Меню

Как сохранить черенки смородины зимой

Многие растения отлично переносят черенкование и размножаются черенками. Но есть в этом вопросе и несколько тонкостей. Чтобы получить хороший результат, нужно вовремя срезать и правильно хранить материал для прививки и укоренения.

Черенки для размножения садовых культур можно заготавливать практически в любое время года. Однако если вы нарезали их летом, то смысла в хранении нет – можно сразу проводить прививку или начинать укоренять черенки. А вот что делать, если раздобыть желанный материал удалось лишь в холодное время года? Не переживайте, сохранить черенки до весны вполне реально.

Черенки для прививки можно заготавливать трижды в год:

  • осенью (после того как закончится листопад и установятся стабильные холода) заготавливают черенки для прививки вишни, сливы, абрикоса и других косточковых;
  • зимой (в конце февраля – марте) заготавливают черенки яблони, груши и других семечковых культур;
  • летом (в любое время) заготавливают зеленые черенки для укоренения, прививки и размножения кустов и деревьев, которые не хранят, а используют в ближайшие дни.

Черенки зимой нарезать можно лишь после того, как пройдут морозы, поскольку при температуре ниже –10°C древесина становится хрупкой, и можно травмировать маточное растение.

Большинство ягодных кустарников отлично размножаются укоренением черенков, поэтому если увидели у кого-то из знакомых любопытный сорт, необязательно искать такой же в магазине – достаточно попросить веточку и немного над ней потрудиться.

Актинидию черенкуют сразу после цветения (конец мая – начало июня), нарезая веточки с верхней части побега так, чтобы на каждой было по 2-3 почки. Черенки сажают в субстрат под укрытие, которое снимают не раньше середины августа. После зимовки растение можно высаживать на постоянное место.

Виноград черенкуют на размножение во время осенней обрезки (сентябрь-октябрь), нарезая черенки из средней части отплодоносившей лозы. Черенки с 3-4 развитыми почками хранят всю зиму, в конце февраля ставят в воду для пробуждения, а затем высаживают в субстрат.

Голубику можно размножать одревесневшими и полуодревесневшими черенками. В первом случае их заготавливают в конце зимы – начале весны, а с апреля проращивают в теплице в специальном грунте, предварительно окунув нижние срезы в пудру для укоренения. Во втором случае черенки заготавливают в конце июня – июле и укореняют сразу же.

Крыжовник черенкуют в первой половине июля, когда рост куста замедляется. Веточки нарезают длиной до 20 см (с 8-10 междоузлиями) и на 8 часов погружают в Гетероауксин. Затем их укореняют в легком субстрате под укрытием, заглубляя на 2 см. Крыжовник также хорошо черенкуется полуодревесневшими (комбинированными) побегами, а вот в состоянии покоя заготавливать его черенки бессмысленно – они не приживутся.

Смородину также можно размножать как зелеными, так и одревесневшими черенками. В первом случае вам потребуется теплица, а во втором можно обойтись без нее. Одревесневшие черенки смородины заготавливают в феврале-марте. Их длина должна быть порядка 15-20 см, а толщина не менее 6 мм. После 12 часов в Гетероауксине или Корневине черенки укореняют в питательном грунте, мульчируют и оставляют – проводить посадку можно в апреле или сентябре.

Укоренение одревесневших черенков

В случае если вы решили укоренять зеленые черенки, заготавливайте их, когда длина однолетнего прироста составит 10-12 см. Выдержите в стимуляторе корнеобразования 12 часов и высаживайте в парник или теплицу, а затем ежедневно 3-4 раза опрыскивайте посадки и поддерживайте в укрытии температуру не ниже 25°С днем и 16°С ночью.

Хранение черенков каждый опытный садовод организует по-своему, однако есть и общие правила, которые необходимо соблюдать для получения хорошего результата.

Для начала необходимо знать, как заготавливать черенки:

  • длина черенка должна составлять 30-40 см, а диаметр – около 7 мм;
  • черенки для прививки плодовых деревьев нужно нарезать с однолетних побегов, растущих на южной стороне дерева в центре кроны;
  • маточное растение должно быть взрослым (от 3 до 10 лет), здоровым и хорошо плодоносить;
  • заготовка черенков осуществляется острым секатором или ножом, а мест срезов не касаются руками, чтобы не занести инфекцию;
  • при заготовке черенков весной нужно убедиться, что ветка не подмерзла, избегать тонких, кривых побегов и волчков.

Помните, при заготовке черенков осенью или зимой до момента укоренения и прививки доживут далеко не все они, поэтому заготавливайте на треть больше необходимого количества.

Подготовка черенков к хранению проста и заключается в связывании и маркировке. Соберите черенки с одного растения в пучок, свяжите их шпагатом и прикрепите к веревке бирку с названием сорта или вида маточного растения – это позволит вам не перепутать материал для прививки и посадки весной.

Каких только хитростей не придумали садоводы, чтобы сохранить заготовленные стеблевые черенки до нового сезона. Кто-то убирает их в холодильник, кто-то закапывает в саду, но мы расскажем лишь о тех способах, которые позволяют сохранить основную часть заготовленного материала до прививки и размножения.

Если вы не планируете проверять черенки в течение всего холодного сезона, то хранение в снежном бурте – это оптимальный вариант. Для создания хранилища выкопайте на возвышенном затененном участке яму глубиной 30-35 см. На ее дно уложите толстый (5-7 см) слой лапника, сверху разместите черенки и накройте лапником. После этого яму заполните землей, а с появлением снега засыпьте слоем до 50 см.

В западных и юго-западных районах России с частыми оттепелями лучшим укрытием станут промороженные опилки. На северной стороне участка насыпьте слой влажных опилок или стружки толщиной 10-15 см, уложите черенки, сверху все накройте таким же слоем опилок, а поверх насыпьте 30-40 см сухих опилок. Все это закройте полиэтиленом и оставьте на зимовку.

Чтобы грызуны не покушались на ваши черенки, промочите опилки не водой, а раствором карболовой кислоты (50 г на 10 л воды).

Если у вас есть объемная бочка из-под топлива и теневой незатапливаемый участок на даче, то можно организовать стационарное хранилище для черенков с легкой системой проверки их состояния. Для этого надо закопать бочку в землю, предварительно просверлив в ее дне несколько отверстий. На дно бочки уложите 10-15 бутылок с замороженной водой, сверху – открытые пакеты с черенками. Закройте бочку “пробкой” из опилок или стружки, завернутых в спанбонд, а сверху крышкой. Периодически (раз в 2-3 недели) проверяйте черенки и обновляйте бутылки с подтаявшей водой.

Если у вас есть подпол или погреб, в котором всю зиму стоит температура от 0 до 1°С, а влажность в пределах 65-70%, то хранить черенки можно и там. Поместите их срезами вниз в ящик с влажным песком или опилками, и периодически опрыскивайте, не давая субстрату пересыхать.

Даже при соблюдении всех мыслимых и немыслимых правил многие садоводы не могут понять, почему же загнивают черенки, нарезанные для хранения. Чаще всего причина этого заключается в попадании влаги или слишком долгом хранении, однако могут быть и другие варианты.

Определить это можно по их “глянцевому” внешнему виду и водянистости. Кроме того, если поставить подобные черенки в воду, то она быстро помутнеет.

При температуре выше 5°C черенки пускаются в рост. Если почки проклюнулись, значит, период покоя завершен, и дальше хранить материал не имеет смысла.

Высокая влажность и положительная температура также могут стать причиной выпревания черенков. Пустившись в рост, они становятся легкой добычей для грибков и вирусов.

Если черенки похрустывают при сгибании и легко ломаются, значит, в укрытии им не хватило влаги, и они погибли.

Появлению плесени способствует застой конденсата в хранилище. Чтобы этого не случилось, влагу нужно регулярно удалять. Если плесень уже появилась, необходимо срочно протереть черенки, окунуть в водный раствор 1%-ного йода или же в 3%-ный раствор медного купороса, а затем поместить в новую чистую емкость для дальнейшего хранения.

Практически все эти типы повреждений говорят о том, что для дальнейшего размножения материал уже непригоден – черенки придется выбросить.

Не все культуры в саду можно размножить черенками, однако с этими растениями проблем возникнуть не должно.

Название растения Время заготовки черенков Начало укоренения черенков
Бирючина Июнь Сразу после заготовки
Буддлея После цветения Сразу после заготовки
Бузина Конец июня – начало июля Сразу после заготовки
Вейгела Апрель-май Сразу после заготовки
Виноград Во время осенней обрезки Конец февраля – март
Гортензия С конца мая по конец июля Сразу после заготовки
Девичий виноград С мая по июль Сразу после заготовки
Дейция Октябрь-ноябрь Апрель-май
Жимолость В период появления ягод Сразу после заготовки
Кизильник Вторая половина июля Сразу после заготовки
Клематис Конец мая – начало июня Сразу после заготовки
Лапчатка Конец июня – конец июля Сразу после заготовки
Розы (почвопокровные, плетистые, полиантовые, реже флорибунда) Конец июня – начало июля Сразу после заготовки
Самшит С июля по март Сразу после заготовки
Смородина (черная и красная) С ноября по март Как только оттает почва
Снежноягодник Ноябрь-декабрь Апрель
Спирея Сентябрь-октябрь Сразу после заготовки
Туя Октябрь Сразу после заготовки
Форзиция С ноября по февраль Апрель
Чубушник Летом или осенью Сразу после заготовки или в апреле

Никогда не пробовали размножать растения черенками? Рискните, и вам понравится, ведь большого труда это не требует, а сэкономить на саженцах помогает прилично.

источник

Чёрная смородина — культура уникальная во всех отношениях. Ни для кого не секрет, что ягоды этого растения — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, а листья и почки — ценный ингредиент не только в кулинарии, но и в медицине. Кусты этой культуры начинают благоухать весной одними из первых и до самой поздней осени радуют глаз сочной зеленью. Ну а для садоводов неприхотливая чёрная смородина — истинная утеха, ведь её разведение и уход за кустами не доставляет особых хлопот. Но, как и любая культура, чёрная смородина со временем требует обновления. Её размножение — дело нехитрое и посильное даже для начинающих. Главное, знать как это сделать правильно.

