Меню Рубрики

Когда пересаживать ежевику осенью в каком месяце

Ежевика это дальняя родственница другой ягодной культуры – малины. Плоды дикорастущей ежевики достаточно вкусные, поэтому и окультуриваться она стала недавно. Ягоды имеют приятный, чуть кисловатый вкус. Отличаются сочностью и используются как в свежем, так и в переработанном виде. Из ежевики можно сделать вкусные варенья, компоты, желе. Также из неё делают напитки – сиропы, соки, наливки. В данной статье мы подробнее рассмотрим как пересаживать ежевику весной и осенью.

Соблюдая правила пересадки ежевику можно пересаживать в любое время: и весной и осенью. Всё зависит от климатических условий конкретного региона.

Куст ежевики с плодами

При пересадке ежевики весной это надо сделать до распускания почек. Нежелательно беспокоить растение в мае. В этом месяце идет активное сокодвижение, и неосторожные действия повредят растению.

Осенью наиболее благоприятным периодом для пересадки является третья декада сентября – начало октября. Практикуют осеннюю пересадку в местностях, где ранние заморозки не такие сильные. На зиму ежевику обязательно надо укрывать – это касается и морозостойких сортов. Пересаживать ежевику следует за месяц до наступления заморозков. В этом случае растение успеет адаптироваться к новым условиям.

Некоторые сорта ежевики рекомендуется пересаживать только ранней весной. Например – бесшипные сорта. Корни ежевики достаточно нежные и ломкие, поэтому важным является её пересадка вместе с комом земли. Тогда ежевика хорошо приживется и не вымерзнет.

Пересаживать ежевику весной следует с комом земли

Пересаживают ежевику весной способами: деление материнского куста или корневыми отростками. Эти операции проводят, когда минует угроза возвратных заморозков. Высаживают растения с расстоянием между кустами 11 см. Посадочную яму хорошо удобряют, но непосредственно с удобрением корни ежевики не должны соприкасаться.

На месте пересадки удаляют все сорняки и прокапывают борозды глубиной до 30 см. В эту траншею добавляют компост или старый навоз, смешанный с землей. При пересадке корни растения расправляют, следя за тем, чтобы они располагались горизонтально, засыпают землей и уплотняют. Верхнюю почку размещают на высоте 2 см над землей.

Если проводят весеннюю пересадку черенками, их улаживают в подготовленную траншею и засыпают слоем грунта (до 8 см). Посадку накрывают слоем мульчи, в состав которой входят опилки, сено, перегной.

Пересадку осенью практикуют в тех районах, где долгая и теплая осень. В этом случае пересаженный куст или черенок успевает адаптироваться до заморозков. При пересадке осенью ежевику укрывают на зиму. Это касается и морозостойких сортов. Морозостойкие сорта укрывают, если возможны морозы до -20 градусов. Простая вьющаяся ежевика погибает при -10 градусах мороза. Тонкие побеги снимают с подпорок, скручивают в пучки, стелют по земле и накрывают.

Если выращивается прямостоячий сорт ежевики, то с укрытием могут возникнуть сложности. Ведь при попытке согнуть побег, он легко ломается у основания. Для предотвращения поломки стебля у его основания насыпают искусственный холмик и уже на него укладывают побеги.

При осенней пересадке, кусты ежевики следует хорошо укрыть на зиму

Другим оригинальным способом есть привязывание какого-то груза к верхнему концу побега. Под его действием к началу морозов побег опускается к земле.

Побеги, которые уложены тем или иным способом накрывают опилками, сеном или соломой. Сверху расстилают полиэтилен темного цвета или рубероид.

Что касается летней пересадки ежевики, то мнения разделились. Любое растение можно пересаживать круглогодично. Поэтому если не жалко сорта выращиваемой ежевики – пробуйте. Единственно, надо придерживаться некоторых рекомендаций:

  • работы проводить либо рано утром или вечером, после захода солнца.
  • все действия нужно делать максимально быстро. Выкопали растение и сразу же пересаживайте. Ежевика под открытым солнцем быстро вянет и засыхает.
  • после пересадки лучше искусственно притенить растение.
  • первое время нужно проводить обильный полив пересаженного куста.

На годичных побегах ежевики развиваются почки, и только на второй год начинается плодоношение. Растение неприхотливо и приживается на любых почвах. Качественный урожай зависит, прежде всего, от правильности разделения плодоносящих и новых побегов. По способам разделения побегов различают:

  • формирование куста веером. Плодоносящие ветки направляются в стороны, а новые формируются в центре.

Схема веерного формирования куста ежевики

  • формирование канатом. Ветки с плодами растут вдоль натянутой проволоки. Новые ветки, аналогично предыдущему способу растут в центре.

Схема формирования куста ежевики канатами

  • формирование волнами. Один из новых способов. Ветки с ягодами размещают на нижних рядах, а молодые – на верхних.

Схема формирования куста ежевики волнами

Перед тем как выбрать сорт ежевики и поместить его на участке необходимо ознакомиться с принципами её посадки:

  • для куста необходимо подготовить яму 40х40 см .
  • корни прикрывают простым грунтом. Остальное пространство ямы заполняют землей, перемешанной с навозом.
  • выдерживают расстояние между кустами до 1 м .
  • саженец обрезают на высоте 20-25 см от уровня почвы.

Проводить работы по размножению можно на протяжении лета и осени. Варианты посадки ежевики различают в зависимости от её сорта. Стелющуюся ежевику рассаживают делением материнского куста, горизонтальными и верхушечными отводами, черенками. Способы размножения прямостоячей ежевики – деление материнского куста, черенкованием и корневыми отростками.

  • укоренение верхушечных отводов. Самый простой и распространённый способ размножения ежевики. Любой годичный побег растущим концом вдавливают в землю, фиксируют и засыпают землей. Место фиксации постоянно держат влажным. Присыпанный конец побега не растет, а начинает укореняться. Через один-два месяца появляются новые побеги, корневая система полностью сформирована. Кустик отсекают от материнской ветки и пересаживают.
  • укоренение горизонтальных отводов. Под кустом разрыхляют горизонтальную полоску земли. К ней пригибают годичный побег и укрепляют его. Присыпают и поддерживают влагу в этом месте. Через тот же один-два месяца отсекают и разрезав на несколько кусков пересаживают.
  • отсаживание корневых отростков. Весной новые побеги, растущие с корней, развиваются на поверхности. При этом связь с материнским кустом не теряется. Зеленые отростки выкапывают, начиная с мая и до июня. Выкапывают их с комком земли и пересаживают на новое место. Высота откапываемых побегов должна быть от 10 см. Оставшиеся побеги лучше удалять при рыхлении почвы.
  • деление материнского куста. Этот способ применяют, если надо выкорчевать весь маточный куст и перенести ежевику на новый участок. Старые побеги с корнями уничтожают, а пересаживают только молодые с развитой корневой системой.

Основным в уходе за ежевикой является правильно выбранное место для посадки, полив и своевременная подкормка кустов. Высаживать растение нужно в месте, где грунт под кустами будет прогреваться и не будет застоя воды.

Весной застаивание воды возле корней может привести к загниванию растения. Почву под кустами нужно поддерживать в рыхлом состоянии.

При уходе за кустами ежевики необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • проводят подвязку и обрезку кустов.
  • поскольку ежевика незимостойкое растение побеги укрывают на зиму. Для этого их пригибают к земле и присыпают листьями.
  • для борьбы с галловым клещом осенью обрезают больные ветки и проводят опрыскивание куста чесночным настоем.
  • в жаркие летние дни рекомендуется вечером опрыскивать кусты водой. Это помогает молодым побегам окрепнуть перед зимой.
  • весной, в начале бутонизации побегов проводят подкормку калийными удобрениями.

Ежевика – растение, обладающее лечебными свойствами. Плоды содержат никотиновую кислоту, витамины и минералы. Выступает как жаропонижающее средство. В лечебных целях ежевику используют в свежем виде, как варенье и как чай. Используют ягоды и молодые листья.

источник

В связи с перепланировкой участка или по другим причинам растения пересаживают на другое место. Чтобы культура не погибла, надо правильно выбрать время, подготовить участок и сам саженец. Сейчас мы рассмотрим, как пересадить ежевику и обеспечить растению должный уход для дальнейшего развития.

Дикая ежевика способна на одном месте расти до 30 лет. Окультуренное растение через 10 лет необходимо пересаживать на другое место. Процесс состоит из аккуратного выкапывания куста, обрезки всех веток, переноски корневой системы с комом земли. Растение высаживают в новую лунку так, чтобы корневая шейка осталась на прежнем уровне.

Основной целью пересадки является обновление куста. Методом деления можно размножить любимый сорт. Пересадка может потребоваться просто в случае перепланировки двора или при необходимости разделить огромный разросшийся куст.

Ежевику пересаживают весной и осенью. Однако у каждого времени года есть свои достоинства и недостатки. Оптимальные сроки пересадки определяют с учетом климатических условий региона.

Достоинства пересадки ранней весной заключаются в гарантийной приживаемости саженца. Вариант больше подходит для северных регионов, так как пересаженное осенью растение не успевает до морозов укорениться. Недостаток весенней пересадки – сложность точного определения сроков. Надо поймать тот короткий период, при котором еще не начался процесс сокодвижения, а земля уже оттаяла после зимы.

Положительная черта осенней пересадки – это укоренение саженца. Ранней весной растение быстро идет в рост. Однако ежевику нужно пересадить за два месяца до предполагаемой даты наступления морозов. На зиму саженец хорошо утепляют. Для северных регионов осенний способ пересадки недоступен, и это большой недостаток. Достоинство метода сполна оценивают жители юга.

Конкретные сроки пересадки весной определяют по погодным условиям. Обычно припадает на апрель. В мае ежевику уже трогать нельзя. У растения начинается активная фаза сокодвижения.

Время осенней пересадки припадает на конец сентября – начало октября, при условии отсутствия в регионе ранних заморозков.

Процесс пересадки условно разделяют на два этапа: подготовительные и основные работы. Действия одинаковы для колючих и бесшипных сортов ежевики.

Участок для пересадки выбирают по аналогичным правилам, соблюдаемым при посадке молодого саженца. Для растения выбирают солнечное место, защищенное от северных ветров. Желательно выбрать возвышенность, но для самого саженца сделать углубление. На холмике ежевику не будут затапливать дождевые и талые воды, а в ямке под растением лучше удержится вода во время полива.

Участок выбирают с суглинистой или супесчаной почвой. Пересадить культуру можно на грядку, где прошлый сезон росли любые огородные культуры, кроме пасленовых и ягодников.

Чтобы пересаженный куст прижился, надо тщательно подготовить грунт:

  • проводят тест кислотности грунта и при необходимости доводят его до нейтральных показателей;
  • участок перекапывают на глубину 50 см;
  • из земли выбирают корни сорной травы;
  • по грядке равномерно расстилают 10 см слой компоста и 3 см слой любой измельченной органики: листья, опилки;
  • из минеральных удобрений вносят кальций, фосфор, магний;
  • все слои еще раз перекапывают вместе с грунтом;
  • грядку обильно заливают водой, засыпают 8 см слоем мульчи для ускорения процесса перепревания органики;
  • в месте предполагаемой высадки саженца устанавливают шпалеру.

При подготовке грунта для пересадки ежевики кислотность повышают добавлением сульфата железа из расчета 500 г/10 м 2 . Можно внести 300 г серы на аналогичную площадь, но процесс пойдет медленнее. Для понижения кислотности вносят известь.

Чтобы пересадить ежевику на другое место, ее сначала нужно выкопать. Взрослый куст стараются по максимуму глубже обкопать лопатой со всех сторон. Растение вынимают из почвы так, чтобы сохранился ком земли. В таком состоянии ежевику переносят на другое место.

Подготовку взрослого куста начинают с обрезки надземной части. Пеньков от старых веток оставлять нельзя, в них заведутся вредители и растение пропадет.

Если пересаживают большой куст, то его размножают методом деления. Процесс состоит из следующих действий:

  • подлежащее пересадке растение обкапывают со всех сторон, извлекают из земли, аккуратно разминают ком грунта, чтобы освободить корни;
  • куст разделяют острым ножом так, чтобы на каждом отсеченном саженце было 2–3 ветки и 1 подземная почка на корнях;
  • Разделенный посадочный материал высаживают в подготовленные лунки.

Деление куста при пересадке можно делать весной сразу после таяния снега или осенью за 2 месяца до наступления морозов.

При пересадке материнский куст можно размножать не только делением, но и корневыми отростками. Последний метод подразумевает отсаживание саженцев из молодой поросли. Независимо от способа размножения, пересадку осуществляют в следующей очередности:

  • До начала пересадки планируют расположения растений на грядке. Ежевику высаживают рядами. Между саженцами прямостоячих сортов оставляют пространство до 2 м. Для стелящейся культуры расстояние увеличивают до 3 м. Ширина междурядий тоже зависит от типа куста и составляет от 1,8 до 3 м.
  • Если для пересадки используется молодая поросль, то лунку выкапывают глубиной 50 см, диаметром по размеру корня. Для старого куста яму выкапывают по габаритам корневой системы. Лучше пересадку ежевики осуществлять в траншеи глубиной 50 см, вырытые по длине грядки.
  • Во время пересадки растения в каждую лунку вносят 1 ведро компоста, 100 г минеральных комплексных удобрений, но лучше обойтись одной органикой.
  • Подлежащий пересадке куст подкапывают со всех сторон. У взрослого растения корень уходит далеко вглубь земли. Извлечь его не удастся. Корневище просто обрубают штыком лопаты.
  • Ежевику осторожно переносят, погружают в новую лунку, засыпают землей.

После пересадки растение обильно поливают, поддерживая влажность до полного приживления. После полива приствольный грунт засыпают мульчей

Осенняя пересадка начинается после окончания плодоношения. До наступления морозов должно оставаться около двух месяцев. За это время пересаженное растение успеет укорениться. Процесс осенней и весенней пересадки идентичен. Единственным отличием является защита саженца от морозов. После проведения осенней пересадки приствольный грунт засыпают толстым слоем мульчи. Дополнительно перед наступлением зимы организовывают надежное укрытие из лапника или нетканого материала.

Пересаживать осенью можно не весь куст, а молодые отростки от корней. Их называют отпрысками. Молодая поросль – лучший вариант сохранения и размножения сорта, так как избавляет от сложного процесса пересадки старого куста.

Многие сорта стелящейся ежевики не дают отпрысков. Чтобы не пересаживать старый куст, размножают культуру отводками. В августе плеть ежевики пригибают к земле, засыпают грунтом, оставляя верхушку. Через месяц отводок пустит корни. Получившийся саженец в сентябре отделяют от куста и пересаживают на другое место.

Теоретически летнюю пересадку ежевики можно осуществлять, но нет гарантии 100% приживаемости растения. Для испытания лучше выбрать сорт, который не жалко. Чтобы летняя пересадка прошла успешно, придерживаются следующих правил:

  • осуществляют пересадку ранним утром или поздним вечером;
  • все работы выполняют по максимуму быстро;
  • сразу после пересадки над ежевикой обустраивают затеняющее сооружение;
  • ежедневно обильно поливают пересаженное растение.

Летом для выкопанного растения губительна жара. Если ежевику сразу не высадить на постоянное место, она быстро завянет.

Уход за пересаженным растением ничем не отличается, как и за другими кустами ежевики. Изначально нужен обильный полив. С подкормкой спешить нельзя. Минеральные удобрения могут сжечь не прижившуюся корневую систему. Со временем после адаптации на новом месте можно начинать вносить органику.

