Меню

Корневая подкормка это как

25 лет тому назад один одарённый североамериканский фермер и экспериментатор Карлсон основал особую технологию стопроцентного увеличения роста и урожайности различных растений (бахчевых, зерновых, овощных и декоративных культур, плодовых деревьев). Основанием его технологии считалась внекорневая подкормка растений через листья и, как это ни будет странно звучать, исполнение возле них музыки.

Тысячи фермеров использовали и используют по нынешний день набор Карлсона, рассчитанный на ускоренное взращивания растений и содержащий в себе флакончики с подкормкой, пульверизатором и кассетой с музыкальной записью, после чего огородники приобретают небывалые урожаи.

Например, в Карелии на протяжении нескольких лет в трёх фермерских хозяйствах на практике используется русско-финляндский проект по возделыванию овощей. Все эти хозяйства процветают и приобретают невиданные для Российской федерации состоятельные урожаи свёклы, моркови, картофеля и капусты. Тайна их преуспевания заключается в том, что обрабатывание овощных культур ведётся согласно финской технологии и с применением финских смешанных семян. Основные принципы, лежащие в технологии возделывания корнеплодов, состоят из всё той же внекорневой подкормки и использовании экологично чистейших гербицидов и стимуляторов. Это содействует наиболее инициативному созреванию растений, а кроме того, основательно оберегает их от вредителей.

Как правило, на практике применяется 2 варианта подкормок: корневая (обыкновенное подкармливание, когда удобрение действует на грунт и усваивается корнями) и внекорневая (когда удобрение вводится через листья, стебельки, а в некоторых случаях даже через ствол). Другими словами, под внекорневой подкормкой подразумевается окропление листочков слабым раствором удобрений. А многие довольно часто забывают, что кормят растение далеко не только корни.

Согласно решениям экспертов, 40% урожая приобретается непосредственно посредством листвы. Листья способны воспринимать питательные вещества, оказавшиеся на них с помощью водного раствора, то есть в виде внекорневых подкормок. Естественно, корневые подкормки всё так же останутся основными, потому что через грунт на постоянной основе вносится ключевая порция удобрений. Внекорневые же подкормки, в соответствии с небольшими порциями вносимых удобрений, используются как добавочные. Однако они не менее значительны. Внекорневая подкормка считается наиболее конструктивным, эксплуатационным методом подкормки, это такая «быстрая помощь» растениям при критических условиях.

Главное достоинство внекорневой подкормки состоит в том, что питательные вещества, внедрённые посредством листьев, значительно стремительнее усваиваются растением. Листовую подкормку можно с уверенностью использовать тогда, когда растение обессилено и подкармливать его через корни рискованно. Внекорневое подкармливание весьма эффективно в неблагополучное (сухое, прохладное или сырое) время в период вегетации.

Однако самое основное её предназначение — повышение интенсивности формирования растения, приобретение максимального урожая, а кроме того, поддержка в случае недостатка какого-нибудь компонента.

К минусам необходимо относить то, что внекорневые подкормки не дают возможность предоставить большое количество питательных элементов за один раз, ведь при увеличении концентрации используемого раствора появляется настоящая угроза ожогов листочков.

Каждый раз, при опрыскивании растения, необходимо демонстрировать необыкновенную осмотрительность. Иначе при неправильном обращении крепкие молодые отростки почернеют практически за ночь (а допустимо, что не только молодое поколение). При этом обладает значимость не только сосредоточение раствора, но и тип, состояние, возраст, сортовые характерные черты обрызгиваемых растений, а также погодные условия. Для того чтобы определить подходящую концентрацию, агрономы сначала делают пробное окропление отдельных растений растворами любых концентраций и только после этого советуют конкретную дозу.

К этому вопросу следует подойти серьёзно. Внекорневое подкармливание — это окропление раствором из удобрений с помощью распылителя, приносящего более маленькие брызги. Кропить необходимо вплоть до оседания на листьях небольшой росы, не стекающей каплями. Целесообразно, чтобы побольше раствора осело на тыльных сторонах листочков, где находится много устьиц. Достичь этого возможно с помощью присадок — прилипателей.

В случае если неожиданно нагрянули негативные для листовой подкормки обстоятельства, необходимо увлажнение набрызгом, чтобы не сгнили, не сгорели или не были сражены вредителями листья и отростки. К примеру, с рассвета было холодно, серо, выпала роса, а чуть позднее взошло солнце и всё сменилось жарой. Либо противоположный инцидент – в дневное время облачность, неясно, парко. Во всех случаях растениям необходим дождь с чистейшей, слегка тёплой водой, в том числе и в случае, когда влажности в земле достаточно.

Обработка растений растворами удобрений имеет такие достоинства:

  • Хорошее питание растений в период, когда на улице неблагоприятная погода;
  • Увеличение урожая вплоть до 15–20% при густой высадке на узких площадях;
  • Ускорение сроков созревания корнеплодов и плодов примерно на 4–12 дней;
  • Улучшение вкусовых свойств сельскохозяйственной продукции, в особенности корнеплодов;
  • Увеличение стойкости аграрных культур к различным вредителям и заболеваниям;
  • Возможность возобновления головок и кочанов капусты, которые прежде были испорчены вредителями.

К примеру, огурцы – иммигранты из тропических зарослей Индии. В холодный летний сезон их корешки функционируют заторможено, плоды мельчают, чувствуется горечь. Помидоры и другие представители семейства паслёновых (перец, баклажаны) происходят из участков с большой инсоляцией. Если на протяжении долгого времени стоит непогода – сбор страдает численностью, качественностью и по вкусу.

Удобрения, которые были внесены напрямую в области синтеза пластических элементов для плодов, исправят эту проблему. Это напоминает сытого человека, которому проще переносить влажность и мороз.

Почти все огородные культуры, взращиваемые в качестве однолетников, в дикарстве существовали как многолетние. Чтобы происходило образование плодов нужен фосфор, калий и микроэлементы. При транспорте от корневой системы, растения прежде всего вбирают из грунта азот, однако, с целью их взращивания всё так же необходим фосфор и калий. Плодам достаются остатки питательных веществ. Внекорневое подкармливание оказывает действие, подобное тому же, которое было в предыдущем случае.

Ранний сбор — для транспорта питательных элементов от корней к завязям необходимо 2–4 дня, а при внесении по листьям они принимаются функционировать на протяжении 4- 6 часов. В общей сложности, 2–3 внекорневые подкормки микроэлементами с калием за сезон экономят до недели и больше. Это в особенности очень важно для товарных хозяйств: появится возможность выходить на рынок с новейшим и свежим урожаем, когда у других огородников он лишь только дозревает.

Обычно вредителям сложно усвоить отделанные растительные ткани, им необходимы «полуфабрикаты» – глюкоза, аминокислоты. Внекорневая подкормка способна оказывать ускоряющие действия на биосинтез в растении, «сырьё» стремительнее используется. Вредителям доводится употреблять непитательную для них еду, после чего они ослабевают и в скором времени станут жертвами природных врагов.

В некоторых случаях есть возможность возобновить повреждённый урожай. К примеру, пострадавший в период образования кочан капусты можно возобновить подкормкой аммиачной либо натриевой селитрой (120–150 г на 10 л воды на сотку земли). Только не калиевой, мы ведь употребляем в пищу листья капусты, а не семена. То же применяется и к цветной капусте – хотя в еду идут её изменённые соцветия, они также и запасающие органы.

Внекорневые подкормки на огородном участке делятся на три вида:

  • Плановые – через 4–6 суток впоследствии планового подкармливания к корням.
  • Спорадические – при наличии плохих погодных условиях для созревания урожая.
  • Экстренные – во время опасности или очевидного нападения вредителей, а также при присутствии показателей голодания на какой-то компонент.

Внекорневая подкормка не способна заменить полноценное питание растений, по этой причине планово кормить по листьям необходимо тогда, когда растения «вошли во вкус», кормясь естественным способом. То есть, корни принялись качать пластические вещества, биосинтез заработал на плодоношение, с жадностью впитывая микроэлементами с калием. Это самое лучшее время осуществить подкормку по листьям: изобильное питание для плодов окажется там, где это необходимо, а сытная зеленоватая масса послужит их взращиваю усиленным фотосинтезом.

Внекорневую подкормку по плану предпочтительнее осуществлять под вечерок, ведь помимо корней растения усваивают питательные элементы правильнее всего в ночное время с помощью дыхания. Но в этом случае в дневное время должна быть нежаркая погода, даже с наличием лёгкой облачности. Если же такой погоды не ожидается, то проводить листовую подкормку необходимо с приходом рассвета: первую половину ночи зелени необходимо перевести дух от дневного зноя. В таком случае, когда уже будет заметно пригревать, необходимо осуществить необильную (чтобы капли моментально скатывались) промывочную поливку набрызгом. В особенности, если растворы для внекорневой подкормки сделаны с масляным прилипателем.

Эти подкормки необходимы, в первую очередь тогда, когда очевидны признаки голодания растений:

  • Наличие тускло-зеленоватой расцветки или же побледнение листочков (хлороз) – говорит о том, что растениям недостаёт азота.
  • Хлороз между жилками – свидетельствует о дефиците железа и магния.
  • Старые (тельные) листья красновато-сиреневые – нехватка фосфора.
  • Жёлтая каёмка на листьях – отсутствие калия.

Ещё спорадические и срочные подкормки необходимы для паслёновых и тыквенных культур при условиях, оказывающих содействие наращиванию зелёной массы, а не увеличению и вызреванию плодов.

