Меню

Как уберечь розы от морозов

Почти все садоводы любят розу, их благоухание, торжественную красоту и пышный красивый наряд. Хотим рассказать вам как вырастить розу из черенков.

Для начала нужно взять небольшого размера черенок (10-15см), срезанный наискосок, посадить его под банку, чтобы над землей выглядывали 2-3 почки. Но нигде, практически не указываются сроки черенкования. Лучше всего черенки под банку сажать в питательный грунт в июле-июне, потому что, позже они могут не укорениться, и нужно часто поливать, место для размещения выбрать не на прямом попадании солнечных лучей.

Появляющиеся первые листики следует обрывать, потому что растение еще слабенькое. Такие условия следует поддерживать до самой поздней осени. При приближении заморозков следует засыпать их перетертым сухим перегноем до самого верха.

Лишний перегной следует убрать весной. В течении всего лета следует устраивать частый полив и подкормку комплексными удобрениями, биостимуляторами подходящими для роз и имеющиеся под рукой. В конце августа, когда спадает жара, с комом земли, аккуратно, пересаживаем черенки на постоянное место произрастания. Они успевают успешно укоренится и отпускают новые побеги.

Также иногда бывает, что открывая укутанную на зиму куст розы и видишь черные и побуревшие стебли, это значит, что он получил обморожение. А все дело в том, что традиционное укрывание кустов роз на зиму сохраняет не сами растения, а только тепло земли, создавая нишу с температурой 8-10оС. Чем больше сверху снега, тем более надежно сохранится тепло земли, тем лучший микроклимат образуется вокруг куста. В связи с малоснежными и теплыми зимами холод очень часто промораживает землю под кустами роз и они погибают. Учитывая этот факт, под зиму не следует поливать растение и не подкармливать, тогда он будет более подготовлен к зиме.

В конце апреля – начале мая нужно убрать опилки, листья, лапник, развязать куст и приступить к его осмотру. Если стебли стали мокрыми на ощупь и потеряли зеленый цвет, то куст следует выкопать целиком.

У петлистых роз, даже после суровой зимы, стебли остаются зелеными, такой сорт морозы могут поразить у самого основания. Требуется ощупать стебли у самой земли, если кора плотно прилегает к древесине, то куст еще жив. Если нет, то следует срезать его до самой земли и ждать новых побегов, для того чтобы окончательно определится, погиб ли он.

Частично сохранившиеся кусты обрезаем до живой древесины, сохраняя при этом большее количество пазушных почек. Следует учитывать при срезке, что ближайшая к срезу почка должна смотреть наружу, а не в центр куста.

После проведенной ревизии следует убрать остатки и выровнять почву. После рассыпаем фосфорные удобрения на один метр квадратный 30 г и перекопать на неполный штык лопаты, после чего следует закрыть землю сосновыми опилками или перепревшим навозом (на ведро воды одна горсть).

После появления побегов кусты роз следует подкормить и для защиты от вредителей опрыскать. В течении всего вегетационного периода розы нуждаются в прикормке. В мае, июне можно подкормить азотом (на 1м2 30г). В августе, июле рыхлим землю и вносим фосфор и калий (20г и 40г на метр квадратный).

При протяженной и сухой осени тот же прикорм можно провести в конце сентября. Обильному цветению и вызреванию побегов способствует калий, вызреванию и завязыванию семян-фосфор, также останавливает рост и подготавливает растение к зимнему периоду. Для того, чтобы защитить пострадавшие в зимний период растения от болезней, после мульчирования и перекопки следует опрыскать 1-2% раствором бордоской жидкости, после появления первого настоящего листа (10 г медного купороса на 10 литров воды), а также после появления первых видимых бутонов (20 г на 10 литров воды).

источник

Итак, каждый садовод сталкивался с такой проблемой «Как уберечь уличные растения от зимних морозов?». Потому что не все способны перенести даже легкие заморозки.

Каждый человек, который разводит розы, должен задуматься еще при их покупке, как их защитить. Но это зависит и от самого сорта роз. Нужно выбирать те сорта, которые смогут перенести заморозки. К таким видам относятся: Кордес, Фламентанц, Вайсе Вальке, Нью Даун и многие другие.

Парниковые розы переносят намного лучше заморозки, чем обычные садовые. И если не защищать их от морозов, то они могут просто погибнуть. Важно знать человеку, что смогут перезимовать розы с созревшими побегами. Но чтобы они остались на зиму в стадии роста, следует еще осенью прекратить применять азотную органику. Лучше в такие моменты перейти на калийно-фосфорные, так именно такие удобрения смогут остановить рост, а стебли смогут созреть. Молодые побеги имеют красноватый окрас.

Но когда приходит время для подготовки роз к зиме, люди делятся на тех, кто убирают с кустов все листья и тех, кто оставляют. Каждый человек сам выбирает способ подготовки. И удаление листьев или их сохранение – роли не играет. Удалять стоить только в тех случаях, когда листья роз имеют признак заболевания.

Обрезать кусты роз садовод не должен коротко. Удаляются мелкие побеги, все сухие стебли, а также в первую очередь и старые. Потому что это может послужить гибели растения и в конечном итоге уничтожению. Но и также, когда розы обрезаны их легче укрыть перед заморозками.

Перед тем, когда садовод решает обрезать кусты роз, то он должен приготовить инструмент, которым будет удалять. Для этого потребуется острый секатор, который поможет срезать розы под углом (неровно). Такая процедура проводится, чтобы не задерживалась вода.

При укрытии срезанных кустов, садоводы также используют свои способы защиты. Кто-то применяет такую схему, как окучивание землей (специалисты данный метод не рекомендуют). Но самой лучший способ, а главное более надежный – утепление кустов при помощи веток сосны или ели. Это помогает сохранить тепло, а розы будут получать достаточное количество воздуха.

Можно укрывать розы также неткаными материалами, пленкой.

Но в некоторых регионах морозы суровые и, чтобы спасти растение, люди вынуждены строить дополнительные парниковые укрытия. Но защита не должна прилегать к растениям, а надо оставлять просторное место.

Если человек не может или не хочет заниматься защитой данного растения, то следует выбрать другой сорт роз, которые будут не прихотливы к сильным морозам. А если они даже замерзают, то быстро потом отходят. Такими являются канадские розы.

Таким образом, чтобы цвели розы и были здоровы, следует, чтобы человек выбирал правильное место для их обитания. Научился правильно прививать. Правильная срезать, чтобы цветение бутонов приходилось и на последующие сезоны. Очень важно убирать увядшие цветы с кустов – это может навредить на дальнейшее цветение. Розы не должны оставаться без воды. Садоводы должны промачивать верхнюю поверхность почвы и, чтобы вода к корням не доходила. Важную роль играет и удобрение самого растения. Это нужно делать правильно.

Если научиться правильному уходу, за растениями, знать все особенности, хитрости, то любой цветовод может получить прекрасный результат. Растения прослужат долгие годы, смогут украсить сад, размножаясь. А если человек новичок в этом деле и не знает ничего, то лучше обратиться к специалисту, который поможет определиться с выбором и поделится опытом ухаживания. Либо существуют различные книги, статьи, которые также решат проблему любого начинающего цветовода!

источник

Королева цветов — прихотливое растение, которое требует внимания и ухода.

Но прежде, чем приступать к утеплению клумб с розами, стоит понимать, какие именно сорта у вас растут. Некоторым достаточно подушки из опавших листьев, а другим нужно более серьезное утепление.

Подготовка роз к зимовке

В первую очередь кусты нужно подрезать до высоты примерно 50 см. Это делается для того, чтобы не повредить стебли, укрывая их. С помощью секатора удаляются все бутоны, сухие веточки, листья. Это нужно для того, чтобы предотвратить теплоотдачу зимой, что может отрицательно сказаться на состоянии растений во время холодов. Ствол желательно обработать бордоской жидкостью или медным купоросом для предотвращения грибковых заболеваний. Возле корня удаляются все сорняки. Для защиты от вредителей землю вокруг растений лучше посыпать золой.

Розы, которые плетутся, нужно освободить от опор, обрезать, скрутить побеги и металлическими крючками пришпилить к земле. Розы, которые имеют прямостоящие побеги, к земле нужно пригибать осторожно, чтобы не возникли надломы.

Вокруг корневой системы аккуратно распушить землю и желательно посыпать золой для защиты от вредителей. Можно сформировать бугорок (примерно 35 см). Он может либо полностью укрыть куст, либо оставить его часть снаружи. Толщина укрытия из сухих листьев, елового лапника или другого материала должна составлять около 10 см.

Сделать это нужно до начала морозов. Розам лучше всего как можно дольше побыть на свежем воздухе. Оптимальное время укрытия — сухая погода, желательно при замерзшей земле. Чаще всего, это вторая половина ноября или начало декабря.

Материалы для укрытия роз

Чтобы подготовить королеву цветов к зимним морозам, надо не только выполнить предварительную работу, но и выбрать материал для защиты от холода. Уберечь красавицу сада от гибели помогут различные приспособления. Среди них опавшие листья. Именно их чаще всего и используют. Но их недостаток в том, что они склонны к гниению и, создавая испарение влаги, пропускают холод к корневой системе. Поэтому лучше всего присыпать кусты роз дубовыми листьями, которые сгнивают медленно и сохраняют тепло. Также можно укрыть их еловым лапником.

Действенный способ — укрытие роз садовой землей и снегом. Насыпается большое количество грунта на розы, а выпавший снег становится еще одним защитным слоем. Чаще всего этот метод применяется к защите плетистых роз.

Если кустов роз много, то используется полиэтиленовая пленка. Когда начинаются холодные дожди, поверх растений укладывают пленку, открывая с торцов для проветривания. А по периметру копают небольшие канавки, чтобы внутрь не затекала вода. Когда начинаются морозы, полиэтилен можно снять и укрыть розы рубероидом, а его покрыть пленкой.

Эффективным является воздушно-сухой метод защиты. Это парник, сооруженный из досок, который накрыт пленкой или специальной тканью. Так можно укрыть много кустов, растущих рядом, и защитить их от тяжелых груд снега.

До постоянных морозов укрытие розам не нужно, так как при теплой погоде они могут перепреть. Но когда ночью столбик термометра уже опускается ниже 5°С, то можно уже смело укрывать кусты. Способ защиты каждый садовод выбирает индивидуально. Главное, не забыть позаботиться о зимовке королевы цветов, которая в теплое время года украсит сад великолепными ароматными бутонами.

источник

Избавиться от болезней, порчи, сглаза; на 9 камней Изба.

КОЛЛЕКЦИЯ ГРАСТИРРА. РУНИЧЕСКИЕ СТАВЫ. ПЕРЕПОСТ Пост пропал после взлома блога, вот перепост, ко.

Защита во время работы.автор Риа Рири Адэлиниэль Защита во время работы Пе.

Денежный дар. Став. Денежный Дар.ShadowCat| Став .

Став для получения премий и бонусов Ру.

