Меню

Как сохранить до весны саженцы с закрытой корневой системой

Сентябрь — месяц закладки садов и малинников. Многие хозяева именно в этот период приобретают саженцы, чтобы успеть их посадить до наступления устойчивых морозов. Однако осенняя погода — дама капризная и непредсказуемая. Что делать, если не успели посадить плодовые деревья, декоративные кустарники, смородину или малину осенью? Как сохранить приобретенные саженцы до весны без потери их свойств в домашних условиях? Полноценные ответы, советы и рекомендации — здесь!

Для того чтобы понять, успеваете ли вы высадить саженцы в открытый грунт, стоит ли их готовить к зиме и весенней посадке, нужно учитывать не только сроки осенней посадки, температуру воздуха и грунта, но и особенности высаживаемых растений. Чтобы не ошибиться, можно воспользоваться общими рекомендациями по высадке:

  • период — конец сентября-середина ноября. При этом плодовые растения высаживают до 20 октября, многолетники и хвойники — до декабря, ведь они относятся к холодостойким растениям, розы и ягодные кустарники — до 10-15 октября;
  • температуру грунта. Каждое плодовое дерево и ягодный кустарник в осеннюю пору уже находится в спячке, однако способен к развитию корневой системы при температуре грунта +3°С. А такая температура грунта обычно сохраняется до 15-20 ноября. Поэтому даже если на улице ветер и дождь, но земля теплая — высаживать можно;

  • температуру окружающей среды. Оптимальная температура для высадки — это +7-12°С. При таких показателях и теплом грунте растение способно вырастить за 1-1,5 месяца достаточную корневую систему для комфортной зимовки. А это значит, что новые «жители» сада порадуют вас весной здоровым и цветущим внешним видом.

Совет. Не стоит высаживать растения за пределами сроков и температур. Культура испытает серьезный стресс, отдаст все силы на выживание и будет заниматься восстановлением весь последующий год. А нам нужен молодой и здоровый сад.

Не секрет, что многие питомники и частные хозяйства предлагают посадочный материал плодовых, хвойников и ягодных кустарников с закрытой корневой системой. Приобретение такого растения имеет ряд преимуществ при осенней посадке:

  • продолжительные сроки укоренения, ведь такой материал можно приобрести уже в конце лета и высадить в открытый грунт тогда, когда будет наиболее удобно. Следовательно, он успеет укорениться и будет готов к зиме;
  • легкость укоренения. Высадка таких растений осуществляется вместе с земляным комом, что позволяет не нарушать корни и идущие в них процессы. Культура легче переносит стресс, быстрее восстанавливает собственные силы;
  • простоту посадки. Наверное, такой процесс проще всего назвать перевалкой: в заранее подготовленную посадочную яму нужно аккуратно поставить растение (предварительно вынутое из контейнера), засыпать грунтом, утрамбовать, пролить. И все!

Конечно же, хранить такие саженцы до весны легче в случае, если по каким-то причинам вы не смогли их высадить осенью. Их достаточно поместить в подвал с температурой в +0-4°С, освободив от листьев, полить за весь период 2-3 раза. Весной — высадить!

Саженцы с открытой корневой системой, приобретенные осенью и не высаженные, требуют более тщательного хранения. Несколько распространенных способов — и вы получите весной крепкие и здоровые растения, готовые к пересадке!

Итак, вы не успели высадить приобретенные деревья и кустарники осенью. Впереди долгая зима, деньги потрачены, посадочные ямы ждут своих «хозяев». Нужно приложить все усилия к тому, чтобы сохранить растения для весенней посадки. Это легко сделать 3-мя способами:

Способ №1: Снегование. Такой вариант наиболее приемлем для ягодных кустарников, стандартная длина которых — до 30 см. Каждый саженец необходимо обмотать спанбондом, поместить в несколько полиэтиленовых пакетов, сложить на грядке и хорошо пришпилить. Всю зиму необходимо следить за снежной «шапкой» на грядке, которая не должна быть менее, чем 15-20 см. Она создаст оптимальный температурно-влажностной режим, который позволит молодом деревцу пережить зиму без потерь.

Способ №2: Хранение в подвале. Главное условие — температура, показатели которой должны быть в диапазоне от +2°C до +10°C. Для сохранения саженцев их располагают рядами на полу, корни присыпают речным песком (не грунтом с огорода!). Всю зиму нужно поддерживать песок во влажном состоянии, но не заливать. Влажность — 70-80%.

Способ №3: Прикоп. Этот вариант наиболее распространен среди опытных дачников. Хотя он и требует затрат сил и времени, но способен обеспечить оптимальные условия для зимовки. Для создания прикопа необходимо выкопать траншею глубиной в 50 см и длиной — в зависимости от количества посадочного материала (на один саженец стоит выделить 10-20 см территории).

Вынутую из траншеи землю нужно смешать с песком и торфом и вернуть опять в прикоп. Растения могут пустить молодые корешки ранней весной, пробиться им в легком субстрате будет гораздо проще. После того как прикоп готов, нужно подготовить саженцы. Для этого их нужно освободить от листьев, провести санитарную обрезку, замочить на 4-5 в чистой воде, вынуть и просушить. Далее — поместить в прикоп, верхушками на юг, корнями на север, пролить. Присыпать землей, образовывая пологий холмик (для отсутствия застаивания воды). И весь секрет!

Совет. Если ваши возможности по хранению ограничены — поместите имеющиеся растения в холодильник, обернув укрывным материалом и полиэтиленовым пакетом. Оптимальный температурный режим позволит саженцам дожить до весны. После высадки в открытый грунт потребуется более тщательный уход.

Оказывается, сохранить саженцы до весны не так уж и сложно. Грамотные действия и желание получить богатый сад — вот и все, что нужно! Отличных урожаев!

источник

Поздняя посадка саженцев грозит вымерзанием корней и гибелью растения. Однако бывают ситуации, когда по каким-либо причинам посадочный материал приобретается в преддверии морозов. Возникает задача: сохранить растения до весны. Предлагаю разобраться, что можно предпринять в этой ситуации. Спасаем саженцы с оголенной корневой системой Для спасения саженцев с оголенной корневой системой можно

Поздняя посадка саженцев грозит вымерзанием корней и гибелью растения. Однако бывают ситуации, когда по каким-либо причинам посадочный материал приобретается в преддверии морозов. Возникает задача: сохранить растения до весны. Предлагаю разобраться, что можно предпринять в этой ситуации. Спасаем саженцы с оголенной корневой системой Для спасения саженцев с оголенной корневой системой можно

Поздняя посадка саженцев грозит вымерзанием корней и гибелью растения. Однако бывают ситуации, когда по каким-либо причинам посадочный материал приобретается в преддверии морозов. Возникает задача: сохранить растения до весны. Предлагаю разобраться, что можно предпринять в этой ситуации.

Спасаем саженцы с оголенной корневой системой

Для спасения саженцев с оголенной корневой системой можно использовать прикапывание. Для начала в саду нужно выбрать солнечное, хорошо прогреваемое место. Желательно, чтобы это была небольшая возвышенность. Во время оттепелей и таяния снега на таком месте не будет подтопления, значит, саженцы не будут вымокать и выпревать.

На выбранном участке надо выкопать небольшую канаву около полуметра глубиной и порядка 1.20 метра шириной. Длина будет зависеть от количества саженцев. Канава должна располагаться с востока на запад. Выкопанную землю нужно скидывать на северную сторону, а южный склон сделать пологим. Именно на него, верхушками по направлению к югу и укладываются саженцы. Класть их надо в один слой, под наклоном, таким образом, чтобы в последствие треть, а то и половина стволика (если саженцы небольшие) оказалась под землей. Корни следует аккуратно расправить. После этого канава засыпается землей, причем грунт, как при посадке, следует плотно прижимать к корням. Над корнями и прикопанными стволиками слой грунта должен быть не меньше 15–20 см. Если на дворе стоит сухая погода, саженцы надо полить. В качестве дополнительной защиты от морозов канаву можно и даже нужно прикрыть лапником. Иногда в качестве утеплителя используются опилки, однако этот материал не всегда пригоден. В сильные морозы влажные опилки смерзаются и весной очень долго не оттаивают. Мерзлый ком мешает: не дает выкопать саженцы для нормальной посадки.

Впрочем, опилки придутся ко двору, если использовать не прикапывание, а снегование — еще один способ зимнего сохранения саженцев. Снегование более хлопотно, но отлично подходит в том случае, если нет возможности выкопать канаву.

При этом способе корневую систему саженцев надо поместить во влажный чистый субстрат. Это может быть сфагнум, пропаренные опилки, ветошь. Поверх субстрата корни заворачиваются в пленку. Она должна быть плотно прижата и зафиксирована таким образом, чтобы не осталось воздушной прослойки. В дне свертка проделываются отверстия: через них будет отводиться лишняя влага и поступать воздух. В таком виде саженцы можно хранить в холодном помещении (сарае, гараже) или на открытом воздухе до наступления морозов.

Когда выпадет снег, а температура воздуха приблизится к критической (-2ºС), готовится снеговое укрытие. В затененном месте насыпается подушка из плотно утрамбованного снега. Толщина подушки — не менее 10–15 см. На подушку ставятся вертикально или укладывают горизонтально «упакованные» саженцы. Вертикальная установка позволяет сэкономить пространство и ограничиться сравнительно небольшим количеством снега — саженцы присыпаются им до 1/3 или 2/3 высоты. Горизонтальное размещение — идеально для открытого воздуха. Но в этом случае саженцы присыпаются снегом по всей длине таким образом, чтобы снежный слой был выше уложенных растений на 15–20 см. При любом способе снег нужно плотно утрамбовать и засыпать сверху опилками или древесной стружкой. Слой опилок должен быть не меньше 10–15 см. В результате получается подобие бурта — в нем снег не тает даже в оттепель и надежно защищает саженцы от промерзания. Весной конструкцию довольно легко разобрать: опилки и снег просто отгребаются лопатой или граблями. Перед посадкой сохраненные таким способом саженцы необходимо подержать сутки в затененном месте.

Саженцы с закрытой корневой системой

Зачастую саженцы продаются в контейнерах. Сохранить такие растения гораздо труднее, но попробовать стоит. Для этого в саду выкапывается яма, куда помещается контейнер. Поверх и вокруг засыпается сухой мульчирующий материал: торф, песок, опилки или древесная стружка, опавшая листва. Наихудшим вариантом считается земля — ее трудно будет разгрести весной. Выпавший снег станет дополнительной защитой, особенно, если нагрести небольшую кучу поверх закопанного контейнера и утрамбовать ее.С наступлением тепла контейнер вынимается из ямы. Если для укрытия использовались опавшие листья, их нужно тщательно удалить и сжечь — они могут стать источником инфекций. Растение высаживается на отведенное место или переваливается в контейнер большего размера.

источник

В конце зимы, в марте и в апреле садоводы, огородники и цветоводы-любители отправляются в магазины за саженцами. Именно в это время в продажу поступает разнообразный посадочный материал хорошего качества. К моменту посадки в большинстве магазинов покупать будет нечего. Высадить все эти саженцы на участке придётся позже, поэтому возникает проблема их хранения.

Разнообразие посадочного материала

Перечислим то, что считается браком для садовода и цветовода, а не для работников торговли. Прежде всего, это настолько высохший посадочный материал, что его невозможно реанимировать. Должны насторожить сухие корни и растущие побеги, плохим показателем будут любые признаки грибкового поражения и появление плесени. Порой трудно определить и состояние того растения, у которого нет заметных живых почек.

Рискованно приобретать саженцы с длинными зеленеющими побегами и распустившимися цветками.

Сложно сохранить такие саженцы до момента посадки на участке

Можно без риска приобрести и отправить на хранение те саженцы большинства растений, побеги которых имеют длину до 2 см.

В таких коробках можно найти перспективные саженцы роз

Нередко попадаются саженцы, у которых удаётся рассмотреть корни с признаками грибкового поражения. Совет продезинфицировать их и обрезать до здоровой ткани не всегда гарантирует полное выздоровление. Стоит ли приобретать заведомо больное растение? Если корневая система посадочного материала завёрнута в непрозрачную плёнку или находится в горшочке, то мы не сразу можем определить все недостатки.

Горшочек с саженцем кедровой сосны в подвесной корзине на застеклённой лоджии

Высохший ком земли с корнями саженца нужно сразу же увлажнить. Подойдёт любой вариант: полив, оборачивание мокрой тканью или кратковременное увлажнение в ведре с водой. После этого нужно завернуть корневую систему саженца в дышащую плёнку. Если её нет, то можно использовать любую, в которой делаются отверстия для поступления воздуха, или взять подходящую ткань. Возможно, придётся подсыпать свежую почву.

Корневая система саженцев часто оказывается пересушенной

Место прививки должно быть крепким и здоровым. Для некоторых растений (например, для роз) важно, чтобы оно было закрыто парафином или прививочной лентой.

Для того, чтобы сократить испарение, верхнюю часть саженцев желательно обернуть газетой или иной бумагой, после чего завязать «пакет» бечёвкой или натянуть на него резинку.