Уход за пересаженной ежевикой требует стандартных действий:

  • Осенью и весной проводят обрезку, формировку кустов. Плети ежевики подвязывают на шпалеру. На зиму стебли пригибают к земле, укрывают лапником или другим утеплителем.
  • Летом ежевику иногда поражает галловый клещ. Бороться с вредителем можно химическими препаратами или настоем из чеснока.
  • После схода жары теплыми вечерами ежевику орошают прохладной водой. Дождевание закаляет молодые стебли.
  • На следующую весну после пересадки ежевику во время появления бутонов подкармливают калием.

Пересаженному растению изначально требуется обеспечить должный уход для быстрого укоренения.

Подробнее о пересадке ежевики показано на видео:

Пересадка ничем не отличается от посадки. Единственный минус, существует угроза не приживления старого куста, если сильно были повреждены корни.

источник

Ежевика это дальняя родственница другой ягодной культуры – малины. Плоды дикорастущей ежевики достаточно вкусные, поэтому и окультуриваться она стала недавно. Ягоды имеют приятный, чуть кисловатый вкус. Отличаются сочностью и используются как в свежем, так и в переработанном виде. Из ежевики можно сделать вкусные варенья, компоты, желе. Также из неё делают напитки – сиропы, соки, наливки. В данной статье мы подробнее рассмотрим как пересаживать ежевику весной и осенью.

Соблюдая правила пересадки ежевику можно пересаживать в любое время: и весной и осенью. Всё зависит от климатических условий конкретного региона.

Куст ежевики с плодами

При пересадке ежевики весной это надо сделать до распускания почек. Нежелательно беспокоить растение в мае. В этом месяце идет активное сокодвижение, и неосторожные действия повредят растению.

Осенью наиболее благоприятным периодом для пересадки является третья декада сентября – начало октября. Практикуют осеннюю пересадку в местностях, где ранние заморозки не такие сильные. На зиму ежевику обязательно надо укрывать – это касается и морозостойких сортов. Пересаживать ежевику следует за месяц до наступления заморозков. В этом случае растение успеет адаптироваться к новым условиям.

Некоторые сорта ежевики рекомендуется пересаживать только ранней весной. Например – бесшипные сорта. Корни ежевики достаточно нежные и ломкие, поэтому важным является её пересадка вместе с комом земли. Тогда ежевика хорошо приживется и не вымерзнет.

Пересаживать ежевику весной следует с комом земли

Пересаживают ежевику весной способами: деление материнского куста или корневыми отростками. Эти операции проводят, когда минует угроза возвратных заморозков. Высаживают растения с расстоянием между кустами 11 см. Посадочную яму хорошо удобряют, но непосредственно с удобрением корни ежевики не должны соприкасаться.

На месте пересадки удаляют все сорняки и прокапывают борозды глубиной до 30 см. В эту траншею добавляют компост или старый навоз, смешанный с землей. При пересадке корни растения расправляют, следя за тем, чтобы они располагались горизонтально, засыпают землей и уплотняют. Верхнюю почку размещают на высоте 2 см над землей.

Если проводят весеннюю пересадку черенками, их улаживают в подготовленную траншею и засыпают слоем грунта (до 8 см). Посадку накрывают слоем мульчи, в состав которой входят опилки, сено, перегной.

Пересадку осенью практикуют в тех районах, где долгая и теплая осень. В этом случае пересаженный куст или черенок успевает адаптироваться до заморозков. При пересадке осенью ежевику укрывают на зиму. Это касается и морозостойких сортов. Морозостойкие сорта укрывают, если возможны морозы до -20 градусов. Простая вьющаяся ежевика погибает при -10 градусах мороза. Тонкие побеги снимают с подпорок, скручивают в пучки, стелют по земле и накрывают.

Если выращивается прямостоячий сорт ежевики, то с укрытием могут возникнуть сложности. Ведь при попытке согнуть побег, он легко ломается у основания. Для предотвращения поломки стебля у его основания насыпают искусственный холмик и уже на него укладывают побеги.

При осенней пересадке, кусты ежевики следует хорошо укрыть на зиму

Другим оригинальным способом есть привязывание какого-то груза к верхнему концу побега. Под его действием к началу морозов побег опускается к земле.

Побеги, которые уложены тем или иным способом накрывают опилками, сеном или соломой. Сверху расстилают полиэтилен темного цвета или рубероид.

Что касается летней пересадки ежевики, то мнения разделились. Любое растение можно пересаживать круглогодично. Поэтому если не жалко сорта выращиваемой ежевики – пробуйте. Единственно, надо придерживаться некоторых рекомендаций:

  • работы проводить либо рано утром или вечером, после захода солнца.
  • все действия нужно делать максимально быстро. Выкопали растение и сразу же пересаживайте. Ежевика под открытым солнцем быстро вянет и засыхает.
  • после пересадки лучше искусственно притенить растение.
  • первое время нужно проводить обильный полив пересаженного куста.

На годичных побегах ежевики развиваются почки, и только на второй год начинается плодоношение. Растение неприхотливо и приживается на любых почвах. Качественный урожай зависит, прежде всего, от правильности разделения плодоносящих и новых побегов. По способам разделения побегов различают:

  • формирование куста веером. Плодоносящие ветки направляются в стороны, а новые формируются в центре.

Схема веерного формирования куста ежевики

  • формирование канатом. Ветки с плодами растут вдоль натянутой проволоки. Новые ветки, аналогично предыдущему способу растут в центре.

Схема формирования куста ежевики канатами

  • формирование волнами. Один из новых способов. Ветки с ягодами размещают на нижних рядах, а молодые – на верхних.

Схема формирования куста ежевики волнами

Перед тем как выбрать сорт ежевики и поместить его на участке необходимо ознакомиться с принципами её посадки:

  • для куста необходимо подготовить яму 40х40 см .
  • корни прикрывают простым грунтом. Остальное пространство ямы заполняют землей, перемешанной с навозом.
  • выдерживают расстояние между кустами до 1 м .
  • саженец обрезают на высоте 20-25 см от уровня почвы.

Проводить работы по размножению можно на протяжении лета и осени. Варианты посадки ежевики различают в зависимости от её сорта. Стелющуюся ежевику рассаживают делением материнского куста, горизонтальными и верхушечными отводами, черенками. Способы размножения прямостоячей ежевики – деление материнского куста, черенкованием и корневыми отростками.

  • укоренение верхушечных отводов. Самый простой и распространённый способ размножения ежевики. Любой годичный побег растущим концом вдавливают в землю, фиксируют и засыпают землей. Место фиксации постоянно держат влажным. Присыпанный конец побега не растет, а начинает укореняться. Через один-два месяца появляются новые побеги, корневая система полностью сформирована. Кустик отсекают от материнской ветки и пересаживают.
  • укоренение горизонтальных отводов. Под кустом разрыхляют горизонтальную полоску земли. К ней пригибают годичный побег и укрепляют его. Присыпают и поддерживают влагу в этом месте. Через тот же один-два месяца отсекают и разрезав на несколько кусков пересаживают.
  • отсаживание корневых отростков. Весной новые побеги, растущие с корней, развиваются на поверхности. При этом связь с материнским кустом не теряется. Зеленые отростки выкапывают, начиная с мая и до июня. Выкапывают их с комком земли и пересаживают на новое место. Высота откапываемых побегов должна быть от 10 см. Оставшиеся побеги лучше удалять при рыхлении почвы.
  • деление материнского куста. Этот способ применяют, если надо выкорчевать весь маточный куст и перенести ежевику на новый участок. Старые побеги с корнями уничтожают, а пересаживают только молодые с развитой корневой системой.

Основным в уходе за ежевикой является правильно выбранное место для посадки, полив и своевременная подкормка кустов. Высаживать растение нужно в месте, где грунт под кустами будет прогреваться и не будет застоя воды.

Весной застаивание воды возле корней может привести к загниванию растения. Почву под кустами нужно поддерживать в рыхлом состоянии.

При уходе за кустами ежевики необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • проводят подвязку и обрезку кустов.
  • поскольку ежевика незимостойкое растение побеги укрывают на зиму. Для этого их пригибают к земле и присыпают листьями.
  • для борьбы с галловым клещом осенью обрезают больные ветки и проводят опрыскивание куста чесночным настоем.
  • в жаркие летние дни рекомендуется вечером опрыскивать кусты водой. Это помогает молодым побегам окрепнуть перед зимой.
  • весной, в начале бутонизации побегов проводят подкормку калийными удобрениями.

Ежевика – растение, обладающее лечебными свойствами. Плоды содержат никотиновую кислоту, витамины и минералы. Выступает как жаропонижающее средство. В лечебных целях ежевику используют в свежем виде, как варенье и как чай. Используют ягоды и молодые листья.

Сейчас ежевика обретает заслуженную популярность у многих дачников и садоводов. Все больше людей стремятся посадить ее и выращивать на своем участке. К тому же сейчас выведены прекрасные сорта без шипов, что позволяет с комфортом ухаживать за бесшипным кустарником и собирать урожай. Однозначно можно сказать, что ежевика в саду — радость для садовода, потому что ягоды обладают ни с чем несравнимым вкусом.

Итак, вы решили, что пора сажать садовую ежевику на своем участке, но не знаете когда это лучше сделать? Посадить саженец в открытый грунт можно как весной, так и осенью. Но считается, что для данной культуры именно весна — оптимальное время для проведения мероприятия.

Посадить осенью можно, но опытные садоводы сходятся с одном — это не лучший период. Особенно для сортов ежевики, которые имеют низкую холодостойкость, осенью их сажать крайне не рекомендуется. Но существуют и зимостойкие сорта, однако и их лучше посадить также весной. Если все же будет произведена осенняя посадка саженца в открытый грунт, то крайне важно хорошо укрыть и защитить растение от зимних холодов.

Каждый дачник и огородник сам должен решить когда ему лучше сажать ежевику — весной или осенью. Но все не забывайте, что для данной культуры предпочтительней весенняя посадка.

Оптимальное время для посадки ежевики весной наступает тогда, когда температура воздуха днем будет держаться не менее 15 градусов тепла, а почва прогреется. Ориентировочные сроки посадки ежевики в разных регионах: на Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — начало апреля, в Сибири, на Урале, Ленинградской области — конец апреля, в Средней полосе (в т. ч. Подмосковье) и Поволжье — середина апреля.

Что касается сроков посадки ежевики осенью, то растение нужно посадить за 20-30 дней до заморозков. В разных местах нашей страны рекомендуется производить посадку в следующие периоды: на Юге — начало и середина октября, в Сибири, на Урале, Ленинградской области — середина сентября, в Средней полосе и Поволжье — конец сентября.

Вопрос — ответ: На какой год плодоносит садовая ежевика после посадки? Плодоношение начинается на втором году жизни!

Если вы первый раз сталкиваетесь с данной культурой, то для посадки по всем правилам, вам следует воспользоваться пошаговым руководством, которое подробно рассказывает о принципах выбора саженца, почвы, места, подготовки посадочной ямы и схеме самой процедуры.

Фотография ягод ежевики, которые поспели и готовы к употреблению:

В этом деле рекомендуется воспользоваться советом, который применим к выбору саженцев абсолютно любых культур, — покупайте посадочный материал только в проверенных и надежных питомниках, садовых центрах и магазинах! Покупка у непроверенных продавцов чревата неприятными сюрпризами: саженец садовой ежевики окажется не таким качественным, не будет обладать сортовыми свойствами и характеристиками, какие описал продавец.

Но даже если вы оправитесь купить посадочный материал в надежный магазин, не забывайте — нельзя терять бдительность, обязательно осмотрите и проанализируйте внешний вид саженца. Итак, выбрать качественный и здоровый саженец ежевики помогут следующие советы и рекомендации:

  • Лучше всего выбирать однолетние саженцы.
  • Корневая система посадочного материала должна быть хорошо развита, иметь три-четыре сильных корня, длина корешков не менее 10 сантиметров.
  • Если саженец с открытой корневой системой, то следует внимательно осмотреть корни — они должны иметь здоровый вид, на них не должно быть повреждений, подсохших, подгнивших корешков.
  • На надземной части саженца должно быть два побега (их толщина не менее — 5 миллиметров), и должны иметься зеленые листочки.
  • Стебель должен выглядеть нормально, на нем отсутствуют сморщенные участки, повреждения (трещины, царапины и т. д.), кора цельная.
  • На корнях посадочного материала должна быть сформированная почка.

Саженец ежевики можно купить как с открытой корневой системой, так и закрытой (посадочный материал контейнерного типа). Главное, чтобы он был здоровым и соответствовал вышеописанным требованиям.

На фотографии запечатлены хорошие саженцы садовой ежевики:

Совет! Выбрать здоровый саженец ежевики поможет маленькая хитрость — вам нужно аккуратно царапнуть кору на стволе, если под корой саженец будет зеленым, то значить покупать его стоит. А если цвет будет коричневым, то стоит обойти такой саженец стороной.

При выборе саженца садовой ежевики обязательно проконсультируйтесь у продавца по поводу характеристик сорта, который вы хотите купить. Полученная информация поможет совершать правильный уход после посадки в открытом грунте.

К месту выращивания садовой ежевики не предъявляется каких-то особенных требований. Растение отлично чувствует себя в полутени, однако рекомендуется посадить ее на теплом участке, который хорошо освещается солнцем (именно на солнце ягоды становятся более сладкими и крупными). При этом необходимо выбрать место для посадки ежевики, которое будет защищено от холодных ветров и сквозняков.

Также следует помнить о неблагоприятных предшественниках! Нельзя сажать ежевику в том месте, на котором ранее выращивались клубника, малина. Неблагоприятна посадка рядом с шиповником и розами. Дело в том, что у перечисленных культур одинаковые заболевания и вредители.

Культура любит влагу, но при этом не рекомендуется сажать растение на участке, на котором грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности земли. Противопоказаны заболоченные участки или чрезмерно переувлажненные места.

Если соблюсти все рекомендации по выбору места, то вы сможете получать прекрасный, сладкий и вкусный урожай.

Совет! Идеально подойдет место с южной стороны постройки или забора.

В плане почв ежевику нельзя назвать капризным кустарником. При этом у культуры есть определенные предпочтения, которые следует удовлетворить, если хотите получать большие и вкусные урожаи.

Для посадки и выращивания садовой ежевики отлично подходят нейтральные или слабокислые суглинистые почвы (pH — 5,5-6,5). Также грунт должен быть хорошо удобренным и дренированным.

Соблюдение оптимального расстояния между кустами — залог грамотного и продуктивного сада. При посадке ежевики необходимо, чтобы между растениями было расстояние — примерно 1 метр. А между рядами кустарников оптимальный промежуток — 2-2,5 метра.

Между ежевикой и другими кустарниками и деревьями должен быть промежуток — 2 метра.

Совет! Если решили посадить кустарник около забора или постройки, то между ними должен быть промежуток — минимум один метр.

Если пренебречь правилами при выборе промежутка и посадить кустарники слишком близко друг к другу или другим деревьям, то со временем ежевика может превратиться в заросли, из-за этого огороднику будет трудно собирать урожай и ухаживать за растением. А чрезмерная близость к деревьям и другим кустарникам опасна тем, что растения будут другу мешать, затенять, испытывать нехватку питательных элементов, а также ежевика может оплести другое растение.

Читайте также:  Как вырастить огурцы на лоджии в домашних условиях

К подготовке участка для посадки садовой ежевики рекомендуется приступить за месяц до планируемого мероприятия. Уберите с участка мусор, камни, корни сорняков. Выкопать посадочную яму следует по следующим параметрам: ширина — 40 сантиметров, глубина — 50 сантиметров. Верхний плодородный слой почвы необходимо сложить в отдельную кучку.

