают в ваш организм при дыхании и сильно «сажают» печень. Так что марлевая повязка обязательна.

Лучше по разворачивающимся листьям опрыскать яблони «Фитовермом». Кстати, препарат совместим и с «Эпином-экстра», и с «Цирконом» (либо со «Здоровым садом» и с «Экоберином»). Поэтому если вредителей было много предыдущим летом, то просто добавьте 5–6 капель препарата в рекомендованный выше весенний коктейль.

Грушевый цветоед в основном действует в южных районах России.

Самка яблонного пилильщика сразу после цветения откладывает яйцо в основание завязи. Вылупившаяся личинка вгрызается под кожицу завязи. Ложногусеница яблонного пилильщика выедает мякоть яблока, оставляя после себя тонкие ходы, заполненные ее черными экскрементами. В отличие от гусеницы-плодожорки, ложногусеница пилильщика проделывает в яблоке многочисленные входы-выходы и переползает с одного яблока на другое, не опускаясь на почву. Как и гусеница плодожорки, этот вредитель может испортить в одиночку до 4 яблок. При этом яблоко может не опадать на землю и внешне имеет вполне красивый вид, если не считать малозаметные отверстия входа и выхода вредителя. Методы борьбы с пилильщиком такие же, как и с яблонным цветоедом, и в те же сроки, то есть в момент обособления бутонов.

Грушевый пилильщик встречается в основном на юге России.

Менее распространены яблонная и плодовая моли, которые, съедая листья, сворачивают их остатки в паутинные коконы. Они хорошо видны. Раннее весеннее опрыскивание указанным выше коктейлем полностью избавит вас от этих нежелательных гостей. Но, если вредитель обосновался на деревьях, немедленно опрыскайте их «Фитовермом» (или «Искрой-био»), растворив 1 мм жидкости в 3 л воды.

После окончания цветения (примерно через две недели) плодожорка откладывает яйца на молодые, интенсивно растущие завязи яблонь, поэтому самое время повторить весенний коктейль или хотя бы опрыскать деревья «Здоровым садом» с «Фитофермом».

Гусеница плодожорки выедает семена (что вызывает опадание завязей), затем опускается на землю на паутинке (или падает вместе с падалицей), а ночью вылезает из падалицы и снова влезает на дерево, чтобы внедриться в следующую завязь. Одна гусеница способна испортить 6–8 завязей. Поэтому собирайте падалицу вечером и ставьте ловчие пояса, если на падалице есть всего одно отверстие (плодожорка забирается и выбирается по одному проходу).

Как избавиться от плодожорки? Самый эффективный способ – систематическое опрыскивание сада гомеопатическим препаратом «Здоровый сад». Дело в том, что плодожорка летит все лето, начиная с июня (через две недели после окончания цветения летних сортов яблони). Существует распространенная рекомендация – отлавливать самцов либо в ферапонные ловушки, либо в баночки с квасом или другой забродившей жидкостью.

Этот запах похож на запах самки, и самцы «покупаются» на него. Так-то оно так, да только самцы летят со всей округи. Сотня попадет в ловушки, а сто первый оплодотворит самку. Зачем же их сзывать отовсюду? Их, наоборот, следует отвадить от своего сада с помощью дезориентирующих запахов. Самка же, заботясь о своем детище, не станет откладывать яйцо на завязь растения, к запаху которого примешиваются подозрительные посторонние запахи. Не станет она оставлять потомство и на завязях, в которых мало углеводов. Вот для этого-то вы опрыскиваете сад, в частности яблони, препаратом «Здоровый сад».

Поздней осенью следует еще раз опрыскать весь сад концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г бесхлорного калия либо 700 г мочевины или аммофоски и так далее на 10 л воды).

Типичные болезни семечковых культур

Если у чистого с виду яблока вся сердцевина коричневая, то это может быть фузариозная гниль или просто недостаток микроэлементов в почве (это частое явление на бедных почвах, в частности, на Северо-Западе). При недостатке микроэлементов следует опрыскивать яблоню либо «Аквадон-микро», либо «Унифлор-микро». Делать это надо в момент образования завязей. Плоды при недостатке микроэлементов вполне съедобны.

Если это гниль, то плоды несъедобны, у них горький вкус. Болезнь чаще всего проявляется при хранении.

Иногда яблоко начинает загнивать прямо на дереве. Это плодовая (горькая) гниль. Обычно в дальнейшем на плодах появляются концентрические складочки, усыпанные белыми пикнидами со спорами грибов. В этом случае неплохо бы опрыскать дерево препаратом «Циркон» либо «Новосил» («Силк») с целью предотвратить переход плодовой гнили на здоровые плоды. Вообще гнилей много, все они являются грибными заболеваниями. Большинство из них проявляется при хранении. Отбирайте на хранение целые плоды, которые собраны без ушибов. Неплохо опрыскать плоды перед закладкой на хранение препаратом «Фитоспорин», затем просушить и потом укладывать в ящики, прослаивая сухой соломой или заворачивая каждое яблоко в кусок газеты.