Второе условие хранения — пониженная температура воздуха, близкая к плюс 1 — 3°С. Холод (не мороз) позволяет погрузить саженцы в сон, близкий к состоянию покоя.

Я храню посадочный материал, приобретённый в ранние сроки, в том месте подвала, где температура воздуха около плюс 5°С. Некоторые садоводы и цветоводы-любители успешно используют нижнюю полку холодильника. Можно найти место и на застеклённой лоджии, в гараже или веранде.

Саженцы лучше хранить в прохладном месте

Коробки с саженцами можно поставить в пустые ведра, которые относят в прохладные места. Можно поступить иначе. Например, вскрыть упаковку, проверить состояние саженца и прикопать его в ведре или в ящике с песком, заготовленном с осени. В таких условиях он доживёт до посадки на участке. Время от времени придётся увлажнять песок, чтобы не пересушить корни. До сих пор такое хранение посадочного материала ни разу меня не подводило.

Мне приходилось сохранять купленные в конце зимы саженцы винограда в горшках. Сложнее было с теми, которые покупались в красочных коробках. Осенью сама заготавливала чубуки и хранила их до весны в подвале. Об этом можно прочитать в моей статье «Как заготовить черенки (чубуки) винограда осенью и сохранить их зимой?»

Этот вариант спасал меня много раз тогда, когда я покупала саженец, разбуженный намного раньше срока. Я высаживала его в высокий цветочный горшок, заполненный рыхлой почвосмесью или нейтрализованным верховым торфом. Такой вариант подходит для сохранения многих культур, у которых начался активный рост побегов. Многим из нас приходится покупать посадочный материал тогда, когда он появляется в продаже. Шансов приобрести желаемые растения позже, возможно, не будет. Так, в этом году горшочки с купленными в феврале саженцами кедровой сосны и ели Коники ждут высадки в грунт на застеклённой лоджии.

Саженцу ели Коники с молодыми побегами уютно в подвесной корзине на застеклённой лоджии

Кустик самшита, растущий в горшочке, дожидается весны на подоконнике. В мае пересажу его в просторный горшок и выставлю в сад или вкопаю горшок в землю на участке.

Я несколько раз спасала так розы, приобретённые с распустившимися листочками. Очень хотелось приобрести понравившийся сорт, поэтому шла на заведомый риск.

Мне приходилось покупать даже такие саженцы роз

Высаживала розы в заполненные грунтом высокие узкие горшки и ставила их на застеклённой лоджии. Саженцы чувствовали себя хорошо. Их подстерегала лишь угроза появления паутинного клеща. Важно непременно соблюдать важное условие: все саженцы, дожидающиеся высадки на участок в цветочном горшке, обязательно должны находиться в светлом месте.

Я подробно описывала условия сохранения древовидного пиона и некоторых травянистых многолетников до момента высадки на участке. Останавливалась на проблемах, с которыми сталкивалась. Об этом можно прочитать в моих статьях:

источник

Сентябрь – лучшее время для покупки саженцев. Но иногда не удается посадить растения осенью и приходится откладывать процедуру до весны. В этом нет ничего страшного, потому что саженцы дождутся посадки, если вы правильно отправите их на зимовку.

Идеальное время для посадки саженцев – с середины сентября до середины октября. Посаженные в этот период зимостойкие сорта яблонь, груш, хвойных деревьев, смородины, малины, крыжовника успешно пустят корни, а в следующем году быстрее пойдут в рост, чем культуры, высаженные весной.

Но плохая погода, слабая зимостойкость выбранного сорта и просто нехватка времени порой заставляют дачников пропустить осеннюю посадку. В такой ситуации важно притормозить рост саженца, ввести его в состояние покоя, чтобы сберечь силы растения до нового дачного сезона. Давайте разберемся, как это правильно сделать для разных культур.

Для саженцев морозоустойчивых растений лучше всего сделать на участке прикоп – временное место хранения в открытом грунте, где посадочный материал не сможет прочно укорениться, но и не погибнет до посадки на постоянный участок.

Готовить прикоп нужно заранее. Выберите сухое место без застоя воды. Если подходящего свободного участка нет, используйте пустые грядки из-под картофеля, огурцов или других овощей. Можно сделать прикоп и на месте будущей посадочной ямы.

Место выбрано – можно приступать к выкапыванию траншеи. Ее параметры в среднем такие:

  • глубина – 50-70 см;
  • ширина – зависит от размера саженца, в целом на один нужно около 15-20 см;
  • длина – зависит от количества саженцев.

Ориентация прикопа – с востока на запад. Северный край должен быть отвесным, а южный – пологим, с небольшим уклоном. Во время работы почву выбрасывайте на северную сторону, потом будет проще прикапывать корни саженцев.

Сделайте небольшой участок в прикопе, где не будет саженцев, чтобы было удобно проверять весной, насколько оттаял грунт, без риска повредить сами растения. Источник фото: youtu.be

Осталось прикопать саженцы на зиму. Перед процедурой удалите с ветвей все листья, если они есть, и поставьте растения в чистую воду на 3-5 часов. Напоить саженцы влагой можно и таким способом: свяжите их в вязанку и опустите в бочку. Чтобы вязанка полностью погрузилась в воду, привяжите к ней камень или кусок кирпича.

За это время подготовьте почву для прикопа, которая осталась с северной стороны траншеи. Если она не слишком плодородная, добавьте к ней торфа и песка.

Чем легче почва, тем проще будет выкопать растения весной, не повредив корневую систему.

Затем достаньте вязанку с саженцами из воды и приведите в порядок их корни, удалив сломанные части и наросты. Если у саженца много ветвей, немного их обвяжите. После поместите растения в траншее так, как указано на схеме ниже: корнями к отвесному краю, на север, а верхушками – к пологому, на юг. Это позволит защитить саженцы от холодного ветра. Корни аккуратно расправьте, присыпьте песком или торфом, чтобы не было пустот, и засыпьте на высоту примерно 20 см. Полейте растения чистой водой.

Но это еще не все! Окончить работы можно только с наступлением осенних заморозков. После их прихода полностью засыпьте прикоп грунтом и сделайте небольшой холмик.

Осталось защитить саженцы от грызунов. Можно использовать покупные приманки или просто переложить растения ветками колючих кустарников, например, барбариса или шиповника. В период крепких морозов надземную часть саженцев присыпьте землей, снегом или прикройте лапником.

Не накрывайте надземные части саженцев пленкой или рубероидом. Они могут пробудиться в тепле раньше времени, и питательные вещества начнут переходить от корней к почкам, снижая иммунитет растений.

Выкапывать растения весной лучше не раньше апреля. А вот раскрыть стоит как можно быстрее, чтобы предупредить выпревание коры.

Не хочется возиться с созданием прикопа? Есть выход проще: поместите саженцы в ведра или ящики, засыпьте рыхлым влажным грунтом и поставьте в подвал или погреб. Можно и на балкон, но в таком случае продумайте защиту от солнца. Листья обязательно удалите, чтобы растение не теряло влагу.

Абрикос, черешню, ежевику и некоторые другие теплолюбивые растения высаживают только весной, и зимовка в прикопе им не понравится. Для них лучшее место – погреб или подвал. Хранить саженцы нужно прикопанными в слегка влажный песок: поодиночке или в одном большом контейнере. Температура хранения должна быть в пределах 0-5°C.

Хвойные растения можно сохранять двумя способами: в прикопе в саду или в погребе. Первый вариант предпочтительнее, т.к. зимовка в погребе не всегда проходит удачно. Сделайте траншею, как мы рассказывали выше, и уложите в нее саженцы, можно прямо в контейнерах, если корневая система закрытая. Сверху прикопа насыпьте торф и прикройте холмик пленкой, а зеленую часть растений – любым нетканым материалом.

В случае, когда почва уже промерзла и выкопать траншею затруднительно, устройте хвойным зимовку в погребе, подвале или гараже. Поставьте каждый саженец в ящик и присыпьте торфом. Для защиты корней укройте ящики чем-нибудь теплым: старыми одеялами, ненужной одеждой и т.д. Надземную часть прикрывать не нужно.

Для хвойных опасно пересыхание почвы, поэтому до прихода весны регулярно увлажняйте грунт.

Если вы не успели посадить виноград осенью, выбирайте способ хранения саженцев до весны.

В холодильнике. Заверните саженцы винограда во влажную чистую ткань и положите в пакет с перфорацией. Поскольку в холодильнике быстро испаряется влага, регулярно увлажняйте растения. Оптимальная температура для хранения – 0-4°C. В зависимости от этого выберите подходящую полку (обычно используют нижнюю или среднюю).

В подвале или погребе. Поместите саженцы винограда в емкости с торфом, песком или кокосовым волокном. Следите, чтобы грунт не пересыхал. Если влаги было слишком много, и появилась плесень – опрыскайте растения раствором марганцовки.

Если оставить саженцы винограда на зимовку в теплом помещении, они быстро израсходуют питательные вещества и будут хуже укореняться.

Саженцы роз можно хранить разными способами. Самые популярные:

  • в подвале или погребе – поставьте саженцы в ведро, ящик или контейнер и присыпьте корни торфом или песком;
  • в холодильнике – оберните саженцы в газету или пленку;
  • в яме под снегом – уложите растения прямо в упаковке, присыпьте почвой и накройте спанбондом.

Подробнее об этих способах читайте в статье.

Для саженцев роз с открытой корневой системой можно также сделать прикоп. Выкопайте наклонную траншею глубиной до 50 см, выстелите ее лапником и уложите растения. Предварительно обрежьте корни примерно до 30 см. Место прививки должно быть заглублено не менее чем на 10 см. Затем присыпьте саженцы песком, полейте и укройте сверху рубероидом и пленкой.

Некоторые розоводы полностью засыпают саженцы роз на зиму рыхлой почвой.

Мы рассмотрели самые известные способы по сохранению саженцев зимой. Теперь вам не придется откладывать покупку до весны или отдавать приглянувшееся растение соседу. А если вы все же нацелены на осеннюю посадку, читайте статьи по теме:

источник

Многие садоводы очень переживают за свои саженцы, покупка которых пришлась на период неожиданных заморозков. В особой опасности оказались растения, которые невозможно высадить по причине глубокого промерзания грунта. Но с «небесной канцелярией» не поспоришь, а вот попытаться спасти растения и помочь им комфортно перезимовать до следующего сезона вполне в наших силах.


Посадочный материал

В большинстве случаев страхи, связанные с заморозками, несколько преувеличены. И на этот счёт есть три аргумента в защиту холодной погоды:

  1. Корневая система способна развиваться в глубине грунта при +3°C.
  2. Растения пребывают в спячке и гораздо легче переносят операцию деления или пересадки, так же, как и человек легче переносит любую операцию под наркозом.
  3. Закалка растений низкими температурами формирует иммунитет и стимулирует более глубокую корневую систему, способную самостоятельно добывать воду из глубоких слоев почвы.

Но рассмотрим некоторые варианты, когда посадочный материал действительно поздно высаживать в открытый грунт. В таком случае нужно учесть вид растения, для того, чтобы обеспечить ему надлежащие условия хранения.

При перевозке все растения так или иначе переживают стресс. И если замешкаться и не высадить растение после его приобретения, оно может выйти из состояния покоя раньше срока, т.е. распустить почки. Высаживать в грунт такие растения опасно, потому что они не успеют прижиться и могут погибнут. Нам остаётся только притормозить его пробуждение и «передержать растение» до высадки в саду.

Если на улице почва промёрзла больше, чем на -5°С, нужно поместить растения на хранение в увлажненные опилки и упаковать в полиэтиленовый мешок нижнюю часть куста с корнями. Поместить этот пакет с саженцами надо в холодное помещение с температурой не выше +5°С. Это может быть любое непромерзаемое, умеренно влажное помещение: погреб, подвал, застекленный неотапливаемый балкон со стабильной, без резких перепадов, низкой положительной температурой от 0° до +5° С.

Хвойные растения в погребе хранить не следует. Их можно временно прикопать в саду, в защищенном от солнца и ветра месте прямо в контейнерах.


Хвойные растения

Корневая система саженцев должна быть во влажной среде. Грунт над корневой системой обязательно хорошо утеплите сухой землёй или торфом, а само растение обвяжите укрывным нетканым материалом, например лутрасилом. Грунт или торф лучше прикрыть от промокания конусом из полиэтиленовой пленки.

Если грунт настолько промёрз, что не поддаётся копке, придется хвойные растения хранить в помещении по типу гаража. Их следует поместить в ящик или коробку и присыпать торфом или опилками. Крону растений прикрывать не надо. Желательно утеплить коробки сверху и снизу чем-то вроде войлока или старой одеждой. Грунт в контейнерах с растениями должен быть влажноватым, но не сухим и не мокрым.

Саженцы плодовых деревьев и кустарников лучше хранить в погребе, предварительно оборвав все листья и поместив их в ящик или короб. Грунт в контейнерах должен быть постоянно влажноватым.


