Меню

Как заставить плодоносить мандарин в домашних условиях

Большинство наших детей, а нередко и мы сами, взрослые, начинали знакомство с ботаникой с мандаринки. Оранжевая, ароматная, с яркими дольками и невзрачными косточками, она подводила нас к вопросу: а можно ли вырастить такое чудо самостоятельно? И если этот вопрос настигал нас невдалеке от горшка с землей, пусть уже и занятого каким-то растением, семена тут же отправлялись в почву. А через некоторое время, уже подзабытый эксперимент превращался в непростую задачу: как ухаживать и получить плоды от своего собственного мандарина в условиях домашнего выращивания? В статье поговорим именно об этом.

Мандариновое дерево (Citrus reticulata). © Team D

Прежде чем решиться вырастить мандарин из косточки, необходимо подумать: насколько вы готовы потрудиться, чтобы достичь результата, и что именно вы хотите от выращиваемого вами деревца — только лишь декоративности или еще и плодов? Готовы ли вы ждать? Мандарин из косточки растет достаточно медленно. Согласны ли на эксперименты? Для того чтобы растение зацвело, понадобится не один год, а нередки случаи, что мандарин, вообще, не зацветает, тогда нужно будет ему помочь.

Кроме того, если мандарин, выращенный из косточки, и дает плоды, — они не похожи на те, из которых взято семя (чтобы сорт повторился необходимо размножать его вегетативным путем — черенкованием, прививками). Однако то что получается, в любом случае, приятно удивляет!

Для посадки мандарина лучше всего брать косточки из многочисленных гибридов, предлагаемых сегодня к продаже. Они быстрее всходят, раньше зацветают, в большинстве случаев, дают съедобные плоды и легче прививаются. Отличить их от настоящих мандаринов очень просто: настоящие не имеют в плодах косточек, или их очень мало, а гибриды всегда с косточками.

Отбираемые семена не должны быть тонкими, будто иссушенными, деформированными или с почерневшим кончиком. Хорошо, чтобы семян мандарина было не менее пяти, так как не все прорастут, а если растения планируются к прививке, то не менее десяти, потому что прививка не всегда удается.

Пророщенный из семечки мандарин. © Jerry Coleby-William

Следующая задача — подготовка субстрата. В нем не должно быть торфа, так как мандарин не любит кислую почву. Поэтому субстрат либо покупают в магазине, с пометкой рН = 6,5-7 (нейтральный грунт), либо делают самостоятельно, смешав две части хорошо перепревшего перегноя, две части лесной земли (из-под лиственных деревьев) и одну часть просеянного речного песка. Если перегноя нет, можно взять просто некислую почву и песок.

Теперь необходимо подобрать емкость для посадки. Первыми горшочками для молодых мандаринчиков вполне способны стать пластиковые стаканчики объемом в 200 мл, плошки, глубиной не менее 7-9 см (обязательно с дренажным отверстием) или небольшие горшочки.

Для всех цитрусовых существует единое правило: чем быстрее семя из плода попадет в почву — тем выше его всхожесть. Поэтому, съев мандаринку, не нужно подсушивать ее косточки, надо сразу поместить их в землю, прикопав на глубину 4 см.

Если же семена мандарина по какой-то причине не удалось посадить сразу же, тогда, для того чтобы немного ускорить процесс прорастания, их рекомендуют на несколько дней замочить. При этом посуда, в которой они будут лежать, должна быть плоской, ткань влажной, но не залитой водой, место — теплым, но не на солнце. Чтобы тряпочка, в которую завернуты косточки мандарина, не пересыхала, блюдце можно поместить в полиэтиленовый пакет, слегка прикрыть его, но не завязывать.

Проклюнувшийся мандарин из семечки. © Guilherme Silva

Невозможно заранее сказать, сколько времени понадобится косточке на то, чтобы прорасти и дать росток. В одних случаях это 15 дней, но чаще — около месяца. В любом варианте до всходов важно следить за влажностью почвы и температурой воздуха, которая не должна падать ниже +20 °C и превышать +25 °C. При этом помещать горшочки в мини тепличку не рекомендуется, мандарины и так хорошо всходят, а растеньица, выращенные в тепличных условиях, затем необходимо будет приучать к условиям комнаты.

Если косточки мандарина посажены не в отдельные горшочки, но все вместе в плошку, при появлении четырех листочков (считается что у цитрусовых нет семядольных листиков) приходит время пересадить их в отдельные стаканчики. Из полученных саженцев выбирают самые мощные, а слабые и деформированные выбраковывают, получая более сильные и способные к росту и развитию растения.

Иногда случается так, что из одной косточки мандарина вырастает два ростка (у цитрусовых наблюдается многозародышевость семян). В таком случае можно поступить двояко: либо прищепнуть более слабое растение, либо рассадить ростки в разные горшки — обычно у каждого из них своя корневая система.

Следующая пересадка мандарина должна быть сориентирована на развитие корней: как только корешки займут весь объем стаканчика, растение переваливают в более просторный горшок. Но сразу высаживать саженец в большой объем земли крайне не рекомендуется, потому что в таком случае часто возникает переувлажнение почвы, что существенно угнетает растение.

Молодые деревца мандаринов пересаживают ежегодно. Плодоносящие — раз в 2-3 года, увеличивая диаметр горшка не на 1, а на 4-6 см. При посадке важно следить, чтобы не заглубить корневую шейку.

Старые растения и крупные экземпляры мандарина не пересаживают, но раз в несколько лет аккуратно снимают в горшке верхний слой почвы, заменяя его новым, плодородным.

Рассада мандарин. © George Shuklin

Мандарин — из тех растений, которые часто приходится формировать. Первое прищипывание (если он не начал ветвиться сам) ему делают при достижении саженцем высоты 30-40 см. Такой прием заставляет деревце пустить боковые побеги первого порядка. Но для цветения этого не достаточно, потому что плодоносит мандарин только на веточках 4-5-го порядка. Поэтому прищипку продолжают, удаляя кончики всех побегов после 4-5 листа, а также слабые побеги и те, что растут внутрь кроны. В целом, на формирование уходит 3-4 года.

Но чтобы заставить ветвиться ветки первого порядка, можно пойти и по другому пути — отклонить побеги с помощью фиксации. Этот метод более трудоемкий, но достаточно интересный. Для его осуществления один конец проволочки закрепляют на веточке, а второй фиксируют шпилькой у края горшка таким образом, чтобы формируемый побег мандарина наклонился ближе к параллельному положению по отношению к земле.

Уход за мандариновыми деревцами несколько разнится в зависимости от их возраста и предназначения. Если экземпляр молод (до 5 лет) или выращивается исключительно ради зеленой листвы, ему необходимы регулярные поливы (почву нужно поддерживать во влажном состоянии, но не заливать), опрыскивания (достаточно частые) и много света (с притенением в летний период от яркого полуденного солнца и с подсветкой в зимние дни).

В теплые месяцы деревце можно выносить на воздух (постепенно приучая) в защищенное от ветра место. Раз в месяц мандарину полезно устраивать теплый душ.

Как и другие цитрусовые, мандарин имеет свойство поворачивать листочки к основному источнику света. Поэтому, для более равномерного формирования кроны его можно поворачивать вокруг свой оси. Но делать это необходимо не более чем на 10 °C за один раз и не чаще чем раз в две недели, потому что цитрусовые не любят перестановок и могут негативно на них реагировать.

Если мандарин начал цвести, то, кроме обычного ухода, ему нужен период зимнего покоя, при температуре +10..12 °C с более редкими поливами (необходимо позволять земле чуть подсохнуть), плавный рост температур в весенний период и оптимальный температурный режим для образования бутонов (в границах +16..18 °C). А также умеренное тепло летом — не выше +25 °C (при более высокой температуре цветы могут осыпаться) и аккуратное опрыскивание (вода не должна попадать на цветы).

Так как мандаринки спеют около 6 месяцев, у многих возникает вопрос: устраивать ли деревцу отдых зимой или досвечивать его лампой, чтобы созрели плоды? Ответ: устраивать. Даже в условиях +10..12 °C мандаринки потихоньку дозревают.

Маленькие мандарины не подкармливают, их просто переваливают в больший горшок. А вот растения постарше нужно начинать удобрять с начала весеннего роста и до самой осени. Делать это необходимо специальным удобрением для цитрусовых либо настоем коровяка (1:10 с водой) с периодичностью раз в две недели. Годится для подкормок и куриный помет (настойку 1:20 разбавлять из расчета 1:20 с водой).

Если деревце планируется к пересадке, подкормки мандарина прекращают минимум за три дня до этого мероприятия. После перевалки к удобрениям возвращаются не ранее чем через 2 недели. Зимой мандарины не подкармливают.

В плодоношение мандарин, выращенный из косточки, вступает на 5-й-6-й год. Его плоды не повторяют в точности по вкусу материнский сорт и могут отличаться от него по размеру, сладости, аромату, но не только в сторону ухудшения этих качеств (как принято считать), но и в сторону улучшения (тут — кому как повезет).

При этом первое плодоношение еще не раскрывает полностью всех характеристик полученного из семечки растения. Поэтому, если мандарин зацвел и завязал плоды, ему необходимо обеспечить максимально привлекательные условия, чтобы деревце смогло проявить себя при повторном плодоношении.

Хорошо, если мандарин зацветет сам. А если нет? В таком случае его можно стимулировать для этого. Необходимо взять медную проволочку и крепко обмотать ею основание ствола мандарина таким образом, чтобы она вдавилась в кору. Это нарушит процесс сокодвижения и заставит растение «подумать» о потомстве — зацвести. Через полгода проволочку необходимо снять, а раненное место обработать садовым варом – оно достаточно быстро восстановится.

Однако метод не сработает, если у мандарина не сформирована крона и не было периода покоя. Поэтому, перед тем как приступать к эксперименту, необходимо помочь деревцу нарастить веточки 4-го и 5-го порядка и пройти холодную зимовку.

Еще один способ получить плоды от саженца мандарина — привить его. Для этого необходимо вырастить подвой (мандарин из косточки) до толщины ствола диаметром в простой карандаш (около 6 мм) и найти привой — небольшой отрезок побега, взятого от сортового мандарина, вернее — почку (глазок) с черешком листа.

На высоте 7 см от почвы на коре подвоя очень острым, желательно специальным окулировочным ножом, сделать надрез в виде буквы «Т» таким образом, чтобы не прорезать древесину. Длина разреза должна составлять около 2,5 см, верхняя перемычка (шапочка буквы «Т») около 1 см. В отогнутые концы коры (их аккуратно отодвинуть ножом) вставить срезанную почку мандарина (с черешком листа) и прижать кору обратно. Обработать все садовым варом и плотно обмотать синей изолентой, оставив наружу черешок. Поместить привитое растение в тепличку из пакета.

Если прививка мандарина удалась — почка в течение трех недель приживется, черешок листочка пожелтеет и легко отпадет. Если прививка не удалась – черешок почернеет.

В случае удачи тепличку начинают понемногу проветривать, постепенно увеличивая время сеансов. Спустя месяц после появления из новой почки побега, стволик подвоя мандарина срезают секатором на высоте не менее 5 мм от места прививки, наискосок. Повязку снимают. Срез обрабатывают садовым варом.

В фазу цветения и плодоношения мандарин больше нуждается в фосфорных и калийных удобрениях, чем в азоте. Полив должен быть регулярным, но не чрезмерным. Когда растение зацветет, его необходимо продолжать опрыскивать, но таким образом, чтобы вода не попадала на цветки.