В каждом случае такую подкормку совершают при тех же обстоятельствах, что и плановую, а именно, после корневой подкормки и в хорошее время дня. В случае если непогода способствует внекорневой подкормке (нежарко, лёгкая туманность, сыро), промежуток между корневым и срочным подкармливанием можно снизить до полусуток.

источник

Чтобы вырастить хороший урожай, необходимо дополнительно вносить удобрения. И сегодня вы узнаете, что корневая подкормка растений – наиболее простой и эффективный способ дать растениям дополнительные питательные вещества.

Несмотря на то, что подкормка корней является простой работой – вроде бы засыпал подкормку под куст или дерево, и всё, однако существует ряд нюансов, с помощью которых будет намного проще и эффективнее проводить работы.

Рекомендации от специалистов:

  • Жидкие удобрения вносятся путем их заливания в вырытые заранее канавки, которые созданы по всему периметру приствольного круга вокруг куста иди деревца. И чем больше будут эти бороздки, тем результативнее будет применение препаратов.
  • Подкормку в твердом виде следует вносить иначе. Так, сначала снимаем верхнюю часть почвы лопатой на 2 см, по всей площади приствольного круга раскладываем удобрения и опять засыпаем землей.
  • Следите за тем, чтобы при использовании жидких удобрений раствор попадал конкретно в лунку, а не на ствол и листья растения, в обратном случае цветок может получить сильный ожог.
  • Перед подкормкой грунт следует хорошо увлажнить, ведь при сухой почве любая подкормка также чревата появлением ожогов.

Несмотря на то, что такой метод подкормки является наиболее простым, существуют некоторые нюансы проведения, особенно если вы собираетесь работать с органическими удобрениями.

Так, среди жидких удобрений предпочтительнее применять навозную жижу – на квадратный метр огорода нужно примерно 8 литров жидкости. При этом свежую жижу желательно развести водой в пропорциях 1:5, чтобы не спалить корни растений. А вносят раствор либо перед дождем, либо перед поливом.

Удобрения, которые готовятся из птичьего помета, нужно использовать во время интенсивного роста цветов (конец мая). Жидкие удобрения разводим, вокруг растений делаем канавки, заливаем смесь в них и тут же ямки зарываем и выравниваем. К слову, если вы ищите методы борьбы с сорняками, то один из наиболее эффективных – приготовление подкормок из них. Для этого собираем сорняки, измельчаем их, засыпаем в ведро и заливаем водой – смесь в таком виде должна простоять около недели. К слову, подкормка из сорняков не только повысит урожайность, но и увеличит сопротивляемость цветов и растений к заболеваниям.

Для корневой подкормки используется и зола как органическое удобрение, которая практически полностью заменяет калийные и фосфорные соли. Лучше всего такие подкормки применять для легких песчаных почв в связи с быстрым поглощением питательных элементов. Наиболее богатая микроэлементами и полезными веществами зола из лиственницы или ели.

При корневом удобрении растений применяются как комплексные, так и обычные удобрения. Из комплексных лучше всего подойдут Нитрофоска и Аммофос. В период вегетации из минеральных подкормок используют азотные варианты. При этом важно помнить, что вносить их нужно своевременно, в обратном случае вы можете нанести вред своим растениям. Также можете использовать и кристаллическую мочевину либо же аммиачную селитру.

Можете смело применять различные фосфорные добавки, которые благоприятно воздействуют на зимостойкость цветов и растений, но лучше всего на них реагируют многолетние растения. Однако и тут стоит помнить, что переизбыток фосфора плохо скажется на урожайности, поскольку сокращает вегетационный период.

  • Чем грунт будет легче, чем больше удобрений нужно вносить;
  • Для деревьев и кустарников лучше всего вносить удобрения во время обильного плодоношения;
  • Не следует ограничиваться лишь корневыми подкормками – используйте и внекорневую подкормку для того, чтобы дать растению все необходимые ему элементы.

Аналогичным образом проводится и корневая подкормка комнатных растений. Единственное отличие – дозировка питательных веществ. Правильно рассчитать ее вам поможет инструкция, которая обязательно должна быть на упаковке каждого препарата.

источник

Для получения высоких урожаев осуществляется подкормка растений корневая и внекорневая.

Удобрение растений

Поступление элементов минерального питания в растение через листья называется внекорневым питанием растений в от­личие от корневого.

Внесение в почву перед посевом всех элементов минераль­ного питания часто бывает неэффективным, так как на первых этапах роста растениям нужно очень малое количество минеральных элементов.

В дальнейшем, когда потребность растений в элементах питания возрастает, часть удобрений уже не мо­жет быть усвоена растениями, поскольку они могли перейти в нерастворимую форму, соединившись с почвенными минера­лами, а частично и вымыться из почвы.

Считают, что коэффициент использования удобрений состав­ляет 1/3 или 1/2, а по фосфору — 1/6 от вносимого количества. Кроме того, корневая система растений, особенно в засушливых районах, уходит очень глубоко в почву, где еще сохраняется влага, поэтому находящиеся в верхних слоях почвы удобрения не могут быть использованы растениями.

Потребность растений в минеральном питании в течение ве­гетационного периода неодинакова; у злаков обычно она воз­растает до цветения растений, а затем уменьшается, у гороха, гречихи и хлопчатника также возрастает, но продолжается до созревания семян.

Эти данные указывают на необходимость подкормок расте­ний в течение вегетации с учетом их потребности в минераль­ных веществах на разных этапах развития. Поэтому применяют как корневые так и внекорневые подкормки.

Минеральные элементы могут поступать в растение не толь­ко через корни, но и через листья. Способность поглощать ми­неральные вещества листьями была выяснена уже свыше 100 лет назад при опрыскивании листьев больных хлорозомрастений солями железа. В этом случае растения выздоравли­вали, что указывало на возможность усвоения ими железа, по­ступавшего через листья.

Внекорневая подкормка

На современном этапе доказана возмож­ность поглощения листьями почти всех элементов минерального питания. Поступившие через листья вещества, такие, как азот, фосфор, калий и марганец, свободно передвигаются в разных направлениях и усваиваются растением. Кальций же не может передвигаться вниз по растению и его обычно не применяют при внекорневой подкормке.

Поступают элементы через листья путем обменной адсорб­ции, т. е. так же, как и через корни.

Перед посевом семян реко­мендуется давать часть удобрений, а остальное количество вносить в почву между рядками (корневая подкормка) или оп­рыскивать растения (внекорневая подкормка).

Для внекорневой подкормки применяют более слабые растворы во избежание ожогов листьев, но возросшую потребность растения в мине­ральных элементах эти растворы могут не удовлетворить; в та­ком случае подкормку повторяют несколько раз.

Особенно важно вносить подкормки перед цветением, а для некоторых растений — и во время цветения. Перед цветением обычно вносят азот и фосфор; более поздняя подкормка азотом не дает благоприятного эффекта, так как удлиняет вегетацион­ный период, способствуя образованию новых побегов.

Для ози­мых злаков особенно эффективна внекорневая подкормка вес­ной, после перезимовки, когда растения ослаблены и не могут усваивать элементы минерального питания из почвы.

Урожай злаков

Кроме того, в это время формируется зачаток колоса.

Очень эффек­тивна подкормка микроэлементами бором и молибденом для сахарной свеклы и молибденом для люцерны во время цвете­ния, марганцем для кукурузы, свеклы и картофеля.

Опыты И. В. Якушкина показали, что внекорневая подкорм­ка сахарной свеклы фосфором незадолго до уборки увеличи­вала на 1,29% содержание сахара в корнеплодах, подкормка ка­лием— на 1,02%.

При внекорневой подкормке озимой пшеницы абсолютный вес зерна возрастал в среднем на 3 г, а содержание белка на 0,5—0,7%. Наилучшие урожаи и повышение белковистости зерна яровых пшениц наблюдались при внекорневой под­кормке полным минеральным удобрением.

Необходимо знать, что внекорневое питание рас­тений не может заменить корневое.

источник

Внекорневая (некорневая) подкормка – распространенный и очень эффективный способ внесения удобрений, при котором процесс усвоения элементов питания происходит через листья растения.

Корневые подкормки овощей проводят практически все огородники. Но вот что такое внекорневая подкормка рассады, для чего она нужна, и когда ее необходимо проводить – начинающие дачники не сразу могут разобраться. А ведь овощи, как и любые другие растения, выращиваемые на участке, требуют ухода. И если огородники хотят получить хороший урожай томатов, огурцов, баклажанов, перцев, капусты или других овощных культур, то они должны кроме полива и мульчирования почвы проводить подкормку растений самыми эффективными способами.

Осуществляются подобные подкормки растений распылением жидких удобрений на листву овощей, ягодных культур и плодовых деревьев на участке. Питательные вещества, которые попадают в виде мелких капель на листву овощей, быстрее усваиваются растениями, чем при внесении удобрений под корни.

Если рассада после пересадки начинает болеть, или растение просто слабее других, то его нужно срочно подкормить. У такого растения слабые не только листья, но и корневая система, которая не в состоянии впитать даже воду. В этом случае питательные вещества, внесенные под корень, могут принести корневой системе ослабленного растения больше вреда, чем пользы.

