Меню

Как размножить яблоню отводками

Яблоня на участке – это уже давно не роскошь. Заморские яблочки – красивы, но уж больно долго они лежат, и не доверяешь плодам, которые продаются, к тому же, дороговато. По этой причине садоводы все чаще отдают предпочтение именно своему, родному, пусть даже не такому вкусному и не такому крупному, но куда более полезному наливному яблочку. В этой статье расскажем, как размножать яблони корневыми черенками и отводками.

Яблоню можно размножить корневыми черенками и отводками. © wesleytribute

К огромному сожалению, ничего на земле не вечно. Приходит пора стареть и яблонькам, отслуживший свой немалый срок. И нужно заменить их новыми. Но стоит ли бежать в питомники и покупать новомодные сорта, которые неизвестно как поведут себя в наших краях? Не проще ли довериться тем сортам, что радовали нас долгие годы, пусть они снова растут на участке? Что для этого нужно? Для этого нужно наши старенькие яблоньки размножить, получить от них деток, вернуть былые сорта на участок на радость хозяевам.

Если ваши яблоньки к размножению по каким-то причинам уже совсем не пригодны, а у соседа растут точно такие сорта, молодые да здоровые, то почему бы не попросить его помочь вам размножить эту яблоньку, высадив у себя на участке?

Способов, на самом деле, очень много. Иногда прибегают даже к делению дерева на пополам или на три, а то и четыре части с обрезкой части корней и наземной системы. Но чаще всего делают гораздо проще – прививкой или окулировкой. Но сегодня мы поговорим о куда более интересных способах размножения яблони – о размножении корневыми черенками и отводками. Каждый из этих способов, как всегда это бывает, имеет как свои плюсы, так и свои минусы.

Давайте начнем наш «разбор полетов» с размножения яблони путем корневых черенков. Тут главное, чтобы саженец был корнесобственным, то есть был получен от укоренения черенка, или от посева семени, что значит – не имел в своем основании подвоя, на который ранее была проведена прививка путем летней копулировки (прививки черенком) или окулировки (прививки почкой).

Если же саженец яблони будет не корнесобственным, то есть когда в его основании был подвой и прививка на него проведена (неважно каким образом), то в результате этой довольно трудоемкой операции вы получите прекрасный подвой, на который, чтобы в дальнейшем получать хорошие, вкусные, крупные яблочки нужно будет совершить либо весеннюю копулировку, либо летнюю окулировку, о чем мы уже писали.

Итак, чем же хорош метод получения полноценных саженцев яблони из корневых черенков. Во-первых, он позволяет значительно сократить сам период получения этих саженцев. То есть, если ждать долго в ваши планы не входит и растения у вас корнесобственные, то перед вами идеальный способ для осуществления задуманного.

При этом, а мы об этом вскользь упоминали, что чем старше дерево, тем сложнее будет получить от него полноценный саженец путем укоренения корневого черенка по банальной причине – с возрастом регенеративная, то есть ростовая или восстановительная, возможности дерева и корневой системы в целом заметно снижается. Поэтому мы про соседа и напоминали, у которого взять материал для производства полноценного саженца может быть куда лучшей идеей. Опять же если яблоня у него на участке подходящего нам сорта, не старое и корнесобственное.

Важно! Регенерационная способность более взрослых деревьев семечковых культур (той же яблони) резко снижается с течением времени, вплоть до полной остановки образования корневой поросли, в то время как культуры косточковые так и не прекращают остановку формирования корневой поросли.

Заготовку корней для получения саженцев из корневых черенков яблони, как правило, начинают ранней весной, обязательно до начала активного сокодвижения, то есть до того момента, как корни начнут впитывать влагу с растворенными в ней питательными веществами из почвы.

Это куда более важно, если работы вы проводите с деревом у соседа, хотя и свои деревья ценны тоже, и их также же жалко травмировать. Поэтому затягивать с этим не стоит. Если же по той или иной причине у вас весной банально не хватило времени осуществить эту процедуру, весна ведь скоротечна и мало предсказуема, то черенки для заготовки полноценных саженцев яблони можно набрать и в осенний период, только поздней осенью, когда деревья сбросят все листочки и погрузятся в самую настоящую спячку, и данная процедура для них будет безопасна.

Когда все готово, выбирается прохладный, сырой денек, но без дождя и ливня (с моросью, например) и лопатой в прикорневой зоне яблони крайне аккуратно снимается слой за слоем почва, пока мы не наткнемся на конечные корешки, они, как правило, довольно тонкие, их диаметр может отличаться не сильно, от пяти до восьми миллиметров в самом верхнем срезе.

Далее все проще: раз корешки мы нашли, то мы их отгибаем и острым и чистым секатором аккуратно отделяем от корневой системы корнесобственного саженца яблони. Тут уж мелочиться не стоит, если за дело взялись, то черенки нужно делать полноценными, длиной от 14 до 17 сантиметров, не менее и не более.

Когда черенки яблони у нас в руках, и если за окном осень, а не весна, то мы с ними ищем наиболее возвышенную часть участка, чтобы банально их не затопило талыми водами, и чтобы они не сгнили.

На данном участке лопатой, глубиной в штык нужно выкопать канавку по размеру и количеству этих черенков, уложить стенки ямки сухими опилками, ровно как и дно (по сантиметру хотя бы) и обязательно положить отраву от мышей. Дальше – положите пучки черенков (если это разные сорта яблони, то свяжите прочным шпагатом и подпишите этикетками, иначе перепутаете), укройте сеткой от грызунов, сверху посыпьте опилками, снова набросайте отравы от грызунов и, наконец, присыпьте перегноем или сухой почвой толщиной в пару сантиметров и пометьте это место палкой с красной тряпкой на конце, чтобы по весне судорожно не искать свои посадки.

В таком виде черенки яблони, как правило, зимуют очень хорошо. Но если слой снега у вас тонкий, то количество опилок нужно увеличить, только не перестараться с их влажностью, иначе черенки могут начать запревать.

Чем старше дерево, тем сложнее будет получить от него полноценный саженец путем укоренения корневого черенка. © regenfarms

Итак, про все осенние процедуры можно напрочь забыть, если мы все это делаем весной. Скажем только: те черенки яблони, что были прикопаны, извлекаем из земли и осматриваем на предмет плесени (погрызы, гнили и прочее). Некоторые особенно заботливые огородники извлеченные из зимнего хранения черенки протирают 4-5% спиртом. Не возбраняется – можно и 2% марганцовкой, нашатырным спиртом, только старайтесь обходить стороной почки.

И для извлеченных из прикопа на зиму черенков корнесобственных растений яблони и для тех, что только что были отделены от материнских растений, во избежание пересушки – их лучше поместить в увлажненную мешковину пока мы готовим почву.

Почву готовим следующим образом: копаем на полный штык лопаты с внесением 4-5 кг хорошо перепревшего навоза или торфа, 500 г древесной золы и столовой ложки суперфосфата. Далее взбиваем почву (как перину бабушки) и высаживаем черенки ровными рядками «в щель».

Щель готовится следующим образом (в щель обычно удобно сажать вдвоем), для этого один идет впереди, а другой – сзади, тот что впереди, втыкает лезвие лопаты и отгибает почву, образуется щель, а тот что идет сзади, вставляет в эту щель черенок корнесобственной яблони и уплотняет его ногами, так чтобы он стоял ровно.

Сильно глубоко лезвие лопаты вставлять не нужно, это при посадке подвоев нужна большая глубина, а тут нужно стараться, чтобы лопата втыкалась под углом 14-16 градусов примерно, с тем чтобы черенок яблони торчал из щели в итоге не более чем на пару сантиметров под почвой, но и выше его отставлять нельзя, как и сильнее засыпать тоже.

Для удобства последующих обработок рядков, даже если у вас их будет, скажем, всего два, необходимо, чтобы между черенками было расстояние равное длине простого карандаша (для тех, кто забыл – 13-16 см), а между рядками можно оставить и метр, хотя, как по мне, так и 80 см вполне хватит. Далее можно ничего в первую неделю не делать, ни почву чрезмерно уплотнять, ни поливать, дать черенкам яблони «прийти в себя» на новом месте.

Разумеется, если, конечно, совсем нет дождей, то через недельку плантацию можно полить дождеванием, стараясь как можно слабее размывать корни яблони, делая из струй воды буквально пыль. Кстати, в воду можно добавить сульфат калия, иногда он ускоряет рост.

Обычно первые заметные ростки и радость от того, что опыт удался, наступает не скоро, приходится ждать всходов 30-35 дней. Но это того стоит. Буквально каждый корневой череночек яблони оживает и дает по два, а иной раз даже и по три побега. Эти побеги, как правило, очень нежны, поэтому над плантацией устанавливают противоградовую и создающую легкую тень сетку, также следует не позволять почве пересыхать, проводя регулярные поливы, лучше из пульверизатора, чтобы не размыть почву.

После полива идеальный вариант – это мульчирование, для этого используйте перегной (в сантиметр) или древесную золу – источник калия и микроэлементов (толщиной в 0,5 см). Обычно нужно всего одно лето, и если деревья были корнесобственные, то из них вырастут не подвои, которые нужно прививать или окулировать, а полноценные саженцы яблони, готовые к посадке на постоянное место.

Кольцевание – один из этапов размножения яблони воздушными отводками. © Home & Furniture Design

Помимо описанных выше способов размножения яблони, есть и еще один весьма интересный – размножение отводками, и таких способов мы дадим целых два – простой и улучшенный.

Как известно, отводки лучше всего удаются, если их прикапывать. Но как прикопать побеги яблони, если они высоко? Вариантов несколько: или подыскивается наклоненное деревце, побеги которого касаются земли, но данный сорт вам интересен, либо делается подкоп, и дерево наклоняется так, чтобы часть его побегов оказалась на земле. Естественно, обратная сторона подкопа должна быть присыпана грунтом, а корни, вылезшие на поверхность, не должны быть оголены.

Когда все готово, то рано весной все побеги яблони, которые наиболее удобно расположены к поверхности почвы, закрепляются у ее поверхности деревянными скобами, желательно по всей длине, чтобы вся длина побега лежала ровно на земле и не вздыбливалась.

Спустя несколько недель при условии достатка влаги в почве (то есть периодических поливов, но лишь слегка увлажняющих почву) из почек на побеге яблони, пришпиленном к земле, должны появиться вертикальные ростки, за сезон их нужно два раза окучить. Первый раз – в июне, на 50% высоты, второй раз – в июле, на 60% высоты. Не забывайте про достаток влаги, почва не должна пересыхать, иначе побеги расти не будут.

На следующую осень ствол, как правило, отделяется секатором и аккуратно выкапывается вилами, отросшие побеги яблони разделяются на части и высаживаются в рыхлую и питательную почву для доращивания в течение еще одного сезона.

Важно! Чем моложе дерево яблони, тем оно дает, как правило, больше качественных отводков и наоборот.

Другая технология получения яблони отводками, на наш взгляд, проще и эффективнее. Это известные узкому кругу садоводов так называемые воздушные отводки, которые также дают отличные результаты.

Суть данной методики основывается исключительно на возможности яблони формировать корневую систему и порой весьма мощную из самой обычной камбиальной ткани, естественно, если этой самой камбиальной ткани нанести повреждения.

Этап первый – рано весной, до начала сокодвижения, очень хорошо осматриваем яблоню, которую хотим размножить этим способом, и выбираем две или три ветви, имеющие самый максимальный годичный прирост.