Бытует мнение, что смородина может плодоносить на протяжении двадцати и более лет и заниматься её омоложением совершенно бессмысленно. Это не совсем верно. Максимальная продуктивность черной смородины отмечается с четвёртого по восьмой год жизни. В последующие годы урожайность снижается, ягоды становится мельче, их количество уменьшается. Кроме того, старое и ослабленное растение более подвержено негативному влиянию болезней и паразитов. Не следует также забывать и о том, что под кустом-долгожителем истощается почва. Следовательно, необходимость обновления этой культуры действительно существует.

Самостоятельно размножить чёрную смородину можно несколькими способами:

  • черенками (приживаемость 85–90%);
  • отводками (приживаемость 100%);
  • делением куста (приживаемость 100%);

Вырастить куст смородины можно даже из семян. Только вероятность того, что семена унаследуют все свойства сорта и куст будет полноценным, крайне низкая.

Самым популярным, несмотря на трудоёмкость процесса и меньшую приживаемость, является именно черенкование. Объясняется это тем, что есть возможность заготовить большое количество посадочного материала. Но самое главное преимущество заключается в том, полученные из черенков саженцы сохраняют все сортовые качества материнского куста.

Садоводы занимаются заготовкой черенков чёрной смородины в течение всего года кроме зимнего периода. Однако черенкование в каждом сезоне имеет свои нюансы. Летом для черенкования используют, как правило, зелёные побеги, а весной и осенью — одеревеневшие. В любом случае важно правильно выбрать материнский куст.

Лучшее время для заготовки черенков летом — не ранее середины июня и не позднее первой декады июля, т. е. период, когда смородина находится на этапе активного роста. Зелёное черенкование производится из хорошо развитого однолетнего побега, с одеревеневшей нижней частью и упругой неломающейся при сгибании верхушкой в следующем порядке:

  • инструмент (секатор или нож) обрабатывается кипятком;
  • выбранные побеги срезаются с куста;
  • верхушку и одеревеневшую часть побега в качестве черенков не используют (верхушка быстро приживётся, но вряд ли перезимует, а низ не приживётся вообще);
  • из центральной части побега косым срезом нарезаются черенки длиной 15–20 см, на каждом из которых должно оставаться минимум три листа;
  • два нижних листа устраняются вместе с черенками, а от верхнего оставляют одну треть, чтобы влага испарялась не так быстро.

Длина черенков из зеленого побега должна составлять 15–20 см

Черенки готовы. Высаживать их необходимо сразу. Если такой возможности нет, то их временно помещают в воду и накрывают полиэтиленом.

Зелёным черенкам очень важна высокая влажность воздуха, поэтому рекомендуют проводить их посадку в теплице, в крайнем случае — в парнике. Перед высадкой почву необходимо подготовить — взрыхлить и полить. Черенки заглубляются в почву на 2 нижние почки обязательно под углом 45 0 . Затем их нужно замульчировать торфом слоем 3–5 см и накрыть плёнкой.

Плантация зелёных черенков должна быть обязательно притенена. Под прямыми солнечными лучами отростки просто «сварятся».

До момента формирования корневой системы зелёные черенки требуют тщательного ухода:

  • систематического полива минимум через день;
  • ежедневного проветривания в течение нескольких часов;
  • опрыскивания для поддержания уровня влажности;
  • подкормки в виде азотсодержащих удобрений с частотой один раз в 2–3 недели.

Через три недели проверяем, прижились ли саженцы. Это можно сделать, потянув за верхушку расточка. Если укоренение произошло, то почувствуется лёгкое сопротивление.

Плёнку, имитирующую мини-парник, можно заменить обрезанными пластиковыми бутылками.

Через месяц после посадки полиэтилен снимают, а уже осенью пересаживают саженцы на постоянное место жительства.

Черенки, имеющие развитую корневую систему, готовы к пересадке на постоянное место

На будущий год весной из черенка потянется один длинный побег, поэтому для получения полноценного куста специалисты рекомендуют высаживать в лунку по 3–4 черенка.

Многие дачники объединяют черенкование чёрной смородины с её плановой обрезкой весной. В этот период, так же как и осенью, черенки заготавливают из одеревеневших одно — двухлетних побегов (диаметр не должен быть меньше 5 мм). Из их середины вырезаются прутики длиной 15–20 см. Принцип создания черенка такой же, как и при зелёном черенковании: верхний срез делается на 1 см выше почки, а нижний — сразу под почкой.

Схема заготовки черенков из одеревеневших побегов

Заготовленные по осени черенки высаживать в грунт не рекомендуют — они вряд ли переживут зиму. В этом случае их можно хранить до весны или прорастить в субстрате.

Сохранить одеревеневшие черенки возможно в прохладном месте: в подвале, холодильнике или даже сугробе. Но предварительно их необходимо подготовить. Чтобы влага испарялась не так быстро, срезы черенков окунают в жидкий парафин или воск, а затем помещают их в полиэтилен и в прохладное место до весны. В течение зимнего периода лучше несколько раз развернуть вязанку и проверить, не появилась ли там плесень и не заткнулись ли прутики.

Хранение черенков смородины зимой требует их предварительной подготовки

Лучшим вариантом ожидания черенками весенней посадки является укоренение их в субстрате. Для этого необходимо:

  1. Подобрать индивидуальные ёмкости (горшочки или стаканчики) объёмом не менее 0,5 литра.
  2. На дно сосуда поместить дренаж, например, вермикулит или перлит.
  3. Засыпать подготовленную заранее почвенную смесь из земли, песка и торфа в равных пропорциях.
  4. Углубить черенки на две нижние почки и обжать землю вокруг саженца во избежание формирования пустот.

Для формирования корешков важно обеспечить необходимые для растения температурный режим и уровень влажности. При комнатной температуре саженцам будет вполне комфортно, а вот опрыскивать их придётся часто — хотя бы дважды в день.

При проращивании черешков смородины в домашних условиях на ветках могут появиться цветки и завязи. Их рекомендуют оборвать, т. к. цветение растения в горшках ослабит корневую систему, что впоследствии отразится на продуктивности высаженного в грунт куста.

С наступлением весны укоренившиеся черешки можно высаживать в грунт на заранее подготовленном участке. Главное, сделать это тогда, когда риск заморозков будет минимальным.

Чёрная смородина отлично поддаётся вегетативному размножению. Но несмотря на простоту процесса черенкования, соблюдение определённых правил повысит вероятность успеха:

  1. Обращаем внимание на выбор материнского куста. Это должно быть здоровое на вид растение, с максимальной урожайностью и наиболее приятным вкусом ягод.
  2. Черенкование лучше проводить в пасмурную погоду или ранним утром по росе.
  3. Для лучшего укоренения черешков эксперты рекомендуют перед посадкой вымочить их в стимуляторе роста (например, в «Гетероауксине») на протяжении суток.
  4. В грунт черешки необходимо помещать под углом в 45 0 . Так им будет легче перезимовать.
  5. Состав почвы также влияет на приживаемость черенков. Лучше всего использовать смесь земли, компоста и речного песка. Можно также добавить опилки.
  6. Первые три недели полив должен быть обильным и регулярным.
  7. Опрыскивание — обязательное условие при черенковании чёрной смородины. Оптимальным считается соблюдение влажности почвы на уровне 80%, а воздуха — 90%.
  8. При высаживании саженцев на постоянное место важна густота посадки. Она зависит от сорта смородины — для ветвистых сортов пространства требуется больше, чем для сортов с прямой и узкой кроной.
  9. Удобрять саженцы рекомендует 3–4 раза за сезон. Лучше всего подходят органические удобрения (навоз, птичий помет) или комплексные добавки («Фертика Люкс», «Здравень Турбо» из расчёта 1 чайная ложка на 5 литров воды).

Итак, соблюдая эти несложные правила, вырастить из небольших черенков полноценные кусты чёрной смородины сможет каждый, притом без особых финансовых затрат. Самое главное, черенкование даёт возможность не только омолодить ягодник, но и расширить сортовой состав, позаимствовав несколько побегов кустарника у соседа.

источник

Для размножения смородины черенками летом используют молодую поросль, весной и осенью – одревесневшие побеги, зимой – молодые ветви. Пристальное внимание уделяют качеству посадочного материала, срокам посадки и агротехническим приемам. При грамотно проведенной работе удается добиться потрясающих результатов.

Традиционно для размножения черной смородины используют два основных метода:

Несмотря на то, что в первом случае приживаемость плодовых кустов составляет 100%, черенкование с приживаемостью в 90% считается порой более предпочтительным методом. Да, здесь есть свои тонкости и сложности. Но, несмотря на свою трудоемкость, процесс размножения черноплодной смородины черенками имеет определенные преимущества:

  • Возможность обзавестись новым сортом. Отводками с кустов, растущих в своем огороде, других видов смородины не получить;
  • Возможность запасаться посадочным материалом круглый год. Осенью и зимой – одревесневшими частями побегов, весной и летом – зелеными;
  • Отсутствие необходимости пересаживать дочерний куст, поскольку его изначально можно посадить на постоянное место.

Разведение чёрной смородины весной начинается со сбора черенков, которые подготавливают в процессе плановой обрезки кустов. Вам потребуются секатор и острый садовый нож. Заготавливайте черенки с однолетних побегов (они растут от корня, а также на двух-трёхлетних ветках).

Порядок действий:

  1. Выберите однолетние побеги толщиной от 7 мм, они должны быть одревесневшими, без повреждений. На черенкование идет середина побега.
  2. Срежьте секатором самые крепкие из них. Длина готового черенка должна быть до 20 см.
  3. Возьмите острый садовый нож и разрежьте им побег на черенки длиной 13-20 см.
  4. Для этого отрежьте нижний край побега прямо под почкой (под углом 50-60°), верхний срез сделайте косым на 1 см выше почки (под углом 90°).

Для заготовки черенков нельзя использовать самую верхнюю и нижнюю части побега, они плохо укореняются, поэтому их нужно выбросить.

Черенками размножают различные виды смородины: чёрную, красную, белую. Но это не означает, что размножение черенками идеально подходит для каждой разновидности.