Читайте также:  Как избавиться от желтой травы паразита

А внекорневые подкормки в таком случае приносят пользу таким растениям. Именно так овощам проще всего поставить недостающие элементы питания, укрепить иммунитет. Если внесение в грунт органических удобрений и других добавок позволяет активно развиваться в первую очередь корневой системе культурных растений, то внекорневая подкормка развивает их надземную часть. При этом растение быстрее идет в рост, увеличивается количество листвы, активнее идет цветение и завязывание плодов.

Экспериментально доказано, что между корневым и внекорневым питанием растений есть тесная взаимосвязь. Четко выражено положительное влияние внекорневых подкормок на рост и развитие корней. Одновременно увеличивается поступление питательных веществ через корни, что также способствует развитию растений в целом.

Такие подкормки проводят обычно или в пасмурную погоду, или в вечернее время, чтобы солнечные лучи не обжигали листву рассады, на которые распылили удобрения.

При проведении подобного распыления питательных веществ необходимо следить, чтобы на листья растений капельки питательной смеси попадали и сверху, и снизу листвы. Листва должна быть обильно смочена этим раствором, именно тогда растение получит необходимое количество нужных химических элементов и других питательных веществ. Замечено, что нижняя часть листвы забирает питательные вещества более активно, чем верхняя.

Для удобства распыление подкормок для рассады можно проводить в ванне, или подстелить несколько слоев газет на полу. И если есть время и желание, то каждый стаканчик лучше обработать по отдельности, держа и наклоняя растение так, чтобы смочить всю поверхность листьев. А тем, у кого рассады уйма достаточно провести опрыскивание всех растений в плошках:

Обычно подобные опрыскивания проводятся, как минимум, два раза. Впервые внекорневую подкормку проводят после того, как у растений появятся первые настоящие листочки. Следующую плановую подкормку надземной части растений проводят в период цветения. Особенно старательные дачники подкармливают рассаду еженедельно, ведь органическими удобрениями перекормить растения невозможно. Но и чаще проводить подкормки нецелесообразно – слишком большие трудозатраты.

Если почва недостаточно плодородна, то нужно совмещать внесение удобрений в грунт и внекорневые подкормки. В открытом грунте желательно проводить опрыскивание надземной части растений несколько раз в месяц – это позволит растениям набираться сил, противостоять вредителям и болезням, увеличивает будущий урожай за счет более активного цветения культурных растений.

Опытные садоводы для проведения подобных подкормок используют специальные распылители и смеси питательных веществ, хорошо растворяющиеся в воде.

Есть замечательные готовые подкормки для рассады. Это ГуматЭМ, Энерген, лингогуматы, органо-минеральные смеси с добавлением микроэлементов и так далее. Можно самим сделать вытяжку из золы для внекорневой подкормки – она богата всеми минералами, кроме азота. Залейте 1 чайную ложку золы литром горячей воды и дайте отстояться в течение суток. Процедив раствор сквозь салфетку, получите прекрасную подкормку.

Состав внекорневой подкормки можно улучшить, добавив туда эффективных микробов. Также можно совместить подкормку с применением биостимуляторов. Сейчас такие препараты доступны по цене, и тратятся они буквально в гомеопатических количествах. Поэтому посмотрите, что из стимуляторов вам понравится. Список их очень широк, приведем те, которые доводилось использовать: Циркон, Эпин-Экстра, Экопин, Новосил, HB-101, Силк. За всеми сразу препаратами не гоняйтесь, на сезон вам хватит одного-двух стимуляторов.

После высадки рассады в грунт обязательно подключите к рациону питания своих растений сорняковые настойки – они в разы поднимают иммунитет растениям, улучшают почвенную среду и будут отпугивать вредителей.

  • внекорневая подкормка рассады перцев в сочетании со стимуляторами роста в открытом грунте позволяет лучше перенести стресс при колебаниях температуры воздуха. Особенно важно провести такое опрыскивание, если столбик термометра опустился ниже 15 градусов – перцы могут остановиться в росте;
  • внекорневая подкормка рассады томатов особенно эффективна при вытягивании растений. В условиях недостаточной освещенности ростки тянутся к свету, и стебельки у помидоров остаются тонкими. Подкормки по листу улучшат фотосинтез, стебли становятся крепче;
  • внекорневая подкормка рассады огурцов с нашей точки зрения эффективна в сочетании с биофунгицидами, так как они сильно подвержены заражению пероноспорозом. Лучше предупредить инфекцию, чем лечить зараженное растение;
  • внекорневая подкормка рассады капусты из нашего опыта очень эффективна в сочетании с биоинсектицидами. Это уберегает растения от нападения вредителей и улучшает развитие головок;
  • внекорневая подкормка рассады цветов также нужна при вытягивании растений в условиях дефицита света, а также при ночных снижениях температуры воздуха.

В практике природного земледелия опрыскивание растений всевозможными смесями биологического происхождения очень активно применяется. Одновременно можно и лечить, и питать, и защищать растения от вредителей. Поэтому возьмите в свой арсенал по уходу за садом и огородом это способ, и вы вскоре убедитесь, что внекорневая подкормка рассады очень полезна для растений.

источник

Чтобы вырос большой урожай, растения должны хорошо питаться. Но они используют питательные вещества неравномерно. В разные периоды жизни им требуются и разные элементы, запасы которых в почве быстро истощаются. При недостатке каких-либо составляющих своего рациона, растения способны замедлять рост, отказываться от цветения и плодообразования. Чтобы этого не произошло необходимо использовать подкормки.

Подкормка – это внесение питательных элементов, недостающих растению в данный период развития. Ее сделать можно корневым или внекорневым способом. Корневая подкормка – наиболее простой вариант внесения. Название говорит само за себя – удобрения вносятся под корень.

Для корневых подкормок можно применять как органические, так и минеральные удобрения, в жидком или твердом виде.

Из жидких органических удобрений для таких подкормок чаще всего используют навозную жижу. Большинство растений ею подкармливают не позднее начала июля, выливая от 5 до 10 литров разбавленной жижи на каждый квадратный метр посадок. Свежую жижу необходимо обязательно разводить водой не менее чем в пять раз, а хранившуюся длительное время в открытых емкостях – в три раза. Вносить раствор жижи лучше перед дождем или достаточно обильным поливом. При подкормке навозной жижей овощей надо действовать особенно осторожно: она нередко повышает в них содержание вредных для организма нитратов.

Жидкую корневую подкормку, приготовленную из коровяка или птичьего помета, надо вносить в тот период, когда идет наиболее интенсивный рост растений. Обычно это время приходится на конец мая – начало июня. Другой случай применения такого удобрения – медленный рост и заметное ослабление растений.

Коровяк берут перебродивший и разбавленный водой не менее чем в пять раз. На одну подкормку в среднем требуется от 2 до 2,5 кг коровяка на один квадратный метр, без учета разведения его водой.

Для подкормки деревьев или кустарников вокруг них необходимо сделать канавки, налить удобрение и, как только оно впитается, заровнять.

Жидкое удобрение, пригодное для корневой подкормки растений, можно сделать даже из обычных сорняков. Для этого ведро заполняют измельченными сорняками, заливают водой и завязывают пленкой или плотно закрывают. После этого его достаточно оставить примерно на неделю в тепле для брожения. Такой настой не только повышает урожайность, но и уничтожает многих вредителей огородных растений.

Неплохая жидкая подкормка получается и из ботвы культурных растений, смешанных с сорняками. Но ботва должна быть обязательно здоровой.

Ни в коем случае недопустимо использовать для удобрения фекалии, которые выдерживались в компосте меньше года. Для получения удобрения, пригодного для корневой подкормки, их лучше компостировать совместно с торфом в не очень глубокой яме.

Для корневых подкормок часто используется и куриный помет. Его применяют как в сухом, так и в разведенном водой виде.

Для приготовления болтушки берут одну треть помета и две трети воды. Если помет сухой, то он размокнет не сразу. Раствор должен постоять один – два дня. Перед использованием его необходимо разбавить в 3 – 4 раза. Полив делают из расчета не более одного ведра на квадратный метр посадок.

В сухом курином, или другом птичьем помете содержится намного больше полезных питательных веществ, чем в его свежем виде. Поэтому вносить такое удобрение следует в четыре раза меньше.

Из органических удобрений для корневой подкормки очень часто используют золу. Она частично способна заменить собой фосфорные и калийные соли. Так как калия в золе содержится больше всего, то на ее внесение бывают наиболее отзывчивы легкие песчаные почвы. Кроме того, зола способна заметно снижать их кислотность.

Больше всего калия содержится в золе ели и лиственных деревьев. Зола, полученная из веток и хвороста, обычно бывает богаче различными питательными веществами, чем та, которая осталась от сжигания древесины старых деревьев.

Еще одно преимущество золы заключается в том, что в ней не содержится хлора, входящего в состав химических удобрений. Благодаря такой особенности ее можно без опасений подсыпать под картофель, землянику, смородину, и другие, чувствительные к этому элементу культуры. Кроме этого, на кислой почве ее используют с целью дополнительного известкования грядок, например с земляникой, которая плохо переносит обычную известь.

Из минеральных удобрений для корневой подкормки используют как простые, так и комплексные удобрения типа Аммофоса, Нитрофоски и других.

Азотные минеральные удобрения применяют весной, когда начинается вегетация. При этом надо помнить, что избыточное или несвоевременное их внесение способно нанести урон не только качеству плодово-овощной продукции, но и развитию всего растения. Особенно это касается многолетников, у которых избыток азота задерживает вызревание древесины и осеннее сбрасывание листвы.