Этап второй: в месте, где нам нужно, чтобы образовались корни яблони (обычно от верхушки это сантиметров десять) нужно аккуратно острым садовым ножом срезать кольцо коры шириной сантиметра три. Если кольцевание – не ваш конек, то можно просто понаделать не очень глубокие (с миллиметр) косые насечки по всему радиусу побега. Что это дает? В отличие от кольцевания мы не тормозим поступление питательных веществ в укореняемую часть побега.

Этап третий: чтобы корни яблони начали расти, нужно травмированный участок обработать любым стимулятором роста (их список мы уже много раз проводили, а из новеньких можно назвать нафтиллуксусную кислоту).

Этап четвертый: важно сделать так, чтобы место кольцевания либо то, где мы нанесли насечки, было умеренно, но целиком влажным, поэтому (в идеале) его можно обернуть сфагнумом или тканью, долго удерживающей влагу, и смачивать эти места из пульверизатора, за одно пряча их и от лучей солнца. Проще всего, конечно, это место после того, как смочили, обернуть банальной полиэтиленовой пленкой и закрепить с двух с концов, чтобы не слетела.

Заключительный этап пятый, он происходит обычно осенью: вы аккуратно раскрываете веточку яблони и видите на ней корешки, вам остается эту веточку уложить в почву и присыпать до весны землей, а весной высадить на грядку для доращивания, вот вам и готов саженец.

Можно поступить немного иначе – в качестве емкости, в которой будут образовываться корешки, можно использовать обычные пластиковые бутылки емкостью в 0,33 или 0,5 литра. Для начала у бутылки нужно отрезать носик и донце, затем разрезать ее вдоль, а над местом побега, которое мы подготовили соответствующим образом, навешиваем нашу разрезанную бутылку, наполненную смесью равных долей листовой почвы и вермикулита, поливаем и закрепляем скотчем.

Чем хорош этот способ – при нем менее травмируются корни при пересадке, а в отрезанной части бутылки они развиваются куда лучше, чем просто под мхом или мокрой тканью. Далее все, как всегда.

Ждем ваших замечаний и критики в комментариях. Всему будем рады, мы вас всех любим!

источник

Получение качественного сортового посадочного материала является одним из важных аспектов культивации яблонь. Существует много различных способов и методов выращивания саженцев. Поможем садоводу разобраться в этом непростом вопросе, ознакомим с наиболее продуктивными и доступными вариантами размножения яблонь черенками.

Ответ на этот частый вопрос однозначный — да, можно. Причём это практически единственный способ размножения яблони. Правда, существует ещё возможность вырастить её из семечка, но это довольно кропотливый способ, требующий значительных временных затрат. При нём не сохраняются сортовые особенности и широкого распространения он не нашёл. Основной целью черенкования является получение саженцев для размножения.

Существуют два метода получения саженца яблони из черенка — прививка на подвой (так называют растение, к которому приращивают почку либо черенок другого растения) и укоренение черенка без прививки. Подробно раскроем суть второго метода.

Все способы получения саженцев из черенков методом укоренения без прививки предполагают получение готового растения к осени. В зависимости от способа процесс может начинаться в конце зимы или весной. Более конкретные сроки будут указаны ниже при описании способов укоренения.

Этот метод используют в двух основных случаях:

  • Для выращивания подвоев с целью дальнейшего получения саженцев путём прививки.
  • Для получения корнесобственных саженцев.

Метод состоит из следующих этапов:

  1. Заготовка черенков.
  2. Хранение их (при необходимости).
  3. Укоренение.
  4. Высадка в грунт.

Одревесневшие черенки укореняют обычно весной, а заготавливают в конце декабря — начале января. Для этого выбирают одно- или двухлетние одревесневшие побеги, расположенные в средней части кроны с южной либо юго-восточной стороны дерева. Они должны быть абсолютно здоровыми, без признаков болезней и повреждений. Далее возможны два варианта:

Он отличается высоким процентом приживаемости — по сведениям из различных источников, составляет не ниже 70%. Заключается метод в следующем:

  1. Веточки надламывают без повреждения коры либо с частичным повреждением. Длинные веточки можно надламывать в нескольких местах с интервалом 15—20 см.
  2. Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого подходящего материала. В таком виде черенки оставляют до весны, при этом к травмированным местам будут направляться ростовые вещества для срастания переломов. Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого походящего материала
  3. В марте — апреле снимают повязку и разрезают черенки по местам надломов. При этом нижний срез должен быть прямым и находиться на 1—2 см ниже почки, а верхний — косым и находиться на 0,5—1 см над почкой. Направление верхнего среза — от почки вниз.
  4. Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной — её обрезают так, чтобы верхние концы черенков оказались немного выше края бутылки), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см. В воду добавляют две таблетки активированного угля. Ёмкости с черенками размещают на подоконнике. Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого походящего материала
  5. В марте — апреле снимают повязку и разрезают черенки по местам надломов. При этом нижний срез должен быть прямым и находиться на 1—2 см ниже почки, а верхний — косым и находиться на 0,5—1 см над почкой. Направление верхнего среза — от почки вниз.
  6. Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной — её обрезают так, чтобы верхние концы черенков оказались немного выше края бутылки), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см. В воду добавляют две таблетки активированного угля. Ёмкости с черенками размещают на подоконнике. Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см
  7. Затем наблюдают за процессом укоренения. Примерно через неделю на нижних концах черенков образуются каллюсные (каллусные) утолщения, затем начнут появляться корешки. Когда их размер достигнет 5—7 см (обычно на это уходит ещё две недели), то черенки высаживают в грунт. Когда размер корешков достигнет 5—7 см (обычно на это уходит две недели), черенки высаживают в грунт
  8. Место для высадки должно быть хорошо освещённым, но без прямого попадания солнечных лучей. В жаркое время, возможно, понадобится притенять будущие саженцы. В первое время до хорошего укоренения (примерно на 2—3 недели) над черенками нужно устроить импровизированную тепличку из подручных материалов (стекла, прозрачного пластика или плёнки) для создания парникового эффекта.
  9. В течение сезона нужно периодически поливать растения, не допуская пересыхания почвы.
  10. К осени из черенков вырастают полноценные саженцы, которые можно высаживать на постоянное место.

Каллусом в биологии растений называют клетки, которые образуются на раневой поверхности растения. Каллусная ткань в результате деления пограничных с раной клеток образует опробковевшие участки — в результате зарастают раны, срастаются прививки и т. д.

Из выбранных — как это было описано выше — веточек нарезают черенки длиной 10—15 см с двумя — тремя междоузлиями и помещают их для хранения в контейнер с влажным песком (черенки должны быть засыпаны полностью). Температура воздуха не должна превышать +2 °C. Приступают к укоренению в конце февраля — начале марта. Для этого:

  1. Подготавливают подходящие ёмкости (ящики, контейнеры, горшки и т. п.), которые заполняют питательной почвой на глубину 15—20 см. Такую почву нужно заготовить с осени путём смешивания чернозёма, торфа, перегноя и речного песка, взятых в равных долях. А также можно использовать любой покупной грунт с нейтральной кислотно-щелочной реакцией (pH 6,5—7,0).
  2. Достают черенки и освежают их срезы.
  3. Верхние срезы покрывают садовым варом.
  4. Нижние концы черенков опускают на несколько часов в раствор укоренителя (Гетероауксин, Корневин, Циркон и т. п.).
  5. Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см (на отрезке ниже уровня почвы почек быть не должно, а если они есть, то предварительно их удаляют) с интервалом 5—10 см. Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см с интервалом 5—10 см
  6. Хорошо увлажняют почву и в дальнейшем следят за тем, чтобы она не пересыхала. Переувлажнения и закисания допускать также нельзя.
  7. Создают в контейнерах парниковый эффект путём сооружения импровизированного миниатюрного парничка. Содержат их в помещении с комнатной температурой.
  8. В конце марта — начале апреля контейнеры с уже укоренившимися черенками выносят в сад либо пересаживают их в открытый грунт в школку.
  9. До осени обеспечивают растениям обычный уход — поливы, рыхление, мульчирование, притенение.

Описанный способ можно усовершенствовать интересным путём. Перед помещением черенка в ящик с питательной почвой втыкают его нижний конец в обычную сырую картофелину (с неё предварительно удаляют все глазки). Затем нижнюю часть черенка вместе с картофелиной закапывают в почву. Дальнейшие действия остаются прежними. По некоторым свидетельствам такой приём повышает укореняемость черенков и у них образуются более хорошие корни.

К достоинствам можно отнести следующие особенности метода:

  • Сохранение сортовых особенностей донора. Черенки можно брать как от корнесобственных, так и от привитых яблонь.
  • Возможность размножения яблони в любом её возрасте.
  • Черенки легко сохранить, их можно переслать на любые расстояния без особых затрат (в отличие от транспортировки готовых саженцев).

Единственным недостатком метода по сравнению с размножением корневыми черенками является больший срок укоренения и получения готового саженца.

Этот метод не обеспечивает высокого уровня приживаемости — по разным данным, он составляет от 30 до 60%. Но поскольку заготовить зелёные черенки можно в довольно больших количествах, причём совершенно бесплатно, то всегда можно получить в результате нужное количество саженцев. Другим достоинством метода является сохранение сортовых особенностей донора. К недостаткам можно отнести несколько хлопотный уход и более длительный срок получения готового саженца — он составляет два года. Из-за этих недостатков метод на практике применяют нечасто. Для желающих его опробовать опишем подробно. Приступать к процедуре следует с начала мая до конца июля, но чем раньше — тем лучше.

Читайте также:  Как обеззараживать теплицу от фитофторы

  1. Непосредственно перед посадкой, желательно ранним утром, нарезают зелёные веточки текущего прироста.
  2. Из каждой веточки в зависимости от её длины можно вырезать один или несколько черенков. На каждом из них должно быть по три почки. При этом соблюдают следующие правила:
    • Нижний срез делают прямо под почкой, а нижний лист удаляют.
    • Верхний срез делают на 0,5—1 см выше почки.
    • С целью уменьшения испарения влаги оставшиеся два листа укорачивают наполовину.
  3. В невысокий ящик насыпают слой питательной почвы толщиной 5—7 см, а над ним — влажный песок слоем 4—5 см.
  4. Заготовленные черенки втыкают в песок на глубину 1—2 см. Расстояние между черенками выдерживают в пределах 4—5 см. Зелёные черенки втыкают в почву на глубину 1—2 см с интервалом 4—5 см
  5. Над ящиком устанавливают небольшой парник из дуг и плёнки для создания оптимального режима влажности.
  6. Парник с ящиком размещают в полутени.
  7. Периодически с интервалом 3—4 дня парник ненадолго (на 5—10 минут) открывают и увлажняют песок из распылителя.
  8. После укоренения черенков (как правило, это происходит через 2—3 недели) парничок снимают.
  9. До осени следят за тем, чтобы почва всегда была увлажнённой, периодически её рыхлят и мульчируют.
  10. Осенью молодые саженцы либо высаживают на постоянное место (с обязательным укрытием от морозов), либо пересаживают в контейнеры с питательным грунтом и помещают на зиму в неотапливаемую теплицу.