  • Вязание (1437)
  • Кулинария (1022)
  • Вторые блюда (736)
  • Дача и все о ней. (626)
  • Вторые блюда(мясные блюда) (592)
  • Рукоделие (478)
  • Садовые растения (403)
  • Полезные советы. (399)
  • Сделай сам (311)
  • «Красота и здоровье» (294)
  • десерт (292)
  • Дизайн , интерьер. (247)
  • Праздники. (220)
  • Заготовки на зиму (209)
  • Шитье (199)
  • Музыка,видео. (139)
  • Комнатные цветы (119)
  • Открытки. Самые разные. (114)
  • «Фэн-шуй и непознанное» (109)
  • Напитки,ликеры,настойки,чаи. (98)
  • БУТЕРБРОДЫ (82)
  • Флористика (71)
  • Рамки,флешки,обои (71)
  • Культура, искусство, история (71)
  • ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ (70)
  • ПРАВОСЛАВИЕ (70)
  • НОВЫЙ ГОД (68)
  • Суеверия и предрассудки (60)
  • МЫЛОВАРЕНИЕ (59)
  • ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ (55)
  • домоводство (52)
  • все о компьютере (50)
  • Полезные свойства овощей и фруктов. (36)
  • Лекарственные растения (34)
  • Первое блюдо (31)
  • МИКРОВОЛНОВКА (23)
  • ПОСТНАЯ ПИЩА (20)
  • Хлебные квасы (18)
  • ЗАПАХИ (15)
  • БУКЕТЫ ИЗ БУМАГИ (14)
  • МОЯ ГОТОВКА (12)
  • Свадьба и все о ней. (10)
  • Вышивание (8)
  • ПУТЕШЕСТВИЯ (7)
  • Стихи (7)
  • ХЛЕБОПЕЧКА (5)
  • ЮМОР (4)
  • ДЛЯ МАЛЫШЕЙ (3)

УДАЛЯЙТЕ ОТЦВЕТШИЕ ПОБЕГИ

Правда ли, что бутоны роз осенью надо не обрезать, а обламывать. Так ли это на самом деле?

– Обрезка всегда менее травматична, так как срез легче зарастает, чем рваная рана. Однако это непринципиально: обрезать или обрывать. Главное – вовремя удалять отцветшие побеги. Под обрезкой после первой волны цветения обычно подразумевают не просто удаление отцветших соцветий, но и укорачивание стебля на 1/3 до сильной почки, чтобы стимулировать повторное цветение куста. Осенью это делать категорически запрещается.

СРОЧНО В УКРЫТИЕ

Кустовые розы- надо ли осенью снимать с растений листья, как правильно укрывать, а главное – когда?

– Готовить розы к укрытию следует еще до наступления заморозков. В конце октября удаляем листья с нижней части кустов, вырезаем все невызревшие побеги. Перед укрытием роз в сухую безветренную погоду нижнюю часть кустов опрыскиваем 3% раствором (300 г на 10 л воды) железного купороса или 1% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), можно использовать бордоскую жидкость (по инструкции).

Не забудьте окучить растения на высоту 25 – 30 см сухой землей. В этом году погода нас баловала дождями, поэтому почву можно и не увлажнять. После этого можно связать верхушки растений и пригнуть их к земле. Толстые стебли лучше обрезать на высоту 45 – 50 см.

С наступлением морозов верхушки роз нужно обработать 3% раствором железного купороса. Затем устанавливаем каркас, на который временно набрасываем пленку, чтобы розы ушли под зиму сухими. Как только столбик термометра опустится до – 8 градусов временную пленку снимаем и заменяем ее на рубероид или любой другой непромокаемый укрывной материал.

Если растения посажены отдельными группами, то лучше защитить их от холодов лапником или продающимся специальным укрывным материалом для роз.

В любом случае до наступления морозов желательно предохранить их от намокания под дождем, чтобы избежать вспышки грибных заболеваний в следующем году.

Когда следует начинать укрывать розы на зиму

Большинство местных сортов диких роз, как правило, зимостойки и поэтому не нуждаются в специальной защите от морозов. По-иному обстоит дело с дикими розами, которые родом не из Европы, а также со многими клумбовыми, кустовыми, вьющимися и штамбовыми розами. На зиму их необходимо как следует укрывать.

Когда следует начинать укрытие роз: обычно это делают в середине ноября – начале декабря. Если Вы укроете розы раньше, их побеги будут недостаточно созревшими, со слишком мягкой древесиной. Легкие заморозки в этот период не только не вредят розам, но и повышают их выносливость. Розы нуждаются в укрытии только после наступления постоянных морозов.

Естественная зашита: розы защищает слой сухого снега. Содержащийся в нем воздух благодаря своей низкой теплопроводности замедляет остывание почвы. Однако, снежный покров является недостаточно надежной защитой, иногда и вовсе отсутствует. Поэтому на зиму розам необходимо укрытие.

Зашита от зимнего солнца

Розы следует защищать не только от мороза. Не менее опасны для них резкие перепады температуры, которые часто случаются поздней зимой или в начале весны.

• Когда после холодных морозных ночей наступают солнечные дни. спящие побеги роз могут пробудиться. Днем, под действием теплых солнечных лучей, жизненные соки притекают к коре, затем наступает холодная ночь, и побеги замерзают. Стенки клеток при этом растягиваются, кора лопается, и роза погибает. При интенсивном солнце уже через несколько часов давление в тканях растения может стать слишком сильным.

• Яркое солнце, а также холодный северный и восточный ветер могут способствовать сильному испарению воды из растительных тканей. При замерзании почвы роза не может пополнить запас воды с помощью корней. Возникает недостаток влаги, растение засыхает.

Подготовительные мероприятия

Перед укрытием роз необходимо сделать следующее:

• Не позднее середины июля перестают производить

подкормку азотсодержащими удобрениями, чтобы рост растения прекратился и его побеги могли, как следует развиться до наступления зимы.

• Начиная с сентября почву перестают обрабатывать, чтобы не освобождать содержащийся в ней азот.

• В ноябре-декабре сгребают и уничтожают все опавшие листья – лучше всего их сжечь. Они не годятся для компоста, так как могут содержать споры грибков, вызывающих различные заболевания. например, черную пятнистость листьев.

• Обрезку роз производят только весной. Перед укрытием на зиму укорачивают лишь слишком длинные побеги, у штамбовых роз крону обрезают на одну треть. Цветы и листья удаляют.

Окучивание

Хорошей защитой роз от морозов является окучивание. При этом вокруг корневой шейки насыпают холмик высотой 20-30 см из сухой садовой земли, заранее обогащенной компостом.

Слой земли надежно защищает место прививки от мороза. Важно: землю для окучивания не следует сгребать из клумбы, так как при этом можно нечаянно повредить или обнажить корни растения. Лучше взять ее из какого-нибудь другого места в саду. Нельзя использовать для укрытия торф, так как он связывает воду, и с наступлением морозов розы оказываются в ледяном панцире. Наш совет: При обработке клумб землю между рядами роз укрывают слоем старого соломистого навоза, перепревшей листвой или измельченной корой – это служит для роз дополнительной защитой зимой.

Материал для укрытия

На зиму розы укрывают также еловым лапником или мешковиной. Хворост и еловый лапник являются наиболее удачным материалом, так как к весне иголки опадают и побеги становятся открыты для солнца и свежего воздуха. Мешковина используется в основном для укрытия штамбовых роз. Вы можете также укрывать розы упаковочной материей. Эта джутовая ткань используется в питомниках для упаковки корней растений. Важно: полиэтиленовая пленка не годится для укрытия. Если зима не слишком суровая, под ней слишком тепло, это ослабляет выносливость роз и вызывает их преждевременное распускание. Ночные морозы при этом могут причинить растению еще больший вред.

Зашита от неблагоприятных погодных явлений зимой

Снегопад: после сильных снегопадов следует освободить ветви розы от лежащего на них снега, чтобы они не сломались. Опасность этого возрастает, если снег мокрый. Обвал снега с крыши: позаботьтесь о том, чтобы от него были защищены розы, посаженные рядом с домом. Особенно часто он происходит, когда снег начинает подтаивать. Поэтому с началом зимы соорудите над розами навес из досок или кольев. Соль со снегом: если Ваша живая изгородь или сад выходят на улицу с оживленным движением, растения могут пострадать, так как зимой дороги посыпают специальным составом. Чтобы эта соль

вместе с подтаявшим снегом не повредила корни растении, почву со стороны улицы лучше всего укрыть каким-нибудь пористым материалом.

Раскрытие роз по окончании зимы

В конце марта – начале апреля, как раз когда зацветают форзиции, Вы можете раскрыть розы после зимовки. Если сделать это позже, то укрытые побеги начинают быстро расти и становятся слишком мягкими. Это ослабляет розы и понижает их сопротивляемость заболеваниям. Раскрывать розы лучше в пасмурный день или под вечер, чтобы они не попали сразу же пол палящие лучи солнца.

• Навес из досок, который защищал розы от снега, падавшего с крыши, следует теперь разобрать.

• Убирая еловые ветви или мешковину, которой были укрыты розы, будьте осторожны, чтобы не повредить почки.

• Если угроза заморозков миновала, осторожно отгребите землю, которой было окучено растение. Разровняйте также мульчирующий слой

в междурядьях и присыпьте его садовой землей, чтобы ускорить процесс перегнивания. Мульчирующий слой, превратившись в перегной.

послужит подкормкой. Дополнительное рыхление почвы с помощью мотыги или грабель увеличит доступ кислорода к корням.

• Молодые штамбовые розы после удаления укрывавшего их материала еще на несколько дней оставляют в том же согнутом положении, что

и зимой, и только потом осторожно распрямляют стволики и закрепляют их с помощью колышка.

• Розы в кадках можно снова выкопать и выставить на светлое, но не солнечное место. Однако на ночь, если возможны заморозки, розы необходимо заносить в дом.

• Можно также убрать циновки или другой пористый материал, которым Вы зимой защищали розы от вредных солей.

Время для перепланировки

Если весной и летом Вы сделаете фотографии Вашего сада, зимой можно будет подумать над тем, как лучше его переустроить, изменить его облик.

Зима – как раз подходящее время для того, чтобы посетить цикл занятий на многочисленных садоводческих курсах, где Вы сможете получить более подробные сведения и по уходу за розами.

Если розы в Вашем саду хорошо укрыты, зима им будет не страшна. Холод, ветер, солнце не принесут им никакою вреда, если Вы обратите внимание на несколько правил.

Штамбовые розы

Рисунки 1 и 5

Зимой они особенно нуждаются в защите. так как место прививки у них находится непосредственно под кроной, в верхней части ствола, и особенно остро реагирует на холод и иссушающий ветер. Молодые штамбовые розы (см. рис. 1):

• Перед укрытием на зиму оставшиеся листья и кончики побегов удаляют, чтобы позднее не возникла угроза загнивания кроны. Побеги слегка обрезают.

• Ствол плотно укрывают мешковиной, хворостом или еловым лапником.

Важно: Обратите внимание, чтобы место прививки, которое находится непосредственно у основания кроны, было хорошо прикрыто землей.

• Слегка разрыхлите почву у корней, с той стороны, куда Вы будете наклонять розу. Затем осторожно пригните гибкий ствол розы к земле.

• С помощью проволоки, деревянной развилки и т. п. закрепите ствол в согнутом положении.

• Крону и ствол присыпьте рыхлым слоем земли.

• Ствол следует также окучить у основания. Наш совет: обратите внимание, чтобы ствол в согнутом положении не оказался в низине или ямке, так как в ней будет собираться вода, которая может вызвать загнивание побегов. Толстые негнущиеся штамбовые розы (рис. 5):

• Весь ствол обвязывают лапником или мешковиной, а у основания окучивают.

• Крону слегка подрезают и укрывают еловым лапником. Поверх него можно также дополнительно надеть джутовый мешок и хорошо закрепить его шнуром. Наш совет: более старые штамбовые розы можно также защитить, соорудив вокруг них “проволочную клетку” и наполнив ее соломой или опавшей листвой, так чтобы она полностью скрыла крону. Предварительно побеги слегка связывают.

Клумбовые и кустовые розы

Рисунок 2

Зимостойкие клумбовые и кустовые розы не нуждаются в зимнем укрытии. Если некоторые побеги у них все же пострадают от мороза, весной их обрезают до здоровой древесины.

После этого они образуют новые побеги. Не зимостойкие сорта укрывают следующим образом:

• Основание розы окучивают до высоты 20-30 см. Корневая шейка и место прививки, которое находится на 5 см ниже уровня клумбы, будут защищены

• Розу укрывают рыхлым слоем елового лапника (он защитит ее от яркого солнца и холодного восточного ветра). Вы можете также воткнуть еловые ветки в землю, которой окучена роза. Можно укрыть розу мешковиной или соломой.

Читайте также:  Как смотрят гинекологи у девочек

Вьющиеся розы

Рисунок 3

Не зимостойкие сорта вьющихся роз также нуждаются в укрытии.