Используя сульфат аммония, надо учитывать, что он содержит вредный для всех культур роданид аммония. Достаточно ядовитая смесь имеется и в гранулированной мочевине. При основной заправке почвы, примеси должна успеть обезвредить почвенная микрофлора. Поэтому эти виды азотных удобрений для подкормок применять не следует.

Не используют для подкормок и хлористый аммоний, в котором содержится нежелательный для большинства растений хлор.

А вот кристаллическую мочевину и аммиачную селитру можно применять для корневых подкормок без всяких оговорок.

Все диаммофосы и аммофосы содержат в своем составе свыше 4% фтора. А плоды, которые выращены в условиях избытка фтора, способны вызвать у людей специфическое заболевание – флюороз.

Натриевую селитру используют только для столовой свеклы, которая способна забирать большую часть попавшего в землю натрия, способного неблагоприятно влиять на свойства почвы.

Фосфорные удобрения допустимо применять для корневой подкормки как весной, так и ближе к осени – в отличие от азотных они благоприятно влияют на зимостойкость растений. Опасность вымывания фосфора из песчаных почв значительно ниже, чем калия, так как он способен хорошо связываться с почвой. Корневые подкормки фосфором требуются, в основном, многолетним культурам.

Но слишком много фосфора вносить в виде подкормки не рекомендуется – он заметно сокращает вегетационный период, снижая тем самым урожай и ускоряя созревание плодов.

Передозировка калия ни для человека, ни для растений не опасна. Но слишком большое его количество, внесенное в виде подкормки, может нарушить баланс питательных веществ в почве.

Чем почва легче, тем больший процент удобрений требуется вносить в качестве подкормок. Для многолетних кустарников и плодовых деревьев наиболее значительные подкормки следует делать в те годы, когда они обильно плодоносят. Но ни в коем случае нельзя ограничивать удобрение только одними корневыми подкормками. Хорошего урожая и наилучшего качества плодов можно добиться только при их сочетании с правильной осенне-весенней подготовкой почвы.

источник

Увядание комнатных растений – это обычная ситуация, с которой сталкиваются цветоводы во время выращивания своих «любимцев». Это проявляется желтением листвы, скручиванием, общим ослаблением всего растения, редким цветением и вялыми побегами. Это не «смертельное» состояние, если вы действительно хотите «добра» своему цветку, вы приложите максимум усилий, чтобы ваше растение окрепло и по-прежнему радовало буйством красок и ароматов. Для этого нужно периодически и по мере необходимости использовать корневую или внекорневую подкормку. Но для того, чтобы правильно проводить такие процедуры, вам следует четко понимать, что делать в конкретном случае, и в каких именно удобрениях нуждается ваш «любимец».

Существует ряд основных признаков, которые являются главными не только при определении необходимости процедуры подкормки, но и сигнализируют о том, что подойдет именно в этой ситуации и максимально быстро устранит повреждения. Предлагаем список «проблем» и способов их решений, с которыми чаще всего можно столкнуться при выращивании комнатных растений.

  1. При достаточно медленном и слабом развитии, длительном отсутствии цветения, а также, когда листва теряет свой насыщенный оттенок и становится однообразной бледной «серой массой», то это является достаточно серьезной проблемой. Решение простое – использование подкормку, в которой содержится большое количество магния. Также наличие явных грибковых заболеваний и быстрое их распространение – это явная нехватка растению магния.
  2. Если грибковое заболевание сопровождается не только поражением корневой системы, но и полным пожелтением листвы с дальнейшим опаданием, то решить сложившуюся ситуацию сможет калий.
  3. Отсутствие полноценного постепенного развития, замедление роста, вялость и бледность листвы, формирование новых побегов и листочков не свойственно мелкого размера – первые признаки нехватки азота.
  4. Если края листвы начинают понемногу желтеть по периметру, а в итоге даже опадают, то подкормка фосфором обязательно поможет решить эту проблему.
  5. Замедление роста, скверное развитие новых побегов и целой корневой системы, явное опадение и отмирание только что сформировавшихся новых листьев, является главной причиной для использования кальция. А нехватка железа может проявляться обильным осветлением листвы, с проявлением не свойственного желтого оттенка.

Если вы для себя четко определили проблему и её «очаг», необходимо приступить к самой процедуре подкормки, но перед цветоводами возникает выбор: использование корневой или внекорневой подкормки. Особенности, нюансы и рекомендации, более подробно излагаем далее по каждому виду отдельно.

Корневая подкормка растений

Безусловно, корневая система является самой важной частью любого растения. Именно корень питает полезными веществами всё растение и отвечает за все этапы развития. Если вы столкнулись с вышеперечисленными проблемами и знаете, как помочь своему «любимцу», то смело используйте корневую подкормку, придерживаясь конкретных рекомендаций.

  1. При любых заболеваниях и проблемах, используя любой вид удобрения, подкормку необходимо совершать только во влажную почву. Ни в коем случае не используйте подкормку «на сухую», так как эффект может произойти обратный, а растение вместо получения пользы – погибнет.
  2. Производить корневую подкормку лучше вечером, так как во время ночного «отдыха», растение не только набирает силы, но и благотворно воспринимает «нового помощника».
  3. Количество подкормки и её концентрация зависит от степени роста растения, ведь тем, что быстро развиваются, нужно больше «помощи», а тем, что медленно – достаточно умеренного количества.
  4. В целях профилактики, корневую подкормку необходимо производить в период роста, тем самым укреплять и предавать новых сил растению.
  5. А вот период формирования бутонов – это самый трудоемкий этап для цветка, поэтому подкармливать необходимо дважды, дабы цветение длилось дольше, а соцветия были крупными и насыщенного оттенка.
  6. Считается, что летне-осенний период не нуждается в подкормке, так как растение самостоятельно должно справляться с насущными проблемами.

Для обеспечения качественной и результативной корневой подкормки необходимо использовать максимально подходящий вид удобрения. Все возможные варианты и особенности, описываем ниже.

  1. Палочки – это разновидность корневой подкормки, которая погружается в средину горшка и с помощью постепенного растворения и отдачи полезных веществ обогащает почву и корневую систему. Из недостатков можно отметить, частое повреждение корня во время глубокого погружения в емкость.
  2. Таблетки – один из известных корневых удобрений, которые погружаются в грунт и при обильном поливе через определенный промежуток времени, растворяясь, питает почву и корень. Большая концентрация вблизи очага проблемы, может нанести вред растению. Использовать необходимо строго по инструкции и осторожно.
  3. Порошки и гранулы – позволяют удобрить не только почву, но и корень, ведь большое количество мелких частичек максимально распространяются и благотворно влияют на рост и развитие растения. Главное умеренно и равномерно распределять состав, согласно инструкции. Любое несоответствие и «самодеятельность» могут пагубно отразиться на комнатном растении.
  4. Жидкие удобрения – считаются самыми качественными и менее проблемными. Главный плюс – это равномерное распределение подкормки по всему горшку, что исключает ожоги и повреждения из-за большой концентрации на отдельных участках. Использование жидкой подкормки можно не только обильным поливом, но и помещением жидкости в поддон, что благотворно влияет на корневую систему и минимизирует повреждения.

Использование любого вида корневой подкормки – это благое дело, но нельзя забывать о норме и пропорциях, так как лучше слабый раствор или меньшее количество использовать чаще, чем редко – но очень «метко».

Опытные цветоводы подразумевают под внекорневой подкормкой – удобрение листвы, стебля и пагонов. Ведь листва по своей значимости не уступает корневой системе, ведь растение не только дышит, но и питается светом, тем самым обеспечивая стабильность для формирования мощной корневой системы.

  1. Слабая или поврежденная корневая система нуждается не только в собственном уходе, но и не может сполна обогащать растение. В этом случае, внекорневая подкормка станет спасением не только корня, но и всего растения.
  2. Противопоказана корневая подкормка сразу же после пересадки растения, поэтому лишь через листву и пагоны растение может быстрее адаптироваться к новой почве, а корень за максимально короткий период, сможет полноценно питать свое растение.
  3. Для того, чтобы период цветения максимально долго радовал глаз и миловал душу, укреплять необходимо именно листву. Благодаря повышенной силе, растение готово обеспечить более продолжительное цветение.
  4. Существует ряд заболеваний и насекомых, которые невозможно вылечить, используя прикормку корня, а вот прямое попадание необходимых веществ на очаги проблем, станут лучшим решением любых проблем.
  5. Регулярное использование внекорневой подкормки, помогает растению стойко противостоять грибковым заболеваниям и «нежелательным гостям», которые часто поселяются на растениях.
Читайте также:  Как приготовить куриные желудки вкусно

Существует ряд советов и рекомендаций, которые помогут максимально правильно использовать этот метод в улучшении комплексного состояния растения или буйного цветения.