В большинстве случаев мандарин сбрасывает лишние цветы и завязь, самостоятельно регулируя нагрузку. Если этого не происходит, ему необходимо помочь, удалив лишние цветы и мандаринки, оставив на растении один плод на каждые 15-20 листочков.

Если созревая мандаринки лопаются, значит, растение поливается нерегулярно, либо испытывает избыток азота. Чтобы мандарин заложил цветочные почки, ему обязательно необходим зимний покой.

Замечено, что, выращенный из косточки, мандарин гораздо более устойчив к воздействиям внешней среды и вредителям чем те, что можно купить в магазине. Но, к сожалению, и у него есть злостные враги. Большинство из них боятся ультрафиолета и высокой влажности, поэтому соблюдение хороших условий содержания растений одновременно является и профилактикой против них. Кто это? Паутинный клещ, щитовка, мучнистый червец, а еще — тля.

Мандариновое дерево (Citrus reticulata). © Achievable Gardens

Размером всего 0,3-0,6 мм, он практически не приметен человеческому глазу. Но вычислить его можно по наличию мелких светлых точечек на нижней стороне листьев растения и присутствию тончайшей паутинки. Если клещ обнаружен — борьба с ним должна быть незамедлительной.

Первое, с чего стоит начать — тщательно вымыть растение теплой проточной водой с применением хозяйственного мыла. Затем необходимо несколько раз с интервалом (7-10 дней) опрыскать мандарин Фитовермом, Интавиром, Актеликом или прочим инсектицидом.

Представляет собой выпуклые овальной формы пластинки размером всего 4 мм. Основным признаком ее присутствия является липкий сиропоподобный налет, появляющийся на листьях растения. Если вредителя не уничтожить — деревце быстро истощается и засыхает.

Можно попробовать справиться со щитовкой путем обработок мандарина мыльным раствором с добавлением керосина: на 1 л воды 5 г мыла и 10 г керосина. Опрыскивать до двух раз в неделю.

Но более действенны обработки (от 3-х до 5-ти раз с интервалом в 15 дней) инсектицидами Актара, Фитоверм или прочими, которые всегда можно найти в продаже. Однако после такого лечения плоды с дерева употреблять в пищу нельзя и необходимо сменить верхний слой земли в горшке.

Его обнаружить достаточно просто: вредитель напоминает собой белый пушистый налет, разбросанный по растению в виде небольших, диаметром от 3 до 6 мм, точек. Бороться с червецом можно вручную, кропотливо собирая особи, с помощью инсектицидов — Карбофоса, Дециса, Интавира или настоем мыла и чеснока (2 дольки чеснока на 0,5 л кипятка настоять 4 часа).

С этим вредителем знаком практически каждый: длиной от 1 до 3 мм, светло-зеленого цвета, быстро размножается, живет колониями. Вредоносность тли заключается в том, что она высасывает соки из молодых побегов и листьев мандарина, деформируя их и истощая растение.

В борьбе с ней применяют повторное (с интервалом в 5-7 дней) омывание растения раствором хозяйственного мыла, опрыскивание настоем чеснока (1 головка мелко нарезанного чеснока на стакан воды, настаивать 2 суток), настоем табака (40 г на 1 л воды).

У этой проблемы могут быть разные причины. Важно не поспешить, внимательно проанализировать состояние растения и поставить правильный диагноз. У взрослых мандаринов листья могут желтеть и опадать вследствие их старости. Но при этом само дерево выглядит здоровым и нормально развивается.

Общее высветление листвы может свидетельствовать о недостаточном освещении растений. В таком случае необходимо позаботиться о том, чтобы переставить мандарин поближе к свету, либо устроить ему искусственное освещение.

Сброс листьев мандарина может начаться вследствие слишком сухого воздуха (при отсутствии регулярного опрыскивания, особенно, в период отопительного сезона), неправильной пересадки (при заглублении корневой шейки, выбора слишком большого объема горшка), сквозняков. При обнаружении одной из данных причин их просто необходимо устранить.

Высыхание и опадание нижних листьев мандарина, при том, что лист начинает сохнуть с кончика, связано с регулярным переувлажнением почвы. Данное явление возникает либо в результате чрезмерного ухода, либо из-за слишком большого горшка по отношению к саженцу. В любом случае растение необходимо пересадить в соответствующий горшок со свежей рыхлой (воздухопроницаемой) почвой, предварительно удалив гнилые корни.

Если пожелтение началось снизу кроны и распространяется на верх — это свидетельствует о недостатке азота. В таком случае мандарин необходимо подкормить азотными удобрениями.

Светло-желтая окраска молодых листочков мандарина, постепенно переходящая и на старые листья, говорит о хлорозе (недостатке железа). Тут поможет обработка хелатом железа.

Опадают листья мандарина без каких-либо явных причин — возможно, растению недостает калия. В таком случае его необходимо подкормить калийной селитрой.

Цветущее мандариновое дерево. © Chris.urs-o

Важно знать, что молодые мандарины нередко выпускают довольно длинные колючки — с ними ничего делать не нужно!

Зимой цитрусовые, наращивая листву, часто формируют листовые пластины большего размера, чем весной и летом.

Для того чтобы отличить саженец мандарина от саженца лимона необходимо понюхать их листочки — у лимона они пахнут цитрусом, у мандарина — легкий аромат свежей зелени. Растения постарше легко различать по черешкам листьев — у лимона черешок простой, у мандарина — с узкой длинной крылаткой.

источник

Мандариновые деревья являются популярным вариантом для выращивания дома, наряду с лимонами и декоративными суккулентами. При должном уходе растения активно развиваются и со временем начинают приносить плоды. Выращивая в домашних условиях мандарины, следует обеспечить подходящие условия.

Решив посадить семечки мандарина, следует заранее подумать, какой результат необходим. Дерево может выполнять исключительно декоративную функцию либо использоваться в качестве источника плодов. Поскольку выращиваемый из косточки мандарин достаточно долго развивается, нужно выбрать наиболее подходящий сорт, узнав, сколько растет конкретная разновидность.

В процессе выращивания понадобится не только создать благоприятные условия для развития растения, но и обеспечивать регулярный уход. Также предварительно рекомендуется рассмотреть возможность дальнейшего размножения дерева.

Существует большое количество разновидностей комнатных мандаринов. При выборе подходящего варианта необходимо учитывать следующие показатели:

  1. Высота растения. Карликовые растения останавливаются в росте, достигнув 40-50 см, а другие сорта могут достигать высоты 1,5-2 м.
  2. Специфика ухода. Определенным сортам в процесс выращивания требуются опылители, более частый полив и формирование стебля.
  3. Предназначение. Деревья могут быть плодоносящими либо декоративными.

Как и другие цитрусовые, мандариновое дерево можно размножить. В домашних условиях процедура выполняется путем черенкования или семенами.

Чтобы прорастить новые саженцы из семян, следует высадить их в отдельную емкость. Всходы начнут появляться спустя 30-40 суток. Когда у сеянца сформируются 4-5 листьев, потребуется порезать стержневой корень. Если его оставить не подрезанным, он будет расти в длину и скручиваться. Через 2 недели после подрезки корня выращенные из косточки саженцы переносят в постоянную емкость.

Для размножения черенкованием подходят 2-4-летние деревья. На стволах растений в 7-10 см от грунта выбирают место для прививания с гладкой поверхностью и без почек. Аккуратным движением ножа делают поперечный срез коры и от его середины продольный надрез, куда нужно привить черенок. С ветки привоя срезают почку и соединяют со стволом.

Место прививки плотно обматывают полиэтиленовой пленкой и дополнительно обрабатывают садовым варом.

Планируя растить мандарины, необходимо провести ряд подготовительных работ. Непосредственный посев семян также должен выполняться с учетом ряда нюансов. Чтобы деревья активно развивались и приносили плоды, потребуется выбрать для них подходящую емкость, использовать плодородную почву и соблюсти правила посадки.

Для высадки мандаринов подходят различные емкости, независимо от материала изготовления. Горшок может быть в виде деревянной, стеклянной, керамической либо пластиковой емкости. Важным требованием является размер верхней части диаметра не более 15 см и аналогичный показатель высоты. На дне горшка или контейнера должно находиться несколько мелких проемов, благодаря которым вода не будет застаиваться в емкости, и корни не начнут загнивать.

При подготовке субстрата для деревьев рекомендуется использовать землю без содержания торфа. Мандарин лучше развивает корневую систему и приносит плоды, находясь в почве с нейтральной кислотностью. Оптимальный показатель кислотности составляет 6,5-7 pH.

Подходящий грунт можно приобрести в специализированном магазине либо сделать самостоятельно, смешав перепревший перегной, лесную землю и просеянный песок в соотношении 2:2:1.

В емкость для будущего дерева насыпается слой дренажа не более 5 см и увлажненный грунт. Посадить семена рекомендуется сразу после извлечения из плода, не оставляя подсушиваться. Если не удалось сразу выполнить посев, то семена следует замочить для ускорения процесса прорастания, поскольку находясь в воде, семена быстрее укоренятся.

Сроки, когда начнут выглядывать ростки, напрямую зависят от выбранного сорта и окружающих условий. Как правило, саженцы начинают расти через месяц после посева. Не рекомендуется накрывать емкости с саженцами полиэтиленовой пленкой, так как выращенные в тепличных условиях растения потребуется дополнительно адаптировать к комнатной температуре.

Мандариновые деревья требуют регулярного ухода. Чтобы растения не теряли свои декоративные свойства и способность к плодоношению, нужно ухаживать за ними с учетом ряда особенностей.

Оптимальная окружающая температура для мандаринов составляет около 20 градусов. При этом более высокие температуры не наносят вреда саженцам благодаря способности претерпевать до 40 градусов тепла. Если горшки с растениями находятся на подоконнике, стоит позаботиться об утеплении окон.

Цитрусовое дерево является влаголюбивым, поэтому его приходится регулярно поливать. В летний период времени допускается увлажнять почву несколько раз в день небольшими порциями. Зимой частота полива составляет 3 раза в течение недели, по мере подсыхания грунта. Для интенсивного плодоношения мандарины нужно подкармливать. Рекомендуется применять раз в месяц минеральные и органические удобрения.

В целях придания декоративного внешнего вида деревья нужно периодически формировать. Прежде чем подрезать крону и прищипывать побеги, следует выбрать подходящую форму. Можно сделать мандарин округлым или более раскидистым. Стволы подрезают либо прищипывают на высоте от 20 см над уровнем почвы. Отрастающие боковые побеги подлежат удалению.

Если семена высажены не в отдельные емкости, то после формирования 4 листьев требуется пересадка в горшки. Среди выросших саженцев отбирают наиболее мощные и недеформированные. При дальнейшем выращивании молодые деревья пересаживают каждый год, а плодоносящие — 2-3 раза в год, увеличивая диаметр горшка на 4-6 см.

Стимулировать цветение мандаринов помогает искусственное опыление. Чтобы дерево плодоносило, можно выращивать по соседству сорта-опылители либо посыпать растения пыльцой самостоятельно. Опылять саженцы достаточно только за 1-2 недели до предполагаемого цветения.

Сроки первого плодоношения зависят от конкретной разновидности. По вкусовым характеристикам, аромату и габаритам плоды могут отличаться от материнского сорта. После цветения дерева и формирования мандаринов необходимо продолжать обеспечивать благоприятные условия, чтобы в дальнейшем созревали плоды с высокими характеристиками.

Неблагоприятные окружающие условия, нарушение правил ухода или испорченные семена становятся причиной поражения вредителями. Насекомые могут прогрызать плоды, корни и зеленую часть насаждений.

