Меню

Как защитить от мороза виноград

Любой виноградарь-любитель наверняка расскажет вам, как он несколько раз «дымил» всю ночь, а растения все равно померзли. Потому что есть дым, а есть дымок. Второй не спасет от заморозка, а первый не получается из сырого костерка.

И самое главное: все рекомендуемые специальной литературой меры по защите виноградника от заморозков требуют постоянного присутствия, а для большинства из нас это неприемлемо — просто потому, что мало у кого виноград занимает в жизни центральное место. Но винограда хочется, а значит, что-то делать все-таки надо, в любом случае очень желательно избежать поражения растений, и решение проблемы требуется надежное и по возможности универсальное.

Чтобы избежать потери урожая от вымерзания почек, подготовиться к весенним заморозкам нужно с осени. При осенней обрезке оставьте больше глазков, чем рекомендуется в описании сорта.

Если после зимы и заморозков выживут все, то лишние побеги можно будет выломать при зеленых операциях с кустом.

Глазки с нераспустившимися почками долго сохраняют высокую устойчивость к заморозкам и даже поздней весной не повреждаются. И если растение пострадает, резервные глазки тронутся в рост и разовьются в нормальные, часто плодоносные побеги.

Но проблему проще предотвратить, чем ликвидировать ее последствия, поэтому необходимо принять все доступные меры, чтобы растения от заморозков именно защитить.

В первую очередь нам поможет вода. Вечером, поливая виноградник, вы повышаете шансы растений на выживание. Причем, поливать нужно так, чтобы само растение осталось сухим.

При снижении температуры воздуха и хорошо увлажненной почве над участком выделяется конденсация, сопровождающаяся выделением тепла. Виноградник, прикрытый облаком водяного пара, вполне может противостоять радиационному весеннему заморозку.

Влажная почва хорошо сохраняет тепло, поэтому температура влажной почвы поутру будет как минимум выше на 1°С, чем сухой. Услышав в прогнозе о заморозках, полейте обильно деревья, кустарники, виноград (только не делайте этого каждый день, а то вместо замерзания ваши растения могут загнить).

Заранее налейте водой темные пластиковые бутылки и разложите их по грядкам. Это отличные аккумуляторы тепла, которые не только защитят виноград от заморозков, но и усилят образование в плодах сахара и витаминов, особенно в случае с земляникой, перцами и прочими.

Сложный вопрос с мульчей. С одной стороны, она снижает теплопотери почвы чисто физически, как одеяло, что уменьшает вероятность сильного радиационного заморозка. С другой стороны, именно потому, что мульча выступает теплоизолятором между теплой почвой и холодным воздухом, температура над замульчированной поверхностью на несколько градусов ниже, чем над открытой почвой. Поэтому рекомендуют проводить мульчирование на винограднике после того, как минует опасность адвективных заморозков — как раз к этому времени и почва хорошо прогреется.

Очень надежный способ — накрыть растения пленкой. Несущей конструкцией может быть шпалера или проволочные дуги, как обычно у парников. Воздух обладает низкой теплопроводностью, и благодаря его относительно большому стоячему объему мороз не достанет до молодых побегов и почек. Некоторые виноградари даже накрывают параллельные ряды винограда с междурядьем, хотя пленки для этого требуется, конечно, очень много. Учитывайте, что пленка, способная служить достаточно долго, стоит соответственно.

Но есть и еще одна обычная с пленкой проблема — мало накрыть растения перед заморозком, их обязательно нужно еще и вовремя раскрыть! Для «дачника выходного дня» это может оказаться очень хлопотной, а то и невыполнимой задачей. Поэтому вместо пленки для укрытия грядок, винограда и даже деревьев лучше использовать агроволокно (спанбонд, агрил, лутрасил).

Агроволокно — это экологически безопасный пропилен с тонкой структурой, который напоминает обычное полотно белого или черного цвета. Чаще всего агроволокно используют вместо пленки на парниках и теплицах, но в действительности этот материал может защитить растения от заморозков, дождя и града, жары, вредителей, болезней и даже сорняков. Агроволокно способно создавать микроклимат и, в отличие от пленки, одновременно обеспечивает воздушный обмен.

Самое тонкое агроволокно имеет плотность 17 г/м2 и эффективно при температурах не ниже -3°С. Преимущество его в том, что для создания парника не нужны дуги или другие конструкции, то есть можно накрывать непосредственно растения на грядках. Благодаря его легкости даже нежная рассада поднимет такое агроволокно.

Применение агроволокна плотностью 19 г/м2, аналогично предыдущему, защищает от заморозков до -4°С. Благодаря способности пропускать до 80 % света рекомендуется для светолюбивых культур. Спанбонд плотностью 23 г/м2 обеспечивает защиту до -5°С, но может использоваться как для «ленивого» парника, так и для накрытия конструкций, например, с проволочными дугами.

Агроволокна 30 и 42 г/м2 более прочные и могут применяться для создания туннельных парников, на которых будут служить достаточно долго, защищая растения от мороза до -7°С, ветра, ливней и даже града.

Наиболее плотные агроволокна имеют массу 1 м2 50- 60 г. Высокая прочность позволяет накрывать таким спанбондом стационарные парники и теплицы. Используют его и для укрытия на зиму ягодников, декоративных кустов и деревьев.

Большинству огородников уже известна эффективность спанбонда для защиты посадок от заморозков. Однако агроволокно незаменимо для защиты от солнца и жары в течение всего сезона. В комплексе с капельным поливом становится возможным интенсивное выращивание томатов, перцев, баклажанов и даже картофеля под агроволокном. Июльским утром вы увидите в «парнике» литры росы. Опыт показал высокую способность спанбонда защищать посадки от летучих спор фитофторы и альтернарии. Что уж говорить о жуках!

Черный спанбонд используют в качестве мульчирующего материала. Например, расстилают по земле, прорезают отверстия и высаживают клубнику. Полоть нет необходимости, поскольку сорняки не прорастают, да еще ягоды всегда чистые и усы не укореняются.

Черный спанбонд позволяет сравнительно быстро освоить участок, заросший сорными травами. Весной землю желательно взрыхлить плоскорезом или культиватором, пролить раствором ЭМ-препарата и застелить до конца сезона черным агроволокном. Это, конечно, расходы, но разве лучше годами бороться с сорняками? Можно даже что-нибудь посадить, прорезав спанбонд.

Материал, аналогичный агроволокну, используют в строительстве и при изготовлении мебели, однако именно агроволокно дает защиту от ультрафиолета. Из-за этого оно намного дороже технических материалов. Многие уже сэкономили, купив дешевый спанбонд, но уже через месяц ловили белые клочья по всему огороду. Поэтому обращайте внимание на производителя и помните, что дешевое хорошим не бывает. Хорошее агроволокно намного дешевле хорошей пленки, кстати.

Агроволокно можно стирать, сшивать, скреплять степлером и заклеивать скотчем — в общем, перед вами широкий простор для творчества. Конечно, укрыть виноград агроволокном — задача не простая, но оно того стоит.

Весной, после раскрытия винограда, вместо подвязывания на шпалеру оставляем куст лежать и ставим над ним туннельный парник. Землю обязательно нужно застелить картоном, газетами или черным спанбондом, иначе полезут сорняки и начнутся болезни.

При сооружении парника можно использовать проволочные дуги, куски пластиковой трубки, любые другие конструктивные решения. Часто агроволокно просто вешают на первую или вторую проволоку шпалеры и прикапывают края «шалаша». Двухплоскостная шпалера — готовый каркас «палатки»: остается просто накрыть агроволокном по проволоке. Хорошей идеей будет еще при установке шпалеры сделать короб, который упростит укрытие куста и на зиму, и от заморозков.

Оптимальным для виноградного парника будет агроволокно плотностью 30 г/м2 — достаточно прочное для временного укрытия и по цене доступное. Высота парника — от 50 см до 1 м. Если в вашей местности случаются заморозки от -7°С и ниже, то повысить порог эффективности парника можно с помощью аккумуляторов тепла.

Все та же вода, залитая в черный полиэтиленовый рукав шириной 20 см, может не дать опуститься температуре в парнике ниже 3С, когда «за бортом» будет -7°С. Менее технологичны, но точно так же эффективны пластиковые бутылки с водой, разложенные по земле.

Следует предусмотреть возможность легко открывать виноградный парник, ведь необходимо будет провести первую выломку побегов. Это нужно сделать обязательно, не откладывая на лето, иначе куст израсходует питательные вещества на большое количество лишних побегов, а нам это ни к чему. Для проведения профилактической обработки и подкормки парник тоже надо будет раскрывать, поэтому с одной стороны агроволокно можно зафиксировать землей или кирпичами, а с другой — длинными досками, трубами, всем, что можно быстро убрать в сторону и вернуть на место. Для фиксации агроволокна к дугам и проволоке шпалеры хорошо подходят обычные бельевые прищепки.

Конечно, все это расходы и хлопоты, но зеленые побеги винограда погибают уже при -1°С, и чуда здесь ждать не приходится. С другой стороны, благодаря парнику виноградное растение быстрее и лучше развивается, зацветает раньше, а это дает нам более ранний урожай лучшего качества. Когда угроза заморозков в соответствии с календарем исчезает, парник демонтируют, куст аккуратно поднимают и подвязывают на шпалеру, а агроволокно можно переместить с виноградника на овощные грядки, которые оно будет притенять, защищая уже от беспощадного солнца.

Агроволокном сложно укрывать виноград на беседке, но можно повысить стойкость деревьев и винограда, если сделать перед заморозками опрыскивание «экоберином» — это увеличит содержание сахаров в тканях растений. Таким антифризом «заправляются» на зиму березы — вам ведь приходилось пить березовый сок? Вообще, периодическая обработка «экоберином» и «Здоровым садом» в течение сезона повышает устойчивость растений к экстремальным температурным режимам и значительно облегчает дальнейшую жизнь и им, и нам.

Если виноград все же пострадал от весеннего заморозка — не спешите отчаиваться, после принятия простых мер отойдет не только виноград, но и розы. Можно понять дачника, у которого при виде побуревших листьев и побегов опустились руки, тем более что при сильных заморозках иногда могут пострадать не только побеги и соцветия, но и многолетняя древесина. Это еще не повод бросать куст на произвол судьбы и доводить его до полного запустения. Даже если в текущем сезоне получить урожай не получится, будет сезон следующий, и подготовиться к нему нужно прямо сейчас.

Первым делом нужно опрыскать и полить поврежденные кусты биококтейлем из «экоберина» + «Здоровый сад» + ЭМ-препарат — это поможет растениям перенести стресс. Многие люди отмечают способность ЭМ-препаратов ускорять заживление мелких ран и царапин на теле, и виноград в этом смысле ничем не хуже. Другим отличным средством для смягчения последствий «травматического шока» у винограда является «экогель» — его свойства как иммуномодулятора и активатора роста в данном случае будут как нельзя кстати.

Поврежденные части растения удаляются, а для восстановления куста используют побеги замещения и пасынки.

Как правило, на пасынках удается получить урожай — скорее всего, незначительный, но все же лучше, чем ничего.

Естественно, нужно обеспечить реанимируемым растениям усиленное питание и защиту. Мульчировать такие кусты необходимо полуперепревшим компостом, сброженным пометом, ЭМ-силосом и другой органикой с высоким содержанием питательных веществ, добавляя «бокаши».

Не стоит «добивать» пострадавших тяжелыми дозами минеральных удобрений, вносимых под лопату и дополнительным опрыскиванием системными фунгицидами. У нас с вами не гектары монокультурных виноградников, мы можем в полной мере выхаживать наши растения естественными методами, полноценным, сбалансированным, здоровым питанием, используя процессы, организованные самой природой, которая в любом случае мудрее и сильнее нас.

Побеги из замещающих почек развиваются позже, чем те, что растут из почек основных. Соответственно, необходимо простимулировать их вызревание дополнительным внесением древесной золы и своевременным проведением зеленых операций.