Корневыми черенками можно размножить яблоню любого сорта. Важно лишь то, чтобы она была корнесобственная. Если же взять черенки от привитой яблони, то в результате мы получим несортовой саженец, который можно использовать лишь в качестве подвоя для прививки на него культурного сорта. Второе условие для получения положительного результата — яблоня-донор должна быть молодой (не старше 5—7 лет), так как с возрастом способность её к образованию корневой поросли резко снижается. Заготавливают черенки осенью путём нарезки частей корней диаметром 5—10 мм и длиной 10—15 см, не забывая при этом помечать их концы, которые были ближе к стволу. До весны черенки сохраняют под слоем песка в погребе при температуре не выше +5 °C. А также можно прикопать черенки в саду. Для этого в неподтопляемом месте роют небольшую канавку, на дно которой насыпают слой опилок. Уложенные черенки сверху также засыпают опилками и присыпают землёй. Если зимы в регионе холодные и малоснежные, то место прикопки дополнительно утепляют подручными материалами — лапником, сухими листьями, опилками и т. п. Нелишним будет в месте хранения положить отравленные приманки для мышей.

К посадке приступают ранней весной с началом набухания почек. Технология следующая:

  1. За 10—15 дней до предполагаемой даты посадки помещают черенки наклонно в ящик с опилками так, чтобы часть, которая была ближе к стволу, оказалась засыпанной, а вторая часть была направлена вверх и слегка выступала над опилками.
  2. Опилки хорошо увлажняют и ставят ящик в тёплое помещение (+20—25 °C).
  3. Через некоторое время на черенках образуются почки, после чего начинается рост поросли. Когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см, их высаживают в грунт. Обычно это происходит за 2—3 недели.
  4. Сажают черенки наклонно либо вертикально в бороздки с интервалом 5—6 см на такую глубину, чтобы они выступали из земли на 1,5—2 см.
  5. Бороздку поливают и мульчируют.
  6. После появления всходов ухаживают за ними также, как и за обычными сеянцами (поливают, рыхлят, пропалывают, притеняют и т. д.). Через некоторое время после посадки корневых черенков появляются всходы

Основным достоинством метода является более короткий срок получения саженца, чем при укоренении одревесневшего (а тем более зелёного) черенка. Но ещё быстрее (и с тем же результатом по качеству) можно получить саженец, использовав в его качестве корневой побег (поросль). Недостатки метода:

  • Невозможность размножения привитых деревьев.
  • Невозможность размножения старых деревьев.

Весной вокруг штамба насыпают почву слоем 20 см и в течение сезона постоянно поливают. На следующий год от присыпанного участка штамба отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения. Конечно же, этот способ применим только для корнесобственных яблонь.

На следующий год после присыпки штамба от него отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения

Довольно интересный метод выращивания корней прямо на дереве. Для целей этого метода в мае — июне выбирают наиболее сильные ветви с хорошим приростом. Далее поступают так:

  1. Находят молодой побег текущего года и ниже места начала его роста на прошлогодней одревесневшей части снимают кору кольцом шириной 1—3 см.
  2. Место среза коры увлажняют раствором Корневина, что будет способствовать более быстрому образованию корней.
  3. На расстоянии 10—15 см выше надреза ослепляют все почки и делают несколько надрезов коры.
  4. На ветку одевают узкий полиэтиленовый рукав — пакет с обрезанным дном — диаметром 10—15 см. Нижний его конец закрепляют изолентой ниже кольцевого среза на 7—10 см. После чего пакет заполняют на высоту ослеплённых почек сырыми перепревшими опилками или влажным мхом и добавить немного перегноя. Увлажнить субстрат добавлением примерно 200—300 мл воды — талой либо дождевой — и закрепить верхний конец пакета изолентой. Вместо пакета (либо вместе с ним) можно использовать разрезанную пластиковую бутылку подходящего размера. Конструкцию для укоренения врздушных отводков делают из подручных материалов
  5. Затем полученную конструкцию оборачивают несколькими слоями газет либо белой бумаги для отражения солнечных лучей. А также возможно применить для этого алюминиевую фольгу.
  6. К осени внутри пакета должны образоваться корни. Если это произошло, то верхнюю часть ветки с корнями отрезают и высаживают на зиму в траншею, которую хорошо утепляют.
  7. Весной саженец высаживают на постоянное место.

Этот старинный метод хоть и не получил широкого распространения, но практически не имеет недостатков и может быть рекомендован к применению.

Размножение яблони укоренением черенков только на первый взгляд кажется сложным. Внимательно изучив инструкции получения саженцев из одревесневших, зелёных или корневых черенков, садовод найдёт для себя наиболее подходящий метод для конкретной ситуации.

источник

Вопрос, как размножить яблоню, возникает на разных этапах увлечения садоводством. Кто-то хочет иметь большой сад, кто-то —клонировать дерево любимого сорта, обновить старые деревья. Конечно, проще купить саженец, но это всегда риск.

Яблоня — не самое капризное в размножении дерево. Однако прежде чем приступить к делу, стоит разобраться, какие домашние способы существуют. Для подстраховки можно воспользоваться несколькими методами. Как размножается яблоня:

Самым простым и логичным кажется размножение при помощи семян. Однако тут есть сложности: во-первых, это дольше, а во-вторых, можно получить не тот сорт, на который рассчитывали. Дело в том, что при выращивании из семян деревья приобретают другой генетический набор. Поэтому этот способ используют для вывода новых сортов. Конечно, можно ради интереса попробовать прорастить семена и получить из них отросток, но надеяться на этот вариант не стоит. Скорее всего, на выходе получится дикая яблоня с мелкими яблоками.

Самыми удачными способами считаются размножение при помощи отводков и черенками.

Метод размножения при помощи отводков прост при соблюдении правил. Есть 2 способа, как вырастить яблоню из ветки, оба относятся к размножению без прививки.

Первый способ — осенью посадить саженец нужного сорта под наклоном так, чтобы ветки касались земли. Ранней весной осмотреть деревце, выбрать молодые побеги и скобами прищепить их к земле. На протяжении лета нужно несколько раз окучивать место, в котором из почки будут расти корни, и поддерживать нужный для укоренения уровень влажности. Таким образом к осени получатся вполне жизнеспособные саженцы. Преимущество этого метода в получении большого числа новых саженцев. Минус — в необходимости покупки молодого деревца. То есть так вырастить саженец яблони от старого дерева не получится.

Как можно укоренить ветку яблони, не имея возможности ее прикопать? Тут на выручку приходит более удобный метод: размножение яблони воздушными отводками. Нужно тщательно осмотреть дерево и выбрать развитые ветки с хорошим годичным приростом (те, на которых есть побеги). Нужно ее взять, отступить от верха примерно 10 см и острым (это важно) ножом счистить кору кольцом шириной около 3 см. Этот участок обрабатывают специальным раствором, который стимулирует рост корней. Найти такой можно в садовом магазине. Разведение раствора — согласно инструкции.

Для образования корней требуется влажность, поэтому место будущего корневого прироста нужно обернуть мхом и сверху пакетом. На протяжении лета пакет стоит периодически снимать, чтобы увлажнить место образования корней. С приходом осени можно его снять окончательно. Если все сделано правильно, корневая система будет достаточно развитой. Тогда при помощи секатора будущий саженец обрезается чуть ниже корней и высаживается на постоянное место. На зиму будущую яблоню лучше укрыть, так как она пока слабовата.

Важно! Если на участке не оказалось мха, можно соорудить нечто вроде парника на ветке. Например, сделать из пластиковой бутылки контейнер, заполнить его субстратом, способным удерживать влагу (например, перегнившими листьями) и закрепить на ветке. Роль контейнера может сыграть и одноразовый стакан или что-то другое, не очень тяжелое.

Размножение яблони при помощи черенков производят обычно весной. Таким образом к осени получаются уже саженцы с корнями, которые можно высаживать на постоянное место через пару лет.

Идеальными черенками станут молодые побеги, нижняя часть которых уже начала деревенеть. Когда все листья, кроме верхнего, уже раскрыты, можно приступать к работе.

Как производить черенкование яблони:

  1. Черенковать лучше всего утром. Делать это удобно специальным острым ножом для прививок. Нижний срез выполняется не прямо, а под углом в 45º, направленным в сторону почки, не срезая ее. Верхний же срез, наоборот, должен быть прямым. Обычно из каждого побега можно получить в среднем 3 черенка.
  2. На каждом отростке обязательно должно быть не менее 3 листьев. Причем нижний нужно удалить и оставить 2 верхних. Оставшиеся 2 листа стоит срезать (тем же прививочным ножом) наполовину.
  3. Получившиеся будущие саженцы нужно поместить в раствор-стимулятор корней на 18 ч. Емкость, в которой будут выдерживаться веточки, лучше накрыть пленкой или пакетом. Так уровень влажности будет выше, что благоприятно для будущих корней.
  4. Пока черенки находятся в растворе, можно приготовить ящик для последующего нахождения в них черенков. Контейнер должен быть высотой примерно 30 см. На высоту 20 см его нужно засыпать землей, а сверху около 5 см песком, который предварительно прокалить в духовке. Делается это для того, чтобы все бактерии в нем погибли. Перед тем как помещать черенки в субстрат, его нужно увлажнить. Можно сделать это водой, а можно стимулирующим раствором.
  5. После того как черенки выдержаны в растворе нужное время, можно их высаживать в ящик. Помещать в песок их стоит неглубоко, от 1 до 2 см. Если поместить глубже, они могут загнить. При высаживании следует строго следить за тем, чтобы листья ни в коем случае не соприкасались друг с другом и со стенками ящика.
  6. Ящик с черенками должен стоять в теплом светлом месте, но не под прямыми лучами солнца. Каждую неделю нужно проветривать черенки и следить за влажностью. Поливать лучше не из лейки, а из пульверизатора. Нельзя допускать сырости. Также нужно осматривать черенки на предмет загнивания.
  7. Если условия благоприятные, то в среднем через месяц у черенков появятся корни. Когда это произойдет, проветривать можно и нужно чаще. Так будущие саженцы будут привыкать к свежему воздуху и естественным условиям.

Зимовать таким черенкам нужно в том же ящике. Его закапывают в саду в уровень с землей, сами черенки нужно присыпать опилками, хвоей или торфом. Весной их высаживают на временное место на доращивание. К посадке на постоянное место саженцы будут готовы через 2 года. Это не самый маленький срок, но зато удачный метод.

Черенкование яблони весной можно делать и другим способом: при помощи бутылки из-под шампанского. Тут алгоритм действий иной. Побег срезается полностью, затем помещается в бутылку, наполненную кипяченой водой, охлажденной до нормальной температуры. Побег ставят в бутылку, отверстие закупоривают при помощи садового вара или воска. Бутылку нужно поставить в ямку в хорошо освещенном месте. Побег обрезать, оставив лишь 3 почки над землей. Сверху нужно накрыть пленкой или поставить пластиковую бутылку с обрезанным дном. Далее уход такой же — проветривать и при необходимости поливать.

Важно! Производят размножение яблони черенками весной — это обязательное условие. За 2-3 года у такого саженца должна сформироваться хорошая корневая система.

Зимой (не позднее, чем за 2 месяца до сокодвижения) нужно выполнить следующую операцию: на хороших ветках с древесиной не старше 2 лет надломить веточку. Причем сделать это желательно так, чтобы кора осталась целой. Оптимальная длина будущих побегов 20 см.