• Вьющиеся розы окучивают более высоким слоем земли, чем клумбовые

(до 40 см) так как на шпалерах, непосредственно у стены, они испытывают более сильные колебания температуры.

• Дополнительно почву вокруг корней (в радиусе 70 см) покрывают слоем компоста.

• Вьющиеся побеги высотой до 1 м укрывают еловыми ветками, которые закрепляют на шпалерах, Арки из роз сверху донизу укрывают хворостом или лапником и окучивают.

Дикие розы

Европейские дикие розы являются зимостойкими и не нуждаются в укрытии. Если зима выдастся слишком суровой, некоторые побеги у них могут пострадать от мороза. Весной их обрезают до здоровой древесины. Розы, которые родом из других мест, более чувствительны к морозу, и их следует укрывать на зиму так же. как клумбовые или кустовые розы.

Розы в кадках

Рисунок 4

“Кадочные” розы. которые Вы не хотите на зиму заносить в лом. обязательно надо укрыть. Ограниченный, небольшой, объем земли не может защитить корни растения от мороза.

Закапывание:

• Сначала растение обрезают на одну треть.

• Выкапывают яму, диаметр которой соответствует величине горшка, а глубина достигает 60-80 см. Стенки ямы обкладывают картоном или досками.

• Розу в горшке помещают внутрь, прикапывают землей и покрывают сверху слоем соломы, опилок или еловых веток толщиной около 20 см.

Процитировано 112 раз
Понравилось: 9 пользователям

источник

О сохранности роз зимой надо думать уже при их приобретении. Не покупайте тепличные розы, их часто продают весной и в начале лета после зимней выгонки. Такие розы и сами могут быть не зимостойкими, и подвои у них зачастую не отличаются морозостойкостью, особенно у импортных роз. Отличить их от садовых (не тепличных) роз по внешнему виду невозможно. Единственный выход — покупать саженцы у надежных поставщиков. Кроме того, у садовых роз, в свою очередь, есть сорта, отличающиеся большей или меньшей зимостойкостью. Многие производители роз в своих каталогах выделяют наиболее неприхотливые розы в сортовые группы парковых или ландшафтных. Такие розы, в целом, переносят зимы лучше, чем розы других сортовых групп, например чайно-гибридные. Однако, есть много исключений.

Надо учитывать и габариты роз: низкорослые (миниатюрные и почвопокровные) укрывать легко, а высокорослые прямостоячие (нераскидистые) высотой более 1,2— 1,5 м (полуплетистые и крупноцветковые плетистые) — значительно труднее.

Думать о сохранении роз зимой надо и при посадке роз:

  • розы, растущие группой, защитить от морозов проще, чем раскиданные по разным местам сада;
  • в посадочные ямы нельзя вносить удобрения, которые могут вызвать активный рост побегов в конце лета и осенью. Азота (в виде минеральных удобрений и в составе перегноя) внести лучше меньше, чем больше.

Наконец, для успешной перезимовки роз очень важна подготовка их к очередной зиме:

  • не следует в конце лета и осенью срезать цветы, это приводит к росту новых побегов, которые уже не успеют вызреть к зиме и погибнут (иногда вместе с ветвями предыдущего порядка);
  • начиная с середины лета лучше прекратить подкормки роз (розам требуется не так уж много питательных веществ, поэтому весенней и ранне-летней подкормок комплексными минеральными или органическими удобрениями вполне хватает на весь сезон);
  • необходимо в октябре (для средней полосы России) постепенно, начиная снизу, очистить розы от листьев (их отделяют от ветвей движением сверху вниз и вместе с уже опавшими листьями убирают подальше от роз; лучше всего их сжечь, чтобы не допустить распространения спор болезнетворных грибов).

Защита роз окучиванием. © Kevin Lee Jacobs

В принципе, идеальных на все случаи жизни способов защиты роз нет. Многое зависит от возможностей садовода и наличия у него укрывных материалов, от конкретных погодных условий, от морозостойкости роз, их габаритов и способности пригибаться к земле.

Решить, какой из способов укрытия применять, должен сам садовод, но для этого ему надо иметь в виду следующие соображения:

  • в холодный период (и не только зимой) розы могут быть повреждены морозами, поражены патогенными грибами, могут сломаться ветви как во время укрытия, так и под тяжестью снега;
  • крупная, хорошо подготовленная к зиме роза в средней полосе почти никогда не погибнет, даже без укрытия (исключение — «черные» морозы, когда из-за отсутствия снега в начале зимы может вымерзнуть не только надземная, но и подземная часть куста);
  • роза, вышедшая из зимовки с большими потерями надземной части, сильно ослабевает, и уже следующая зима может стать для нее последней (растение не успевает нарастить надземную часть за наше короткое северное лето); задача садовода — не просто сохранить розу живой, а сохранить, по возможности, ее надземную часть;
  • осенью розы постепенно сами готовятся к морозам (по моим наблюдениям, критическая температура для чайно-гибридных роз в середине сентября -5 °С, в середине октября -7 °С, в первой половине ноября -10 °С, во второй половине ноября — около-15°С и даже -18 °С);
  • обрезка роз (не только ради цветов, но и для укрытия на зиму), преждевременное укутывание кустов не только останавливают естественный процесс подготовки роз к морозам, но и могут полностью лишить растения приобретенной закалки, особенно если осенью много теплых дней; роза опрометчиво оживает, даже легкий мороз может погубить ее;
  • если оставлять на кусте после цветения в конце лета завязавшиеся плоды, растение уже «не помышляет» о новом росте побегов, почки не пробуждаются, и зимует такая роза лучше.

Не меньшую, чем морозы, угрозу для роз несут болезни — в конце зимы и начале весны под укрытиями при небольшой положительной температуре на ветвях активно развивается опасное грибное заболевание — инфекционный ожог роз. На стволах появляются темно-коричневые пятна. Разрастаясь, они приводят к гибели всей ветви выше места поражения. Если своевременно раскрыть розы, не дожидаясь, когда сойдет снег, то можно прервать благоприятный для развития болезни период. Это основное.

Помогает также опрыскивание роз перед укрытием фунгицидами (например, железным или медным купоросом). Кроме того, неплохо окучивать розы с осени чистым песком, чтобы укрыть нижнюю часть растений от мороза и защитить от болезней. Окучивать землей, взятой из-под розы, нельзя, так как в ней может быть много «недружественных» бактерий и спор грибов.

Плохо окучивать также торфом и опилками — смерзаясь, они создают к весне непреодолимый для тепла щит. Роза при этом может погибнуть из-за того, что весной под солнцем надземная часть быстро пробуждается, а корни несколько недель еще находятся в холодной почве в состоянии покоя. К тому времени, когда корни, наконец, прогреются, надземная часть может погибнуть.

Зная все эти трудности, можно осознанно подойти к выбору укрытия для роз. Самым надежным (правда, и самым материалоемким) считается воздушно-сухой способ укрытия. Над розами устраивают навес из досок или щитов, способный выдерживать давление снега. Навес опирается на столбики из кирпича или вкопанных в землю отрезков бревен. Сверху его накрывают нетканым материалом, а еще лучше — полиэтиленовой пленкой, можно старой (ее проще весной приоткрывать для проветривания). Края пленки прижимают к земле камнями, кирпичами.

Высота навеса должна быть такой, чтобы можно было пригибать ветви роз, не допуская их поломки,—для крупных плетистых роз с длинными ветвями 60—80 см, для остальных — 30—60 см. При сильных морозах к укрытию с торцов надо дополнительно подсыпать снега (не обнажая, конечно, землю вокруг других ценных растений). В начале-середине марта я счищаю снег с настила, это позволяет уходить от благоприятных для развития ожога роз температур. Дополнительно с торцов можно приподнимать пленку для проветривания.

Розы под воздушно-сухим укрытием зимуют (если все было сделано вовремя) практически без выпадов и потерь надземной части.

Ягоды шиповника покрытые инеем

Теперь насчет «вовремя». Укрывать розы надо тогда, когда ожидается похолодание (обычно это случается по ночам) ниже -10… -12 °С. Как правило, это вторая половина ноября. Укрывать от ранних (сентябрьских и октябрьских) морозов бесполезно — не они повредят розы, а розы не приобретут закалки из-за раннего укрытия.

Воздушно-сухой способ идеально защищает кусты роз от поломок — как при укрытии осенью, так и под тяжестью снега зимой и весной. Очень хорошо он защищает от морозов. А вот от инфекционного ожога — не всегда. Дело в том, что весной очень не хочется раскрывать розы, когда они солидно укрыты, и тем более когда еще не сошел снег. А между тем в феврале-марте под укрытием уже небольшие положительные температуры, благоприятные для вредоносного гриба.

Чтобы обезопасить розы от заболевания при запоздалом их раскрытии, неплохо:

  • доски для укрытия роз ежегодно обрабатывать антисептиком;
  • лезвие секатора при работе с розами почаще обеззараживать (марганцовкой, спиртом, над огнем и т. д.);
  • осенью окучивать розы чистым песком (предохраняет нижнюю часть куста, более подверженную заболеванию);
  • мульчировать почву осенью лапником или любой другой мульчей (изоляция от возможных источников спор гриба);
  • собирать и сжигать опавшую листву роз в течение всей вегетации.

В целом воздушно-сухое укрытие — лучшее для сохранения роз зимой. Однако оно предполагает своевременность закрытия и раскрытия роз, большие затраты времени и материалов. Не все могут это себе позволить и предпочли бы более простой способ укрытия, жертвуя надежностью зимовки.

Для них можно предложить следующее. Розы укрывают в конце октября — начале ноября, после ошмыгивания нижних листьев. Ветви пригибают к земле, покрытой одним слоем елового лапника. Этот слой не дает розам соприкасаться с землей, но свободно пропускает тепло земли к розам. Поверх роз настилают слой лапника и нетканый материал. Этот слой лапника защищает нетканый материал и заодно руки от игл роз. Кроме того, он утепляет розы.

Для того, чтобы уберечь розы от поломок, перед пригибанием полезно класть под ветви подходящего размера подкладки (см. рис.). Они предохраняют ветви от поломок в основании. Чтобы удержать ветви в согнутом состоянии, их пришпиливают или используют какой-нибудь груз. Иногда хватает веса лапника. Нетканый материал по периметру придавливают камнями. Как всегда, полезно заранее окучить основание куста песком.

Для простоты на рисунке показано укрытие одной розы, но аналогичным образом можно укрыть сразу группу роз. Сложнее только одновременно пригибать соседние розы.

Раскрывать розы весной надо постепенно. И помнить, что в это время они могут повреждаться:

  • от сильных возвратных морозов (при слишком раннем и резком снятии утепления);
  • от инфекционного ожога (если, наоборот, утепление снято слишком поздно);
  • от солнечных ожогов (если затенение убрано раньше, чем прогрелась почва).

Начинают раскрывать розы в средней полосе России обычно в первой половине марта (в зависимости от погоды). При этом счищают часть снега и приоткрывают пленку укрытия для проветривания роз. После полного раскрытия розы обрезают. Но это уже другой этап жизни роз.

Конечно, сохранность роз зимой во многом зависит от удачи (а вернее, от погоды). Но только от вас зависит, рискуете ли вы половиной своих роз или только одним—двумя процентами.

источник

Укрытие розы. Как защитить розу зимой?
Цветоводство, роза, укрытие роз, защита роз от заморозков, укрытие роз рубероидом, укрытие штамбовых роз, способ укрытия роз

Как защитить розы от зимних холодов, ведь роза – особа царственная и требует исключительно тщательного зимнего укрытия, надежного и комфортного.

Чтобы розы комфортно чувствовали себя в зимних условиях, нужно выбрать наиболее надежный способ укрытия и сделать все не в аварийном порядке, а поэтапно.