Заморозки ранней осенью не так опасны, как весенние, особенно если вы обеспечили кустам в течение сезона сытую и здоровую жизнь. Как правило, чеканка побегов проводится до наступления тревожного периода, к тому же по мере приближения зимы морозостойкость виноградных растений, особенно выносливых сортов, значительно возрастает. Но недооценивать опасность осенних заморозков будет опрометчиво.

Вредоносность осенних заморозков возрастает, если по причине как недостаточного, так и избыточного неграмотного ухода побеги развиты слабо, их рост преждевременно останавливается или, наоборот, имеет место чрезмерное жирование и затяжной рост, а также плохое вызревание побегов и слабое накопление пластических веществ.

В ситуации естественного, полноценного развития виноградных кустов листья от осеннего заморозка побуреют, высохнут и медленно опадут. Как мы уже говорили, не стоит нервно воспринимать это как заболевание и хвататься за опрыскиватель. Листья уже сделали свое дело, могут уходить.

Нередко после заморозка вы можете увидеть такую картину: на голых, без листьев кустах висят грозди. Вызревшие ягоды выдерживают температуру -4°С и даже ниже, а не вполне вызревшие становятся мягкими и приобретают специфический «морозный» привкус, который многим нравится, но снижает качество вина.

Если под заморозок попадают созревшие ягоды, то вкус их от этого может даже улучшиться, потому что под влиянием низкой температуры сахаристость и экстрактивность сока повышаются, а вино становится более «букетистым».

источник

Прекрасно перезимовавший и пустившийся в рост виноград порой гибнет или несет ущерб от внезапных весенних заморозков. Пары часов отрицательной температуры достаточно для того, чтобы лишить вас надежды на урожай.

Опытные виноградари разработали не один, а сразу семь способов, позволяющих защитить нежную лиану и минимизировать последствия температурных перепадов. Все ли методы вам известны?

Возвратные заморозки характерны для большинства российских регионов. При них температура резко понижается до нуля градусов и ниже, причем длиться это может от пары часов до нескольких дней. Как правило, такие заморозки случаются в мае, когда побеги на лозе уже подросли, а цветочные кисти оформились, однако возможны они и в первой половине июня.

Тем, кто планирует заняться разведением винограда всерьез, стоит задуматься об установке автоматической системы спринклеров. Эти разбрызгиватели орошают лозы мелкой водной пылью, не давая морозу осесть на растениях. Как правило, включать такую систему нужно за несколько часов до прогнозируемых заморозков.

Не готовы бегать ночью по саду и заниматься дождеванием? Тогда отдайте предпочтение автоматической системе, которая срабатывает сама, едва только воздух остынет до 1,5-2°С. Если виноградных лоз у вас на участке всего несколько и тратиться ради них вы не намерены, купите обычную насадку для полива, позволяющую распылять воду, и используйте при заморозках ее.

Метод эффективен при температуре до –6°С.

Старым, проверенным веками способом можно считать задымление или “метод тысячи свечей”. Для того чтобы защитить виноградники холодными ночами, на их территории разводили костры, разжигали жаровни и другими способами поддерживали огонь. Правда, есть у этого метода пара нюансов – должен быть легкий ветер, и ваши соседи не должны быть против.

Если прийти к консенсусу с товарищами по несчастью во время весенних заморозков несложно, то с ветром договориться бывает проблематично. А без него способ теряет всякий смысл, ведь теплый дым должен овевать кусты. Слишком сильный, порывистый или переменчивый ветер может свести всю пользу затеи на нет.

Если ветер есть, можно использовать бочки с сырой древесиной, жаровни с травой или свежесрезанными ветками лиственных деревьев. Ваша задача – организовать не открытое пламя, а стелющийся дым, поэтому материал нужно выбирать тлеющий, а “заправлять” костер новой порцией топлива каждые 2-3 часа. В частных хозяйствах жаровни расставляют из расчета 1 шт. на 1 сотку, а на крупных плантациях их заменяют специальными дымовыми шашками.

Метод эффективен при температуре до –4°С.

Если на дождевание нет ни сил, ни времени, альтернативой может стать предварительный полив винограда теплой водой. Осуществляют его в день, предшествующий заморозку, водой не прохладнее 10°С. На один взрослый куст тратят 4-5 ведер воды.

После полива прикорневые круги накрывают пленкой, чтобы усилить нагревание и испарение, а перед самым наступлением заморозка ее снимают. Теплый пар поднимается от земли и не дает морозу навредить побегам и почкам.

Метод эффективен при температуре до –6°С.

Самый распространенный и быстрый метод защиты винограда от возвратных заморозков – применение временных укрытий. В качестве укрывных материалов могут использоваться как подручные бумага, мешковина, газета, старая одежда, так и профессиональные (лутрасил, спанбонд, дорнит, лавсан Гео). Их устанавливают шалашиком или парником (с помощью дуг) и закрепляют.

Во время созревания урожая укрывной материал можно использовать повторно для защиты ягод от птиц.

Виноградные побеги не должны касаться укрытия.

Подготовку к заморозкам нужно начинать за несколько часов до них. Молодые некрупные лозы можно также присыпать землей, а сразу после того как воздух снова потеплеет, укрытия нужно снять. Усилить защиту кустов можно, сложив под укрытие емкости с теплой водой, которая, постепенно остывая, будет согревать их часть ночи.

Метод эффективен при температуре до –6°С.

И при весенних, и при осенних заморозках можно применять внекорневые подкормки с последующей системой мер реабилитации растения. За 10-24 часа до похолодания нужно приготовить питательный раствор и густо опрыскать лозы.

Для приготовления защитного комплекса вам потребуется 50 г двойного суперфосфата, 20 г калийной селитры и вода. Разведите суперфосфат в литре горячей воды, дайте ему 3 часа настояться, еще раз разведите концентрат в ведре воды и добавьте туда селитру.

После заморозка притените растения, обработайте их Цирконом или Эпином.

Метод эффективен при температуре до –5°С.

Кстати, своевременное внесение удобрений делает виноград крепче, закаляет его и позволяет лозам активно противостоять заморозкам и другим стрессовым погодным явлениям и без дополнительных усилий со стороны дачника.

Машина ветра или специальный тепловой вентилятор – “игрушка” недешевая, и рядовому дачнику не нужна. Однако если вы выращиваете виноград в промышленных масштабах, то это устройство может спасти ваши урожаи.

Работает вентилятор, основываясь на принципе перемешивания воздушных потоков. Нагретый за день воздух воздушные машины направляют на высоту лоз. Это же устройство позволяет просушивать виноградник перед сбором урожая. Если морозы длятся дольше 12 часов, рядом с вентилятором устанавливают горелки или воздухонагревательные приборы.

Метод эффективен при температуре до –5°С.

Криопротекторы (антифризы природного происхождения) – это вещества, позволяющие растению поддерживать собственную температуру на 7°С выше, чем температура окружающей среды. Существуют проникающие и непроникающие криопротекторы, причем наиболее эффективно работают они в комплексе.

На современных рынках и в садовых центрах пока не так много криопротекторов, однако, если постараться, можно найти Мивал-Агро, Cropaid, Thiofer. Эти препараты на сегодняшний день являются самыми эффективными и применяются в питомниках и продвинутыми садоводами.

Для того чтобы защита от заморозков была непрерывной, обработки нужно проводить раз в 10-15 дней, начиная с распускания почек на винограде. Осуществляют опрыскивание в теплое время суток, за 1-2 дня (хотя бы за 5 часов) до начала заморозка. Раствор готовят, разводя исходный объем криопротектора из расчета 1/200.

Метод эффективен при любых весенних заморозках, но не действует на растениях, уже пораженных холодом.

Почти все эти способы требуют присутствия на участке, поэтому внимательно следите за прогнозом погоды и будьте готовы броситься на помощь вашему винограднику в случае внезапного похолодания.

источник

Актуальность подготовки винограда к зиме, даже несмотря на наличие множества зимоустойчивых сортов, в средней российской полосе все равно актуальна. Некоторые культивируют неукрывные сорта и полагают, что их плантация в полной безопасности. Но и в этом случае важна защита винограда от заморозков, к примеру, методом дымления или при помощи применения специальных иммуномодуляторов.

Каждому садоводу известно, что почти все садовые культуры нуждаются в защитных мероприятиях от неблагоприятных погодных условий. Однако если речь идет о винограде, нужно особенно внимательно относиться к этим вопросам – ведь южным растениям намного труднее противостоять суровому климату средней полосы. И если, продвигаясь на север, виноград «уходит» от некоторых опасных вредителей, то поврежденные низкими температурами и ослабленные растения легко поражаются болезнями.

Поэтому укрытие винограда на зиму и другие защитные меры не менее важны, чем правильное определение места для посадки или своевременные подкормки.

Укрытие винограда на зиму (фото)

Зимостойкость разных сортов винограда сильно различается. Надземная часть большинства сортов, пригодных для выращивания в Нечерноземье, может переносить морозы -25. -29 °С. Однако корневая система даже самых «северных» сортов повреждается при температуре -12. -14 °С. Кроме того, погодные условия в течение зимы очень не стабильны, нередко случаются сильные морозы при отсутствии снежного покрова или резкие перепады температуры. Даже если куст в целом остается неповрежденным, то отдельные глазки могут подмерзнуть, в результате часть, а иногда и весь урожай, погибает. Поэтому даже зимостойкие сорта винограда необходимо укрывать на зиму – как показывает практика, такая защита вполне себя оправдывает. Без укрытия могут зимовать только так называемые неукрывные сорта, выведенные при участии винограда амурского.

Существует много способов укрытия винограда на зиму, в каждом конкретном районе нужен свой подход к этому вопросу. Тем не менее, существует два наиболее распространенных и надежных способа.

Первый вариант, как защитить виноград, – укрытие кустов землей. В октябре кусты снимают с опор и укладывают на землю. Когда установится отрицательная температура, но еще не начнутся сильные морозы, кусты засыпают 30-сантиметровым слоем земли. Компост, навоз и другую органику использовать нельзя! Землю можно брать в междурядьях, но не слишком близко от посадок, чтобы не оголить корни. Лучше, если грунт будет взят в другом месте. Если зимы бывают малоснежными, то сверху земляных холмов укладывают слой торфа, соломы или компоста и снова засыпают землей. Укрытие землей надежно защищает растения в суровые зимы.

Однако если зима выдалась теплая, может произойти подопревание глазков. Недостатком является и трудоемкое освобождение кустов от укрытия. Весной, когда морозная погода отступит, виноград открывают. Сначала снимают верхний слой почвы, а через некоторое время аккуратно высвобождают лозы. Грунт разравнивают или вывозят из виноградника.

Второй способ, как утеплить виноград на зиму, – это называемое сухое укрытие. Для этого можно использовать различные материалы, устанавливать каркасы или использовать другие приспособления. Все работы проводят в сухую погоду до наступления морозов.

Как правильно укрыть виноград на зиму этим методом? Делается это следующим образом. На землю укладывают слой лапника, на котором размещают и закрепляют лозы. Сверху снова укладывают лапник, слой листьев или сухой торф толщиной 25-30 см. Чтобы укрытие винограда на зиму в средней полосе не разрушилось от ветров, часто бушующих в этом регионе, сверху его накрывают агротекстилем, который по краям присыпают землей. Агротекстиль не нарушает воздухообмен, и лозы не будут подопревать. Чтобы укрытие оставалось сухим всю зиму, его защищают полиэтиленом, рубероидом или другим водонепроницаемым материалом, который прижимают к земле только с двух сторон. Весной укрытие снимают.

На этом видео показаны способы укрытия винограда на зиму:

Виноград может переносить достаточно суровые зимы, однако морозостойкостью отличаются только многолетние части растения и хорошо вызревшие приросты текущего года. Молодые листья и растущие побеги сильно повреждаются даже непродолжительными заморозками с температурой —11,5 °С. Подмерзшие, они быстро увядают и засыхают. Заморозки приводят к повреждению соцветий и частичной или полной потере урожая. Нужно отметить, что в средней полосе России заморозки возможны вплоть до 6 июня, то есть могут произойти в самый разгар цветения. Осенью заморозки возможны уже в конце августа. Старые листья менее чувствительны к понижению температуры, в отдельных случаях они способны выдержать кратковременное похолодание до -3 °С.