Если плоды приобретают металлический отблеск, то это тоже грибное заболевание – млечный блеск. Заболевать начинают плоды прямо на деревьях, обычно после суровой зимы, когда древесина подмерзла. Как только заметили такие листья, сразу опрыскайте «Цирконом», увеличив дозу до 4–5 капель на 1 л, чтобы болезнь не распространилась и не перешла на другие плоды, поскольку они храниться не будут. Дерево же срочно подкормите «Экстрасолом», «Унифлор-бутоном», «Растворином» или другими быстродействующими препаратами. Вообще после суровой зимы плодовым деревьям, да и всем растениям в саду, следует уделить больше внимания.

Почему иногда мякоть яблока имеет «стеклянный» вид? Стекловидность плодов появляется либо когда подморозило плоды прямо на деревьях при небольших раннеосенних заморозках (обычно это происходит с поздними сортами, не успевшими вызреть), либо при длительной дождливой погоде перед уборкой урожая (из-за слишком большого количества воды в клеточном соке яблок). Проявляется обычно при хранении. Такие яблоки хранятся плохо, вкусовые качества плодов падают.

Если яблоки и груши покрываются черными пятнами (и даже трещинами), то это парша. Сначала она проявляется на листьях в виде черных пятен, затем переходит на плоды. Самое лучшее и безвредное средство – регулярное опрыскивание такой яблони или груши препаратом «Здоровый сад». Можно использовать и «Циркон» или «Оберег» (есть и такой препарат, который тоже относится к биопрепаратам нового поколения).

Сейчас в печати много пишется о яблонях с врожденным иммунитетом против парши. Это скверное грибное заболевание, при котором плоды теряют свой товарный вид из-за черных наростов и трещин. Поэтому яблони, выведенные Е. Н. Седовым на Орловской плодово-ягодной опытной станции, заслуживают внимания. Но Орел – это не Питер. Эти яблони у нас не живут, а выживают: наш климат для них непригоден. Так что не клюйте на рекламу. Правда, есть среди них интересный для Северо-Запада сорт Орловская гирлянда. Для зон с континентальным климатом орловские яблони – то, что надо.

Можно ли использовать «Нитрафен» против парши на яблоне или груше? Нет. Это очень сильный яд, его разрешается использовать на расстоянии 200–400 м от жилья, поэтому он запрещен для применения на садовых участках. И никакие разговоры о том, что его используют ранней весной, когда еще нет полезных насекомых, не делают его применение безопасным, потому что с весенними водами «Нитрафен» попадет в колодцы и водоемы.

Другие проблемы

Если яблоня наклонилась в одну сторону или вовсе упала, то ее корни объела водяная крыса (похожая на ондатру, но поменьше). Крыса не умеет сама копать землю и бегает по кротовым проходам. Поэтому если на участке живет крот, то обязательно появится и крыса. Крот – хищник, он не питается корнями, а только личинками насекомых и дождевыми червями. Корни он может оборвать, когда прокладывает свои галереи. А вот крыса – животное растительноядное, она ест корнеплоды, клубни, корни растений. Избавиться от нее непросто. Можно подкинуть в кротовые ходы приманку-отраву «Ратифен-кро» или «Кротобой». Но сразу же скажу, что это малоэффективно. Крыса-то, может быть, и съела бы приманку, да вот крот ее выкидывает из своих ходов на поверхность. Можно ставить, впрочем, как и на крота, ловушки, но проще всего посеять со стороны участка вдоль канав чернокорень (не путать с черным корнем!). Его семена в любое время года будут цепляться за шкурку зверьков. Это вызывает у них нервный стресс, так как вычистить семена они самостоятельно не могут, а свалявшаяся шерстка намокает в воде, что приводит к гибели зверьков.

Что делать, если ствол яблони или груши развалился на две части? Снова соединить обе части ствола и сколотить их металлическими скобами. Затем замазать щель смесью глины с коровяком или залить садовым варом и обвязать холстиной. Через год холстину можно снять.

Полезны ли птицы в саду? Смотря какие. Насекомоядные птицы – тоже наши верные помощники. Очень полезны синички. Менее известны, но также полезны мухоловка, зорянка, лазоревка, горихвостка, трясогузка, московка, поползень, дятел, галка. А вот скворцов и сорок я бы в сад не пускала, потому что они наносят большой урон ягодам. Синичек легко привлечь в сад, если будете привязывать к стволам деревьев несоленое сало, развешивать синичники, подкармливать птиц, особенно зимой, нежареными семечками, а главное – не будете пользоваться ядохимикатами. Замечено, что после применения «Нитрафена» птиц в саду не будет лет 5–6. После применения «Интавира» птицы сразу покидают сад.

Выбор сорта для Северо-Западного региона

Лучшие сорта – это все-таки сорта народной селекции, потому что в течение многих лет культивировались в данной местности.

