Меню

Как размножить яблоню осенью

У каждого садовода найдется свой полюбившийся сорт яблони. Но проходит время, плодовое дерево стареет, а подобный сорт найти сложно.

Не стоит расстраиваться. Яблоня хорошо поддается размножению, хотя на это придется затратить время и силы. Чтобы узнать, как размножить яблоню, нужно послушать советы опытных садоводов и почитать специальную литературу.

Ошибиться нельзя: вы потеряете любимый и вкусный сорт. Способов размножения яблони известно не так мало. Какой же из них наиболее эффективен? И какой метод самый надежный?

Обычно семенами яблони в частном садоводстве не размножают. Этот метод применяют в питомниках для получения новых сортов (гибридных форм).

А на приусадебном участке яблоня, полученная из семечка, всегда будет дичкой, поскольку она нечасто наследует признаки материнского растения. Это только семенной подвой для дерева нужного сорта, который начинает плодоносить только на 6-9 год.

  • Довольно высокорослые;
  • Неприхотливые;
  • Наиболее урожайные.

Для получения семян пыльцу с цветков одного сорта переносят на пыльцу цветков другого сорта. Полученные таким способом семена несут в себе свойства обоих родителей.

К сожалению, не все желаемые свойства взрослого растения сохраняются. Процесс трудоемкий, требующий неоднократных попыток, и доступен, в основном, опытным селекционерам.

Саженцы из корневых черенков можно использовать:

Побеги первого года жизни дерева заготавливают в день прививки. Со срезанных черенков удаляют все листья. В качестве подвоя подойдет дикая яблонька, которая хорошо переживет морозы, устойчива к климату, вынослива. К корневой системе дичка прививают черенок интересующего вас сорта яблони. Не нужно сыпать много земли на место прививки, потому что привитый черенок тоже может начать формировать корни. И вся ваша работа окажется бесполезной.

Корни или однолетние побеги яблони заготавливают весной до распускания почек или к моменту завершения периода вегетации.

Черенки нарезают размером 18-20 см, рассаживают через 30 см в борозды. Срез должен находиться в земле на 2-3 см. Обязательно на поверхность земли насыпают мульчу (можно использовать перегной).

Между рядами расстояние около метра. Периодический полив и легкое притенение. Осенью окрепшие саженцы можно высаживать на новое место.

Смотрите на видео, как получить саженцы яблони из корневых черенков:

Корневыми отпрысками яблоню размножают сравнительно редко. Их применяют в качестве подвоя и прививают на них нужный вам культурный сорт. Заготавливают корневые отпрыски от крепких, хорошо плодоносящих деревьев.

Используют их в 1-2-х летнем возрасте, выкапывая в осенне-весенний период. Лучшие отпрыски находятся на удаленном расстоянии от маточного дерева.

Метод не универсален и имеет некоторые недостатки:

  • Небольшой % приживаемости;
  • Возможность получения недостаточно ценных клонов.

Это метод размножения корневыми отпрысками. Он значительно ослабляет материнское растение. Но за счет отростков вы можете получить несколько саженцев и вырастить несколько деревьев полюбившегося сорта.

Проводится небольшая обрезка выбранного молодого растения. Молодое деревце окапывают, прикрывают рыхлой землей, и оно пускает новые корни. Подросшие побеги отделяем от основного куста. Высаживаем молодую яблоню на постоянное место.

Посадка на карликовом подвое имеет ряд преимуществ, особенно в северных районах, где яблони могут вымерзать. Они делятся на суперкарлики, карлики, полукарлики. Такие подвои выращивают в питомниках, используя вегетативный способ размножения.

Карликовую форму высаживают, заранее приготавливая посадочную яму. Вносят в нее все необходимые удобрения, смешанные с землей. При посадке корневая шейка должна располагаться на высоте 4-5 см над землей. Прививка будет находиться на несколько сантиметров выше корневой шейки.

Они не слишком распространены, т.к. имеют ряд недостатков:

  • Слабую корневую систему;
  • Неустойчивость к засухе;
  • Требовательны к плодородию почвы;
  • Ветви без опоры легко ломаются, т.к. древесина хрупкая.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, то карликовые яблони чувствуют себя прекрасно. На таком месте можно вырастить сад таких деревьев.