Уже в конце лета следует заняться санитарной обработкой розы. Лучше всего опрыскать листья и стебли раствором кальцинированной соды (50-60 г на 10 л воды) с добавлением хозяйственного или зеленого мыла (30-40 г). Даже если такой раствор попадет на цветки, он их не испортит, как другие препараты. Во второй половине сентября растения еще раз дезинфицируют, но уже раствором хлорокиси меди (50 г на 10 л воды) или 2%-ной бордосской жидкостью. В начале октября обрезают и сжигают листья, а также молодые, невызревшие побеги; если их оставить, они легко загниют под укрытием и могут стать источником распространения инфекции. Затем подрезают здоровые крепкие стебли. Обычно на каждом побеге оставляют 5-7 глазков (почек), что обеспечит хорошее развитие розы в следующем году.

Меры профилактики для защиты розы от заморозков

В начале октября приступают к предварительному укрытию роз. Для этого используется традиционный, хорошо зарекомендовавший себя еловый или сосновый лапник. Лапник подкладывают под кусты, а побеги осторожно пригибают к земле и закрепляют металлическими шпильками длиной 30-35 см (для этого подойдут обрезки старой арматуры). Если кусты роз большие, разросшиеся, то побеги сгибают особенно бережно: медленно, начиная снизу, чтобы они не сломались. Лучше это делать в сухую погоду, когда температура воздуха еще не опустилась ниже 2-6°С. При сильных заморозках ветви роз становятся хрупкими и легко обламываются.

В это же время стебли растений еще раз опрыскивают раствором медного купороса (200 г на 10 л воды). Если розы поражены ржавчиной, то используют железный купорос (300 г на 10 л воды) или нитрафен (200 г на 10 л). Обработанные кусты окучивают торфом или почвой, которую берут со свободных гряд, — по 1,5-2 ведра на каждое растение. Чтобы дождь не смывал раствор с ветвей, растения сразу же накрывают пленкой. Под таким укрытием розы должны находиться в течение месяца, до ноября.

В первой декаде ноября приступают уже к капитальному укрытию роз. К этому времени завершается вызревание и закаливание почек. На растение укладывают многослойное укрытие: сначала — еще один слой лапника, потом толь, который будет защищать кусты от намокания, а сверху все это засыпают 10-12-сантиметровой «шубой» из торфа или земли, смешанной с опилками. Торф лучше использовать верховой, рыхлый, поскольку он быстро промерзает и медленно оттаивает, что особенно важно зимой с резкими перепадами температур и частыми потеплениями.

Метод укрытия роз с помощью каркаса и рубероида несколько сложнее, но зато достаточно надежен. До наступления заморозков кусты окучивают песком на высоту 20-30 см, удаляют листья, а невызревшие побеги опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Пока побеги гибкие, эластичные, их пригибают и связывают попарно. Это удобно делать, если растения высажены на рабатках в 3-4 ряда, на расстоянии 40-50 см друг от друга. Если побеги толстые и не сгибаются, их лучше подрезать на уровне укрытия. Над подготовленными таким образом кустами устанавливают прочные каркасы высотой 50 см из гнутых труб или металлических прутьев. После первых заморозков удаляют все листья и бутоны. На каркас укладывают рубероид, причем торцы конструкции оставляют открытыми до наступления постоянных морозов 8-10°С. После этого их также закрывают рубероидом. Сверху натягивают пленку, надежно закрепляя ее бечевкой и прижимая к земле камнями, или присыпают землей. Пленка в этом случае не только дополнительно утепляет растения, но и сохраняет укрывной материал от намокания. В марте, в оттепель, открывают на некоторое время торцы и затем оставляют в них небольшие отверстия для вентиляции. По мере потепления удаляют снег с укрытий, делают отводные канавки. В пасмурные дни открывают северную или восточную боковину, а затем постепенно снимают и все укрытие. В солнечную погоду притеняют розы бумагой. Когда земля окончательно оттает, кусты разокучивают. Над плетистыми и миниатюрными розами каркасы не ставят. Плетистые розы снимают с опор, укладывают на лапник или доски, пришпиливают к земле и окучивают землей, торфом или песком (миниатюрные только окучивают). Сверху на растения укладывают рубероид и накрывают его пленкой, которую плотно прижимают к грунту.

Воздушно-сухой способ укрытия роз

Еще один способ укрытия роз – воздушно-сухой, он считается вполне надежным в наших условиях. Перед укрытием нужно предварительно провести ряд профилактических мер. В конце октября (в зависимости от погоды), все листья удаляют, а побеги укорачивают на 1/3 длины. Убирают вокруг кустов все растительные остатки, выпалывают сорняки и рыхлят землю. Для профилактики заболеваний за 10 дней до укрытия кусты обильно опрыскивают медно-мыльной эмульсией (75 г стирального порошка и 20 г медного купороса на 10 л воды). Вместо стирального порошка можно воспользоваться хозяйственным мылом. Через 5-6 дней кусты обрабатывают раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Непосредственно перед укрытием побеги и почву обильно посыпают золой, которая хорошо подсушивает грунт и препятствует распространению мучнистой росы. В сухую погоду вдоль гряд устанавливают щиты из досок (длиной 1-1,5 м и высотой 70-80 см), укрепляя их через каждые 30-40 см кольями и поперечными планками, затем накрывают полиэтиленовой пленкой. Торцы заделывают с наступлением устойчивых холодов и устанавливают вдоль гряд второй заслон из щитов на расстоянии 10-12 см от первого. Пространство между ними засыпают торфом или землей. При этом способе защиты лапник, листья, опилки не используют. Внутри деревянного укрытия (зимой оно не проветривается) всегда сухо и достаточно воздуха для дыхания растений. Укрытие снимают постепенно в конце марта — начале апреля. Через полмесяца, когда почки тронутся в рост, побеги обрезают, оставляя по 3-5 глазков. Опрыскивают медно-мыльной эмульсией и спустя 2-3 дня землю вокруг кустов посыпают золой ( слоем 1-2 см). Как показывает практика, такой способ защиты роз оправдывает себя даже в самые суровые зимы и в тех случаях, когда похолодания постоянно чередуются с потеплениями.

В укрытии штамбовых роз – свои особенности. Их кроны перед зимним отдыхом очищают от листвы, укорачивают невызревшие концы побегов и стягивают шпагатом. Молодые растения можно пригибать к земле без всяких опасений, особенно если они посажены наклонно. Тем не менее укладывать их следует осторожно, чтобы не надломить растения у корневой шейки или же в месте, где есть какие-либо повреждения ствола (нужно проследить, чтобы ослабленное место оказалось на нижней части образующейся дуги. На легких почвах, хорошо пропускающих воду, для укладки кроны в земле выкапывают специальное углубление. Если же розарий разбит на более тяжелом грунте, то крону лучше оставить на поверхности, так как в ямке может скапливаться вода. Затем крону засыпают садовой землей слоем 20 см, особенно тщательно следует укрыть место прививки. Ствол также засыпают, нагребая землю над корнями. В сильные морозы укрытые на зиму розы можно дополнительно утеплить лапником. Сложнее защищать от морозов старые штамбовые розы с толстыми, уже несгибающимися стволами и большими тяжелыми кронами. Сгибать растение опасно — его можно сломать. Поэтому такие розы готовят к зимовке в стоячем положении. Для этого используют легкий и сухой оберточный материал. Нельзя укрывать растения не пропускающей воздух полиэтиленовой пленкой или бумагой со специальной пропиткой. Под ними в солнечную погоду температура резко повышается, а ночью резко падает, что крайне нежелательно для роз.

источник

Цветоводство, роза, укрытие роз, защита роз от заморозков, укрытие роз рубероидом, укрытие штамбовых роз, способ укрытия роз

Как известно, большинство сортов роз морозостойки, потому как они родом из Европы и рассчитаны на холодные и снежные зимы, но, что же делать если ваши цветы относятся к диким сортами роз, родиной которых является не Европа? А так же нужно позаботится и о клумбовыми, кустовыми, вьющимися и штамбовыми розами их следует укрывать на зиму, а о том, как это нужно делать мы и расскажем в нашей статье. Ну, во первых, необходимо сказать о том, что укрывание роз не делается наскоком, перед самими морозами, об этом нужно задуматься задолго до их наступления. И начинать нужно уже в конце лета, лепестки и стебля розы обрабатывают специальным раствором кальцинированной соды (50-60 г на 10 л воды) с добавлением хозяйственного или зеленого мыла (30-40 г). Отличаем такого средства перед аналогичными есть то, что даже если вы нечаянно попадете им на цветок, он не завянет и не испортится.

Следующая обработка розы проводится уже в сентябре, в этот раз используют раствор хлорокиси меди (50 г на 10 л воды). А уже сразу после наступления октября, обрезают розы, отбраковываются не вызревшие побеги , обрезаются сухие листья, подрезают здоровые стебельки . Как правило на каждом побеге оставляют до 8 почек.

Если вы провели подготовительные работы в срок, стоит приступать к укрытию роз, как правило это делается в середине ноября вплоть до начала декабря. Не стоит боятся легких заморозков и укрывать розы раньше, это только навредит им. Розы накрываются лишь тогда, когда наступают постоянные морозы. Полагаться на защиту снега, можно лишь в случае если ваши розы европейских сортов, в других же случаях такая защита не даст нужного эффекта

Да, да, защита от солнца звучит странно, но стоит сказать, что перепады температуры для роз являются очень опасным явлением. Иногда после холодных ночей наступает солнечный теплый день, побеги роз могут пробудится, но когда температура снова опускается, роза начнет трескаться и скорей всего погибнет. Так же яркое солнце в сочетании с холодным ветром способствуют испарению воды из тканей розы что приведет к ее засыханию.

Методы защиты розы зимой : Хорошим способом защиты роз от морозов, является окучивание, но не стоит землю для окучивания брать непосредственно из цветника где растет роза, вы можете повредить ее корневую систему, лучше взять землю из другого места, желательно сухой и обработанной компостом.

Материалов для укрытия роз предостаточно это и рубероид, так же еловый лапник, мешковина…

Хворост и еловый лапник как нельзя лучше подойдут как материал для укрытия роз, потому как у весне все иголки опадут и побеги окажутся под открытым весенним солнцем. Мешковину используют лишь в случаях когда речь идет о штамбовых розах. Так же для укрытия используют упаковочную материю. Это джутовая ткань которая используется при упаковке корней растений, важно сказать что целлофановая и полиэтиленовая пленки не подходят для укрытия.

Открывают розы в начале апреля или в конце марта(если весна относительно теплая)

Если вы соорудили навес над розами, для защиты от снега, то его следует разобрать

Если угрозы заморозков больше нет, стоит убрать землю около роз, которой вы окучивали кусты

Надеемся наша статья была полезна вам и вы сможете защитить свои любимые цветы от заморозков! До новых встреч

И как бонус, предлагаем вам видео о том как нужно укрывать розу на зиму

Читайте также:  Какие сорта винограда морозоустойчивые и сладкие

источник

Опытный розовод не найдёт в этой статье
ничего принципиально нового.
Она адресована увлеченному розами новичку.
Благодарю всех WEBСАДовцев, чьи идеи
я вольно или невольно приняла и
усовершенствовала.

Вопрос: Существует ли действительно надёжное укрытие для роз
Ответ: Существует горячий спор на эту тему!

И чем холоднее зима, тем жарче розоводу. А уж зимы в России преподносят столько сюрпризов, что никак ему, бедняге, не расслабиться. Вот и зима 2008-2009 в нашей области выдалась исключительно нелюбезной, и много чего безжалостно уничтожила. И какие уж там розы, да коллекции экзотов. Даже старый городской парк был вырублен до основания! Не выдержали старые деревья человеческой “заботы”: корни от вытаптывания оголились, листва вычищена до голой земли, снега нет, а морозы-то – злющие. Сородичам в лесу повезло куда как больше, только единичные деревья пострадали.