  • Чёрная смородина. Достаточно капризна и прихотлива к грунту, а также к выбору способа размножения. Черенками садоводы её разводят, но все сходятся во мнении, что идеальным способом для чёрной смородины является размножение отводками. При размножении черенками стоит позаботиться о выборе одревесневших побегов. С зелёными черенками придётся изрядно помучиться с укоренением. Размножение черенками проводится осенью, начиная с конца августа.
  • Белая и красная смородина. Прекрасно размножаются черенками. Зелёными и одревесневшими. Садоводы предпочитают нарезать и высаживать черенки этих разновидностей весной и летом.
  • Золотистая смородина. Неприхотлива. Не боится засухи и морозов. Её размножают черенками на протяжении всего года. Но лучшим способом для этого вида признаётся размножение корневой порослью.

Как можно заметить, размножение черенками подходит для любой разновидности смородины: белой и чёрной, красной и золотистой. Проводят размножение черенками в разное время года, исходя из особенностей сортов и видов. Но опытные садоводы способны черенковать кустарники в любое время года. Разумеется, что это требует большого опыта и отработанных навыков.

Выращивание из веточки нового смородинного куста – эффективный, но трудоемкий процесс. При правильной подготовке заготовок более половины из них пустят корни и приживутся в открытом грунте. Через 2-3 года из них вырастут плодоносящие кусты, тогда красная или черная смородина с полезными свойствами станет незаменимой ягодой в рационе.

Первым этапом подготовки является нарезка посадочного материала. С помощью перочинного ножика черенок отделяют от основного побега:

  • под почкой (для зеленой поросли), так как растительные ткани под узлом более устойчивы к грибку и патогенным процессам;
  • в междоузлии (для одревесневших веток) с небольшим захватом коры с материнского дерева, т.е. «с пяткой».

Места срезов на смородине смазывают аграрной смолкой или садовым варом для предотвращения попадания инфекций и паразитов под кору растения. У зеленого прироста урезают слишком большие листья. С полуодревесневших побегов счищают листву и удаляют верхушку, оставляя на проращивание небольшой черенок с 3-4 почками. У годовалых веток оставляют от 5 до 7 почек и 25-30 см длины.

Места срезов опудривают препаратами, стимулирующими корнеобразование. Они не только ускоряют проращивание, но и положительно влияют на иммунитет будущих саженцев.

Видео с подробном рассказом об укоренении смородины.

К популярным средствам для ускорения корнеобразования относятся:

  1. Гетероауоксин – порошковая смесь/таблетки на основе фитогормонов. Для приготовления питательного раствора используются 500 мл мягкой воды и 1 таблетку (10 г). Полулитра жидкой смеси достаточно для обработки 50 черенков. Срок хранения раствора 2 суток, после чего аминокислоты полностью распадаются.
  2. Корневин – порошок индолилмасляной кислоты. Попадая на оголенный срез, она раздражает его рецепторы и провоцирует формирование каллюса. Высокая концентрация препарата губительна для растений, поэтому ее часто смешивают с толченым активированным углем, либо аскорбиновой кислотой в равных пропорциях. Срезы обмакивают в сухой Корневин и, стряхнув излишки, сажают в грунт.
  3. Эпин – сухая смесь широкого действия. Применяют для наращивания корневищ, защиты саженцев в зимний период, для повышения их иммунитета. Красную, золотистую и черную смородину замачивают в 15%-раствор «Эпина» перед высадкой в открытый грунт. Данная мера позволяет минимизировать риски заражения вирусными инфекциями и тлей.
  4. Рибав-экстра – концентрированный препарат на основе женьшеня. Достаточно развести 1 мл жидкости в 10 л прохладной воды, чтобы обработать пересаженные растения, и заживить поврежденные места.

Оптимальными сроками для пересадки саженцев в открытый грунт считаются 2-3 месяцы после укоренения. В связи с этим у некоторых садоводов возникает вопрос, когда нарезать посадочный материал, чтобы успеть к весенней или осенней высадкам.

Черенками смородину, да и другие кустарники, размножают для сохранения любимого сорта. Но к преимуществам этого способа размножения можно отнести и тот факт, что плодоносить смородина начнёт уже на следующий год. Культура неприхотлива в уходе и выращивании. Черенки легко укореняются при правильной посадке и в будущем обещают обильные урожаи богатой витамином С ягоды. Ознакомимся подробнее с черенкованием смородины.

Черенками называют различные части растений, которые в последствии можно укоренить. Это могут быть листья, части корня или веточки. У смородины мы должны обратить внимание на побеги в возрасте одного года. Они закончили расти и их можно использовать для получения черенков. Этим способом можно размножать смородину с ранней весны до поздней осени. Примечательно то, что черенкование чёрной, красной и золотистой смородины происходит одинаково.

Садоводы с большим опытом размножают смородину зелёными и одревесневшими черенками, в зависимости от времени года. Зелёные черенки используют летом. Весной и осенью — одревесневшие. Человеку, впервые начавшему заниматься садом, этот процесс может показаться невыполнимым. Но… черенкование требует труда, усидчивости и аккуратности, тогда ожидание закончится только положительным результатом. А мы постараемся рассказать о черенковании смородины как можно подробнее.

Чтобы получить в будущем хорошие выносливые саженцы, черенки нужно укоренить. В домашних условиях для укоренения нам понадобится большая ёмкость с плодородной почвой. Подготовив её, приступаем к укоренению:

  1. Черенки, у которых расстояние от кончика до нижней почки больше 1 см, подрезаем.
  2. Срезаем почти все листочки с черенка.
  3. Втыкаем черенок в землю под углом 45 градусов.
  4. Присыпаем черенки смесью торфа и песка в соотношении 1:1.
  5. Поливаем. Через пару недель черенки укоренятся.

Для размножения черенков в зимнее время, мы должны правильно выбрать время для их нарезки. Нарезать черенки можно с начала декабря. Срезаем их у самой земли. Длина черенка должна составлять 20 см. Затем ставим черенки в банки с водой. Воду нужно немного подсластить сахаром или мёдом. Ставим банки на подоконник. Под ёмкости можно подложить пенопласт, сохраняющий тепло длительное время. Через 24–30 дней появятся первые корешки. Когда корни достигнут длины 4–5 см, черенки можно высаживать в цветочные горшки. Можно взять как керамику, так и торфяные горшочки.

Такой способ отлично подходит для лета. Осматриваем кусты нашей смородины и берём на заметку молодые зелёные побеги. Именно они пригодны для заготовки черенков. Выбирая веточки, мы должны обратить внимание на их гибкость: побеги должны гнуться, но не ломаться. В процессе нам понадобятся:

  • Секатор или очень острый нож.
  • Садовые перчатки.
  • Стимулятор роста. В садоводческих центрах можно приобрести: бета-индолилуксусную кислоту, Гетероауксин, Корневин, Циркон и другие.
  • Пластиковая бутылка объёмом 0,5 л.

Подготовив необходимые инструменты, приступаем к действиям:

  1. Важно правильно выбрать время для нарезания черенков. В жаркую погоду мы набираем посадочный материал рано утром. В дождь, пасмурный день заготавливаем черенки в любое удобное время.
  2. Черенок должен быть длиной 12–15 см. На черенке обязательно наличие 3–4 листочков. Сверху делаем срез на 1 см над почкой, снизу обрезаем черенок на 1 см ниже последней почки.
  3. Пластинку листа срезаем наполовину.

Листовую пластину срезаем наполовину

В бутылку наливаем стимулятор роста. В него на сутки ставим черенки.

Добавляем стимулятор роста. Садоводы часто используют для укоренения Корневин и другие препараты

  • Заранее подготавливаем почву. Смешиваем землю с компостом и торфом в соотношении 1:1:1.
  • После чего высаживаем черенки под парниковую плёнку или же в теплицу. Заглубляем в грунт на 10–12 см. Расстояние между черенками должно составлять 3–4 см.

    Схема посадки черенков в грунт

  • Обильно поливаем.
  • При посадке в открытый грунт накрываем черенки баночками или разрезанными пополам пластиковыми бутылками.
  • Высадив в теплицу, проводим опрыскивание черенков 3–4 раза в сутки.
  • Черенки прикрываем от прямых солнечных лучей, чтобы избежать ожогов.
  • Для того, чтобы черенки быстро укоренились, им необходима высокая влажность. Для этого мы создаём парниковый эффект благодаря баночкам. Также не забываем о ежедневном поливе. Через 14–20 дней черенки укореняются. После этого мы сокращаем количество поливов. Открываем смородину через месяц после посадки в грунт.

    Таким образом размножают любые виды смородины весной и осенью. Для этого выбираем однолетние побеги, прикорневые. Инструменты нам понадобятся те же, что и для зелёных черенков.

    1. Выбираем гибкие одревесневшие побеги.
    2. Срезаем черенок под углом 45 градусов у корня.
    3. Между срезом и нижней почкой расстояние должно составлять 1 см. С одного побега мы можем получить несколько черенков толщиной с карандаш.

    Схема нарезки и посадки одревесневших черенков

    В грунт втыкаем черенки под углом 45 градусов. На поверхности земли должна остаться одна почка. Расстояние между черенками должно быть не менее 20 см.

    Заглубляем черенки в грунт под углом 45 градусов

  • Первые 2 недели регулярно поливаем смородину.
  • Одревесневшие черенки можно высаживать в открытый грунт, а также в теплицы и парники. Высаживая на открытое место, выбираем участок сада без сквозняков.

    Достаточно часто садоводы заготавливают черенки с поздней осени или зимы. Осенние черенки не рекомендуется высаживать в открытый грунт перед наступлением холодов. Поэтому садоводы стараются законсервировать черенки или же, прорастив их в субстрате, высадить в домашних условиях: на подоконник или балконе. Итак, существует два способа хранения черенков:

      В парафине. Вместо парафина также можно использовать воск. Берём нарезанные черенки и опускаем в тёплый (не горячий) расплавленный парафин. Заворачиваем в пищевую плёнку или полиэтиленовые пакетики. Помещаем в погреб или подвал. Важно время от времени проверять черенки на предмет появления плесени или гнили. Повреждённые черенки выбрасываем, а для остальных подбираем более сухое место. Впрочем, чтобы черенки не подверглись воздействию плесени, достаточно иногда проветривать помещение.