Место слома нужно обмотать прививочной пленкой, изолентой или чем-то подобным. По возможности наложить на веточку подобие шины, например, проволоку. Весной дерево направит силы на залечивание раны, что будет способствовать набору силы будущих саженцев. Во время активного сокодвижения черенки нужно обрезать и поставить в темную пластиковую бутылку, наполненную водой (или снегом) примерно на 6 см. В воду можно бросить пару таблеток активированного угля. Поставить емкость в теплое светлое место (например, на окно), и через 3-4 недели получится так называемая рассада. На улицу высаживать ее можно по достижению корней 6-7-сантиметровой длины.

Опытные садоводы ищут более легкие и интересные методы выращивания саженцев яблони. Один из них — размножить яблоню черенками, выращенными в клубне картофеля. Нужно взять большой клубень (в идеале без глазков либо вырезать их самостоятельно) и воткнуть в него подготовленную ветку. Клубень помещается в землю, увлажняется, накрывается банкой и ставится в теплое светлое место. Единственное действие, которое нужно совершать — увлажнять землю. Как показывает практика, черенки довольно быстро укореняются при данном методе. Из клубня черенок возьмет все необходимые ему питательные вещества.

Важно! Все описанные методы подходят и для размножения груши.

Размножить яблоню черенками, отводками или веткой — не самое сложное дело. Да, пожалуй, не самое легкое, но попробовать точно стоит. Возможно, придется освоить несколько способов, прежде чем найдется тот самый, идеальный. Как правило, положительный исход гарантирован в большинстве случаев. Погибают обычно только те, за которыми не ухаживают совсем. Если же все необходимые условия соблюдены, можно выращивать собственный яблоневый сад из любимых сортов.

источник

У каждого садовода найдется свой полюбившийся сорт яблони. Но проходит время, плодовое дерево стареет, а подобный сорт найти сложно.

Не стоит расстраиваться. Яблоня хорошо поддается размножению, хотя на это придется затратить время и силы. Чтобы узнать, как размножить яблоню, нужно послушать советы опытных садоводов и почитать специальную литературу.

Ошибиться нельзя: вы потеряете любимый и вкусный сорт. Способов размножения яблони известно не так мало. Какой же из них наиболее эффективен? И какой метод самый надежный?

Обычно семенами яблони в частном садоводстве не размножают. Этот метод применяют в питомниках для получения новых сортов (гибридных форм).

А на приусадебном участке яблоня, полученная из семечка, всегда будет дичкой, поскольку она нечасто наследует признаки материнского растения. Это только семенной подвой для дерева нужного сорта, который начинает плодоносить только на 6-9 год.

  • Довольно высокорослые;
  • Неприхотливые;
  • Наиболее урожайные.

Для получения семян пыльцу с цветков одного сорта переносят на пыльцу цветков другого сорта. Полученные таким способом семена несут в себе свойства обоих родителей.

К сожалению, не все желаемые свойства взрослого растения сохраняются. Процесс трудоемкий, требующий неоднократных попыток, и доступен, в основном, опытным селекционерам.

Саженцы из корневых черенков можно использовать:

Побеги первого года жизни дерева заготавливают в день прививки. Со срезанных черенков удаляют все листья. В качестве подвоя подойдет дикая яблонька, которая хорошо переживет морозы, устойчива к климату, вынослива. К корневой системе дичка прививают черенок интересующего вас сорта яблони. Не нужно сыпать много земли на место прививки, потому что привитый черенок тоже может начать формировать корни. И вся ваша работа окажется бесполезной.

Корни или однолетние побеги яблони заготавливают весной до распускания почек или к моменту завершения периода вегетации.

Черенки нарезают размером 18-20 см, рассаживают через 30 см в борозды. Срез должен находиться в земле на 2-3 см. Обязательно на поверхность земли насыпают мульчу (можно использовать перегной).

Между рядами расстояние около метра. Периодический полив и легкое притенение. Осенью окрепшие саженцы можно высаживать на новое место.

Смотрите на видео, как получить саженцы яблони из корневых черенков:

Корневыми отпрысками яблоню размножают сравнительно редко. Их применяют в качестве подвоя и прививают на них нужный вам культурный сорт. Заготавливают корневые отпрыски от крепких, хорошо плодоносящих деревьев.

Используют их в 1-2-х летнем возрасте, выкапывая в осенне-весенний период. Лучшие отпрыски находятся на удаленном расстоянии от маточного дерева.

Метод не универсален и имеет некоторые недостатки:

  • Небольшой % приживаемости;
  • Возможность получения недостаточно ценных клонов.

Это метод размножения корневыми отпрысками. Он значительно ослабляет материнское растение. Но за счет отростков вы можете получить несколько саженцев и вырастить несколько деревьев полюбившегося сорта.

Проводится небольшая обрезка выбранного молодого растения. Молодое деревце окапывают, прикрывают рыхлой землей, и оно пускает новые корни. Подросшие побеги отделяем от основного куста. Высаживаем молодую яблоню на постоянное место.

Посадка на карликовом подвое имеет ряд преимуществ, особенно в северных районах, где яблони могут вымерзать. Они делятся на суперкарлики, карлики, полукарлики. Такие подвои выращивают в питомниках, используя вегетативный способ размножения.

Карликовую форму высаживают, заранее приготавливая посадочную яму. Вносят в нее все необходимые удобрения, смешанные с землей. При посадке корневая шейка должна располагаться на высоте 4-5 см над землей. Прививка будет находиться на несколько сантиметров выше корневой шейки.

Они не слишком распространены, т.к. имеют ряд недостатков:

  • Слабую корневую систему;
  • Неустойчивость к засухе;
  • Требовательны к плодородию почвы;
  • Ветви без опоры легко ломаются, т.к. древесина хрупкая.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, то карликовые яблони чувствуют себя прекрасно. На таком месте можно вырастить сад таких деревьев.

Прививку на карликовый подвой проводят весной – черенком, а в августе – почкой (окулировка). Характеристика яблонь, выращенных на низкорослом подвое, будет отличаться. Все зависит от сорта исходного растения и сорта привоя. Общая характеристика – плодоношение среднее, крона компактная, урожайность хорошая. Яблони на карликовых подвоях делят на 5 групп.

Ветви кустарников, лишь коснувшись земли, укореняются и образуют отводки. У деревьев все несколько сложней: свежие побеги нужно пригнуть к земле и прикопать. Побег связан с материнским растением и в течение летнего периода формирует корни.

Разведение яблонь отводками производится так — молодое растение, уже укоренившееся, аккуратно отделяют от материнского и высаживают на постоянное место. Поэтапно этот процесс выглядит так:

  1. С побега обрывается зеленая часть на 20-30 см от верхушки;
  2. Делаем небольшие углубления, где побег непосредственно соприкасается с землей;
  3. Пригибаем его к поверхности и закрепляем;
  4. Ямку заполняем составом: песок+земля;
  5. Верхушку надо подвязать, чтобы будущее дерево росло вверх;
  6. Используются побеги нынешнего года.

Схема укоренения отводками.

Для деревьев данный метод не очень популярен, поскольку даже самые нижние ветви находятся на достаточной высоте. Кроме того, они хорошо размножаются черенкованием. Отводки не теряют свойства материнского растения.

Прикапывать молодые побеги можно в течение всего года. Но не стоит начинать процесс размножения во время цветения или жаркие и сухие дни. Иногда нужно до полугода, чтобы молодое растение могло расти самостоятельно.

Более подробно о размножении яблони способом укоренения отводков смотрите на видео:

Примерно так же, как и отводками, возможно размножение яблони сломанной веткой. Главное, чтобы ветка пустила корни.

  1. Весной выбирают однолетние сортовые ветви;
  2. Высаживают (слегка прикапывают) на глубину до 10 см, укрепляя небольшим колышком;
  3. На верху остается побег 30-40 см высотой;
  4. Ветви поливают, убирают сорную растительность;
  5. Саженцы укореняются через год, их отделяют и пересаживают на постоянное место в осенний период;
  6. Ветви подрезаются для дальнейшей формировании кроны.

  1. На молодой ветке срезать кору (10 см от основания);
  2. Открытый участок обработать раствором для симулятора роста корневой системы;
  3. Обернуть субстратом, который долго сохраняет влагу (например, мхом);
  4. Плотно закрыть пленкой, чтобы сохранить влажность;
  5. Пересадить, как только образуются корни.

Данный метод несложен и укоренить сломанную ветку не составит труда и больших затрат. Она сохранит все свойства материнского растения, а вот первые плоды появятся через 3-4 года.

Метод еще не стал столь популярным, но им уже заинтересовались садоводы-любители. Ведь не все яблони хорошо размножаются отводками. Итак, как клонировать яблоню:

  • Можно отобрать и отсадить прикорневые отпрыски. Небольшие саженцы-клоны легко отделяются и хорошо приживаются. Саженец начинает цвести в 4-хлетнем возрасте. Плодоносят обильно;
  • Можно пробовать брать ветки, низко наклоненные к земле и ставить под нее горшок с землей для укоренения. На коре делается ряд царапин (в тех местах, где планируется развитие корней). Царапины обматываются ваткой со стимуляторами роста. Ветку, полностью не отделяя от дерева, пришпиливаем к горшку и присыпаем землей. Образуются корни, и вырастает клонированный отводок;
  • В промышленных объемах все делается несколько иначе. Клонирование проводят методом биотехнологии. На питательную среду в колбу помещают каллус (клеточную ткань), и за счет определенного сочетания гормонов вырастает маленькая яблонька.

Таких молодых растений, выращенных на питательной среде, может быть сколько угодно (сколько требуется для выращивания). Причем подрастают они в зимний период, а весной адаптируются и высаживаются в грунт.

Метод пока достаточно дорогой, но перспективный. Его недостаток: полученные в стерильных условиях растения часто болеют и плохо приживаются.

Это один из самых давно применяемых способов размножения. На одревесневшем побеге яблони должен пойти процесс корнеобразования:

  1. На расстоянии 15-30 см от верхушки с побега срезают все листья;
  2. На побеге убирают кольцо коры для обработки стимуляторам роста (стимулируют корнеобразование);
  3. Скатывают комок из влажного мха;
  4. Комок делят на две части и как следует оборачивают оголенный участок;
  5. Его смачивают стимуляторами и плотно заматывают изолентой или полиэтиленом;
  6. После завершения периода покоя с отводка убирают молодой прирост;
  7. Постепенно на участке, где нет коры, идет процесс корнеобразования;
  8. Побег срезают с основной ветки, удаляют пленку и высаживают на постоянное место.
Читайте также:  Кокосовый субстрат как приготовить

Перечисленные способы вегетативного размножения позволяют получить саженец нужного сорта и без прививки. Это такие способы размножения яблони как:

Все эти методы весьма эффективны и доступны садоводу-непрофессионалу. К тому же есть выбор, и вы можете воспользоваться тем методом, который для вас наиболее доступен. А метод прививки достаточно сложен и предполагает определенные опыт и знания, навыки и возможность тщательного ухода за прививкой и состоянием привоя и подвоя.

Да, есть даже морозостойкие сорта. Только их надо укутывать укрывным материалом.

Один из самых зимостойких сортов колоновидных яблонь — Васюган.

Попробуйте сформировать приземистую крону и на зиму, по возможности, пригнуть ветки к земле.

Не всегда семечко сохраняет качества материнского растения. Яблоки, возможно, и будут, но насколько вкусные?

Да, растить как любую яблоню. Но вначале, возможно, она будет болеть, т.к. росла в стерильной среде.