Читайте также:  Как ухаживать за окрашенными волосами чтобы они не были как солома

Маленькие насекомые размером до 0,6 мм практически не заметны. Обнаружить вредителей возможно по образованию светлых пятен на обратной стороне листьев и тонкой паутине. Заметив признаки воздействия клеща, необходимо обработать листья теплым мыльным раствором, после чего провести несколько обработок инсектицидами с интервалом в 7-10 суток.

Вредитель образует на поверхности листьев липкий налет, который приводит к истощению и подсыханию растений. Для устранения щитовки 2 раза в неделю проводится опрыскивание мыльным раствором с примесью керосина. Имеющиеся на деревьях плоды после такой обработки непригодны в пищу, поэтому их можно удалить либо оставить для декоративной функции.

Обнаружить наличие мучнистого червеца можно по белому пушистому налету, который остается в разных частях дерева. Убирать червеца с мандаринов можно вручную либо отпугнуть с помощью инсектицидов. Для борьбы с насекомым подходят препараты «Децис», «Интавир» и «Карбофос».

Насекомые зеленого цвета и длиной 1-3 мм активно размножаются и массово нападают на растения. Тля поглощает соки из молодых побегов и листья, разрушая их структуру и провоцируя истощение. В качестве мер по уничтожения вредителя используют опрыскивания раствором хозяйственного мыла, настоем чеснока или настоем табака.

Выращенные без прививки мандарины способны приносить плоды, если им обеспечен правильный уход. Единственным отличием будет более долгий срок, который уйдет на развитие дерева.

Для привоя рекомендуется использовать черенок либо почку с другого цитрусового растения возрастом 1-2 года. В качестве подвоя подходят здоровые деревья с крепкими стволами. Если прививка будет выполняться на взрослое насаждение, то толщина его ветвей и ствола должна быть более 5 мм.

Для мандаринов характерен ряд заболеваний, из-за которых растения гибнут или перестают плодоносить. Наиболее распространенными заболеваниями являются:

  • антракноз, который развивается в случае сильного переувлажнения грунта;
  • бородавчатость, проявляющаяся в виде увеличивающихся пятен, поражающих листья и ветви;
  • гоммоз, поражающий кору и корневую систему;
  • тристеза, влияющая на деревья старше 5 лет и останавливая их развитие.

Основной мерой борьбы с заболеваниями растений является обработка фунгицидными препаратами. Сильно пораженные части деревьев подлежат удалению, поскольку некоторые инфекции способны активно распространяться.

Распространенной проблемой при выращивании мандаринов является пожелтение и опадение листьев. У взрослых растений данный процесс является естественным, а в других случаях проблема возникает из-за недостатка освещения, слишком сухого воздуха либо при неправильной пересадке. Обнаружив одну из перечисленных причин, достаточно устранить ее, чтобы восстановить наращивание листвы.

Бледно-желтая окраска листвы свидетельствует о недостатке железа. В данном случае помогает обработка хелатом железа. Если пожелтение происходит снизу кроны и постоянно распространяется наверх, потребуется внести дополнительную подкормку с применением азотистых удобрений.

источник

Экзотические растения

Цитрусовое деревце с приятными ароматными цветками и крупными плодами, вне сомнения, может стать украшением любой квартиры. Однако многим кажется, что нечто подобное невозможно вырастить в домашних условиях. Развейте эти мифы: остановите свой выбор на выращивании мандарина и очень скоро Вы убедитесь, насколько это легко и просто.

Запаситесь терпением

Оно Вам понадобится: ведь цвести и плодоносить даже после самой удачной попытки Ваш зеленый питомец будет только через несколько лет. Но, поверьте, это того стоит.

Конечно, вырастить сам мандарин можно двумя способами: семенами или же с помощью черенков. Однако выращенное из семени, такое растение будет неспособно плодоносить без соответствующей прививки (которая, практически в ста процентов случаев, пройдет успешно, даже если Вы будете делать это первый раз).

Как вырастить мандарин из косточки

В первую очередь, позаботьтесь о замачивании семян. Для этого мандариновые косточки нужно будет подержать во влажной марле. Не ограничивайте себя одним-единственным семечком: пусть их сразу будет не менее десяти штук, ведь всё равно суждено победить сильнейшему.

Как альтернатива марле, можно замачивать семена в специальном гидрогеле: он будет прекрасно удерживать влагу. Сами косточки нужно будет поместить внутрь гидрогеля — это поможет избежать пересыхания.

Как только косточки проклюнутся, можно будет высаживать их в грунт. Учтите, что для этой цели нельзя использовать те почвосмеси, в состав которых входит торф. Лучше приготовить такую почву самостоятельно: возьмите 3 части дерновой земли, 1 часть листовой, 1 часть перегнившего коровьего навоза, 1 часть песка и небольшую часть глины. Если же достать такие ингредиенты нереально, то можно просто смешать обычную землю с суперфосфатом и органическим удобрением. На дно положите керамзит или другой дренаж. При правильном уходе листочки из сеянцев появятся уже через три недели.

Как заставить мандарин плодоносить

Да, мандарин из косточки плодоносить будет, но питаться этими плодами будет совершенно невозможно — плоды будут очень невкусными. Прививка мандарина — это единственный выход для получения аппетитных маленьких фруктов. Делается она обычно в апреле, начале мая или августе.

Сделать её вполне реально и самостоятельно: на стволе вырезается «Т-надрез» (1 сантиметр по горизонтали и 4 — по вертикали). Теперь берём привой, который представляет из себя свежий черенок, срезанный уже с плодоносящего цитрусового. Срезаем почку с небольшим слоем древесины и вставляем в надрез. Тщательно обмотаем лентой место самой операции, а после этого растение поместим вод пакет или банку, чтобы создать тепличные условия. Проводить такие процедуры можно с растением, чей ствол достигает не менее 6 мм. Уже через месяц Вы сможете определить, получился ли Ваш эксперимент. Теперь постепенно начинайте проветривать, приучая растение к воздуху. Со временем можно снять обмотку, а ствол подвоя срезать выше основания побега на три миллиметра, после чего покрыть садовым варом. Саму привитую почку укрепить в вертикальном положении посторонней опорой, например, палочкой.

Как ухаживать за домашним мандарином

Все цитрусовые любят регулярное опрыскивание — поэтому не забывайте регулярно опрыскивать растение. Замечательно, если Вы будете использовать специальные удобрения для цитрусовых — только не забывайте, что деревце сначала поливается, а потом уже опрыскивается. А полив должен быть обильный — летом можно даже несколько раз в день. И пусть Ваш домашний мандарин радует Вас красивым цветением и вкусными плодами!

источник

Выращивание мандаринов в последнее время стало особо популярным занятием любителей домашних растений. Экзотический цитрус можно вырастить как в теплице, так и в домашних условиях, например, на окне. Мандарин — это неприхотливое растение с прекрасным ароматом, которое украсит любой интерьер.

Для выбора посевного материала, косточек, нужно купить несколько мандаринов и отобрать только крупные семечки, мягкие и мелкие можно выбросить — они не прорастут. Кстати, если растение не привить, то дерево мандарина не будет плодоносить, поэтому стоит приобрести одну ветку культивированного привоя. Выращенный в домашних условиях цитрус и правильно привитый через 3−4 года начнёт радовать хозяина мандаринами. Такое растение обойдётся в несколько раз дешевле по сравнению с покупкой молодого культивированного деревца в магазине.

Во-первых, нужно выбрать спелые плоды ярко-оранжевого цвета, недоспевшие мандарины не подходят. Во-вторых, наилучший сезон для выбора семян и их посадки — это естественный сезон плодоношения — осенне-зимний сезон. Отберите семечки и поместите в ёмкость с водой — пустотелые семена будут плавать на поверхности, а качественные — останутся на дне. Чтобы получить 2−3 ростка, нужно отобрать около 10 качественных семян.

Семечки мандарина не должны успеть высохнуть, после сбора — начинайте подготовку семян сразу же. Перед посадкой семена нужно обязательно продезинфицировать 10% раствором перекиси водорода — достаточно просто окунуть семена на 1 минуту и достать. Далее, семена необходимо переместить в плоскую ёмкость, на которую предварительно сложить кусок мягкой ткани, смоченный в воде. Ёмкость с будущими ростками можно поместить в полиэтиленовый пакет, но ни в коем случае не завязывать, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха.

Через несколько дней, когда семена пустят ростки — можно готовить грунт для выращивания мандаринов. Для этого на 2 части земли нужно взять 2 части перегноя и 1 часть песка. Если нет возможности подготовить грунт своими руками, то можно его приобрести в магазине — нужен нейтральный грунт с pH =7. Горшки выбирают небольшого размера — торфяные или специальные цветочные для посадки ростков глубиной до 9 см или объёмом минимум 200 мл.

При посадке семечки мандарина углубляют в почву на 2−4 см. Выращивание мандарина на данном этапе — самый лёгкий процесс. Молодое растение не нужно рыхлить, но необходимо обеспечивать дополнительное освещение. Ростки будущих мандариновых деревьев могут появиться как через 2 недели, так и через месяц, все зависит от сорта растения, подготовки семян и регулярности ухода.

Если семечки были посажены в одну ёмкость, то при появлении четырёх листиков на каждом растении, нужно начинать пересадку в отдельные горшки, при этом необходимо отбирать самые сильные растения. Может случиться, что из одной косточки прорастёт два растения с отдельной корневой системой — многозародышевость у цитрусовых нормальное явление. В этом случае, можно разделить растение или же прищипнуть, оставив лишь самое сильное и здоровое.

Чтобы выращивать мандарин в домашних условиях необходимо обеспечить правильный уход за молодым растением. Главное — это регулярный полив, воду лучше брать отстоянную и с небольшим добавлением марганцовки.

Основные условия ухода за мандариновым деревом:

  • температура в помещении не ниже 14 градусов Цельсия;
  • высокая влажность воздуха;
  • сокращение полива в два раза в осенне-зимний период;
  • размещать горшок на южной солнечной стороне квартиры;
  • регулярный полив в летний сезон и дополнительная ёмкость с водой рядом с растением;
  • подкормка растения в весенний сезон.

Чтобы предотвратить появление мошек и тли около растения можно разложить луковую шелуху. Если насекомые всё-таки появились, то необходимо приготовить специальный раствор из воды, чеснока, соли и хозяйственного мыла. Таким раствором нужно промыть стебель и листву, а почву аккуратно прорыхлить.

Когда молодое растение начинает впервые обильно цвести перед появлением плодов, необходимо убрать лишние цветки и ветки, чтобы не нагружать ещё неокрепший мандарин.

Пересаживать молодое растение следует ежегодно, при этом диаметр горшка нужно увеличивать на 4−6 см. Растения, которые начали плодоносить, можно пересаживать раз в 2−3 года. Что касается взрослых и крупных деревьев мандарина, то их пересаживать нет необходимости, но раз в несколько лет можно снимать верхний слой почвы и засыпать новый.

Для того чтобы мандарин, выращенный из косточки, плодоносил, его нужно обязательно прививать. Основные виды привоя:

  • остроугольная прививка;
  • привой V -разрезом;
  • привой T -разрезом.

При остроугольном привое срез крепится к срезу на растении, при T -привое ветка крепится с помощью небольшого разреза под корой, а для V -прививки по центру делается дичка, куда вкладывают ветку привоя. Прививку нужно делать аккуратно и быстро, после чего место привоя смазывают садовым варом и крепко забинтовывают. Для поддержки растения можно использовать стимуляторы роста и укрыть горшок плёнкой или банкой.