    Черенки опускаем в тёплый расплавленный парафин или воск. Таким образом черенки могут храниться до поздней весны

  • В субстрате. Для этого подбираем цветочные горшочки, стаканчики или пластиковые бутылки (обрезанные сверху) объёмом не менее 500 мл. Кладём на дно слой дренажа, например, керамзит. Засыпаем универсальный цветочный грунт, смешанный с торфом и мелким песком в равных пропорциях. Заглубляем смородиновые черенки на две почки. Слегка утрамбовываем грунт. Поливаем. Чтобы обеспечить необходимый уровень влажности, опрыскиваем черенки 3–4 раза в сутки.
  • Комнатная температура идеально подходит для укоренения черенков. Но благодаря постоянному температурному режиму растения прекрасно себя чувствуют и легко укореняются. но смородина может и зацвести в таких условиях. Специалисты рекомендуют удалять соцветия до пересадки растений в открытый грунт.

    Для смородины на участке лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Традиционно смородину сажают вдоль забора по границам участка, это приемлемо с учетом тех требований, о которых уже говорилось. Расстояние между забором и насаждением должно быть не менее 1,2–1,5 м. На выбранном для посадки месте необходимо провести тщательную планировку, чтобы не было глубоких впадин и ям. Выровненную почву перекапывают на штык лопаты, или вспахивают на глубину 20–22 см, предварительно внеся удобрения из расчета на 1 м2: органических — 3–4 кг, суперфосфата гранулированного — 100–150 г, сернокислого калия — 20–30 г. Очень хорошим калийным удобрением для смородины является древесная зола в тех же дозах. Смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит высокую кислотность почвы, поэтому при pH 4–5,5 под вспашку равномерно вносят известь в норме 0,3–0,8 кг/м2.

    Садоводы занимаются заготовкой черенков чёрной смородины в течение всего года кроме зимнего периода. Однако черенкование в каждом сезоне имеет свои нюансы. Летом для черенкования используют, как правило, зелёные побеги, а весной и осенью — одеревеневшие. В любом случае важно правильно выбрать материнский куст.

    Лучшее время для заготовки черенков летом — не ранее середины июня и не позднее первой декады июля, т. е. период, когда смородина находится на этапе активного роста. Зелёное черенкование производится из хорошо развитого однолетнего побега, с одеревеневшей нижней частью и упругой неломающейся при сгибании верхушкой в следующем порядке:

    • инструмент (секатор или нож) обрабатывается кипятком;
    • выбранные побеги срезаются с куста;
    • верхушку и одеревеневшую часть побега в качестве черенков не используют (верхушка быстро приживётся, но вряд ли перезимует, а низ не приживётся вообще);
    • из центральной части побега косым срезом нарезаются черенки длиной 15–20 см, на каждом из которых должно оставаться минимум три листа;
    • два нижних листа устраняются вместе с черенками, а от верхнего оставляют одну треть, чтобы влага испарялась не так быстро.

    Длина черенков из зеленого побега должна составлять 15–20 см

    Черенки готовы. Высаживать их необходимо сразу. Если такой возможности нет, то их временно помещают в воду и накрывают полиэтиленом.

    Зелёным черенкам очень важна высокая влажность воздуха, поэтому рекомендуют проводить их посадку в теплице, в крайнем случае — в парнике. Перед высадкой почву необходимо подготовить — взрыхлить и полить. Черенки заглубляются в почву на 2 нижние почки обязательно под углом 450. Затем их нужно замульчировать торфом слоем 3–5 см и накрыть плёнкой.

    Плантация зелёных черенков должна быть обязательно притенена. Под прямыми солнечными лучами отростки просто «сварятся».

    До момента формирования корневой системы зелёные черенки требуют тщательного ухода:

    • систематического полива минимум через день;
    • ежедневного проветривания в течение нескольких часов;
    • опрыскивания для поддержания уровня влажности;
    • подкормки в виде азотсодержащих удобрений с частотой один раз в 2–3 недели.

    Через три недели проверяем, прижились ли саженцы. Это можно сделать, потянув за верхушку расточка. Если укоренение произошло, то почувствуется лёгкое сопротивление.

    Плёнку, имитирующую мини-парник, можно заменить обрезанными пластиковыми бутылками.

    Через месяц после посадки полиэтилен снимают, а уже осенью пересаживают саженцы на постоянное место жительства.

    Черенки, имеющие развитую корневую систему, готовы к пересадке на постоянное место

    На будущий год весной из черенка потянется один длинный побег, поэтому для получения полноценного куста специалисты рекомендуют высаживать в лунку по 3–4 черенка.

    Многие дачники объединяют черенкование чёрной смородины с её плановой обрезкой весной. В этот период, так же как и осенью, черенки заготавливают из одеревеневших одно — двухлетних побегов (диаметр не должен быть меньше 5 мм). Из их середины вырезаются прутики длиной 15–20 см. Принцип создания черенка такой же, как и при зелёном черенковании: верхний срез делается на 1 см выше почки, а нижний — сразу под почкой.

    Схема заготовки черенков из одеревеневших побегов

    Заготовленные по осени черенки высаживать в грунт не рекомендуют — они вряд ли переживут зиму. В этом случае их можно хранить до весны или прорастить в субстрате.

    Сохранить одеревеневшие черенки возможно в прохладном месте: в подвале, холодильнике или даже сугробе. Но предварительно их необходимо подготовить. Чтобы влага испарялась не так быстро, срезы черенков окунают в жидкий парафин или воск, а затем помещают их в полиэтилен и в прохладное место до весны. В течение зимнего периода лучше несколько раз развернуть вязанку и проверить, не появилась ли там плесень и не заткнулись ли прутики.

    Хранение черенков смородины зимой требует их предварительной подготовки

    Лучшим вариантом ожидания черенками весенней посадки является укоренение их в субстрате. Для этого необходимо:

    1. Подобрать индивидуальные ёмкости (горшочки или стаканчики) объёмом не менее 0,5 литра.
    2. На дно сосуда поместить дренаж, например, вермикулит или перлит.
    3. Засыпать подготовленную заранее почвенную смесь из земли, песка и торфа в равных пропорциях.
    4. Углубить черенки на две нижние почки и обжать землю вокруг саженца во избежание формирования пустот.

    Для формирования корешков важно обеспечить необходимые для растения температурный режим и уровень влажности. При комнатной температуре саженцам будет вполне комфортно, а вот опрыскивать их придётся часто — хотя бы дважды в день.

    При проращивании черешков смородины в домашних условиях на ветках могут появиться цветки и завязи. Их рекомендуют оборвать, т. к. цветение растения в горшках ослабит корневую систему, что впоследствии отразится на продуктивности высаженного в грунт куста.

    С наступлением весны укоренившиеся черешки можно высаживать в грунт на заранее подготовленном участке. Главное, сделать это тогда, когда риск заморозков будет минимальным.

    Весеннее черенкование смородины в воде — самый простой метод. Данный способ крайне прост и ускорит плодоношение на 1 год. Нам не нужно прикапывать осенью — лишний труд, не нужно возиться со школкой и парниками. Кроме того, мы экономим целый год, приближая плодоношение. Срезанные черенки ставят в воду по 2-х штуки в емкость — пластиковый стакан, к примеру, чтобы вода покрывала на 2 почки, не более. Первые признаки корней, бугорки, появятся в междоузлиях через 7-10 дней. А через неделю-две, после появления корневой мочки — а она будет достаточно большой, черники располагают по одному в емкости объемом 200-250 г. Ко времени высадки появляется большая мочка корней и листья. При появлении цветков их обрывают, не допуская цветения. Таким образом, весь процесс занимает от 5 недель до 2-х месяцев.

    Важно следить за наличием воды в стаканах, периодически менять, следить, чтобы не застаивалась. Располагают саженцы в светлом, незатемненном месте, однако не под прямыми солнечными лучами. Высаживают весной в начале-конце мая в зависимости от региона, когда уйдет угроза возвратного заморозка. Перед посадкой замачивают в стимуляторе роста согласно инструкции — Корневин, Гетероуксин, Эпин, янтарная кислота, стимулирующими корнеобразование. Для весенней посадки можно заготовить и осенью, чтобы хранить прикопанными в почву по принципу винограда, в песок, в ящиках под снегом. Важно сохранять влажность посадочного материала, не допускать пересыхания. Перед весенней посадкой ставят на 1-2 дней воду.

    ​на срезанном побеге должно быть около четырех листочков;​

    ​Смородина считается не только вкусной, но и очень полезной ягодой. При этом необязательно приобретать саженцы такого полезного растения, ведь вполне возможно самостоятельно заготовить и посадить черенки. Именно способам посадки смородины черенками и будет посвящена эта статья.​

    ​Перед тем как посадить смородину черенками, необходимо подготовить почву. Для высадки выбирают хорошо освещенное и прогреваемое солнцем место, без угроз поводкового затопления и застоя дождевых вод. Для начала выкапывают небольшую траншею, в которую вносят органические и минеральные удобрения, перегной и немного древесной золы. Такая подготовка обеспечит будущим растениям необходимое питание на длительный период. Сверху засыпается слой плодородной почвы и грядка проливается водой. Подготовка почвы завершена, можно приступать к высадке.​

    ​При покупке молодого кустика, сведенья об урожайности, размере и количестве ягод, а также сроках их созревания, часто не оправдываются. Несмотря на потраченные деньги и вложенный труд, выращенный куст смородины далеко не так шикарен, как заверял вас продавец. Размножение черной смородины черенками гарантирует сохранение сортовых качеств и урожайности понравившегося вам растения.​

    ​Нарезают черенки с молодых одревесневших веток, длиной не меньше 20 см. До посадки весной их следует хранить в холодильнике, поместив низ в мокрый песок или обернув пищевой пленкой.​

    ​Для успешного укоренения черенков, высаживать их следует на солнечном месте, где нет подземных грунтовых вод. Почва должна быть плодородной, для этого на выбранном участке следует выкопать траншею, внести удобрения, перегной и немного золы. После этого обязательно полить и можно приступать к посадке.​

    ​Зеленые черенки укоренятся через две — три недели. После этого срока можно уменьшить количество поливов и начинать подкормку азотными удобрениями. Через месяц пленку над черенками можно снимать на несколько часов в день, каждый день увеличивая это время. Когда вы увидите, что листья на черенках остаются зелеными и упругими, то пленку можно будет совсем убрать.​

    ​Если вы опоздали с размножением смородины черенками весной, то приемлемым вариантом является размножение черной смородины зелеными черенками.​