Яблоня – одна из любимых в России культур. Огромное количество форм и сортов, большой выбор способов размножения дают возможность выращивания ее любому, даже не очень опытному садоводу.

А знание о том, как размножается яблоня, почерпнутые из нашей статьи, позволят вам сделать этот процесс легким и продуктивным.

Вы также можете посмотреть видео, где подробно рассказывается о способах размножения яблонь:

источник

Жалко бывает расставаться с полюбившимися сортами яблонь, когда наступает пора их старения или серьёзной болезни. Ведь из-за этого плодоношение деревьев ухудшается, качество урожая заметно снижается. Чтобы негативные процессы не вызывали серьёзных последствий, следует регулярно обновлять свой яблоневый сад. Полезно знать и применять на практике некоторые методы размножения яблони.

Использование того или иного способа зависит от цели размножения, имеющихся возможностей и опыта плодовода. Яблоню можно размножить несколькими способами:

С целью получения новых деревьев применяют размножение черенками, семенами и отводками. С целью омоложения и улучшения качественных характеристики деревьев — окулировку (размножение глазками) и прочие прививочные способы. Выполнение процедуры планируют на весну или осень, иногда на лето. Время выполнения определяется выбранным вариантом размножения и его технологическими особенностями. В целом подготовка к мероприятию и сама процедура могут длиться несколько месяцев, поэтому придётся запастись и терпением, и временем, и знаниями о процессе.

В питомниках используют размножение семенами для выведения новых яблоневых сортов

В каждом из вариантов размножения яблони имеются свои плюсы и минусы, нюансы и особые требования.

Для разведения определённого сорта яблони без применения прививочной процедуры подойдёт хорошо известный в плодоводстве способ размножения посредством воздушных отводков. Эта технология основана на особенности камбиальной ткани яблони (камбий — слой энергично разрастающейся ткани между древесиной и корой, образует кольца, видимые на срезе яблони) формировать на области травмирования корни.

Воздушным отводком называется отрезок ветки, способной к плодоношению, который подвергают искусственной стимуляции отрастания корней, используя соответствующие материалы (покрытие из пластика и полиэтилена, субстрат, элементы фиксации).

Чем старше яблоня, тем больше на её срезе камбиальных (годичных) колец

Способ размножения отводками, который применяют для плодовых кустов смородины, жимолости, крыжовника и других, для яблонь не подходит, так как ветку яблони сложно пригнуть к поверхности грунта, пришпилить и засыпать землёй. Однако в случае с яблоней выход найден: для формирования корней землю к побегу «приподнимают». Процедуру проводят рано весной после схода снега, перед отрастанием листьев на кусте, т. е. до начала периода активной вегетации. Для средней полосы России этот период выпадает на середину марта или начало апреля.

Для проведения процедуры потребуются:

  • бутыль из пластика вместимостью 1,5 л,
  • полиэтиленовый «рукав» длиной 35–40 см,
  • питательный субстрат.

Субстратом может выступать любой из компонентов: огородная земля, перегной, мох, перепревшие опилки. Например, это может быть смесь навоза и компоста в пропорции 1:1 или смесь земли с вермикулитом. Последний компонент является отличным влагоудерживающим материалом. Кроме того, в вермикулит добавлены питательные вещества, необходимые для растения, — окислы кремния, магния, железа, калия, кальция и другие. Отличной средой для отрастания корней является мох сфагнум, который нужно периодически увлажнять.

Вермикулит добавляют в питательный субстрат, поскольку он является отличным влагоудерживающим материалом

Субстрат можно заменить готовым материалом — кубиками минеральной ваты для гидропоники. Она стерильна, может использоваться многократно в течение длительного срока. Упругость волокон минеральной ваты позволяет свободно отрастать корням, поглощать кислород. Однако нельзя допускать высыхания ваты, нужно контролировать степень её влажности, а при необходимости — добавлять жидкость.

Ветвь для использования в качестве отводка должна хорошо освещаться солнцем, не иметь ответвлений. Её возраст — 2–3 года, а диаметр — 1,5–2 см. Такие ветки — одревесневшие на 50%, на них обязательно наличие молодого зелёного прироста.

  1. Рано весной после схода снега выбранный побег в определённом месте (свободном от листьев) окутывают полиэтиленовым «рукавом».
  2. С помощью изоленты либо верёвки «рукав» по краям приматывают к побегу и оставляют до последних чисел мая или начала июня. За этот период, находясь в условиях парника, кора ветки должна стать мягкой.
  3. После этого плёнку снимают, чтобы сделать на размягчённом побеге надрезы. Для этого отыскивают границу между возрастным побегом и свежим приростом.
  4. От этой условной точки отступают приблизительно 10 см по направлению от ствола дерева и выполняют первый из кольцевых надрезов шириной 1 см.
  5. С каждой стороны от него, отступив вправо и влево, проводят ещё два кольцевых надреза. Это необходимо для того, чтобы усилить корнеобразовательную способность ткани побега яблони.
  6. Все плодовые почки, расположенные выше травмированных участков, удаляют. Теперь ветвь является воздушного отводка.

Плёночный «рукав» на побеге яблони способствует размягчению коры

Чтобы воздушный отводок выпустил корешки, его необходимо окружить соответствующей питательной средой.

  1. Для этого готовят ёмкость с субстратом (подойдёт стандартная полуторалитровая пластиковая бутыль с заранее обрезанным днищем).
  2. Ещё раз надевают на ветвь «рукав» из полиэтилена, зафиксировав его край снизу изолентой. Поверх рукава надевают книзу горлышком пластиковую бутыль без днища. Область с нанесёнными кольцевыми надрезами должна очутиться в бутыли практически в самом низу. Верхнюю часть рукава также герметично фиксируют изолентой.
  3. Всю конструкцию располагают вертикально. Для этого её укрепляют у опоры либо непосредственно у ствола дерева.
  4. Внутреннее пространство бутыли заполняют стимулирующим отрастание корней раствором (Гетероауксином, Корнеростом, Корневином и подобными) и оставляют на 2–3 суток. Позже дают возможность вытечь жидкости, проделав в пластике небольшие проколы. Освободившуюся ёмкость заполняют увлажнённым субстратом в количестве 250 г.

В схему конструкции укоренения воздушного отводка входит рукав из плёнки, бутылка с обрезанным дном и субстрат для питания

У данного метода, как и у любого другого, есть свои плюсы и минусы.

  • в сравнении с черенкованием метод воздушных отводков позволяет на протяжении одного года получить развитый, с наличием корневой системы саженец яблони нужных размеров;
  • если посаженная из воздушного отводка яблоня не выживет, не потребуется прививать оставленную ею корневую поросль, в отличие от прочих методов размножения, , поскольку она будет наделена всеми свойствами маточной яблони конкретного сорта;
  • весь процесс выглядит интересно, познавательно и наглядно, к нему можно привлекать детей, чтобы познакомить с увлекательным миром плодоводства.
  • процесс требует приложения трудовых и временных затрат, поскольку растянут во времени;
  • есть необходимость подготовки материалов — плёнки, бутыли, субстрата, элементов крепления;
  • существует небольшой риск неотрастания корней в конце лета: на их месте могут появиться лишь зачатки корней. В этом случае перед посадкой саженца зачаточные корни надрезают и только после этого сажают отросток;
  • требуются базовые знания в плодоводстве: умение отличить возраст побегов, способность выбрать «правильный» побег для отводка и прочее.

Размножение яблони семенами возможно. Для среднестатистического плодовода такой метод сложен, им пользуются чаще всего научные работники в питомниках для выведения новых яблоневых сортов. Семена нового сорта создают путём перекрёстного опыления, искусственно перенося пыльцу цветков с одной яблони на цветки яблони другого сорта. Растения-гибриды, выращенные из искусственно полученных семян, будут сочетать в себе признаки обеих родительских яблонь.

Перед посадкой семена яблони подвергают специальной предпосевной обработке

С одной стороны, ничего сложного в посадке семян яблони нет. С другой — нужно иметь достаточный опыт в яблоневодстве, чтобы всё сделать правильно.

  1. По осени из плодов вынимают зрелые семена и тщательно промывают их в воде. Готовят бороздки глубиной 2 см и раскладывают семечки с шагом 20 см между собой. Посадочный материал присыпают грунтом и слоем мульчи, чтобы в таком состоянии семена перезимовали до весны. Воздействие низких температур на семена называют стратификацией. Если нет возможности провести стратификацию естественным путём, проводят её в домашних условиях. Для этого семечко помещают в тару с влажным песком и ставят в холодильник на одну-две недели. Весной стратифицированные таким образом семена высевают способом, описанным выше.
  2. На протяжении всего следующего сезона за молодыми побегами непрерывно наблюдают. Выбраковывают все сеянцы, у которых отмечают мелкие листья и околюченные короткие ветви. На этом этапе наследование сортовых черт у растения можно определить лишь по характеристике листьев (насколько они соответствуют родительским).
  3. Ещё через год подрастающие сеянцы откапывают и пересаживают на постоянное место. При пересадке у них прищипывают центральный корень, чтобы яблоня не была слишком высокой (до 7–8 м) и быстрее начала отдавать урожай.

За молодыми ростками яблони ведут постоянное наблюдение

Важно понимать, что семенное размножение яблони даётся нелегко, при этом способе результат всегда никогда не известен до конца. Яблони, выращенные из семян, называются корнесобственными.

Сибирский учёный А.Д. Кизюрин в своих наблюдениях за яблонями пришёл к выводу, что период жизни корнесобственных яблонь составляет порядка 100 лет и более, тогда как привитые живут всего четверть века.

К сожалению, этот способ достаточно сложен, долог и поэтому редко используется садоводами в личных хозяйствах.

  • сохранение яблоней родительских свойств;
  • у новой яблони возможно проявление черт одновременно двух сортов яблонь, которые опыляли между собой;
  • больший срок жизни корнесобственных яблонь, выращенных из семени, по сравнению с привитыми.
  • невозможность быстро получить требуемое растение с наличием у него всех родительских свойств, что представляет интерес только для селекционеров с опытом;
  • длительность селекционной работы и возможность неудач;
  • возможность использовать саженец из посеянного яблочного семени лишь в качестве подвоя для приращивания на нём другого сорта яблони;
  • более поздний срок плодоношения по сравнению с яблонями, полученными методом прививки.

Размножить яблоню черенками несложно. Черенки заготавливают заранее: осенью, весной или летом. Однако заготовленные с конца мая до июля охотнее дают корешки, так как ещё не успели полностью одревеснеть.

В качестве черенков выбирают неодревесневшие ветки

Черенок, взятый из побега нижнего яруса, быстрее образует корни, нежели обрезанный с побега верхнего яруса.

В качестве черенков выбирают приросты текущего года.

  1. Нарезку черенков длиной 15–20 см проводят рано утром, когда в черенках скапливается больше всего влаги. Нарезают сразу несколько экземпляров ввиду вероятной гибели молодых саженцев.
  2. Веточку обрабатывают Корневином, затем помещают в ёмкость с водой и ставят на освещённый подоконник.
  3. Спустя 20 суток на побегах появляются корешки. По достижении корешками размера 5–8 см черенки начинают готовить к высадке на улицу.
  4. Посадку черенков производят группами, применяют траншейный метод посадки (это высадка саженцев в заранее подготовленные и заправленные удобрениями траншеи). Многочисленность посадки существенно повышает шансы на то, что вырастет полноценная яблоня, а труд и время не будут потрачены зря.
  5. После посадки саженцев за ними начинают ухаживать — обильно поливают и рыхлят почву в околоствольном круге. Последний покрывают слоем мульчи, позволяющей экономить влагу.
  6. К осени из черенков сформируются саженцы. После чего их пересаживают на постоянное место, начав подготовку к первой настоящей зимовке в условиях открытого грунта.