Старожилов расспросила – припомнили: была похожая зима лет 30 назад. Розарии тогда тоже вымерзли, только было их очень мало. Нынче город на красоту не скупится: прямые поставки роскошных роз от верных друзей – поляков, да и местные питомники не отстают. Розариев очень много. Было. До бесснежной зимы 2008-2009г., как ни грустно. Укрывать у нас розы не принято. Окучка – в лучшем случае. Всерьёз укрывают розы только отдельные городские сумасшедшие, вроде меня. 🙂 И, честно говоря, каждую осень я сомневалась, стоит ли так напрягаться? Так ли уж нежны наши любимые розы? Так ли уж нуждаются в тёплых “шубах”? Ответы на многие вопросы дала сама природа в эту жестокую бесснежную зиму. Вот лишь некоторые выводы и наблюдения:
– подавляющее большинство садовых роз выносят относительно длительное понижение температур до минус 13-15°C с лёгким укрытием и без окучивания. Защита от ледяных ветров значительно снижает степень повреждения побегов;
– большинство роз выносят кратковременное понижение температур до минус 18°C с легким укрытием и окучиванием;
– большинство роз выносят кратковременное понижение температур до минус 23°C под многослойным укрытием, даже без окучивания;
– большинство роз выдерживают длительное понижение температур до минус 30°C под многослойным укрытием, принудительно засыпанным тонким слоем снега, толщиной 2-5см.;
– проверено: температура в укрытиях, не засыпанных снегом, отличается только на первых порах. После установления значительно низких температур – такая же, как “на улице”;
– плохо переносят значительные морозы без снега: розы осенней посадки, штамбовые, розы из 7 зоны произрастания, первого-второго года жизни, ослабленные болезнями;
– корнесобственные розы 7-15 лет зимуют без укрытий и снега значительно лучше привитых того же возраста. Привитые “восстанавливаются” шиповником;
– привитые розы 2-7 лет зимуют значительно лучше корнесобственных;
– шансы на выживание роз старше 15 лет очень малы, выпад почти 100%.

Если сравнивать надёжность укрытий (в бесснежную зиму) в питомниках и у коллекционеров, то:
1 место: траншейные укрытия. Сохранность роз – 100%. Траншеи по щитам дополнительно были засыпаны листвой, пенопластом и старыми одеялами. Розы в питомнике привитые, редких сортов, выращиваются на продажу. В основном, из 7 зоны произрастания, цветут роскошно. Корневая система таких роз подрезается особым образом, растёт в длину, очень густая и компактная. Розы весной высаживаются на земляные гребни, мульчируются, полив – капельный, а осенью вынимаются из земли без лопаты. Листва исключительно здоровая: кусты обрабатываются фирменной хозяйской “гремучкой” из восьми ингредиентов, которые держаться в секрете (учуяла только запах табака и полыни). Самым взрослым экземплярам – 8 лет. Но за покупкой не спешите: в обычных условиях розы зимуют очень плохо и сильно болеют.
2 место: многослойные укрытия, принудительно присыпанные скудным снегом. Сохранность роз – 90%;
3 место: окучка + легкое или многослойное укрытие. Сохранность роз – больше половины, 60-80%;
4 место: окучка из различных смесей (песка, земли, торфа и т.д.) – побеги замёрзли, розы восстанавливались. Восстановление – 20-30%;
5 место: земляная окучка. Восстановление – 10-20%.
Окучка из листьев – выпад 100%. Лапник у нас практически никто не использует – в дефиците.

Укрытия в моих розариях многослойные, ласково именую их “шубками”.

Много лет они служат мне верой и правдой. Но, признаться, и без них выпадов роз никогда не было. Наверное, большей частью потому, что я страдаю максимализмом, и ношусь со своими цветочками, как с торбой писаной. Главное, что и зимы всегда были снежными. А этой зимой – первые потери: погибли любимые штамбы. А также молодые розочки, посаженные накануне осенью. Ещё несколько кустов погибли уже летом (об этом позже). Но, в общем и целом, полторы сотни роз удалось сохранить, именно благодаря “шубкам” и некоторым усилиям. Каким именно? Отчитываюсь.

Дневник зимовки роз в моём саду (2008-2009г.)

Ноябрь – кратковременные дожди, легкий морозец, отдельные снежинки. В основном, сухо и тепло.
Декабрь – первые 2 недели снега нет, морозы усиливаются до минус 13-15°C. К концу второй недели – днём минус 15-18°C, ночью до минус 19-23°C. Но через несколько дней неожиданно теплеет до минус 8-10°C и выпадает снег. Уровень снега местами достигает 2см. Ждем “нормальных” осадков ещё несколько дней, а между тем столбик термометра угрожающе ползёт вниз.

Собираю “банду” из 4 человек. Едем собирать снежные крошки в призрачной надежде хоть как-то присыпать укрытия. Доехали вмиг, благо не по сугробам. Недовольные мужики ворчат. Заставляют снять плёнку с больших “шубок” – на ней снежок не удержится. Плёнка специальная: не примерзает, но кое-где на границе слоёв вмерзла в ледяные лужицы (укрытие бескаркасное, имеет неровную поверхность). Ерунда! Электричество есть: пьём чай, угощаем-растапливаем ледышки. Дальше обрезаю веревки, и снимаю плёнку с легкостью.

Постепенно освобождаем округу от снега. Его приходиться таскать издалека. Работа занимает 6 часов! Слышу много красивых русских выражений. Очень много, и очень красивых. К счастью, снег оказался очень липким, и мы сначала пришлёпываем его по бокам укрытий, пытаясь построить бортики. Затем присыпаем сверху. Тонким слоем: снега уже негде взять, да и смеркается.

Ночью столбик термометра опускается до минус 28°C. Низкие температуры держатся 4 дня (ночью минус 23-28°C, днём минус 18-22°C). Вооружившись острым предметом, иду проверять розарий в ближайшем парке. Просто интересно очень! Розы окучены смесью песка и опилок. Побеги над окучкой – абсолютно чёрные. Рассматриваю окучку: почти у самой земли побеги ещё зелёные, но имеют вид, обваренных кипятком. Розам 8 лет, корнесобственные местного розлива, сорта очень надёжные Queen Elizabeth, Grand Mogul, Erotika). Знаю, потому что сама их когда-то здесь сажала. Надо сказать, что летом кусты восстановились, омолодились, и цвели пуще прежнего. Перед Новым годом выпало ещё немного снега, местами – уровень 3-4см. Морозы ночью минус 12-15°C, днём немного теплее.
Январь – до Рождества осадков больше не было, а со второй недели, наконец- то, пошёл настоящий снег! Морозы – умеренные.
Февраль – зима как зима. А снегу- то навалило!

По весне всё растаяло быстро. Сняла укрытия и. На зависть всей округе, розы предстали зелёными (побеги в смысле) и в прекрасном состоянии! Только неукрытые “канадки” (8 сортов, корнесобственные) выглядели на “троечку”. Были среди них и особо отличившиеся: полутораметровый ‘John Davis’ – не пострадало не единой почки, а вот любимый ‘Modern Sunrise’ срочно потребовал “топиар по- армейски”, но стремительно восстановился (неубиваемая роза – маленький не укрывной идеал для композиций с низкорослыми хвойными).

В общем, я радовалась, хвасталась налево-направо, и гордилась собой, но. увы – за углом за всем этим наблюдала и посмеивалась настоящая катастрофа. Через пару недель весь розарий с головы до пят был поражён “инфекционным ожогом”. Сказать, что я была потрясена этим неожиданным зрелищем – ничего не сказать. Первые дни приезжала, просто смотрела и уезжала обратно, не в силах что- либо делать. Хотя ничего удивительного в том, что произошло – не было: сильные морозы всё-таки вывели розы из равновесия, и их устойчивость (читай: иммунитет) пострадала. И солнце, как назло, палило нещадно.

Примечания:
– ни о каком перекорме азотными удобрениями в моём случае не может быть и речи. Я подкармливаю розы лишь единожды за сезон в мае, концентрированными гуматами натрия. Остальное делают черви, за размножение которых я радею;
– розы весной накрываются притеночной сеткой (1-ый слой укрытия). Это эффективней, чем нетканый материал.

Розы нужно было спасать. Но дело осложнялось отсутствием времени: предстояла неотложная длительная поездка. И тогда. ну, в общем, это был тот редкий случай, когда “упёртые поклонники естественного земледелия” поворачиваются лицом к “прогрессивной” химии.

А рецепт такой:
Обрежьте поражённые побеги до здоровой ткани. Затем разведите в отдельной ёмкости средство для обработки срезов “РанНет” до консистенции жидкой сметаны. Нанесите его на побеги узкой малярной кистью, тщательно замазывая их сверху – до низу со всеми почками, колючками и срезами. Средство окончательно высыхает через два часа (если пойдёт дождь – вся работа насмарку), и в дальнейшем держится очень крепко, весь сезон. Такой способ помогает розе “переждать” неблагоприятный период до полноценного восстановления (включения) её устойчивости (иммунитета). Иссушение побегов и развитие “инфекционного ожога” прекращается. Кусты надёжно защищены от воздействия солнечных лучей, в то же время замазка воздухопроницаема, а концентрация меди после разведения водой – минимальна.

После обработки розы развиваются хорошо, а те, что обработать не успела (6 почвопокровных, с большим количеством тонких побегов – замазывать замучаешься) – погибли.

Меньше всего пострадали “канадки”, розы селекции Остина и Поульсена. А больше всех досталось плетистым: думаю потому, что сил у них поменьше, и за короткое лето побеги не успевают вызреть достаточно. Даже морозостойкие ‘New Dawn’ и ‘Flammentanz’ были обрезаны очень коротко. Зато удивила плетистая ‘Schneewittchen’: перезимовала под лёгким укрытием, не пострадала совсем, и цвёла, как сумасшедшая.

К сожалению, на участке я смогла появиться лишь дважды за сезон, в конце июня и в начале августа. Вот для наглядности фото рабатки, сделанное 21 июня. “Задний план” розария отсутствует, решётки пустые: плетистые розы обрезаны очень коротко, полностью восстановились к концу лета. “Переднего плана” тоже нет – как раз здесь не успела обработать почвопокровные. Их пришлось вырезать до основания. А в среднем ряду, в основном, шрабы Поульсена. На них вырезала половину заражённых побегов. Но общий вывод такой: современные шрабы переносят всевозможные катаклизмы лучше всего. Слева фотография, сделанная в августе: низкорослые шрабы из-за разбушевавшегося ожога были вырезаны практически до прививки, но неплохо восстановились. Впрочем, к осени и остальные розы худо-бедно пришли в себя. И даже в отсутствие строгой хозяйки получили достойный уход (хвала трудолюбивым помощникам!), побеги на розах вполне вызрели и надеются на добрую снежную зиму.

Сначала обрезаю у роз мощные побеги. Только те, которые невозможно будет пригнуть. Под секатор попадут также штамбовые розы, и “одиночки” в составе миксбордеров. Осенняя обрезка – поздняя и щадящая, лишь бы кусты поместились под маленькие укрытия. Короткой обрезки не будет и весной. Для чайно-гибридных и роз флорибунд – правило: каждый последующий рез должен быть на одну почку выше предыдущего. Летняя обрезка – такая же. Всерьёз короткую обрезку обычно провожу раз в два-три года. Потому как при регулярных коротких обрезках розы не развиваются, а деградируют на 5-7 год жизни.

Часто неопытный розовод при обрезке роз пренебрегает обработкой инструмента. Напрасно! Даже здоровые розы могут быть заселены спорами патогенных грибов, которые пока не видны, ведь для их развития нужны подходящие условия и, главное, время. Ну и, как говорится: “Радиация тоже не пахнет, но мы опасаемся. “. На самом деле многие считают процедуру обработки инструмента не то, чтобы ненужной, а просто неудобной.