Но для созревающего урожая такая температура губительна: гребни размягчаются и приобретают бурую окраску, ягоды становятся водянистыми и теряют вкусовые качества. При ранних заморозках повреждается большая часть листьев, что сильно ослабляет кусты винограда и не позволяет в полной мере подготовиться к зиме.

Заморозки обычно случаются в ясные тихие ночи. В такие периоды земля активно отдает тепло, и приземный слой воздуха резко остывает. Продолжительность заморозков, как правило, невелика. Они охватывают относительно небольшие территории, а их вредоносность во многом зависит от рельефа местности. Наибольший ущерб такой вид заморозков причиняет посадкам, расположенным в нижних частях склонов, в оврагах и котловинах, где скапливается холодный воздух, поступающий с более возвышенных участков. Частота возникновения заморозков и их интенсивность может зависеть не только от рельефа, но и от типа почвы. Наиболее заморозкоопасными являются торфяные почвы.

Читайте также:  Как сделать воду как в озере

Теплопроводность их невелика, поэтому в случае выхолаживания верхнего слоя почвы поступление тепла из более глубоких горизонтов затруднено. В результате интенсивность заморозков увеличивается. Сходная картина может наблюдаться и на других почвах, если они недостаточно увлажнены и находятся в рыхлом состоянии. На хорошо пролитых почвах опасность заморозков в некоторой степени снижается. Заморозки могут быть вызваны приходом холодных воздушных масс. В таких случаях они охватывают обширные территории, сопровождаются ветрами и могут продолжаться в течение длительного времени. При этом защищенность растений мало зависит от рельефа в целом, но размещение кустов, например, вблизи построек может сыграть положительную роль. О защите растений от заморозков необходимо заботиться еще до посадки растений.

Как сохранить виноград в зиму, чтобы лоза не пострадала? В первую очередь важно правильно подобрать место, ну и, конечно, тщательно подготовить почву. В дальнейшем необходимо регулярно проводить агротехнические мероприятия, направленные на снижение риска повреждения растений. Наиболее эффективный и широко известный способ защиты растений от заморозков – дымление. При снижении температуры до +1 °С поджигают приготовленный заранее органический материал, сложенный в кучи. Дымление продолжают всю ночь, а с восходом солнца постепенно прекращают. Важно обеспечить плавное изменение температуры воздуха. Однако дымление небезопасно для окружающей среды и для людей, находящихся в дыму. Кроме того, при наличии ветра эффективность его крайне мала.

Есть ещё один способ, как укрыть виноград на зиму в средней полосе России. С появлением нетканых укрывных материалов распространенным способом защиты стало укрытие кустов на время заморозков. Этот способ позволяет защитить растения даже в ветреную погоду. Укрытие можно применять и в начале вегетации, и при риске возникновения позднелетних и раннеосенних заморозков. Для защиты винограда можно использовать нетканый укрывной материал разной плотности, если в наличии есть только неплотный, его складывают в несколько слоев. Кусты полностью накрывают, а края защитного материала плотно прижимают к почве. Это позволяет сохранить тепло, исходящее от земли и повысить температуру внутри укрытия на 2-3 °С.

Посмотрите видео, как укрыть виноград на зиму, чтобы защитить лозу правильно:

Перед ожидаемыми заморозками проводят обильный полив винограда, выливая по 5 ведер воды на 1 м2. Чтобы подготовить виноград к зиме, как советуют опытные садоводы, поможет и дождевание из мелкокапельных разбрызгивателей. Однако оба эти способа имеют ограничения: их нельзя использовать на участках и без того достаточно влажных и тем более переувлажненных, а также на тяжелых почвах. Повреждение весенними заморозками снижается, если проводить искусственную задержку начала вегетации. Для этого раскрытие кустов проводят только после того, как минует риск возврата морозной погоды. Задерживает пробуждение глазков на несколько дней побелка уже открытых кустов.

Небольшую задержку вызывает и обрезка, проведенная в период набухания почек. Перенести неблагоприятные погодные условия растениям винограда помогает применение таких иммуномодуляторов, как эпин-экстра, циркон и некоторых других препаратов, имеющихся в продаже. Ими обрабатывают растения за несколько дней до возможного наступления заморозков и после них, согласно прилагаемой инструкции.

Если виноград все-таки попал под заморозки, не нужно применять поспешных действий. Как и все растения, он имеет ряд естественных способов восстановления утраченных частей. Через 1,5-2 недели станет понятно, насколько серьезными были повреждения.

Как спасти виноград, если он повредился от заморозков? Возможно, придется заново формировать рукава из образовавшихся порослевых или волчковых побегов. Но более вероятно, что повредились только отдельные глазки и молодые побеги, и весь ущерб будет выражаться лишь в незначительной потере урожая. В любом случае хорошо развитая корневая система будет способствовать быстрому восстановлению надземной части, а работа садовода сведется в основном к удалению поврежденных ветвей и вновь образовавшихся лишних и слабых приростов, а также к приданию нужного направления оставленным побегам.

источник

Морозоустойчивость и зимостойкость винограда характеризуют способность этого растения выдерживать неблагоприятные температурные воздействия зимой, весной и осенью. Способность винограда выдерживать без признаков повреждения тканей температуры ниже 0 °С в период зимних морозов и кратковременных заморозков характеризует его морозоустойчивость. Она определяется происхождением и биологическими особенностями сорта, степенью вызревания побегов и закалкой зимующих глазков, состоянием и развитием растений, структурой и влагоемкостью почвы.

В зимний период куст винограда подвергается воздействию комплекса неблагоприятных факторов: низким температурам, оттепелям и повышенной влажности, резким колебаниям положительных и отрицательных температур, а также повреждается грызунами.

Способность растения переносить без существенных повреждений воздействие этих неблагоприятных факторов в условиях зимовки характеризует его зимостойкость. Этот показатель также зависит от сортовых особенностей, условий выращивания и в значительной степени от общего состояния растений и их подготовленности к зиме.

На зимостойкость растения влияет накопление питательных веществ в тканях лоз и корней, состояние покоя зимующих глазков, степень вызревания побегов и характер понижения температуры при осенней закалке растений.

Повышенной морозоустойчивостью обладают сорта: Альфа, Московский устойчивый, Хасанский Боус, Шасла Рамминга.

Виноградные растения часто повреждаются раннеосенними и поздневесенними заморозками. При понижении температуры осенью до минус 2 °С повреждаются листья и верхушки зеленых побегов, а при понижении до минус 4 °С — ягоды. Это отрицательно сказывается на вызревании побегов и подготовке лозы к зиме. При этом также снижается будущий урожай из-за повреждения части зимующих глазков.

Самый большой вред виноградным насаждениям наносят поздневесенние заморозки. От них погибают набухшие почки и все зеленые побеги. В результате однолетние лозы не могут восстановить листовой аппарат и часто погибают. Нанесенные весенними заморозками повреждения восстанавливаются лишь в течение нескольких лет. Весной при заморозках до минус 4 °С гибнут набухшие глазки, при минус 0,5 °С — листья, а при минус 0,2 °С — соцветия, поэтому главная задача садовода защитить виноградник от поздневесенних заморозков, иначе все усилия по выращиванию винограда станут бесполезными.

Различают два вида борьбы с заморозками: биологический — выращивание морозоустойчивых сортов и агротехнический — размещение кустов на участке в теплых зонах, защищенных от северных ветров, применение пленочных укрытий и внесение повышенных доз калийных удобрений.

Укрытие винограда туннелем из полиэтилена: Рис. 1. Туннельное пленочное укрытие: 1 — куст; 2 – дуги; 3 – пленка; 4 – крючки

Защита растений от заморозков начинается с закладки виноградника. Одним из эффективных способов является использование пленочных укрытий (рис. 1). Сняв зимнее укрытие виноградника, проводят окончательную обрезку лозы и оставляют ее, связанную в пучки, на земле. Всю гряду накрывают каркасом в виде парника с проволочными дугами и покрывают пленкой.

Таким же образом поступают с саженцами, высаженными в школку или посадочные ведра. Уход за кустами в это время сводится к ежедневному проветриванию пленочного укрытия. Если ожидаются заморозки, то надо учитывать, что пленка предохраняет растения только при температуре до минус 2 °С, поэтому при более значительном похолодании каркас следует накрыть вторым слоем пленки или любым другим подручным материалом (одежда, брезент, мешковина).

Укрытие снимают и лозу подвязывают к опоре, когда минует опасность заморозков. Такой способ укрытия имеет один недостаток — зеленые побеги под пленочным укрытием растут очень интенсивно и ко времени снятия каркаса достигают 50-60 см длины. При этом они слабо держатся на лозах и легко обламываются. Подвязка лозы к опоре в этом случае требует особой осторожности.

Сухая подвязка лозы к шпалере проводится в фазе прорастания почек. При этом возможно сохранить все развившиеся побеги. Однако защита виноградников от заморозков затруднена, так как укрытию мешает наличие шпалер. В этих случаях применяют открытый обогрев участков кострами, дымление, опрыскивание и обильный полив растений. Эффективным мероприятием по защите растений является многократное опрыскивание зеленых частей водой в предутренние часы с интервалом 10-15 минут и вечерний обильный полив.

Весьма удобно устройство разборных шпалер, которые имеют в нижней части шарнир или разборное соединение, позволяющее положить вертикальную шпалеру вместе с кустами в междурядье и провести укрытие кустов на земле полиэтиленовой пленкой и другими теплоизоляционными материалами.

При осенних заморозках также проводят укрытие кустов с применением теплоизоляционных материалов, но главным средством защиты от заморозков является правильная агротехника в летне-осенний период: прекращение поливов, применение фосфорно-калийных удобрений, чеканка побегов, своевременный сбор урожая, влагозарядный полив.

В целях защиты винограда от морозов проводят зимнее укрытие наземных частей и плодовых лоз. В зависимости от сортовых особенностей используют легкое или двойное укрытие кустов. Его проводят несколькими способами: окучиванием головы и лоз куста рыхлой и умеренно влажной почвой; использованием специальных коробов и теплоизоляционных материалов.

Самое главное условие для хорошей сохранности глазков в зимний период — чтобы при укрытии лоза была сухая.

Иначе к весне лозы плесневеют и глазки гибнут. Укрывать кусты необходимо сразу же после слабых осенних заморозков, которые наблюдаются, например, в Подмосковье в конце сентября-начале октября.

Перед укрытием лозу снимают с опор, делают предварительную обрезку и связывают в жгуты, которые укладывают вдоль рядов. Молодые виноградные кусты на зиму укрывают раньше, чем плодоносящие.

При окучивании землей укрывают прежде всего голову и рукава, а также 4-5 глазков на однолетних побегах. После окучивания кусты покрывают сверху пленкой или рубероидом, края которых окучивают землей. Во избежание повреждения корневой системы землю для окучивания берут на расстоянии не ближе чем 60 см от головы куста.

Сухое зимнее укрытие лозы винограда: Рис. 2. Сухое зимнее укрытие лозы: а — укрытие в траншее (1 — лоза, 2 — прокладка, 3 — крючок, 4 — щиты, 5 — пленка, 6 — снег); б — укрытие коробом (1 — лоза, 2 — короб, 3 — пленка)

В Подмосковье с успехом используется так называемое сухое укрытие, при котором кусты укрываются деревянными двускатными коробами (рис. 2).

При таком укрытии лозу также связывают в жгуты и пришпиливают к земле. Под жгуты кладут ветки хвойных пород (лапник) или доски. Затем лозу накрывают коробами, сколоченными из теса. Воздуха между стенками короба и землей является достаточной защитой от низких температур для морозоустойчивых сортов. Короб должен плотно прилегать к почве и не пропускать холодный воздух к голове куста. Короба устанавливают по всей длине ряда. Сверху их накрывают пленкой или рубероидом.

При укрытии менее зимостойких сортов лозы и голову куста укрывают сначала сухим листом или игольником, а затем устанавливают короба и покрывают пленкой.

В северных районах целесообразно двухслойное укрытие. При таком способе на уложенные лозы укладывают слой соломы, листьев или игольника, а сверху закрывают слоем земли и затем устанавливают короба.