Черенки с корнями длиной 5–8 см пересаживают в грунт

Метод черенкования хорош своей независимостью от времени года.

  • обновление продуктивного сорта яблонь;
  • возможность заготовки черенков в любом количестве и в любое время — от ранней весны до осени;
  • получение саженцев, которые служат в качестве подвоя в процедуре прививания.
  • иногда не «срабатывает» процесс укоренения летних черенков, на них не образуются корни (в этой ситуации используют процедуру зимней подготовки черенков);
  • заготовку черенков для прививки не проводят весной, их можно срезать лишь в разгар лета — со второй половины июня.

Размножение яблони зелёными черенками не всегда бывает успешным. Чаще удаётся заготовить черенки по способу «сломанной ветки», который носит название «метод плодовода-экспериментатора Николая Фурсова». Целью этого метода является создание растению искусственного стимула для корнеобразования.

  1. Зимой — за два месяца до начала сокодвижения — находят одно-двухлетний побег и нарочно надламывают его, но так, чтобы кора не лопнула.
  2. Ветку фиксируют в согнутом положении. Для этого перелом приматывают спиральными движениями обратной стороной изоленты к проволоке.
  3. В последних числах марта изоленту убирают. Верхушку отъединяют от материнской ветви в области перелома острым ножом. С нижнего конца оставляют 4 боковые почки и делают срез на верхушечную почку (эта почка, образующаяся на верхушке побега, представляет собой зачаток нового побега).

С нижнего конца яблоневой ветви оставляют 4 боковые почки и делают срез на верхушечную почку

Метод сломанной ветки выгодно отличается от других прививочных методов высоким процентом приживаемости черенков.

  • довольно большой процент достижения нужного результата — 70% случаев;
  • хорошее укоренение черенка в уличном грунте, что позволяет создать из него полноценный саженец, готовый для посадки на постоянное место (этому способствует заблаговременное отращивание корней).
  • трудоёмкость процесса и его растянутость во времени (начинают процедуру ещё в зимние месяцы, когда лежит снег);
  • необходимость аккуратного проведения процедуры, без травмирования коры побега.

Следует понимать, что прививки очень чувствительны к попаданию в рану влаги, пыли, бактерий. Поэтому следует неукоснительно придерживаться всех требований при проведении окулировки. Последовательность действий будет следующей.

  1. Выбирают подходящий подвой и на его коре выполняют Т-образный надрез очень остроым ножом.
  2. После этого концы коры отгибают в стороны для обнажения слоя древесины. В отверстие вставляют часть сортового черенка с почкой и корой, черешком 1,5 см длиной.
  3. После этих действий свободную часть коры подвоя плотно примыкают к краям приложенной к разрезу почки. И аккуратно, с усилием привязывают почку и кору к стволу увлажнённым мочалом. Важно сохранить ростовую почку свободной, не захватить её мочалом при фиксации.
  4. Спустя 7 дней проводят проверку приживаемости созданных глазков. В ситуации приживания глазка последний выглядит свежо, имеет зеленоватый окрас.

Для успешного проведения процедуры её рекомендуют выполнять рано утром или вечером.

Глазок с одной яблони вживляют на побег другой яблони

По наблюдениям садоводов, приживаемость глазков в разное время года бывает неодинаковой: весной она составляет 10%, а осенью уже порядка 70–80%.

Успешность размножения яблонь методом окулировки сильно зависит от времени года.

  • возможность иметь на одном стволе 3–4 развитые кроны;
  • получение плодов с одного дерева, обладающих разными сортовыми характеристиками и свойствами.
  • невозможность проведения процедуры в дождливую, ветреную или жаркую погоду;
  • нецелесообразность проведения весенней окулировки, так как осенняя процедура оказывается гораздо более эффективной.

Зная основные способы размножения яблони, можно самостоятельно заготовить посадочный материал, сэкономив при этом на покупке саженцев. Однако нужно многое предусмотреть — сроки размножения, свои временные возможности, наличие базовых знаний в плодоводстве. Главное — это интерес к разведению яблонь на своём участке и желание заниматься сложным, но благодарным делом. Имея эти составляющие успеха, можно многого достигнуть в плодоводстве. Удачи!

источник

Черенкование яблони — один из эффективных и доступных методов размножения плодовой культуры. Благодаря тому, что можно взять черенки от собственных яблонь и посадить их, у садовода нет необходимости тратиться на покупные дорогие саженцы.

Но, чтобы справиться с посадкой черенка должным образом, необходимо знание некоторых нюансов. В статье подробно рассмотрим, как происходит размножение яблони черенками, выясним, какие подводные камни есть у этого способа, познакомимся с самыми важными моментами.

Срок «службы» плодовых культур недолог — в том числе и яблонь. Пик плодоношения длится всего на несколько лет, после чего медленно, но неуклонно дерево сдает позиции. С каждым годом объем и качество урожая снижается, и наконец наступает момент, когда яблоню на участке необходимо заменить молодым саженцем.

Можно, конечно, посетить питомник и приобрести новейшие гибридные сорта, селекционные разработки, даже заграничные высокоурожайные разновидности. Но поскольку климат в большинстве наших регионов своеобразный, неизвестно что из этих экспериментов в конце концов выйдет.

Может, новомодные гибриды и вовсе не получится вырастить, или нормальным плодоношением они не порадуют.

Чтобы подобных рисков избежать, большинство садоводов предпочитает брать посадочный материл с собственного участка. Свои яблони уже проверены, пережили много зим, адаптированы ко климату и погоде, да и урожайность их известна и предсказуема. Поэтому логично нарезать черенков у собственной яблони и продлить таким образом жизнь плодового дерева.

Кроме того, черенкование при помощи зеленых побегов — отличный способ омолодить и вырастить материнское дерево. Применять метод черенкования хорошо и тем, что этим способом можно размножить яблоню практически в любое время года. А в условиях нашего климата данный факт может иметь существенное значение.

Обычно весной черенки не нарезают, поскольку в этот период велик риск серьезно повредить материнское растение. Большинство садоводов считает оптимальным следующий временной период: конец июня — начало июля. К моменту заготовки будущего посадочного материала листва у яблони уже должна полностью развиться.

Можно заготавливать черенки и осени — обычно они используются в дальнейшем для прививки. Хранить их следует в темном подвале в сыром песке при условии регулярного проветривания.

Рекомендуется проводить нарезку черенков на рассвете, до того, как солнце поднимется в зенит. Утреннее время хорошо тем, что в побегах в этот период скапливается наибольшее за сутки количество влаги: наполненный влагой черенок размножается гораздо лучше.

Поскольку летние черенки плохо формируют корешки, подготовку их начинают еще с зимы. Делается это следующим образом: в конце декабря яблоня осматривается и выбирается ветка 1-2-летнего возраста. Убедитесь, что кора на побеге целая и не поврежденная.

Ветку следует у основания надломить и закрепить в изогнутом положении с помощью обычного пластыря или изоленты. Ранней весной по месту сформированного надлома ветку обрезают. Предварительно, конечно, нужно пластырь удалить.

После срезки ветку помещают нижним концом в емкость с отстоянной теплой водой (можно использовать талую). В воду рекомендуется добавить таблетку активированного угля для обеззараживания. Ветка должна таким образом стоять 20 дней: воду необходимо регулярно подливать новую.

К концу этого периода на месте надлома должен появиться нарост, от которого впоследствии пойдут корешки. Как только отростки появятся, можно начинать укоренение.

Совет: заготавливайте и срезайте не один побег, а несколько, чтобы увеличить шансы на получение полноценного саженца.

Обычно корешки появляются через 20 дней после срезки: высаживают растения в грунт после того, как корни достигают длины 5-8 см. Но укоренять можно не только на грядку, имеются и другие, не менее результативные способы. Далее мы их рассмотрим.

Весьма необычный, но приносящий замечательные результаты, способ укоренения. Метод укоренения в картофеле подходит для яблонь всех видов и сортов: в том числе и для капризных колоновидных.

Выбирается крупный здоровый клубень: его следует тщательно помыть, удалить все имеющиеся глазки, после чего воткнуть в его мякоть черенок. Клубень вместе с черенком прикапывается в грунте или песке. Сверху емкость прикрывают пленкой, чтобы внутри образовалось подобие тепличной атмосферы.

Если черенок не зеленый, а полностью одревесневший, укоренять его можно где угодно: хоть дома, хоть в теплице, хоть на улице. Но в последнем случае необходимо сформировать над растением подобие теплички.

Если выбирается способ домашнего укоренения одревесневших черенков, для этого используют ящики. Субстрат формируют, смешивая универсальный покупной грунт с соломой (1:3). Солома в данном случае выступает в качестве разрыхлителя.

Если укоренение происходит на улице, рекомендуется еще и замульчировать грядку. Эта мера поможет удержать влагу в грунте, защитит корни от пересыхания.

Для этого способа нужно найти подходящий ящик — лучше брать деревянный. В такой ящик втыкают сразу несколько черенков, после чего емкость ставят в теплое место. Помещение должно быть хорошо вентилируемым. Допустимо установить ящик неподалеку от форточки: таким образом легко будет снабжать саженцы свежим воздухом. Полив осуществляется капельный.

Обычно высаживают на улицу молодые яблони группками. Или же применяют траншейный метод. Редко когда саженец всего один: ведь чем многочисленнее посадка, тем больше шансов, что хоть несколько хороших яблонь да получится.

После посадки саженцев в грунт за ним следует ухаживать. Рыхление тоже входит в обязательные ухаживающие процедуры.

Очень часто черенкование яблони проводится путем прививки. Дело в том, что непосредственное прямое укоренение саженца, полученного из черенка, в грунт, эффективно только, если побег взят с молодого дерева.

Кроме того, прививка позволяет на одном дереве выращивать сразу несколько яблочных сортов. Если яблоне уже больше семи лет, она вынесет и несколько прививок, в том числе и черенки разных сортов.

Чтобы прививание прошло удачно, необходимо грамотно выбрать дерево-подвой. Рекомендуется для этого использовать дичок, поскольку такие яблоньки самые жизнеспособные и адаптированные.

Если вы не собираетесь выращивать на одной яблоне несколько сортов, то прививайте черенок непосредственно к корневой системе подвоя. Черенок в этом случае должен быть побегом-однолеткой с полностью удаленными листьями.

Прививку делают непосредственно в день срезки привоя. Хотя некоторые садоводы заготавливают черенки еще с осени, хранят их в подвале всю зиму, и весной прививают. Такие черенки называют «спящими» и есть мнение, что приживаются они порой лучше обычных.

Снимайте прививочную обвязку вовремя, так как позднее снятие часто приводит к перетяжке места соединения. Перетяжка основания прививаемого черенка может привести к торможению, а то и к остановке его развития. Особенно часто подобное случается, если в качестве фиксатора использовалась пленка, изолента, а не современные саморазрушающиеся обвязки.