Наиболее распространённый тип привоя — Т-образный. Не прорезая древесины, на высоте 7 см от почвы, на коре делают надрез в виде буквы «Т», при этом горизонтальный надрез должен быть размером 1 см, а вертикальный — примерно 2,5 см. Края надрезов аккуратно отгибают ножом, вставляют срезанную ветку с почкой и листками и прижимают кору в изначальное положение. Место привоя обрабатывают садовым варом и обматывают синей изолентой, после чего растение накрывают полиэтиленовым пакетом. Удачная прививка приживётся через три недели — черешок листа пожелтеет и отпадёт. Если же черешок почернел, то прививка не удалась.

После удачного привоя растению необходимо обеспечивать регулярный доступ воздуха с постоянным увеличением времени проветривания. Когда новая почка пустит побег, спустя месяц, необходимо обрезать ствол подвоя наискосок на высоте около 5 мм от прививки. Срез обрабатывают садовым варом, а повязку снимают.

Чтобы получить красивое дерево, мандарин нужно постоянно формировать. Прищипывать саженцы начинают, когда растение достигает высоты в 30−40 см, это позволяет растению пустить побеги первого порядка, но этого недостаточно, так как вырастить мандарин, который будет плодоносить, можно только оставив ветки четвёртого и пятого порядка. При прищипке удаляют кончики побегов после 4−5 листа, ветки которые направлены внутрь кроны, а также слабые побеги. Формирование дерева займёт около 3 лет.

Для формирования деревца также подойдёт метод фиксации, для этого с помощью проволоки, закреплённой на ветке, её оттягивают и закрепляют на крае горшка. Так, ветки мандарина будут наклонены параллельно земле.

Если дерево мандарина выращивается лишь ради зелёной листвы, то уход будет заключаться в регулярном поливе, однако, не стоит слишком заливать землю, от переизбытка влаги растение может погибнуть. К поливу добавляют ежедневные опрыскивания. Мандарин должен быть всегда на свету, зимой можно добавлять дополнительное освещение, а летом лучше немного затенить растение от яркого солнца. В тёплое время можно выносить горшок на свежий воздух.

Мандарин, как и другие цитрусовые поворачивает листву в сторону источника света. Чтобы избежать формирования односторонней кроны, необходимо дважды в месяц поворачивать растение на 10 градусов. При более радикальных перемещениях цитрус может отреагировать негативно.

Если молодые растения почти не подкармливают, то для взрослых растений — это важный момент правильного ухода. Подкормку не прекращают с начала весны до конца осени. Подкормку для цитрусовых можно приобрести в магазине или приготовить дома. Для этого можно использовать настой коровяка в смеси 1 к 10 с водой или же куриный помет в смеси 1 к 20 с водой. Прекратить подкормку можно в том случае, если планируется пересадка, достаточно 3 дней перерыва перед перемещением и двух недель после этого процесса.

Во время цветения и плодоношения полив растения слегка меняется: опрыскивание проводят таким образом, чтобы вода не могла попасть на цветы. В прикормке уменьшают количество азота и увеличивают калий и фосфорсодержащие препараты. Цветущее растение само регулирует количество необходимых цветков и сбрасывает лишние, однако, если этого не происходит, то необходимо удалить лишние цветки из расчёта один плод на 15−20 листов мандарина.

Может случиться, что спустя несколько лет, мандариновое дерево так и не начнёт цвести. Чтобы простимулировать цветение необходимо медной проволокой крепко обмотать ствол деревца, что нарушит процесс сокодвижения и позволит растению сформировать цветы. Проволоку необходимо снять примерно через 6 месяцев, а место раны на стволе смазать садовым варом. Такой метод может не сработать, если предварительно не была сформирована крона с ветвями 4−5 порядка.

Главное преимущество выращивания мандарина в домашних условиях в том, что такие растения более устойчивы к заболеваниям, которые присущи сортовым деревьям. Основные вредители мандаринового дерева:

Тля — это светло-зелёные насекомые размером 1−3 мм, которые высасывают сок из молодых листьев и веток, после чего истощённое растение погибает. Средства борьбы против этого насекомого: настой чеснока или настой табака. Чесночный настой готовится из одной головки мелко нарезанного чеснока, которая помещается в стакан воды и настаивается в течение двух дней, настой табака готовится подобным образом в пропорции 40 граммов табака на 1 литр воды. Такими настоями необходимо омывать больное растение раз в 5−6 дней.

Щитовка — это овальные выпуклые пластинки размером около 4 мм. При появлении щитовки, листья растения покрываются липким налётом. Для лечения мандарина от щитовки необходимо дважды в неделю опрыскивать растение раствором, приготовленным из 1 литра воды, 10 граммов керосина и 5 граммов хозяйственного мыла. И также можно использовать специальные инсектициды, которые продаются в садовых магазинах. Стоит обратить внимание, что после применения химических препаратов, употреблять в пищу мандарины нельзя, поэтому после полного выздоровления мандарина верхний слой почвы необходимо сменить.

Мучнистый червец проявляет себя в виде пушистого налёта размером 3−6 мм по всему растению. Лечение мандарина от такого заболевания заключается в ручном сборе вредителей и обработке мандарина настоем чеснока, который готовится из двух зубчиков, залитых 0,5 литра крутого кипятка и настоянных в течение 4 часов.

Паутинного клеща невозможно рассмотреть невооружённым глазом, но при его появлении нижняя часть листьев мандарина обрастает мелкими светлыми точками и тонкой паутиной. Для борьбы с этим насекомым необходимо тщательно вымыть растение под тёплой проточной водой, используя хозяйственное мыло, после чего применяют химические инсектициды, например, Интавир или Фитоверм.

Выращивание мандарина из косточки в домашних условиях — это довольно лёгкое и нетрудоемкое занятие, при этом стоимость полученного деревца вместе с сортовым привоем окажется значительно ниже покупки молодого растения.

источник

Будет ли плодоносить мандарин, выращенный из косточки – Фрукты

Мандарин – это прекрасный цитрус, яркого цвета и с приятным запахом. Мандарины подсознательно ассоциируются у нас с праздником, поэтому увидев у знакомых на окне деревцо мандарина, многие пытаются вырастить такое же у себя на подоконнике.

Растение несомненно украсит любое жилище, придаст ему особенную атмосферу. Как сделать это правильно, какие есть нюансы процесса, и будет ли деревцо, выращенное из косточки в домашних условиях плодоносить, разберем в статье.

Перед тем, как приступать к работе, нужно четко понять для себя, каких целей вы хотите достичь: только декоративное растение, или еще и вкусные и ароматные плоды. К тому же, их семени дерево растет достаточно долго. Еще одна интересная новость: из семени вы не получите такие же плоды, как те, из которых это семя было взято.

Для того чтоб сорт повторился, его нужно размножать с помощью черенкования или прививания. Начинается выращивание мандарина в домашних условиях с выбора семян. Лучше не брать семена из мандарин, которые вы скушали, они часто болеют и часто вообще не прорастают. Лучше обратите свое внимание на образцы, которые продаются в магазине.

Они уже обработаны специальным раствором, и менее склонны к болезням. Сажать в горшок рекомендуется не менее 5 семян, поскольку они часто не всходят. А если вы дополнительно собираетесь прививать дерево, то их должно быть не меньше 10.

Есть несколько важных моментов, которые нужно знать, чтоб вырастить мандарин:
Подготовка грунта. Мандарин не любит кислой земли, поэтому в горшке не должно быть торфа. Поэтому при покупке обратите внимание, чтоб на упаковке было обозначение нейтрального ph.

Лучше всего сделать его самостоятельно. Для этого возьмите две части перегноя, столько же земли из леса, и одну часть песка. Подберите правильный горшок. Для этой цели подойдет даже обычный пластиковый стаканчик, внизу которого проделано несколько дыр для дренажа. Только после проведения таких манипуляций можно приступать к посадке.

Посадка мандарина в домашних условиях состоит из таких этапов:

  1. Чем раньше семена попадут в почву, тем выше шанс, что они прорастут. Поэтому, когда съедите мандаринку, день подсушите его, и сразу же высаживайте. Глубина ямки при этом должна быть около 4 см.
  2. Период всходов точно определить невозможно. В некоторых случаях на это потребуется две недели, а иногда и месяц.
  3. Температура воздуха не должна превышать 25 градусов, но не падать ниже 20 градусов. При этом внимательно следите за уровнем влажности грунта.
  4. Как только на всходах появятся первых четыре листочка, их нужно рассаживать, каждый в отдельный стаканчик.
  5. Если сделать все правильно, то мандарин будет расти сильным и здоровым.

В дикой природе молодой мандарин дарит первые плоды на 4-5 год. Но, такие плоды не вкусные и мелкие, их практически не употребляют в пищу. Для того чтоб получить сладкие мандаринки дома, рекомендуется сделать прививку. Лучше всего делать ее в то время, когда в растении начинает двигаться сок: начало мая и конец августа. В остальное в таких манипуляциях нет никакого смысла.

Для прививки мандаринового дерева вам понадобится:

  • Растение, которое вы вырастили из косточки, с диаметром ствола не более 6 см, лучше прививать почку от другого деревца именно на этом периоде роста
  • Черенок, который был отщипнут от плодоносящего растения
  • Садовый вар
  • Эластичная лента
  • Специальный прививочный нож

На выращенном вами растении нужно сделать т-образный надрез на высоте 10 см. Высота надреза равна 3-4 см, а ширина 1 см. Черенок от плодоносящего мандарина так же подготавливается: удаляются черенки и листы. Осторожно обрезается почка, с небольшим количеством древесины, и вставляется в надрез. После таких манипуляций все нужно туго закрепить лентой.

Рекомендуется так же поместить мандарин в теплицу, чтоб создать оптимальные условия для роста. Прижилась ли окулировка, или нет, станет понятно только через месяц. Поэтому, опытные садоводы рекомендуют делать сразу несколько прищеплений, чтоб хоть одно точно прижилось.

Как только стало ясно, что почка хорошо прижилась, растение можно доставать из теплицы, и постепенно приучать жить в нормальных условиях. Спустя еще месяц, если росток нормально развивается, обмотка аккуратно снимается. Когда побег отлично приживется, немного выше его делается надрез, в который покрывается садовым варом.

После проведения таких манипуляций вы сможете получить отличный урожай даже от мандарина, посаженного в домашних условиях. Просто запаситесь терпением, и очень скоро на вашем домашнем мандарине появятся яркие, сочные и вкусные плоды. Главное в достижении результата не оставлять все на самотек. О растении нужно заботиться, соблюдать простые правила, соблюдать температурный режим и влажность воздуха.

Видео о том, как вырастить мандарин в домашних условиях:

источник

Мандарин, так же как и лимонное дерево, является довольно распространенным и популярным. Комнатное растение выращивают непосредственно в помещении. Ботаники предполагают, что оно впервые было выращено в Китае либо в Японии.

Откуда растение взяло такое название? В прошлом оно выращивалось в садах мандаринов, которые были богатыми сановниками в то время. В начале 19-го века мандарины начали появляться в Европе. В Италию они были перевезены в 1840 году. После чего все Средиземноморье узнало об этом фрукте.

Мандариновое дерево отличается тем, что быстро созревает и приносит большой урожай. Также у него довольно таки сладкие плоды, которые не имеют семян. Когда же Украина увидела это прекрасное дерево? В начале 20-го века там, где находится Черное море. Именно в этом месте мандарин в домашних условиях больше всего распространен.