Виноград

Перед хранением саженцы следует распаковать и проверить корневую систему на предмет сохранности. Если корни сухие, то следует замочить их в прохладной воде на несколько часов. Хранят саженцы в контейнерах, горшках или пластиковых бутылках с обрезанным верхом и с влажным песком, за которым придётся следить, чтобы он не был переувлажнён, и растение не загнило.

Многолетники — растения холодостойкие, поэтому можно попытаться их высадить в грунт при оттепели. Если земля все же не оттаяла, пролейте место посадки не сильно горячей водой, и через час-полтора можете высадить многолетники. После высадки хорошо утеплите место посадки сухой землей, а сверху засыпьте листьями или замульчируйте чем-нибудь другим, например, торфом. Все сооружение прикройте полиэтиленовой пленкой или нетканым материалом – лутрасилом. До постоянных морозов растения должны укорениться в течение 1-2 х недель, после чего пленку можете убрать, а мульчу оставить.

Читайте также:  Как раскислить землю на участке

Розы начинают готовиться к зиме с 10 — 20 октября, в зависимости от сорта. Поэтому посадка может затянуться до середины ноября.


Саженцы роз

Если наступили устойчивые морозы, а вы не успели высадить розы, тогда их нужно прикопать. Выкапываем траншею глубиной в штык лопаты, укладываем саженец, засыпаем его землёй и сверху укрываем утеплителем в виде лапника или лутрасила.

Также можно хранить саженцы в холодильнике на нижней полке при 0°С. +4°С, корни оборачивают во влажную бумагу, газету и герметично заворачивают в полиэтилен. В подвале при температуре от 0 до +4°С во влажном песке, на 2/3 стебля закапывая их песок.

Помещаем растение в чуть влажный сфагнум – торфяной мох, затем в плотную бумагу и укладываем на хранение. Еженедельно следим за влажностью в пакете и за состоянием луковиц. Важно сохранить луковицы от пересыхания и создать им условия для процесса закладки цветка. Для этого необходимо держать их при стабильной температуре +4°С и в темноте. Можно также насыпать в картонный ящик опилки, положить туда луковицы и отправить в прохладное и тёмное место до весны. Или ещё вариант, так называемое влажное хранение. Для этого метода понадобится пластмассовый лоток, на дно которого укладываем влажный торф или опилки, а после углубляем луковицы и храним их до весны, опять же, в прохладном тёмном месте.

С приходом весны важно помнить, что растению надо дать время проснуться до того, как мы высадим его в открытый грунт. Нельзя саженцы резко выставлять на свет после хранения в темном месте, так как может случиться «световой» ожог. Выставьте их в полутенистом месте и постепенно, в течение недели, приучайте к свету.

«У страха глаза велики», как говорится в знакомой нам пословице, а на деле любую проблему можно решить. Никто не застрахован от капризов погоды, но мастерство садовода и состоит в том, чтобы при любых условиях сохранять свой сад здоровым.

источник

Многие садоводы впадают в панику, если сразу после покупки ими саженцев, вдруг неожиданно начинается зима и почву скрывает слой снега и льда. Что же делать с саженцами, куда их можно деть, как сохранить, чтобы не погибли? Сейчас обо всем этом мы вам и расскажем.

Как сохранить саженцы до весны. © Владимир Мартьянов

Сразу отбросим косточковые культуры, о них разговор отдельный. Уже не раз писалось и говорилось, что косточковые – вишню, сливу, черешню и так далее – высаживать лучше всего именно весной. Как прикопать саженцы косточковых, если их купили осенью, мы поговорим чуть ниже, а сейчас – о другом.

Как известно, биологически корни различных плодовых культур, в частности, семечковых, могут свободно развиваться в почве, если ее температура будет всего около трех градусов выше нуля. Ко всему прочему, поверхностная часть растения, то есть большая его часть, спит, поэтому пересадку или деление растение не ощутит в таком состоянии.

При посадке в холодную землю, не мерзлую, а именно в холодную, у семечковых культур формируется своего рода иммунитет, корневая система развивается более мощная и глубокая, следовательно, повышается засухоустойчивость растений. Так что, если почва лишь сверху слегка замерзла, то паниковать не стоит.

Перед тем, как растение будет надежно прикопано, нужно подумать о том, как вы будите его перевозить. Очень часто можно наблюдать такую картину: корни растения надежно упакованы, а вся надземная его часть голая, а машина мчит с прицепом, полным саженцев, по ледяной дороге. Это в корне неверно и может привести к гибели надземной части, ее вымерзанию. Так вот, при транспортировке таким способом обязательно укрывайте и корни, и надземную часть растения, причем вторую еще лучше, чем первые.

Привезли растения и видим, что почва уже совсем замерзла, скажем, на 6-7 градусов ниже нуля. В такую почву ни посадить, ни прикопать растения уже невозможно. Тогда прибегаем к старому, доброму и проверенному годами способу: помещаем саженцы в подвал, во влажные опилки. При этом корни можно как упаковывать в полиэтиленовый пакет (если в подвале очень холодно – то есть почти как на улице) или не упаковывать, а просто присыпать влажными опилками, если в подвале около нуля в сторону отрицательного значения.

Главное, чтобы при этом под опилками оказалась присыпана не только корневая система саженца, но и нижняя часть, до корневой шейки, а если это однолетка (то есть один прут), то на пару сантиметров выше.

Саженцы, обёрнутые для транспортировки

После того как саженцы заложили на хранение в подвале начинайте следить за температурой в этом помещении. Так, если она вдруг начала расти и подниматься все выше, то придется открывать форточки и двери, чтобы впустить холодный воздух и понизить температуру, поскольку даже при пяти градусах выше нуля могут начать пробуждаться почки, то есть растения начнут просыпаться, а это не сулит ничего хорошего.

Хранить саженцы, если вдруг наступила зима, можно не только в подвале. Главное – обеспечить оптимальную температуру и не допускать, чтобы опилки пересыхали. Для этого вполне подойдет, по сути, любое непромерзаемое помещение с умеренной влажностью в нем, – это погреб, подвал, балкон (конечно, если он не отапливаемый, но обязательно застекленный), где температура держится на отметке от нуля до минус одного (плюс-минус пара градусов, но не более).

Как и обещали, поговорим о саженцах косточковых культур, их также вполне можно хранить в подвале, если почва уже замерзла. Главное у косточковых – удалить всю листву, потому что она оттягивает влагу из побегов, а часто именно косточковые продаются с обилием листовых пластинок, в особенности, – черешня.

Косточковые можно хранить в отдельных коробах или ящиках, при этом полиэтиленовые пакеты лучше не использовать: уж очень у этих культур чувствительна к подопреванию корневая шейка. Не забывайте при этом поддерживать опилки в слегка влажном состоянии.

Перед помещением в короб или ящик у косточковых культур обязательно внимательно осмотрите корни. Если вам кажется, что корни недостаточно влажные, то не будет ничего страшного, если вы их поместите на пару часов в холодную воду.

Прикопка саженца с закрытой корневой системой. © csuhort

Если сажать поздно, а почва еще не промерзла? Тогда прикопка прямо на участке и как можно скорее, пока грунт не замерз. Для того чтобы сохранить, по сути, любой саженец в грунте, необходимо соорудить ямку или траншейку и расположить ее ориентировочно с востока на запад.

Размер этой ямки описать однозначно сложно, он зависит от целого ряда факторов: тут и количество саженцев, их длина и возраст (разветвлен ли саженец или нет), насколько развита его корневая система – все эти факторы играют роль и отражаются на размерах ямки. Следовательно, чем больше саженцев, разветвлений на них, чем сильнее развита корневая система, тем больше должна быть ямка (траншея) в длину и глубину.

Постарайтесь при выборе участка под ямку подобрать самое сухое и хорошо проветриваемое место. Прекрасно, если с северной стороны оно будет защищено от холодного ветра и там будет скапливаться побольше снега.

Чтобы несколько облегчить вам расчет длины ямки отметим, что примерно на каждое растение, помимо погружения корневой системы приходится еще и два десятка сантиметров укрытия надземной части почвой, а у косточковых – все три десятка.

Средняя глубина ямки должна равняться приблизительно 50 см, а ширина – сантиметров 30-35 (опять же, это все среднестатистические размеры). Постарайтесь вырыть траншею так, чтобы с юга оказался уклон, имеющий угол в 45 градусов (речь идет о стенках), а северную сторону сделайте максимально вертикальной.

На тяжелой почве, где под саженцами может скапливаться талая вода, желательно сделать «подстилку» из смеси торфа и речного песка в равных долях.

Поверх саженцев, перед тем как их вы их будете присыпать почвой, обязательно уложите хвойные лапы, посыпьте хвоей и хвойными опилками. Далее можно присыпать их почвой, толщина слоя которой должна быть равна десяти сантиметрам.

Убрать из траншеи прикопанные косточковые культуры можно только в середине апреля, когда почва прогреется и будет возможность их высадки на постоянное место.

Прикопка саженцев на зиму

Переходим к плодовым семечковым культурам (это яблоня, груша и другие). Растения эти в принципе можно отнести к достаточно холодостойким, конечно, если вы подобрали сорта, подходящие для вашего региона возделывания. Учитывая это, можно, если почва не замерзла, то даже в поздние сроки высадить их на участок, если же она схватилась морозцем, то обязательно стоит прикопать. Если рисковать не хотите вообще, то тоже стоит саженцы прикопать независимо от состояния почвы и просто ориентируясь на сроки.

Прикопку семечковых культур на участке можно осуществлять по такому же принципу, как и культур косточковых. Особенной разницы тут нет, хотя стволик можно засыпать на треть меньше, главное, чтобы корни находились в ямке, были влажными и хорошо укрытыми почвой.

Некоторые садоводы все прикопанные саженцы дополнительно укрывают полиэтиленовой пленкой. Делать так, на самом деле, нежелательно, потому что под пленкой скапливается конденсат, если на нее попадают солнечные лучи, что в дальнейшем может привести к возникновению гнилей. Если уж хотите непременно чем-то укрыть ваши прикопки, то лучше использовать для этого лутрасил или иной нетканый материал, который «дышит». Укрытие проводите при начале первых морозов, спешить с этим не стоит.

В подвале семечковые культуры, как и косточковые, прикапывают в опилки. Можно это делать, размещая саженцы как вертикально, так и под небольшим уклоном. А если это балкон, то саженец или несколько таковых можно поместить в деревянный ящик, на дно которого насыпать опилок, поставить в них саженец и прикрыть ящик опилками до самого верха.

Что с культур семечковых, что с косточковых, что с любых кустарников или полукустарников перед помещением на хранение – в подвал, погреб, ящики, на прикопку – обязательно нужно удалить все листочки. Во-первых, они оттягивают воду из саженцев, даже если на вид выглядят вялыми, а во-вторых, листовые пластинки, отмирая и осыпаясь, начинают загнивать, и гниль может легко перекинуться и на побеги.

Далее обратите внимание на корни, мы об этом уже немного писали выше, но напомнить лишний раз полезно: если корневая система вызывает какие-то подозрения, например, кажется вам подсушенной, то не поленитесь и замочите ее на сутки в воде, только чистой, без удобрений и иных веществ, которые могут стимулировать рост растений. По прошествии этого времени саженцы можно помещать на хранение.

Важно! При помещении в траншею любых саженцев необходимо их располагать таким образом, чтобы корни были расположены на север, а макушки саженцев смотрели на юг. Именно такое положение саженцев в траншее может защитить растения от порывов холодного ветра (который может вызвать иссушение) и от активных солнечных лучей, которые могут привести к возникновению ожогов.

Далее, и это тоже важно, любую прикопку саженцев, где бы она ни была, нужно защитить от грызунов. Есть два способа: один, так скажем, опасный, а другой никакой опасности не представляет. Опасный способ – это раскладывание большого количества отравленных приманок – опасен он потому, что скушать приманку может как вредитель, так и полезное животное или птица.

Способ безопасный заключается в укрытии прочной сетью, пластиковой или металлической, всей прикопки и закреплении этой сети по краям чем угодно, лишь бы было прочно.

В подвале можно использовать липкий клей: вряд ли в подвале у вас водятся зайцы, а вот мышей и крыс на липкий клей вы без труда поймаете. Это безопасно для домашних животных и смертельно опасно для грызунов.

Если необходимые укрывные материалы, такие как, например, опилки, ветошь, мох, песок, да и сами ящики замерзли, примерзли, смерзлись, то их проще всего отморозить, полив кипятком. Отбивать и откалывать не следует: так и физических затрат будет существенно больше, и вы можете повредить, скажем, хоть тот же ящик.

Если саженцы совсем небольшие, например, присланные по почте, но уже поздно настолько, что нет возможности их прикопать на улице, а в подвале уже элементарно нет места, то их банально можно положить в холодильник, но при этом нужно обернуть пленкой до разветвления, можно и обычной пищевой.

Снизу такой импровизированной упаковки непременно следует сделать отверстия, небольшие, можно проткнуть пленку шилом или толстой иглой, а когда высота снега за окном достигнет 18-20 см, прямиком из холодильника саженцы можно перенести в снег, не вынимая их из упаковки.