Вместо коробов можно использовать деревянные щиты, но тогда по краю рядов на расстоянии 40-50 см от кустов делают валы высотой 20-25 см. На эти земляные валы накладывают деревянные шиты, которые закрывают пленкой или рубероидом. Подготовку лозы проводят так же, как и в первом случае. Зимой в сильные морозы необходимо следить, чтобы снежный покров был достаточно высоким.

Снег является лучшим укрытием, и накопление его на винограднике гарантирует сохранность кустов. Температура на поверхности почвы под снежным покровом в 19-23 см бывает на 15-16 °С выше, чем температура почвы свободной от снега. При малоснежной зиме сохранению корней помогает мульчирование почвы соломой, камышом, торфом, древесными опилками, а также подзимние поливы и искусственно нарощенный слой льда.

  • А. Шитов — Виноградная лоза в Нечерноземье.

источник

Чтобы ежегодно получать высокие урожаи винограда, необходимо защищать растения от неблагоприятных условий окружающей среды, в частности от низких температур. Устойчивость винограда против низких температур зависит от целого ряда обстоятельств и прежде всего от времени года. Весной и летом для зеленых побегов винограда губительны заморозки даже в пределах —1. —2 °. Поздней осенью те же побеги, но уже хорошо вызревшие, выдерживают снижение температуры до —15. —16 °, а зимой даже до — 20. —23° (при условии непродолжительного действия низких температур). Но в конце сентября — в октябре глазки винограда могут погибнуть при заморозках в пределах —5. —6 °. На практике это часто встречается, так как виноград на зиму укрывают слишком поздно — в конце ноября — декабре.

Слабая морозоустойчивость глазков в этот период объясняется тем, что в виноградном растении еще полностью не закончены процессы закалки, происходит превращение крахмала в сахар, обезвоживание клеток и другие процессы. Поэтому резкое снижение температуры в это время вызывает большую гибель глазков. Кроме того, зимостойкость виноградных кустов зависит от условий выращивания растений. На степень устойчивости винограда к низким температурам влияет возраст насаждений. Молодые кусты более чувствительны к морозам, чем плодоносящие. Очень старые, ослабленные кусты обладают пониженной морозоустойчивостью по сравнению с мощными плодоносящими. Зимостойкость кустов винограда снижается при выращивании в условиях засухи, повреждении грибными болезнями и вредителями, а также при низкой агротехнике.

Отдельные органы виноградного куста по-разному реагируют на низкие температуры; наиболее чувствительны к морозу корни — они гибнут при температуре в почве —6. —7 °. Более низкую температуру (—10. —11 °) выдерживают корни филлоксеро- и морозоустойчивых сортов. Наибольшей морозостойкостью отличается многолетняя древесина кустов — она выдерживает морозы до —25. —26 °. Однолетняя лоза переносит снижение температуры до —18. —20 °. Конечно, речь идет о хорошо вызревшей лозе, прошедшей процессы закаливания.

Чтобы защитить виноград от зимних морозов, а также раннеосенних и поздневесенних заморозков, применяют ряд агротехнических приемов, часть которых имеет профилактическое значение. К ним относится глубокая предпосадочная обработка почвы, обусловливающая развитие корневой системы кустов винограда в глубину; внесение удобрений, глубокая посадка винограда, катаровка молодых и плодоносящих кустов. Кроме того, с профилактической целью на винограднике делают чеканку побегов, вносят калийные удобрения к осени, своевременно прекращают поливы, нормально нагружают кусты урожаем, своевременно убирают урожай — то есть создают все условия для лучшего вызревания лозы и подготовки растений к зиме. Для предохранения от вымерзания корневой системы растений в северных районах виноградарства их прививают на морозостойких подвоях.

Основным способом защиты надземной части кустов от зимних морозов является ее укрывание. На зиму слабоморозостойкие сорта винограда необходимо укрывать везде, где средняя из минимальных температура воздуха ниже —15. —16 °.

В зависимости от климатических и почвенных условий района, где выращивается виноград, можно полностью укрывать кусты или применять частичное их окучивание. Для укрывания кустов необходимо брать рыхлую, умеренно влажную почву, так как воздух, находящийся между частичками почвы, плохо проводит тепло и служит как бы термоизоляцией. Укрывание кустов слишком влажной почвой часто приводит к вымерзанию или выпреванию глазков. При укрывании сухой, особенно глыбистой, почвой опасность повреждения кустов зимними морозами возрастает.

Успех укрывания кустов на зиму зависит также от сроков проведения этого приема. Выше мы уже подчеркивали необходимость укрывания кустов до наступления осенних заморозков. Если к моменту укрывания листья на верхушках побегов еще не опали, можно укрывать с листьями. Листья, пораженные мильдью, перед укрыванием обязательно обрывают, уносят с виноградника и сжигают. Укрывать кусты необходимо сразу же после первых слабых осенних заморозков. Обычно в разных районах Украины виноград укрывают в конце октября — начале ноября.

В южной Степи Украины виноград укрывают с таким расчетом, чтобы над горизонтально уложенной лозой был слой земли толщиной 20—25 см. В центральной и северной Степи, Лесостепи и Полесье толщина укрывного слоя над уложенными побегами должна быть 35—40 см.

В южных причерноморских районах Одесской, Николаевской и Херсонской областей на участках, хорошо защищенных от ветра, можно ограничиться окучиванием кустов. При окучивании землей укрывают голову и рукава куста, а также нижние 4—5 глазков на однолетних побегах. Если в суровую зиму вымерзла неукрытая часть побегов, на плодоношение можно оставлять нижние глазки на коротко обрезанных лозах. В теплую зиму окучивание предупреждает выпревание глазков, наблюдающееся при полном укрывании кустов, и уменьшает затраты труда на уход за виноградом. Однако даже в южных причерноморских районах кусты таких сортов винограда, как Карабурну, Италия, Мускат белый, Мускат гамбургский, Тавриз, Тайфи розовый, Кардинал, Королева виноградников, нужно хорошо укрывать на зиму, чтобы сохранить все центральные почки в глазках, так как побеги из замещающих почек у этих сортов не дают урожая.

Перед полным укрыванием лозу снимают с опор или, как обычно говорят, «распускают кусты». При окучивании кустов лозу отвязывать не нужно, не следует убирать также колья, служащие опорой кустам. Если виноградные кусты посажены рядами, вдоль них выкапывают канавку глубиной 15—17 см. Землю из нее подсыпают под основание рукавов, чтобы предупредить поломку их при укрывании. В канавку осторожно укладывают весь куст или половину его, затем лозы пришпиливают к земле V-образными железными или деревянными шпильками или же придерживают комьями земли и насыпают слой рыхлой и влажной земли. Молодые виноградные кусты на зиму укрывают раньше, чем плодоносящие; не рекомендуется связывать лозы при укладывании кольцом, так как при этом они могут быть повреждены.

В практике виноградарства бывают случаи, когда почву для укрывания на зиму берут очень близко от кустов и, укрывая надземную часть, оголяют их корни. В результате к весне хорошо сохраняются глазки и побеги, однако корневая система кустов оказывается поврежденной. Во избежание этого почву при укрывании следует брать возможно дальше от головы куста — не ближе 50—60 см от нее.

При культуре винограда у стен домов слишком большие кусты укрывают при помощи фанерных двухстенных коробов. Наличие воздуха между стенками короба является надежной защитой от низких температур. Короб должен плотно прилегать к почве и не пропускать холодного воздуха к голове куста. В центральных и северных районах виноградарства, на участках, плохо защищенных от ветра, рекомендуется двухслойное укрывание кустов. При таком способе на уложенные лозы кладут слой соломы или торфа толщиной 5—10 см, а сверху закрывают землей слоем 25—30 см. На зиму кусты можно укрывать камышовыми или соломенными матами, специальной изоляционной бумагой и т. п. И, наконец, при выращивании винограда в районах с очень суровой зимой применяют трехслойное укрывание кустов: на уложенные кусты насыпают землю слоем 5—15 см, сверху кладут прослойку органических материалов толщиной 5—10 см, а затем снова слой земли толщиной 15—25 см.

В местах, где зимой наблюдается малый снежный покров, рекомендуется насыпать широкие валики земли для того, чтобы защитить от холода корни. Борьбе с вымерзанием корней помогает мульчирование почвы соломой, камышом, торфом, навозом, сухими травами, но не промасленной бумагой, плохо пропускающей воздух и способствующей выпреванию глазков. Предохраняют виноградники от вымерзания также подзимние поливы после укрывания кустов.

К числу агротехнических приемов борьбы с заморозками относятся позднее открывание кустов, обрезка ранних сортов винограда с оставлением по 2—3 глазка на вызревших пасынках (пасын-ковые почки развиваются в первую очередь и задерживают развитие побегов на основных лозах), полив холодной водой перед распусканием глазков.

Для уменьшения вредного действия низких температур в момент наступления заморозка используют «грелки» или дымление, сжигая дымовые кучи и шашки. Внутри дымовых куч должны быть стружки, сухие листья или солома для разжигания. Сверху кладут слой лозы, ботвы, влажных листьев, мазута для дымления. Кучу закрывают землей. Высота ее около 1 м, диаметр — 1,5 м. На каждые 100 м 2 площади виноградника должна быть одна дымовая куча. Кучи раскладывают перпендикулярно направлению господствующих ветров. Зажигают дымовые кучи или шашки при снижении температуры до 0 ° обычно в 3—4 часа утра. Дымление повышает температуру воздуха на 1—2 °. Прекращают эту работу спустя 2—3 часа после повышения температуры воздуха. На небольших виноградниках целесообразно укрывать кусты перед заморозком или опрыскивать растения водой. Опрыскивание водой предохраняет все части виноградного куста от повреждений, так как при этом образуется корка льда, защищающая от мороза. Опрыскивание водой проводят от начала и до конца заморозка. Приведенные меры борьбы в равной степени относятся к весенним и осенним заморозкам.

На всех виноградниках, поврежденных морозами, заморозками или градом, необходимо принимать все меры, способствующие накоплению влаги в почве, вносить минеральные и органические удобрения,-тщательно и своевременно обрабатывать почву, проводить систематическую борьбу с вредителями и болезнями. Выполнение всех агроприемов дает возможность в следующем году полностью восстановить виноградные- кусты и получить нормальный урожай.

источник

Защита винограда от заморозков, включает в себя: выбор места для посадки винограда, полив и подкормка, дымление, дождевание, укрытие спанбондом.

Зеленые части винограда всех сортов без исключения боятся весенних ночных заморозков. По моему мнению – это “ахиллесова пята” белорусского виноградарства. Дело в том, что сортов, устойчивых к этому фактору не существует, защитить растение от ночного мороза не легко, а при сильных заморозках, может быть и вовсе невозможно. Вдобавок ко всему, вероятность заморозков во всех областях Беларуси сохраняется до 2-ой декады июня, кроме Брестской (табл. 1).

Таблица 1. Вероятность заморозков в воздухе над почвой, %

Таблица составлена специалистами-метеорологами на основании более чем столетних наблюдений за погодой. Как бы не менялся климат, но весенние заморозки от нас никуда еще не ушли.

Следует знать, что в разных местах заморозки значительно отличаются по своей силе, частоте проявления и продолжительности. Так наиболее сильные заморозки (до -5…-6°С) отмечаются на торфяниках и в низинах, там холодный воздух стекает с возвышенностей и стоит, пока солнце его не прогреет. Меньше вреда от ночных холодов отмечается на верхней и средней частях холмов, так как холодный воздух стекает с них, не задерживается и, поэтому, растения не успевают промерзнуть. Нередко, любое укрытие (стена, забор, ряд высокорослых деревьев) защищают виноград от небольших заморозков (-1…-3°С).

Читайте также:  Как ухаживать за деревом бонсай в домашних условиях

Замечено, что заморозки проявляются в период 2 ч ночи до 6-8 ч утра, то есть в самый холодный период суток.

Такие наблюдения за заморозками помогают подбирать способы защиты от них.

1-й способ. Выбирайте теплое место под посадку винограда. Практически в любой литературе, рекомендуется сажать эту культуру возле стены, любого сооружения. Стена, особенного светлого цвета, не только дает дополнительное тепло винограду, но и прикроет его от холода.