  1. Перед проведением подкормки, убедитесь, что на листве отсутствует пыль, для уверенности тщательно протрите каждый листок влажной губкой. Только на чистой листве подкормка максимально быстро и полностью усваивается. Опрыскивание должно проводиться обязательно после полива растения.
  2. Оптимальное время суток для внекорневой подкормки – это утро, ведь в начале дня растение накапливает «силы» для дневного развития, поэтому существенная «помощь», будет очень кстати.
  3. Для максимального эффекта, опрыскивание необходимо проводить с обеих сторон листвы, что максимально обогатить растение полезным веществом. Если четкая листва заменена розеткой, то опрыскивание должно происходить очень аккуратно и с мелким распылением, так как накопление чрезмерной влаги, может привезти к загниванию розетки цветка.
  4. Кроме правильности процедуры, необходимо придерживаться времени года и этапа роста и развития. Лучше всего опрыскивание необходимо производить с началом роста – соответственно весной. Также лучшим периодом станет появление бутонов, что обеспечит длительное цветение. А также период после отцветания, ведь на этом этапе, растение очень изнеможенное и нуждается в особой заботе и силах.
  5. Нельзя проводить одновременно корневую и внекорневую подкормки. От таких манипуляций пользы будет меньше, ведь растение не может «разорваться на части», дабы правильно принять тот багаж полезных свойств, что одновременно получило вследствие таких подкормок. Чередование – это лучший способ максимально помочь растению. Но главное, чтобы период между удобрениями был выдержан не меньше 10-14 дней, тогда растение будет благодарить хозяев шикарной листвой, сильным стеблом и буйством красок.

Не забывайте, что кроме подкормки листва нуждается в повышенной влажности, поэтому частое опрыскивание водой – благотворно влияет на рост растения.

Не важно, кокой вид подкормки вы решили использования, ведь частые ошибки приводят к вреду, а не к пользе, если технология подкормки нарушена. Дабы избежать конфузов, предлагаем основные правила, которые необходимо беспрекословно соблюдать во время подкормки.

  1. Молодые растения, которые еще не окрепли и растут менее 2-х лет, нуждаются в подкормке, но концентрация должна быть в половину меньшей, чем предлагает инструкция. Таким образом, вы сможете защитить слабое растение, а не предоставить новые испытания.
  2. Если вы используете сухое удобрение, и по инструкции его необходимо развести перед применением, то обязательно используйте теплую воду из-под крана, а размешивание проводите в стеклянной посуде. Такие меры предосторожности уберегут от попадания нежелательных веществ из материала емкости, а также гарантируют полное и полноценное растворение содержимого.
  3. Обязательно перед прикормкой полейте растение. Ни в коем случае, нельзя удобрять сухую почву, это зачастую приводит к сильным ожогам и гибели растения. Перед началом прикормке дайте воде хорошо впитаться, поэтому приступайте к процедуре не раньше, чем через 2 часа после полива. После любой прикормки дайте растению прийти в себя, полейте его снова, что поможет лишнему удобрению уйти в поддон, оставив лишь то, что поистине необходимо.
  4. Растения, которые растут именно в горшках, нуждаются в особом уходе, поэтому частота подкормки должна быть увеличенной.
  5. Для лучшего развития растения на всех этапах, следует помнить, что в фазе роста необходимо подкармливать азотными удобрениями, а бутонизация и цветение нуждаются в фосфорных и калийных прикормках.
  6. Во время цветения растения категорически противопоказано опрыскивание самих цветков, ведь это может не только пагубно отразится на этапе цветениям, но и на росте всего растения.

Кроме основных моментов и процессов, хотелось бы отдельно сделать акцент, на ситуациях и периодах, когда любые подкормки противопоказаны, так как вред превышает оказанную пользу.

  1. Если вы только купили в магазине или на рыке новое растение, что прибывает на этапе цветения, его ни в коем случае не рекомендуют подкармливать. Дождитесь, пока пройдет месяц, а лучше полтора. Дайте растению приспособиться к новому месту и условиям обитания.
  2. Если вы решили пересаживать растение, то за 14-21 день до желаемой процедуры, исключите любую подкормку. Дайте растению привыкнуть к новой среде и грунту, поэтому только через 60-90 дней после пересадки стоит начинать прикормку.
  3. Не забывайте давать растению отдых от «помощников». Считается, что зимний период – время покоя, поэтому с начала ноября по конец марта не рекомендовано подкармливать комнатные растения.
  4. В летний период, когда на улице и в помещении невероятная жара, то любая подкормка приводит к ожогам, что пагубно влияет на растение. Дождитесь снижения температуры или дождя, что благотворно повлияет на жару.
  5. Помните, нельзя удобрять растение, если есть явные признаки заболеваний или встречаются вредители. Сначала растение нужно вылечить, а уж потом, через месяц другой, помогать активно развиваться с помощью прикормки.

Ухаживание за комнатными растениями – это хлопотный и кропотливый процесс, ведь цветы, как и дети, любят заботу, внимание и «вкусняшки», которыми выступают удобрения. Главное помнить, что каждое растение индивидуальное и его характеристики необходимо учитывать. Важно соблюдать дозировку при подкормке, а также частоту и необходимость проведения подобных манипуляций.

источник

Со временем минеральный состав почвы истощается, и растения начинают страдать от недостатка микроэлементов. Эту проблему можно решить с помощью полива питательными растворами и опрыскиванием саженцев. Внекорневая подкормка подразумевает орошение стеблей и листьев питательными растворами. Рассмотрим правила проведения внекорневой обработки садовых культур и виды удобрений.

Подпитка растений по листу называется внекорневой подкормкой. Преимущество данного вида ухода за саженцами налицо: питательные вещества намного быстрее проникают в ткани растений, лучше усваиваются. Но есть недостаток данного вида внесения удобрений: культуры поглощают питательные вещества только 1 раз после опрыскивания.

Если внесение гранул в почву предполагает пролонгированное потребление питательных веществ за счет постепенного высвобождения минералов из удобрения, то опрыскивание приносит разовый результат. Однако при экстренной необходимости восполнить дефицит микроэлементов внекорневой подкормке нет равных.

Обратите внимание! Внекорневая подкормка — единственно возможный способ реанимировать погибающее растение.

Внекорневую подкормку делают и во время холодного лета, когда корни растений не в состоянии усваивать питательные вещества из почвы. Если корневая система поражена, то опрыскивание листовым способом является единственно возможным способом подпитать минеральными веществами. Опрыскивают саженцы и при остром дефиците питательных веществ, когда они могут просто погибнуть от болезней или вредителей.

Преимущества листовой подкормки:

  • скорая помощь погибающим растениям;
  • быстрее усваиваются важные микроэлементы;
  • повышается обмен веществ растений и бурное развитие;
  • активируется фотосинтез.

Листовую подкормку можно совмещать с внесением пестицидов или фунгицидов. Локальное внесение быстро устраняет дефицит питания и приводит растение в активное состояние развития.

Для обработки саженцев и деревьев используют специальные распылители либо опрыскивают садовые культуры с помощью обычного веника.

Недостатки опрыскивания:

  • недостаточная концентрация микроэлементов;
  • растения могут погибнуть из-за превышения концентрации микроэлементов.

Как видите, листовой способ внесения удобрений может принести вред, если использовать повышенную концентрацию микроэлементов. На листьях и стеблях появляются ожоги от превышения нормы минеральных веществ.

Правильно приготовленный раствор не всегда достаточно эффективен, так как разовое удобрение бывает недостаточным для растущих культур. Поэтому внекорневую подкормку рекомендуют сочетать с обычным поливом под корень.

Какие удобрения применяют для подпитки листовым способом? Обычно через опрыскивание подкармливают саженцы фосфором и азотом (карбамид). Азот необходим для наращивания зеленой массы, активного развития растений после зимнего сна. Если растения развиваются плохо, внесение азота необходимо. Весной саженцы питают под корень и по листу: это проверенная десятилетиями практика. Внесение карбамида может омолодить многолетние растения — щавель и шпинат.

Суперфосфаты обеспечивают клеточное деление тканей, формируют корневую систему, способствуют укреплению иммунной системы саженцев. Его применяют как при весеннем уходе за многолетними растениями, так и при подготовке плодовых деревьев и кустарников к зимним стужам. Азотом осенью не удобряют, так как он активирует рост новых побегов. Фосфор необходим в случае опадения цветоносов весной, при формировании плодов и после сбора урожая (для восстановления затраченных деревьями сил).

Раствор суперфосфата: 1 ст/л на ведро воды. Сначала порошок заливают кипятком до полного растворения, потом добавляют остальной объем воды.

Для вкуса плодов и корнеплодов необходим калий. Однако это удобрение вносят корневым способом. Калий не только улучшает вкусовые характеристики плодов, но и способствует их лежкости.

Помимо макроэлементов культурам крайне необходимы микроэлементы:

  • Бор обеспечивает обильное цветение и завязь плодов. Это удобрение вносят по листу до появления почек и распускания листочков.
  • Сульфат марганца вносят во время активного развития растений.
  • Обработка садовых культур цинком увеличивает урожай. При цинковых подкормках можно собрать на 50% больше томатов, чем без внесения данного микроэлемента. Также цинк увеличивает сахаристость томатов.
  • Удобрения с содержанием йода активируют рост и защищают от садовых вредителей. Садоводы уверяют, что йодистые подкормки в разы повышают урожайность томатов.
  • Молибден активирует формирование завязей плодов, повышает урожайность корнеплодов.

Листовые подкормки крайне важны при появлении почек и цветоносов. Однако опрыскивать цветущие деревья и кустарники нельзя, также не обрабатывают появившиеся на ветвях завязи плодов.

Опытные садоводы советуют сразу обрабатывать садовые культуры, не дожидаясь признаков увядания или болезни. Вместе с микроэлементами растения можно подпитать и витаминными составами, которые распыляют по всей поверхности. Эти биодобавки можно приобрести в садовых магазинах.

Каждая садовая культура нуждается в особом наборе микроэлементов.