Чтобы снег не таял во время оттепели, сугроб, в котором вы прикопали саженцы, обязательно засыпьте слоем опилок, лучше толщиной не менее дюжины сантиметров.

Отдельно хочется сказать буквально пару слов о хвойных растениях и саженцах роз.

Начнем с хвойных растений, итак, их саженцы не желательно хранить в погребе, лучше их прикопать в саду, но выбрав при этом защищенное от солнца и ветра место. Благодаря тому, что хвойники всегда продаются в контейнерах, то есть с закрытой корневой системой, больших ям копать совершенно необязательно, можно просто поместить их в ящики и расставить по поверхности почвы.

Главное – убедитесь, что корни таких саженцев слегка влажные, можно верх горшка еще немного утеплить, присыпав почвой, допустимо – сухой, а бока контейнера следует обязательно обернуть любым укрывным материалом, скажем, лутрасилом. Если лутрасила много, то можно сделать из него конус и укрыть им растение полностью или же весь ящик с растениями целиком.

Если вы получили саженцы хвойных культур, когда на улице уже настоящий мороз, то не стоит их оставлять на улице, перенесите их в помещение, напоминающее гараж. В нем следует выставить ящики или коробки, на дно высыпать пару сантиметров опилок и поместить в эти ящики или коробки саженцы, присыпав опилками все свободные места и насыпав сверху хоть пару сантиметров опилок. При этом в гараже совсем не обязательно укрывать крону хвойных растений, главное, чтобы были утеплены корни, а если ожидается сильный мороз, то сами ящики можно обернуть войлочной тканью или любой старой одеждой либо одеялами.

Важно! Грунт в контейнерах с хвойными культурами должен быть слегка влажным, но не сырым или сухим.

Наконец, о розах. Конец октября – это идеальный период для того, чтобы позаботиться о летних красавицах. Примерно до середины ноября их в центре России без опаски можно высаживать в грунт. Если же почва замерзла, то их также следует поместить прикопанными в траншею. Для этого также нужно выкопать траншейку глубиной, примерно равной штыку лопаты, уложить туда саженец, прикрыть почвой, а сверху набросать еловых лап или расстелить любой укрывной материал.

Небольшие саженцы роз неплохо хранятся в обычном бытовом холодильнике, главное – разместить их на самую нижнюю полку, ту, где температура меняется от нуля до четырех градусов тепла. Корни желательно обернуть слегка увлажненной бумагой, причем вполне можно использовать и газетную, после чего поместить в полиэтиленовый пакет и туго его завязать.

При хранении роз в подвале температуру также старайтесь поддерживать на том же уровне. Запомните, что розы лучше хранятся не в опилках, а во влажном речном песке, закопанными в него на две трети стебля.

Ну вот и все, что хотелось рассказать о хранении саженцев. Если остались вопросы, то с удовольствием ответим на них в комментариях.

источник

Опытные садоводы знают, что наиболее подходящее время для посадки большинства саженцев плодовых деревьев, винограда, роз и других культур, — это осень. В это же время на рынке предлагается разнообразный выбор сортов растений на любой вкус и потребность. Но случается, что молодые саженцы не получилось вовремя высадить из-за ранних заморозков либо приобрели посадочный материал с опозданием (например земляника или ростки клубники), либо помешали непредвиденные обстоятельства. В таком случае возникает вопрос – как сохранить саженцы до весны?

Если земля не остыла меньше +3°C, то растения еще можно высадить, ведь они легче переносят пересадку в прохладе, осенью, в состоянии покоя. К тому же закалка при такой погоде вырабатывает дополнительный иммунитет и стимулирует корневую систему. Однако, если с посадкой действительно опоздали, то нужно сохранить саженцы зимой до посадки в грунт.

Правильное хранение саженцев заключается в первую очередь в том, чтобы оградить их от влияния низких температур и пересыхания. Опасны также выпревание и повреждение корней грызунами.

Знающие садоводы советуют, как сохранить саженцы до посадки разными способами.

Зимнее хранение кустов роз

На участке выбирают возвышенное, солнечное, сухое, защищенное от ветра и сквозняков место. Выкапывают траншею глубиной и шириной 50-60см (для деревьев) или 25-30 см (для кустарников). Длина вымеряется в зависимости от количества саженцев, выделяя на каждый 20см, и столько же на расстояние между растениями. Нельзя копать траншею там, где наблюдается близкое залегание грунтовых вод, иначе есть риск промерзания и гниения корней.

Северный склон траншеи делают вертикальным, а южный – под наклоном. Копать нужно с запада на восток. На дно канавы кладут мох, хвою или опилки слоем примерно 10 см, чем обеспечивается утепление.

Перед тем, как поместить молодые саженцы в траншею, их надо подготовить к зиме. Опустив для этого корни в чистую, без примесей, воду на время от 5 часов до суток, зависимо от увлажнения. После этого корни подрезать, удалив травмированные участки.

В подготовленный ров укладывают посадочный материал, корнями на север, присыпав их рыхлой почвой на 20 см. Обильно поливают водой и еще притрушивают землей. Извлекают саженцы весной, после того, как почва оттает.

Осенняя прикопка саженцев

Как хранить саженцы, если земля уже замерзла и прикоп сделать невозможно? Другой способ – хранить в холодном месте в полиэтиленовых пакетах, не допуская пробуждения растения и пересыхания корней.

Саженцы с увлажненными корнями поместить в пакет, который заполняют опилками, торфом или песком, не оставляя воздушных прослоек. Пакет завязать и сделать несколько отверстий. После этого отнести в холод. Это может быть подвал, погреб, или холодильник, для маленьких растений. Температура должна быть стабильной, в пределах 0 — +5 °C . В таких условиях покоя о состоянии саженцев зимой можно не переживать.
к меню ↑

Зима и морозы пагубны для саженцев, но только не снег. Под снежным покрывалом растениям будет уютно спать до весеннего тепла. Важно лишь, чтоб снега было много, слой не меньше 15 см. Для такой зимовки корни упаковать в полиэтилен и прикопать в тени в снежном сугробе, высота которого должна составить 15-20 см. Сверху насыпать такой же слой опилок, что убережет саженцы от перепада температур.
к меню ↑


к меню ↑

Несмотря на то, что есть общие способы сохранения саженцев зимой, у разных культур предполагаются свои особенности.
к меню ↑

Прихотливые цветы нельзя высаживать до тепла, нужно позаботиться, как укрыть кустики и сохранить их до весны.

  1. Прикоп с сугробе. Подходит для местностей, где снег лежит всю зиму. Выкопать яму до земли, уложить розы с упакованными корнями, засыпать землей, а сверху поместить утепляющий материал – спанбонд или лутрасил. В таком положении цветы проснутся одновременно с другими растениями.
  2. В холодильнике. Саженцы завернуть в газету и полиэтилен, поместить вниз в холодильник. Важно знать, что чрезмерно увлажненные корни могут загнить, а из-за сухих – погибнет растение.
  3. Если растение успело проснуться и распустило листочки, это не лучшее состояние для зимовки, но и в таком случае можно уберечь растение, проявив достаточно заботы. Розы высадить в большую емкость, для нормального развития корней. Целиком упаковать в полиэтилен и выставить в темное прохладное помещение с температурой 10-15 °C . При этом рост растений замедлиться. А корневая система будет крепнуть. Не забывать следить за увлажнением почвы.

Это растение привыкло к теплому климату и боится морозов. Поэтому саженцам винограда необходима особая забота и специфический уход.

  1. Если корешки саженцев не пересохли, их сразу погружают в увлажненный песок. При сухих корнях виноград замочить на сутки. После корни обработать раствором марганцовки, который защитит саженцы от болезней. Растение закопать в песок, оставляя на поверхности корневую шейку. Следует обратить внимание на температуру и влажность в помещении. Не выше +5 °C должно быть, влажно, но не слишком, чтобы лоза винограда не сгнила.
  2. Саженцы винограда также могут перезимовать в глубокой яме, глубиной в 1 метр. Для этого побеги прикопать и укрывать сверху торфом или опилками. Весной эта яма пригодится для посадки лозы.


к меню ↑

Для таких культур лучше всего подойдет хранение в погребе. С саженцев удаляют все листья и помещают в короб либо ящик, заполненный влажным грунтом. Если после транспортировки растений корни высохли, их следует замочить перед посадкой на несколько часов в прохладной воде. В зимний период не допускать пересыхания и переувлажнения грунта.
к меню ↑

Для хранения хвойных растений существует два способа.

  1. Зимовка в погребе для таких растений не подходит. Оптимальным будет прикопать их в саду, в тени, прямо в контейнерах. Грунт должен быть влажным. Землю над корневой системой следует утеплить торфом, а лутрасилом (укрывной нетканый материал) обвязать растение. Торф накрыть от промокания пленкой.
  2. Если земля промерзла и не удается прикопать саженцы, то хранят их в гараже. Растения поместить в коробку или ящик, наполненный влажными опилками или торфом. Крону укрывать не надо. Емкость с саженцами утеплить войлоком или старой одеждой.

Многолетники – холодостойкие растения, поэтому при оттепели их можно высадить в грунт. При сильно замерзшей земле, место посадки полить горячей водой и через час можно высаживать саженцы. Как утеплить в таких условиях растения? Для этого используйте сухую землю, которую сверху следует засыпать листьями или замульчировать торфом, лапником. Все это сверху прикрыть пленкой или лутрасилом. В течение двух недель многолетники укоренятся, после этого можно убрать пленку, мульчу оставить.

Хранение многолетников зимой

Луковичные растения хранят в холодильнике на нижней полке или в отсеке для овощей. Саженцы поместить в увлажненный сфагнум – торфяной мох, после чего в бумагу и уложить на хранение. Каждую неделю проверять влажность в пакете и состояние луковиц.

Оптимальные условия для хранения – температура +4 °C и темнота. Еще один вариант – положить луковицы в картонный ящик с опилками и отправить на зиму в темное прохладное место. Или же подойдет влажное хранение, при котором в пластмассовый лоток с увлажненными опилками или торфом углубить луковицы. Хранить в идентичных условиях.

С приходом весеннего тепла важно не забывать, что растение должно успеть проснуться до высадки в открытый грунт. После пребывания в темном месте саженцам противопоказан яркий свет. Выставить их необходимо сначала в тенистое место и в течение недели приучать к солнечному свету.

Часто лучшие сорта растений можно приобрести только поздней осенью, когда высаживать их уже поздно. Однако существует немало способов, как укрыть саженцы от неблагоприятных условий, как сохранить их здоровыми до весны. Садовод лишь выбирает, исходя из собственных возможностей, который из них подойдет для определенной культуры. При любых погодных условиях можно сохранить сад здоровым.

источник

Саженцы плодовых лучше всего покупать в сентябре – это аксиома. Но осенняя погода непредсказуема, да и дел в саду еще очень много. Как быть, если места для кустов-деревьев еще не готовы и вы не уверены, что удастся посадить их в срок? Выручит проверенный способ хранения саженцев – садовый прикоп.

  • Собираясь за покупками в питомник, заранее подготовьте траншею для прикопа и все необходимые материалы.
  • Купленные саженцы сразу прикопайте – сначала только корни.
  • Спокойно готовьте посадочные ямы. Те растения, места для которых будут готовы быстро, можно сразу достать из прикопа и высадить.
  • В середине октября все посадки прекращаются, но у вас остается еще довольно много времени, чтобы завершить подготовку почвы для оставшихся саженцев – этим можно заниматься до самого снега, а купленные растения подождут весны.
  • С наступлением заморозков окончательно засыпьте прикоп.
  • Весной, когда почва в прикопе оттает (но не раньше середины апреля), аккуратно выкопайте и посадите растения.

Для прикопа нужна траншея. Самое сложное – найти для нее место. В саду не так много уголков, которые не жаль “украсить” окопами. Можно использовать грядки, освободившиеся от картофеля и овощей. Весной, посадив плодовые, вы еще успеете их разровнять и засеять. Другой вариант – сделать прикоп там, где планируется посадка одного из деревьев (весной траншею легко будет переделать в посадочную яму). Место должно быть сухим – это обязательное условие.

Глубина траншеи стандартная – 50 см, а длину и ширину выбирают в зависимости от того, сколько саженцев планируется приобрести. Рассчитывайте так, что каждый саженец займет 15–20 см длины. Если есть возможность, желательно прибавить к расчетной длине траншеи примерно 20 см, не закладывая на “лишний” отрезок саженцев. Весной на таком контрольном отрезке будет удобно проверять, оттаяла ли почва, без риска повредить деревца. Траншею ориентируют в длину по линии восток-запад (желательно, чтобы отклонение от этой линии не превышало 15–20°). Северный край траншеи делают отвесным, а южный – наклонным, под углом 45°. При выкопке выбрасывайте землю на северную сторону траншеи.

Читайте также:  Самочувствие во время беременности по неделям

В вынутую почву, если она тяжелая, добавляют торф и песок и хорошо перемешивают: при благоприятных условиях саженцы в прикопе осенью начинают отращивать молодые корешки, и риск повредить их при выкопке из легкого субстрата меньше.