Если ваш участок расположен в низком месте, и каждый год у вас наблюдаются поражение заморозками плодовых деревьев и кустарников, тогда следует хорошо подумать, есть ли смысл сажать виноград в подобном месте. В таких местах, на всю весну виноград придется прикрыть пленкой (об этом ниже).

2-й способ. Традиционная рекомендация дымления участка в период заморозка. Густой теплый дым защищает виноград от небольших заморозков до -1…-2°С. При раскладке дымовых куч необходимо направление ветра, бывали случаи когда ветер уносил дым в сторону от растений и эффекта от мероприятия не было ни какого. Нельзя костер разводить близко от растений (любых) иначе жар огня их погубит. Костер должен быть не столько жаркий, сколько с большим количеством дыма, с этой целью применяют мокрые дрова, влажную солому и прочее.

Столько нюансов при дымлении сада привело к тому, что этот способ практически не используется.

3-й способ. Полив и подкормка. Замечено практикой и доказано наукой, что обильный полив и внесение фосфорных, калийных удобрений и микроэлементов способствует повышению устойчивости к заморозкам.

Обильный полив почвы возле растения накануне заморозка способен снизить его вредоносный эффект. Оказывается вода, испаряясь из почвы или с поверхности растения, выделяет довольно много тепла, которое защищает нежные зеленые побеги. К тому же, растение в состоянии максимального тургора (когда клетки растения максимально наполнены водой) менее восприимчиво к заморозку. Минеральные удобрения (кроме азотных) также этому способствуют.

К сведению: Известны рекомендации об опрыскивании винограда (сада) во время заморозков из опрыскивателей водой, раствором удобрений или пестицидов. Сам был свидетелем не эффективности такой обработки в промышленном саду, поэтому такие опрыскивания считаю не целесообразными.

4-й способ. Дождевание во время заморозка. Сущность этого способа заключается в том, что устраивают искусственный дождь на винограднике или в саду во время заморозка. Для этого разбрызгиватели поднимает на 1-2 м выше растений. Настройки полива (давление воды, размер щели разбрызгивателя) должно быть такими, что бы воспроизвести мелкий моросящий дождик. Такой полив начинают за 2-3 ч до заморозка и оканчивают когда температура воздуха поднимается выше 0°С.

На заметку: По литературным данным, подобное дождевание может защитить виноград от заморозка до -5…-6°С, а сады и от более низких температур.

Здесь играет эффект испарение воды, тургор растений, а также тот факт, что вода медленно замерзает и очень медленно оттаивает. Есть мнение, что и растение замерзает и оттаивает, а есть – что образовавшаяся ледяная корочка на поверхности листа не дает ему сильно промерзнуть и этим его спасает. Это уже тонкости науки, главное – положительный эффект.

5-й способ. Использование укрытий из пленки, спанбонда или других материалов. На шпалеру, используя проволоку как каркас (конёк теплички), натягивают пленку, спанбонд или полотнище непрозрачной ткани, обязательно натягивают его и фиксируют боковые стороны на расстоянии 30-40 см от винограда с обеих сторон. Получилась импровизированная “тепличка” треугольной формы.

Важно: Крепко зафиксировать укрывной материал. Хлопающее полотнище пленки может сломать зеленые ростки винограда.

Укрытие из пленки можно держать несколько дней, но при условии, что в торцах его оставляются вентиляционные отверстия. Без них виноград под солнцем будет перегреваться. Если используется спанбонд вентиляцию оставлять не обязательно.

В ночное время разница в температурах воздуха с внешней стороны и внутри укрытия составляет не более 1-3°С, поэтому такое укрытие может спасти от заморозков до -1,5…-2,0°С. Если ожидается более сильный заморозок необходимо добавить второй слой пленки или чего-либо еще.

Укрытие из непрозрачных материалов делают только на ночное время суток, утром его обязательно снимают. Большим достоинством такого укрытия является его способность защищать виноград от более сильных заморозков по сравнению с пленкой или спанбондом.

Если все-таки виноградный куст подмерз – не спешите его выкорчевывать, благодаря нескольким почкам в глазках растение восстанавливает утраченные побеги. Однако обильного плодоношения не будет.

Материал подготовил: кандидат сельскохозяйственных наук С.Ю. Соболев

источник

В условиях российского климата подготовка винограда к зиме является очень важным этапом, ведь нужно не только правильно выполнить все необходимые процедуры, но еще и выбрать самое подходящее для этого время. Стоит ошибиться со сроками, и можно столкнуться с вымерзанием или выпреванием виноградника.

Способность виноградных кустов хорошо переносить холодное время года во многом зависит от того, насколько бережно за ними ухаживали на протяжении всего сезона. Пораженный болезнями, ослабленный виноград с невызревшей древесиной вряд ли сможет пережить морозы, поэтому еще с весны нужно задуматься о том, как сохранить виноград на зиму.

На протяжении всего сезона регулярно осматривайте виноградные кусты и своевременно боритесь с грибковыми заболеваниями, обрабатывая виноградник фунгицидами и вырезая поврежденные ветви. После сбора ягод можно применить полуторную или даже двойную дозу химического средства, чтобы растения сконцентрировали свои силы на вызревании и ушли в зиму здоровыми.

Чем дольше виноград лежит под укрытием, и чем теплее температура в укрытии, тем больше питательных веществ расходуется растением на поддержание важных жизненных процессов. Кроме того, к весне в корнях и лозах должен остаться достаточный запас питания для развития молодых побегов в начале весны. Ваша задача: не забывать подкармливать виноград комплексными минеральными удобрениями и органическими, а также проводить внекорневые подкормки несколько раз за сезон.

Лучше всего вызревают и зимуют здоровые лозы толщиной от 6 до 13 мм, особенно если сердцевина занимает не более трети диаметра лозы. В таких виноградных лозах накоплено достаточно питательных веществ для успешной зимовки.

Устойчивость винограда к морозам во многом зависит и от того, успела ли вызреть древесина. Вызревшая лоза имеет коричневый цвет, остается теплой во время заморозков и издает характерный треск при сгибе, не ломаясь при этом. Плети с невызревшей зеленоватой древесиной следует удалять во время осенней обрезки, так как они не только не перезимуют, но еще и создадут риск поражения укрытого винограда грибками и плесенью.

Как добиться полноценного вызревания виноградной древесины:

  • выбирайте сорта, которые успевают хорошо вызреть в вашем регионе;
  • следите за здоровьем виноградных кустов;
  • прореживайте виноград и удаляйте ненужные ветви;
  • поддерживайте оптимальную нагрузку на лозы (чем больше гроздей, тем позже вызреет древесина);
  • подкармливайте виноградник калийными удобрениями и золой – калий очень важен для вызревания лозы;
  • исключите азотные удобрения с середины лета, чтобы силы растения не уходили на формирование ненужной зеленой массы;
  • проводите осеннюю чеканку, обрезая побеги над 15-м листом.

Следует осуществлять чеканку побегов в период замедления роста винограда. Определить этот период можно по верхушкам: если они выпрямлены, значит, процессы роста пошли на спад, а изогнутые верхушки свидетельствуют об активном росте. Приступайте к чеканке, когда на кустах будут и изогнутые, и прямые верхушки.

На фото чеканка винограда

Итак, в течение лета вы старательно ухаживали за виноградником, поддерживая растения в здоровом состоянии. С наступлением осени пришла пора заняться подготовкой виноградных кустов к укрытию на зимовку. Для этого вам предстоит провести обрезку побегов, катаровку корней и осуществить влагозарядковый полив.

Сразу после сбора винограда не стоит торопиться обрезать отплодоносившие ветви, дайте растениям возможность немного восполнить запасы питательных веществ и окрепнуть. Слишком ранняя обрезка заметно снизит зимостойкость винограда, поэтому опытные виноградари советуют приступать к обрезке с наступлением первых заморозков (обычно в конце октября).

Основная цель осенней обрезки – освободить растение от лоз, которые уже отплодоносили. Вместо них на каждом рукаве оставляют плодовую стрелку и сучок замещения. Также убирают все больные, поврежденные, старые рукава и невызревшие лозы. Подробно о правилах осенней обрезки винограда и о важных тонкостях вы сможете прочитать на нашем сайте.

Следующим шагом будет катаровка или уничтожение росяных корней винограда, которые растут у поверхности земли, на подземной части виноградного штамба. Необходима катаровка для того, чтобы глубинные корни окрепли и хорошо укоренились. Выполняется такая процедура просто:

  • вокруг штамба выкопайте канавку глубиной до 20 см;
  • срежьте все корешки вровень с основным корнем;
  • обработайте срезы медным купоросом;
  • канавку засыпьте сухим песком;
  • окучьте виноградный куст и полейте, так как обрезка поверхностных корней вызывает у растения сильную потребность во влаге.

Особое значение для успешной зимовки винограда имеют влагозарядковые поливы. Проводят их в октябре или в ноябре, как раз перед тем, как укрыть кусты. Однако необходимость во влагозарядковом поливе отпадает, если октябрь выдался дождливым.

На фото один из способов укрытия винограда

Сразу после обрезки и катаровки, не дожидаясь морозов, следует приступить к связыванию и пригибанию виноградных кустов. Календарные сроки могут сильно варьироваться, ведь погодные условия каждый год меняются. Главное, чтобы первые заморозки виноград пережил открытым, тогда лозы закалятся и будут более устойчивы к холодам.

Обрезанные и обработанные медным купоросом виноградные побеги снимите со шпалеры и уложите на землю, аккуратно пришпилив скобами. Под лозы желательно подстелить сухой растительный материал (лапник, листья, обрезки веток). На виноградные лозы положите деревянные щиты с бортиками, чтобы вокруг стеблей оставалось немного свободного пространства. Укрыть щиты можно брезентом, полиэтиленом, рубероидом или другим непромокаемым материалом. А сверху дополнительно накидайте ветоши, либо насыпьте небольшой слой земли.

Рекомендуется южный торец подобного укрытия оставить на время открытым, чтобы виноград проветривался и не выпревал. Как только наступят устойчивые холода, торец обязательно закройте.

Разобравшись, как сохранить виноград зимой, не забудьте весной с наступлением устойчивой плюсовой температуры убрать укрывной материал и сразу подвязать побеги к шпалере.

источник

Виноград весьма теплолюбив, чувствителен к морозу, потому резкое похолодание может стать причиной гибели кустов. Зачастую в сильный мороз поражаются участки молодой поросли, что ведёт к меньшему урожаю на следующий год и даже к полному его отсутствию. В этой статье мы подробно ответим на вопрос наших читателей о том, как укрыть виноград на зиму. Также мы коснемся темы обеспечения правильного ухода за лозой в осенний период.

Все опытные садоводы рекомендуют прятать виноград на зиму от мороза, сооружая укрытия для защиты от завалов снега, порывов холодного ветра и мороза. Цель такой работы – дополнительная защита от влияния сложных климатических условий, которые бывают в Подмосковье, на Урале.

Зачастую начинающие виноградари и дачники испытывают сомнения по поводу необходимости процедуры укрытия кустов в осенний период. Ведь есть другой выход сэкономить время и нервы — посадка сортов винограда, которым не страшен снег и мороз.

Но при большом снижении температуры кусты почти наверняка будут повреждены, и виноград даже может погибнуть. Отказ от защиты возможен лишь, если есть непоколебимая уверенность в предстоящей теплой зиме.

Виноградари рекомендуют начать создавать слой защиты для лозы в середине осени. В это время снимают урожай, идёт подготовка к зимовке. Трудно обозначить чётко дату, когда именно нужно начинать проводить эту процедуру по уходу за кустами.

Сроки укрытия зависят от сорта растения и степени его переносимости температуры ниже 0°С. Опытные огородники не рекомендуют прятать лозу до первого мороза, выжидая до конца октября – начала ноября. Небольшое снижение температуры (до -5°С) закаляет культуру, действует позитивно на её развитие.