Читайте также:  Как правильно подрезать гортензию

Деревце фрукта можно назвать слаборослым. Его высота достигает 3 метров. У него красивые, привлекающие взгляд, листики. Их цвет – темно-зеленый, а по структуре они довольно плотные и имеют небольшие крылышки в области черешек. Цветки отличаются прекрасным ароматом и белым цветом – они красиво расположены в кистях. Плоды деревца являются шаровидными, приплюснутыми и имеют диаметр до 6 см. Их масса около 100 г.

Плод имеет тонкую оранжевую кожуру, которую несложно отделить от мякоти. Есть “пухлые” мандарины, кожура которых практически не соприкасается с мякотью, а имеет воздушную прослойку. Сладкую желто-оранжевую мякоть легко разделить на дольки.

Плод деревца богат сахаром, органическими кислотами, витаминами. Редко когда в плоде можно найти семена. Если вы решили посадить мандарин в домашних условиях, то для него необходимо ограниченное количество света и свежий воздух. Не каждый сорт мандарина сможет вырасти в доме, поэтому необходимо различать эти виды. Так, вы можете обзавестись раннеспелыми мандариновыми деревьями, которые имеют японское происхождение. Они слаборослы и неприхотливы.

Среди наиболее распространенных вариантов можно выделить сорт Уншиу, в переводе бессемянный. Он имеет невысокий рост – до 1,5 метра. У него раскидистая крона, а ветви не имеют колючки. Листья широкие, кожистые и имеют темно-зеленый цвет. Цветение дерева обильное в течение года один раз. Мандарин из косточки в домашних условиях обладает мелкими белыми цветочками с приятным ароматом. Когда дереву уже 3 года, оно начинает приносить плоды. Если за взрослым деревцем хорошо ухаживать, то в течение года можно получить до 50 фруктов.

Это декоративный вид растений, отличающихся слаборослостью. Они являются комнатными сортами мандаринов. Взрослые деревца обычно не выше 80 см. Это сделало их популярными среди растений, которые держат на подоконнике.

Для комнатного мандарин дерева нет необходимости формировать крону. Однако время от времени необходимо проводить удаление веточек, которые засохли или неправильно выросли. Особенностью карликового мандарина является то, что он начинает плодоносить спустя два года жизни. Однако размер и вкус плодов такой же, как у обычных деревьев фрукта.

Для того чтобы посадить растение необходимо взять подходящий горшок. Его материал не имеет значение. Но есть важное условие, чтобы верхняя часть диаметра не превышала 15 см, и по высоте он должен быть таким же. Дно емкости должно обладать одним или несколькими мелкими отверстиями, что во время полива лишняя вода могла с него стекать.

Горшок может быть в виде пластикового ведерка, деревянной, керамической или стеклянной емкости. На его дно необходимо поместить дренаж, которым может быть керамзит либо песок. Практика показывает, что в роли дренажа лучше всего выступают древесные угли после костра. Не стоит делать дренаж больше 5 см в высоту.

После подбора дренажа необходимо взять немного грунта, чтобы его присыпать. Любой грунт в этом случае не подойдет. Есть специально подготовленные типы грунтов, к примеру “Мандарин”. Их можно приобрести в специализированных магазинах.

В некоторых случаях подготовку грунта можно сделать самому. Там где растут старые лиственные деревья в лесу, возьмите немного грунта. Однако избегайте мест, где растет дуб, тополь или каштан. Грунт больше всего плодородный в верхних слоях, толщина которых 10 см. Дополнительно к этому необходимо добавить песок, подойдет речной, золу, перегной, если он есть. Разбавьте стакан земли стаканом песка, тремя столовыми ложками перегноя и столовой ложкой золы, а также небольшим количеством воды. У вас должна получиться густая похожая на сметану масса. Это поможет избежать воздушной пустоты возле корня деревца.

Когда пройдет полгода необходимо взять емкость, которая была бы больше на 5 см и пересадить туда маленькие мандарины. Когда вы посадили деревце, то необходимо его время от времени опрыскивать и поливать слабым средством марганцовкой.

Заранее подготовьте место для растения. Для этого подойдет подоконник, который направлен к свету, чтобы на листики попадало достаточно солнечных лучей.

Размножение происходит, когда прививают сеянцы от других цитрусовых, таких как апельсин и лимон. Также пользуются таким методом воздушная отводка. Если вы захотите черенковать растения, применяя любительские условия, то вам это не удастся.

Важное внимание стоит уделить освещению. Окно, на котором вы будете держать растение, должно находиться с южной солнечной стороны. Когда наступает лето, выносите его на улицу, чтобы оно подышало свежим воздухом. Это может быть веранда, сад или балкон. Однако важно, чтобы это место было защищено от ветра.

Хорошо если растение растет с южной стороны, но важно не забыть в летнее время уберегать его от того, чтобы на него попадали прямые солнечные лучи. Это может повредить корням и кронам, а также возникнут ожоги на самом мандарине из косточки в домашних условиях. Как этого избежать? Сделайте занавеску из марли и поместите его на окно, где стоит деревце. Когда вы планируете выходить из дому, возьмите за правило прикрывать занавеской стекло, особенно, когда передают солнечные дни.

Вы поставили мандарин на подоконник? Тогда зимой о нем следует позаботиться, хорошенько утеплив окно. Также проводят утепление и самого горшка с деревцем. Чтобы мандарин выкидывал бутоны и цвел, важно поддерживать температуру до 18 градусов. Также должна быть подходящая влажность – 60%. При этом не стоит бояться высоких температур, ведь у растения есть способность выдерживать до 40 градусов тепла.

Теперь перейдем к основам полива. По мере того, как будет высыхать верхний слой почвы, необходимо проводить полив растения. Ком земли ни в коем случае не должен пересыхать в горшке. Каждый день определяйте, насколько влажная почва, проверяя пальцами поверхностный слой земли. Если во время проверки вы заметили, что земля слипается, то она не нуждается в поливе, но если она начинает рассыпаться, то полив обязателен.

Особенно в летнее время важно следить, в каком состоянии находится почва. Ведь из-за того, что на деревце воздействует высокая температура и яркое солнце, земля часто пересыхает. Стоит помнить и то, что не любая вода подойдет для полива.

Если у вас городская квартира, то вода из нее не подойдет для того, чтобы поливать мандарин. Это объясняется тем, что в ней находятся щелочноземельные металлы, а также хлор. Такие вещества только навредят растению. Как результат, его листья будут страдать от хлороза, а в почве будут нарушены процессы обмена.

Неплохо каждый раз проводить кипячение воды, однако вряд ли вам нужны такие хлопоты. Другим неплохим вариантом является использование горячей воды из крана, которая содержит в меньших количествах хлор и, к тому же, она мягкая. Перед тем, как полить деревце оставьте воду в открытой емкости на сутки – тогда из нее полностью удалится хлор. Ведь это вещество губительного для любого цитрусового

Если вы владеете частным домом, то подойдет вода из колодцев. Однако та вода, которая находится в озере или ручье, еще лучше. Перед поливом пусть она немного подогреется при комнатной температуре. Для полива не подойдет дождевая вода, ведь она содержит вредные примеси. А как лучше всего ухаживать за мандарином зимой? Подогревайте воду, чтобы у нее было до 35 градусов тепла. Тогда деревце будет лучше расти и плодоносить. Летом с этим вопросом легче справиться, просто поставив воду на окно, где больше солнца.

Для мандаринового дерева не достаточно одного только полива. Каждый день один раз его необходимо опрыскивать чистой водой. Особенно об этом нужно заботиться летом. Используйте для опрыскивания распылитель или другое средство, чтобы создавать влажность. Благодаря этому на листьях не будет пыли и они смогут дышать. Также раз в месяц необходимо проводить следующую процедуру: растение ставить в ванную, прикрывать при помощи полиэтиленовой пленки участок почвы, при этом обрабатывая все растение ваткой с мыльной пеной. Это позволит вам забыть о тяжелой борьбе с вредителями. Однако помните, что нужно взять марлю или бинт, чтобы перевязать ствол деревца. Так вы избежите попадание мыльной воды в грунт.

А что можно сказать об удобрении? В зимнее время нет необходимости проводить подкормку мандарина. А вот в летнее и весеннее время это делают каждых две недели. Есть особенности, которые показывают, как правильно делать подкормку. Не начинайте этого делать до того, как польете растение, ведь в ином случае вы обожжете корни. Для подкормки подходит влажная земля.

Как обильно необходимо удобрять деревце? Следите за тем, чтобы его было достаточно и чтобы оно прямо вытекало из дренажного отверстия. В специализированных магазинах вы увидите большой выбор удобрений. Также можно использовать обычную рыбную уху, которая подойдет для растения, которое выше одного метра. Благодаря этой подкормке оно начнет лучше плодоносить. Но в то же время не пренебрегайте специальными удобрениями, типа «Мандарин».

Мандарин может быть поврежден сосущими и грызущими вредителями, а также грибками и вирусами. Часто можно столкнуться с паутинным клещом и щитовкой. Для борьбы с ними используют химические и биологические препараты. Однако это в том случае, если вы садите растение на открытый грунт. Ядохимикаты лучше не использовать в пределах квартиры.

Как можно определить, что растение нуждается в уходе? К примеру, оно может покрыться белыми точками. Также вы можете на нем увидеть красноватого клеща, который быстро двигается, если вы к нему прикоснетесь. К тому же на белых листьях может появиться белая паутина.

Для того чтобы бороться с такими вредителями пользуются табачной пылью, чесноком и хозяйственным мылом. Одна столовая ложка от пыли табака заливается кипящей водой (один стакан). Все это необходимо настоять на протяжении 6 дней. К этому затем добавьте хозяйственное мыло. Каждые 6 дней проводите опрыскивание растения. Однако делайте перерыв на 6 дней.

А как пользоваться чесноком от вредителей? Разомните головку растения и залейте ее горячей водой. Подождите 2 дня и процедите отвар. Опрыскивать мандарин можно по той же предыдущей схеме.

Что если вы заметили, что растение покрылось коричнево-серыми блестящими образованиями? Значите это поражение щитовкой. С этим можно справиться при помощи водно-масляных эмульсий. Машинное масло (1 чайная ложка) размешайте с теплой водой (1 стакан). К этому добавьте хозяйственное мыло (40 г) и стиральный порошок (2 большие ложки). Когда будете обрабатывать этим растение, то обязательно используйте полиэтиленовую пленку, чтобы накрыть ею почву. Также примените бинтик, чтобы перевязать ствол. Благодаря этому эмульсия не попадет на грунт и не повредит его. Для обработки можно использовать ватный либо марлевый тампон. Обработайте всю поверхность и листья растения. Затем подождите 4 часа и смойте все. Эту процедуру также нужно сделать 3 раза.

Благодаря таким простым советам у вас вырастет прекрасное растение.

источник

Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ] На страницу 1 , 2 След.
Для печати Пред. тема | След. тема
Автор Сообщение
tamaravn

Род Citrus L. ( цитрус ) из семейства Rutaceae Lindl. ( Рутовые ) – в природе насчитывает около 30 видов, с огромным разнообразием межвидовых и внутривидовых гибридов. Основными областями разнообразия древней культуры цитрусовых являются Индия, Южный Китай и полуостров Индокитай.

Лимонные деревья впервые появились в России при Петре I, а апельсиновые были завезены немного раньше. Сейчас представители цитрусовых распространены очень широко во всех странах.