В каждую яму нужно внести удобрения, которые послужат незаменимым источником питания:

  • 6 килограмм компоста ил перегноя;
  • 30 грамм суперфосфата;
  • 15 грамм калийной соли;
  • плодородная земля с верхнего слоя.

Удобрения вносятся в посадочную яму наполовину.

Подготовка саженца ежевики к посадке — также немаловажный процесс. В зависимости от типа посадочного материала подготовительный процесс немного отличается.

Для подготовки саженца с открытой корневой системой (о.к.с.) необходимо внимательно осмотреть корневую систему. Чрезмерно длинные корешки нужно обрезать предварительно продезинфицированным ножом, повреждения нужно вырезать. Места срезов нужно обработать древесной золой или толченным активированным углем. Рекомендуется замочить корни растения на час в растворе препарата, стимулирующего корнеобразование (например, «Гетероауксин», «Корневин»).

Подготовить саженец с закрытой корневой системой (з.к.с.) очень просто — необходимо незадолго до посадки полить земляной ком. И уже непосредственно перед посадкой нужно изъять саженец вместе с комом земли из контейнера.

Произвести посадку ежевики по правильной схеме поможет следующая пошаговая инструкция:

  • Поместите саженец в посадочную яму. Если он с открытой корневой системой, то нужно аккуратно расправить корни, чтобы не было заломов и чтобы они не загибались вверх.
  • Корневая шейка саженца должна быть заглублена на 2-3 сантиметра (но не более!).
  • Аккуратно засыпаем саженец верхним плодородным слоем земли. Рекомендуется слегка потряхивать его, чтобы грунт лучше проник между корнями (если саженец с о.к.с).
  • Затем нужно аккуратно уплотнить грунт.
  • Вокруг саженца делаем лунку для полива.
  • Теперь нужно полить (10 литров под один куст) и замульчировать место посадки.

Видео: посадка саженца с открытой корневой системой в открытый грунт.

Видео: как правильно посадить ежевику с закрытой корневой системой весной и осенью.

Уход после посадки крайне важен, он необходим для успешного укоренения ежевики и нормального выращивания в последующим, особенно он важен в первый год. Чтобы правильно ухаживать за кустарником, необходимо выполнить ряд простых мероприятий, которые описаны ниже.

После посадки садовой ежевики необходимо произвести обрезку саженца. Обрезают его на 25-30 сантиметров до хорошо развитой почки.

Мульчирование — обязательный элемент ухода, мульча сохраняет влагу в почве, предотвращает образование земляной корки, препятствует разрастанию сорняков и в целом благотворно воздействует на почву, и следовательно, на сам кустарник. В качестве мульчи можно использовать древесные опилки, кору, торф. Слой мульчирующего материла — 3-4 сантиметра.

Правильный полив очень важен для ежевики. Но так как корни растения проникают глубоко, то поливать часто не стоит, и особенно нельзя допускать переувлажнения. Особенно кустарник любит влагу во время созревания ягод и цветения, поливать в этот период нужно по мере подсыхания грунта.

Подвязка к опоре производится на второй год после посадки. Мероприятие является необходимым для данной культуры, потому что подвязка помогает кустарнику нормально формироваться, равномерно получать солнечный свет, снижает риск грибковых заболеваний, облегчает уход за ежевикой и упрощает сбор урожая. Выделяют несколько удобных способов подвязки, например, можно подвязать можно к шпалере, арке.

Укрытие на зиму следует производить в регионах с холодными зимами, например, в Средней полосе, Сибири, Поволжье, на Урале. А вот на юге можно не укрывать ежевику. Для защиты от холода необходимо замульчировать растение толстым слоем (например, опилки, торф), укрыть агроволокном, лапником. Если зимы очень холодные, то можно еще сверху укрыть пленкой. Если растения уже привязаны к опоре, то перед зимними холодами нужно снять их с опоры, деликатно пригнуть и укрыть.

Видео: правила и особенности ухода за садовой ежевикой.

Выращивание садовой ежевики на участке дачи или частного дома — увлекательное и полезное занятие. Вы получите не только бесценный опыт ухода за кустарником, но и будете получить прекрасный урожай вкусных ягодок. И не забывайте, что посадка саженца ежевики, произведенная весной или осенью по всем правилам и рекомендациям, очень важна для успешного выращивания культуры!

В связи с перепланировкой участка или по другим причинам растения пересаживают на другое место. Чтобы культура не погибла, надо правильно выбрать время, подготовить участок и сам саженец. Сейчас мы рассмотрим, как пересадить ежевику и обеспечить растению должный уход для дальнейшего развития.

Дикая ежевика способна на одном месте расти до 30 лет. Окультуренное растение через 10 лет необходимо пересаживать на другое место. Процесс состоит из аккуратного выкапывания куста, обрезки всех веток, переноски корневой системы с комом земли. Растение высаживают в новую лунку так, чтобы корневая шейка осталась на прежнем уровне.

Основной целью пересадки является обновление куста. Методом деления можно размножить любимый сорт. Пересадка может потребоваться просто в случае перепланировки двора или при необходимости разделить огромный разросшийся куст.

Ежевику пересаживают весной и осенью. Однако у каждого времени года есть свои достоинства и недостатки. Оптимальные сроки пересадки определяют с учетом климатических условий региона.

Достоинства пересадки ранней весной заключаются в гарантийной приживаемости саженца. Вариант больше подходит для северных регионов, так как пересаженное осенью растение не успевает до морозов укорениться. Недостаток весенней пересадки – сложность точного определения сроков. Надо поймать тот короткий период, при котором еще не начался процесс сокодвижения, а земля уже оттаяла после зимы.

Положительная черта осенней пересадки – это укоренение саженца. Ранней весной растение быстро идет в рост. Однако ежевику нужно пересадить за два месяца до предполагаемой даты наступления морозов. На зиму саженец хорошо утепляют. Для северных регионов осенний способ пересадки недоступен, и это большой недостаток. Достоинство метода сполна оценивают жители юга.

Конкретные сроки пересадки весной определяют по погодным условиям. Обычно припадает на апрель. В мае ежевику уже трогать нельзя. У растения начинается активная фаза сокодвижения.

Время осенней пересадки припадает на конец сентября – начало октября, при условии отсутствия в регионе ранних заморозков.

Процесс пересадки условно разделяют на два этапа: подготовительные и основные работы. Действия одинаковы для колючих и бесшипных сортов ежевики.

Участок для пересадки выбирают по аналогичным правилам, соблюдаемым при посадке молодого саженца. Для растения выбирают солнечное место, защищенное от северных ветров. Желательно выбрать возвышенность, но для самого саженца сделать углубление. На холмике ежевику не будут затапливать дождевые и талые воды, а в ямке под растением лучше удержится вода во время полива.

Участок выбирают с суглинистой или супесчаной почвой. Пересадить культуру можно на грядку, где прошлый сезон росли любые огородные культуры, кроме пасленовых и ягодников.

Чтобы пересаженный куст прижился, надо тщательно подготовить грунт:

  • проводят тест кислотности грунта и при необходимости доводят его до нейтральных показателей;
  • участок перекапывают на глубину 50 см;
  • из земли выбирают корни сорной травы;
  • по грядке равномерно расстилают 10 см слой компоста и 3 см слой любой измельченной органики: листья, опилки;
  • из минеральных удобрений вносят кальций, фосфор, магний;
  • все слои еще раз перекапывают вместе с грунтом;
  • грядку обильно заливают водой, засыпают 8 см слоем мульчи для ускорения процесса перепревания органики;
  • в месте предполагаемой высадки саженца устанавливают шпалеру.

При подготовке грунта для пересадки ежевики кислотность повышают добавлением сульфата железа из расчета 500 г/10 м 2 . Можно внести 300 г серы на аналогичную площадь, но процесс пойдет медленнее. Для понижения кислотности вносят известь.

Чтобы пересадить ежевику на другое место, ее сначала нужно выкопать. Взрослый куст стараются по максимуму глубже обкопать лопатой со всех сторон. Растение вынимают из почвы так, чтобы сохранился ком земли. В таком состоянии ежевику переносят на другое место.

Подготовку взрослого куста начинают с обрезки надземной части. Пеньков от старых веток оставлять нельзя, в них заведутся вредители и растение пропадет.

Если пересаживают большой куст, то его размножают методом деления. Процесс состоит из следующих действий:

  • подлежащее пересадке растение обкапывают со всех сторон, извлекают из земли, аккуратно разминают ком грунта, чтобы освободить корни;
  • куст разделяют острым ножом так, чтобы на каждом отсеченном саженце было 2–3 ветки и 1 подземная почка на корнях;
  • Разделенный посадочный материал высаживают в подготовленные лунки.

Деление куста при пересадке можно делать весной сразу после таяния снега или осенью за 2 месяца до наступления морозов.

При пересадке материнский куст можно размножать не только делением, но и корневыми отростками. Последний метод подразумевает отсаживание саженцев из молодой поросли. Независимо от способа размножения, пересадку осуществляют в следующей очередности:

  • До начала пересадки планируют расположения растений на грядке. Ежевику высаживают рядами. Между саженцами прямостоячих сортов оставляют пространство до 2 м. Для стелящейся культуры расстояние увеличивают до 3 м. Ширина междурядий тоже зависит от типа куста и составляет от 1,8 до 3 м.
  • Если для пересадки используется молодая поросль, то лунку выкапывают глубиной 50 см, диаметром по размеру корня. Для старого куста яму выкапывают по габаритам корневой системы. Лучше пересадку ежевики осуществлять в траншеи глубиной 50 см, вырытые по длине грядки.
  • Во время пересадки растения в каждую лунку вносят 1 ведро компоста, 100 г минеральных комплексных удобрений, но лучше обойтись одной органикой.
  • Подлежащий пересадке куст подкапывают со всех сторон. У взрослого растения корень уходит далеко вглубь земли. Извлечь его не удастся. Корневище просто обрубают штыком лопаты.
  • Ежевику осторожно переносят, погружают в новую лунку, засыпают землей.

После пересадки растение обильно поливают, поддерживая влажность до полного приживления. После полива приствольный грунт засыпают мульчей

Осенняя пересадка начинается после окончания плодоношения. До наступления морозов должно оставаться около двух месяцев. За это время пересаженное растение успеет укорениться. Процесс осенней и весенней пересадки идентичен. Единственным отличием является защита саженца от морозов. После проведения осенней пересадки приствольный грунт засыпают толстым слоем мульчи. Дополнительно перед наступлением зимы организовывают надежное укрытие из лапника или нетканого материала.

Пересаживать осенью можно не весь куст, а молодые отростки от корней. Их называют отпрысками. Молодая поросль – лучший вариант сохранения и размножения сорта, так как избавляет от сложного процесса пересадки старого куста.

Многие сорта стелящейся ежевики не дают отпрысков. Чтобы не пересаживать старый куст, размножают культуру отводками. В августе плеть ежевики пригибают к земле, засыпают грунтом, оставляя верхушку. Через месяц отводок пустит корни. Получившийся саженец в сентябре отделяют от куста и пересаживают на другое место.

Теоретически летнюю пересадку ежевики можно осуществлять, но нет гарантии 100% приживаемости растения. Для испытания лучше выбрать сорт, который не жалко. Чтобы летняя пересадка прошла успешно, придерживаются следующих правил:

  • осуществляют пересадку ранним утром или поздним вечером;
  • все работы выполняют по максимуму быстро;
  • сразу после пересадки над ежевикой обустраивают затеняющее сооружение;
  • ежедневно обильно поливают пересаженное растение.

Летом для выкопанного растения губительна жара. Если ежевику сразу не высадить на постоянное место, она быстро завянет.

Уход за пересаженным растением ничем не отличается, как и за другими кустами ежевики. Изначально нужен обильный полив. С подкормкой спешить нельзя. Минеральные удобрения могут сжечь не прижившуюся корневую систему. Со временем после адаптации на новом месте можно начинать вносить органику.

Уход за пересаженной ежевикой требует стандартных действий:

  • Осенью и весной проводят обрезку, формировку кустов. Плети ежевики подвязывают на шпалеру. На зиму стебли пригибают к земле, укрывают лапником или другим утеплителем.
  • Летом ежевику иногда поражает галловый клещ. Бороться с вредителем можно химическими препаратами или настоем из чеснока.
  • После схода жары теплыми вечерами ежевику орошают прохладной водой. Дождевание закаляет молодые стебли.
  • На следующую весну после пересадки ежевику во время появления бутонов подкармливают калием.

Пересаженному растению изначально требуется обеспечить должный уход для быстрого укоренения.

Подробнее о пересадке ежевики показано на видео:

Пересадка ничем не отличается от посадки. Единственный минус, существует угроза не приживления старого куста, если сильно были повреждены корни.

Казалось бы, растет ежевика в саду, плодоносит, и зачем ее беспокоить, пересаживать, и волноваться, приживется ли. Дело в том, что культура хорошо растет на одном месте в течение 10–12 лет, а затем куст начинает стареть, что проявляется снижением урожайности, уменьшением количества молодой поросли. Когда это начинает происходить, куст рекомендуется пересаживать на другое место. С точки зрения биологов, пересадка обновляет и омолаживает растение, после чего оно может плодоносить еще столько же лет. Также пересадка может решить проблему перепланировки участка или рассаживания слишком большого куста.

В пересадке кустов ежевики можно выделить два этапа: подготовительный и основной. Подготовительный этап заключается в выборе и подготовке участка. При этом учитываются следующие моменты:

  • место необходимо выбирать открытое для солнца, но вместе с тем безветренное – лучше всего подойдет участок на небольшой возвышенности, так как ежевика плохо переносит чрезмерную влажность и застой воды, или вдоль ограждения с южной или юго-западной стороны;
  • участок нужно очистить от мусора, листвы, кореньев, если планируется ленточная посадка (в траншеях), то почву можно перекопать – при подозрении на наличие личинок или спор грибковых болезней участок рекомендуется полить обеззараживающим раствором (соли, марганцовки, или медного купороса);
  • почва для ежевики должна быть рыхлая, плодородная и слегка кисловатая – идеально подойдет суглинистый или супесчаный грунт с добавлением торфа, гумуса.

Основной этап состоит из следующих мероприятий:

  • разбивки грядки (плантации) – кусты ежевики высаживают в ряд на расстоянии 1,5–2 м для сортов с прямостоячими побегами, и 2–3 м для стелющихся сортов, расстояние между рядами составляет 1,8–2,5 м (в зависимости от сорта);
  • устройства посадочных ям или траншеи – под ежевику выкапывают ямы глубиной 0,5 м и шириной по размеру корневища, при траншейном способе углубление выкапывается до 0,5 м глубиной, 2 м и более в длину;
  • внесения удобрений – как и при посадке, в посадочную яму добавляют удобрения (перегной или компост 0,5–1 ведро, минеральную смесь 100 г), которые перемешивают с частью почвы;
  • выкапывания куста с прежнего места – землю вокруг куста глубоко рыхлят (чтобы легче было выкапывать), затем аккуратно подкапывают куст со всех сторон и вынимают вместе с комом земли (корни не отряхивают);
  • у взрослого куста очень длинный основной корень, и выкопать его непросто, поэтому при необходимости можно обрубить эту часть корня;
  • далее в посадочную яму помещают куст, расправляют корни, засыпают оставшейся землей, и уплотняют;
  • после пересадки куст поливают, а почву вокруг него мульчируют.

Пересаживать кусты ежевики можно очень ранней весной, пока у растения не началось движение соков, или осенью, после окончания плодоношения. Поскольку ранней весной грунт часто бывает мерзлым, и пересадка в это время весьма затруднительна, то многие садоводы пересаживают кусты осенью. Осенняя пересадка подходит для регионов с умеренным и южным климатом, где нет ранних заморозков, а зимы относительно теплые.