Попробуйте так:
1. Возьмите мягкий полиэтиленовый флакончик с длинным носиком (подойдёт флакончик из-под проявителя краски для волос).
2. Разрежьте губку для посуды среднего размера вдоль пополам. Отсоедините жёсткий абразивный слой, затем наденьте губку на носик флакончика и примотайте проволокой. По бокам обязательно скрепите губку с помощью степлера. Теперь средство для обработки будет стекать на лезвия секатора ровно в таком количестве, как пожелаете. Всё чисто, быстро и аккуратно.
3. Для большего удобства: на концах короткой или длинной тесьмы завяжите петельки и проденьте их между витками проволоки. Теперь можно надевать на запястье руки или на шею, если не жалко обесцветить рабочую одежду.
4. Про средство для обработки. Спирту больше не доверяю. Недавний опыт убедил, что бессилен он против многих грибов, да и качество давно вызывает подозрения. Теперь пользуюсь перекисью водорода: убивает всё живое, если оно, конечно, маленькое. О перекиси водорода, как о безопасном (соединение встречается в природе) средстве дезинфекции, редко кто вспоминает. В чём причина? Дело в том, что на открытом воздухе перекись распадается на кислород и воду. Причём очень быстро, примерно за 10 минут. Поэтому держать аптечный флакон открытым нельзя, а всё время закрывать – неудобно. Но наш флакончик лишнему воздуху не “по зубам”, важно только перелить в него перекись побыстрее и в небольшом количестве, чтобы пользоваться всегда свежим средством. А “свежесть продукта” определяем по-простому: плесните на камушек – жидкость зашипит и побелеет.

Срезы на побегах роз после обработки перекисью слегка “запекаются”. Замазывать их садовым варом не нужно. Вар непроницаем и препятствует окислительным процессам, столь необходимым для регенерации тканей и формирования раневой древесины.

После обрезки побегов предстоит самое неприятное: удалить с роз листья! Операция трудоёмкая, требующая много времени, да и мёрзнуть неохота. Многие оставляют эту работу до весны, тем более, что подсушенные листья убрать куда как проще. Правда, риск распространения инфекций на побегах повысится в разы. Ведь весной розы просыпаются поздно, их устойчивость (иммунитет) ослаблена ещё долгое время. Поэтому, если розы в период вегетации болели, будут зимовать под 2-3 слоями укрытия, особенно непроветриваемым, то лучше всё-таки удалить листву осенью. (Сама грешу: в южном розарии, где снег сходит быстро, и есть возможность в марте подобраться и проветрить укрытие, листья по осени не удаляю. Надо же и лень потешить.:) Но как всё-таки облегчить задачу? Нам понадобится.

Для начала приобретите на хозяйственном рынке краги сварщика, изготовленные из спилка крупного рогатого скота (приблизительная стоимость – 80-120 руб.) Не спешите с выбором. Подберите наиболее плотные, но такого размера, чтобы перчатка легко снималась с руки, и одновременно позволяла сжимать кисть руки в кулак.

Затем отправляйтесь в ближайший гипермаркет, разыщите там отдел “Всё для бани”, и купите щётку массажную антицеллюлитную (пр-во ” Еватекс”, г. Санкт-Петербург). Товар весьма распространённый, найдёте его без труда (приблизительная стоимость 40-60 руб.).

Щётка состоит из двух деталей. Нас интересует “колючая”, её и отрезаем. Затем вырезаем из неё прямоугольник, с длиной 13-15 см (ширина уже имеется). Более точные размеры определяем опытным путём: наденьте перчатку, вложите в руку “колючую” заготовку немного по диагонали и со смещением. Сожмите ладонь в кулак несколько раз и поищите нужное удобное положение. При этом пальцы рук должны быть надёжно защищены накладкой, и в то же время сила сжатия должна быть такой, чтобы можно было захватить побег с листьями.

Если это необходимо, подрежьте излишки на пластиковой детали. Затем прикрепите её к перчатке, пробив по центру клёпкой-пуговицей (можно сделать это в ближайшей мастерской). Получится надёжно и удобно, деталь можно будет слегка вращать.

Как работать:
1 способ: Регулируя силу сжатия, захватите побег сверху и сделайте резкое движение вниз. Листья удаляются одним движением вместе с черешками. Частично и крупные колючки отлетают, если практики нет. Розу желательно сразу же обработать против инфекций. В моём случае – это натуральные средства и ручной опрыскиватель. Обрабатывайте заодно и пластиковую накладку на перчатке при переходе от розы к розе.
2 способ: Увеличьте силу сжатия и удаляйте листья снизу-вверх. В этом случае черешки остаются на месте, и этот способ предпочтителен, особенно весной. Но – больше движений, больше усилий, больше времени. Обработка розы необязательна.
3 способ: Что называется “обшмыгать”: хаотичные быстрые движения. Получается очень быстро, аж “клочья летят”. Роза требует обработки.

Примечания:
– при любом способе работы невозможно удалить листья на невызревших верхушках побегов. Их нужно просто отрезать;
– “колючки” на пластиковой накладке очень мягкие, действуют только за счёт своей длины, частоты расположения и силы сжатия. Поэтому сами побеги ими не царапаются и не повреждаются, но в случае грубой работы остаются микроранки на месте оторванных колючек и черешков;
– нет ни малейшей возможности поранить руки. Накладка не прокалываются, но при этом должна быть надёжна закреплена. При работе с длинными побегами берегите глаза!
– перчатка незаменима при укладке плетистых и высокорослых роз. В этом случае удобней изготовить отдельную перчатку с удлинённой пластиковой накладкой, чтобы гарантированно защитить пальцы рук;
– в перчатку не вмонтирована волшебная палочка, но мы над этим работаем! 🙂

После “антицеллюлитных процедур” под кустами скапливается куча свежих листьев. Я их не оставляю, собираю садовым пылесосом (пришлось даже снять с него всю защиту, чтоб хорошо справлялся). Затем высыпаю измельчённые листья в огромные самодельные мешки из мелкоячеистой сетки и оставляю до весны. Листья с больных роз лучше сжечь. После уборки под розами остаётся только мульча прошлого года, окучку не делаю. Побеги пригибаю, в некоторых местах притягиваю с помощью шампуров и колготок, а остальные – друг под друга. Плетистые розы связываю и прижимаю концы плетей кирпичами. Всякого рода колышки и рогатки для пригибания мне не подходят. Из-за них под тяжестью снега рвутся или деформируются укрывные материалы, а восстанавливать их по весне – лишняя работа. Конечно, всё это не касается тех розоводов, которые используют каркасные укрытия.

Мне же, по мере взросления розариев, от установки каркасов пришлось отказаться. Изначально причина была в следующем: я не поклонник регулярного стиля, и лишь один из моих розариев хоть как-то напоминает ровную рабатку. Остальные розарии окаймляют газон неправильной формы, к тому же они разбиты композиционными группами декоративнолиственных кустарников или хвойных. Установить какие-либо каркасы или дуги над “неправильными” розариями – дело весьма хлопотное.

Ещё одну причину выявила бесснежная зима 2008-2009 г.: каркасные укрытия при скудном снеге невозможно хоть сколько-нибудь засыпать. Снег не удерживается ни на стенках, ни на гладких закруглённых поверхностях, Конечно, надо учесть, что поблизости от розариев нет ни больших деревьев, ни строений с крышами. А это значит, что лавинный сход снега исключается, и необходимости в крепких каркасах – нет.

Чтобы побеги роз не сломались под тяжестью выпавшего снега, поверхность почвы в розариях “выстилается” конструкциями из пластиковых бутылок различных размеров. В первую очередь отдаю предпочтение 5-литровым “квадратной” формы, коих накопилось больше сотни (использую при ранневесенних посадках). Все бутылки одинаковые, дно – отрезано. Хранить удобно в гараже: просто ставим одну на другую, пока не построим пластиковые колонны от пола до потолка.

Если 5-литровые бутылки в дефиците, то поступаем следующим образом: у обычных 1,5-2 литровых пластиковых бутылок отрезаем дно. Делаем это аккуратно, отступив 3 см от низа бутылки. Затем скрепляем бутылки между собой, в нижней их части, при помощи обычного канцелярского степлера, по две скобки рядом. Можно таким образом сделать конструкции любой длины, высоты и конфигурации. Индивидуальный фасончик – каждой розе. Если требуется восстановить первоначальную жёсткость бутылок – вкладываем отрезанные донышки обратной стороной.

Как хранить:
Вынимаем донышки и складываем в отдельный пакет. Конструкции из бутылок вкладываем одна в другую, если получается. При желании их можно аккуратно разобрать – разорвать руками. Затем под потолком гаража или сарайчика натяните дешёвую сетку для защиты от птиц. В получившийся “гамак” складываем бутылки, а когда вновь потребуются – просто вытряхиваем из сетки. Укладываем конструкции одновременно с пригибанием роз. Это отнимает совсем немного времени.

На этом подготовительный этап закончен. Когда укрывать? Этот вопрос решаю просто, следуя народной примете. Уже в них не верите? Проверьте: к концу первой недели октября берёза сбрасывает лист. Полностью и практически одномоментно, обычно в эти дни бывает очень ветрено. Если к 7-8 октября лист на дереве держится крепко – отсчитывайте дни или недели – точно на такое количество дней или недель “загостится” осень. Ровно через месяц почва промёрзнет. К этому времени укрытие должно быть готово, оставляем пока только торцы открытыми, для проветривания. Нынче осень у нас задержится на 2 недели. Это значит, что подготовка роз к зиме начинается не раньше 20 сентября, а заканчивается не позже 20 ноября. Вот тогда и можно будет приодеть красоток в.

Это укрытие состоит из трёх слоёв, каждый из которых может выступать как сольно, так и в дуэте, в различных сочетаниях: 1-ый с 3-им, 2-ой с 3-им и т. д. Всё зависит от особенностей конкретного участка, возможности посещать его в зимне-весенний период, климатического региона и т.д. Отчасти можно и характер зимы “просчитать”: понаблюдайте за аронией черноплодной (черной рябиной). Если куст сбрасывает урожай полностью в конце августа, то будет мало снега. А если все ягоды крепко держатся и засыхают прямо на кусте – ждите огромных сугробов. В норме арония освобождается от плодов постепенно, до середины сентября.

“Шубка” в полном комплекте – укрытие тёплое и надёжное. Однако требует проветривания весной. Если такой возможности нет, то лучше использовать отдельно 1-ый или отдельно 2-ой слой из воздухопроницаемых материалов. А 3-ий можно использовать осенью временно, как зонтик от дождей. После наступления устойчивых заморозков, его можно будет легко снять, просто обрезав верёвки.

Вообще в регионах 3-4 климатических зон (город Москва выделена в 5-ую) можно укрывать розы чем угодно, хоть даже вёдрами, пенопластовыми коробками, изолоном, геотекстилем, гидро-ветрозащитным материалом и т.д. Тепло и надёжно, но.

Важно:
– дождаться устойчивых (в течение трёх ночей подряд) морозов минус 5-7°C ( далее кратковременные зимние оттепели в этих регионах большого вреда не принесут);
– сделать боковые дырочки-отдушинки;
– окучка, если она есть, должна остаться сухой;
И очень важно: весной, при установлении устойчивых (в течение трёх ночей подряд) температур минус 3-2°C , а это середина-конец марта, обеспечить розам постепенный доступ воздуха. А это значит – появиться на участке, причём не один раз.

В регионах 5-ой климатической зоны воздухонепроницаемые укрытия использовать рискованно. Если нет возможности посетить розарий ранней весной, то вполне достаточно использовать для укрытия любой воздухопроницаемый материал в один слой. Ведь основная роль укрытия состоит в следующем:
– защитить от ледяных ветров, именно они чрезвычайно губительны для роз;
– создать воздушную прослойку между землёй и слоем снега, именно она выступит в роли утеплителя.

Читайте также:  Как сделать сидр из яблочного сока

Примечание: двухслойное укрытие из воздухопроницаемых материалов также требует проветривания, но можно сделать это сразу после схода снега. При дневных температурах выше +13°C розы под двухслойной нетканкой выпревают.