  • Капуста особенно нуждается в азотистых соединениях. Для опрыскивания берут 2% раствор карбамида.
  • Свекле необходима поваренная соль. Раствор готовят из столовой ложки соли в ведре воды. Соль повышает концентрацию сахара в плодах.
  • Огурцы предпочитают 2% раствор карбамида. Подкормка нужна холодным либо засушливым летом. Для увеличения образования цветоносов необходимо опрыскивание 2% раствором двойного суперфосфата. Неправильную форму плодов исправляет зольный раствор, богатый калием.
  • Для ускорения формирования клубней картофеля кусты опрыскивают 1% раствором сернокислого цинка. Обработку проводят до начала цветения.
  • Если листья садовой земляники мелкие, кустики опрыскивают раствором цинка.
  • Сладкому перцу и томатам необходим слабый раствор марганцовки, который повысит сахаристость и увеличит урожайность.

В российских климатических условиях перец и томаты нуждаются в систематической подкормке для получения хорошего урожая, так как состав почвы и климат не благоприятствуют естественному росту южноамериканских культур.

Культурные растения хорошо отзываются не только на внесение минеральных составов, но и на подпитку «дедовским методом» — органику. В качестве органических добавок широко применяется куриный/птичий помет, компост, коровяк, травяные настои и зола.

Куриный помет является сильно концентрированным составом, поэтому может обжечь нежную корневую систему саженцев. Помет предварительно высушивают, а потом делают настой. В садовых магазинах можно найти готовый помет в гранулах, что облегчает положение огородников: не нужно собирать и высушивать птичье гуано. Производственный помет предварительно обрабатывают термически, что способствует полному уничтожению гельминтов. Он более безопасен, чем собранный и высушенный самостоятельно.

Доморощенный куриный помет разводят водой (на литр гуано берут 20 литров воды) и настаивают неделю. Затем готовый раствор еще раз разводят водой (1:2) и обрабатывают саженцы.

Коровяк используют как в свежем, так и в перепревшем виде. Свежий навоз (1:4) заливают водой и дают отстояться неделю. После настаивания смесь еще раз разводят водой (1:3) и опрыскивают саженцы.

Травяной настой хорошо усваивается саженцами и питает их важными для развития веществами. Для приготовления настоя сорняки (чистотел, крапива, мать-и-мачеха) заливают водой и ставят бродить. На ведро воды берут килограмм травы. Когда брожение прекратится, раствор сливают. Однако он достаточно концентрированный для применения, поэтому перед опрыскиванием его разбавляют водой (на литр — 10 литров воды).

Листовые подкормки особенно актуальны холодным летом и при активном наборе вегетативной массы (май-июнь). В эти периоды корневая система не справляется с обеспечением растений необходимыми веществами: в холодное время обменные процессы замедляются, а при активном росте корни не могут обеспечить саженцы питанием.

Обратите внимание! Внекорневая подкормка активирует рост плодов и зеленой массы, то есть, надземной части растений.

В дрожжах много азота, поэтому их необходимо использовать при наборе вегетативной массы. Если дрожжей нет под руками, можно размочить сухую корочку черного хлеба и использовать фильтрованный настой. Для приготовления дрожжевого раствора берут живой либо сухой ингредиент. На литр рабочего раствора уходит всего 2 грамма живых дрожжей.

Могут быстро восполнить дефицит микроэлементов, кальция и поднять иммунитет. Для приготовления используют скорлупу трех яиц (на трехлитровую банку) и пару столовых ложек золы. Воду для раствора берут холодную. Смесь оставляют настаиваться неделю, затем фильтруют и используют.

Дрожжевые и яичные подкормки используют для орошения и корневой подкормки. Они безопасны, богаты микроэлементами и хорошо усваиваются.

Листовую обработку саженцев, кустарников и деревьев проводят несколько раз за дачный сезон. Это достаточно трудоемкая работа с непривычки, но окупается сторицей.

Правила обработки:

  • Раствор следует расходовать в день приготовления, так как через сутки он утрачивает свою ценность.
  • Обработку культур проводят до восхода солнца или вечером, чтобы капельки не испарились на солнце.
  • Обработку лучше всего проводить в пасмурную, но сухую погоду (дождь быстро смоет капли).
  • При сильных порывах ветра растения не опрыскивают: капли не попадут по назначению.
  • Листики саженцев следует обработать и с внутренней стороны, не только снаружи.

Распространенной ошибкой начинающих садоводов является убежденность в преимуществе листовой подкормки перед корневой. Это большое заблуждение, так как внекорневая подкормка лишь дополняет основную. У корневой подкормки есть особые преимущества перед листовой: она обеспечивает саженцы питанием дольше. Этой особенностью отличаются гранулированные агрохимикаты, которые постепенно высвобождают минералы и обогащают ими почву.

Обратите внимание! Внекорневой подкормкой обрабатывают растения для дополнительного внесения питательных веществ и при невозможности полива под корень в случае повреждения корневой системы или скученности растений.

Другой распространенной ошибкой начинающих садоводов является недооценка листовой обработки. Отказ от внекорневой подкормки снижает урожайность на 10-20%. Об этом следует помнить.

Следующей ошибкой является вольное применение дозировки агрохимикатов и органики. В садовом деле нельзя действовать по формуле «чем больше, тем лучше». Переизбыток минеральных веществ так же вреден, как и их дефицит. Поэтому только строгое соблюдение норм внесения гарантирует хороший результат. Лучше немного недодать агрохимикатов, чем обжечь листья и стебли концентрированным раствором. Недостаток питания можно восполнить многократным внесением небольших порций удобрений по листу.

Нельзя опрыскивать влажные после дождя листья и стебли. В этом случае питательный раствор не сможет абсорбироваться тканями растений. Лучше всего проводить обработку в сухую погоду. Также не будет результата, если после обработки саженцев пойдет дождь: раствор смоется потоками воды.

Бесполезно опрыскивать высохшее растение: ткани не усваивают питательные вещества. Нельзя опрыскивать растения слишком часто, рекомендуемый интервал между обработками — три дня.

Что такое внекорневая подкормка растений, мы выяснили. Данный вид обработки саженцев укрепляет иммунную систему, защищает от болезней и увеличивает урожайность. Также опрыскивание применяют для реабилитации погибающих саженцев и при остром дефиците какого-либо микро/макроэлемента. Своевременная обработка культур по листу может стать палочкой-выручалочкой во многих случаях, когда питание под корень невозможно.

Теплолюбивые культуры без дополнительной подпитки плохо развиваются и приносят скудный урожай, это касается томатов и сладкого перца. Для них необходима регулярная обработка внекорневым способом, которая повышает иммунитет и защищает от садовых вредителей.

  • источник

    Корневая подкормка – один из способов внесения удобрений, при котором усвоение элементов питания происходит путем поглощения их корневой системой растения. [6]

    Корневые подкормки проводят после посева для поддержания активной жизнедеятельности растений в периоды интенсивного роста. [2]

    Корневые подкормки, как и внекорневые, не могут заменить основного и припосевного внесения удобрений. Они только дополняют и улучшают их действие. В случаях, когда основное и припосевное удобрения внесены в недостаточном количестве, корневые подкормки, как и некорневые, являются единственным способом пополнить недостающие элементы питания. [2]

    Корневая подкормка может проводиться поверхностно и внутрипочвенно. Поверхностная корневая подкормка применяется чаще всего для культур сплошного сева (зерновых) и проводится путем разбрасывания удобрений по поверхности почвы. Внутрипочвенная корневая подкормка осуществляется путем заделки удобрений в корнедоступный слой почвы. [6] (фото)

    Кроме того, корневые подкорми могут проводиться с поливными водами (фертигация).

    Корни поглощают элементы питания пассивно (неметаболически) и активно (метаболически). Скорость поглощения микроэлементов напрямую связана с их доступностью для корневых систем.

    Пассивное поглощение осуществляется путем диффузии ионов (анионов и катионов) из внешнего раствора в эндодерму корней. Активное поглощение требует затраты энергии метаболических процессов. При обычных концентрациях в почвенном растворе поглощение питательных элементов корнями растений контролируется внутрикорневыми метаболическими процессами.

    1 – старые корневые волоски (неинтенсивное всасывание); 2 – молодые корневые волоски (интенсивное всасывание); 3 – корневой чехлик (рост корешка)

    В поглощении питательных веществ корнями участвуют несколько процессов: катионный обмен с корневой системой; перенос внутри клеток, как хелатообразующими веществами, так и другими носителями; действие ризосферы. [3]

    Азот поглощается в виде аниона NO3 – и катиона NH4 + , исключение составляют бобовые растения, усваивающие азот из атмосферы с помощью клубеньковых бактерий.

    Фосфор и сера поглощаются в виде анионов фосфорной (H2PO4 + )и серной кислоты (SO4 2- ).

    Калий, кальций, натрий, магний, железо усваиваются в виде катионов K + , Ca 2+ , Na + , Mg 2+ , Fe 3+ .