Купленные саженцы лучше отвезти в прикоп сразу же, а не хранить в квартире или гараже. Дальше действуйте в следующем порядке:

  • Обрежьте все листья с веток, если они есть (по правилам это должны сделать еще в питомнике, до того, как саженцы поступят в продажу).
  • Поставьте саженцы в воду на 3–5 часов. Можно полностью погрузить их в бочку для полива в вертикальном положении. Для этого сделайте из них рыхлую “вязанку” и привяжите к ней груз. Не забудьте обмотать бечевкой или тканью кроны, чтобы ветви не топорщились и не обламывались, когда вы будете вынимать растения из бочки. Вода должна быть чистой – никаких удобрений и стимуляторов!
  • Достав саженцы, осмотрите их корни. Обрежьте все наросты, поломанные корни, “размочаленные” кончики.
  • Разложите саженцы, прислонив их стволики к наклонному краю траншеи. Корни должны “смотреть” на север, а верхушки – на юг. В таком положении побеги лучше всего защищены и от северного ветра, и от солнечных ожогов. У ветвистых саженцев кроны желательно связать, но сильно не стягивать.
  • Расправьте корни растений вдоль наклонного края траншеи, чтобы при засыпке вокруг них образовалось как можно меньше пустот.
  • Засыпьте нижнюю часть траншеи слоем земли примерно 20 см, хорошо пролейте, и когда вода сойдет, насыпьте еще сверху небольшой слой сухой земли. В таком виде оставьте прикоп до заморозков.
  • Не забудьте разложить по участку, особенно вокруг прикопа, отравленные приманки для грызунов. Их нужно будет время от времени проверять и обновлять съеденные, пока не выпадет снег.
  • Когда температура по ночам начинает устойчиво опускаться до отрицательных значений, пора заканчивать работу. Прикоп полностью засыпают землей, слегка проливая слои для уплотнения, и формируют над ним пологий холмик – чтобы весной талая вода не пошла в траншею. Торчащие над землей кроны саженцев желательно переложить ветвями колючих кустарников (шиповника, барбариса) – от зайцев.

В рекомендациях по хранению растений в прикопе встречаются и “вредные советы”, тиражируемые интернет-сайтами и садовыми журналами. Чего же не стоит делать, устраивая прикоп?

  • укрывать его пленкой или нетканым укрывным материалом. Мы хотим добиться быстрого и дружного укоренения саженцев весной после посадки. Для плодовых это особенно важно: если корни с самого начала хорошо пойдут во все стороны, в дальнейшем сформируется мощная корневая система. Лучше всего укоренение стартует в ситуации, когда почки на ветках еще “спят”, а корни помещены в относительно теплую землю (именно поэтому весенние посадки приживаются лучше). Другими словами, саженцы в прикопе должны слегка “отставать” в пробуждении от календарного цикла, а под укрывным материалом они, наоборот, проснутся раньше времени, начнется отток питательных веществ от корней к почкам. Вместо укрывного материала лучше подбрасывайте снег на кроны – ранней весной он сыграет роль “холодильника”.
  • обкладывать ветви лапником. Кто только придумал, что мыши его боятся? Из пушистого лапника под снегом получаются прекрасные теплые “домики” для мышей. Не стоит также “защищать” прикоп опилками, соломой, рубероидом.

источник

© Автор: КОНСТАНТИН ФИРСТОВ, главный агроном

Покупка растений – дело ответственное. Расскажем о том. на что нужно обратить внимание при выборе саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников

ВЕСНА – ВРЕМЯ ПОКУПКИ РАСТЕНИЙ, КАК ПЛОДОВЫХ, ТАК И ДЕКОРАТИВНЫХ. ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ДЕРЕВЦЕ, КУСТАРНИК ИЛИ ЦВЕТОК, НО И СОХРАНИТЬ ЕГО ДО ПОСАДКИ В САДУ. ОБ ЭТОМ И ПОГОВОРИМ

Будем учиться выбирать, хранить и сажать посадочный материал весной.

Саженцы, выращенные в контейнерах, проще всего переносят пересадку, их корневая система хорошо развита, не потревожена, такие растения быстро приживаются и идут в рост. Получается, что мы просто переваливаем растения: когда достаем их из контейнера и сажаем в саду, мы сохраняем целостность корневой системы.

Саженцы, выращенные на поле, в питомнике, часто упаковывают в пленку, предварительно добавив в корни питательный грунт и сформировав брикет, который помещают в красочную упаковку. Корневая система таких растений не пересыхает, в таком состоянии саженец может храниться несколько месяцев.

Читайте также: Хранение саженцев – как сохранить до весенней посадки?

Плодовые деревья

Перед покупкой саженца внимательно осмотрите его.

Он должен быть здоров, кора — не повреждена. Это первое, на что нужно обращать внимание.

При покупке в морозный период обратите внимание на почки: они должны быть в спящем состоянии, а сам саженец не должен быть пересушен (что хорошо отображается на коре, она становится сморщенная, при сгибании слышен легкий хруст).

Побеги здорового саженца эластичные, легко сгибаются, имеют ровный цвет коры, хорошо видны почки.

Внимательно осмотрите место прививки: место срастания подвоя и привоя должно быть чистым, с характерным рубцом.

Макушки саженцев могут быть подрезаны — это не страшно; сформируйте нового лидера во время вегетации, и через год-два вы не увидите место среза.

Распустившиеся почки на саженце допустимы, в этом случае мы можем сажать его сразу на постоянное место, и нет необходимости в хранении.

Купленные саженцы не заносите в тепло, этим вы только простимулируете рост. Оберните их нетканым укрывным материалом и храните до посадки в холодном помещении (идеально — в погребе, холодном подвале, гараже или даже на балконе).

Проверяйте состояние почвы, не дайте ей пересохнуть, своевременно увлажняйте, но и не заливайте.

Саженец должен сопровождаться этикеткой с указанием сорта, она должна быть прикреплена к саженцу либо к контейнеру, в котором он был выращен.

Перед посадкой (или сразу после) защитите растение от солнечных ожогов;

Использовать можно укрывной материал либо садовую побелку.

Все саженцы плодовых кустарников (смородина, крыжовник, малина, жимолость, ежевика), выращенные в контейнерах, после покупки можно хранить на открытом воздухе в тени либо в холодном помещении до момента высадки на постоянное место.

Саженцы с открытой корневой системой, купленные в питомнике, немедленно поместите в пакет, заверните корни в ткань или в бумагу, увлажните и держите в тени. На садовом участке, если еще не готово место под посадку, прикопайте саженцы на грядке, присыпав корни почвой, и хорошо полейте. Замачивать такие саженцы не нужно; некоторые погружают их в ведро с водой — это ошибка! Попытка отмочить подсохшие саженцы, конечно, имеет право быть, но в данном случае гораздо эффективнее острым секатором подрезать корни, сильно укоротить побеги, а потом уже посадить растение в рыхлую плодородную почву и хорошо полить.

Саженцы ежевики и малины следует выбирать с осторожностью. Не забывайте, что побеги этих культур живут два года. В первый год они набирают вегетативную массу, на второй год — зацветают и дают ягоды, после чего засыхают. Поэтому саженцы должны быть побегами первого года, и первый урожай они дадут только на второй год.

Многолетние цветочные культуры чаще всего предлагаются продавцами весной. Желание приобрести новый сорт велико, и уже в феврале появляются красочные упаковки. Но еще очень рано, и мы не понимаем, что с ними делать, как сохранить до момента посадки в сад в апреле-мае.

СОВРЕМЕННЫЕ СОРТА ГИБРИДНОГО ириса поражают воображение формой и окраской цветков (белые, розовые, малиновые, голубые, синие). На садовых участках часто встречаются старые сорта, многие их считают чуть ли не сорными, часто отсаживают с участка на обочины садовых дорог; даже выброшенные, они часто приживаются, растут и прекрасно цветут на пустырях.

Современные сорта, в отличие от «неубиваемых» старых, зачастую капризны, что, несомненно, окупается их красотой.

Весной в продаже появляются деленки вожделенных корневище одной «лопаткой» листьев (так принято называть веер листьев ириса). Внимательно осмотрите деленку: гнили, язвочек и повреждений быть не должно. Помните, что это растение лучше подсушить (пусть даже листья будут практически высохшими, они это перенесут легче), чем держать сильно влажным. Сырым оно легко загнивает.

Поврежденные корневища ириса можно вылечить, подгнившие части — срезать острым ножом до здоровой ткани, а срез — припудрить толченым древесным углем или обработать обычной зеленкой, нанеся ее на срез ватным тампоном. Храните корневища в сухом холодном месте, редко слегка увлажняя во избежание пересыхания.

Лилейники и хосты имеют хорошо развитую корневую систему, часто — всего с одной почкой. Находятся такие деленки чаще всего в пакетах с отверстиями для вентиляции. Выбирайте здоровые экземпляры с хорошо сформированной почкой. Их нужно посадить в торфяные горшки и поста вить в холодное помещение или в погреб, периодически слегка увлажняя. А в саду на постоянное место их можно высаживать вместе с горшком.

Хоста. Перед покупкой внимательно отнеситесь к описанию сорта. Обратите внимание на размеры куста: хосты очень разные по размеру листьев — есть гиганты с размером куста до метра, а есть малыши, у которых кустик не больше 20 см. Учитывайте это при посадке на постоянное место.

Лилейник. Это растение, напротив, неплохо растет на солнце — в глубокой тени практически не цветет и плохо растет. Сортовое разнообразие этого многолетника подкупает множеством окрасок, продолжительным цветением и неприхотливостью.

Хочу обратить внимание на сирень. Бытует мнение, что размножить ее легко – просто откопать поросль и посадить.

Но разочарование наступает при зацветании отсаженной поросли: вместо желаемого сорта распускается самая обычная сирень. Дело вот в чем: сорта часто размножают прививкой, прививают сортовую на дикую поросль – которая и зацветает у вас, если вы отделите от нее поросль. Сортовые сирени имеют слабую корневую систему, поэтому целесообразно их размножать прививкой, как яблони, груши, сливы.

Ссылка по теме: Выбор качественных саженцев – типы подвоя, посадка и уход

Саженцы: как правильно выбрать и сохранить. (11.02.16 г.)

Как хранить саженцы в прикопе? Прикоп для саженцев своими рукамиПриобретенные…Когда все-таки лучше сажать саженцы – осенью или весной? Какая посадка деревьев лучше –…Как правильно хранить саженцы роз Саженцы королевы цветов храним правильноТак…Смоленский способ посадки саженцев и сад по этой системе Как сажать деревья по «смоленскому…Хранение саженцев – как сохранить до весенней посадки? КАК СОХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ ДО ВЕСНЫ…Осенняя закладка плодового сада своими руками – профессионалы советуют Осенняя посадка саженцев – от…Как сохранить посадочный материал до весны Как хранить саженцы и черенки…

Как не ошибиться при выборе саженцев? При покупке саженца осенью у покупателя есть возможность оценить его качество, а иногда и соответствие определенному сорту по листьям. Весной довольно сложно даже специалисту определить сорт саженца, а рядовой покупатель вообще не всегда может отличить вишню от груши, поэтому саженцы всегда нужно приобретать только у надежных, проверенных продавцов. Лучше всего, если человек вырастивший саженец сам же и является продавцом своего товара. Тогда он знает о своем детище практически все. Если же саженцы выращены в одном из местных хозяйств, являющихся крупным питомником, то здесь прививают – одни, выкапывают – другие, а продают – третьи. Шансов приобрести пересортицу в таком хозяйстве больше, а вот качество саженцев, как правило, хорошее. Здесь многое зависит от расторопности главного агронома хозяйства.

Львиную долю от всех продаваемых на рынке саженцев занимают так называемые «удочки» – саженцы, привезенные из южных регионов. Однолетние саженцы (без боковых веток) могут достигать двух метров, отсюда и прозвище. Двухлетние южане (с боковыми ветвями) выглядят как наши трех-четырехлетние, поэтому пользуются большим спросом у начинающих садоводов. У таких саженцев одна судьба – все, что находится выше снегового покрова, у них ежегодно замерзает и отмирает после зимы. Самое неприятное здесь то, что продавцы южных саженцев никогда не сознаются, что саженцы привозные, а прикрываются либо честным именем зарекомендовавшего себя питомника, либо именуются вообще не существующими питомниками. Например, «Оренбургским питомником», хотя я совершенно точно знаю, что за последние десять лет ни один из функционирующих под Оренбургом питомников, которые, кстати, имеют совершенно определенные названия, в город Орск с саженцами не выезжал. Чтобы хоть как-то обезопасить себя от обмана, можно спросить паспорт у продавца, адрес и телефон питомника. Если же продавец, тем не менее, вызывает у вас недоверие, позвоните или съездите по указанному адресу и приобретите саженцы на месте. Ведь с каким трепетом мы порой ожидаем плодоношения, ухаживая за растением несколько лет, и каково же бывает разочарование, когда понимаешь, что тебя наглым образом обманули.