Для самой суровой, северо-восточной, зоны Ленинградской области, а также для Валдайской возвышенности и Вологодской области можно рекомендовать летние сорта яблонь – Дочь Папировки (Папировка новая), Мирончик, Желтое сахарное, Круглое Воронина, Солнцедар. Из осенних сортов подходящими являются Осеннее полосатое (Штрейфлинг), Коричное полосатое, Балтика, Боровинка, Долго, Овальное Воронина, Бессемянка Никольская, Подарок и мелкоплодные яблони Горноалтайское, Антоновка-китайка, Уральское наливное. Можно попробовать вырастить зимний сорт яблони Башкирский красавец.

Из груш сорта уральской и сибирской селекции – Тема, Оля, Поля, Лакомка, Лунная. Правда, надо честно сказать, что для них климат Северо-Запада не слишком подходит.

Для более теплых, юго-западных, зон Ленинградской области, а также Псковской и Новгородской областей (за исключением Валдайской возвышенности) большой выбор ранних сортов яблонь. Из ранних сортов яблонь здесь когда-то отлично плодоносили Папировка (Алебастровое) и Белый налив. Но эти сорта давно устарели. Их сажать не стоит. Лучше купите Дочь Папировки, или Память Лаврика, либо Винное, можно посадить Суйслепское. Мантет тоже годится, но только в самой теплой, южной, зоне Ленинградской области и на Псковщине. Подходят для всех зон, кроме самых северных, Аркад желтый, Душистое, Дочь Мелбы, Коробовка, Грушовка московская, Медуница, Солнцедар, Июльское Черненко, Китайка золотая и, естественно, все, что рекомендовано для первой, самой суровой климатической зоны. По наблюдениям садоводов Ленинградской области, Медуница и Мантет у нас все-таки подмерзают, правда, довольно легко восстанавливаются. Старинные народные сорта Коробовка и Грушовка московская хотя и менее вкусные, зато в Северо-Западном регионе совершенно беспроблемные яблони.

Из осенних сортов яблонь для Северо-Запада районированы Осеннее полосатое, Коричное полосатое, Тамбовское, Мелба (Лазоревка), Ижора, Бессемянка Мичурина, Балтика, Жигулевское, Сеянец Требу (Рижский голубок), Народное, Десертное Исаева, Десертное Петрова, Ауксис, Орловская гирлянда, Анис алый, Боровинка.

Из груш проще всего вырастить ранние сорта народной селекции – Тонковетка, Дуля новгородская, Бессемянка, Бере Лутса, Северянка и сорта, созданные селекционерами, – Пушкинская, Чижовская, Памятная. Все они достигают биологической спелости в начале сентября. Срок хранения не превышает 2–3 недель. Более поздние сорта, которые можно снимать в конце сентября и хранить около 3–4 недель: Бере зимняя, Петровка, Северянка, Финляндская желтая – сорта народной селекции, а также сорта, выведенные селекционерами-профессионалами: Ленинградская, Мраморная, Нарядная Ефимова, Кафедральная, Яркая (Стелющаяся), Краснобокая, Москвичка, Московская, Лада.

Все осенние сорта – основной ассортимент яб-лонь и груш для этого региона.

Зимние сорта вызревают, к сожалению, не каждый год, а только тогда, когда стоит долгая теплая осень, без внезапных заморозков. Но тем не менее вполне удаются такие сорта: Коричное новое, Анис полосатый, Антоновка обыкновенная, Звездочка, Дружное, Ренет Черненко, Теллисааре, Тальве Наудинг (Зимнее наслаждение), Пепин шафранный, Ладога, Лобо, Кормай, Янтарь, Долго, Горноалтайское, Добрыня, Серебряное копытце. Следует сказать, что Пепин шафранный у нас удается далеко не у всех, поскольку сильно подмерзает. Хотя сорт и районирован для Ленинградской области, но растет без особых проблем в южной части области, а также в Новгородской и Псковской областях. Из поздних сортов все любят Антоновку, но, увы, настоящей Антоновки практически не осталось, а продают, как правило, различные ее клоны и гибриды, полученные на ее основе. Хочу вас предостеречь: не хотите лишней головной боли – не сажайте поздние сорта. В Ленинградской области они вызревают до съемной спелости лишь изредка, в особо благоприятные, долгие, теплые осени, без заморозков. Так что будут эти яблочки радовать вас один раз в 5–6 лет.

Все сорта, указанные для более северных районов, естественно, пригодны для выращивания в более южных. Для других регионов указанный ассортимент может быть значительно расширен как местными сортами, так и выведенными селекционерами, районированными для данной местности.

Хранение плодов

Плоды перед закладкой на хранение надо обтереть тряпкой, смоченной в пищевом глицерине или прокипяченном растительном масле. Это поможет избежать потери влаги в плодах и не дать им сморщиться. На хранение закладывают только плоды средних или среднепоздних и поздних сортов.

Груши летних сортов, так же как и яблоки ранних сортов, не хранятся более 2–3 недель, их надо съедать, а не протирать тряпочкой.

Дата добавления: 2014-12-20 ; просмотров: 2931 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

источник