Прививку на карликовый подвой проводят весной – черенком, а в августе – почкой (окулировка). Характеристика яблонь, выращенных на низкорослом подвое, будет отличаться. Все зависит от сорта исходного растения и сорта привоя. Общая характеристика – плодоношение среднее, крона компактная, урожайность хорошая. Яблони на карликовых подвоях делят на 5 групп.

Ветви кустарников, лишь коснувшись земли, укореняются и образуют отводки. У деревьев все несколько сложней: свежие побеги нужно пригнуть к земле и прикопать. Побег связан с материнским растением и в течение летнего периода формирует корни.

Разведение яблонь отводками производится так — молодое растение, уже укоренившееся, аккуратно отделяют от материнского и высаживают на постоянное место. Поэтапно этот процесс выглядит так:

  1. С побега обрывается зеленая часть на 20-30 см от верхушки;
  2. Делаем небольшие углубления, где побег непосредственно соприкасается с землей;
  3. Пригибаем его к поверхности и закрепляем;
  4. Ямку заполняем составом: песок+земля;
  5. Верхушку надо подвязать, чтобы будущее дерево росло вверх;
  6. Используются побеги нынешнего года.

Схема укоренения отводками.

Для деревьев данный метод не очень популярен, поскольку даже самые нижние ветви находятся на достаточной высоте. Кроме того, они хорошо размножаются черенкованием. Отводки не теряют свойства материнского растения.

Прикапывать молодые побеги можно в течение всего года. Но не стоит начинать процесс размножения во время цветения или жаркие и сухие дни. Иногда нужно до полугода, чтобы молодое растение могло расти самостоятельно.

Более подробно о размножении яблони способом укоренения отводков смотрите на видео:

Примерно так же, как и отводками, возможно размножение яблони сломанной веткой. Главное, чтобы ветка пустила корни.

  1. Весной выбирают однолетние сортовые ветви;
  2. Высаживают (слегка прикапывают) на глубину до 10 см, укрепляя небольшим колышком;
  3. На верху остается побег 30-40 см высотой;
  4. Ветви поливают, убирают сорную растительность;
  5. Саженцы укореняются через год, их отделяют и пересаживают на постоянное место в осенний период;
  6. Ветви подрезаются для дальнейшей формировании кроны.

  1. На молодой ветке срезать кору (10 см от основания);
  2. Открытый участок обработать раствором для симулятора роста корневой системы;
  3. Обернуть субстратом, который долго сохраняет влагу (например, мхом);
  4. Плотно закрыть пленкой, чтобы сохранить влажность;
  5. Пересадить, как только образуются корни.

Данный метод несложен и укоренить сломанную ветку не составит труда и больших затрат. Она сохранит все свойства материнского растения, а вот первые плоды появятся через 3-4 года.

Метод еще не стал столь популярным, но им уже заинтересовались садоводы-любители. Ведь не все яблони хорошо размножаются отводками. Итак, как клонировать яблоню:

  • Можно отобрать и отсадить прикорневые отпрыски. Небольшие саженцы-клоны легко отделяются и хорошо приживаются. Саженец начинает цвести в 4-хлетнем возрасте. Плодоносят обильно;
  • Можно пробовать брать ветки, низко наклоненные к земле и ставить под нее горшок с землей для укоренения. На коре делается ряд царапин (в тех местах, где планируется развитие корней). Царапины обматываются ваткой со стимуляторами роста. Ветку, полностью не отделяя от дерева, пришпиливаем к горшку и присыпаем землей. Образуются корни, и вырастает клонированный отводок;
  • В промышленных объемах все делается несколько иначе. Клонирование проводят методом биотехнологии. На питательную среду в колбу помещают каллус (клеточную ткань), и за счет определенного сочетания гормонов вырастает маленькая яблонька.

Таких молодых растений, выращенных на питательной среде, может быть сколько угодно (сколько требуется для выращивания). Причем подрастают они в зимний период, а весной адаптируются и высаживаются в грунт.

Метод пока достаточно дорогой, но перспективный. Его недостаток: полученные в стерильных условиях растения часто болеют и плохо приживаются.