Одним из самых популярных материалов для укрытия по-прежнему остаётся лапник. Грустно, коллеги. В обычную зиму розы прекрасно зимуют и под одним слоем специальной сетки (1-ый слой укрытия), которая является достойнейшей заменой лапнику и обладает рядом преимуществ перед другими укрывными материалами, а именно:
– очень прочная, не рвётся;
– изготовлена из материала, который не гниёт, не разрушается от солнечных лучей и не подвержен воздействию атмосферных осадков – прослужит много лет!
– после проколов (колышками или обрезанными ветками) легко восстанавливается до первоначального вида;- отлично пропускает воздух;
– отлично притеняет;
– не пачкается (грязь подсушить и вытряхнуть);
– можно укладывать в ветреную погоду: крепко держится за шипы роз и не улетает от порывов ветра;
– легко, без повреждений, пришпиливается насквозь металлическими шпильками;
– позволяет сберечь нетканые укрывные материалы (2-ой слой укрытия), но не на 100%;
– не вызывает аппетит у мышей;
– декоративна.

Честно о недостатках:
– имеет тёмный цвет, нагревается сильнее, чем светлые нетканые материалы. Поэтому торцы с подветренной стороны по весне нужно вовремя приоткрывать, чтобы розам было прохладнее;
– пропускает воду быстрее, чем нетканые материалы;
– без снега сохраняет тепло хуже, чем двухслойное укрытие из нетканых материалов, но также как однослойное;
– нельзя укладывать сетку в 2 слоя: весной это принесёт больше вреда, чем пользы;
– при укладке требуется помощь партнёра;
– вызывает интерес у воров.

Сетка не имеет точного названия: “притеночная”, “тканый экран”, “декоративная садовая”, “маскировочная” и т.д. Продаётся в крупных хозяйственных гипермаркетах, а также в садовых центрах и через интернет-магазины.

На что нужно обратить внимание при покупке:
1. Не покупайте сетку со знаком UV -100% или ҉ -100%, очень плотного переплетения. Она не “дышит”, совсем не пропускает солнечный свет, и, соответственно, не может быть использована для адаптации роз весной.
2. Не покупайте сетку со строчным мережковым переплетением. Такая сетка путается, цепляясь за шипы роз и повреждая побеги; легко прокалывается толстыми ветками; а, главное, портит нервы розоводу!
3. Плетение на сетке должно быть похоже на полотняное, с заметными дырочками.
4. Имеется в продаже в упаковках по 5, 10 и 50 метров, шириной – 1-2 метра; а также метражом. Покупать удобней метражом, предварительно измерив длину розария плюс ещё 2-4 метра. Можно докупить лишние метры, разрезать вдоль, и дошить к основным кускам, увеличив их в ширину.

Укладывать этот материал в одиночку – трудно: цепляется за шипы. Лучше пригласить помощника, и уложить с ним сетку одним взмахом легко и быстро. Затем её нужно чем-либо прижать или пришпилить. Я использую.

Фасончик шпилек позаимствован у Арнольда Максимовича Андреева, известного оч.умельца и популяризатора народных идей по обустройству приусадебных участков. Но, к сожалению, ни предлагаемый им материал (алюминиевая проволока), ни размеры, мне не подошли. После доработки получилось вот что:
– отожжённую проволоку, толщиной 3мм нарезаем ножницами по металлу на куски 32 и 40 см;
– чтобы будущие шпильки не терялись в земле и не пачкали укрывные материалы – красим проволоку краской по ржавчине и даём высохнуть;
– наворачиваем проволоку на куски пластиковых труб, диаметром 3 и 5 см соответственно;
– получившееся “кольцо” укладываем на краешек стола или табурета, прижимаем ладонью левой руки, а затем правой рукой направляем остаток проволоки вниз. Желательно при этом измудриться выгнуть “петельку” возле “кольца”.

Совет: переключите телевизор на спортивный канал и незаметно замените пульт в руках представителя сильного пола на проволоку и иже с ней. 🙂

Подойдёт любой нетканый укрывной материал светлого цвета, толщиной 60 г\м² или 80 г\м², в один слой. Для проветривания нужно сделать надрезы и вшить “липучку”. Если материал уже старый и грязный, не беда!

Поступаем так:
– с подветренной стороны укрытия, сделайте ровные разрезы, длиной 50-80 см. Концы разрезов сверху и снизу надсеките горизонтально вправо на ширину 1,2 см (Примечание: длина разрезов, а также их местоположение, зависят от наличия 3-го слоя укрытия);
– отрежьте “липучку” шириной 2,5см и длиной 50-80 см (=длина разреза на укрытии), а затем разрежьте её вдоль пополам (= ширина горизонтальных надсечек);
– разъедините “колючую” и мягкую части “липучки”;
– возьмите обычный канцелярский степлер (Примечание: Для садовых работ выбирайте в магазине степлер помощнее: он должен легко на весу пробивать школьную тетрадь). Присоедините с помощью степлера “колючую” часть “липучки” к левой части разреза с лицевой стороны укрывного материала;

– затем подверните правый край разреза и приложите мягкую часть ” липучки” с изнаночной стороны. Присоедините с помощью степлера через двойной слой ткани;
– “липучку” аккуратно застегните. На концах застёжки образуются маленькие складочки. С изнаночной стороны пробейте степлером в этих местах через все слои ткани;
– чтобы “окошко” при проветривании не захлопывалось: отступите от разреза влево и вправо 10-20 см и прикрепите дополнительные полоски “липучки”, соблюдая полярность (парность).

После окончательной укладки и пришпиливания 2-го слоя укрытия, точно напротив разрезов установите “маячки”. Например, высокие бамбуковые палки. Так весной, в марте, когда укрытие завалено снегом, “окошки” будет легко найти. Открывайте очень аккуратно, предварительно разморозив разрезы тёплой водой из опрыскивателя (не забудьте захватить его из дома). Укрывные материалы на морозе становятся хрупкими, как стекло, и легко рвутся.

Изготовлен из плёнки “Светлица” для теплиц, которая обладает рядом преимуществ перед обычной:
– выдерживает морозы до минус 40-80°C (в зависимости от плотности ), но может вмёрзнуть в лёд на границе с другими укрывными материалами или на уровне почвы;
– на морозе остаётся эластичной;
– порвать очень трудно – растягивается, как тонкая резина;
-устойчива к проколам (имеются ввиду колышки и обрезанные ветки, но к острым шипам роз это отношения не имеет;
– светостабилизированный материал, прослужит много лет.

Честно о недостатках:
– высокая (для плёнки) цена;
– очень липкая, но это свойство можно использовать и во благо, соединяя за счёт липкости отдельные куски плёнки между собой;
– при работе требуется помощь партнёра.

Плёнка двойная. В целях экономии слои нужно разделить, но сделать это в одиночку практически невозможно – очень липкая. Слои лучше разделять непосредственно перед обработкой краёв тесьмой, иначе сложенные куски опять слипнутся. Лучше предварительно порезать плёнку на куски длиной 2-2,5м, так удобней работать и с плёнкой, и со шнуром. Да и накрыть одним куском розарий неправильной формы – невозможно.

Края плёнки нужно обработать обязательно: во-первых, это предотвратит слипание срезов при хранении; а во-вторых, края не будут растягиваться при порывах ветра. Долговечной плёнке нужна достойная оправа! Поэтому для изготовления тесьмы подберите надёжные водоотталкивающие несыпучие ткани, которые к тому же выдержат испытание временем и морозами. Идеально для этой цели подойдут прорезиненные ткани типа “Турист” или “Палаточная” (продаются в специализированных и хозяйственных магазинах).

Если нет возможности установить по краю тесьмы блочки (люверсы), то заранее подготовьте петельки. Их можно сшить из той же ткани, а лучше вырезать навесные петли из пластиковых бутылок – через такие петли продевать шнур будет удобнее.

Порядок работы:
1. Для тесьмы нарежьте полосы ткани, шириной 2-2,5 см, и подготовьте петельки.
2. Последовательно укладываем под лапку швейной машины: полосу из газеты, плёнку, полосу ткани для тесьмы.
3. Прошиваем все слои, вкладывая через равные промежутки петельку между тесьмой и плёнкой, а не плёнкой и газетой.

Примечания:
– поперечные срезы плёнки по желанию можно не обрабатывать, липкие края отдельных кусков на укрытии соединятся сами. Но хранить такие куски будет не удобно;
– на обработанных поперечных краях люверсы можно не ставить (если куски подписаны), за исключением первого и последнего кусков;
4. Газету смачиваем мокрой тряпочкой и легко удаляем.
5. Берём моток дешёвого шнура (лучше синтетический шпагат) и продеваем его сквозь дырочки с помощью булавки или специального приспособления. Шнур от мотка не отрезаем! (Примечание: образцы на фото справа сшиты из цветной плёнки для наглядности);
6. Вытягиваем шнур из дырочек, зацепляем за шпильки 2-го слоя укрытия. На первой и последней шпильках шнур крепко завязываем;
7 . Отрезаем шнур от мотка.

Примечания:
– укладывайте 3-ий слой укрытия только в безветренную погоду;
– испытания с обычной плёнкой не проводились.

Такое укрытие подходит для роз, хорошо переносящих короткую обрезку; высаженных отдельно или в составе миксбордеров; а также для штамбовых роз. Используются нетканые материалы средней плотности 42 г\м в два слоя или высокой плотности 60-80 г\м в один слой. Дополнительный укороченный 3-ий слой из прозрачной полиэтиленовой плёнки обязателен только для роз с окучиванием. В этом случае окучка гарантированно останется сухой, но при условии, что вода на участке весной не застаивается. Окучка: оберните вокруг куста полосу старого линолеума, высотой 20-25 см (подойдут и другие непромокаемые материалы: остатки однослойных пластиковых панелей, коробки из-под тортов и т.д.), затем закрепите большими канцелярскими скрепками, вдавите в землю. Эта нехитрая конструкция позволяет экономить смесь для окучки и защищает её от проникновения влаги. Для штамбовых роз в полосе линолеума вырезаются дополнительные углубления с двух противоположных сторон, чтобы была возможность пригнуть стволик пониже и гарантировано засыпать место прививки. Засыпаем только абсолютно сухие рыхлые смеси, можно и заранее, чтобы была возможность установить каркас для “маленькой шубки” и пришпилить её до промерзания почвы.

Ну, приступим, пожалуй, к творчеству. 🙂 В качестве манекена используем. табурет обыкновенный.

Примечания:
– для штамбовых или мощных роз в качестве основы можно использовать коробку, размером побольше табурета;
– изделие в готовом виде, после установки, будет ниже на 8-10 см;
– высота изделия в готовом виде не должна превышать 50 см.

Модель1. Снимем с “клиента” следующие мерки:
А – ширина сидения по горизонтали
В – высота табурета от пола;
С – ширина сидения по диагонали (только для каркаса).

Раскрой:
Сложите укрывной материал вдвое (для двухслойной “шубки”) и вырежьте прямоугольник: по горизонтали – отрезок (А х 4, т.е. периметр сидения) + 4 см на швы и свободу облегания; по вертикали – отрезок В + (А:2) + 4 см на швы и свободу облегания, т.е. высота табурета, плюс половина ширины сидения, и припуск на швы и свободу.

Пример:
А=34см, В=41см.
По горизонтали: (А х 4) + 4см= (34х4) + 4см =136+4= 140см
По вертикали: В + (А : 2) + 4см= 41 + (34 : 2) + 4см = 62см

Советы:
1. Чтобы начертить ровно, используйте газету, лист ватмана и т.д., приложив к фабричной кромке ткани.
2. Если хороших ножниц нет, то предварительно скалывайте слои ткани английскими булавками, чтобы они не сдвигались.
3. Экономьте: из стандартного отреза укрывного материала 2,10х10м получится 11 двухслойных прямоугольников (т.е. “шубок”) и, соответственно, 22 однослойных. Для этого 8 штук кроим, раскладывая в ширину материала, и 3 штуки – в длину, из бокового остатка.