    • ​Для того, чтобы черенки хорошо прижились их рекомендуется высаживать в подготовленные траншеи, землю в которых предварительно перекапывают на глубину штыковой лопаты. Внутрь траншей засыпают подготовленный компост с перепревшим навозом.​
    • ​Затем, когда процесс посадки завершен, высаженные побеги плотно закрывают и притеняют при помощи марли, побелки, веток и т.д.​
    • ​Схема подготовки и посадки одревесневших черенков смородины​
    • ​у нескольких нижних листьев (одного или двух) нужно укоротить листовую пластину (допускается ее полное удаление). Черенок листа сохраняют. Если листья крупные, тогда его подрезают в половину;​
    • ​Если у вас уже имеется куст смородины, который дает очень вкусные ягоды, и вы хотите собирать гораздо больший урожай, то с этого куста можно заготовить черенки для будущей посадки. Помните, что только правильно заготовленные черенки дадут именно тот урожай, который вы ожидали. Итак, давайте более подробно рассмотрим процесс подготовки материала. Имеется несколько видов черенков — одревесневшие и зеленые.​
    • ​Высадка черенков.​

    ​Прекрасная смородина при минимальных затратах​

    ​Начинать укоренять заготовленные черенки следует в марте или начале апреля. Делать это лучше в теплице или на подоконнике. Для этого подойдет емкость высотой не меньше 30 см, на дне которого обязательно уложить дренаж.​

    ​Для размножения смородины весной можно использовать зеленые или одревесневшие черенки. Первых потребуется больше в 3-4 раза и укоренять их в условиях теплицы, зато позволяет избавить саженец от таких вредителей как почковой клещ, галлицы и стеклянницы.​

    ​На следующую весну черенки смородины рассаживают на участок для доращивания, а осенью на постоянное место.​

    • ​Для укоренения выбирают молодые побеги смородины, которые еще не полностью одревеснели, но уже и не ломаются при изгибании.​
    • ​Готовят такие траншеи осенью, чтобы ранней весной успеть посадить черенки смородины в мокрую землю. В этом случае избыток влаги ускорит образование молодых корешков.​
    • ​Соблюдая все вышеуказанные правила и особенности посадки смородины черенками, вы добьетесь отличных результатов.​

    ​Если вы высаживаете заготовленный материал под зиму, тогда главное не пропустить момент, когда почки на побеге вступят в стадию покоя (конец сентября или начало октября у черной смородины и конец августа – у красной). Если вы опоздали, тогда риск того, что побеги не приживутся, резко увеличится.​

    ​срез снизу делают на расстоянии 0,5 см от нижней почки, в то время как верхний незначительно выше верхней почки;​

    ​Одревесневшие заготовки берут из однолетних побегов. Чтобы обеспечить более высокую приживаемость после посадки, рекомендуется нарезать материал только со здоровых и сильных кустов, которые дают хороший урожай, как по объему, так и по вкусовым качествам.​

    ​Размножение черенками предполагает плотную посадку будущих растений. Это не только облегчает уход за молодыми саженцами, но и создает благоприятный микроклимат для успешного формирования корневой системы и надземной части кустиков. Прикапывают черешки под наклоном, соблюдая расстояние между ними не менее 10 см. При этом над поверхностью почвы оставляют не более двух почек, заглубляя большую часть черешка. Для скорейшего образования корневой системы рекомендуется применять стимуляторы корнеобразования (что особенно важно осенью, когда время формирования растений ограничено наступлением холодов). После высадки землю поливают и тщательно мульчируют. Следует учитывать, что размножение черной смородины зеленым черешком проходить более успешно по сравнению с сортами красной или белой смородины. Несколько улучшают показатели осенние посадки, которые проводят в конце августа или в первой половине сентября.​

    • ​Финансовые затраты на приобретение посадочного материала для многих садоводов играют важную роль. Посадка смородины черенками без денежных расходов обеспечить семью ягодами в любом количестве.​
    • ​Сначала у черенков следует обновить срез внизу и напитать водой,​
    • ​В зависимости от вида кустарника, меняются условия заготовки черенков и технология посадки. Рассмотрим их более подробно.​
    • ​Еще одним надежным способом размножения черной и красной смородины является прикапывание отводков от маточного куста. Преимущество этого способа заключается в том, что в этом случае приживаемость составляет 100%.​
    • ​Для выращивания саженцев смородины из этих побегов их высаживают под пленку в парники или в теплицы с достаточной влажностью. Для единичных случаев выращивания при размножении черной смородины зелеными черенками их можно накрывать пластиковыми бутылками или стеклянными банками. Этот способ подходит и при размножении красной смородины.​
    • ​Черенки можно садить и под зиму. Самое главное — это не пропустить момент, когда почки на однолетних побегах уже заснули, т.е. вступили в фазу покоя.​

    ​На данном видео вы можете просмотреть весь процесс такого варианта посадки смородины.​

    ​Для простоты в дальнейшем уходе за кустами рекомендуется производить посадку вдоль шнурка, соблюдая расстояние около 10-15 см. Между рядами следует оставлять расстояние около 40 см. После посадки необходимо провести замульчированные почвы при помощи перегноя или торфа. Толщина слоя должна составлять в среднем 3-5 см. Если осенью молодые кусты уже успели оформиться – их можно перенести на другое место.​

    ​срезы делают прямыми (при помощи острого ножа или секатора).​

    Чёрная смородина отлично поддаётся вегетативному размножению. Но несмотря на простоту процесса черенкования, соблюдение определённых правил повысит вероятность успеха:

    1. Обращаем внимание на выбор материнского куста. Это должно быть здоровое на вид растение, с максимальной урожайностью и наиболее приятным вкусом ягод.
    2. Черенкование лучше проводить в пасмурную погоду или ранним утром по росе.
    3. Для лучшего укоренения черешков эксперты рекомендуют перед посадкой вымочить их в стимуляторе роста (например, в «Гетероауксине») на протяжении суток.
    4. В грунт черешки необходимо помещать под углом в 450. Так им будет легче перезимовать.
    5. Состав почвы также влияет на приживаемость черенков. Лучше всего использовать смесь земли, компоста и речного песка. Можно также добавить опилки.
    6. Первые три недели полив должен быть обильным и регулярным.
    7. Опрыскивание — обязательное условие при черенковании чёрной смородины. Оптимальным считается соблюдение влажности почвы на уровне 80%, а воздуха — 90%.
    8. При высаживании саженцев на постоянное место важна густота посадки. Она зависит от сорта смородины — для ветвистых сортов пространства требуется больше, чем для сортов с прямой и узкой кроной.
    9. Удобрять саженцы рекомендует 3–4 раза за сезон. Лучше всего подходят органические удобрения (навоз, птичий помет) или комплексные добавки («Фертика Люкс», «Здравень Турбо» из расчёта 1 чайная ложка на 5 литров воды).

    Итак, соблюдая эти несложные правила, вырастить из небольших черенков полноценные кусты чёрной смородины сможет каждый, притом без особых финансовых затрат. Самое главное, черенкование даёт возможность не только омолодить ягодник, но и расширить сортовой состав, позаимствовав несколько побегов кустарника у соседа.

    Чтобы правильно укоренить в домашних условиях смородину, необходимо создать для нее оптимальные климатические условия:

    • температура воздуха выше +20°C;
    • атмосферная влажность от 80%;
    • влажность субстрата от 60 до 80%;
    • наличие рассеянного солнечного света не менее 8 часов в сутки.

    В качестве субстрата могут быть использованы:

    • кокосовое волокно;
    • мелкие опилки;
    • перлит;
    • торф;
    • песок;
    • сфагновый мох.

    Схема получения новых плодородных кустов

    Любой из наполнителей насыпают в контейнер, обильно смачивают водой. Черенки обрабатывают корневым стимулятором, размещают в почве под углом 450 на расстоянии 10 см друг от друга. Готовую грядку накрывают полиэтиленом или стеклом, выставляют под рассеянные солнечные лучи.

    Укоренение веток смородины в субстрате длится около 21 дня, но первые сигналы удачно проведенной процедуры проявляются на 7 день.

    В первую неделю после посадки черенки поливаются 5-6 раз в сутки, во вторую – 3-4 раза, в третью – 2 раза в день. В это же время с грядок снимают купол. Улучшение цвета и формы почек, их насыщение и набухание свидетельствуют о том, что саженец прижился. Сохлые потемневшие «глазки» – признак омертвевшего побега.

    Вскоре после посадки черенки смородины начнут развивать листья, которые сильно испаряют влагу.

    Для уменьшения испарения влаги из почвы надо провести рыхление и после рыхления закрыть поверхность почвы на участке с черенками перегноем, торфом, навозом, опилками или каким-либо другим материалом. В течение лета поливку черенков водою и рыхление почвы на участке с окореняющимися черенками надо провести 3—4 раза.

    После того как черенки приживутся и тронутся в рост, следует применить подкормку жидким удобрением. Проще всего достать и приготовить жидкое органическое удобрение. Для этого следует взять свежий навоз или птичий помет, положить его в какую-либо бочку (так, чтобы положенный навоз занял 1/4 часть всего объема бочки) и налить бочку до самых краев водою. Дня через три навоз в бочке с водой начнет бродить, после чего жижу из бочки сливают и применяют как удобрение, сильно разбавляя волею, для того чтобы не обжечь черенки при поливке. Жижу птичьего помета следует разводить в 12 частях воды; жижа, полуденная из коровьего навоза, разводится в 8 частях, а из конского навоза — в 10 частях воды.

    Если для получения жидкого удобрения берутся минеральные азотные удобрения, такие, как селитра или сернокислый аммоний, то их растворяют в воде в количестве 10—15 граммов на каждое ведро воды.

    Подкормку жидким удобрением производят из расчета 1 ведро удобрительного раствора на 3—4 погонных метра посадок. Для того чтобы жидкое удобрение при поливке не разливалось, сбоку каждого рядка черенков делают бороздки глубиною в 3—4 сантиметра, куда и выливают жидкое удобрение; после поливки бороздки вновь заравниваются.

    При хорошем уходе к осени черенки смородины сильно развиваются, вырастают и бывают готовы к посадке на постоянное место в сад. Осенью черенки смородины, вполне развившиеся в самостоятельные кустики, выкапываются с участка, где они окоренялись, и пересаживаются на постоянное место в сад. В том случае, если черенки, окоренившись, развились слабо, выкапывать их не следует. Слабо развившиеся черенки остаются расти на том же месте еще один год.