Особый разговор о приобретении саженцев по почте. Без этого сейчас не обойтись, особенно если хотелось бы приобрести какую-то новинку. Но здесь может быть несколько проблем. Во-первых, нужно понимать, что бремя испытания в наших климатических условиях этого нового, присланного из другого региона, ложится на вас. Не факт, что хорошо разрекламированные сорта, будут хорошо у нас расти. Ведь они могли быть выращены в более теплых районах или, вообще, за границей – где-нибудь в Польше или Голландии. Во-вторых, длительная почтовая пересылка, во время которой невозможно создать нормальные условия для хранения, сильно ослабляет живые растения. И, в-третьих, откровенный обман, когда, используя мощную рекламу, вам предлагают по баснословным ценам какую-нибудь вьющуюся землянику, которой не существует в природе. Добропорядочные продавцы посадочного материала, как правило, указывают почтовый адрес питомника, телефоны, фамилии руководителей или владельцев, а не прикрываются безликим абонентским ящиком. Обычно они продают саженцы не только по почте, но и в питомнике, либо имеют свои торговые павильоны.

Качество саженцев.

Качество саженцев необходимо научиться определять самому. Наиболее качественные саженцы до весенней реализации хранят в питомнике, как правило, в специальных хранилищах при определенной температуре. Когда такие саженцы достают из холодного хранилища для реализации, почки у них совершенно не распустившиеся, хотя на улице деревья уже могут стоять зелеными. Кора у здоровых саженцев должна быть гладкая, если ее сковырнуть ногтем, то рана должна быть зеленая и влажная, в противном случае саженец может быть высохшим. Если у продаваемого саженца распустились листья – он однозначно в данный момент живой, да и выглядит привлекательней того, что без листьев, но такой саженец потратил уже много питания на выгонку листьев, поэтому будет очень долго приживаться либо погибнет.

Все саженцы яблони и груши, а также большинство саженцев сливы и вишни должны быть привитыми. Обвязка места прививки к моменту реализации должна быть снята. Саженец с обвязкой – не доделан до конца. Снимая ее дома, вы можете обнаружить, что место прививки сильно передавлено и, тем самым, ослаблено. Некоторые саженцы вишни и сливы могут не иметь прививки, то есть быть корнесобственными. Это нормальные саженцы, но нужно быть готовым к тому, что такие саженцы могут давать в саду обильную поросль. Поэтому самые современные саженцы сливы и вишни, в настоящее время, производят привитыми на специальные клоновые подвои, которые не дают поросли.

При выборе саженцев необходимо знать, что у разных культур саженцы одного возраста имеют разный размер. Наименее габаритные – карликовые яблони, хотя их производство обходится дороже сильнорослых яблонь. Затем идут карликовые груши и привитая вишня. Самые большие саженцы у сливы, абрикосов, сильнорослых яблонь и груш. Следите за тем, чтобы корневая система была соразмерна надземной части (примерно половину саженца должен, в идеале, занимать корень). Даже если вам подают уже упакованный саженец – обязательно осматривайте корень, можно подрезать кончики корней, чтобы убедиться, что они не черные и не высохли.

Сохраняем саженцы до посадки.

Итак, саженцы выбраны, но пройдет еще некоторое время до посадки – от нескольких часов до нескольких суток. Нужно сказать, что это очень ответственный период, за который неопытные садоводы могут загубить хорошие саженцы. Корневая система растений устроена так, что она может очень быстро поглощать воду, но, в то же время, так же быстро она может и испарять влагу. Корни быстро высыхают на открытом воздухе, поэтому их необходимо тщательно упаковать в полиэтилен, предварительно побрызгав водой или обмотав влажной тканью. Хранить саженцы до посадки необходимо в прохладном помещении. Саженец, упакованный в полиэтилен и оставленный, к примеру, на солнечном балконе, может там попросту свариться под пленкой. Перед посадкой корневую систему саженца, особенно если она подсохла, можно опустить на несколько часов в воду. А вот хранить саженцы в воде длительное время нельзя.

Правильно сажаем.

Готовим посадочные ямы. Для деревьев и крупных кустарников примерно 50 на 50 см, для мелких кустарников поменьше. Верхний слой земли в одну сторону от ямы, нижний в другую. На дно ямы конусом насыпаем один или два ведра перегноя, смешанного с землей с верхнего слоя, устанавливаем на конус саженец, расправляя корни, засыпаем сначала остатками верхней земли, а затем нижней. Обильно поливаем. После того, как вода впитается, и грунт в лунке просядет, засыпаем остатками земли и сооружаем у лунки бордюры, можно замульчировать лунку перегноем, чтобы исключить растрескивание земли. Деревца и некоторые привитые кустарники желательно привязать к воткнутому рядом с саженцем колышку, чтобы его не сломало порывами ветра. Вот основные рекомендации для всех саженцев. Остается разобраться с глубиной посадки и расстоянием между растениями.

Саженцы на семенных подвоях заглубляют до корневой шейки – условному месту перехода корня в ствол. Прививка в данном случае будет на 5 – 15 см выше уровня земли. Саженцы на клоновых подвоях, то есть на подвоях, размноженных при помощи отводков или зеленого черенкования, как правило, сажают в землю до уровня прививки. Но и здесь могут быть различные варианты, в зависимости от поставленных задач. Например, карликовая груша в качестве корня имеет айву, обладающую невысокой зимостойкостью. При правильной посадке, когда прививка находится на уровне земли, айва полностью находится в земле и удачно зимует. Но в критически холодные бесснежные зимы и, особенно, если карликовая груша посажена в неудачном месте, где из-под нее постоянно выдувается весь снег, корневая система может замерзнуть. Чтобы этого избежать, можно заглубить место прививки ниже уровня земли сантиметров на 10 – 20. Это ни коем образом не повлияет на раннее, уже на третий год вступление карликовой груши в плодоношение. Но, со временем, глубоко посаженная груша может перейти на свои корни и вырастет более сильнорослым, чем просто карликовая, деревом. Если вы также заглубите случайно сливу, то, перейдя на свои корни, она может давать поросль. Подвой для сливы, который используем мы, является очень зимостойким, поэтому допустимо, чтобы место прививки находилось над землей.

Расстояние между саженцами в ряду примерно такое. Между карликовыми яблонями, грушами и вишнями 2 м, между полу-карликовыми яблонями – 2,5 м, между сливами – 3м, между абрикосами и обычными (сильнорослыми) яблонями и грушами – 4 м. При посадке в несколько рядов, расстояние между рядами увеличивают на один-два метра. Ряды, для лучшей освещенности, располагают с севера на юг.

Приобретая саженцы, необходимо позаботиться об их нормальном опылении. У яблони, вишни, а в последние годы и у груши, широко распространенных в наших садах, проблем с опылением не бывает. Сливы лучше сажать не менее двух разных, принадлежащих к родственным видам. Облепиху не менее двух растений. Одно мужское и одно, или несколько, женских. Мужское растение плодоносить не будет. Опыляется ветром, поэтому сажать поблизости. Жимолость сажают не менее двух, а лучше трех кустов разных сортов. Плодоносить будут все. Абрикосы считаются частично самоплодными. Зачастую одиночные деревья отлично плодоносят. Но, чтобы не рисковать, лучше посадить два разных. Сорта винограда имеют разный тип цветка, поэтому если вы точно не знаете, самоплодный у вас сорт или нет, лучше посадить несколько разных сортов. Малина, смородина и крыжовник обычно не испытывает проблем с опылением, так как широко распространена в наших садах, но все же завязывается лучше в разносортных посадках. А вот ежевика вся самоплодна, поэтому ей для опыления достаточно одного куста.

как хранить саженцы смородины до посадки

1 января Теперь хочется рассказать, как сохранить саженцы до посадки в грунт. Способы: 1- самый лучший. отправить саженцы в прикоп, перед закладкой в прикоп я упаковку ( полиэтилен или коробку) снимаю, оставляю только торф на

Заказала саженцы с ОКС (яблони, вишни, смородина и др.), но вышла накладочка и их посадкой (мужа в командировку отправляют), необходимо будет сохранить их дома в течение недели. Или может их можно в горшки с землей до посадки посадить?

Облепиха является довольно зимостойким растением, хотя в особенно холодные зимы могут подмерзать веточки и цветовые зачатки. Урожайность ее напрямую зависит от погоды, при этом плоды дают лишь особи женского пола. Для того чтобы проводить их опыление необходим и мужской саженец. Пол растения чаще всего можно определить лишь с началом плодоношения.

Облепиха любит освещенные солнцем участки, если затенить ее, она начинает плохо расти и довольно слабо плодоносит. Растение стоит высаживать на легких почвах с высокой степенью плодородности и достаточным уровнем увлажнения. Оно не любит застоев воды, поэтому грунтовые воды должны находиться на глубине хотя бы в один метр от поверхности почвы. Кислые грунты подлежат известкованию с внесением гашеной извести (на квадратный метр от четырехсот до шестисот грамм). Это вещество стоит разбросать по поверхности земли, а затем осуществить перекопку на штык лопаты. Такую подготовку обычно осуществляют в октябре.

Если вы собираетесь высаживать растение на тяжелой и суглинистой почве, стоит улучшить ее воздухопроницаемость, смешав верхние слои с речным песком (довольно крупнозернистым), а также торфом или же перегноем, соблюдая примерно равное соотношение. В такой субстрат стоит также вмешать двести грамм суперфосфата и тридцать-пятьдесят грамм калийной соли. Внутрь посадочной ямы нельзя вносить ни известь, ни азотистые удобрения, так как они могут спровоцировать ожоги корней.

17 января 2009 Что обычно делают — укрывают корни, хранят в прохладном месте до посадки. Саженцы трогаются в рост, развиваются белые тонкие корешки — самые основные питатели растения при посадке.

Выделяя участок для посадки облепихи, учтите, что ее корешки распространяются за пределы кроны еще на пару метров. Поэтому не стоит перекапывать эти участки, их необходимо регулярно рыхлить на пять-десять сантиметров в глубину.

Не стоит приобретать саженцы облепихи в непроверенном случайном месте. Стандартный посадочный материал должен иметь от трех до пяти скелетных корней, чья длина составляет примерно двадцать сантиметров, множество мочковатых. Ствол должен иметь около сорока сантиметров в высоту и семи миллиметров в диаметре, на нем должно быть несколько побегов.

Облепиху лучше всего сажать по весне, еще до того, как распустятся почки. Если вы немного запоздали с этим, допускается осуществить посадку до начала цветения. Саженец размещают в ямку, в которой должен быть небольшой холмик. По нем нужно аккуратно распределить корешки, после чего присыпать их смесью из органики, почвы и песка. В каждую ямку добавляют по двести грамм двойного суперфосфата, смешав его с почвой. Около саженца стоит сформировать широкую лунку и произвести полив. На каждый кустик берут два ведра воды.

В год посадки растение не нуждается в подкормке, после стоит весной ввести азотные удобрения. Во время рыхления раз в три-четыре года весной необходимо внедрять перегной или же компост, смешанный с минеральными удобрениями. На ведро компоста берут две-четыре ложки нитрофоски. Эта смесь рассчитана на удобрение одного квадратного метра. Также можно перемешать перегной с пятнадцатью граммами мочевины. Осенью к перегною или компосту (в количестве одного ведра) стоит добавить тридцать грамм двойного суперфосфата и пятнадцать грамм хлористого калия.

Поиск по блогу. Как сохранить саженцы винограда до посадки на огород. развернуть. Вот и весь секрет сохранения саженцев до весны.

Облепиха любит влагу, необходимо внимательно отслеживать влажность почвы, начиная с момента посадки дерева и вплоть до созревания на нем плодов. При необходимости стоит выливать по три-четыре ведра воды на приствольный круг. Помните, что растение очень плохо переносит застои воды, хотя нормально реагирует на длительное затопление проточной водой.

Основной секрет ухода за облепихой – это аккуратное рыхление почвы. Чаще всего растение начинает чахнуть из-за случайного повреждения распространенной корневой системы, поэтому рыхлить нужно максимум на шесть-восемь сантиметров вглубь.

Если дерево дает сильно богатый урожай, его ветки пригибает к земле, и они могут поломаться от ветра. В этом случае их рекомендуется поддерживать подпорками. Убрав урожай, следует произвести рыхление почвы, для уничтожения сорняков и убрать подпорки.

В холодное время года около растения должен лежать снег, однако его высота не должна превышать семидесяти сантиметров, так как сильно высокий покров во время таяния может обломать ветки. В том случае, если накопилось сильно много снега, то ближе к весне необходимо освободить от него ветви.

Собирать ягоды облепихи удобно тогда, когда она не сильно высокая. В том случае, если ваше дерево сильно подросло, можете провести его обрезку на нужную высоту. Наивысшей степени продуктивности растение достигает к восьми-двенадцатилетнему возрасту. Затем специалисты советуют просто спилить дерево. Затем облепиха начинает активное восстановление посредством пневой поросли. Так происходит радикальное омоложение растение, оно замечательно растет и с успехом плодоносит.