Пересадку следует осуществлять за пару месяцев до наступления постоянных холодов – этого времени достаточно, чтобы куст успел укорениться, и не замерз зимой. Хорошо, если растение перенесено на новое место вместе с земляным комом – в этом случае процесс адаптации пройдет легче. В любом случае после пересадки обязательно укрытие ежевики на зиму толстым слоем мульчи из опилок, соломы, сухой листвы или торфа. Снег также можно использовать для укрытия – его насыпают поверх мульчи ровным слоем.

Осенью пересаживаются не только взрослые растения, но и молодые саженцы, полученные от корней материнского куста – отпрыски. Эти отростки появляются вокруг куста в течение всего лета. К осени они подрастают и набираются сил, поэтому отсаживание отпрысков в осенний период считается наиболее удачным. Многие садоводы отсаживают молодые побеги летом, но к середине лета они, как правило, имеют высоту 10-15 см и еще довольно слабые, в то время как осенние экземпляры намного крепче, и их адаптация происходит успешнее.

У стелющихся сортов ежевики практически не бывает отпрысков. Ее размножают отводками. Для этого в конце лета наклоняют молодой и здоровый побег к земле, фиксируют, и присыпают землей так, чтобы верхушка оставалась на поверхности. При хорошей влажности примерно через месяц в месте образования почек прорастут корешки, а в сентябре молодой кустик уже можно пересаживать на его постоянное место. Также осенью практикуется рассаживание (деление куста) с целью обновления ежевичных посадок.

Уход за взрослыми кустами достаточно прост. Если междурядья покрыты мульчей, то необходимость рыхления и прополок отпадает сама собой.

В первое время пересаженный куст нуждается в частых поливах (1–2 раза/1 неделю, если нет дождей), а затем, когда укоренится, поливы проводятся только при необходимости (аномальная жара, засуха, период плодоношения).

Основными мероприятиями по уходу остаются обрезки и укрытие на зиму. Для ежевики обязательны две обрезки: весной, и осенью, после сбора урожая. Для некоторых сортов может понадобиться прореживающая обрезка летом, но основные – это осенняя, она же подготовительная к зиме, и весенняя.

В сентябре (для поздних сортов в начале октября), когда полностью закончится плодоношение, все старые побеги (плодоносившие в этом году) следует удалить у основания. Они больше не дадут урожай, и если их не вырезать, то они просто будут создавать дополнительную нагрузку на куст. Вместе со старыми побегами вырезается часть молодых веток, самых слабых и тонких.

Для хорошей урожайности на кусте достаточно оставить 6–8 самых сильных побегов, которые дадут урожай в будущем году – остальные подлежат удалению под корень. Оставлять пни не рекомендуется, так как они будут гнить, и заражать здоровые ветки. После того, как вся ненужная поросль удалена, оставшиеся молодые побеги укорачивают на четверть (20–25 см), у стелющихся сортов можно срезать треть побега.

Теперь можно приступать к укрытию на зиму. Ежевика не обладает высокой зимостойкостью – некоторые ее сорта не способны пережить зиму с температурой -10–15 °C.

Чтобы кусты не замерзли, их укрывают толстым слоем мульчи. Для этого нужно все побеги снять со шпалеры, уложить на землю, или нагнуть, если побеги прямостоячие, после чего укрыть.

Весной, когда минует угроза заморозков, ежевику освобождают от укрытия и обследуют на предмет сохранности побегов. Здоровые ветки гибкие, блестящие, здорового коричневатого окраса, замерзшие – рыхлые, шершавые и ломкие. Погибшие ветки удаляют при весенней обрезке. Если на кусте осталось 4–6 побегов, можно считать, что он благополучно пережил зиму и летом порадует обильным урожаем. Если на кусте осталось 3 и меньше здоровых веток, то рассчитывать на высокий урожай не получится, однако ягоды вырастут более крупными и сладкими.

Как правильно пересадить ежевику на новое место, расскажет эксперт в этом видео.

Ежевика пользуется немалой популярностью и произрастает практически на каждом дачном участке. Растение достаточно неприхотливо и одаривает обильным урожаем. Но стоит помнить об очень важном правиле: время от времени требуется смена места. И если все садовые культуры принято пересаживать весной, то для этого растения благоприятным периодом считается осень. Как выполняется пересадка ежевики на новое место осенью, рассмотрим подробно.

Многие считают, что если растение прижилось на одном месте и продолжает плодоносить, то необходимости в пересадке на другое место нет. Но через 10 лет куст начинает стареть и приносить меньшее количество плодов. Тогда и стоит заняться его перемещением.

Но перед тем как пересадить ежевику осенью на новое место стоит внимательно изучить основные правила процедуры, которая состоит из двух этапов: подготовка и непосредственная пересадка. Начнем с подробного выбора и подготовки участка:

  1. Выбирать место необходимо, основываясь на: полноценный доступ солнечных лучей, возвышенность (плохая переносимость влажного грунта), защищенность от ветров.
  2. С подобранного участка нужно убрать мусор, высохшую листву. Перекопать и провести процесса обеззараживания раствором на основе марганца, медного купороса, соли.
  3. Состав почвы. Хорошо подойдет суглинистый, супесчаный грунты, дополненные торфом либо гумусом, благодаря рыхлости, слабой кислотности и плодородности.

После подготовительных мероприятий можно приступить к непосредственному процессу высадки. Сажать ежевику осенью стоит, основываясь на перечень действий:

  1. В первую очередь, потребуется подготовка ямы для высадки. Длина должна составить не менее чем ½ м, а ширина зависит от размера корневой системы ежевики.
  2. Интервал между растениями должен составить не менее 1 ½ м, между рядами – не менее 2 м.
  3. В подготовленное углубление необходимо добавить удобрения (перегной или компост). Предварительно их нужно перемешать с землей.
  4. Выкопать требующий пересадки куст осторожнейшим образом, подкапывая со всех сторон, при возможности достать корень вместе с земляным комом.
  5. Расправить и поместить растение в посадочной яме, присыпать землей и утрамбовать.
  6. Полить и сделать мульчирование почвы вокруг куста.

Благодаря этим несложным действиям, ежевика сможет дальше полноценно расти и развиваться.

Для того чтобы выяснить, ежевику когда лучше пересаживать: осенью или весной нужно разобраться в нюансах каждого периода.

Ранней весной сажать куст можно, но нельзя, чтобы в растении уже начался процесс движения соков. Это бывает непросто, потому что в этот период почва еще не отошла от морозов. Поэтому такая работа чаще всего выполняется в осенний период.

Можно ли пересаживать осенью? Конечно, но здесь также важно подобрать правильный момент. Период плодоношения должен к этому времени полностью завершиться, а до наступления морозов оставалось еще не менее 2 месяцев. Так, растение сможет полостью укорениться на новом месте. Но для того чтобы полностью обезопасить растение, все-таки потребуется укрытие его на период зимних холодов. Для этого используется слой из опилок, сухой листвы или торфа.

Осенью можно правильно пересадить не только взрослое и сформировавшееся растение, но и саженец, который образуется от материнского куста в течение лета. Такое размножение ежевики уже давно известно и позволяет получить новый куст без труда.

Интересно знать! Часто молодые растения отсаживают в летний период, но такой способ не всегда гарантирует продолжение развития растения, ведь полученный куст еще очень слаб. К осени же, он набирает свою силу, становится более выносливым и может без опасений пересаживаться на новое место.

Уход после пересадки взрослых растение не составит особого труда. Прополка и рыхление грунта выполняется только в том случае, если отсутствует мульча.

Важно! Полив после пересадки правильно и необходимо выполнять часто: 2 раза в неделю в случае отсутствия дождей. После укоренения растение не нуждается в частом внесении влаги.

Уход за ежевикой заключается, в основном, в обрезке и укрытии на период зимних холодов. Обрезка выполняется 3 раза в год: после завершения периода плодоношения, осенью, весной.

Обрезать ежевику осенью нужно не позднее сентября. Примерно в это время оканчивается плодоношение. Старые побеги, которые приносили плоды, необходимо удалить, больше они плодоносить не будут. Выполняется эта работа у самого основания растения. Вместе с ними стоит удалить недавно появившиеся побеги, выбрав наиболее ослабленные и тонкие. В целом, куст должен состоять 8 наиболее крепких побегов, которые также необходимо укоротить на 20 см.

Интересно знать! Из обрезанного побега можно получить черенок, который при правильном хранении и подготовке можно посадить весной в качестве нового растения.

Несмотря на то, что ежевика обладает высокими морозостойкими качествами, на зиму потребуется организация укрытия. Для этого нужно подготовить высокий слой мульчи, которым покрываются аккуратно уложенные на землю побеги.

Весной этот слой удаляется и проводится осмотр куста на выявление повреждений. Поврежденные в зимний период побеги необходимо сразу же обрезать.

Выращивание ежевики происходит достаточно просто. Особого ухода за растением не требуется, важно вовремя и правильно пересадить, выполнить обрезку и обеспечить укрытие к зимнему периоду. Труды будут вознаграждены обильным и вкусным урожаем.

Не так давно ежевика считалась лесным растением, но теперь и в садах она — очень частый гость. Выведено множество сортов этой вкусной чёрной ягоды, в том числе бесшипных. Размножение ежевики напоминает размножение многих аналогичных кустарников, и среди известных способов выделяется черенкование.

Как и малина, ежевика любит солнечный свет, поэтому место, на котором вы собираетесь ее выращивать, должно иметь следующие характеристики:

  • хорошо освещаться солнцем, желательно весь день, именно в таких условиях ягода становится сочной и спелой;
  • иметь питательную, богатую органическими веществами почву, потому что именно в таком грунте кусты ежевики быстро укореняются и хорошо развиваются при минимальном уходе за ними;
  • поищите место, где ежевика не будет страдать от порывов ветра и ее побеги не будут обламываться. Самое лучшее — высадить ее вдоль забора или даже сформировать живую изгородь;
  • проследите, чтобы на месте, выбранном вами под посадку ежевики, не росли раньше картофель, помидоры или перцы — ежевика не любит грунт после этих культур.

Именно в таких условиях ежевика будет давать вам сладкие сочные ягоды.

Для данного способа разведения идеально подходит плетистая ежевика. При этом на приусадебном участке должно быть множество кустов, так как для формирования посадочного материала здесь используются здоровые плодоносные ветви, что может снизить будущий урожай.

Для того чтобы размножить ежевику садовую горизонтальным отводком необходимо проделать следующие манипуляции:

  • В середине августа, когда уже не будет слишком жарко, выкопать канавку до 20 см в глубину и уложить в нее однолетний побег так, чтобы лишь его верхушка оставалась над землей. Для закрепления ежевичной ветки в траншее используют крюк у основания и конца, либо придавливают сверху кирпичом.
  • Верхушку побега примерно на 10 см рекомендуется подрезать. Это позволит приостановить рост и перенаправить все силы будущего саженца на укоренение и развитие новых побегов.
  • Засыпать землей канавку с зафиксированной лозой.
  • Тщательно мульчировать отводок и обильно полить.

В течение одного-двух месяцев, к началу октября на закопанной ветке уже появятся новые побеги со своей корневой системой, которые надо сразу выкопать, осторожно отделив от материнского куста, и высадить на подготовленное место.

Если таким образом прикопать отводок в конце сентября, то пересаживать вновь образовавшиеся кустики можно уже ранней весной, когда сойдет снег.

Помимо горизонтального для такого способа разведения можно использовать и верхушечный отводок. Кончик подрезается точно так же, но прикапывается уже верхушка, а далее повторяются все вышеописанные действия. Стелющиеся сорта ежевики очень легко способны размножаться верхушками побегов. К тому же при таком методе урожай не пострадает.

Подготовка черенков для размножения

Важно! Для более быстрого укоренения опытные садоводы советуют надрезать кору в месте, которое будет находиться в грунте. Так корни легче прорастут и молодое растение быстрее сформируется.

При должном уходе укорененная таким образом отводка начнет давать урожай уже на второй год самостоятельной жизни.

Способы размножения ежевики зависят от её вида. Например, для кустовой ремонтантной ежевики лучше всего подходит деление куста и размножение корневыми почками. А вот для прямостоящих видов кустарника, которые дают множество корневых отпрысков , хорошо укоренятся боковыми побегами и верхушкой.

Выделяют следующие способы размножения ежевики:

  1. семенами;
  2. делением кустарника;
  3. заглублением верхушки;
  4. отводками;
  5. отпрысками;
  6. черенкованием;
  7. спящей почкой

Таким образом, каждый садовод не только подбирает для себя оптимальное время для посадки, но и наиболее понравившийся метод для выращивания посадочного материала в зависимости от сорта кустарника.

Рассмотрим более подробно каждый из ранее названных методов размножения.

Получить семена из ежевики очень просто, однако прорастают они, как правило, крайне неохотно.

В каждой ягодке находится достаточное количество посадочного материала. Следует только довести плод до полного созревания и подсушить ягоду. Полученные сеянцы можно сразу высаживать в подготовленный грунт.

Поэтапная инструкция посадки семян ежевики:

  1. На 2-3 дня семена замачивают в дождевой (талой) воде. Некоторые садоводы не выполняют это условие и осуществляют замачивание в обычной кипяченой воде. Ожидаемые результаты не настолько положительны, как при замачивании в надлежащих условиях.
  2. Обязательно следует закалить семена, проведя для них период стратификации. Для этого сеянцы помещаются в замес с речным песком и мелким торфом (1:3) в холодильник на 45-60 дней.
  3. После этого осуществляется посадка в подготовленные заранее вазоны. Рекомендуется высаживать семена таким образом, чтобы они не мешали друг другу. Следует располагать сеянцы на расстоянии 3-4 см и на глубине не более 8 мм.
  4. Благоприятная температура для прорастания первых всходов +20 С. Полив осуществляется по необходимости кипяченой отстоянной водой.
  5. После появлений на всходах 3-4 полноценных листиков, их нужно пересадить в открытый грунт.

Обратите внимание! Высадка семян не несет сохранение материнских качеств куста. Она подходит для практики юных или неопытных садоводов.

Такой способ размножения ежевики необходим, когда кустарник не имеет других способов для деления, т.е. у него отсутствуют молодые отростки.

  1. Для этого весной или осенью откапывается весь кустарник.
  2. Деление производится таким образом, чтобы на всех отсеченных частях осталось по 2-3 побега, а на корнях присутствовала хотя бы одна подземная почка. Путем деления хорошего взрослого куста ежевики можно получить до 5-6 молодых кустиков, полноценно наделенных хорошо развитой корневой системой.
  3. Далее саженцы высаживаются в открытый грунт.

Осторожно! Для деления не подходят старые кустарники.

Процедуру размножения ежевики делением куста можно проводить весной, когда сходит последний снег, тогда корешки успеют прижиться и пойти в рост с первыми солнечными днями. Осенью стоит проводить мероприятие для того, чтобы посаженные на новое место саженцы успели разрастись и полностью укорениться в грунте. Но преимуществом размножения ежевики делением куста осенью выступает подготовка к зиме и естественная стратификация кустарника, после которой у саженца вырабатывается иммунитет.

Читайте также:  Ягода красная как ежевика

Такой способ размножения идеально подходит для плетистой, вьющейся и стелющейся ежевики и выполнение его возможно лишь в конце лета — начале осени (идеально — в конце августа). Это необходимо для того, чтобы черенок успел пустить корни и укоренился до наступления холодов.

Важно! Следует учитывать климатические условия. Поэтому метод не подойдет для выращивания в Сибири и на Урале. Если нет возможности размножить ежевику другим путем, то проводить мероприятие рекомендуется в более ранние сроки.