    Выкопанные черенки высаживаются в саду правильными рядами на расстоянии 2 метров ряд от ряда я 1,5—2 метров между кустами в рядах. Такое расстояние при посадке необходимо потому, что кусты смородины через 3—4 года сильно разрастаются и при малых расстояниях начинают теснить друг друга, отчего снижаются урожайность и качество плодов. Обычно уже на третий год окоренившиеся черенки смородины начинают плодоносить.

    Смородину также можно вырастить зимой из черенков. Данная техника актуальна для южных регионов страны с ранней весной и затяжной осенью. Сбор посадочного материала проводят в ноябре, отбирая для обрезки самые крепкие ветви диаметром не менее 6 мм.

    Некоторые садоводы с опаской относятся к вызревшим частям растения из-за снижения вегетативного потенциала и не знают, можно ли размножать смородину ветвями. Данная проблема решается просто. Перед посадкой срезы обязательно обмакивают в корнеобразователь, так как он ускоряет вегетативные процессы в побеге. После этого заготовку на 1/3 помещают в субстрат. Вызревшие ветви особенно нуждаются в питании и поливе. Садовод должен следить за тем, чтобы растению хватало влаги и света.

    Высадка черенков смородины проводится до таяния снега. Зная сроки укоренения и развития саженцев, а также примерную дату схода снежных покровов, дачники производят расчет, когда можно размножать смородину. При успешном укоренении удается получить много плодоносящих кустов для себя и знакомых.

    В садах обычно разводят три вида смородины: черную, красную и белую. Все эти виды имеют большое количество сортов, отличающихся друг от друга своей урожайностью, вкусовыми достоинствами, размерами ягод, сроком созревания и другими качествами. Не все сорта одинаково хороши. Для размножения смородины черенками предпочтительны лучшие сорта. Такими сортами являются следующие:

    Лия плодородная — один из лучших, широко распространенных сортов. Ягода вкусные, богаты витамином «С». Куст очень урожайный, морозостойкий.

    Боскопский великан — ранний сорт с очень крупными, сладкими ягодами. Кисти длинные, урожайность высокая.

    Голиаф — ягоды крупные, очень хороших вкусовых качеств, урожайность высокая.

    Неаполитанская — поздний сорт. Ягоды неравномерные по величине, но очень вкусные. Урожайность не очень высокая.

    Сентябрьская Даниэля — очень поздний сорт. Урожайность высокая.

    Ягоды довольно крупные, хорошего вкуса.

    Фея плодородная — ягоды яркокрасные, крупные, ровные, хороших вкусовых качеств.

    Голландская красная — ягоды красные, некрупные, идут главным образом на техническую переработку.

    Чулковская — морозостойкий урожайный сорт, с красными ягодами средней величины.

    Голландская белая — высокоурожайный сорт. Ягоды крупнее, чем у голландской красной.

    Черенки обычно срезают с наиболее здоровых, урожайных кустов проверенных, лучших сортов. Урожайность отдельных кустов смородины при хорошем уходе достигает 3—4 килограммов ягод с куста (100 килограммов со 100 квадратных метров площади). Именно с таких кустов следует срезать черенки.

    Размножением смородины черенками занимаются не только плодовые питомники и садовые хозяйства, но и многие пионеры и школьники.

    Участвуя в конкурсе на лучшего юного садовода, проводимом в течение 1944—1946 годов Центральной станцией юных натуралистов, редакцией газеты «Пионерская правда» и Плодовым управлением Министерства земледелия СССР, пионеры и школьники посадили и окоренили десятки тысяч черенков смородины. В одной только 54-й школе гор. Молотова учащиеся окореняли в 1946 году 2780 черенков черной смородины. Учащиеся Урюпинского педагогического училища в том же году вырастили из черенков 8 тысяч кустов смородины. И таких примеров очень много. Надо сделать так, чтобы каждая школа, каждый детский дом, имеющие садовые насаждения, занялись размножением смородины черенками.

    Когда почки распустятся, из них начнут расти молодые побеги, которые будут тянуться вверх. Каждый из них нужно окучить влажным грунтом: это поспособствует образованию придаточных корней. В течение лета по мере роста эти ветви нужно окучивать несколько раз. Периодически молодые растения можно поливать, особенно, если лето слишком жаркое и засушливое.

    Отделение саженцев. Осенью отводок разокучивают и отделяют от главной ветки новые растения. Таким образом, из каждой почки пригнутого к земле побега получается один полноценный саженец со своей автономной корневой системой. Растения, которые находятся ближе всего к основанию материнского куста, как правило, вырастают наиболее крупными.

    Их сразу можно высаживать на постоянное место. Остальные стоит еще подрастить.

    Размножение красной смородины отводками проводится немного по-другому. Все дело в том, что побеги красной смородины не очень хорошо гнутся и могут сломаться. Поэтому ее размножают вертикальными отводками. Для этого срезают ветви на высоте 5-10 см, тем самым стимулируя рост побегов из нижних почек. Как и в случае с черной смородиной, их окучивают влажным грунтом. Осенью новые растения отделяют и высаживают на постоянное место.

    Любой из представленных в этой статье способов размножения смородины дает возможность легко получить новые саженцы. Выбирайте тот вариант, который вам нравится больше, и приумножайте количество кустов этой полезной ягоды на своем участке, не затрачивая при этом больших денег на покупку саженцев.

    источник

    Сентябрь. Наступила осень. Убран урожай. Можно заняться ягодным участком, на котором обязательно есть смородина черная, красная, золотистая, белая разных сортов и сроков созревания. Смородина – постоянный источник витаминов, микроэлементов и других необходимых веществ. Средняя продолжительность эффективного плодоношения смородины составляет 12-15 лет при правильном уходе и своевременной обрезке и омоложении. Но наступает момент, когда требуется размножить ягодник. Конечно, можно на рынке купить готовые саженцы и высадить в отведенном на дачном участке месте. Однако самый надежный способ получить желаемый посадочный материал понравившегося сорта – это самостоятельное размножение.

    Размножение смородины черенками. © Fennel and Fern

    Размножение осуществляется семенами и вегетативным способом. Семенами размножение смородины применяют в специализированных селекционных центрах при выведении новых сортов. В дачных условиях наиболее оптимальным является вегетативное размножение, которое можно осуществить отводками, черенками смородины, делением куста.

    Самый простой и быстрый метод – черенкование. Он позволяет получить безболезненно для куста большое количество посадочного материала весной при обрезке кустов или осенью. Черенки заготавливают летние или зеленые, верхушечные и осенние. Оптимальным является размножение смородины осенними черенками.

    Осенние черенки меньше теряют влаги. Побеги «засыпают» и черенки весной, благодаря сохранившейся влаге быстрее приживаются, формируя хорошую корневую систему.

    Осенние или одревесневшие черенки разных типов смородины заготавливают в разное время.

    • Черенки черной смородины в конце сентября и весь теплый период октября.
    • Красную смородину черенкуют только осенью, что обеспечивает хорошую приживаемость. Черенкование проводят с третьей декады августа до 10-15 сентября.
    • Золотистую и белую смородину практичнее размножать весенними отводками. Укоренившиеся отводки, осенью или следующей весной отделяют от основного куста и высаживают в открытый грунт.

    Для отбора качественных черенков смородины необходимо выполнить некоторые предварительные работы.

    В летний период отметить сильные кусты отобранного сорта:

    • не поврежденные болезнями и вредителями,
    • формирующие высокий урожай.

    При заготовке черенков всегда работают продезинфицированными инструментами, чтобы через свежие раневые поверхности не занести инфекцию. Срез должен быть гладким (не жеваным), поэтому инструменты обязательно затачивают.

    На отмеченных в летний период кустах проводят предварительную диагностику. Для заготовки черенков лучше использовать 3-4-5 летние высоко плодоносные кусты или заготавливать черенки специальных маточных кустов. Отбирают для черенков здоровые прикорневые или главные побеги, имеющие у основания диаметр 1,0-1,5 см. Их обрезают без пенька у самой земли. Из заготовленных побегов нарезают черенки, диаметр которых должен составлять 0,5-0,7 см. Поэтому используют только среднюю часть побега.

    Если нет подходящего прикорневого побега смородины, тогда заготавливают однолетние побеги первого и второго порядков. Они представлены боковыми побегами, расположенными на прикорневом стебле. С куста можно нарезать несколько побегов, из которых заготовить до 20 черенков. Черенки нарезают длиной 15-18-20 см. Верхний надрез черенка делают косым (примерно 60 градусов) слева направо на 0, 5 см выше почки, нижний прямой на 0,6-1,0 см ниже почки. Корешки развиваются в зоне почки и прилегающего междоузлия.

    • В южных регионах можно сразу подготовить и высадить черенки смородины в школку открытого грунта. Обычно посадку начинают с 10-15 октября.
    • В средней полосе и севернее срезанные черенки смородины практичнее высадить в емкости и до весны растить в комнатных условиях. При осенних посадках укорененные черенки высаживают в конце августа в открытый грунт.
    • Независимо от региона можно сохранить черенки смородины в спящем состоянии до весны и с наступлением тепла высадить в подготовленную школку открытого грунта.

    Заготовленная для черенкования ветка смородины. © spirallingleaf Нарезка черенков смородины для размножения. © spirallingleaf Укоренение черенков смородины в горшочке. © spirallingleaf

    Черенки смородины после среза помещают нижним концом в раствор корневина, гетероауксина или любого другого стимулятора роста на 3-5 см.

    В растворе черенки выдерживают до 5-7 дней при температуре окружающей среды в пределах +18..+20ºС. При помутнении или появлении плесени на поверхности раствора, его заменяют свежим.

    Подготовленные черенки смородины сразу высаживают

    • в открытый грунт,
    • в подготовленные емкости.

    При наступлении ранних холодов нарезанные черенки смородины можно хранить до весны и при наступлении теплой погоды высадить в школку. Небольшие пучки связанных черенков хранят стоя в снегу. Если снег растаял слишком рано, то пучки заворачивают во влажную мешковину, затем в пленку и держат в холодильнике до наступления погоды, пригодной для высадки черенков. Если черенков смородины мало, их просто заворачивают в пленку и хранят в холодильнике, периодически разворачивая для увлажнения.