Если лоза крепкая, на ней нет повреждений, то вполне вероятно, что она справится с похолоданием. Если до конца октября сохраняется теплая погода, то в любом случае в это время уже нужно подготовить насыпи для защиты. Оптимальный вариант — заблаговременная защита, чтобы при внезапном сильном морозе растения находились под прикрытием.

Укрытие винограда на зиму производят после обрезки кустарника. Необходимо внимательно отслеживать, чтобы температура воздуха не упала ниже -12 °С. Если её показатели меньше, это может стать причиной гибели всей лозы.

Подготовка виноградника к зиме включает такие этапы, как:

  • снятие кустарника со шпалеры;
  • обрезка;
  • уборка обрезков лозы и остатков растительной массы;
  • обработка куста купоросом, препаратами ДНОК, нитрафеном или другими спецсредствами;
  • обильный полив;
  • закладка под кустом приманок для грызунов при необходимости.

Хорошо, если после естественного листопада и первого заморозка на почве лоза простоит примерно месяц, ничем не укрытая. В это время идёт отток питательных веществ к корню.

Все тканые материалы после их снятия в весенний период следует просушить и произвести обработку растворами препаратов для защиты от грибка. Затем их складывают в сухом месте. Внимательно позаботьтесь о том, чтобы влага не попала на них.

К осени рекомендуется произвести заготовку пучков трав, являющихся инсектицидами, для защиты материала от вредителей (пижмы, календулы, полыни, бархатцев и др.). Стебли этих растений можно положить в солому, опавшие листья. Можно также использовать дуст или поставить приманки с ядом от грызунов.

Как укрыть виноград на зиму? Различают 2 способа: сухой (его можно использовать несколько лет) и влажный.

Первый подразумевает конструирование спецприспособлений, которые можно применять долгие годы. По степени защиты среди них различают полу- и полное укрытие, а также окучивание.

Второй способ укрытия винограда на зиму подразумевает применение подручных средств (снежных сугробов, земли, лапника, соломы и пр.), при этом препятствий для проникновения воды к кустарникам нет.

Такой метод хорош на практике для защиты молодой лозы винограда стойких к морозу сортов. Осенью обрезку кустов не производят, а связывают лозу в пучок, пригибают к почве, укладывая на проволоку или листы фанеры и заваливают ею штамб, чтобы образовался слой земли. Её берут при этом из междурядий, укрытие делают таким образом, чтобы полностью покрыть головку куста винограда и нижнюю часть штамба.

Холмик должен иметь диаметр не меньше 300 мм, высоту — от 100 до 250 мм, в зависимости от возраста кустарника и размеров его корневой системы.

Полуукрытие винограда применяют в южных областях с тёплой зимой. Этот метод включает укрытие части куста (внизу) землёй, верхнюю часть накрывают тканью, плёнкой, сеном, агроволокном и др. Толщина «костюма» сверху не должна быть более 50 миллиметров.

Полное укрытие – распространённый метод, актуальный в областях с холодной зимой, поскольку может обеспечить надёжную защиту лозы от мороза. Как укрывать виноград на зиму, используя этот метод?

Ветви снимают со шпалер, удаляют листья и другие образования, исполнившие свою функцию и не несущие пользы (процесс дефолиации) и обрезают ветви. После этого лозу собирают в пучок, а затем прижимают к земле.

В областях с большим объёмом выпавшего снега хорошо использовать его в качестве утеплителя, не производя других укрытий.

Максимум внимания уделите саженцам, которые не закалены и потому больше всех подвержены замерзанию и гибели.

Самый элементарный способ, который является наиболее трудоёмким, — укрытие винограда на зиму землёй. Вдоль растений следует выкопать ров (по оси или в сторонке), уложить в него лозу и насыпать сверху слой грунта (0,15 — 0,50 м, в зависимости от особенностей климата и сорта винограда).

Почву следует брать между рядами, но необходимо наблюдать, чтобы перемещая её, вы не оголили корни. Чтобы весной облегчить выкапывание лозы, место укрытия необходимо обозначить колышками.

Достоинства этого метода: простота, надёжность.

Этот метод популярен в южных областях, с песчаными, рыхлыми и легкими видами почвы. В северных регионах, хотя там зима более суровая, укрытие почвой не распространено. Из-за множества осадков зимой и осенью лоза становится мокрой, а затем промерзает в грунте, а в весенний период, поскольку почва прогревается медленно, открыть кусты рано не представляется возможным.

Там, где зима суровая, лучше делать укрытие из нескольких слоев, укладывая на слой почвы толщиной 15 сантиметров слой соломы или опавших сухих листьев, а сверху – еще 1 слой почвы толщиной 15 сантиметров.

Применение щитов из древесины. Под виноградную лозу кладут пленку, укрывая его слоем из листьев. Устанавливают фанерные листы таким образом, чтобы конструкция приобрела вид 2-хскатной крыши. Места соединения фанеры накрывают листами рубероида и забрасывают слоем земли, чтобы уберечь виноград от затекания воды и сквозняка. Этот метод эффективен для защиты от мороза. Когда наступит весна, не торопитесь снимать с кустов выстроенное сооружение на случай возникновения последних заморозков. Нужно лишь приоткрыть торцы конструкции, чтобы к растению поступал свежий воздух.

Ознакомиться с видео, в котором продемонстрировано, как производится укрытие, вы можете на нашем сайте.

Над кустарниками ставят проволочные дуги, втыкая их в почву и не закрепляя, а сверху накрывают пленкой. По краям ее присыпают землёй, оставляя с одной стороны щель для доступа воздуха. При наступлении холодов ее надежно закрывают. Если не предвидится чересчур морозная зима, этот способ может продемонстрировать высокую эффективность.

Преимущества этого способа: доступность, низкая цена материала, простота в использовании. Недостатков немного, но о них следует упомянуть: если в зимний период куст прикасается к плёнке, есть риск повреждений; также высока вероятность парникового эффекта во время оттепели, что запустит разнообразные процессы в растениях, сделав их уязвимыми к гнили и заморозкам. Чтобы уменьшить риск возникновения недостатков, лучше выбрать светоотражающую непрозрачную плёнку.

Для увеличения степени защиты лозы от мороза для укрытия винограда на зиму многие рекомендуют взять стеклоткань. Она плотнее пленки, пропускает воздух, что благотворно влияет на лозу.

Весной виноградные лозы освобождают от укрытий, убирая утепляющие щиты, рубероид, маты, пленку, очищая от земли. Кустарники на юге России обычно открывают в первую неделю апреля, в областях средней полосы и в Поволжье – в последнюю неделю апреля или первую неделю мая, в областях, расположенных севернее, – еще позднее.

  1. Куст не должен касаться почвы после укрытия.
  2. При окучивании важно не повредить корневую систему винограда.
  3. Особое внимание обратите на молодые саженцы и однолетние растения. Им нужен максимум защиты от мороза.

Большие перепады температуры в зимнее время, характерные для Подмосковья, Урала, Поволжья и других регионов России, каждый год являются причиной уничтожения крупных массивов кустарников винограда.

Пожалуй, никто из садоводов не желает, чтобы его виноград погиб в мороз. Потому мы надеемся, что эта статья окажется полезной, и вы сможете проявить заботу о безопасности лозы заблаговременно, до наступления холодов.

Мы так любим Вас и ценим Ваши комментарии, что готовы каждый месяц дарить по 5000 руб. (на телефон или банковскую карту) лучшим комментаторам любых статей нашего сайта (подробное описание конкурса)!

  1. Оставьте комментарий к этой или любой другой статье.
  2. Ищите себя в списке победителей на нашем сайте!

Вернуться к началу статьи или перейти к форме комментария.

Люблю природу! Люблю свою дачу, грядочки, кустики, ягодки. Пишу Вам обо всём, что связано с этой и другими сторонами моей замечательной жизни!

источник

Все в укрытие! Хотите уберечь виноградник от холода — готовьте его к зиме правильно: лучшие способы защиты лозы

Десертные сорта винограда продвинулись далеко на север: Северо-Западный регион, Средний Урал, Сибирь — на тысячи километров от Средней Азии и предгорий Кавказа, где виноград культивируют веками.

Некрупноплодные южане, прошедшие акклиматизацию и занесенные в реестр уже как новые районированные сорта винограда, на шпалерах и беседках отменно чувствуют себя и дают вполне приличный урожай лозы.

Для садоводов из регионов с прохладным климатом покажется странным, что виноград укрывают на юге России — Кубани. Относительно теплая зима вовсе не гарантирует успешную зимовку виноградной лозы. Частые оттепели, слабый снежный покров, продувные ветра — эти факторы для куста винограда намного опаснее мороза −20 °C при толщине слоя снега от 20-30 см.

Среднеазиатские сорта в наших широтах могут расти только в теплицах. Традиционные для юга России сорта могут выдерживать:

  • лоза — минус 20-22 °C;
  • корневая система — только минус 5-8 °C.

Виноград — очень пластичная культура: легко поддается акклиматизации. В случае повреждения надземной части куста восстанавливается в течение 2 лет.

Для успешной зимовки куста необходимо качественное вызревание древесины и правильно проведенная подготовка.

Подготовка виноградника к укрытию на зиму — многостадийный процесс, который включает целый комплекс мероприятий. Нельзя игнорировать ни один пункт из списка:

  1. После снятия последней грозди следует заняться оздоровлением виноградника. Даже если не наблюдаются явные пятна милдью, грозди не были поражены оидиумом или серой гнилью, необходимо провести профилактическую обработку против грибковых заболеваний. Средство для лечения или профилактики выбирают в зависимости от состояния виноградника.
  2. Пока не осыпалась листва, необходимо подкормить лозу калием, фосфором, микроэлементами. Большинство средств для профилактики грибковых заболеваний совместимы с жидкими листовыми подкормками. Такие смеси даже усиливают действие друг друга.
  3. Ни в коем случае нельзя вносить под корень перегной, компост или химические азотные удобрения. Задача садовода — подготовить виноградник к зимнему «сну». Азотные подкормки провоцируют процессы роста, которые накануне зимовки только наносят вред самому растению.
  4. Перед укрытием лозы на зиму необходимо провести влагозарядный полив виноградника. Это единственный случай, когда лишняя вода не может помешать взрослому кусту — без такого полива можно обойтись только в случае дождливой осени. Насыщенная влагой земля меньше промерзает и предохраняет корни от вымерзания.
  5. Перед укладкой в укрытие на зиму проводят обрезку укрывных сортов винограда. Торопиться с обрезкой нежелательно: лоза должна хорошо вызреть — происходит отток питательных соков к плодовым лозам и рукавам. Практика показывает, что даже в южных регионах листья винограда осыпаются уже после заморозков. Это и будет сигналом к обрезке лоз на зиму.

После обрезки лозы связывают пучками и пришпиливают к грунту. После этого проводят последнюю перед укрытием на зиму окончательную обработку от грибковых заболеваний.

Начинающие садоводы часто совершают ошибку — укрывают виноград слишком рано: опасаются опоздать с укрытием, по незнанию или по причине нехватки времени. Причины — разные, но результат подобной ошибки сводит на нет все предыдущие усилия: при малейшем повышении окружающей температуры под укрытием в тепле и сырости пробуждаются споры грибков и гнилей.

Укрывать окончательно виноград следует уже при установлении стабильных среднесуточных температур немного ниже 0, оптимально — минус 2-5 °C.

После всех подготовительных профилактических обработок и обрезки лозу следует связать и пришпилить к земле. Необходимо, чтобы все было готово к укрытию винограда на зиму с установлением нулевых температур.

Читайте также:  Когда надо обрезать розы на зиму и как

Не следует опасаться повреждения лозы морозом. Куст винограда легко переносит такие температуры. Современные крупноплодные сорта российской селекции способны вынести сибирские морозы:

  • кишмиш «Венера» до -30 °C;
  • кишмиш «Спартанец» до -35 °C;
  • технический (винный) сорт «Луиза Свенсон» до -40 °C.

На этом фоне кажутся «неженками» популярные на юге России «Аркадия» и «Кодрянка» с их морозостойкостью до −20-22 °C.

Способы укрытия лозы зависят от региональных особенностей климата, отличаются надежностью и сложностью.