Пошаговая инструкция по размножению ежевики верхушками выглядит следующим образом:

  1. Для проведения этого способа размножения необходимо, чтобы однолетние побеги ежевики отросли на 1,5 м в длину.
  2. Далее окучиваются и закапываются в землю на 10-15 см их верхние побеги.
  3. Уже через месяц или меньше верхушки дают хорошую корневую систему и молодые побеги, которые необходимо укрыть листьями или лапником.
  4. Весной останется только отделить саженцы от материнского куста и пересадить их на новое место.

Видео: размножение ежевики верхушкой

Размножать таким способом лучше всего плетистую ежевику. Метод отлично подходит, если у вас есть достаточное количество ежевики, так как вы укладываете в землю побеги, которые могли бы плодоносить следующим летом.

Чтобы размножить ежевику горизонтальными отводками нужно:

  1. В конце лета — начале осени приложить к земле однолетний побег.
  2. Затем выкопать траншею, глубиной до 20 см. Аккуратно уложить, чтобы на поверхности остались только верхушки.
  3. После размещения побега в траншее, его прищипывают с 2-х сторон – у основания и в верхушечной части с помощью крюка или штыря. Сверху засыпается почвой.
  4. Последним этапом укоренения проводят мульчирование и тщательный полив.
  5. Уже через 30-60 дней должны будут появиться первые корневища и молодые побеги.
  6. Весной выкопать и пересадить на новое место.

В начале каждой весны растение выгоняет молодые отпрыски для дальнейшего разрастания кустарника. При достижении молодыми отпрысками длины 10-20 см, их откапывают, вырывая корневую систему, и отделяют от общего корневища материнского куста секатором. После этого пересаживают на подготовленное место.

Так пересаживают и в осенний период, но тогда на корневище оставляют внушительный ком земли, чтобы растение не почувствовало существенных изменений и не начало болеть.

Черенкование проводят в осенний период. Побег нарезается так, чтобы на черенке оставалась 2-3 почки, а в высоту он был до 15-20 см. Хранятся черенки, как и корневые черенки, в холодильнике или погребе.

  1. В конце зимы-начале весны достаньте черенки. Переверните вниз верхней почкой и поставьте в банку или стакан.
  2. Налейте воды так, чтобы она покрывала только одну почку, а остальные продолжали спать.
  3. Держите черенки на окне и подливайте воду по мере испарения.
  4. Когда почка проснётся, из неё вырастет молодой побег с корешками. Отделите его и посадите в горшочек с рыхлой землёй.
  5. Теперь погрузите в воду следующую почку и снова ждите появление маленькой ежевики.

Размножать ежевику можно стеблевыми (одревесневшими) и зелеными черенками.

Такой способ размножения подходит для любого сорта ежевики. Преимуществами размножения стеблевыми черенками являются простота, универсальность, а также большое количество саженцев за один приём.

Чтобы размножить ежевику стеблевыми черенками, необходимо:

  1. Осенью из однолетних уже одревесневших побегов нарезать черенки по 40 см в длину.
  2. Прикопать их в саду до весны на глубину 20 см.
  3. Весной выкопать, обновить срезы с двух сторон, разложить рядками, отступая 5–10 см один от другого и снова засыпать землёй.
  4. Поливать, пропалывать и ждать всходов. Для быстрого прорастания поставить дуги и накрыть плёнкой.
  5. Когда на грядке вырастут кустики с 2–3 настоящими листочками, аккуратно достать из земли черенки. На каждом черенке образовалось по 2–3 молодых растения с корешками.
  6. Отделите их и посадить в горшочки для доращивания.
  7. Если саженцы начали обрастать новыми листочками, и подросли стебельки, то пора переносить их на постоянное место.

Есть и другой вариант разможения ежевики черенками — посадка летом зелёными черенками, взятыми с верхушки.

Размножение ежевики зелеными черенками происходит следующим образом:

  1. В середине лета (в июле) срежьте верхушки побегов длиной порядка 20 см.
  2. От нижней части этой веточки отрежьте черенок с двумя листочками. Саму верхушку для размножения брать не нужно.
  3. Нижний листочек у каждого черенка срежьте, оставив пенёк, а верхний — укоротите на 1/2.
  4. Обмакните черенки в стимулятор корнеобразования, например, «Корневин» (1:1 с почвой) и посадите в отдельные горшочки или ящики с торфом или землёй, смешанной в равных пропорциях с перлитом. Укоренение должно проходить в парнике или не проветриваемой теплице. Оптимальная влажность — 96–100%, температура — около +30⁰C.
  5. Естественно, некоторые черенки могут сгнить, но часть точно приживется. Если у черенков появляются новые листики, значит, они прижились и дали корешки. Можно начинать проветривать теплицу, а через неделю уже пересадить ежевику на постоянное место.

Самым серьёзным недостатком является тот факт, что приживаемость зелёных черенков составляет всего 10%, а создание условий для их проращивания в теплице не самое легкое занятие.



Этот способ подходит, если вы будете брать посадочный материал от кустов, которые растут более 3 лет. За это время они уже обзавелись мощной корневой системой, которая распространилась под землей, и в некоторых местах появились так называемые отпрыски, молодые побеги от корня. В этом случае вам просто нужно откопать отпрыски с частью корневой системы и высадить на постоянное место. Лучше всего данную процедуру производить весной, после стойкого потепления, тогда приживаемость произойдет намного лучше.

Для гибридов и крупноплодной ежевики этот способ не годится

Но не все сорта ежевики дают корневые отпрыски. Для гибридов и крупноплодной ежевики этот способ не годится.

Как и смородину, ежевику очень легко размножить зелеными черенками, то есть частями побегов. Это самый продуктивный способ, потому что из одной почки вы получаете 1 саженец. Внимательно читайте инструкцию, и у вас все получится.

Видео про черенкование ежевики

  1. С осени заготовить черенки с однолетних побегов. На черенке должно быть минимум 2, максимум 3 почки. Он не должен быть длиннее 15 сантиметров. Листья обрезаем. Нас интересуют спящие в пазухах почки.
  2. Важно! Переворачиваем черенок вниз верней почкой и ставим в банку с водой так, чтобы вода покрыла только нижнюю почку. 2 остальные почки пока отдыхают.
  3. Ставим банку на подоконник и регулярно подливаем воду по мере испарения.
  4. Через некоторое время из почки, находящейся в воде, вырастет мини-кустик ежевики с корешками и молодыми побегами. Он-то нас и интересует.
  5. Отделяем этот молодой саженец вместе с частью самого черенка и сажаем в стаканчик с легкой питательной почвосмесью для выращивания рассады, слегка поливаем.
  6. Теперь в воду можно поставить следующую почку! Процесс повторяется.
  7. Молодые кустики ежевики растим на подоконнике или в теплице до самой весны.

Как и смородину, ежевику очень легко размножить зелеными черенками, то есть частями побегов

Когда за окном метет, трещит мороз, на вашем подоконнике радует глаз и вселяет надежды на будущий урожай маленькая плантация ярко-зеленых ежевичных кустиков. Конечно, вы потратили нее частицу своего труда и времени. Но если делаете это с удовольствием, вкладывая душу, это ли ни счастье садовода – даже зимой заниматься любимым делом! А размножение ежевики теперь для вас — не проблема!

Уход за ежевикой сводится к следующему:

  • кусты обязательно нужно поливать, особенно в засушливое лето и в период созревания ягод. Поливать кусты нужно теплой водой и так часто, чтобы не допустить пересыхания почвы;
  • периодически вносите торф, перегной или навоз под ваши кусты. Можно просто размешать удобрения в воде и поливать ваши кустики, добиваясь хорошего урожая;
  • ежевику по мере отрастания необходимо привязывать к опорам, чтобы она не лежала на земле под тяжестью ягод. Только делайте это аккуратно, чтобы не сломать и не повредить побеги;
  • растущие вверх побеги необходимо прищипывать, убирая макушку — таким образом вы заставите ваши кустики ветвиться, выпуская боковые побеги, на которых тоже будут появляться ягоды. Прищипывание верхушек растущих побегов делает ежевику более густой и повышает ее урожайность;
  • ежевика нуждается в осенней обрезке. После высаживания перезимовавшие растения обрезают примерно на две трети, чтобы все соки куст пустил на создание хорошей корневой системы, поэтому в первый после посадки год ваша ягода плодоносить не будет. Также нужно вырезать все замерзшие побеги, иначе они, оттаивая, могут нести риск заболевания и инфекции для растущих рядом стеблей. Далее ежевика нуждается в формирующей обрезке.

Кусты ежевики не стоит делать выше полутора метров, иначе вам просто будет неудобно ее собирать. Если, помимо собирания ягод, ваша ежевика служит живой изгородью, то формируйте высоту кустов в зависимости от ваших потребностей — в случае необходимости из кустов можно сделать непроходимый двухметровый колючий забор.

Укрытия на зиму ежевика не требует, разве что в самых суровых регионах можно присыпать ее сухой листвой. Однако побеги ежевики желательно прижать к земле специальными дугами, чтобы их не повредил зимний ветер.

Перед пригибанием, которое нужно делать очень аккуратно, землю вокруг кустов обязательно нужно как следует прорыхлить. С помощью этой процедуры вы обеспечите корням воздух, который легко проникает через легкую почву, а также избежите образования замерзшей корки над корнями растений.

Высаживать ежевику можно как весной, с конца апреля, так и осенью, примерно в сентябре, хотя предпочтительна весенняя посадка. Для нее нужно брать растения с хорошо развитыми толстыми корнями — это очень важно, если вы хотите получить здоровые крупные кусты, которые начнут плодоносить достаточно быстро. На корне должна быть сформирована как минимум одна почка.

Перед посадкой обязательно поместите корневище саженца в воду и подержите его там не менее 12 часов — это способствует лучшему укоренению и быстрой адаптации растения в открытом грунте.

Непосредственно посадка ежевики осуществляется следующим образом:

  • вдоль забора прокапывают борозды шириной примерно 10-15 см и длиной 2 м. Глубина борозды не должна быть меньше 5 см, осенью ее лучше сделать еще глубже;
  • на дно по всей длине борозды нужно насыпать питательную смесь, состоящую из торфа, навоза и перегноя, взятых в равных количествах;
  • сверху тонким слоем насыпают суперфосфат таким образом, чтобы он слегка покрыл питательную смесь;
  • поверх суперфосфата нужно насыпать еще один слой обычной почвы, которая не содержит никаких добавок;
  • некоторые советуют пролить борозду водой, но делать это необязательно, достаточно будет полива высаженных саженцев;
  • в выкопанную борозду укладывают плети ежевики таким образом, чтобы почка возле корня оказалась в земле не глубже 3-5 см;
  • саженец засыпают такой же питательной смесью, которой застилали дно борозды, а на него сверху добавляют обычную землю без добавок, после чего хорошо поливают растение;
  • между растениями оставляют расстояние не менее метра, так как ежевика хорошо разрастается.
  • Если вы высаживаете ваши саженцы не в борозды, а просто в ямки, технология посадки та же самая, только ямки нужно делать немного глубже — примерно 15 см в глубину и 20 см в диаметре. Все остальное — питательная смесь, суперфосфат, земля и полив — делаются так же, как в первом случае.

Садоводы обычно не советуют высаживать ежевику осенью, поскольку всегда есть вероятность ранних заморозков, которые могут погубить идущие в рост побеги, однако если присыпать саженцы перегноем или торфом, слегка их окучив, вымерзания можно избежать.

Размножение ежевики бесшипной отличается от размножения колючих сортов — такую ежевику черенками не размножают, поскольку из них получаются колючие кусты.

Этот сорт ежевики размножают верхушками однолетних побегов. Делается это так:

  • в конце лета отщипните от верхушки побега примерно 2-3 см, оторвите растущие рядом листья и прикопайте верхушку побега, плотно прижав ее к земле. Верхушку нужно заглубить, а не просто оставить на поверхности, слегка присыпав землей;
  • почаще поливайте это место;
  • когда верхушка укоренится (ближе к сентябрю), утеплите ее и оставьте до весны;
  • весной отсеките саженец от материнского растения и посадите на постоянное место.

Как видите, ничего сложного в уходе и размножении ежевики нет, если четко придерживаться правил:

  • подобрать для нее подходящее место с плодородной почвой на солнечной стороне участка;
  • правильно ухаживать за саженцами;
  • размножать ежевику подходящим для ее разновидности способом.

И ваша ежевика через несколько лет обязательно порадует вас обильным урожаем.

Для этого способа из годовалых побегов с осени заготавливаются черенки не более 15 см в длину с тремя спящими почками. Хранятся такие заготовки в погребе или холодильнике.

Прорасшивание спящих почек в стебле

Далее происходит следующее:

  • В марте черенки следует достать, перевернув верхней почкой вниз, поставить в прозрачный сосуд.
  • Воду налить так, чтобы она закрывала только одну почку, не пробуждая остальные.
  • Воду по мере испарения надо доливать и держать побеги на подоконнике.
  • Проснувшаяся почка прорастет побегом с корешками. Его следует отделить и посадить в контейнер с рыхлым воздушным субстратом.
  • Далее в воду помещается следующая почка, и все повторяется снова.

Этот способ наиболее подходит для плетистой ежевики, черенки прямостоящих сортов плохо укореняются таким образом.

Такой способ применяется в случаях, когда выращиваемый сорт не дает ни горизонтальных побегов, ни молодой поросли в виде отпрысков.

Материнский куст делят весной или осенью, выкапывая и разделяя его на части. В процессе работы надо стараться наносить минимальные повреждения корневой системе растения для лучше приживаемости в дальнейшем.

Наиболее простой способ размножения — деление куста

Для сглаживания травмирующих действий места разрывов можно присыпать древесной золой. При таком методе единовременно получают до пяти новых растений, что зависит от размеров первоначального куста.

В зависимости от целей и возможностей садовода можно выбрать любой способ размножения ежевики садовой. Для начинающих лучшим будет метод разведения верхушечными побегами. Корневое черенкование идеально для владельцев малогабаритных квартир. Если же необходимо большое количество саженцев для ландшафта, то стеблевое черенкование – лучшее решение воплощения дизайнерской задумки.

Вкусная ягода ежевика родом из Америки. В средней полосе России ежевику выращивают не так часто, как малину. Хотя это родственные культуры. Ежевика является менее морозоустойчивой, чем малина. Поэтому садоводы часто не рискуют заводить ее на своих участках. Кустарники ежевики можно встретить в дикой природе. Вкус ежевики многим по душе, но кроме вкусовых качеств, ягода очень полезна. Поэтому ее популярность, как садовой культуры, растет.

Важно: Ежевику можно сажать весной и осенью, все зависит от региона. Для северных и центральных регионов России подходит весенняя посадка, для южных — осенняя, но можно также посадить весной.

Весенняя посадка ежевики припадает на конец апреля — начало мая, когда почва полностью прогреется, и не будет угрозы заморозков.

Чтобы ежевика порадовала хорошим урожаем, одним из важных условий является правильный выбор саженцев.

Как выбрать саженцы:

  1. Покупая саженцы, обратите внимание на корневую систему: она должна быть хорошо развита. Обязательно наличие 2-3 корней длиной от 10 см.
  2. Корни должны быть влажными или с комом земли.
  3. На корнях должна быть сформирована почка.
  4. Если кора морщинистая, это значит, что саженец был давно выкопан, и может плохо прижиться.
  5. На саженце должно быть по 1-2 стебля.
  6. Чтобы проверить пригодность саженца наверняка, срежьте кусочек коры. Если ткань сочная, зеленая — все в порядке, если коричневая — саженец некачественный.