После процедуры необходимо тщательно ухаживать за деревом, не пропускать его поливы и подкормки. Чтобы место соединения привоя и подвоя быстрее срослось, растению нужны силы и дополнительное питание, влага.

Узнаем, с какими трудностями и ошибками может столкнуться садовод при черенковании яблонь.

Если нарезать черенки не зимой, а только весной, есть большой риск того, что растение не приживется. Такие черенки сильно вытягиваются, а корни у них получаются слабыми, недоразвитыми. Дело в том, что весной в яблоне начинаются бурные процессы сокодвижения, которые мешают нормальной приживаемости черенков.

Это ошибка садоводов-новичков. Когда черенок прививают ближе к окончанию ветки, риск его отторжения будет больше. Намного эффективнее прививать у самого основания побега.

Можно попробовать укоренить молодой зеленый черенок, который еще не успел одревеснеть. Такой способ при грамотном подходе тоже дает неплохие результаты, к тому же метод применяется без прививки.

Зеленый побег срезают, затем ставят его в воду. Нельзя допустить загнивания нижней части, поэтому постоянно меняйте воду и добавляйте в нее активированный уголь.

Холодную воду использовать нельзя: только комнатной температуры. И желательно помещать в одну емкость только один, максимум — два черенка. Если количество будет больше, возрастет и вероятность загнивания побегов.

Добавление в воду небольшого количества стимулятора позволит корням отрасти быстрее. Когда корни появятся, сразу же черенок из воды доставайте и высаживайте в грунтовую смесь. Но на постоянное место в саду молодой саженец помещайте не раньше, чем через пару лет.

В качестве подходящего для укоренения зеленого черенка нужно выбирать побеги однолетнего возраста. Важно при этом, чтобы у основания древесина уже была хорошо сформирована.

Обычно зеленые черенки нарезают в июне. Выбирайте побеги, имеющие не более пяти точек роста (почек). При это внизу черенок срезается непосредственно под последней почкой: срез должен быть косым.

Внимание: черенок, взятый с нижней части яблони, укоренится быстрее, чем тот, что срезан с верхней части дерева.

Все листья в нижней части нужно убрать, чтобы в воде или земле они не сгнили. Верхнюю листву рекомендуется наполовину укоротить, чтобы уменьшить испарение влаги.

Эти черенки отличаются от обычных тем, что формируются они, отходя непосредственно от корневой системы материнской яблони. Такой черенок гораздо более жизнеспособен, чем нарезанный от побега.

Он уже имеет собственные корешки, не требует тщательной подготовки и проращивания. Как правило, от корневых черенков получаются прекрасные здоровые саженцы, дающие в будущем крупные урожаи.

К тому же, время получения полноценного растения значительно в этом случае сокращается: ведь искусственно наращивать корневую систему этому побегу не требуется.

Однако, есть трудности и здесь. Взять качественный и жизнеспособный корневой черенок можно только у относительно молодых яблонь. Чем старше плодовое дерево становится, тем менее жизнеспособной и сильной становится и его корневая поросль.

Отделять черенок от материнского дерева лучше в день прохладный и пасмурный, но сухой. Выберите участок в прикорневой зоне яблони и постепенно, слой за слоем снимайте сверху грунт.

Таким образом вскоре вы доберетесь до небольших корешков поросли: обычно они тонкие, всего 5-8 мм в диаметре. Отделите корешки от основания материнского растения острым секатором. И полноценный, годный для дальнейшего укоренения побег будет получен.

Если заготовка происходит осенью, необходимо подобрать место, где черенки до весны будут храниться. Найдите на участке небольшую возвышенность, чтобы весной посадочный материал талыми водами не затопило.

На этой возвышенности выкапывается траншея (неглубокая) по размеру черенков, дно ее выкладывается сухими опилками. Положите в канавку мышиную отраву, чтобы защитить побеги от вредителей.

Корневые побеги свяжите пучками и уложите на дно углубления, прикройте сверху сеткой от грызунов, утеплите сухой почвой или перегноем. Пометьте место «захоронения» палкой с ярким флажком, чтобы по весне не бегать в его поисках по участку. В таких углублениях черенки перезимуют благополучно.

Однако, если зимы в регионе малоснежные и морозные, получше утеплите дно, стены и верхнюю часть канавки.

Как только солнце начнет пригревать, следует отыскать место хранения и откопать его.

Осмотрите посадочный материал, уберите те побеги, что погрызены мышами, перемерзли, сгнили, повредились другим образом. Часто садоводы еще протирают в целях дезинфекции черенки после хранения спиртовым раствором (4-5%). Вместо спирта можно использовать также марганцовку, перекись, нашатырку.

Внимание: почки дезинфицирующим средством задевать нельзя.

Чтобы черенки не пересохли, пока готовится грядка, поместите их во влажную мешковину. Затем следует обычная посадка в грунт.

Итак, мы узнали, как происходит размножение яблони из черенка. Способ эффективный, популярный, вполне удобный. С помощью черенкования можно размножить даже капризные сорта, вырастить молодые деревья с сохранением всех ценных качеств материнских яблонь.

источник

Существуют ситуации, когда требуется размножить яблоньку и другие деревья, либо создать на одном растении несколько сортов. В эти моменты нужно воспользоваться методами черенкования и прививки. Если знать весь алгоритм, то с легкостью можно достичь внушительного результата, а именно десятка молоденьких саженцев.

Разведение частенько осуществляют через прививку, а прямым укоренением пользуются только в том случае, когда молодой побег выступает в качестве исходного материала.

Такой способ, как черенкование, позволяет возобновить обменные процессы в старых деревьях, особенно при большой их продуктивности. Этот вид вегетативного размножения способствует большей экономичности во время приобретения саженцев, а также выводу новых сортов одного и того же растения.

Главными целями прививки являются: выращивание нескольких видов на одном и том же дереве, экономия места на огороде или участке, восстановление растения, которое замерзло, замена сорта саженца, что был куплен заранее, реабилитация старой яблоньки с помощью поросли корневой системы.

Существует перечень основных и наиболее распространенных ошибок, которые нельзя допускать при черенковании. Во-первых, разводить таким способом культуру весной не положено, потому что растение прорастает с довольно большой скоростью и высасывает все соки, содержащиеся в нем. То есть деревце очень быстро высохнет, так и не успев прижиться. Черенки требуется заготавливать только в самой середине лета, либо осенью, зимой, а именно в период полного покоя.

Если прививать ближе к основанию веток, то будет большая сила роста черенка. Побеги нужно срезать длиной более двадцати сантиметров от верхушки. Если дерево растет дольше пяти лет, то на нем можно производить несколько прививок за раз. Возможна фиксация привоя на ветвях второго порядка, то есть на тех, что являются скелетными и располагаются дальше от ствола.

  • Каждому деревцу с прививкой требуется тщательный уход, полив и подкормка, которую принято начинать уже спустя пару недель после прививания. Для полноценного срастания частей дерева важно постоянное поступление чистой воды. Естественных осадков в виде дождя, снега, тумана недостаточно.
  • Ни в коем случае нельзя оставлять поросль, клоновые споры, которые сформированы дичками, потому что подвой будет тратить все силы на своих “родных”, а не на побег, требующий развития.
  • Сразу после первой прививки важно отрезать ростки, которые находятся ниже зоны стыка, дабы лидировать сортовой черенок.

Зеленое черенкование – способ прямого укоренения в грунте, его можно применять, не прибегая к использованию прививок. Он проводится с помощью всей длины ветки, отрезанной от родного дерева, чтобы не прекращалось поступление полезных веществ и витаминов.

Отделение отводков производится только после того, как образуются первые корни. Процедуру осуществляют при помощи пары методов от молоденькой яблоньки: исходное деревце высаживают в наклон или используют воздушные отводки.

Первый способ и его недостатки: маточное дерево постоянно растет в наклон. Исправить данную проблемы можно тогда, когда запланирована пересадка в вертикальное положение, спустя несколько лет после образования нужного количества отводок. Этот процесс отличается своей скоростью, но намного дороже прочих в зависимости от особенности системы корней роста культуры. Оптимальный метод для районов с засушливым климатом.

При посадке саженца на таких территориях требуется закопать ветви по две с каждой стороны. Их важно поливать обильным количеством жидкости и постоянно добавлять грунт, если он оседает. Спустя несколько лет, первые побеги можно будет отделить и пересадить. Из них со временем вырастут сильные молоденькие деревья.

Чтобы получить воздушные отводки, нужно взять пластиковую бутыль, отрезать верхнюю или нижнюю части, также может подойти прочный пакет из полиэтилена. Сквозь бутылки через горло или отверстие внизу вставляют развитую ветвь с промежутком в двадцать сантиметров от кончика и засыпают грунтом, добавляют птичий помет или перегнившие листья. Землю требуется регулярно увлажнять, иначе растение просто не выживет.

Стимулировать корнеобразование можно и таким методом: погрузить в землю кусочек коры, срезанный острым инструментом, чтобы не повредилась древесина. С другой стороны проделывают несколько мелких отверстий, чтобы сквозь них проникали все полезные компоненты и образовывались зачатки.

Возможен вариант снятия части коры в виде кольца толщиной в десять миллиметров. Важно следить за состоянием этой зоны, потому что в случае вздутия не произойдет удачного укоренения. Также для этого метода используются исключительно побеги двух- или трехлетней давности.

Временами процесс укоренения летних черенков не удается, то есть не происходит формирования корневой системы. Существует вариант, который заключается в предварительной подготовке материала для посадки зимой. В декабре требуется надломить двухлетнюю ветку без наличия повреждений коры и зафиксировать ее с помощью пластыря или прививочной ленты.

В марте фиксатор убирают и срезают побег в той зоне, где был излом, помещают на пару недель в теплую воду с активированным углем. За период, пока посадочный материал будет стоять в жидкости, появится первый каллусный нарост, и со временем корешки около пяти или семи сантиметров в длину. Отводок в таком состоянии спокойно можно высаживать в парниковых условиях, постоянно следя за влажностью. Для быстрого и беспроблемного укоренения требуется укрытие и питательная почва.

Череночки можно перенести в место с высокими температурами лишь за четырнадцать дней до высадки. В осенний период появится первый саженец, его выращивают в ящиках и выносят в сад, а пересаживают в открытый грунт только в октябре. Если черенкование проводили осенью, то ростки хранят до зимы или начала весны (потепления). Перед самой посадкой нужно замочить их в воде и удалить древесину, которая успела засохнуть.

От грамотного и правильного выбора череночков напрямую зависит результат. В качестве маточного растения принято выбирать экземпляры одного года, которые имеют уже сформированную древесину в самом низу, а также много побегов сверху. Время заготовки в лучшем случае должно припадать на вторую половину июня или начало июля, поскольку интенсивное время весеннего развития закончилось и можно приступать к процессу. Действия требуется выполнять в первой половине суток, в этот же день черенковать.

Часто используется в таких случаях технология, когда срезают веточки с пяткой, то есть остатком стебля, на котором размещен побег, что помогает ускорить процесс укоренения. Принципы заготовки черенков: они должны быть небольшого размера; на них может размещаться максимум пять почек, не более; срез производить под самой последней почкой; черенки очистить от листвы в той зоне, которая будет в земле; сверху также удалить, но наполовину, чтобы уменьшить количество испарений.

Важно знать, что во время прямого укоренения требуется обзавестись специальным грунтом, придерживаться постоянной температуры в двадцать градусов Цельсия, подкармливать растение, обильно поливать чистой водой и соорудить дренаж.