Самый простой с технической точки зрения, но трудоемкий способ — прикапывание лозы землей. Подготовленную и обработанную, ее накрывают досками и засыпают слоем земли 20-30 см. Метод неприменим в регионах с частыми оттепелями — талая вода заполняет приямок и повторные циклы «замерзание — оттаивание» с вероятностью 100% погубят лозу.

Для надежного укрытия виноградного куста лучше всего применить вариант с образованием защитной воздушной прослойки вокруг лозы.

  1. Подготовленные лозы оборачивают лутрасилом или иным воздухопроницаемым материалом.
  2. Сверток укладывают на доски, пришпиливают к земле при помощи дуг или фиксируют любым удобным способом.
  3. Поверх лоз на дуги укладывают полиэтиленовую пленку. Прижимают ее края к земле кирпичами или досками.

Для регионов, где снег зимой выпадает слоем не менее 30-50 см и в оттепели не успевает растаять, такого укрытия вполне достаточно. Выпавший снег создает дополнительную теплоизоляцию, виноград зимует в комфортных условиях.

Для регионов с малоснежными зимами необходимо добавить еще 1 слой воздушной прослойки — установить над пленочным укрытием «шалашиком» или иным способом короб из деревянных щитов, листов шифера и т. п. В качестве таких разборных укрывных конструкций часто используют простые в изготовлении деревянные рамы, обитые с 2 сторон рубероидом или толем.

Не рекомендуется сразу укрывать виноград полностью — плотно закрывать все просветы в конструкции до установления среднесуточных температур − 5-7 °C. Небольшой мороз только принесет пользу лозам — закалка повышает иммунитет и у винограда. При укрытии куста по бокам в зоне легкого доступа следует оставить отдушины для регуляции температуры внутри куста в случае оттепели.

При снижении температуры ниже − 5-7 °C (критической для корневой системы) укрытие куста следует закрыть от доступа морозного воздуха.

Заранее следует позаботиться о защите земли от промерзания. Для владельцев садовых участков проблема решается очень просто — по бокам укрытия насыпают опавшие листья.

Выбор материала для укрытия виноградной лозы на зиму зависит от множества факторов, основными из которых являются:

  • сорт выращиваемого винограда;
  • состояние и возраст лозы;
  • климатическая зона, где растет виноград;
  • наличие подручных материалов и пр.

В основу метода положены законы физики.

  1. Напитанный влагозарядным осенним поливом грунт обладает гораздо большей теплоемкостью, по сравнению с сухим состоянием. Влажная земля не так быстро промерзает, что сохраняет корневую систему куста.
  2. Аналогично ведет себя и слой грунта, насыпанный поверх уложенных лоз. К эффекту повышения теплоемкости грунта добавляется теплоизолирующий вклад насыпи.

Простой в техническом смысле метод защиты лозы имеет недостатки:

  • процесс трудоемкий, рыть канавы и переносить землю — тяжелый труд;
  • в случае оттепели, происходит подтопление лозы, что приводит к ее гибели;
  • укрытый землей куст непросто достать из насыпи в начале весны.

Обычно, виноградари не применяют этот способ в «чистом» виде.

Сухой воздух — почти идеальный теплоизолятор. Образование воздушного пространства вокруг лозы лежит в основе всех вариантов «сухого» метода. Для укрытия винограда применяют нетканые синтетические и подручные материалы.

Разновидность синтетическо- го укрывного материала Характеристика Преимущества Недостатки
ПЭ-пленка Используется, в основном, как дополнительная защита от осадков Недорогой защитный материал Не пропускает воздух
Агроволокно, спанбонд, лутрасил Принципиального различия между этими материалами нет — отличаются плотностью Многоразовый недорогой удобный в работе материал с высокой воздухопроница- емостью Пропускают воду — требуется дополнительная защита от осадков.

Чаще всего на практике виноградари используют сочетание нетканых материалов с ПЭ-пленкой.

При наличии соломы, камыша, лапника организовать зимнее укрытие для лоз еще проще. Подготовленные лозы укладывают на слой из перечисленных материалов, сверху накрывают еще одним слоем теплозащиты. Обязательный этап — укрыть все водостойким укрывным материалом, например, ПЭ-пленкой.

Для создания надежного укрытия ставят дополнительную защиту из листов шифера. Такая мера особо необходима на открытых участках, подверженных ветрам.

Молодые посадки винограда намного чувствительнее к низким температурам и сухим ветрам — на формирование рукава с запасом сахаров и воды на зиму понадобится 2-3 года. Без надежного укрывания молодой куст не переживет даже мягкую зиму.

Отсутствие жесткой многолетней древесины — большой «плюс» при организации зимнего укрытия для молодого куста.

  1. После всех обработок лозу сворачивают кольцом.
  2. На куст «надевают» ящик без дна (ведро без дна и т. п.).
  3. Пространство внутри ящика (иной тары) заполняют опилками, соломой, сухими листьями и т. п.
  4. Ящик накрывают крышкой.
  5. По бокам ящика дополнительно следует насыпать слой соломы, листьев и т. п для защиты грунта от промерзания.
  6. Всю конструкцию накрыть плотной ПЭ-пленкой. Пленку прижать кирпичами или досками.

В снежных регионах Сибири и Урала садоводы дополнительно набрасывают слой снега для гарантированной зимовки виноградной «молодежи».

В видеоролике представлен один из способов укрытия винограда, при котором растение выдерживает сильные морозы.

Выращивание винограда в теплице оправдано не только для регионов с экстремальным климатом. Северо-Запад и Беларусь — не лучшие климатические зоны для получения урожая под открытым небом. Куст винограда настолько чувствителен к избытку влаги, что даже на юге его стараются посадить под легким укрытием от дождя.

Теоретически, особо усердствовать с укрытием винограда защищенным грунтом нет смысла. Практика показывает, что зимой возможны любые неожиданности. Лучше принять меры предосторожности и укрыть виноград к зиме. Выполняют стандартную последовательность операций:

  1. Лозы обрабатывают, обрезают и связывают в пучки.
  2. Приствольный круг винограда укрывают слоем листьев, опилок, лапника; пригибают к почве и пришпиливают дугами.
  3. На дуги накидывают ПЭ-пленку.
  4. Края пленки прижимают кирпичами или досками.

Неукрывные сорта — понятие относительное. Для юга России «Преображение» и «Агат Донской» — неукрывные сорта, но не для Центрального региона и более северных территорий.

Если неукрывные сорта не требуют на зиму серьезного укрытия, это не значит, что подготовка к зиме не требуется. Точно так же после уборки урожая проводят подготовительные операции.

  1. Обработка противогрибковыми препаратами по схеме профилактики или лечения в зависимости от состояния кустов.
  2. Влагозарядный полив.
  3. Предварительная обрезка лозы. В отличие от укрывных сортов, на зимующем без укрытия винограде не проводят окончательную формирующую обрезку: удаляют только отплодоносившие лозы и части куста с явными повреждениями.
  4. Вместо укрытия всего куста для холодостойких сортов применяют укрытие приствольного круга листвой, опилками, любым мульчирующим материалом.

Окончательную обрезку с учетом нагрузки на лозу проводят весной, после начала сокодвижения.

С приходом весны нельзя промахнуться со сроками снятия зимнего укрытия.

С укрывными сортами все несколько проще:

  1. В первую очередь открывают вентиляционные отдушины, чтобы до полного снятия укрытия во влажной среде не развились гнили и грибки.
  2. Защитное укрытие полностью пока снимать не надо — необходимо предупредить слишком раннее распускание почек. В отличие от лоз почки очень чувствительны к заморозкам.
  3. Полное снятие укрытия производят при установившейся температуре 5 °C и выше.

В южных областях это приходится на первые числа апреля, в Центральном регионе — вторую половину месяца. Садоводы Урала и Сибири проводят раскрытие кустов чуть позже — в начале мая.

Только после раскрытия куста во время подвязки на шпалеру и окончательной обрезки станет известно, как пережила лоза зиму. Ровный цвет коры без пятен грибков и гнилей, набухшие почки, живой срез с зеленоватым прекамбиальным слоем и сладковатая пасока — все это свидетельствует об успешной зимовке и хороших перспективах на урожай.

источник

Всем привет! Защита винограда от морозов и укрытие винограда зимой с фото и видео в этом материале. Морозоустойчивость и зимостойкость винограда характеризуют способность этого растения выдерживать неблагоприятные температурные воздействия зимой, весной и осенью.

Способность винограда выдерживать без признаков повреждения тканей температуры ниже 0°С в период зимних морозов и кратковременных заморозков характеризует его морозоустойчивость. Она определяется происхождением и биологическими особенностями сорта, степенью вызревания побегов и закалкой зимующих глазков, состоянием и развитием растений, структурой и влагоемкостью почвы.

О чем вы узнаете из этого материала:

В зимний период куст винограда подвергается воздействию комплекса неблагоприятных факторов: низким температурам, оттепелям и повышенной влажности, резким колебаниям положительных и отрицательных температур, а также повреждается грызунами.

Способность растения переносить без существенных повреждений воздействие этих неблагоприятных факторов в условиях зимовки характеризует его зимостойкость. Этот показатель также зависит от сортовых особенностей, условий выращивания и в значительной степени от общего состояния растений и их подготовленности к зиме.

На зимостойкость растения влияет накопление питательных веществ в тканях лоз и корней, состояние покоя зимующих глазков, степень вызревания побегов и характер понижения температуры при осенней закалке растений.

Повышенной морозоустойчивостью обладают сорта: Альфа, Московский устойчивый, Хасанский Боус, Шасла Рамминга.

Защита винограда от морозов и укрытие винограда зимой. Виноград в снегу. © mya!

Виноградные растения часто повреждаются раннеосенними и поздневесенними заморозками. При понижении температуры осенью до минус 2°С повреждаются листья и верхушки зеленых побегов, а при понижении до минус 4°С — ягоды. Это отрицательно сказывается на вызревании побегов и подготовке лозы к зиме. При этом также снижается будущий урожай из-за повреждения части зимующих глазков.

Самый большой вред виноградным насаждениям наносят поздневесенние заморозки. От них погибают набухшие почки и все зеленые побеги. В результате однолетние лозы не могут восстановить листовой аппарат и часто погибают. Нанесенные весенними заморозками повреждения восстанавливаются лишь в течение нескольких лет. Весной при заморозках до минус 4°С гибнут набухшие глазки, при минус 0,5°С — листья, а при минус 0,2°С — соцветия, поэтому главная задача садовода защитить виноградник от поздневесенних заморозков, иначе все усилия по выращиванию винограда станут бесполезными.

Различают два вида борьбы с заморозками: биологический — выращивание морозоустойчивых сортов и агротехнический — размещение кустов на участке в теплых зонах, защищенных от северных ветров, применение пленочных укрытий и внесение повышенных доз калийных удобрений.

Защита растений от заморозков начинается с закладки виноградника. Одним из эффективных способов является использование пленочных укрытий (рис. 1). Сняв зимнее укрытие виноградника, проводят окончательную обрезку лозы и оставляют ее, связанную в пучки, на земле. Всю гряду накрывают каркасом в виде парника с проволочными дугами и покрывают пленкой.

Защита винограда от морозов и укрытие винограда зимой. Укрытие винограда туннелем из полиэтилена: Рис. 1. Туннельное пленочное укрытие: 1 — куст; 2 – дуги; 3 – пленка; 4 – крючки

Таким же образом поступают с саженцами, высаженными в школку или посадочные ведра. Уход за кустами в это время сводится к ежедневному проветриванию пленочного укрытия. Если ожидаются заморозки, то надо учитывать, что пленка предохраняет растения только при температуре до минус 2°С, поэтому при более значительном похолодании каркас следует накрыть вторым слоем пленки или любым другим подручным материалом (одежда, брезент, мешковина).

Укрытие снимают и лозу подвязывают к опоре, когда минует опасность заморозков. Такой способ укрытия имеет один недостаток — зеленые побеги под пленочным укрытием растут очень интенсивно и ко времени снятия каркаса достигают 50—60 см длины. При этом они слабо держатся на лозах и легко обламываются. Подвязка лозы к опоре в этом случае требует особой осторожности.