Как выбрать саженцы ежевики

Ежевика будет хорошо расти и плодоносить на солнечных участках. Не стоит сажать кусты в тени, там они укоренятся, но урожаи будут слабыми.

Место не должно пронизываться ветром, так как порывы ветра могут повредить нежное растение. Кроме травмирования листьев и ягод, ветер может навредить в период опыления цветков. Наиболее подходящее место для ежевики — южные и западные участки.

Ежевика нетребовательна к почве, однако не любит карбонатные грунты. На такой почве растение не будет получать достаточное количество таких веществ, как магний и железо, из-за чего может заболеть хлорозом. Такие почвы, как суглинки, супесчаники, чернозем, идеально подходят для посадки ежевики.

Хорошими предшественниками для ежевики являются следующие культуры:

Плохие предшественники: ягодники и пасленовые культуры.

Важно: Если вы постоянно вносите удобрения в почву на своем участке, никаких дополнительных действий перед посадкой ежевики не требуется. Излишнее внесение удобрений может привести к наращиванию зелени ежевикой, что пойдет во вред ягодам. Осенью участок, отведенный под ежевику, обрабатывается от болезней, очищается от сорняков и вредителей.

Если почва была засажена плохими предшественниками, верхний слой почвы при выкапывании ям для посадки ежевики смешивается с такими удобрениями:

  • Органика — 10 кг;
  • Фосфаты — 15 гр;
  • Калийные удобрения — 25 гр.

Количество удобрений указано в расчете на 1 м² участка. Затем этим слоем почвы с удобрениями присыпают корни саженцев.

Выращивание ежевики

Ежевику сажают у опорной конструкции. До начала посадки намечают схему ежевичника. Вбиваются деревянные или металлические столбы. Если сорт пряморастущий, опору располагают сбоку куста. Для стелющихся сортов опорной конструкцией является шпалера высотой около 2 м.

Посадка саженца производится таким образом:

  1. Сделайте ямы или борозды для саженцев. Саженец должен быть углублен в землю на 7-8 см.
  2. Обязательным условием является расположение почки под землей на уровне 2-3 см. Поэтому глубину ямы регулируйте самостоятельно, исходя из вышеуказанных двух правил.
  3. Саженец опустите в яму, расправьте корневую систему, засыпьте слоем почвы с удобрениями.
  4. Грунт не засыпают на уровне поверхности, оставляют небольшую ложбинку в несколько сантиметров.
  5. Следует уплотнить почву и полить водой в расчете до 6 л на каждый саженец.
  6. После того, как вода впиталась лунки мульчируют органикой или соломой.

Схема обрезки саженца ежевики при посадке
Посадка ежевики

Важно: При посадке саженца ежевики побеги обрезают, чтобы побег был 20 см над поверхностью. Плодовые ветви удаляют.

Урожайность ежевики во многом зависит от густоты посадки саженцев. У саженца должна быть достаточная площадь питания, так как саженцы быстро разрастаются и, несмотря на обрезку, могут мешать друг другу.

Для каждого сорта следует выдерживать разные расстояния между растениями:

  • Для пряморастущих сортов — 1,5-2,5 м;
  • Для стелющихся — не менее 2,5 м, лучше до 3 м.

Для больших плантаций ежевики с ограниченной площадью садоводы придерживаются расстояния в 1 м, между рядами — 2 м. Для содержания такой плантации требуется усиленный уход: подкормки должны осуществляться чаще, чем в питомниках с большим расстоянием, должен быть организован капельный полив.

Такое устройство, как шпалера, необходимо устанавливать для стелющихся сортов. Шпалера — это опоры в виде столбов с натянутыми в горизонтальном положении рядами проволок.

Использование шпалеры очень упрощает уход за растением, способствует правильному развитию.

Преимущества использования шпалеры:

  1. Легко формировать куст;
  2. Легко ухаживать, убирать засохшие ветви;
  3. Ягоды не пачкаются в земле;
  4. Удобно вносить удобрения;
  5. Ежевика занимает минимум места.
  6. Ягоды получают достаточно солнца, света и воздуха.
  7. Сбор урожая проходит быстрее и удобнее.

Бывают однополосные и двухполосные шпалеры. Однополосные часто используются садоводами-любителями, а двухполосные — на крупных плантациях.

В свою очередь, однополосные шпалеры имеет различные конструкции:

  • Веерная;
  • Вертикальная плоская;
  • Горизонтальная;
  • Свободная;
  • Наклонная.

Виды шпалер для ежевики

Двухполосные шпалеры также имеет различные конструкции и вид:

Т-образная шпалера

Можно изготовить шпалеры самостоятельно, для этого понадобятся такие материалы:

  • Деревянные либо металлические опоры высотой около 2 м.
  • Крепкая проволока.
  1. Сначала необходимо выкопать с противоположных сторон ежевичника ямы для установки столбов. Достаточная глубина около 60 см.
  2. Если предполагается длинный ежевичник, следует установить несколько опор на расстоянии около 5 м.
  3. На дно каждой ямы следует насыпать слой битого кирпича, чтобы столбы в дальнейшем не просели.
  4. Установите опоры, засыпьте их плотно землей.
  5. Натяните три ряда проволоки. Расстояние между рядами проволоки должно быть примерно 60 см. Следует натягивать проволоку плотно, чтобы она не провисала.
  6. Когда ежевика пойдет в рост, ее придется подвязывать к проволоке.

Свое название ежевика получила от слова «еж» из-за своих колючек. Селекционеры вывели новые сорта ежевики без шипов, которые дают хороший урожай и морозоустойчивы.

Важно: Зная особенности сорта, вы сможете без труда подобрать подходящий для климатических условий вашего региона.

Популярные сорта ежевики:

  1. Честер. Выдерживает морозы до –26°C. Полустелящийся кустарник, нуждается в подвязке к шпалере. Ягоды плотные, что позволяет их относительно долго хранить и перевозить. Сорт обладает высокой урожайностью. Вкус ягод сладкий с кислинкой, размер — средние и крупные ягоды весом около 5-7 гр.
  2. Апачи — сорт плохо переносит морозы, нуждается в укрытии. Не любит засуху, требуется капельное орошение. Ягоды очень крупные (одна ягода весит около 10 гр), черные с глянцевым блеском. Ягоды не мнутся, долго хранят свой вид. Ягоды не портятся, если их долго не срывают с куста.
  3. Карака Блэк. Устойчивость к морозам, вредителям, заболеваниям — средняя. Сорт отличается крупными длинными ягодами. Этот сорт — удачный результат скрещивания ежевики с малиной. Листья данного сорта могут желтеть, и это не является признаком заболевания.
  4. Рубен. Сорт с вертикальными кустами, которые не требуют опоры. Сорт морозоустойчив, плодоношение продолжается до осенних заморозков.
  5. Блэк Сатин. Сорт без шипов. Отличается могучими и крепкими кустами, которые достигают высоты в 2-3 человеческих роста. Ягоды данного сорта рекомендуют собирать сразу после созревания, в течение 3 дней, так как они быстро осыпаются.
  6. Торнфри. Неприхотливый и морозостойкий сорт. Куст может расти до 30 лет. Ягоды вкусные, десертные. Шипы отсутствуют.

Сорта ежевики: Блэк Сатин Сорта ежевики: Карака Блэк Сорта ежевики: Рубен
Сорта ежевики: Торнфри

Важно: После посадки ежевика не плодоносит и не цветет в первый год.

Почву вокруг ежевики рыхлят и избавляются от сорняков. Рыхлить почву не следует глубоко. Ежевика любит умеренный полив. В засуху следует поливать кусты 1 раз в неделю. Полив обязателен также во время цветения и при созревании ягод. Однако усердствовать не стоит, избыток влаги может погубить куст. Поливать ежевику не следует холодной водой. Для полива подходит отстоянная на солнышке вода либо дождевая. Установите на участке бочку, чтобы всегда иметь запас дождевой воды

Если перед посадкой в почву были внесены необходимые удобрения, дополнительно удобрять почву не нужно в течение 2 лет. На третий год вносят такие удобрения:

  • Осенью вносят органику, если вы для мульчирования применяете навоз, не нужно вносить фосфаты. Если органику вы не применяете, на 3-й год вносится 50 гр фосфатов на 1м².
  • Весной в период вегетации вносят азотистые удобрения — мочевина или аммиачная селитра по 20 гр на 1м².
  • Летом — комплексные удобрения. Нуждается ежевика также в калийных удобрениях без хлора.

Пряморастущая ежевика нуждается в пинцировке или прищипывании:

  • Если основной побег вырастает до 1-1,2 м, срезают 10 см верхушки.
  • Если боковые побеги достигают длины 50 см, их также слегка укорачивают.

Это дает возможность сформировать красивый куст, не уменьшая урожайность.

Как поливать, подкармливать ежевику

Стелющиеся сорта по мере отрастания ветвей обязательно подвязывают к шпалере.

Существуют разные способы подвязки ежевики:

  • Веерный
  • Переплетение
  • Односторонний наклон

При веерном способе отросшие побеги разводят и подвязывают к проволоке. Молодые ветви подвязывают на нижние ярусы проволоки.

При способе переплетение ветви ежевики переплетают между тремя ярусами проволоки. Те побеги, которые выросли после формировки заводят в разные стороны от центра ствола.

При одностороннем наклоне побеги направляют на 2 нижних ряда проволоки. После отрастания побеги выводят на верхний ряд проволоки. Побеги размещают справа и слева.

Схема подвязки ежевики разными способами

Важно: Засохшие и слабые побеги удаляют.

Важно: обрезка ежевики проводится почти круглый год: весной, летом и осенью. Если вы решили разводить ежевику, обязательно обзаведитесь хорошим секатором.

Весной обрезку проводят до образования почек. Удаляют все подмерзшие побеги, сломанные части побегов. Молодые кусты нуждаются в обрезке в мае и июле. В мае обрезают верхушки на 5 см, в июле — боковые отростки, которые выросли до 50 см, уменьшают на 5-7 см. Кроме этого оставляют не больше 6 самых сильных боковых побегов, другие, более слабые, срезают.

У взрослых кустов, кроме сломанных ветвей, удаляют все слабые. На кусте должно остаться не более 10 самых крепких побегов. Боковые ветви укорачивают на 20 см.

Летом все новые корневые побеги срезают, оставляют только весенние.

Осенью ветви подрезают, оставляя высоту около 2 м. Также осенью срезают все слабые ветки. Все побеги второго года срезают после их плодоношения, ягод на них уже не будет, поэтому не стоит растению тратить силы на их питание.

Ежевичник можно размещать рядом с малиной. Учитывайте, что и малина, и ежевика являются ползучими растениями. Если вы посадите их в маленьком саду, то они могут заплести его полностью. Будьте готовы регулярно прореживать сад.

Как размножать ежевику – способы: размножение ежевики семенами, верхушечными отводками, черенками, делением куста, корневыми отпрысками

Ежевику размножают разными способами, для одних видов приемлемо размножение верхушечными и горизонтальными отводками, другие сорта размножаются корневыми отпрысками.

Ниже представлены основные способы размножения:

  • Один из самых простых и незатейливых способов — размножение верхушечными отводками. Весной длинный побег пригибают к земле, а верхушку засыпают почвой. Из этой верхушки скоро пойдут корни и молодые отростки. Новый побег можно отделить от материнского, когда появятся достаточно сильные отростки.
  • Горизонтальные отводки производят путем присыпания почвой по всей длине побега. Из длинного побега произрастает несколько новых растений, затем молодые побеги разделяются и отделяются от материнского куста.
  • Корневые отпрыски растут вокруг куста. Самые сильные выкапывают и пересаживают. Пересадка корневых отпрысков ориентировочно происходит в мае-июне.
  • Когда нет корневых отпрысков, используют способ размножение куста. Весь куст выкапывают и отделяют хорошо развитые части. Старый корень утилизируют.
  • Размножение черенками применяют для выводка ценных сортов. Летом в июне-июле срезают треть верхнего побега. Затем нарезают черенки, в которых должны быть такие части: стебель, почка, лист. Черенки высаживают в стаканчики и держат под укрытием около месяца. Затем, когда у черенков появятся корни, пересаживают на постоянное место.

Реже размножают ежевику семенами, отрезками корней, воздушными отводками. Эти способы достаточно сложны и не всегда дают положительный результат.

Способ размножения ежевики Черенкование ежевики Размножение верхушечными отводками

У ежевики и малины общие болезни и вредители. Рассмотрим их.

Болезни ежевики

  • Антракноз. Грибковое заболевание, поражающее побеги, листья, ягоды. Поражение можно определить по наличию серых круглых пятен. При поражении антракнозом ягоды развиваются однобоко, засыхают. Причиной заболевания является сильная загущенность растений в условиях повышенной влажности.
  • Серая гниль. Развитию заболевания способствует сырая дождливая погода. Когда ежевика поражена серой гнилью, ее соцветия и ягоды загнивают, побеги отмирают. Зимой на пораженных стеблях видны трещины с черными грибковыми отложениями.
  • Ржавчина. Распознать заболевание можно по характерному окрасу листьев. Внутренняя сторона их покрыта оранжевыми пустулами, внешняя сторона листа имеет слабую окраску. Пораженные побеги на цветут, не плодоносят, постепенно растение вымирает.
  • Хлороз. Все части растения желтеют, плоды становятся мелкими и совсем не вкусными. Растение теряет морозоустойчивость.
  • Мучнистая роса. Болезнь развивается в первой половине лета, поражаются молодые части растения. На пораженных участках можно наблюдать белый или сероватый налет. Побеги слабо растут, ягоды мельчают.

Заболевания ежевики: антракноз Заболевания ежевики: серая гниль Заболевания ежевики: ржавчина

Вредители ежевики

  1. Малинный жук. Жук серо-черного цвета, покрытый волосками. Зимует в почве, а весной перебирается на цветы малины и ежевики. Поедает как листья, так и цветы, ягоды. Самка откладывает яйца в цветках и на завязи, вылупившиеся личинки поедают завязь.
  2. Малинная стеблевая муха. Лет мух совпадает с отрастанием молодых побегов. Самки откладывают яйца на молодых побегах, а вылупившиеся личинки выгрызают побеги. Поедание личинками побегов приводит к усыханию и отмиранию части растения.
  3. Ежевичный клещ. Его невозможно заметить невооруженным глазом. Зимуют клещи в почках ежевики. Весной перебираются на побеги, а затем на цветы и ягоды. Из-за клеща ягоды не вызревают, как положено, теряют свой вкус и вид. Иногда клещ может уничтожать до 50% урожая.
  4. Майские хрущи. Поедают листья. Зимой уходят под почву и грызут корневую систему растения.
  5. Малинная галлица. Еще один мелкий вредитель, который активизируется в период цветения ежевики. Поражение галлицей угнетает рост растений.

Поражение малинной галлицей Малинный жук Майский хрущ

Чтобы защитить свою ежевику от вредителей и болезней следует весной до распускания почек и осенью после сбора ежевики опрыскивать растения. Подходят такие препараты:

Также следует тщательно рыхлить почву, бороться с сорняками, прореживать ежевику, утилизировать засохшие побеги.

Осенью посадить ежевику можно в южных регионах с теплыми зимами. Молодые саженцы могут не перенести суровую морозную зиму. В яму при осенней посадке ежевики добавляют перегной.

Читайте также:  Когда и на какую глубину сажать чеснок под зиму

Если зимой снежный покров около 60-70 см, то укрывать молодые саженцы не нужно. Снежного покрова такой высоты достаточно, чтобы укрыть растение. Если снега нет, лучше укрыть сажанцы агроволокном или другим укрывным материалом. Делать укрытие нужно во время последнего похолодания, перед наступлением заморозков, чтобы растение не дало горизонтальные отводки.