Не будем углубляться в сортовые отличия, в комнатном цветоводстве встречаются не менее 150 сортов различных цитрусовых, а дадим краткие рекомендации по уходу и ответим на наиболее часто задаваемые вопросы.

В принципе все цитрусовые неприхотливые светолюбивые растения .

Зимой их можно содержать при +12 +14ºС, оптимальная температура для цветения и оплодотворения +17+18ºС.

Уход за молодыми растениями заключается в умеренном поливе и ежемесячной подкормке слабым раствором коровяка ( возможно приобретение в торговой сети цветочных или садоводческих магазинов ), чередуемого с полным минеральным удобрением .

При слабом росте побегов крону цитрусовых опрыскивают раствором мочевины из расчета 4г удобрения на 1л воды .

Один раз в 2 месяца растения поливают слабым (бледно – розовым) раствором марганцовокислого калия .

Во избежании хлороза делают некорневую подкормку, опрыскивая листья растений раствором железного купороса 1г на 1л воды .

Один-два раза в год цитрусовые поливают раствором медного купороса ( 1г на 1л воды ).

Чтобы плоды не осыпались , во время цветения и сразу после цветения осуществляют некорневую подкормку бором , опрыскивая крону деревца. Для этого 0,5г борной кислоты растворяют на 1л воды .

Два-три раза в год растения подкармливают древесной золой : 1 столовую ложку золы размешивают в 1л воды, настаивают 24 часа и поливают растения этим настоем.

Для формирования кроны молодого растения необходима прищипка стволика на высоте 10 – 12 см с таким расчетом, чтобы сохранить 3 развитые почки . В дальнейшем при развитии боковых побегов и появлению на них четырех листьев проводят повторную прищипку, аналогичную операцию повторяют, чтобы развились побеги четвертого порядка.

При правильном уходе у мандарина, лимона Мейера появляются первые цветки на 2 – 3 год, у других цитрусовых на 3 – 5 год. Однако, если отдельные экземпляры очень рано вступают в период цветения, не имея достаточной облиственности ( на один плод должно приходиться около 10 взрослых листьев ), необходимо удалять лишние бутоны .

Летом растения можно выносить в открытый грунт , притеняя от прямых солнечных лучей.

Перевалку молодых растений проводят ежегодно , в возрасте 4 -5 лет – один раз в год, более взрослые растения ещё реже, но во всех случаях проводится ежегодная подсыпка земли .

Субстрат при перевалках: дерновая земля – 2 части, перегнойная – одна часть, торф – одна часть, песок – одна часть, также необходим хороший дренаж – лимоны не выносят застоя воды и избыточного увлажнения, а посадка должна быть неглубокой – в уровень с корневой шейкой .

В порядке текущего ухода ежегодно удаляют сухие ветки, а также ветки, растущие внутрь кроны.

Размножают растения черенкованием, отводками и прививкой.
Прививка не всегда оправдывает ожидания – очень часто привой не совпадает с подвоем по сортовым качествам.

Вступление в плодоношение корнесобственных или привитых растений зависит во многом от условий выращивания. Величина плода зависит от биологических особенностей, ухода и количества плодов на растении. Плоды созревают в течение 7 – 12 месяцев.

Но, если Вам до сих пор не удаётся добиться плодоношения – не торопитесь избавиться от деревца, не забывайте, что поверхность листа цитрусовых является фильтром, очищающим воздух от микроорганизмов, вредно воздействующих на жизнедеятельность человеческого организма . Листья поглощают много углекислоты, а взамен выделяют кислород с эфирными маслами, насыщенными летучими фитонцидами, полезными для человека и губительными для микроорганизмов.

И всё–таки, почему прошло 3-5 лет, а цитрус не зацвёл? Иногда обращаются с таким вопросом – почему не плодоносит шикарный куст с красивыми, здоровыми листьями, с побегами 3-4 порядка.

Возможно, у растения слишком хорошие условия и в цветении (то есть в размножении) просто нет необходимости. Устройте своему любимцу «стресс» в прямом смысле этого слова: прекратите подкармливать, пересаживать в бОльший объём почвы, создайте прохладную зимовку или резкий перепад температур (зима – весна, или осень – зима), немного подсушите земляной ком – возможно Ваше деревце потеряет часть листьев, перестанет бурно давать молодые побеги, но обязательно зацветёт. И тогда не торопитесь искать для него лучшее место на подоконнике, не трогайте, не устраивайте сквозняков, только когда плоды достаточно сформируются можно будет переставить растение даже на другое место . Не забывайте также, что при температуре выше +25ºС цветки и плодики могут осыпаться .
В сухом воздухе растение необходимо часто опрыскивать , иначе может появиться паутинный клещ и тогда без обработки ядохимикатами не обойтись. Из–за этого могут также посыпаться листья, но если растение теряет только единичные нижние листья – это норма, средняя продолжительность жизни листа 2 года.

Еще одна из частых причин отсутствия цветения – это неправильная обрезка цитрусовых . После формирования кроны деревца четырьмя – пятью порядками ветвей дальнейшую пинцировку проводят по мере необходимости. Укорачивают длинные побеги, удаляют сухие слабые ветви, а также побеги, растущие внутрь кроны.

Иногда из одной почки прорастают сразу два-три побега . Из них оставляют наиболее сильный, а остальные удаляют в самом начале роста. Вертикальные ветви (жировики) , растущие очень быстро, удаляют в начальной стадии роста.

За это сообщение пользователю tamaravn “Спасибо” сказали:
anna-radio, Lada, Miha, ГТС, фобия, вики, Надёжка
tamaravn

Статья В. Дадыкина, агронома. Журнал “Наука и жизнь”, №1 2008 год.

КОМНАТНОЕ ДЕРЕВЦЕ ИЗ СЕМЕЧКА.

Обычно семена цитрусовых вместе с кожурой мы выбрасываем в мусор. Большинство из нас уверены, что из них вырастут лишь «дикари», которые при любом уходе не зацветут и не дадут плодов никогда, а в лучшем случае — через 20—25 лет. так ли это на самом деле?

В естественных природных условиях — в странах Юго-Восточной Азии и в субтропиках Италии, Испании — любые цитрусовые деревья, выращенные из семян, начинают плодоносить уже на 5—7-й год. Поэтому в некоторых штатах Индии многие из них принято размножать именно семенами, а прививкой — лишь тогда, когда важно полностью сохранить все сортовые особенности растения.

Однако природные условия благодатных субтропиков и те, что на нашем подоконнике, — вовсе неодинаковы. В первом случае они идеальны для развития цитрусовых, а во втором — несравнимо более жесткие.

Деревце лимона могут украшать одновременно белые ароматные цветки и плоды — как спелые золотистые, так и зелёные. Если созревший плод не срезать с ветки, то его окраска вновь станет зелёной. Пожелтеет такой лимон через 8—10 месяцев.

КАК УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ.

По-своему оригинальны все цитрусовые деревца, выращенные из семян, особенно во время цветения, когда они сплошь покрыты белыми душистыми цветками, хотя каждый вид специфичен и имеет свои особенности: у апельсинов — самая красивая крона с тёмными листочками, у мандаринов — яркие аппетитные плоды, у грейпфрутов — плоды очень крупные, правда, и само деревце нередко громоздкое и скорее подходит для зимних садов и офисов. Наиболее практичны для выращивания — лимоны, которые круглый год радуют плодами, обычно заметно более крупными, яркими и ароматными, чем покупные.

Сеянцы цитрусовых способны дать первые плоды уже на 4—5-й год при использовании определённых приемов. Но начинается всё с выбора семян и их посева.

Из любых плодов отбирают самые крупные семена и сразу же сеют их в небольшие горшочки или стаканчики, обязательно с дренажным отверстием в дне. Целесообразнее предварительно обработать семена одним из препаратов из группы биологических природных стимуляторов. Я, например, на ночь опускаю семена в раствор гумата натрия Сахалинский (не темнее пива) — в последующем это положительно влияет на развитие корневой системы, а затем ещё на 8—12 часов — в воду, в которую добавляю циркон и эпин-экстру, по одной капле препарата на стакан воды, это ускоряет развитие сеянцев, а главное — помогает им перенести недостаточную освещённость и сухой воздух в помещении.

Желательно посеять сразу десяток-другой растений, которые потребуются в дальнейшем для отбора лучших, потенциально скороплодных. Семена помещают в рыхлую плодородную почву на глубину 1—2 см, а когда всходы подрастут, в возрасте 3—5 месяцев, аккуратно пересаживают, скорее переваливают, полностью сохраняя земляной ком, в ёмкость побольше и добавляют в почвенную смесь горсть биогумуса (компоста, переработанного дождевыми червями), что способствует ускоренному развитию растений.

Подрастающие сеянцы отбирают по следующим внешним признакам:

— изначально коренастая крона (об этом говорит минимальное расстояние между почками на стебельках); такие растения даже без формировки в дальнейшем склонны куститься;

— минимальное количество коротких иголок (или полное отсутствие таковых) и тонких побегов;

— максимальное количество листьев, которые редко опадают.

Неминуемо бракуют быстро оголяющиеся растения с малочисленными листочками и тонкими вытягивающимися побегами.

Очень важно не допустить одностебельного развития сеянца в виде удилища. Уже в первые месяцы жизни необходимо вызвать его боковое ветвление. Для этого ногтем или пинцетом каждый раз прищипывают нежную верхушку отрастающего побега во время очередной «волны» роста (цитрусы растут не постоянно, а периодами, «волнами» — не более 4—5 раз за год, с перерывами один — три месяца). Если и после этого отрастает лишь верхушка без боковых побегов, то её удаляют вновь.

В дальнейшем выросшие боковые побеги с двумя-тремя листочками прищипывают (делают это как можно раньше), тогда веточки вырастут минимально короткими. И в последующем соблюдают тот же принцип, стараясь придать деревцу кустистость и пропорциональность кроны. Время от времени горшочки с растениями слегка поворачивают — но не резко — не более чем на четверть оборота.

Не менее важно следить, чтобы внутри формирующейся кроны не появлялись отдельные вертикально растущие веточки ( «волчки» ). При возникновении веточек, пока не утрачена гибкость, их наклоняют и привязывают тесёмкой или шпагатом к стволику либо воткнутому в почву карандашу.

По мере роста деревца следят также за тем, чтобы крона не слишком загущалась, для этого стремятся не допускать роста веток внутрь её.

И ещё один важнейший приём, приближающий плодоношение, — кольцевание . Проводят его следующим образом. Стволик или одну-две скелетные веточки у самого основания крепко перетягивают («окольцовывают») медной проволокой так, чтобы она слегка вдавливалась в кору. На этом месте очень быстро образуется наплыв и происходит деформация, вызывающая внутри растительного организма накопление таких веществ, которые стимулируют образование плодовых почек. Спустя полгода-год, чтобы избежать излишней перетяжки веток и угрозы облома, кольцо осторожно снимают, а место операции замазывают садовым варом или перебинтовывают полоской из эластичного полиэтилена.

У ЦИТРУСОВЫХ СВОИ ПРИВЫЧКИ.

Ещё более приблизят цветение и плодоношение цитрусовых растений регулярное включение над ними искусственного «солнца» в виде специальных фитоламп или люминесцентных ламп (дневного света), увлажнение комнатного воздуха с помощью электроувлажнителей или фонтанчиков и регулярная — один-два раза в год, в феврале и июне, — пересадка растений в ёмкости, которые каждый раз на 3 — 5 см больше прежних . Годится почвенная смесь, просеянная через мелкоячеистое сито и состоящая из равных долей полностью перепревшей листвы (в готовом виде её нетрудно собрать в парке или в лесу под старыми клёнами и липами), дерновой земли (достаточно вытрясти нарезанные на лугу с хорошим травостоем пласты дернины) и компоста с навозным перегноем. В крайнем случае можно использовать обычную рыхлую почву из сада, добавив в неё 1/3—1/4 часть объема конского навоза.