    До нарезки черенков готовят площадку (школку). На выделенное место вносят на кв. м площади по 10-12 кг перегноя или компоста под перекопку глубиной 25-30 см. Участок выравнивают, все комья измельчают. При необходимости – поливают. По шнуру выкапывают посадочные одну или 2 траншеи через 40-50 см. Одна стенка траншеи для черенков должна быть наклонной примерно на 40-45 градусов, чтобы черенки смородины располагались под наклоном. На дно траншеи при необходимости насыпают слой песка для дренажа, слой перегноя, слой земли.

    Черенки смородины укладывают на наклонную сторону траншеи так, чтобы на поверхности земли оставались 2 почки. У сортов с укороченными междоузлиями оставляют обычно 3 почки. В ряду расстояние между черенками колеблется в пределах 15-20 см. Расстояния могут быть и больше, если черенки в школке находятся до 2-х летнего возраста. Если намечена пересадка на постоянное место весной, то расстояния между черенками в ряду уменьшают до 7-10 см.

    После заполнения траншеи грунт вокруг высаженных черенков смородины уплотняют, чтобы не осталось воздушных прослоек между черенком и почвой, поливают отстоянной (теплой) водой. После впитывания воды почву мульчируют до 3-5 см мелкой мульчей – перегноем, торфом, мелко нарезанной соломой, другим материалом. Если долго держится теплая погода, необходимо посадку рыхлить и поливать. Пересыхание почвы недопустимо. В последнее время мульчирование проводят водопроницаемым покровным материалом.

    Укоренение черенков в открытом грунте. © gardenersworld

    Перезимовавшие черенки смородины весной при температуре почвы более +10..+12ºС укореняются и начинают развивать надземную часть. К концу мая они имеют 1-2 корешка и распустившиеся почки или развернутые листочки. В этот период укоренившиеся черенки смородины можно высадить на постоянное место. Но лучше дорастить черенки до осени в школке и лишь тогда пересаживать на “постоянку”. В течение лета черенки смородины разовьют хорошую корневую систему и надземную часть. Можно даже обрезать годовой прирост, оставив на боковом побеге укоренившегося черенка 2 почки, а обрезанную часть использовать для размножения.

    Заготовленные черенки смородины до весны можно высадить в отдельные емкости и на подносе поместить на подоконники. Этим способом готовят черенки к посадке в открытый грунт в средней полосе России, где осенний период короткий и холодный. Черенки смородины не успевают адаптироваться к новым условиям и за зиму часть их погибает.

    Для посадки черенков смородины используют любые емкости: горшки, ящики, 1,5 литровые бутылки из-под минеральной воды. Почвенную смесь готовят из разных составных частей: торфа, перегноя, песка и почвы, смешивая равные части ингредиентов. На дне емкости проделывают отверстия для слива излишней воды и дренаж. Черенки 1-3 заглубляют в почвенную смесь до двух верхних почек. Почву аккуратно уплотняют и поливают. Всю зиму за посадкой ухаживают, не допуская переувлажнения или подсыхания почвы.

    Весной при температуре почвы свыше + 10..+12ºС укоренившиеся черенки смородины перевалкой высаживают в школку или сразу на постоянное место. В школке за весну и лето черенки превратятся в хорошо укоренившиеся саженцы и при осенней посадке на выделенное место легко перенесут зиму. Обычно приживаемость составляет 100%.

    В зависимости от типа смородины места постоянного выращивания подбирают разные. Так, черная смородина растет на открытых местах и в полутени, в пониженных увлажненных участках, но без застоя воды и заболачивания. Красная и белая смородина более засухоустойчивые и их практичнее высаживать на возвышенном и хорошо освещенном месте.

    Для черной смородины пригодны нейтральные тяжело– и средне-суглинистые почвы. Красная и белая смородина формирует хорошие урожаи на суглинистых почвах, но предпочитают они легкие и супесчаные.

    Участок под смородину тщательно выравнивают, что важно для последующих поливов культуры. Обязательно до высадки саженцев проводят тщательную очистку от многолетних корневищных сорняков, угнетающих молодые посадки. Перекапывают участок на глубину штыка лопаты. Перед перекопкой вносят по ведру перегноя или компоста и фосфорно-калийных удобрений соответственно по 40-50 и 20-30 г на 1 кв. м площади. Посадочные ямы под смородину готовят при осенней посадке за 2-3 недели до высадки кустов, а при весенней лучше их заготовить с осени.

    Укоренившиеся черенки/саженцы перед посадкой просматривают и удаляют больные, надломленные побеги, подсушенные корни. Надземную часть обрезают до 15-20 см и замачивают на 3-6 часов в растворе корневина или другого корнеобразующего препарата.

    Если посадку проводят 2-х – летними саженцами, то оставляют однолетние побеги с 2-мя – 4-мя почками. Обрезка надземной части обязательна. Маленькая надземная масса позволит кусту большее количество питательных веществ использовать на развитие корневой системы. Помните, что у смородины корневая система начинает развиваться и функционировать при температуре почвы +16..+18ºС, а надземная значительно раньше, при температуре воздуха +6..+8°С. Слаборазвитая корневая система не сможет обеспечить нормальное развитие надземной массы и формирование достаточно высокого качественного урожая.

    После подготовки посадочной площадки готовят в зависимости от сорта посадочные ямы с расстоянием между рядами 1,7-2,0 м и в ряду 1,0-1,25-1,5 метра. Предварительный размер посадочной ямы составляет 30-40х30-40 см глубиной до 35-40 см. Окончательный размер посадочного места готовят под корневую систему саженца.

    В посадочную яму вносят подготовленную почвенную смесь, состоящую из 6-8 кг перегноя (если почвы тяжелые) и соответственно 40 и 20 г фосфорно-калийных удобрений. На легких почвах можно ограничиться внесением нитроаммофоски по 50-70 г/яму или другого полного удобрения.

    Большинство сортов смородины самоплодны и не нуждаются в партнере, но чтобы урожаи были постоянно высокими, лучше высадить несколько взаимоопыляемых сортов.

    Посадочную яму на 1/3 засыпают подготовленной почвенной смесью так, чтобы одна стенка была наклонной.

    Саженец размещают в яме под наклоном в 40-45 градусов вдоль ряда и постепенно засыпают почвой, постоянно уплотняя рукой, чтобы не остались воздушные зазоры между корнем и почвой.

    Корневая шейка смородины должна находиться на 5-8 см ниже почвенного уровня. Это необходимо для получения дополнительных побегов.

    Обратите внимание: саженец обязательно нужно разместить наклонно. Этот прием будет способствовать развитию дополнительных корней корневой системы, а из заглубленной в почву корневой шейки и части стебля сформируются дополнительные побеги. Разрастется пышный куст. При прямой посадке. Будет развиваться один мало ветвистый штамб. Такая посадка применяется при формировании миниатюрных смородиновых деревьев.

    • После засыпки 2/3 ямы выливают под посадку 0,5 ведра отстоянной теплой воды. Яму засыпают до конца, уплотняют. Вокруг посадки формируют лунку, чтобы вода не разливалась вокруг, и добавляют еще 0,5 ведра воды.
    • После впитывания воды посадку мульчируют мелкой мульчей.
    • Через 4-5 дней посадку повторно поливают.

    Чтобы ослабленный пересадкой саженец не пострадал (особенно корень) от зимних холодов, посадку перед устойчивым похолоданием окучивают, оставляя на поверхности часть стебля с 1-2 почками, и мульчируют слоем 5-7 см.

    Основной уход в послепосадочный период включает поливы, подкормку, обрезку и защиту растений от вредителей и болезней по обычной агротехнической схеме ухода за посадками ягодников.

    источник

    Нарезку черенков проводят с января по март. Размножать культуру несложно, а укоренение можно проводить практически всю зиму. Занятие идеально подойдет для тех, кто всю зиму проживает на даче или загородном участке.

    Укоренять черенки рекомендуется исключительно в стеклянной таре. Некоторые огородники по неопытности используют удобные пластиковые емкости. Однако стоит помнить, что пластик не является экологически чистым материалом и выделяет яды. Именно по этой причине при посадке смородины в грунт, не нужно использовать шины.

    Если соблюдать все правила ухода за черной смородиной, черенки которой были нарезаны зимой, то в мае посадочный материал уже будет иметь красивые листья и крепкую корневую систему.

    Размножение смородины черенками зимой требует тщательных подготовительных работ. Самое важное, на что стоит обратить внимание, – это подготовка самих черенков. В домашних условиях провести процедуру размножения нетрудно, и данным способом пользуются почти все огородники. Есть несколько ключевых моментов, при которых укоренение черенков смородины происходит без трудностей в зимнее время года.

    Обрезать отросточки стоит с тех кустов смородины, которые плодоносили лучше всего, а урожай был самым приятным на вкус. Длина черенка должна быть не более 20 см. Если посадочный материал одеревеневший, то древесина на нем обязана быть хорошо сформированной и не иметь механических повреждений.

    Правильно обрезанный материал – залог успешного черенкования смородины зимой. Первый надрез под углом совершается под нижней почкой, второй – на один сантиметр выше верхней почки.

    Самым популярным способом укоренения смородины считается с помощью стеклянной тары. Для этого лучше всего подойдут срезы однолетних черенков, отличить их от более зрелых веточек довольно просто – они намного светлее. Чтобы будущее растение легко принялось, имело крепкую корневую систему, нужно знать, как прорастить черенки смородины в воде зимой.

    Вода в таре должна быть немножко подслащена, для этого подойдет обычный сахар или мед. Черенки располагают на подоконнике, в теплом месте. Чтобы культура не переохлаждалась, рекомендуется под банку подставить кусочек пенопласта. Первые корешки начнут появляться через 25 дней. Когда корневая система хорошо сформируется, можно пересаживать черенки в землю.

    Продолжить выращивание лучше в бумажных горшочках из коричневой упаковочной бумаги. Горшки располагают в деревянных ящиках, хорошо утепленных. Важно следить, чтобы зимой не происходило переохлаждение культуры. Поливают землю обильно, не допуская пересыхания.

    Если размножение черной смородины проводится черенками зимой, то посадку осуществляют как можно раньше по весне – до того, как начнут распускаться почки. Если сделать высадку поздно – в момент, когда почки уже раскрылись, то корневая система не успеет окрепнуть, черенок засохнет и погибнет. Связано это с тем, что новые листочки начинают активно испарять влагу, а корни не имеют возможности ее восстановить.