Важно: Завершить осеннюю посадку ежевики нужно до середины октября, если будет стоять хорошая погода. Начинают осеннюю посадку ежевики в сентябре.

Если ежевика, посаженная осенью, хорошо перезимует, вы сможете раньше получить первый урожай, чем с ежевики, посаженной весной.

Осенью следует очистить ежевичник от сухих побегов, перекопать почву между рядами. Перед заморозками следует хорошо полить ежевику.

Самое главное в подготовке к зиме — укрыть растения. Взрослые растения ежевики переносят мороз тяжело. Хоть многие сорта ежевики являются морозоустойчивыми, их укрывают на зиму. Для этого кусты ежевики связывают шпагатом и наклоняют к земле.

Чтобы не поломать ветви, растение перекидывают через колено. Затем ежевика укрывается одним или двумя слоями агроволокна. Закрепляют укрывной материал кирпичами или другими тяжелыми предметами. Также сверху делают настил из хвойных веток.

На первом году жизни ежевика не дает плодов, в этот период закладываются почки. На второй год ежевика начинает цвести и дает плоды. Побеги, которые отплодоносили, больше не дадут ягод, они отмирают. Поэтому от них следует избавляться. Параллельно растут побеги замещения, из которых формируют куст. Хозяин сам планирует и формирует развитие куста ежевики.

Также есть ремонтантная ежевика, которая плодоносит в первый год после посадки. Осенью все побеги срезают, а весной вырастают новые.

Ежевика цветет в июне, а созревает в середине лета, в конце лета. Но есть также ранние сорта, которые дают урожай уже в июне. Садоводы не очень любят такие сорта, так как они подвержены заморозкам. Заморозки во время цветения уничтожают урожай. Поздними сортами ежевики можно насладиться в сентябре.

Основными причинами, почему не плодоносит ежевика, являются:

  1. Подмерзание ежевики. Недостаточное укрытие на зиму может привести к тому, что растения погибнут и весной не будут цвести, следовательно, урожая не будет. Если ежевика подмерзла, не стоит ее уничтожать, при правильной агротехнике можно получить урожай на следующий год из новых побегов. Иногда растение не удается восстановить.
  2. Недостаток влаги. Молодые саженцы, растения в период цветения и созревания плодов нуждаются в поливе.
  3. Недостаток удобрений. Если вы не вносили никаких удобрений при посадке, или прошло много лет после последней подкормки, урожаев не будет.
  4. Поражение ежевики заболеваниями.
  5. Неправильный уход и формирование куста. Ежевика не будет плодоносить и давать обильные урожаи, если будет загущение, если все ветви не будут получать достаточно солнечного света.

Чтобы получать хорошие урожаи необходимо обрабатывать почву, вовремя укрывать надежным укрытием ежевику, прореживать растения и подвязывать ветви к опорам.

Куст ежевики может расти и плодоносить на одном участке долгие годы. Ежевика отзывчива к подкормкам, к должному уходу. При соблюдении всех требований можно получать стабильно высокие урожаи вкусной и полезной ягоды.

Пересадка может потребоваться для размножения разросшейся ежевики или же в целях перепланировки участка. Часто садоводов интересует, можно ли пересадить взрослый куст ежевики. Такая пересадка возможна и даже может оказаться полезной, поможет обновить и омолодить растение.

  • Перед тем, как пересадить ежевику на новое место, тщательно выберите это место и подготовьте его. Старайтесь выбирать ровный участок с плодородной почвой, хорошей освещенностью и защищенный от ветра. Ежевика хорошо растет рядом с живой изгородью, пропускающей свет.
  • Хорошо подходит под посадку участок после бобовых и зерновых культур с суглинистой или песчаной почвой.
  • Ежевика не любит переувлажнения. Если влажность почвы повышена, куст начинает болеть и может погибнуть. По этой причине не стоит сажать ежевику на место, где близко залегают грунтовые воды. При переувлажненной почве сажать ежевику нужно на возвышенностях.
  • Выбранный участок нужно перекопать, удалить все корни сорняков. Если есть подозрение на личинки паразитов и инфекцию, почву нужно заблаговременно обработать специальным раствором.
  • Землю вокруг куста аккуратно перекапывают и рыхлят, чтобы не повредить корневую систему. Пересаживать ежевику нужно вместе с комом земли, поэтому отряхивать куст не нужно. Длинные корни, которые мешают вытащить куст, можно обрубить лопатой.
  • На новом участке выкапывается яма диаметром чуть больше кома земли на корневище ежевики. Глубина ямы до 30 см. Часть земли смешивают с компостом и засыпают в яму. В готовую ямку кладут корневище ежевики, присыпают его землей и увлажняют, чтобы почва лучше спрессовалась.
  • Если планируется массовая пересадка кустов, то удобнее делать не ямки, а траншею длиной до 2 м.
  • Стоит помнить, что ежевика может разрастаться и занимать территорию, которая ей не предназначалась. Чтобы ограничить территорию ее разрастания, можно сделать небольшие барьеры или невысокие пропускающие свет заборы.

Начинающих садоводов может беспокоить вопрос, когда пересаживать ежевику: весной или осенью. При соблюдении всех правил пересадки куст может пережить пересадку как весной, так и осенью. Выбор времени для пересадки определяется условиями региона. Если в вашем регионе теплая и ранняя весна, пересаживать ежевику можно весной, но до начала набухания почек. Нельзя трогать ежевику в мае, когда активно идет сокодвижение. Можно травмировать растение, что приведет к его гибели.

​Осенью хорошо пересаживать ежевику в регионах, где нет сильных ранних заморозков. Даже самую морозостойкую ежевику после пересадки нужно укрыть на зиму. Пересадку лучше запланировать за месяц до начала заморозков, чтобы она успела адаптироваться и окрепнуть.

Что касается того, как правильно пересадить ежевику весной, то в момент пересадки куст не нужно стремиться удобрять. Корни при контакте с удобрениями, травмируются.

Уход за ежевикой достаточно прост. Ее нужно удобрять разбавленным птичьим пометом, регулярно поливать, рыхлить почву, чтобы улучшить воздухообмен, удалять сорняки, которые забирают часть питательных веществ из почвы.

Осенью нужно обязательно подрезать веточки, особенно старые, слабые и тонкие. Они будут забирать силы у растения и сокращать количество ягод. Пересаженное растение нужно перед зимовкой пригнуть к земле и закрепить. Это защитит побеги от промерзания.

Раз в три или четыре года можно вносить в почву минеральные удобрения. Более частая подкормка не требуется. Чаще можно вносить органику.

Почву вокруг куста нужно мульчировать навозом или листвой. Мульча задерживает рост сорняков и дочерних отростков. Если почва и так достаточно сырая, от мульчи лучше отказаться, так как корни начнут преть.

Дикая ежевика способна на одном месте расти до 30 лет. Окультуренное растение через 10 лет необходимо пересаживать на другое место. Процесс состоит из аккуратного выкапывания куста, обрезки всех веток, переноски корневой системы с комом земли. Растение высаживают в новую лунку так, чтобы корневая шейка осталась на прежнем уровне.

Основной целью пересадки является обновление куста. Методом деления можно размножить любимый сорт. Пересадка может потребоваться просто в случае перепланировки двора или при необходимости разделить огромный разросшийся куст.

Ежевику пересаживают весной и осенью. Однако у каждого времени года есть свои достоинства и недостатки. Оптимальные сроки пересадки определяют с учетом климатических условий региона.

Достоинства пересадки ранней весной заключаются в гарантийной приживаемости саженца. Вариант больше подходит для северных регионов, так как пересаженное осенью растение не успевает до морозов укорениться. Недостаток весенней пересадки – сложность точного определения сроков. Надо поймать тот короткий период, при котором еще не начался процесс сокодвижения, а земля уже оттаяла после зимы.

Положительная черта осенней пересадки – это укоренение саженца. Ранней весной растение быстро идет в рост. Однако ежевику нужно пересадить за два месяца до предполагаемой даты наступления морозов. На зиму саженец хорошо утепляют. Для северных регионов осенний способ пересадки недоступен, и это большой недостаток. Достоинство метода сполна оценивают жители юга.

Конкретные сроки пересадки весной определяют по погодным условиям. Обычно припадает на апрель. В мае ежевику уже трогать нельзя. У растения начинается активная фаза сокодвижения.

Время осенней пересадки припадает на конец сентября – начало октября, при условии отсутствия в регионе ранних заморозков.

Процесс пересадки условно разделяют на два этапа: подготовительные и основные работы. Действия одинаковы для колючих и бесшипных сортов ежевики.

Участок для пересадки выбирают по аналогичным правилам, соблюдаемым при посадке молодого саженца. Для растения выбирают солнечное место, защищенное от северных ветров. Желательно выбрать возвышенность, но для самого саженца сделать углубление. На холмике ежевику не будут затапливать дождевые и талые воды, а в ямке под растением лучше удержится вода во время полива.

Участок выбирают с суглинистой или супесчаной почвой. Пересадить культуру можно на грядку, где прошлый сезон росли любые огородные культуры, кроме пасленовых и ягодников.

Чтобы пересаженный куст прижился, надо тщательно подготовить грунт:

  • проводят тест кислотности грунта и при необходимости доводят его до нейтральных показателей;
  • участок перекапывают на глубину 50 см;
  • из земли выбирают корни сорной травы;
  • по грядке равномерно расстилают 10 см слой компоста и 3 см слой любой измельченной органики: листья, опилки;
  • из минеральных удобрений вносят кальций, фосфор, магний;
  • все слои еще раз перекапывают вместе с грунтом;
  • грядку обильно заливают водой, засыпают 8 см слоем мульчи для ускорения процесса перепревания органики;
  • в месте предполагаемой высадки саженца устанавливают шпалеру.

При подготовке грунта для пересадки ежевики кислотность повышают добавлением сульфата железа из расчета 500 г/10 м 2 . Можно внести 300 г серы на аналогичную площадь, но процесс пойдет медленнее. Для понижения кислотности вносят известь.

Чтобы пересадить ежевику на другое место, ее сначала нужно выкопать. Взрослый куст стараются по максимуму глубже обкопать лопатой со всех сторон. Растение вынимают из почвы так, чтобы сохранился ком земли. В таком состоянии ежевику переносят на другое место.

Подготовку взрослого куста начинают с обрезки надземной части. Пеньков от старых веток оставлять нельзя, в них заведутся вредители и растение пропадет.

Если пересаживают большой куст, то его размножают методом деления. Процесс состоит из следующих действий:

  • подлежащее пересадке растение обкапывают со всех сторон, извлекают из земли, аккуратно разминают ком грунта, чтобы освободить корни;
  • куст разделяют острым ножом так, чтобы на каждом отсеченном саженце было 2–3 ветки и 1 подземная почка на корнях;
  • Разделенный посадочный материал высаживают в подготовленные лунки.

Деление куста при пересадке можно делать весной сразу после таяния снега или осенью за 2 месяца до наступления морозов.

При пересадке материнский куст можно размножать не только делением, но и корневыми отростками. Последний метод подразумевает отсаживание саженцев из молодой поросли. Независимо от способа размножения, пересадку осуществляют в следующей очередности:

  • До начала пересадки планируют расположения растений на грядке. Ежевику высаживают рядами. Между саженцами прямостоячих сортов оставляют пространство до 2 м. Для стелящейся культуры расстояние увеличивают до 3 м. Ширина междурядий тоже зависит от типа куста и составляет от 1,8 до 3 м.
  • Если для пересадки используется молодая поросль, то лунку выкапывают глубиной 50 см, диаметром по размеру корня. Для старого куста яму выкапывают по габаритам корневой системы. Лучше пересадку ежевики осуществлять в траншеи глубиной 50 см, вырытые по длине грядки.
  • Во время пересадки растения в каждую лунку вносят 1 ведро компоста, 100 г минеральных комплексных удобрений, но лучше обойтись одной органикой.
  • Подлежащий пересадке куст подкапывают со всех сторон. У взрослого растения корень уходит далеко вглубь земли. Извлечь его не удастся. Корневище просто обрубают штыком лопаты.
  • Ежевику осторожно переносят, погружают в новую лунку, засыпают землей.

После пересадки растение обильно поливают, поддерживая влажность до полного приживления. После полива приствольный грунт засыпают мульчей

Осенняя пересадка начинается после окончания плодоношения. До наступления морозов должно оставаться около двух месяцев. За это время пересаженное растение успеет укорениться. Процесс осенней и весенней пересадки идентичен. Единственным отличием является защита саженца от морозов. После проведения осенней пересадки приствольный грунт засыпают толстым слоем мульчи. Дополнительно перед наступлением зимы организовывают надежное укрытие из лапника или нетканого материала.

Пересаживать осенью можно не весь куст, а молодые отростки от корней. Их называют отпрысками. Молодая поросль – лучший вариант сохранения и размножения сорта, так как избавляет от сложного процесса пересадки старого куста.

Многие сорта стелящейся ежевики не дают отпрысков. Чтобы не пересаживать старый куст, размножают культуру отводками. В августе плеть ежевики пригибают к земле, засыпают грунтом, оставляя верхушку. Через месяц отводок пустит корни. Получившийся саженец в сентябре отделяют от куста и пересаживают на другое место.

Теоретически летнюю пересадку ежевики можно осуществлять, но нет гарантии 100% приживаемости растения. Для испытания лучше выбрать сорт, который не жалко. Чтобы летняя пересадка прошла успешно, придерживаются следующих правил:

  • осуществляют пересадку ранним утром или поздним вечером;
  • все работы выполняют по максимуму быстро;
  • сразу после пересадки над ежевикой обустраивают затеняющее сооружение;
  • ежедневно обильно поливают пересаженное растение.

Летом для выкопанного растения губительна жара. Если ежевику сразу не высадить на постоянное место, она быстро завянет.

Уход за пересаженным растением ничем не отличается, как и за другими кустами ежевики. Изначально нужен обильный полив. С подкормкой спешить нельзя. Минеральные удобрения могут сжечь не прижившуюся корневую систему. Со временем после адаптации на новом месте можно начинать вносить органику.

Уход за пересаженной ежевикой требует стандартных действий:

  • Осенью и весной проводят обрезку, формировку кустов. Плети ежевики подвязывают на шпалеру. На зиму стебли пригибают к земле, укрывают лапником или другим утеплителем.
  • Летом ежевику иногда поражает галловый клещ. Бороться с вредителем можно химическими препаратами или настоем из чеснока.
  • После схода жары теплыми вечерами ежевику орошают прохладной водой. Дождевание закаляет молодые стебли.
  • На следующую весну после пересадки ежевику во время появления бутонов подкармливают калием.

Пересаженному растению изначально требуется обеспечить должный уход для быстрого укоренения.

Подробнее о пересадке ежевики показано на видео:

Пересадка ничем не отличается от посадки. Единственный минус, существует угроза не приживления старого куста, если сильно были повреждены корни.

Существует несколько разновидностей культурной ежевики.

Часто по отношению к ежевике употребляют слово «куманика». Куманикой называют ежевику с прямостоячими побегами высотой 2–3 м. А вот название «росяника», возможно, связано с росой, которой покрываются по утрам стелющиеся плети. В природе колючие побеги дикой ежевики не стелются по земле, а переплетаются между собой, образуя неодолимые препятствия. Вьющиеся же плети культурной росяники, длина которых достигает 5 м, цивилизованно располагаются на шпалерах.