Подготавливаться к процедуре нужно с правильного подвоя, то есть с выбора яблоньки: той, что сама выросла в диких условиях, или той, что посажена из семени. В первом случае устойчивость дерева вам на руку, и чаще всего многие садоводы предпочитают именно его. Прививку требуется производить к корневой системе подвоя, если нет нужды выращивать несколько сортов на одном и том же растении. Привои должны быть только однолетними побегами.

Черенкование выполняют в тот день, когда были отрезаны черенки, предварительно удалив листики. Для большей продуктивности важно использовать спящие ростки вместо свежих. Для этого в конце осени или зимой до сильных морозов заготавливают побеги. Хранят материал в погребе, или зарыв в снегу слоями.

Самый простой способ укоренения черенков – когда их помещают в банку с водой. Плохого результата при таком варианте добиться сложно, но иногда неудача может возникнуть из-за неверного подбора ростка или неправильного ухода. Воду требуется аэрировать, чтобы не получить загнившие побеги у основания.

  • воду нужно не менять, а постоянно подливать;
  • жидкость должна быть исключительно комнатной температуры;
  • в одной банке нельзя выращивать несколько черенков одновременно;
  • маточное растение требует ухода, чтобы получить хорошие побеги;
  • в воду, где стоят ростки, периодически нужно добавлять препараты для стимулирования корневой системы, например, фосфорно-калийные смеси;
  • когда получатся молодые и здоровые саженцы, их нужно высадить на доращивание в открытую землю, на постоянное место можно переместить спустя два года;
  • далее ухаживают за растением по обычной схеме: разрыхляют, поливают, подкармливают каждый месяц и пропалывают.

Укоренение в картофеле – необычный, малоизвестный, но очень успешный способ. Для начала требуется выбрать крупный клубень, удалить все глазки из него, после воткнуть черенок прямо в мякоть овоща и вкопать в открытый грунт. Далее – накрыть пленкой или емкостью из стекла, чтобы получить парниковый эффект, также постоянно увлажнять землю. Таким методом можно пользоваться при вегетативном размножении всех сортов яблони.

Когда черенки станут одревесневшими, следует выбрать один из двух вариантов дальнейшего укоренения: в домашних условиях или на улице.

Для выращивания дома побеги нужно поместить в ящики, а в качестве почвы взять смесь из обычного грунта и соломы (1 к 3), чтобы земля не была тяжелой и плотной для аэрации. Ростки можно установить несколькими способами: просто закопать или использовать целлофановый пакет (отрезать дно, сделать дырочки с боков, в которые потом вставить черенки). Последний вариант позволяет быстро и без проблем извлекать саженцы.

Далее ящик с побегами отправляют в теплое место, в котором активная вентиляция, то есть ставят его недалеко от окна или форточки, чтобы избежать загнивания оснований черенков и остужать их сверху. Когда начнут набухать первые почки, оценивают успешность укоренения: если они набухают хорошо, то растение не нужно трогать, в противном случае удаляют не прижившиеся побеги и заменяют их новыми.

Если черенок размножается, растет очень активно, то уже в комнате зимой его стоит немного укоренить, отрезать некоторые из листьев, расположенные снизу. Если в помещении нет удобного и подходящего места для ящика с саженцами, то можно воспользоваться технологией укоренения на открытом воздухе, при которой берется смесь из соломы и обычной земли, а также песка, что позволяет создать мульчу, которая предотвращает переувлажнение и обильный рост сорняков.

Особенно важно правильно поливать молодое растение, которое очень нуждается во влаге для нормального роста и развития.

На помощь приходит обычный шланг с душем, из которого вода выходит множеством струек и распыляется на десятки сантиметров от места назначения. С пластиковым пакетом можно сделать что-то подобное. Если смастерить несколько дырочек и наполнить его водой, то эффект будет похож на душ. Таким образом, жидкость попадает не только под растение, но и на грунт вокруг него, что намного полезнее и продуктивнее.

Удобрениями для молодых яблонек может служить смесь из грунта с участка, песка, птичьего помета, а также соломы. Простая земля содержит немало полезных минералов и веществ, песок помогает образовать более рыхлую текстуру и пропускает воздух, в котором так нуждаются посаженные растения. Помет птиц – самый доступный вид подкормок, который отлично воспринимают деревья. Солома способствует лучшей циркуляции воздуха и воды.

Самым обычным способом втыкают черенки в землю, во время роста постоянно удобряют и обильно поливают раствором помета птиц. Выращивание лучше проводить в темное, если за основу было взято спящее дерево, а летним побегам требуется больше света. Также днем укрытие желательно приподнимать, чтобы обеспечить свежий воздух, а вечером снова опускать.

Размножить яблоню сможет любой садовод, если будет следовать простым правилам разведения растений, которые за быстрые сроки приведут к большому количеству деревьев и урожаю.

источник

Яблони растут и плодоносят десятилетиями. Но деревья, как и все живое, способны болеть и стареть. За счет этих процессов со временем качество плодов и соответственно урожайность, снижается. В сложившейся ситуации садоводы понимают, что необходимо провести обновление и размножение яблони.

Яблони размножаются несколькими способами. Есть простые методы, которыми может воспользоваться даже садовод любитель. Некоторые требуют некоторой подготовки и доступны только профессионалам.

Можно ознакомиться с наиболее простыми методами, которые используются в размножение яблони, и выбрать для себя доступный и подходящий. Безусловно, выбор зависит только от желания и возможностей человека. Способы размножения:

  • прививанием
  • на дичках
  • черенками
  • воздушными отводками

Чтобы получить новую яблоню следует использовать метод отводок и черенкования. Для обновления и омоложения дерева можно пошагово рассмотреть, как привить яблоню весной.

Правильно начинать прививать яблоню ранней весной, так как в этот период деревья просыпаются и у привитого привоя больше шансов прижиться. Есть много способов и рекомендаций, когда и как правильно прививать яблоню. Перечислим наиболее доступные.

Прививание окулировкой. С яблоневого дерева вырезается хорошо развитая однолетняя ветка, которая имеет название щиток. На ней следует оставить только одну готовую к росту почку – привой. Все остальные удаляются, и верхняя часть ветки вертикально обрезается. На стволе яблони делается надрез – подвой, который выглядит как буква — Т, в него вставляется подготовленный к прививке привой. Привитый к подвою щиток плотно обматывается широкой лентой. Когда мероприятие проведено правильно по истечению времени прижившийся привой начинает расти и развиваться.

Прививка за кору. Этим способом хорошо проводить размножение яблони черенками. В период сокодвижения крупные черенки прививаются за кору взрослого дерева. Старая яблоня требует необходимого омоложения, такой метод обновления самый эффективный. С дерева выпиливается крупная ветка, после которой остается скошенный пенек он и служит местом прививки. В нижней области привоя делается длинный косой срез. Кора дерева надрезается и слегка отодвигается, образуя нишу, в которую вставляется черенок. Этот способ хорош тем, что под кору можно привить сразу несколько привоев. Пенек тщательно обрабатывается специальными заживляющими веществами, и черенки плотно приматываются к подвою.

Прививание в боковой зарез. Этот метод применяется для прививки молодого дерева, у которого нет крупных ответвлений. В стволе яблони делается глубокий косой нарез, в который вставляется подготовленный привой. Для этого способа берется крупная хорошо развитая ветка, на ней делается поперечный надрез, который должен точно совместиться с подвоем. Соединенные части смазываются смесью предохраняющей культуру от заболеваний и способствующей быстрому прививанию. Привитый ствол дерева обматывается бинтом или лентой.

Воздушными отводками хорошо осуществлять размножение яблони ранней весной. Воздушный отводок — это часть яблоневой ветки, которая дает плоды. Эту часть необходимо простимулировать, для появления корешков окружив влажным субстратом. Для облегчения этого способа можно использовать специальное средство — минвату для гидропоники. Стерильный материал, в котором не образуются микроорганизмы, увлажняется и обворачивается вокруг отводка. При периодическом смачивании минваты, за сезон у отростка появляются корешки. Отводок отделяется от ветки и становится самостоятельным растением — саженцем с развитой корневой системой. Его можно высаживать в грунт.

Когда на участке растут только очень молодые яблоневые деревья, а хочется развести новый сорт, к садоводу приходит интересная мысль, что яблоню, возможно, прививают и на другие плодовые культуры. Это действительно так.

Наиболее подходящие и альтернативные виды это: рябина красная и черноплодная — арония. Деревья груши, айвы или калины. Конечно, в таких прививках есть некоторые минусы.

Привои, объединенные с другими культурами, могут быть недолговечны. Привитая и хорошо разросшаяся яблонька через несколько лет может неожиданно заболеть и пропасть. В соединении с рябиной яблоневые плоды обычно бывают мелкими.

Для яблони отличный сосед груша. Эти две культуры превосходно приживаются и дополняют друг друга питательными веществами. Такие прививки многие садоводы проводят просто в виде эксперимента.

Есть еще один способ разведения. Привить яблоню, можно на молодую дичку, которую выкопали в лесу и существуют некоторые рекомендации, как правильно это делать.

Если нет возможности приобрести готовый саженец яблони можно заняться разведением самостоятельно. Для этого потребуется дикорастущая яблонька, к которой приживляется черенок, срезанный с плодоносящего дерева.

Выросшее в дикой среде яблоневое деревце обладает некоторыми достоинствами. Оно морозостойко и менее чувствительно к перепадам температуры. Растение неприхотливо и слабо воспринимает капризы природы.

Дикую яблоню лучше пересаживать осенью, так как в это время года ей проще прижиться и привить ее не составит труда. Пересаженное деревце прививается заготовленными черенками, вырастает в полноценное плодовое дерево и через несколько лет начинает давать урожай.

После всех перечисленных методов размножения плодовой культуры существует один вопрос можно ли вырастить яблоню из черенка и как это сделать лучше?

  • Для черенкования выбираются однолетние побеги с крупными почками и сформировавшейся нижней частью стебля.
  • Заготовку проводят в июне, когда завершен период развития. Черенки следует срезать рано утром и сразу приступать к процессу заготовления.
  • Для черенкования подойдут небольшие ветки, на которых присутствует около пяти почек.
  • Каждую ветку следует освободить от листвы расположенной в нижней части. Попавшие в почву листья начинают процесс гниения, это может заразить черенок и привести его к гибели. Верхние листья частично удаляются, для уменьшения испарения.
  • Черенки отделяются косыми срезами и на каждом из них должна остаться одна сформированная почка.
  • Заготовленные части высаживаются в грунт, приготовленный для этой цели.
  • Чтобы посадка хорошо укоренилась, температура содержания должна быть плюсовая не ниже двадцати градусов, осуществляются подкормки, рыхления и полив.

Многие садоводы, испробовав все способы размножения, интересуются можно ли яблоню вырастить из косточки? Каждый опытный дачник может с уверенностью дать ответ, что в частном случае такое разведение практически невозможно.

Если в виде эксперимента садовод решается на такой опыт, то он должен быть готов к очень длительному трудоемкому процессу, который займет у него не один месяц. Гарантии в положительном результате разведения из косточки очень малы.

Какими способами привить яблоню, когда и как это сделать правильно, можно узнать из данной статьи. Предоставленная информация поможет выбрать лучший метод размножения яблоневых деревьев.

источник

Adblock
detector