Читайте также:  Как развить память у подростка 15 лет

Условия, выращивание орхидеи в домашних условиях

Ведение беременных в женской консультации

Препараты при вегето сосудистой дистонии, растительные средства из аптеки

Домашние маски и скрабы для бани

Восстановление хрящевой ткани суставов, препараты

Воздержание от секса, вред и польза

Чем полезен виноград для организма человека?

Чем полезен лимон для организма, чем вреден?

Морская вода для носа. Аквалор. Для полоскания горла

Морошка, ягель, карликовая береза, карликовая ива — растения тундры

Редкие генетические заболевания у человека

Диагностика гемофилии. Как передается гемофилия?

Введение прикорма при грудном вскармливании

Важные витамины для волос и ногтей

Экстракт валерианы — инструкция по применению таблеток

Надо еще сохранить их до посадки, ведь в наших магазинах саженцы появляются уже в марте, а в открытый грунт их высаживают не раньше середины мая.21 марта

Когда сажать вишню лучше всего, и как сохранить приобретенные саженцы до посадки? Выбираем «правильные» саженцы ↑. На видео — как прикопать саженцы, если время посадки вишни откладывается.

Как сохранить саженцы роз до высадки? Если вы не планируете высаживать их в грунт в течение 10 ближайших дней, обязательно прикопайте свои розы. Как правильно сохранить розы до посадки?

Остается одно — найти способ сохранить саженцы до весны. И все-таки если вы приобрели контейнерные саженцы, а с посадкой запоздали, попробуйте все же их сохранить.

Как правильно выбрать и сохранить до посадки Февраль это активное время, просыпаются и открывают свои двери Конечно, до посадки еще уйма времени, ведь высаживают саженцы большинства культур только в марте, а иногда и апреле, когда 3 февраля

В конце осени в продаже часто бывают недорогие саженцы плодовых деревьев. Как сохранить их до весны, если сажать уже поздно? Л. Сигачева, Московская обл.

Как сохранить саженцы до посадки, Саженцы,розы,буддлея. Опции. В этом случае рекомендую высаживать саженцы в контейнеры с субстратом и хранить до посадки или в холодном погребе, или прикопав в саду и надежно укрыв на зиму.

Как сохранить растение в квартире до посадки в грунт. Наступила весна, начало забот о своем саде и цветнике. Не стоит воздерживаться от покупки клематиса из-за боязни гибели саженца до посадки в грунт.

Когда придет время саженцы укоренять, они уже не будут подвержены болезням, сразу примутся в рост и наберут силу, тогда как весенние посадки Чтобы посадочный материал не пропал за зиму, нужно знать, как сохранить саженцы до весны.

Источники:
Комментариев пока нет!

Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Весна, вы все приобретаете какие-то растения, кто-то из вас наметил дорогу на один садовый центр, кто-то наметил в какой-то питомник дорогу, но обязательно, я вас очень прошу, просто умоляю вас, приобретайте многолетние вот растения только в хороших фирмах, только в хороших магазинах, только в хороших питомниках! Ни в коем случае не позволяйте себе покупать растения где-то на дорогах у каких-то случайных продавцов. Вы сможете потерять не только деньги, время, силы, но и нервы.

Как сохранить саженцы деревьев и кустарников до высадки в открытый грунт

Итак, вы приобрели однолетний саженец, к примеру, яблони. Он должен выглядеть примерно таким образом. Однолетний сеянец представляет из себя буквально прутик. Если на саженце вдруг образовалось несколько каких-то боковых побегов, то это уже двухлетний саженец. Конечно, в такой упаковке не совсем ясно, что там, какие корни, но, тем не менее, все-таки фирмы себя не компрометируют, поэтому, как правило, делают хорошую упаковку, как в данном случае вы видите. Есть субстрат, корни явно смочены, субстрат влажный – сейчас мы убедимся в том, – хорошо завернутый. Видите, какой субстрат? Влажный. Вот я пальцем трогаю – палец пачкается. Мы должны открыть его, и до момента посадки уже в сад – а еще рано сажать, мы еще ямы не можем подготовить, потому что почва мороженая, – мы за это время должны растению хотя бы немножко помочь. Мы возьмем его и посадим в какую-то емкость, в горшок. Не держать его где-то в ванне или на кухне на полу, а взять и это свое растение вынести на балкон. На балконе оно замечательно продолжит отдыхать. Видите, почечки еще спящие. А в это время вы должны стараться выбрать растение со спящими почками, чтобы почки были прижатенькие, ткани были эластичные у побегов. Так они должны гнуться. Значит, растеньице живенькое, хорошенькое, почечки полненькие.

Проверяем состояние ствола купленного саженца дерева или кустарника

Вот наша корневая система. Очень часто бывает так, что производитель закручивает корни, когда они слишком большие. И мы видим с вами, что кончик корешка беленький. Значит, уже растение ожило, значит, вот-вот уже тронется в рост. И оказавшись в такой емкости, в какой она была, понятно, что эта яблонька может просто погибнуть, несмотря на то, что купите вы хороший товар.

Вот мы немножко освободили корни от субстрата, дали им свободу. Для такой корневой системы достаточно будет такой двухлитровой ёмкости. Дренаж можете насыпать, а можете и не насыпать, потому что если насыпать дренаж, то будет тесновато корневой системе. Поэтому, ничего страшного, месяц-полтора просто это растение побудет у нас в новой емкости с аккуратными поливами, может быть, даже придется и подкормить немножко растение. Мы присыпаем почвы. Но почву какую? Можно взять, например, почву такую – садовую, или заранее нами приготовленный универсальный грунт, где у нас и земля из сада, и песочек речной, и торфик очень хороший, и перлит, вермикулит. Так что почва – просто садись и сам расти.

Проверяем состояние корней купленного саженца дерева или кустарника

Итак, мы с вами берем, насыпаем немножечко почвы на дно – это всегда мы должны делать, – чтобы донышко не было голеньким, и корешки сразу не легли на донышко. Присыпаем наше растение этой нашей землей. Можно использовать хорошую покупную землю, но не торф. Дорогие друзья, пожалуйста, не покупайте эти торфяные подушки, которые продают. Обязательно грунт будет то пересыхать, то перемокать, не будет хватать питания, или, наоборот, питание будет настолько неравномерно подаваться корням – то густо, то пусто, – и от этого им хорошо не будет, эти корни у вас погибнут. Так что можете даже чередовать свою землю с покупной – горсточку одной почвы, горсточку другой. Почва должна иметь реакцию где-то около 5,5-6. Это очень хорошая реакция. Так мы уплотняем почву, особенно по периметру. Мы проливаем ком земли, активно поливаем почву так, чтобы она у нас прижалась к корням. Корешки сразу почувствуют влагу, начнут свою работу. Давайте еще подсыпем немножечко. Но торопить растение не надо, не надо пробуждать раньше времени. Если есть какое-то холодное довольно светлое помещение, то и в нем оно нормально у вас побудет. Не надо торопить. Почему? Потому что иногда рано пробуждаются растения. Казалось бы, в мае вы уже можете высадить его, оно уже с листочками, но эти листики-то не нужны, потому что могут быть заморозки, а заморозки точно погубят эти листья, и вам придется укрывать эти растения. Поэтому не пробуждайте раньше времени свои растения.

Пересаживаем саженец в рассадный контейнер

Таким образом мы полили, временно посадили. Опять же, корневая система, разрастаясь в этом горшке, охватывая эту новую почву, питаясь хорошими элементами, которые мы можем включать через 1-2 полива, скажем, минеральные удобрения… Каждый третий полив мы вносим минеральные удобрения. Обязательно используйте аннотацию. Много не надо. Лучше чуть меньше, чем больше. И обязательно в этот период до посадки постарайтесь все-таки обработать растение от болезней и вредителей. Препаратов сейчас очень много. От болезней, как правило, это медьсодержащие препараты, от вредителей вы везде на рынках и в магазинах найдете эти препараты, спросите, именно хорошие универсальные препараты, чтобы в сад свой не привести никакую заразу.

Дорогие друзья, я вам желаю всего самого доброго, больших успехов и приобретения замечательных саженцев.

Кандидат сельскохозяйственных наук Николай Петрович Фурсов.

В феврале-апреле начинается активная продажа саженцев. На ярмарках и в питомниках пестрят коробки с будущими деревьями, кустарниками, цветами. Глаза разбегаются, и появляется желание купить сразу много всего. Отказываться не стоит, есть несколько способов, как сохранить саженцы до посадки в домашних условиях.

Купленные саженцы перед закладкой на хранение нужно сразу промаркировать (повесить бирку с названием сорта), осмотреть почки и корешки.

Завезенные экземпляры в феврале-марте, скорее всего еще имеют спящие почки.

Могут встречаться и те, которые уже пошли в рост, но еще маленькие, не более 2 см. Они тоже подходят для «запечатывания».

Если почки уже активно идут в рост, то до посадки на постоянное место саженец сажают в горшок как комнатное растение.

Размочаленные и отломленные корешки, длинные, высохшие или больные побеги обрезать садовым секатором. Длинные корни укоротить. Места срезов обработать зеленкой или присыпать толченым углем.

Поврежденные грибком побеги нельзя оставлять на хранение, болезнь распространиться по всему саженцу и к моменту посадки сажать уже будет нечего.

Если молодые деревца пересылали по почте, то корневая система могла высохнуть. Перед закладкой на хранение оберните корешки во влажную хлопчатобумажную ткань и некоторое время подержите.

У привитых экземпляров, особенно саженцев роз, проверяют место прививки. Зачастую там нет защитной парафиновой пробки и чтобы уберечь чувствительное место, его обматывают полиэтиленом.

Дома купленные саженцы сохранить сложно, ведь помимо прохлады еще нужно найти место. Предлагаем несколько вариантов:

  1. Подготовьте чистую тонкую полиэтиленовую пленку, сделайте в ней отверстия для вентиляции. Оберните саженцы, следом заверните в газету, чтобы защитить от света, и зафиксируйте резинками или лентами. Уложите в сухие пластиковые контейнеры и отправляйте на хранение в темное прохладное место.
  2. Черенки обычно небольшие и для них можно выделить место для хранения даже в холодильнике на нижней полке.
  3. Крупные саженцы деревьев и кустарников укладывают в ящики с влажным песком, корешки при этом не заворачивать.
  4. Чтобы корневая система не высохла, поместите в полиэтиленовый пакет, в нем проделайте несколько отверстий, чтобы корешки не начали гнить. Верх оберните газетой и зафиксируйте лентами или резинкой. Уложите в пластиковый контейнер и поставьте в темное прохладное место, в домашних условиях лучшим вариантом будет балкон.

Колпак из газеты или укрывного материала, одетый на саженец будет защищать от солнечного света, тем самым период покоя будет продлен.

  1. Посадить как комнатное растение. Обратите внимание, что в каждом горшке есть дренажные отверстия, которые нам не нужны. Чтобы вода не вымывалась, дно горшка накрывают тканью и только потом насыпают землю.

Черенки или саженцы перед посадкой замочить в гумате калия. Как приготовить раствор указано на упаковке. После посадки горшок перенести в помещение, где температура колеблется в пределах 5-7°С. Когда почки проснуться и пойдут в рост, горшок перенести на светлое прохладное место.

Виноградные побеги сохранить до посадки можно и другими способами, более подробно можно ознакомиться в теме «Как сохранить черенки винограда зимой».

До посадки важно следить за температурой и уровнем влажности. Здесь хорошим помощником будет гигрометр. Температура окружающего пространства должна быть в пределах 0…+2°С. Именно при ней растения впадают в состояние покоя и спокойно переживут время ожидания.

Если квартира на первом этаже и есть погреб, то лучше перенести саженцы до момента посадки в погреб на хранение.

Во время состоянии покоя не раскрывайте посадочный материал, и лишний раз не трогайте, вполне достаточно 1 раз в месяц очень аккуратно проверить состояние почек.

Если саженцы куплены осенью, а сохранить нужно до весны, то на зимнее время их размещают в прикопе. Для защиты от полевых грызунов сверху разложить ветки можжевельника или ели.

© Автор: КОНСТАНТИН ФИРСТОВ, главный агроном

Покупка растений – дело ответственное. Расскажем о том. на что нужно обратить внимание при выборе саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников

ВЕСНА – ВРЕМЯ ПОКУПКИ РАСТЕНИЙ, КАК ПЛОДОВЫХ, ТАК И ДЕКОРАТИВНЫХ. ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ДЕРЕВЦЕ, КУСТАРНИК ИЛИ ЦВЕТОК, НО И СОХРАНИТЬ ЕГО ДО ПОСАДКИ В САДУ. ОБ ЭТОМ И ПОГОВОРИМ

Будем учиться выбирать, хранить и сажать посадочный материал весной.

Саженцы, выращенные в контейнерах, проще всего переносят пересадку, их корневая система хорошо развита, не потревожена, такие растения быстро приживаются и идут в рост. Получается, что мы просто переваливаем растения: когда достаем их из контейнера и сажаем в саду, мы сохраняем целостность корневой системы.