Итак, мы выкроили прямоугольник, размером 130 х 62. Верх прямоугольника продублируем полосой полиэтиленовой плёнки, ширина полосы 25-30см (Примечание: образец на фото показан с цветной плёнкой для наглядности. Используйте прозрачную плёнку, она меньше нагревается весной.) Скалываем все три слоя булавками, а затем складываем полученную деталь вдоль, лицом к лицу: слева-сгиб, справа – срезы. Скалываем верхний и боковой срезы булавками. Прострачиваем на швейной машине верхний срез полностью, а боковой – только 20-30см (можно до нижнего края плёнки).

Удалите все булавки. Измерьте длину верхнего шва, от сгиба до бокового шва, без учёта припуска на шов. Разделите этот отрезок пополам и поставьте метку. Дальше нужно сложить левый и правый углы к центру, но делаем это очень аккуратно, а то ничего не получится. Итак, сгиб слева (левый угол) кладём к метке и закрепляем шов в шов очень короткой закрепкой, можно вручную, но надёжно. Припуски на шов не захватываем! Далее правый угол кладём к метке. Затем находим точку пересечения швов в углу (т.е. не учитываем припуск бокового шва) и в этой точке скрепляем с меткой шов в шов, короткой закрепкой. Заготовку выворачиваем на лицевую сторону.

* Теперь поставьте табурет перед собой, наденьте на него отшитую заготовку, расположив боковым швом к себе. Уголки должны быть заправлены, как на фото слева. (На этом этапе не нервничайте! Ещё раз проверьте, правильно ли надета и расправлена заготовка, а если не получилось, то переделайте закрепку возле метки). Уголки с лицевой стороны нужно закрепить, предварительно сколов булавками, через все слои ткани вручную или на машине.

Осталось пришить “липучку”. В целях экономии разрежьте ленту “велкро” (т.е. “липучку”) пополам вдоль, и разъедините на части. “Колючую” часть пришиваем к левой стороне разреза, с лицевой стороны изделия; а мягкую часть – пришиваем к правой стороне, с изнаночной стороны, подвернув припуск шва. Чтобы укрытие надёжно проветривалось, дополнительно нашиваем квадратики “липучки, отступив от разреза влево и вправо, и соблюдая полярность (парность).(см. фото)

Если “шубка” двухслойная, то прострочите по низу, скрепляя слои, или кроите заранее так, чтобы в этом месте получился сгиб. *

Как хранить:
Переверните изделие “вверх-ногами”, поверните швом к себе. Дно выложится в виде шестиугольника. Остаток опускайте вниз, складывая крупной гармошкой, а затем сложите пополам, как будто захлопываете книжку. Получится очень компактно.

Изготовление каркаса: Каркас делаем разборный, из двух деталей: так его удобно будет хранить. Для изготовления потребуется недорогая, но прочная проволока, которую возможно согнуть в домашних условиях. Подойдёт отожжённая проволока, толщиной 3мм или 4мм (для сильных мужчин), которая всегда есть в продаже на хозяйственных рынках.

Отрежьте ножницами по металлу два куска проволоки, длиной (Вх2)+С, т.е. две высоты табурета плюс ширина сидения по диагонали. Например: (41х2) + 44(т.е.С)

Далее с помощью быстросохнущего лака для ногтей пометьте середину на каждом отрезке проволоки. Затем на сиденье табурета маркером проведите линию по диагонали. Разделите диагональный отрезок пополам и поставьте метку. Возьмите проволоку, совместите помеченную середину на проволоке с меткой на сиденье, и согните проволоку, опираясь на диагональные углы сиденья. В готовом виде должны получиться две детали, похожие на букву “П”, которые устанавливаются крест-накрест в виде Х (“знак умножения”, не путать со знаком “плюс”).

Как сократить время при установке:
– заранее пометьте на каждой детали каркаса места заглубления, т.е. 8-10 см от концов проволоки, а также центры. Используйте для этого стойкий лак или краску по металлу;
– сделайте шаблон (изготавливается в единственном экземпляре): отрежьте проволоку, длиной Ах4 (периметр сиденья) + 10см. Обозначьте середину. Совместите середину отрезка проволоки с углом сиденья табурета, и согните проволоку по периметру. Излишки на концах заведите крест-накрест и согните в крючки, зацепив друг за друга.

Установка:
Положите шаблон вокруг розы. Установите детали каркаса крест-накрест, в углы шаблона, заглубляя их до разметки. Совместите центры деталей и скрепите их гибкой проволкой для подвязки растений, чтобы каркас под тяжестью снега не смещался. Снимите шаблон, расцепив его. Наденьте “шубку” в застёгнутом виде, излишки ткани по низу пришпильте или присыпьте землёй. “Шубка” устанавливается за 1 минуту.

Модель 2. Подходит для узкой рабатки, т.е. для роз, высаженных в один ряд вдоль дорожки. Для лучшего понимания, прочтите описание к модели 1.

1. Каркасы точно такие же, как и в 1-ой модели, устанавливаются плотно друг к другу, невзирая на положение роз в рабатке.
2. Потребуются мерки:
А – ширина сиденья по горизонтали;
В – высота табурета от пола;
Д – длина розария-рабатки, разделенная на отрезок А без остатка (т.е. измеренная в табуретках 🙂

Пример: длина розария – 5 метров, т.е. 500 см. Делим на отрезок А, равный 34 см. Получаем: 500 : 34 = 14,7. Округляем всегда в большую сторону. Получаем Д = 15.

3. Из двух- или однослойного укрывного материала вырезаем две детали, шириной – ( АхД ) + А + ( Дх2 , т.е. свобода на установку каркасов), и длиной – В + (А : 2) + 4-7см (на швы и свободу облегания).

Пример:
Ширина – (34 х 15) + 34 + (15 + 2)=570 см.

Длина (высота) – 41 + (34 : 2) + 4-7см = 62-65см.
Примечание: ширину детали, разумеется, выкраиваем в длину ткани.
4. Два полотнища скалываем булавками и прострачиваем по верхнему срезу от начала до конца, а по боковым – вниз на 20-30 см, оставляя разрезы для “липучек”.

5. От боковых швов, без учёта припуска, откладываем мерку А +1см и ставим метку.
6. Заворачиваем края укрытия к меткам и закрепляем шов в шов. При этом закрепку делаем короткой, а припуски швов не захватываем.
7. Далее действуем примерно по описанию к модели 1, от знака * до знака *

Установка:
Сначала устанавливаем крайний каркас, накидываем укрытие, а затем ра правляем-растягиваем его в длину, до самого конца рабатки. Устанавливаем последний каркас в нужном месте. Снимаем укрытие. Точно определяем середину рабатки и устанавливаем центральный каркас, а потом все остальные. Надеваем укрытие окончательно, края пришпиливаем или присыпаем землёй.

О недостатках укрытия “маленькая шубка”: Это – каркасное укрытие. В малоснежную зиму оно может и подвести. В бесснежную зиму 2008-2009 г. под таким укрытием у меня зимовали штамбовые розы. Прочные каркасы были изготовлены в мастерской на заказ. В морозы мне не удалось их ни выдернуть, ни сломать. А засыпать укрытие скудным снегом – не получилось. Конечно, можно было что-нибудь придумать, но я понадеялась на авось. Розы в миксбордерах под такими укрытиями не погибли, но с трудом восстанавливались от самой прививки.

P.s. Спасибо за возможность публикации статей, не соответствующих формату периодических изданий. Отдельная благодарность и уважение – создателям Клуба увлечённых людей и его бескорыстным помощникам – за отданные этому проекту души! Успехов и Процветания!

Текст и фото: Морозова Татьяна (Розита)
11.2009

источник

Существует несколько способов защитить ваши розы. Конечно, успешность их зимовки будет зависеть от ряда факторов — погоды, местоположения растения в саду и, конечно, сорта самой розы.

Некоторые сорта более выносливы от природы, чем другие. Да и климат сыграет свою роль: умеренные климатические зоны более благоприятны для роз.

Нежные сорта роз могут быть серьезно повреждены в местах, где температура опускается ниже минус шести градусов. Но есть простой способ защитить их с помощью техники, называемой “советом Миннесоты”. Она была разработана в 1950-х годах садовником из Миннесоты и заключается в опрокидывании розового куста в траншею.

Обрежьте куст до метра в высоту. Удалите меньшие отростки, оставив от трех до пяти самых толстых, самых энергичных стеблей.

Если есть листья, вытащите их. Помимо укрывающей болезни, листья могут увеличить высыхаемость.

Свяжите стебли вместе, используя синтетический шпагат, который не будет разлагаться зимой. Завяжите растение, начиная снизу, с помощью прокладочного узла и зашнуруйте растения. Оставьте длинный кусок шпагата.

Распылите на веточки масляный аэрозоль, который защитит розу от болезней в почве. Смешайте пять столовых ложек масла с 3,5 литрами воды.

Или, если вы уже приготовили раствор из соды (1/3 стакана соды и три литра воды) для распыления в качестве фунгицида, вы можете просто добавить масло к этому раствору, чтобы сэкономить время. Хорошо накройте ветви и дайте им высохнуть.

Выкопайте траншею с одной стороны растения и ослабьте почву вокруг корней, используя садовую вилку, чтобы минимизировать повреждение корня.

Добавьте упакованные вечнозеленые иглы в траншею и смешайте с верхним слоем почвы. Высокая кислотность вечнозеленых растений отлично подходит для роз.

Используйте садовую вилку, чтобы поднять корни и осторожно опрокинуть растение в траншею.

Затем нужно полностью покрыть растение почвой, осторожно оставив длинный кусок дополнительного шпагата открытым над землей, чтобы куст было легче позже найти.

Намочите получившуюся грядку, чтобы помочь почве улечься. Накройте плотным одеялом из брезента и листьев, чтобы сохранить тепло.

Этот процесс может быть использован для всех сортов роз — от стандартного до миниатюрного. К началу апреля, когда дни станут теплее и длиннее, удалите листья, а затем, через несколько недель, раскройте куст, развяжите его и подготовьте к лету.

Если вы живете в зоне, где погода быстро становится холодной, но температура остается выше нуля, вы можете использовать эти шаги для всех своих роз.

В самых теплых областях розы никогда не вступают в полный покой, но они перестают расцветать и нуждаются в очень небольшом зимнем уходе.

В это время многие садовники обрезают свои розы, поэтому они не будут вмешиваться в весенний рост, но обрезка — это вопрос личных предпочтений. Вы можете сократить ветви до метра в высоту и удалить любые проблемные ветви.

Кстати, розы, посаженные рядом с домом, более защищены, чем те, что находятся на открытом пространстве.

Установите специальный конус для зимовки роз, который можно приобрести в садовых центрах.

Проделайте отверстия для вентиляции, чтобы предотвратить накопление влаги под конусом.

Прижмите грунт к конусу, чтобы запечатать его. Как только кусты будут обрезаны, привяжите их веревкой. Оберните их по кругу, просто чтобы они не колебались на ветру.

Курган у основания розы должен быть присыпан почвой от 20 до 25 сантиметров. Насыпьте почву откуда-нибудь вне вашей грядки. Вам не стоит брать почву из корневой базы и подвергать её воздействию холода.

Альтернативный метод зимовки выносливых роз называется обвязкой:

Возможно, вам захочется подсадить новые розы в существующие грядки как раз осенью, но это не очень хорошая идея.

Новые розы не должны конкурировать с более старыми, у которых есть сильная корневая база, потому что новые растения не получат того питания, которое им нужно, чтобы стать сильными.

Приготовьте лучше новую грядку, ослабив в ней почву и добавив несколько присадок в почву, таких как грубый песок для лучшего дренажа, торфяной мох для аэрации и более высокой кислотности, листья и сосновые иглы, навоз, хлопковая мука или гипс (сульфат кальция).

Все эти материалы будут разлагаться в течение зимы, а весной ваша почва станет богатой и плодородной.

источник

Adblock
detector