    Участок, где будут прорастать черенки, должен быть ровным, удобренным и хорошо перекопанным. Саженцы располагают в посадочной яме под небольшим углом, оставляя над поверхностью 2–3 почки. Расстояние между кустами черной смородины должно быть не менее 20 см. Чтобы в дальнейшем не было проблем с уходом за культурой, рекомендуется делать небольшие дорожки между рядами.

    После высадки черенков грунт хорошо уплотняется руками и обильно поливается отстоянной водой. Для того чтобы растение быстро принялось и не болело, землю сверху покрывают слоем перегноя, который поможет защитить культуру от засухи и перегрева.

    В течение лета полив и мульчирование земли осуществляют 1 раз в месяц. После того как черенковые кустики окончательно приживутся, нужно подкормить их органическими удобрениями. Лучше всего приготовить их самостоятельно. Для этого в большую емкость помещается птичий помет – так, чтобы он занял ¼ часть всего пространства, а остальное заливается водой. Через пару дней раствор начнет активно бродить, затем вся жидкость сливается и применяется как удобрение. Чтобы не обжечь растение, прикорм разводится с чистой водой в соотношении 1:12. Также можно использовать азотные удобрения. В этом случае 15 г удобрения разводят в ведре воды.

    При хорошем уходе черенки к осени уже можно пересаживать на постоянное место в сад. Если же растение плохо укоренилось или имеет слабый вид, то лучше еще на год оставить культуру в покое. Пересаживают смородину на новый участок правильными рядами, оставляя расстояние между ними в 2 м. Это необходимо для того, чтобы через несколько лет кусты не мешали друг другу, поддерживалась простота в уходе и дальнейшем размножении. Спустя 3–4 года хорошо укоренившаяся культура начинает плодоносить.

    Данная информация позволит провести размножение черной смородины зимой без особых усилий. К тому же благодаря черенкованию, вы всегда сможете самостоятельно сохранить понравившийся сорт.

    Из этого видео вы узнаете о том, как правильно проводить обрезку смородины и размножать куст.


    Зимнее размножение смородины черенками

    источник

    Размножить черную смородину довольно легко. Сегодня поговорим о том, как это сделать осенью при помощи черенков. Разведение этой вкусной и полезной ягоды оправдано: она занимает немного места в саду, но при этом дает богатый урожай при правильном уходе. В смородине красных сортов содержится много пектина, а вот в смородине черной — витамина С и органических кислот.

    Чтобы размножить смородину черенками, требуется заготовить заранее однолетние побеги. Они должны быть одревесневшими, здоровыми, не иметь повреждений. Для заготовки берут однолетний побег толщиной примерно в 0,7-0,8 сантиметров. Оговоримся сразу, что таким способом можно размножать:

    • черную смородину;
    • красную смородину;
    • белую смородину.

    Лучшим временем для заготовки черенков считают осень. Это неслучайно, ведь сокодвижение замедляется, растение не теряет влагу, а весной укореняется с большей силой. Срежьте секатором подходящие побеги, а потом разделите их острым ножом на черенки. Длина черенков — 20-30 сантиметров.

    Черенкование смородины происходит по следующей схеме:

    • верхняя часть черенка отрезается под углом 90 градусов;
    • угол нижней части — 60 градусов.

    Верхняя и нижняя части побега не применяются для укоренения, поскольку они чаще всего отмирают. Теперь места срезов нужно обработать во избежание потери влаги. Для этого можно использовать:

    • пчелиный воск;
    • горячий парафин;
    • садовый вар.

    Выбор средства для обработки осуществляется индивидуально. Если нужно сохранить черенки, то их оборачивают влажной тряпкой, а потом помещают в полиэтилен. Так, они сохранят в себе живительную влагу.

    После процесса черенкования размножать смородину можно несколькими способами на выбор:

    • сохранить посадочный материал до весны и заняться разведением при наступлении первых теплых деньков;
    • укоренить подготовленные побеги дома и высадить их весной в открытый грунт;
    • высадить черенки в грунт непосредственно в осенние дни, укорениться они смогут самостоятельно весной.

    Рассмотрим последний вариант размножения смородины осенью. Преимущество его состоит в том, что он менее затратный. Весной некоторые черенки могут и не приняться, их придется удалить.

    Можно заготавливать побеги и с весны, когда они еще зеленые, а потом сохранять их предложенным способом до осени.

    Черная смородина — одно из любимых растений садоводов. Она представлена невысокими компактными кустами, дает обильный урожай и легко размножается. Ягоды черной смородины невероятно полезные. Их можно употреблять в свежем виде, замораживать на зиму, сохраняя полезные свойства, и варить из нее варенье и джемы. Размножают ее стандартно одним из двух способов:

    Размножение смородины отводками — хороший способ, но говорить сегодня о нем мы не будем. При разведении смородины черенкованием неоспоримы следующие преимущества:

    • возможность черенковать растение круглый год, даже зимой;
    • не повреждается корневая система растения;
    • идеальный способ для выведения нового сорта.

    Когда для размножения используются отводки, приходится выкапывать взрослые кусты, нарушая их корневую систему. Единственное преимущество размножения смородины делением куста состоит в том, что при этом укореняется 100% саженцев. При размножении черенками эффективность немного ниже — около 90%.

    Размножение черной смородины черенками осенью предпочтительнее, нежели весной. При этом можно выбрать любой из трех способов на выбор.

    Итак, черенки кустарника заготовлены, можно приступать к работе. Укоренить побеги можно следующими способами:

    • подготовить специальный субстрат и укоренить растения в нем;
    • укоренить черенки при помощи стимулятора роста;
    • оставить заготовки в воде для образования корней.

    Последний способ считается самым простым и доступным. Черенки помещают в чистую воду на две недели. Воду меняют ежедневно. Как правило, корни появляются уже на десятый день, а спустя две недели растения можно пересадить в почву.

    Второй способ предполагает добавление в воду любого стимулятора роста, которых сегодня в продаже очень много. Это может быть «Корневин», «Гетероауксин» и другие. Препараты усилят рост корней и сделают их более крепкими.

    Немного сложнее придется тем, кто захочет изготовить специальный субстрат. Для этого понадобятся:

    • большие пластиковые стаканы;
    • дерновая земля;
    • опилки осины или ольхи;
    • вермикулит;
    • вода.

    Сама почвенная смесь для разведения смородины изготавливается из дерновой земли и опилок в соотношении 1 к 3. Предварительно опилки пропаривают.

    Теперь можно взять стаканы, проделать в них несколько дырок и на дно положить ряд вермикулита. Теперь сверху засыпается субстрат и вставляется черенок. При этом над поверхностью грунта должны оставаться как минимум две почки.

    Теперь нужно хорошо полить черенок водой комнатной температуры. Нагревать воду не нужно. Регулярно поливая черенок, просто следите за смородиной. Почва не должна пересыхать, но и находиться в воде он не должен. Нередко в субстрат добавляют торф, это благоприятно скажется на саженцах.

    Можно совместить два способа при выращивании корешков, например, сначала отрастить их в воде, а после пересадить в почвенную смесь. Оптимальная температура для проращивания составляет 20 градусов.

    Размножение смородины черенками осенью должно проводиться задолго до наступления холодов. Требуется как минимум две недели на то, чтобы у черенков появились хорошие крепкие корни. Черенкуют их в августе, когда летняя жара спадет. В южных регионах можно эти работы производить теплыми осенними деньками.

    Минимум за две недели до пересадки растений в открытый грунт проводят ряд осенних работ в саду. Во-первых, перекапывают почву, подготавливая ее к посадкам. Во-вторых, под новые кусты формируют лунки. Глубина лунки небольшая и зависит от величины самого черенка. Это примерно 25-35 сантиметров.

    Третий шаг — подкормка. Она также производится заранее. Осенний внос удобрений — важная процедура, однако, стоит помнить, что корни не должны касаться подкормок, иначе они получат ожог. Вот почему яму под чёрную смородину делают немного глубже. Внести в нее нужно:

    • суперфосфат;
    • перегной или торф;
    • древесную золу или калий сернокислый (1-2 столовые ложки).

    Поверх удобрений выкладывают слой земли. Смородина очень любит подкормки в осеннее время.

    Посадку осуществляют в теплую, но не жаркую погоду. Сроки посадки совпадают с размножением смородины путем деления куста. Размножение красной смородины черенками происходит точно также. Сам черенок при посадке в зиму наклоняют под углом в 45 градусов. Ниже представляем для ознакомления подробное видео:

    Большое значение имеет густота посадки саженцев. Чем плотнее посадка, тем меньшее количество плодов будет давать куст. Черная и красная смородина в этом также похожи. Требуется, чтобы растение получало достаточно света, питательных веществ, смогло сформировать хорошую крону. Как правило, расстояние между саженцами составляет 1 метр.

    Дополнительными факторами являются сортовые особенности смородины. Можно рассадить черенки для осеннего доращивания в зиму в траншеи, не соблюдая большого интервал между ними, а весной пересадить их на постоянное место. Посадочные траншеи капают по шнуру. Расстояние между черенками в траншее составляет 15-20 сантиметров. После посадки землю у саженца нужно уплотнить.

    В случае если осень выдалась холодная, можно и вовсе сохранить черенки, а выращиванием заняться уже весной.

    Мы выяснили, как размножить смородину осенью методом черенкования. Поговорим об уходе за молодыми саженцами.

    Как только весной воздух прогреется до +10-12 градусов, начнется формирование листьев смородины. Советуем пересадку осеннего черенка перенести на осень, а не производить ее весной. Это обеспечит лучшее развитие кустарнику. Уход заключается во вносе удобрений (суперфосфат), защите от вредителей.

    Главным вредителем черной смородины является почковый клещ. Он поражает сами почки. Также для молодых саженцев опасна американская мучнистая роса. Ею не болеет красная смородина. Выбирайте сорта, имеющие иммунитет к этому сложному заболеванию, поскольку избавиться от него невозможно.

    Размножение черной смородины осенью — задача не сложная, но стоит отнестись к ней ответственно.

    источник

    Читайте также:  Как скопировать всю почту из яндекс на другой ящик
    Adblock
    detector