Саженцы, выращенные на поле, в питомнике, часто упаковывают в пленку, предварительно добавив в корни питательный грунт и сформировав брикет, который помещают в красочную упаковку. Корневая система таких растений не пересыхает, в таком состоянии саженец может храниться несколько месяцев.

Читайте также: Хранение саженцев – как сохранить до весенней посадки?

Плодовые деревья

Перед покупкой саженца внимательно осмотрите его.

Он должен быть здоров, кора — не повреждена. Это первое, на что нужно обращать внимание.

При покупке в морозный период обратите внимание на почки: они должны быть в спящем состоянии, а сам саженец не должен быть пересушен (что хорошо отображается на коре, она становится сморщенная, при сгибании слышен легкий хруст).

Побеги здорового саженца эластичные, легко сгибаются, имеют ровный цвет коры, хорошо видны почки.

Внимательно осмотрите место прививки: место срастания подвоя и привоя должно быть чистым, с характерным рубцом.

Макушки саженцев могут быть подрезаны — это не страшно; сформируйте нового лидера во время вегетации, и через год-два вы не увидите место среза.

Распустившиеся почки на саженце допустимы, в этом случае мы можем сажать его сразу на постоянное место, и нет необходимости в хранении.

Купленные саженцы не заносите в тепло, этим вы только простимулируете рост. Оберните их нетканым укрывным материалом и храните до посадки в холодном помещении (идеально — в погребе, холодном подвале, гараже или даже на балконе).

Проверяйте состояние почвы, не дайте ей пересохнуть, своевременно увлажняйте, но и не заливайте.

Саженец должен сопровождаться этикеткой с указанием сорта, она должна быть прикреплена к саженцу либо к контейнеру, в котором он был выращен.

Перед посадкой (или сразу после) защитите растение от солнечных ожогов;

Использовать можно укрывной материал либо садовую побелку.

Все саженцы плодовых кустарников (смородина, крыжовник, малина, жимолость, ежевика), выращенные в контейнерах, после покупки можно хранить на открытом воздухе в тени либо в холодном помещении до момента высадки на постоянное место.

Саженцы с открытой корневой системой, купленные в питомнике, немедленно поместите в пакет, заверните корни в ткань или в бумагу, увлажните и держите в тени. На садовом участке, если еще не готово место под посадку, прикопайте саженцы на грядке, присыпав корни почвой, и хорошо полейте. Замачивать такие саженцы не нужно; некоторые погружают их в ведро с водой — это ошибка! Попытка отмочить подсохшие саженцы, конечно, имеет право быть, но в данном случае гораздо эффективнее острым секатором подрезать корни, сильно укоротить побеги, а потом уже посадить растение в рыхлую плодородную почву и хорошо полить.

Саженцы ежевики и малины следует выбирать с осторожностью. Не забывайте, что побеги этих культур живут два года. В первый год они набирают вегетативную массу, на второй год — зацветают и дают ягоды, после чего засыхают. Поэтому саженцы должны быть побегами первого года, и первый урожай они дадут только на второй год.

Многолетние цветочные культуры чаще всего предлагаются продавцами весной. Желание приобрести новый сорт велико, и уже в феврале появляются красочные упаковки. Но еще очень рано, и мы не понимаем, что с ними делать, как сохранить до момента посадки в сад в апреле-мае.

СОВРЕМЕННЫЕ СОРТА ГИБРИДНОГО ириса поражают воображение формой и окраской цветков (белые, розовые, малиновые, голубые, синие). На садовых участках часто встречаются старые сорта, многие их считают чуть ли не сорными, часто отсаживают с участка на обочины садовых дорог; даже выброшенные, они часто приживаются, растут и прекрасно цветут на пустырях.

Современные сорта, в отличие от «неубиваемых» старых, зачастую капризны, что, несомненно, окупается их красотой.

Весной в продаже появляются деленки вожделенных корневище одной «лопаткой» листьев (так принято называть веер листьев ириса). Внимательно осмотрите деленку: гнили, язвочек и повреждений быть не должно. Помните, что это растение лучше подсушить (пусть даже листья будут практически высохшими, они это перенесут легче), чем держать сильно влажным. Сырым оно легко загнивает.

Поврежденные корневища ириса можно вылечить, подгнившие части — срезать острым ножом до здоровой ткани, а срез — припудрить толченым древесным углем или обработать обычной зеленкой, нанеся ее на срез ватным тампоном. Храните корневища в сухом холодном месте, редко слегка увлажняя во избежание пересыхания.

Лилейники и хосты имеют хорошо развитую корневую систему, часто — всего с одной почкой. Находятся такие деленки чаще всего в пакетах с отверстиями для вентиляции. Выбирайте здоровые экземпляры с хорошо сформированной почкой. Их нужно посадить в торфяные горшки и поста вить в холодное помещение или в погреб, периодически слегка увлажняя. А в саду на постоянное место их можно высаживать вместе с горшком.

Хоста. Перед покупкой внимательно отнеситесь к описанию сорта. Обратите внимание на размеры куста: хосты очень разные по размеру листьев — есть гиганты с размером куста до метра, а есть малыши, у которых кустик не больше 20 см. Учитывайте это при посадке на постоянное место.

Лилейник. Это растение, напротив, неплохо растет на солнце — в глубокой тени практически не цветет и плохо растет. Сортовое разнообразие этого многолетника подкупает множеством окрасок, продолжительным цветением и неприхотливостью.

Хочу обратить внимание на сирень. Бытует мнение, что размножить ее легко – просто откопать поросль и посадить.

Но разочарование наступает при зацветании отсаженной поросли: вместо желаемого сорта распускается самая обычная сирень. Дело вот в чем: сорта часто размножают прививкой, прививают сортовую на дикую поросль – которая и зацветает у вас, если вы отделите от нее поросль. Сортовые сирени имеют слабую корневую систему, поэтому целесообразно их размножать прививкой, как яблони, груши, сливы.

Ссылка по теме: Выбор качественных саженцев – типы подвоя, посадка и уход

Саженцы: как правильно выбрать и сохранить. (11.02.16 г.)

Как хранить саженцы в прикопе? Прикоп для саженцев своими рукамиПриобретенные…Когда все-таки лучше сажать саженцы – осенью или весной? Какая посадка деревьев лучше –…Как правильно хранить саженцы роз Саженцы королевы цветов храним правильноТак…Смоленский способ посадки саженцев и сад по этой системе Как сажать деревья по «смоленскому…Хранение саженцев – как сохранить до весенней посадки? КАК СОХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ ДО ВЕСНЫ…Осенняя закладка плодового сада своими руками – профессионалы советуют Осенняя посадка саженцев – от…Как сохранить посадочный материал до весны Как хранить саженцы и черенки…

Очень часто встречается такая проблема у дачников — приобрели или заказали по почте нужные саженцы декоративных или плодовых культур, а сажать еще рано или некогда. Что обычно делают — укрывают корни, хранят в прохладном месте до посадки. Саженцы трогаются в рост, развиваются белые тонкие корешки — самые основные питатели растения при посадке. Потом привозят на участок, эти корешки погибают,т.к. практически не переносят малейшего подсыхания. Как следствие — саженец долго болеет и не скоро начинает радовать глаз. Мы в нашем хозяйстве практикуем раннюю посадку в контейнеры — благо их сейчас много в продаже — любого объема. Субстрат — торф с плодородной землей 1:1. В результате получаем саженцы с закрытой корневой системой в контейнерах, которые не боятся пересадки даже летом. Можете сами убедиться на фото — роза в конце мая.

Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Весна, вы все приобретаете какие-то растения, кто-то из вас наметил дорогу на один садовый центр, кто-то наметил в какой-то питомник дорогу, но обязательно, я вас очень прошу, просто умоляю вас, приобретайте многолетние вот растения только в хороших фирмах, только в хороших магазинах, только в хороших питомниках! Ни в коем случае не позволяйте себе покупать растения где-то на дорогах у каких-то случайных продавцов. Вы сможете потерять не только деньги, время, силы, но и нервы.

Как сохранить саженцы деревьев и кустарников до высадки в открытый грунт

Итак, вы приобрели однолетний саженец, к примеру, яблони. Он должен выглядеть примерно таким образом. Однолетний сеянец представляет из себя буквально прутик. Если на саженце вдруг образовалось несколько каких-то боковых побегов, то это уже двухлетний саженец. Конечно, в такой упаковке не совсем ясно, что там, какие корни, но, тем не менее, все-таки фирмы себя не компрометируют, поэтому, как правило, делают хорошую упаковку, как в данном случае вы видите. Есть субстрат, корни явно смочены, субстрат влажный – сейчас мы убедимся в том, – хорошо завернутый. Видите, какой субстрат? Влажный. Вот я пальцем трогаю – палец пачкается. Мы должны открыть его, и до момента посадки уже в сад – а еще рано сажать, мы еще ямы не можем подготовить, потому что почва мороженая, – мы за это время должны растению хотя бы немножко помочь. Мы возьмем его и посадим в какую-то емкость, в горшок. Не держать его где-то в ванне или на кухне на полу, а взять и это свое растение вынести на балкон. На балконе оно замечательно продолжит отдыхать. Видите, почечки еще спящие. А в это время вы должны стараться выбрать растение со спящими почками, чтобы почки были прижатенькие, ткани были эластичные у побегов. Так они должны гнуться. Значит, растеньице живенькое, хорошенькое, почечки полненькие.

Проверяем состояние ствола купленного саженца дерева или кустарника

Вот наша корневая система. Очень часто бывает так, что производитель закручивает корни, когда они слишком большие. И мы видим с вами, что кончик корешка беленький. Значит, уже растение ожило, значит, вот-вот уже тронется в рост. И оказавшись в такой емкости, в какой она была, понятно, что эта яблонька может просто погибнуть, несмотря на то, что купите вы хороший товар.

Вот мы немножко освободили корни от субстрата, дали им свободу. Для такой корневой системы достаточно будет такой двухлитровой ёмкости. Дренаж можете насыпать, а можете и не насыпать, потому что если насыпать дренаж, то будет тесновато корневой системе. Поэтому, ничего страшного, месяц-полтора просто это растение побудет у нас в новой емкости с аккуратными поливами, может быть, даже придется и подкормить немножко растение. Мы присыпаем почвы. Но почву какую? Можно взять, например, почву такую – садовую, или заранее нами приготовленный универсальный грунт, где у нас и земля из сада, и песочек речной, и торфик очень хороший, и перлит, вермикулит. Так что почва – просто садись и сам расти.

Проверяем состояние корней купленного саженца дерева или кустарника

Итак, мы с вами берем, насыпаем немножечко почвы на дно – это всегда мы должны делать, – чтобы донышко не было голеньким, и корешки сразу не легли на донышко. Присыпаем наше растение этой нашей землей. Можно использовать хорошую покупную землю, но не торф. Дорогие друзья, пожалуйста, не покупайте эти торфяные подушки, которые продают. Обязательно грунт будет то пересыхать, то перемокать, не будет хватать питания, или, наоборот, питание будет настолько неравномерно подаваться корням – то густо, то пусто, – и от этого им хорошо не будет, эти корни у вас погибнут. Так что можете даже чередовать свою землю с покупной – горсточку одной почвы, горсточку другой. Почва должна иметь реакцию где-то около 5,5-6. Это очень хорошая реакция. Так мы уплотняем почву, особенно по периметру. Мы проливаем ком земли, активно поливаем почву так, чтобы она у нас прижалась к корням. Корешки сразу почувствуют влагу, начнут свою работу. Давайте еще подсыпем немножечко. Но торопить растение не надо, не надо пробуждать раньше времени. Если есть какое-то холодное довольно светлое помещение, то и в нем оно нормально у вас побудет. Не надо торопить. Почему? Потому что иногда рано пробуждаются растения. Казалось бы, в мае вы уже можете высадить его, оно уже с листочками, но эти листики-то не нужны, потому что могут быть заморозки, а заморозки точно погубят эти листья, и вам придется укрывать эти растения. Поэтому не пробуждайте раньше времени свои растения.

Пересаживаем саженец в рассадный контейнер

Таким образом мы полили, временно посадили. Опять же, корневая система, разрастаясь в этом горшке, охватывая эту новую почву, питаясь хорошими элементами, которые мы можем включать через 1-2 полива, скажем, минеральные удобрения… Каждый третий полив мы вносим минеральные удобрения. Обязательно используйте аннотацию. Много не надо. Лучше чуть меньше, чем больше. И обязательно в этот период до посадки постарайтесь все-таки обработать растение от болезней и вредителей. Препаратов сейчас очень много. От болезней, как правило, это медьсодержащие препараты, от вредителей вы везде на рынках и в магазинах найдете эти препараты, спросите, именно хорошие универсальные препараты, чтобы в сад свой не привести никакую заразу.

Дорогие друзья, я вам желаю всего самого доброго, больших успехов и приобретения замечательных саженцев.

Кандидат сельскохозяйственных наук Николай Петрович Фурсов.

источник

Adblock
detector