Но даже при таких регулярных пересадках питательных веществ в свежей почве хватает только на три — пять месяцев, в то время как цитрусовые деревца нуждаются в полноценном питании с конца февраля до сентября. В этом случае выручают комплексные удобрения, включающие все необходимые вещества с микроэлементами. И лучше не в виде сухих смесей, а в жидкообразном виде. Удобряют сильно разбавленным водой раствором (не более 1—2 г препарата на 1 литр), иначе корни цитрусовых легко «сжечь».

Подкормки «минералкой» хорошо чередовать с поливами готовыми, имеющимися в продаже настоями и концентратами органики.

Чаще всего все усилия бывают вознаграждены, и спустя несколько лет выращенные из семян цитрусовые деревца зацветают и дают первые плоды. Причём растения, выращенные из семян, оказываются гораздо выносливее и приспособленнее к комнатным условиям, чем цитрусовые любых сортов, которые можно приобрести в магазине: они не требуют ни идеального освещения, ни оптимальной влажности воздуха. Иначе говоря, при более или менее хорошем уходе чувствуют себя в комнате не хуже неприхотливой герани или фикуса. А всё потому, что изначально эти плодовые деревца появились в доме, который стал для них своим.

Вырастив плодоносящие деревца из сеянцев, в последующем можно размножить лучшие, перспективные растения уже другим простейшим способом — укоренением срезанных с них коротких черенков в мини-тепличке — горшке с влажным песком под стеклянной банкой. Саженцы, выращенные из черенков, плодоносят уже на третий год без утраты своего главного достоинства — неприхотливости.

Разные виды цитрусовых легко различимы по целому ряду признаков, в том числе и по форме листовых черешков, которые снабжены «крылатками», развитыми в разной степени (см. слева направо): в наибольшей — у грейпфрута, поменьше — у апельсина, едва заметны у мандарина и полностью отсутствуют у лимона (два последних рисунка):

• Если водопроводная вода содержит много извести, спасти землю в горшке от защелачивания поможет перепревшая хвоя, собранная из-под старых елей. Добавьте её при посадке в почвенную смесь (соотношение 1:6), но ещё лучше прикройте такой хвоей верхний слой земли в горшке.

• Нехватку макро- и микроэлементов легко определить по внешнему виду цитрусовых растений. При дефиците азота — уменьшается прирост, листья желтеют, особенно нижние и у основания побегов. При дефиците фосфора — растение цветёт слабо и много цветков опадает. При дефиците калия — кромка листа буреет, становится морщинистой и закручивается вниз. При дефиците железа — листья желтеют и бледнеют. При дефиците бора — отмирают верхушечные точки роста и деформируются завязи. При дефиците меди — на плодах появляются клейкие тёмно-коричневые пятна.

• Чтобы уменьшить потерю воды, закройте землю в горшке кружком из толстого полиэтилена или пластмассы, предварительно сделав прорезь для стволика. Но можно положить сверху слой мха-сфагнума — он действует и как наполненная водой губка, и как дополнительный подкислитель, и как источник азота.

• Цветки и молодые, нежные побеги цитрусовых — хорошая добавка к обычной чайной заварке, они придают напитку своеобразный аромат и обогащают его витаминами.

• Ничто так не тормозит развитие любых цитрусовых, как нападение полчищ вредителей — паутинных клещей, ложнощитовок, тлей. Поэтому регулярно, дважды в месяц, промывайте листочки под сильной струёй душа, а летом выносите растение на улицу для обработки проверенными средствами — раствором таблеток ФАС (2 таблетки на ведро воды), актары (5 г препарата на ведро воды) или фитоверма (1 чайная ложка на 1 литр воды). Гораздо эффективней, проще и безопасней для собственного здоровья не опрыскивать растения из пульверизатора, а погрузить их крону на одну-две минуты в ведро с раствором перечисленных инсектицидов.

Дадыкин В. В. Цитрусовый сад на вашем окне. — М.: АСТ-Пресс Книга, 2006.

Дадыкин В. В. Страна лимония рядом// Наука и жизнь, 2006, № 12.

Дадыкин В. В . Лимоноград// Наука и жизнь, 2004, № 12.

Посуда для сеянцев подходит любая, в том числе и керамическая чашка, лишь бы были дренаж и отверстие в дне для стока воды.

Для появления боковых побегов иногда достаточно перегнуть стволик растения в виде колеса или пригнуть верхушку.

Выращенный из семечка марокканский мандарин. Растению 1,5 года. Сеянец отобран по признаку близкого расположения почек, позже такое растение будет куститься даже без формировки.

Чтобы ускорить плодоношение подрастающего растения, веткам придают горизонтальное положение. Следите, чтобы не слишком загущалась крона, для этого не допускайте роста веток внутрь её.

Больше всего бутонов и душистых цветков появляется на цитрусовых в марте — мае. На фото: зацвёл апельсин. Чтобы обеспечить вызревание одного плода, растение должно иметь 15—20 упругих, плотных, темно-зелёных листьев.

При дополнительном освещении в осенне-зимние месяцы плоды апельсинов созревают сладкими.

Через 8—9 месяцев на мандариновом деревце из маленьких завязей вырастают довольно крупные плоды.

За это сообщение пользователю tamaravn “Спасибо” сказали:
ГТС
tamaravn

Статья В. Дадыкина, агронома. Журнал “Наука и Жизнь” №12, 2006 год

Первые двести небольших плодоносящих деревцев цитрусовых в горшках завез в Россию в 1708 году по указанию Петра I адмирал Апраксин. Поначалу выращивали их в своих оранжереях и теплицах привилегированные особы. Исключение до сих пор составляет город Павлово Нижегородской области, где оконное цитрусоводство стало увлечением чуть ли не всех местных жителей (см. “Наука и жизнь” № 12, 2004 г.). Сейчас, спустя 300 лет, выращиванием экзотических саженцев заняты многие отечественные и зарубежные фирмы, а домашнее цитрусоводство привлекает все больше любителей растений. Но рассчитывать на удачу может лишь тот, кто будет опираться на опыт предыдущих поколений цитрусоводов.

Предупреждаю заранее: далеко не всем стоит и пытаться выращивать в квартире лимоны и другие цитрусовые. Домашнее цитрусоводство – удел страстных, мечтательных и в то же время вдумчивых, серьезных людей, кто способен в течение долгих лет, не жалея сил и времени, познавать многочисленные “секреты” этого непростого занятия, шаг за шагом постигая его премудрости.

И все ради чего? Во всяком случае, не ради “всамделишнего” урожая. И дело даже не в удовлетворении собственных амбиций, а скорее совсем в другом – некоем “ваянии” собственными руками чуда самой природы – страны-лимонии на крошечном подоконнике.

Это не преувеличение. Ведь для любого северянина именно вечнозеленое деревце апельсина или лимона, без устали цветущее, с золотистыми плодами – “живой” символ южных стран с вечным летом, где не бывает серо-свинцового низко опускающегося неба, коротких световых дней и прочего неуюта, что повседневно влияет на наше настроение и самочувствие.

Рукотворный оазис будто помогает вместе с растениями переселиться в сказку субтропиков.

Но вот очередной парадокс: ни одна фирма, импортирующая цитрусовые, не прилагает к ним даже коротенькой инструкции по выращиванию. В результате продолжительность жизни приобретенных саженцев, порой дорогостоящих, сокращается до нескольких недель, и роскошные южане превращаются в жалких заморышей.

“РЕЙТИНГ” ЦИТРУСОВЫХ ПО ВЫНОСЛИВОСТИ.

В цветочных магазинах цитрусовые продают обычно в позднеосенние и зимние месяцы, когда все их виды и сорта выглядят одинаково празднично, тем более, что выращены они практически в идеальных условиях оранжерей и теплиц под присмотром специалистов.

Покупателям порой даже в голову не приходит, что купленному за немалые деньги саженцу в условиях обычной квартиры предстоит испытать без преувеличения шок и стресс. Переживет ли все это растение, зависит не только от наших возможностей создать ему необходимые условия, но и от жизненного потенциала конкретного растения.

Сорокалетний личный опыт выращивания подобных неженок и информация от любителей, которую я получаю после выхода своих книг об этих растениях, позволили сделать вывод о том, что разные виды и сорта в одинаковых комнатных условиях ведут себя вовсе не одинаково: одни сразу же погибают, другие болеют, третьи более-менее приспосабливаются к жизни в любой квартире.

Со временем я составил своего рода “рейтинг” разных видов цитрусовых по степени выносливости (от высокой до низкой). И что любопытно: практически этот “рейтинг” совпал с тем, что был опубликован более 100 лет назад профессором Н. Н. Шавровым в книге “Кадочная и тепличная культура”.

Итак, самые неприхотливые – это померанцы ( бигарадия ) и каламандины , а “привереды” и “капризули” – кинканы . Между ними, по убывающей степени выносливости, находятся мандарины , апельсины , цитроны , лимоны , грейпфруты .

Из-за рубежа к нам завозят преимущественно кинканы, мандарины, апельсины; товарный вид у них безукоризненный, но, как правило, не указывается вид растения. Лимоны же разного возраста – в основном российские, из отечественных тепличных хозяйств.

Самые популярные цитрусовые – лимоны . Хотя этот вид занимает в “рейтинге” место “середнячков”, существующие сорта отличаются друг от друга. По выносливости я располагаю их в такой последова тельности: Павловский, Пандероза, Курский, Мейер, Новогрузинский , затем все остальные (всего известно более 100 сортов).

Павловский . Итог почти полуторавековой народной селекции (в 60-х годах XIX века этот лимон был завезен со средиземноморского побережья Турции). Саженцы Павловского лимона легко приспосабливаются к комнатным условиям. Цветет он как минимум дважды, а то и три-четыре раза в год. Растения низко- и среднерослые (до 1 м), практически не требуют обрезки и формирования кроны. В плодоношение вступают на третий год. При хорошем уходе дают по 10-30 довольно крупных (до 200 г) плодов с деревца.

Пандероза . Хорошо растет на любых окнах без дополнительного освещения. Потому и считается одним из самых неприхотливых сортов. Деревце низко- и среднерослое, менее 1 м, с раскидистой кроной, короткими, толстыми побегами. Плоды крупные (до 50-100 г). Цветет обильно, поэтому, чтобы избежать истощения растения, большинство бутонов приходится убирать. В плодоношение вступает на второй год жизни. Урожайность высокая, до 10 лимонов с деревца, но плоды имеют свои недостатки: они толстокожие, недостаточно кислые и немного суховатые.

Курский . Выведен в Курске любителем-цитрусоводом А. А. Фоменко более полувека назад. Неприхотлив, хотя при недостаточном освещении зимой теряет много листьев. Плодоносит на третий год жизни. На застекленном балконе дает более 30 высококачественных плодов с деревца. Основной недостаток сорта – высокорослость, поэтому ежегодно требуется сильное укорачивание веток.

Новогрузинский . Очень нарядны ярко-золотистые плоды этого сорта. Однако есть у него и два недостатка. Во-первых, относительно позднее плодоношение – только на четвертый-пятый год жизни. А во-вторых, высокорослость (до 1,5 м и выше) и крупные иголки.

Урожайность – до 20-30 плодов с растения.