Особо стоит рассмотреть ремонтантную ежевику. Свойство ремонтантности заключается в способности растения дважды или неоднократно за сезон цвести и давать урожай. Изюминка ремонтантных сортов ежевики заключается в том, что если её не скашивать на зиму, то на следующий год плодоносить будут как одно-, так и двухлетние побеги. С одной стороны, объём урожая увеличивается в 4 раза (по 2 захода с разновозрастных побегов). Но, с другой стороны, плети следует тщательно укрывать на зиму (это занимает много времени), потому что зимостойкостью этот вид не отличается.

Если, наоборот, осенью скосить все отплодоносившие побеги, отпадают хлопоты по зимнему обустройству куста. Однако на следующий год вырастут новые ветви, которые дадут урожай, но позже. А если ремонтантная ежевика не обрезана в зиму и плодоносит дважды, то качество второго урожая, как правило, хуже, потому что основные силы растение тратит на первый.

Неколючей ежевики в природе не бывает — это результат селекционной работы. Бесшипные сорта отличаются присущими гибридам большим размером и отличным вкусом ягод. С гладкими ветвями приятно работать. Но бесшипная ежевика очень нежная — вымерзает зимой, поэтому требует укрытия, но не простого, а с воздушной прослойкой, чтобы избежать соприкосновения конденсата с ветками. При даже временном потеплении укрытия необходимо проветривать, чтобы ежевика не получила ожоги.

Погодные факторы, играющие решающую роль для нормальной приживаемости ягоды, отличаются в зависимости от региона. Поэтому временной разрыв между посадочными мероприятиями в пределах нашей страны может составлять до полугода.

Весенняя посадка ежевики практикуется в северных районах и средней полосе России. Ведь что такое осень хотя бы в средней полосе? Это длинные, довольно прохладные ночи, постоянная угроза заморозков (дело-то к зиме) и короткий световой день — в таких условиях ежевике не удастся основательно «вцепиться» корешками в землю. А ранние бесснежные морозы приведут к вымерзанию посадок.

Весна на севере хоть и наступает позже, но тянется дольше — мягкое тепло и влажность становятся идеальными условиями для приживаемости ежевики.

В южных районах предпочтительно высаживать ежевику осенью. Почему? Потому что обычно южная осень с тёплой погодой и комфортной влажностью растянута во времени и переход к зиме происходит плавно, без форс-мажорных ситуаций. К примеру, в Центральной и северной Украине ежевику высаживают в октябре, на юге — в конце октября — начале ноября.

А вот весна на юге наступает как-то вдруг и сразу, незаметно переходя в лето: становится жарко. Ежевика со слабой ещё корневой системой испытывает двойную нагрузку и часто сохнет не только, что называется, на корню — почки теряют влагу ещё быстрее.

В благодатном климате южных районов можно высаживать любые сорта ежевики — все примутся, вырастут и будут плодоносить. Однако мягкая южная зима коварна — снега мало, а под порывами сырого ветра цепенеет всё живое. Поэтому даже на юге ежевичные кусты нужно прикрывать на зиму.

В южных регионах хорошо растут сорта с низкой зимостойкостью (например, Натчез — выдерживает лишь –14 o C). Поспевать ягода начинает уже в середине июня (к примеру, в причерноморских районах Украины), причём процесс продолжается до середины июля. Это изумительно ароматный и сладкий сорт. Созревание в несколько этапов не совсем подходит для промышленного возделывания культуры, но на частном подворье это удобно.

В жарких районах важна такая особенность сорта, как устойчивость к засухе, чтобы поливы не стали испытанием для огородника. Этому критерию отвечает сорт Торнфри, по данным Госреестра селекционных достижений РФ, жаростойкий и устойчивый к засухе.

Для северных районов и Средней полосы России практикуется выращивание ранних сортов ежевики. Например, Карака Блэк (гибрид), который зацветает на юге в начале-середине мая, на севере же — на полмесяца позже. Морозостойкость его невысока — до –17 o C, зато плети пластичные, их удобно укладывать под зимнее укрытие.

Даже для Урала и Сибири нет существенных ограничений в выборе сорта:

  • Изобильная, созревающая в августе;
  • Торнфри, дающий до 10 кг ягод с куста;
  • Блэк Сатин — неприхотливый и урожайный сорт.

Примечательно, что урожайность европейских сортов ежевики, культивируемых на Украине, в Белоруссии, северных регионах России, исчисляется в десятках килограммов, а в Европе — 4–8 кг с куста. Здесь явно прослеживается польза зимних укрытий, которые в Европе не практикуются — дескать, климат мягкий. Но цветочные почки чутко реагируют даже на незначительное понижение температуры.

Ежевика — растение с огромным потенциалом живучести, способное размножаться всеми известными в природе способами. Стоит оградить её от главных «недругов» — мороза и переизбытка влаги, как она тут же отблагодарит щедрым урожаем чудесных витаминных ягод.

Выбор участка производится с учётом особенностей ежевики:

  • она свето- и теплолюбива;
  • корни не переносят застоя воды;
  • побеги, особенно отягощённые ягодам, легко ломаются.

Исходя из этого выбирается место:

  • солнечное — весной такой участок прогреется быстрее прочих; побеги будут крепкими, а объём и качество урожая просто великолепными;
  • защищённое от порывов ветра, которые способны сломать и перепутать плети (отчасти именно для этого ветки фиксируют на шпалерах);
  • с уровнем грунтовых вод от 1 м и глубже;
  • приподнятое, чтобы не затапливалось дождевыми, паводковыми водами;
  • с суглинистой почвой (в идеале), но никак не карбонатной (она не только неплодородна, но и отрицательно влияет на вкус ягод).

Удобно сажать кусты с южной, юго-западной стороны здания или вдоль ограды, отступив от неё около 1 м, чтобы избежать затенения и иметь свободный доступ с обеих сторон. Подойдут и открытые участки, окружённые на некотором удалении плодовыми деревьями или лесозащитной полосой.

Ежевику высаживают двумя способами:

  • кустовым — подразумевает высадку в одну ямку нескольких саженцев (2–3). Это касается растений с низкой побегообразующей способностью, сильнорослые высаживаются по одному. Начинающим огородникам рекомендуется получить такую информацию при покупке ежевики (а покупать желательно у опытных людей или в питомнике);
  • ленточным — для сильнорослой ежевики, которая образует много побегов.

Процесс посадки ягодной культуры имеет определённую последовательность:

  1. Место, отведённое для посадки, самым тщательным образом очищается от многолетних сорняков — пырея, вьюнка, пастушьей сумки, мокрицы. В запущенных случаях используются гербициды.
  2. Если на участке не плодородный чернозём, заранее повышается его плодородность (осенью — для весенней посадки, весной — для осенней): вносится на каждый 1 м 2 10–12 кг перегноя, 20–30 г калийных удобрений и 50 г суперфосфата, после чего почва перекапывается на глубину 50 см.
  3. Размечается место (схема) посадки:
    • между прямостоячими кустами (куманикой) в ряду (ленте) — ;
    • между стелющимися (росяникой) в ряду — 2–2,5 м;
    • при кустовом размещении — 1,8×1,8 м;
    • в маточниках (где будут выращиваться кусты в качестве материала для размножения) — 3×3 м.
  4. Между рядами оставляется 2–2,5 м.
  5. Копаются ямки глубиной и шириной 40–50 см либо траншея таких же размеров (вынутая земля складывается кучками с шагом 1 метр).
  6. Вынутая земля перемешивается с удобрениями:
    • для каждой ямки — 5–6 кг перегноя или компоста (это примерно 0,5 ведра), 45–50 г калийного удобрения (например, древесной золы), 90–100 г суперфосфата;
    • для ленточного способа приготовленные кучки земли смешиваются с удобрениями, позже эта земля равномерно распределяется по всей длине траншеи.
  7. Посадочные ямы, траншеи огораживаются изнутри со стороны соседнего участка, сада, огорода, цветника. Для этого вплотную к стенке прислоняются листы шифера или другого материала на полную глубину ямы, чтобы ползучие корни ежевики не перебрались в неположенное место.
  8. Яма (траншея) заполняется на 2/3 землёй, перемешанной с удобрениями.
  9. Ошибка многих начинающих садоводов-огородников в том, что они засыпают корни одним махом и уплотняют землю после посадки хаотичными движениями, от этого саженец перекашивается. Корневая мочка сначала расправляется по земле внутри ямы, а потом постепенно засыпается землёй, при этом слегка встряхивают саженец (так между корнями не останется пустот, и при поливе растение сильно не осядет). Не забываем, что ростовая почка у основания побега куманики заглубляется в землю на 2–3 см (глубже нельзя — ежевика начнёт плодоносить позже на целый год). У росяники эта почка должна возвышаться над уровнем земли.
  10. Сверху земля уплотняется подошвой, приминается от внешних границ ямы к побегу.
  11. Вокруг ямы (вдоль траншеи) формируется борозда для полива. Полив производится из расчёта полведра воды на 1 растение.
  12. Почва вокруг саженца мульчируется слоем соломы, торфа или перегноя толщиной примерно 8 см.
  13. Наземная часть ежевики укорачивается до 35–40 см.

Дальнейший уход включает в себя:

  • прополку сорняков;
  • полив (во время формирования цветочных кистей ягод поливы учащаются);
  • подкормки перегноем или компостом (4–6 кг на 1 м 2 ), предварительно смешанным с землёй, каждые 2–3 года начиная с трёхлетнего возраста;
  • внесение нитрофоски (20–30 г на 1 м 2 ) в паузах между органическими подкормками, т. е. каждый год-полтора;
  • обновление мульчирующего слоя каждой весной после прогревания почвы;
  • июньские подкормки перебродившим навозом или куриным помётом, разведённым водой (1 л удобрения на ведро воды).

Пересадка ежевики (одновременно являющаяся размножением куста) проводится в то же время и на тех же условиях, что и посадка, а именно:

  • весной — в довегетационный период, пока почки спят; приемлемо для северных и районов и Средней полосы России;
  • осенью — по времени это конец сентября — начало октября; проводится в южных регионах.

Один раз посадив ежевику, с её пересадкой справиться уже легко, потому что алгоритм действий одинаков. Весной удобно пересаживать ежевику с помощью деления куста. Пересадка осуществляется с земляным комом, поэтому посадочная яма должна быть немного большего диаметра, чем при посадке.

Если куст разделить, то можно получить сразу от 3 до 6 жизнеспособных саженцев. Для этого:

  1. Выкопанное растение разбирают на отдельные части, каждая из которых должна иметь корешок.
  2. Разделённый куст высаживают в обычном порядке.

Обломанные корни толщиной 0,3–1,5 мм тоже пойдут в дело: их разрезают на фрагменты длиной 6–10 см и прикапывают на глубину 2–3 см в рыхлую почву. Через 1–2 недели появятся зелёные всходы.

Иногда возникают форс-мажорные обстоятельства, при которых куст необходимо пересаживать летом. Можно, пробуйте, главное — не беспокоить ежевику в мае (это время активного сокодвижения). Июнь — хорошее время для пересадки на новое место корневой поросли. Делают это таким образом:

  1. Корневую поросль отсекают лопатой от основного корня.
  2. С комом земли высаживают в лунку с удобренной землёй.

Материнский куст в этом случае сохраняет силы для формирования урожая, а поросль укореняется до наступления холодов.

Пересадка ежевики осенью проводится за месяц до начала устойчивых морозов, когда растения укрываются на зиму. Используется метод верхушечных отводков. Побеги кустовой формы этого растения — куманики — особенно трудно пригибать к земле, настолько они непослушны и хрупки. Особенно плохо поддаются боковые веточки, а ведь на них формируются цветочные кисти. Справиться с задачей поможет:

  • какой-либо тяжёлый предмет — его привязывают к верхушке ветки и под тяжестью побег постепенно пригибается к земле;
  • постепенное обвязывание плети:
    • сначала боковые ответвления слегка прижимаются к основному стеблю, фиксируются;
    • через несколько дней фиксирующие повязки накладываются рядом с прежними, но уже гораздо туже, насколько позволит растение.

Стелющиеся формы ежевики проще размножать таким способом.

Ежевику можно размножать заготовленными самостоятельно черенками. Метод подходит для любого вида ежевики, причём используются одревесневшие побеги. Черенки для посадки заготавливают осенью. Делается это таким образом:

  1. Срезается побег, который делится на фрагменты-черенки длиной по 40 см.
  2. Черенки прикапываются в открытом грунте на глубину 15–20 см или хранятся в холодильнике, во влажном субстрате (торф, перлит).
  3. Весной «заготовки» извлекаются из места хранения, потемневшие места срезов с обеих сторон обрезаются.
  4. Черенки прикапываются на глубину 2–3 см с шагом 15–10 см в мини-парнике (полиэтиленовая плёнка на проволочных арках); поддерживается чистота и влажность земли.
  5. При появлении 2–3 листьев черенки выкапываются и побеги с корешками осторожно отламываются.
  6. Молоденькие ростки высаживаются в горшочки или стаканчики для доращивания.
  7. Осенью растеньица высаживаются на постоянное место, на зиму укрываются.

Можно заготовить и зелёные черенки ежевики, хотя приживаемость их невысока — меньше 50%. Укоренение происходит около недели в парнике при влажности 96–100% и +30 o C. Посадка зелёных черенков производится в июле:

  1. Косо срезается верхушка побега длиной около 20 см с 2 парами листьев.
  2. Нижняя пара листьев обламывается, верхняя — укорачивается наполовину.
  3. Посадочный материал выдерживается в стимуляторе корнеобразования (Корневин, Гетероауксин) положенное время в соответствии с инструкцией от производителя.
  4. Черенки высаживаются в горшочки с субстратом (торф + земля + перлит, взятые в равных частях).

Поскольку ежевика — самоплодное растение, рассада, полученная из семян, сохраняет сортовые признаки. Достоинством этого не совсем популярного способа размножения является то, что потомству не передаются вирусные заболевания, коль скоро таковые имеются, да и трудоёмкость минимальна. Плодоносить сеянцы начнут лишь на 3–4-й год, и это минус. Зато, если взять семена с такого куста, то следующее поколение будет легко переносить морозы до –30 o C.

Семена ежевики твердокаменные, поэтому их необходимо скарифицировать или, другими словами, нарушить целостность оболочки. Для этого нужно:

  1. Сложить семена в тканевый мешочек с крупнозернистым песком и потрясти его, а лучше перетереть в ладонях.
  2. Зёрнышки в тканевом или марлевом мешочке опускать поочерёдно то в кипяток, то в холодную воду.
  3. После 2–3 погружений осмотреть семена — с треснувшей оболочкой откладываются, ещё целые продолжают принимать «контрастные ванны».

Потом семена на 2–3 суток замачиваются в дождевой или талой воде. Далее следует этап стратификации, или закаливания. Для этого:

  1. Семена раскладывают на слой песка или торфа по схеме 3×3.
  2. Присыпают слоем песка или торфа толщиной примерно 1 см.
  3. Умеренно увлажняют.
  4. Контейнер выдерживают 1,2–2 месяца в прохладном месте, где температура не превышает 2–5 o C (например, в холодильнике, погребе).
  5. Еженедельно проверяют состояние субстрата, при необходимости его увлажняют из распылителя.

После стратификации ёмкость ставят в тёплое место (+ 20 o C) для проращивания. Всходы в фазе 4 листиков «зачерпываются» с землёй и пересаживаются в открытый грунт с шагом 10 см. Последующий уход заключается в прополке сорняков, поливе. На зиму сеянцы укрывают листьями, сеном, лапником или плотным спанбондом, а весной с земляным комом высаживаются на постоянное место.

Посадив ежевику возле дома, вы, бесспорно, получите огромное моральное удовлетворение. Также вы сможете бесплатно расширять свои плантации, высаживая и пересаживая культуру полюбившимся способом.

источник