    Микроэлементы проникают в растение в виде соответствующих катионов или анионов. Растения способны усваивать ионы как из почвенного раствора, так и поглощенные коллоидами. [5]

    Способность различных растений поглощать микроэлементы изменчива, однако в целом отмечаются определенные тенденции. Например, кадмий, бор, бром, цезий и рубидий поглощаются достаточно легко, а барий, титан, цирконий, висмут, галлий и, в некоторой степени, железо и селен слабо доступны растениям. В некоторых частных системах «почва – растение» могут наблюдаться значительные отклонения от данных тенденций. [3]

    Читайте также:  Как правильно засолить скумбрию

    Активная часть корней, поглощающая питательные вещества из почвы, представлена молодыми растущими корешками. Рост корня наблюдается у самого кончика, защищенного корневым чехликом. Влияние коревых систем распространяется на значительные объемы почвы именно благодаря постоянному росту корней и возобновлению корневых волосков. Продолжительность жизни корневого волоска незначительна, максимально она может продолжаться несколько суток. Старые корневые волоски отмирают, а новые непрерывно образуются на других участках корешка. Скорость роста корней у некоторых однолетних культур может достигать сантиметра в сутки. Растущие корешки способны извлекать ионы из почвенного раствора с расстояния до 20 мм, а поглощенные почвой – с расстояния до 8 мм. [5] (фото)

    На нашем сайте размещена информация о минеральных удобрениях, предназначенных для корневой подкормки. Для подбора таких минеральных удобрений в общем списке необходимо нажать фильтр “Корневая подкормка”.

    Сроки проведения корневых подкормок зависят от агротехники возделываемой культуры. Особенно эффективной считается ранневесенняя подкормка озимых культур азотными удобрениями. Широко распространены корневые подкормки на многолетних сеяных пастбищах и сенокосах, естественных кормовых угодьях, а также на посевах многолетних трав в севооборотах. [2]

    Азот. Корневые подкормки предполагают удовлетворение потребности растений более всего в азоте. Во время подкормок может вноситься до 20–30 % от общей дозы азотных удобрений. [8]

    Калий. Данный способ внесения удобрений для калия применяется гораздо реже, чем для азота, и только в период максимального поглощения данного элемента растениями. Доза калийных удобрений также может составлять 20–30 % от общего количества внесения удобрений. [8]

    Микроэлементы. Внесение микроэлементов путем корневых подкормок допускается, но оказывается гораздо менее эффективным, чем их внесение путем внекорневой подкормки. [1]

    Фертигация – составная часть интенсивной технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Представляет собой процесс удобрительного орошения посредством внесения жидких минеральных удобрений с поливной водой. [7] (фото)

    Корневые подкормки более всего целесообразны на почвах легкого гранулометрического состава в районах достаточного и избыточного увлажнения. Данный способ внесения удобрений показал хорошие результаты при возделывании озимых зерновых и пропашных культур на почвах дерново-подзолистой зоны, а также в северной лесостепи.

    Особенно высока эффективность корневых подкормок на супесчаных почвах с малой емкостью поглощения. Именно данные условия требуют дробного внесения удобрений, особенно легкорастворимых форм. Внесение полной нормы удобрений в основной прием в таких условиях недопустимо, поскольку приводит не только к потерям питательных веществ за счет их миграции по почвенному профилю за пределы корнеобитаемого слоя, но и к загрязнению окружающей среды.

    Благоприятные условия для корневой подкормки пропашных культур могут сопутствовать земледелию в зонах недостаточного увлажнения. Подобную ситуацию можно наблюдать в период весенне-летней вегетации при хорошем увлажнении почвы и недостаточном внесении удобрений в основном приеме. [4]

    В то же время, при условии недостаточного увлажнения и засушливого климата дробление общей дозы удобрения на основное удобрение и подкормки обычно экономически и агрономически невыгодно. [8]

    Механизация проведения корневой подкормки напрямую зависит от вида возделываемой культуры.

    Корневая подкормка пропашных культур (подсолнечника, кукурузы, свеклы, овощей, картофеля) осуществляется с помощью культиваторов-растениепитателей, культиваторов-окучников, гербицидно-аммиачных машин КРН-5,6, КРН-4,2, КРШ-8,1. [4]

    Корневые подкормки овощных культур проводят одновременно с обработкой культиваторами КРН-2,8МО и КРСМ-2,8А. Для междурядной обработки, подкормки и окучивания картофеля, посаженного четырехрядной картофелесажалкой с междурядьями 60 и 70 см, применяется культиватор-окучник КОН-2,8ПМ. Для корневой подкормки посадок свеклы применяют УСМК-5,4Р(В), КМС-2,7, КМС-5,4 и КМС-8,1. [4]

    источник

    25 лет назад талантливый американский исследователь фермер Карлсон (не путайте со знакомым детским персонажем) создал специальную методику 100%-ного повышения роста и урожайности любых растений (овощных, зерновых и бахчевых культур, декоративных, плодовых деревьев). Основой его методики являлись внекорневая подкормка растений через листья и, как это ни покажется странным, проигрывание вблизи растений мелодичной музыки.

    Тысячи фермеров приобретали и приобретают по сей день набор Карлсона, предназначенный для ускоренного выращивания растений и включающий в себя флаконы с подкормкой, распылитель и кассету с музыкальной записью, а затем получают рекордные урожаи.

    А у нас в Карелии уже несколько лет в трех фермерских хозяйствах внедр яется в практику российско-финляндский проект по возделыванию овощей. Все три хозяйства преуспевают и получают небывалые для России богатые урожаи моркови, свеклы, капусты и картофеля. Секрет их успеха состоит в том, что возделывание овощных культур проводится по финской технологии и с использованием финских гибридных семян. В основу же технологии возделывания корнеплодов положены все та же внекорневая подкормка и применение экологически чистых гербицидов и стимуляторов. Это способствует более активному созреванию растений, а также надежно защищает их от вредителей.

    Всего, как известно, на практике используется два вида подкормок: корневая (обычная подкормка, когда удобрение поступает в почву и усваивается корнями) и внекорневая (когда удобрение вводится через листья, стебли, а иногда даже через штамб). Иными словами, под внекорневой подкормкой понимается опрыскивание листьев слабым раствором удобрений. А мы с вами очень часто забываем, что кормят растение далеко не только корни.

    Согласно заключениям специалистов, сорок процентов урожая мы получаем именно за счет листвы. Листья способны усваивать питательные вещества, попавшие на них в форме водного раствора, т. е. в виде внекорневых подкормок. Конечно же, корневые подкормки по-прежнему останутся главными, т.к. через почву всегда вносится основная доза удобрений. Внекорневые же подкормки, в связи с малыми дозами вносимых удобрений, применяют в качестве дополнительных. Но они не менее важны. Внекорневая подкормка является более радикальным, оперативным способом подкормки, это своего рода “скорая помощь” растениям в критической ситуации.

    Основное преимущество внекорневой подкормки заключается в том, что питательные вещества, введенные через листья, намного быстрее усваиваются растением. Внекорневой подкормкой можно смело пользоваться в тех случаях, когда растение ослаблено и удобрять его через корни опасно. Внекорневая подкормка очень эффективна в неблагоприятный (засушливый или холодный и дождливый) период во время вегетации.

    Но самое главное ее назначение – усиление интенсивности развития растения, получение максимального урожая, а также оперативная помощь питомцам в случае нехватки каких-либо элементов.

    К недостаткам же следует отнести то, что внекорневые подкормки не позволяют дать много питательных веществ за один раз, т.к. при повышении концентрации рабочего раствора возникает реальная опасность ожогов листьев. Всякий раз, опрыскивая растения, нужно проявлять необычайную осторожность. В противном случае здоровые молодые побеги почернеют практически за одну ночь (а возможно, и не только молодые). При этом имеют значение не только концентрация раствора, но и вид, возраст, состояние, сортовые особенности опрыскиваемых растений, погодные условия и т.п. Агрономы, чтобы установить оптимальную концентрацию, вначале проводят пробное опрыскивание отдельных растений растворами разных концентраций и только после этого рекомендуют определенную дозировку. Я же, учитывая возможную опасность, предпочитаю делать концентрацию раствора удобрений “на всякий пожарный” немного меньше рекомендуемой. Как говорится, “береженого бог бережет”.

    Для проведения внекорневой подкормки растения опрыскивают. Чтобы раствор на листьях быстро не высыхал, что будет затруднять поступление питательных веществ внутрь листа, опрыскивание проводят поздно вечером или в пасмурную погоду, когда влажность воздуха выше. Днем можно опрыскивать только в пасмурную (но, естественно, не дождливую) погоду, в солнечную же питательный раствор на листьях быстро высыхает, что заметно снижает эффект. Эффективность внекорневых подкормок существенно выше, если они проводятся в вечерние или утренние часы. При внекорневой подкормке стараются добиться равномерного и полного смачивания листьев, обрабатывая, в том числе, и нижнюю сторону листовой пластинки.

    Количество внекорневых подкормок различно и зависит от степени плодородности грунта на вашем участке. Согласно рекомендациям наших специалистов, минимально допустимое число подкормок равно двум за сезон: первый раз – в период начала интенсивного формирования листового аппарата, а второй раз – во время активного цветения и плодоношения. С другой стороны, если руководствоваться голландской или финской технологиями, то опрыскивание питательными элементами лучше всего проводить один раз в 7-10 дней. Я давно пользуюсь именно этим вариантом и могу честно подтвердить, что результаты получаются просто ошеломляющие. Растения быстро развиваются, необыкновенно красивы и радуют отличным урожаем.

    Конечно, вы можете тут же возразить, что внекорневые подкормки потребуют дополнительных удобрений и препаратов, да и сил вложить придется немало. Но это смотря с какой стороны подходить к нашей проблеме.

    Если с точки зрения стоимости удобрений и вносимого их количества, то, во-первых, дозы удобрений, вносимых при внекорневой подкормке, столь малы, что это не скажется заметным образом на семейном бюджете. Во-вторых, перейдя на активное применение внекорневых подкормок, вы сможете уменьшить дозы удобрений, вносимых обычным образом в почву, которые расходуются далеко не целиком и полностью, а на наших уральских почвах тем более. А это уже заметная экономия в вашем бюджете.