Мейер . Основное достоинство этого сорта – низкорослость (0,5-1 м). В плодоношение вступает на втором году жизни, а иногда и раньше. Цветет и плодоносит очень обильно, плоды некрупные, кисло-сладкие. Есть у этого сорта и недостатки. Нередко растение выбрасывает лишь одни бутоны, забыв о листьях, и тогда ему просто нечем усваивать свет. Чтобы спасти деревце, приходится удалять большую часть бутонов. Другой минус – болезненная реакция растения на недостаток света в зимние месяцы.

Гораздо лучше сорт Мейер чувствует себя в наших квартирах при прививке на доморощенные сеянцы цитрусовых. В результате деревца хорошо развиваются и обильно плодоносят: до 20 плодов с каждого. Плоды тонкокожие, сочные и менее кислые по сравнению с прочими сортами.

Что же касается других видов цитрусовых, то наряднее прочих мандарины и цитроны . Деревца мандарин бывают усыпаны ярко окрашенными, ароматными, сладкими плодами. Цитроны отличаются темной буйной листвой и красивыми бугристыми плодами желтого цвета.

Мандарины удобно выращивать на небольших окошках, поскольку многие их сорта, особенно карликовые, редко бывают высотой выше метра. Цитроны после 10 лет роста – чуть выше.

Менее подходят для подоконников грейпфруты – из-за высокорослости: нередко они достигают 1,5 м и выше. Впрочем, их успешно можно выращивать на просторных площадях.

Очень декоративны, не занимают много места и неприхотливы каламандины и померанцы . Однако у них плоды посредственного вкуса.

Гораздо вкуснее кинканы (другое их название – кумкваты ), плоды их едят вместе с колюще-ароматной шкуркой. Деревца кинканов довольно низкорослы, но капризны и требуют условий выращивания, близких к идеальным, что проще создать на балконе и в лоджии.

Очень эффектны плодоносящие деревца! Но не советую при покупке соблазняться такими растениями: они редко привыкают к комнатным условиям, часто заболевают и погибают. Гораздо практичнее приобрести цитрусовые “малолетки”, они гораздо легче и быстрее приспосабливаются к жизни на подоконнике.

Основное достоинство деревца лимона сорта Мейер – низкорослость. Соответственно листья и плоды некрупные, с тонкой кожурой. Цветет и плодоносит этот сорт очень обильно.

НАШ ПОДОКОННИК – НЕ СУБТРОПИКИ, НО…

Если вы приобрели и поставили на окно цитрусовое деревце, постарайтесь создать ему условия, которые хотя бы отдаленно напоминали привычную природную стихию – субтропики. А изначально комнатные условия, мягко говоря, разительно от них отличаются.

На родине цитрусовых – в Юго-Восточной Азии и странах Средиземноморья – много света (световой день равен ночи, то есть 12 часам), высокая влажность воздуха (в среднем до 95%) и благоприятная температура: с весны до осени жарко, а зимой прохладно (5-10С тепла).

Из трех перечисленных факторов более-менее достижим в комнате, как ни странно, только последний. Показатели микроклимата нашего подоконника отдаленно напоминают… Индию и Италию, хотя, как правило, в зимние месяцы у нас в квартире теплее, чем следовало, а в летние – немного прохладней.

Но два других условия жизни этих неженок обеспечить очень нелегко.

В декабре-январе на широте Москвы обычно выдается не более чем по 3-5 погожих солнечных деньков, а продолжительность суточного освещения падает к концу года до 7 часов вместо требующихся 12. Причем из-за частой облачности тусклый пучок света просто не способен запустить “мотор” фотосинтеза. И с ноября до середины марта цитрусы обречены на многомесячное трудно переносимое голодание.

Ведь основное питание, требующееся ежеминутно, содержится вовсе не в тех или иных удобрениях, а в окружающем воздухе – это углекислый газ, который превращается листочками в органические соединения только под воздействием мощного источника света – солнца!

Втройне усиливается голодание из-за пониженной влажности воздуха (25% вместо 95%). И как следствие этого на листочках захлопываются входные “ворота” – устьица для углекислого газа, спасая живительную влагу тканей от иссушения.

Понятно, что для спасения деревца важно скорректировать два показателя места обитания, а именно: ежедневно осенью и зимой продлевать до 12 часов освещение за счет ярких ламп и разными хитроумны ми способами повышать влажность воздуха хотя бы до 50-60% (что, кстати, важно и для улучшения нашего самочувствия!).

Обе цели легко достижимы, причем в нескольких вариантах. Категорически не подходят в качестве искусственного “солнца” обычные бытовые лампочки накаливания (не тот спектр света и излишне много тепла). Зато вполне пригодны подвешенные непосредственно над кроной растений люминесцентные лампы дневного света (в идеале – две лампы по 80 ватт), а тем более эффективны натриевые лампы высокого давления с зеркальным отражателем, выпускаемые отечественными производителями (достаточно одной лампы мощностью 70 ватт).

Рекомендую лишь подключать подобные “светила” не напрямую к электророзетке, а через специальный таймер-датчик, включающий и выключающий их через каждые 12 часов. Так удобней.

Что же касается повышения влажности воздуха, то для этого обычно ставят на подоконник наполненные водой блюдца, а также часто опрыскивают растения из пульверизатора. Все это помогает, но мало. Гораздо лучше повесить на батарею центрального отопления большое мокрое полотенце, подставив внизу на полу широкий таз. А еще эффективнее увлажняют воздух в комнате электроувлажнители разных систем, которые продаются в магазинах.

При достаточном освещении на подоконнике можно вырастить плоды мандаринов, не уступающие южным. Они такие же сладкие, крупные и даже имеют более нежную мякоть. На фото: мандарины карликового сорта Миагава-Васе. Высота растения редко превышает 50 см.

Плодоносит с трех лет самый распространенный сорт мандарина – Уншиу широколистный. Плоды без семян, с гладкой тонкой кожицей.

Высокоурожайный сорт лимона Курский. Плодоносит на третий год жизни. Требует ежегодного сильного укорачивания веток.

Один из самых неприхотливых сортов лимона – Пандероза. Деревце среднерослое, с раскидистой кроной. Плоды крупные.

Лучшее место для цитрусовых – самый светлый подоконник, а еще лучше – застекленная двойными рамами и утепленная лоджия. Сразу после приобретения деревце пересаживают (точнее, “переваливают” с сохранением прежнего земляного кома) в новый горшок, удобнее – в пластиковый, диаметром и высотой на 4-7 см больше прежнего. Делают это крайне осторожно, стараясь не повредить ни один корешок. Обязательно устраивают на дне емкости дренаж в виде двухсантиметрового слоя мелкого керамзита, а лучше – болотного мха-сфагнума; земельную смесь составляют из равных долей листовой земли (полностью перепревших листьев, собранных под старыми кленами и липами), дерновой (ее получают простым стряхиванием земляных пластов, нарезанных на лугу или по берегам реки, озера, пруда) и компоста, просеянного через металлическую сетку с ячейками 1 см.

Меньше всего подходят для цитрусовых так называемые специальные земляные смеси “Лимон”, “Апельсин”, “Для цитрусовых”, поскольку они состоят исключительно из торфа с добавкой минеральных удобрений.

Поливают деревца в зимнее время обычно через день кипяченой, отстоянной водой (в такой воде осаждается не менее 50-60% солей калия и магния, которые защелачивают почву), а в идеале – водой, пропущенной через бытовой фильтр.

Очень ароматны плоды лимона сорта Новогрузинский – они удлиненно-овальной формы, с заостренным кончиком.

Плоды цитрусовых даже на одной ветке созревают не одновременно.

В комнате апельсины чувствуют себя вполне сносно. Деревца выглядят очень декоративно: стройная крона, темно-зеленая густая листва и достаточно яркие плоды.

Один из самых крупноплодных видов цитрусовых – грейпфруты. Растения высокорослые, поэтому при разведении на окне их нужно ежегодно сильно обрезать.

ПОДКОРМКА И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ.

В дальнейшем цитрусовые требуют ежегодной пересадки в рыхлую плодородную почву и частых (каждую декаду) удобрительных поливов с конца февраля по август . Можно ограничиться подкормками слабым водным раствором (1:10) сброженной крапивы, одуванчика, окопника и прочих сорняков; их настаивают в течение недели в стеклянной банке или закрытом пластиковом ведре в пропорции 1:1. Как правило, такие подкормки сочетают с полностью растворимыми комплексными минеральными удобрениями – Сударушка, Семицветик, Кемира-люкс.

Куда больше забот и неприятностей доставляют хлопоты, связанные со здоровьем домашних цитрусовых, поскольку они – излюбленное лакомство для многих вредителей. Манит к ним, словно магнитом, тлей, белокрылок, паутинных клещей и ложнощитовок (последние особо опасны и трудноискоренимы).

Нападение вредителей – одна из основных причин гибели цитрусовых. Самые действенные средства защиты в экстренных случаях – препараты Актара и Актеллик. Советую не опрыскивать растения, а целиком погружать их крону в емкость с раствором инсектицида. Подходит и биологический препарат Фитоверм (2 ч. л. на 1 л воды), но этот препарат не действует при температуре +17С и ниже.

А вот лучшая профилактика – регулярные (каждые два-три месяца) обработки препаратом Новый ФАС повышенной концентрации (3-4 таблетки на ведро воды).

Итак, залог успешного выращивания цитрусовых растений – это и создание благоприятных условий в квартире, и уход, удовлетворяющий их потребности, и умение побеждать насекомых-вредителей. Лишь тогда цитрусовые деревца принесут вам радость.

С XVIII века выращивают в России миртолистный померанец, или кислый апельсин.

Саженцы цитрусовых с закрытой корневой системой.

Формирование кроны сильнорослых сортов апельсина, грейпфрута, лимона или мандарина.

Один раз в два-три месяца рекомендуется заменять верхний слой защелаченной почвы, на поверхности которой выступают соли кальция и магния.

При недостатке азота листья желтеют, особенно нижние и у основания побегов.

При плохом питании темно-зеленые листья любых цитрусовых становятся пестрыми.

Бутоны у цитрусовых появляются в любое время года, но больше всего их бывает в феврале-апреле и в сентябре-октябре.

Формирование кроны сильнорослых сортов апельсина, грейпфрута, лимона или мандарина.

Цитрусовые обрезают в феврале. На молодых саженцах укорачивают верхушку единственного отрастающего побега, чтобы быстрее вызвать его ветвление, появление ветвей 1-го порядка. Их тоже обрезают, чтобы получить побеги 2-го порядка. Эту операцию повторяют, пока не вырастут плодоносящие ветви 4-5-го порядка. В дальнейшем, прищипывая более сильные ветви, вызывают рост слабых побегов, формируя тем самым пышную и красивую крону. На рисунке: а – прищипка ветви 0-го порядка; б – прищипка ветвей 1-го порядка; в – прищипка ветвей 2-4-го порядка.

Бутоны у цитрусовых появляются в любое время года, но больше всего их бывает в феврале-апреле и в сентябре-октябре. Более месяца они развиваются, увеличиваясь в размере. При раскрытии хотя бы одного бутона тонкий аромат, чем-то напоминающий запах жасмина, наполняет весь дом. Как правило, у каждого цветка пять плотных лепестков, ярко-желтые пушистые тычинки и возвышающийся над ними пестик с рыльцем на конце. Цветки у многих цитрусовых – самоопыляющиеся, но желанный сладковатый аромат привлекает пчел, которые залетают в квартиру через окно.

источник

Adblock
detector