Сухая подвязка лозы к шпалере проводится в фазе прорастания почек. При этом возможно сохранить все развившиеся побеги. Однако защита виноградников от заморозков затруднена, так как укрытию мешает наличие шпалер. В этих случаях применяют открытый обогрев участков кострами, дымление, опрыскивание и обильный полив растений. Эффективным мероприятием по защите растений является многократное опрыскивание зеленых частей водой в предутренние часы с интервалом 10—15 минут и вечерний обильный полив.

Весьма удобно устройство разборных шпалер, которые имеют в нижней части шарнир или разборное соединение, позволяющее положить вертикальную шпалеру вместе с кустами в междурядье и провести укрытие кустов на земле полиэтиленовой пленкой и другими теплоизоляционными материалами.

При осенних заморозках также проводят укрытие кустов с применением теплоизоляционных материалов, но главным средством защиты от заморозков является правильная агротехника в летне-осенний период: прекращение поливов, применение фосфорно-калийных удобрений, чеканка побегов, своевременный сбор урожая, влагозарядный полив.

В целях защиты винограда от морозов проводят зимнее укрытие наземных частей и плодовых лоз. В зависимости от сортовых особенностей используют легкое или двойное укрытие кустов. Его проводят несколькими способами: окучиванием головы и лоз куста рыхлой и умеренно влажной почвой; использованием специальных коробов и теплоизоляционных материалов.

Самое главное условие для хорошей сохранности глазков в зимний период — чтобы при укрытии лоза была сухая.

Иначе к весне лозы плесневеют и глазки гибнут. Укрывать кусты необходимо сразу же после слабых осенних заморозков, которые наблюдаются, например, в Подмосковье в конце сентября—начале октября.

Перед укрытием лозу снимают с опор, делают предварительную обрезку и связывают в жгуты, которые укладывают вдоль рядов. Молодые виноградные кусты на зиму укрывают раньше, чем плодоносящие.

При окучивании землей укрывают прежде всего голову и рукава, а также 4—5 глазков на однолетних побегах. После окучивания кусты покрывают сверху пленкой или рубероидом, края которых окучивают землей. Во избежание повреждения корневой системы землю для окучивания берут на расстоянии не ближе чем 60 см от головы куста.

В Подмосковье с успехом используется так называемое сухое укрытие, при котором кусты укрываются деревянными двускатными коробами (рис. 2).

Защита винограда от морозов и укрытие винограда зимой. Сухое зимнее укрытие лозы винограда: Рис. 2. Сухое зимнее укрытие лозы: а — укрытие в траншее (1 — лоза, 2 — прокладка, 3 — крючок, 4 — щиты, 5 — пленка, 6 — снег); б — укрытие коробом (1 — лоза, 2 — короб, 3 — пленка)

При таком укрытии лозу также связывают в жгуты и пришпиливают к земле. Под жгуты кладут ветки хвойных пород (лапник) или доски. Затем лозу накрывают коробами, сколоченными из теса. Воздуха между стенками короба и землей является достаточной защитой от низких температур для морозоустойчивых сортов. Короб должен плотно прилегать к почве и не пропускать холодный воздух к голове куста. Короба устанавливают по всей длине ряда. Сверху их накрывают пленкой или рубероидом.

При укрытии менее зимостойких сортов лозы и голову куста укрывают сначала сухим листом или игольником, а затем устанавливают короба и покрывают пленкой.

В северных районах целесообразно двухслойное укрытие. При таком способе на уложенные лозы укладывают слой соломы, листьев или игольника, а сверху закрывают слоем земли и затем устанавливают короба.

Вместо коробов можно использовать деревянные щиты, но тогда по краю рядов на расстоянии 40—50 см от кустов делают валы высотой 20—25 см. На эти земляные валы накладывают деревянные шиты, которые закрывают пленкой или рубероидом. Подготовку лозы проводят так же, как и в первом случае. Зимой в сильные морозы необходимо следить, чтобы снежный покров был достаточно высоким.

Снег является лучшим укрытием, и накопление его на винограднике гарантирует сохранность кустов. Температура на поверхности почвы под снежным покровом в 19—23 см бывает на 15—16° выше, чем температура почвы свободной от снега. При малоснежной зиме сохранению корней помогает мульчирование почвы соломой, камышом, торфом, древесными опилками, а также подзимние поливы и искусственно нарощенный слой льда.

Все про выращивание плодовых культур в домашних условиях в саду, огороде или на даче смотрите в рубрике «Деревья и кустарники» — некоторые ягоды растут на кустах, знакомо? Сорта с названиями и фото, посадка и уход, размножение и цветение, борьба с болезнями и вредителями.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях:

источник

В районах укрывного виноградарства решающее значение имеет правильная система мероприятий по защите винограда от негативного влияния зимних морозов и весенне-летних засух. Отрицательное действие мороза на виноградную лозу усиливается при сильной почвенной засухе. Поэтому для повышения засухоустойчивости и зимостойкости виноградной лозы очень важны следующие меры:

  • соблюдение высокого агро­технического комплекса при закладке виноградников и по уходу за ними;
  • правильный выбор места для закладки виноградников;
  • закладка виноградозащитных древесных полос;
  • глубокий плантаж и глубокая посадка саженцев, которые способствуют развитию корневой системы в более глубоких, слабозамерзающих или незамерзающих слоях почвы;
  • снегозадержание на внноградниках;
  • приемы обработки почвы, способствующие сохранению и накоплению влаги в почве;
  • применение приемов, усиливающих рост побегов в первой половине вегетации и ускоряющих созре­вание древесины во второй половине вегетации;
  • обрезка вино­градных кустов и регулирование урожая;
  • правильное укрытие кустов на зиму.

Сильное промерзание укрывных валов способно вызвать зна­чительное повреждение глазков винограда. Особенно часто вино­градные лозы повреждаются в результате их замерзания в сильно увлажненной почве и частой смены оттаивания и замерзания почвы.

К основным мероприятиям, имеющим непосредственной целью защиту виноградников от зимних морозов, относятся укры­тие кустов, как прием защиты надземной части виноградного куста, и снегозадержа­ние, как защита его надземной части и корневой системы.
Укрытие. Этот прием оказывает, пожалуй самое значительное влияние на перезимовку винограда. Наилучшие результаты дает применение для укрытия органических материалов (соломы, куги, осокового сена и др.). Слой таких материалов, накладываемый на лозы непосредственно при укрытии, предохраняет их от соприкоснове­ния с влажной почвой и от переувлажнения, а также смягчает резкие колебания температуры.

Повреждения корневой системы кустов наиболее часто имеют место на почвах песчаных, быстро и глубоко охлаждающихся зимой. Избежать этого можно путем следующих мероприятий: накопления снежного покрова, мульчирования почвы органиче­скими материалами, проведения подзимних поливов, прививки на морозостойкие подвои.
Необрезанные виноградные кусты лучше сохраняются в зим­ний период, поэтому молодые виноградники до трехлетнего воз­раста осенью не обрезают. На плодоносящих кустах проводят осеннюю предварительную обрезку, оставляя достаточно длинные лозы (длиной 1—1,5 м), удобные для укрытия.
Лозы укладываются в канавки на глубину 12—15 см. Канавки надо делать по ряду. Этим, во-первых, ослабляются резкие колеба­ния температуры в зоне нахождения лозы; во-вторых, сокра­щается потребность в земле для укрытия лозы; в-третьих, облег­чается работа плуга. Лозы укладывают в борозды, покрывают слоем органического материала (соломы, сена, куги) высотой 3—5 см, после чего набрасывают несколько лопат земли, и куст подготовлен к укрытию. Если основания рукавов находятся выше уровня поверхности почвы, следует подсыпать землю под осно­вание рукавов, чтобы они легче сгибались и не ломались.

На виноградниках, расположенных на песчаных почвах на открытых местах и крутых склонах, применение органических материалов при укрытии виноградников является обязательным. На виноградниках, расположенных в более благоприятных усло­виях, допускается укрытие одной землей. К укрытию виноградников приступают не ранее первого за­морозка, сбившего листья, а при отсутствии заморозков с 15-20 октября. Укладывать кусты можно одновременно с укрытием или отдельно от него. При ручном способе работы укладка и укрытие выполняются одновременно; при механизированном укрытии кустов с помощью специальных плугов на тракторной тяге укладку всех кустов выполняют перед проходом трактора.

При укрытии на кусты накладывают слой органических мате­риалов, а затем слой земли таким образом, чтобы сверху и с боков слой укрытия над лозами составлял не менее 15-20 см. В тех случаях, когда основания рукавов куста расположены выше уровня поверхности почвы, высоту укрывного вала или холмика соот­ветственно увеличивают.
Землю для укрывания берут на некотором расстоянии от ку­стов, вынимая ее равномерным слоем из середины междурядий. При этом важно не обнажать корни, которые повреждаются зна­чительно меньшими морозами, чем надземная часть куста.
Снегозадержание. Лучшие условия для снегозадержания и равномерного распределения снега на всей территории виноград­ника создаются при наличии защитных древесных полос, распо­ложенных через 200-300 м одна от другой. Задержание снега на виноградниках достигается также расстановкой специальных щитов размером 1,5х1,5 м, сделанных из досок, камыша, хво­роста, или путем заплетания проволочной шпалеры обрезками лозы, хворостом, стеблями подсолнечника, кукурузы. Щиты уста­навливают в виде сплошной стены (кулисы), укрепляя их к про­волочной шпалере. Расстояние между рядами щитов обычно со­ставляет около 10 м. При недостатке щитов можно устанавливать их в шахматном порядке. В крайнем случае можно применить приемы, используемые в полеводстве: разбрасывание хвороста, соломы, нагребание снежных куч, валов и т. д. Снегонакопление необходимо сочетать с приемами задержания талых вод. Устрой­ство водо- и снегозадерживающих поперечных валиков и пере­мычек начинают с момента окончания укрытия виноградника и заканчивают в первой половине декабря.

Мульчирование. Мульчирование междурядий на винограднике является эффективным приемом борьбы с вымерзанием корней. Особенно важно мульчирование на песчаных почвах. Этот прием заключается в покрытии почвы органическими материалами (со­ломой, сухой травой) слоем 8-10 см; сверху насыпают землю, чтобы органические материалы не сдувались ветром.

Подзимние поливы. Такие поливы пополняют запасы почвен­ной влаги в засушливые годы и таким образом предохраняют корни от вымерзания. Объясняется это тем, что наибольшие поврежде­ния корневой системы как на песчаных, так и на связных почвах наблюдаются при морозах, наступающих в отсутствии снего­вого покрова и при сухой почве. Поливы эти проводят после укрытия виноградников.

Весеннее открывание виноградников. Эти работы начинают, как только состояние почвы позволит пройти плугу. Если вино­градники были укрыты плугами, то этими же плугами, весной от кустов отваливают землю укрывного вала и одновременно обрабатывают междурядья без оборота пласта. После этого лопатами или тяпками сгребают с кустов часть земли в борозды, образованные плугом вдоль рядов; кусты приподнимают и освобождают от земли, а затем землю отгребают от кустов на середину междурядий и разрав­нивают ее. Если же кусты укрывались вручную, то сначала с ва­лов или холмиков сбрасывают часть земли, затем кусты припод­нимают и после этого оставшуюся в рядах землю отгребают в междурядья.

Защита от весенних заморозков. В целях предвидения замороз­ков необходимо наблюдение за температурой воздуха, начиная со времени распускания почек и до возможного окончания замороз­ков. В случаях понижения температуры назначаются специаль­ные ночные дежурства для наблюдения за температурой воздуха.

Основным средством борьбы с заморозками является окури­вание дымом. Для этого посредине квартальных дорог заклады­вают кучи из смеси влажной соломы (или другого материала) с навозом. На каждом гектаре закладывают 60-80 куч на расстоянии 5-7 м одна от другой. Разводят их когда темпе­ратура воздуха становится +1-2°С. Окуривание заканчи­вают спустя 2-3 часа после восхода солнца. Кучи следует зажигать со стороны ветра. При слабых заморозках рекомендуется орошение виноградников.

источник

Adblock
detector