    Что же касается трудоемкости самого процесса еженедельного опрыскивания, то тут придется рассмотреть два аспекта. С одной стороны, трудоемкость снижается в несколько раз в случае использования удобных и простых в применении современных опрыскивателей. С другой стороны, на сегодня нам доступно очень большое количество жидких или хорошо растворимых порошкообразных удобрений и препаратов, предназначенных, в первую очередь, именно для внекорневых подкормок. Взяв на вооружение какие-либо из подобных удобрений и препаратов, вы будете в целом тратить не более двух минут на подготовку раствора и минут 15 на само опрыскивание. Иными словами, в 20 минут вполне уложитесь. Согласитесь, что “овчинка стоит выделки”, ведь, затратив лишние 20 минут в неделю, вы получите больший урожай высокого качества и в более ранние сроки. Тут, по-моему, очень даже стоит подумать.

    Во всем мире сегодня признали необычайную эффективность внекорневых подкормок. Применять их действительно очень выгодно, поскольку внекорневые подкормки оказывают огромное воздействие на растения.

    1. Они усиливают листовой аппарат, повышая его устойчивость к неблагоприятным факторам. Увеличивают скорость роста и обеспечивают лучшее развитие растений.
    2. Стимулируют раннее цветение и раннее формирование урожая.
    3. Повышают устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды.
    4. Повышают иммунитет растений, делают их более устойчивыми к болезням и вредителям.
    5. Увеличивают общий объем урожая, причем в некоторых случаях даже в два раза.

    Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

    источник

    Болезненный вид, непривычная окраска и форма листьев — явные признаки голодания у огородных культур. Срочное внесение удобрения под корень не дает видимых результатов. Существует способ экстренной помощи ослабленному растению — внекорневая подкормка по зеленому листу.

    Растение питается через корни — мысль правильная, но не законченная. Питательные вещества впитываются одновременно корневой системой и листьями. Даже столь популярные органические удобрения для корневой подкормки не поглощаются в «натуральном виде». Почвенные бактерии разлагают биомассу с выделением углекислого газа и паров аммиака. Вот ими и питаются растения.

    Отсюда и традиционная рекомендация в инструкциях по применению минеральных удобрений для внекорневой подкормки: «Тщательно обработать нижнюю сторону зеленого листа. Опрыскивание проводить, если в течение 4 часов не предвидится дождя».

    Удобрения для внекорневой подкормки применяются в жидком виде, и по элементному составу ничем не отличаются от обычных минеральных:

    • комплексные — содержат сбалансированный состав по азоту, калию, фосфору и микроэлементам;
    • азотные — с преобладанием азотной составляющей в виде водорастворимой селитры или карбамида (мочевины);
    • калийно-фосфорные подкормки — содержат калий и фосфор в нужной пропорции.

    Характерная особенность составов для внекорневой подкормки — низкая концентрация активного вещества. Например, стандартный азотный питающий состав на основе мочевины или селитры готовится из расчета 30 г удобрения (спичечный коробок) на 10 л воды (ведро).

    Такая подкормка производится методом опрыскивания зеленой части растения. Понятно, что для приготовления рабочего раствора берут вещества, которые легко растворяются в воде. Состав для приготовления можно приобрести в специализированных магазинах, или же приготовить из подручных средств.

    Что важно знать о подкормках?

    1. Минеральные азотные удобрения вымываются поливами и дождями почти наполовину, а в легких песчаных грунтах — на все 60%.
    2. Только 20 % фосфора усваивается из корневой подкормки — оставшиеся 80 % образуют нерастворимые соли и растением усвоиться никак не могут.
    3. Все огородные культуры нуждаются в небольших дозах железа, которое корневым способом не впитывается вообще.

    Смысл, заложенный в название «внекорневая подкормка» особого разъяснения не требует. Раствор нужных удобрений в точной концентрации равномерно наносят на зеленую часть растения. Для распрыскивания подойдёт любой пульверизатор.

    При желании удобрения для внекорневой подкормки можно приготовить самостоятельно.

    Основной элемент подкормки Рецептура
    Фосфор Двойной суперфосфат настоять 2 суток в холодной воде или залить кипятком до остывания.
    Концентрация – 2% (1 столовая ложка с горкой на 10 л)
    Калий Слабый раствор сернокислого калия (не более 1%) – 1 чайн. ложку порошка на 10 л воды
    Азот Слабый раствор мочевины (не более 1 столовой ложки + 1/2 чайной ложки извести)

    У внекорневой подкормки имеются ограничения. Не рекомендуется проводить обработку:

    • по мокрым листьям — раствор стечет;
    • по старым огрубевшим листьям — не впитается;
    • под ярким солнцем — опасность солнечных ожогов;
    • чаще 2 раз в неделю;
    • позже 1-2 недель до цветения — при появлении бутонов.

    Далеко не все овощи можно сеять сразу в открытый грунт. Теплолюбивые перцы, томаты, баклажаны и все бахчевые рекомендуется выращивать рассадным методом.

    Однако множество факторов осложняют жизнь растений:

    • переизбыток удобрений в почве;
    • перегрев днем и переохлаждение ночью;
    • слишком плотный грунт;
    • недостаток солнечного света.

    Они провоцируют снижение иммунитета. Сеянцы не могут полноценно питаться через корни, растут слабыми и нуждаются в грамотной внекорневой подкормке по зелёному листу.

    Чтобы не рисковать с продуктами химического производства, всегда можно воспользоваться подручными средствами.

    Основной элемент подкормки Свойства и рецептура
    Хлебопекарские дрожжи прессованные Отличная азотная внекорневая подкормка, обогащенная всеми необходимыми микроэлементами. Для приготовления 1 л раствора достаточно 1-2 г прессованных дрожжей (не путать с сухими!)

    Вариант замены –
    корка черного хлеба: раскрошить и настоять полчаса

    Яичная скорлупа + зола Обогащает кальцием и всеми микроэлементами, повышает иммунитет сеянцев. В банку объёмом 3 л поместить раздавленную скорлупу 2-3 яиц и 1-2 столовых ложки золы. Залить холодной водой. Настой готов через 1 неделю
    • абсолютно безвредны для распыления в воздухе квартиры;
    • доступны и стоят копейки;
    • кроме распыления по листьям их можно использовать в качестве корневой подкормки (желательно, через поддон);
    • содержат практически весь комплекс необходимых веществ.

    Различный подход к подкормкам огородных культур определяется их разделением на растения с надземным урожаем плодов и корнеплодами.

    1. Подготовка грядки перед посадкой и плановое внесение органических удобрений в почву развивает подземную часть растения — корневую систему и клубни.
    2. Внекорневая подкормка провоцирует активный рост именно надземной части — листву, цветы и плоды.

    Таблица подкормки винограда внекорневым способом

    Предпочтения овощных культур

    Овощная культура Основной элемент подкормки Рецепт Как влияет
    Капуста Азот 2% раствор мочевины Меньше поражает крестоцветная блошка
    Свекла Поваренная соль 1 стол. ложка на 1 ведро воды Повышается содержание сахаров
    Морковь, свекла,
    пастернак, сельдерей корневой
    Сульфат калия 1-3 раза за лето, концентрация не более 0,1% Повышается лежкость корнеплодов после засушливого или дождливого лета
    Огурцы Мочевина 2% раствор Неблагоприятный для роста период – холод или сильная жара
    Фосфор 2% раствор двойного суперфосфата Увеличение доли цветков «женского» типа
    Калий Настой золы Исправляет «неправильную» форму зеленцов
    Картофель (до цветения) Цинк 1% раствор сернокислого цинка Ускорение роста
    Картофель (перед цветением) Калий Зольный раствор на 1 сотку: банка золы объёмом 1 л на 2 ведра воды. Настаивать сутки Повышает содержание крахмала в клубнях
    Картофель (после цветения) Фосфор 2% раствор суперфосфата Усиливает приток питательных веществ в клубни – урожай повышается на 15-20 %
    Земляника садовая Цинк Укороченные побеги с мелкими листьями
    Томаты, перцы Марганцовка Чуть розовый раствор Ускоряет созревание плодов, повышает долю сахаров

    Внекорневая подкормка томатов и перцев — чуть ли не единственный способ получить полноценный урожай. На своей родине в Латинской Америке помидоры вовсе не однолетние растения, как у нас. За несколько лет они успевают накопить запасы необходимых веществ. В наших условиях только комплекс микроудобрений для внекорневой подкормки помидор способен насытить томаты редкими в природе бором, железом, марганцем, хромом и др.

    Видео: как правильно подкармливать томаты внекорневым способом

    Если задуматься, вопрос поставлен некорректно. Огородные культуры получают питание комплексно: и от листьев, и от корневой системы. Тем не менее, у внекорневого метода есть преимущества:

    1. Это единственный выход после пересадки, когда корни еще не прижились;
    2. С успехом используется на грядках с большой плотностью посадки растений;
    3. Появляется возможность получить урожай раньше срока на неделю;
    4. Приводит в норму нарушенный элементный баланс растения.

    Ни в коем случае нельзя рассматривать внекорневую подкормку ваших насаждений как панацею. Отличный результат возможен только в комплексе с корневым питанием огородных культур.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! ?

    Вам также будет интересно почитать:

    источник

  • Adblock
    detector