Это один из самых давно применяемых способов размножения. На одревесневшем побеге яблони должен пойти процесс корнеобразования:

  1. На расстоянии 15-30 см от верхушки с побега срезают все листья;
  2. На побеге убирают кольцо коры для обработки стимуляторам роста (стимулируют корнеобразование);
  3. Скатывают комок из влажного мха;
  4. Комок делят на две части и как следует оборачивают оголенный участок;
  5. Его смачивают стимуляторами и плотно заматывают изолентой или полиэтиленом;
  6. После завершения периода покоя с отводка убирают молодой прирост;
  7. Постепенно на участке, где нет коры, идет процесс корнеобразования;
  8. Побег срезают с основной ветки, удаляют пленку и высаживают на постоянное место.

Перечисленные способы вегетативного размножения позволяют получить саженец нужного сорта и без прививки. Это такие способы размножения яблони как:

Все эти методы весьма эффективны и доступны садоводу-непрофессионалу. К тому же есть выбор, и вы можете воспользоваться тем методом, который для вас наиболее доступен. А метод прививки достаточно сложен и предполагает определенные опыт и знания, навыки и возможность тщательного ухода за прививкой и состоянием привоя и подвоя.

Да, есть даже морозостойкие сорта. Только их надо укутывать укрывным материалом.

Один из самых зимостойких сортов колоновидных яблонь — Васюган.

Попробуйте сформировать приземистую крону и на зиму, по возможности, пригнуть ветки к земле.

Не всегда семечко сохраняет качества материнского растения. Яблоки, возможно, и будут, но насколько вкусные?

Да, растить как любую яблоню. Но вначале, возможно, она будет болеть, т.к. росла в стерильной среде.

Яблоня – одна из любимых в России культур. Огромное количество форм и сортов, большой выбор способов размножения дают возможность выращивания ее любому, даже не очень опытному садоводу.

А знание о том, как размножается яблоня, почерпнутые из нашей статьи, позволят вам сделать этот процесс легким и продуктивным.

Вы также можете посмотреть видео, где подробно рассказывается о способах размножения яблонь:

источник

Существуют ситуации, когда требуется размножить яблоньку и другие деревья, либо создать на одном растении несколько сортов. В эти моменты нужно воспользоваться методами черенкования и прививки. Если знать весь алгоритм, то с легкостью можно достичь внушительного результата, а именно десятка молоденьких саженцев.

Разведение частенько осуществляют через прививку, а прямым укоренением пользуются только в том случае, когда молодой побег выступает в качестве исходного материала.

Такой способ, как черенкование, позволяет возобновить обменные процессы в старых деревьях, особенно при большой их продуктивности. Этот вид вегетативного размножения способствует большей экономичности во время приобретения саженцев, а также выводу новых сортов одного и того же растения.

Главными целями прививки являются: выращивание нескольких видов на одном и том же дереве, экономия места на огороде или участке, восстановление растения, которое замерзло, замена сорта саженца, что был куплен заранее, реабилитация старой яблоньки с помощью поросли корневой системы.

Существует перечень основных и наиболее распространенных ошибок, которые нельзя допускать при черенковании. Во-первых, разводить таким способом культуру весной не положено, потому что растение прорастает с довольно большой скоростью и высасывает все соки, содержащиеся в нем. То есть деревце очень быстро высохнет, так и не успев прижиться. Черенки требуется заготавливать только в самой середине лета, либо осенью, зимой, а именно в период полного покоя.

Если прививать ближе к основанию веток, то будет большая сила роста черенка. Побеги нужно срезать длиной более двадцати сантиметров от верхушки. Если дерево растет дольше пяти лет, то на нем можно производить несколько прививок за раз. Возможна фиксация привоя на ветвях второго порядка, то есть на тех, что являются скелетными и располагаются дальше от ствола.

  • Каждому деревцу с прививкой требуется тщательный уход, полив и подкормка, которую принято начинать уже спустя пару недель после прививания. Для полноценного срастания частей дерева важно постоянное поступление чистой воды. Естественных осадков в виде дождя, снега, тумана недостаточно.
  • Ни в коем случае нельзя оставлять поросль, клоновые споры, которые сформированы дичками, потому что подвой будет тратить все силы на своих “родных”, а не на побег, требующий развития.
  • Сразу после первой прививки важно отрезать ростки, которые находятся ниже зоны стыка, дабы лидировать сортовой черенок.

Зеленое черенкование – способ прямого укоренения в грунте, его можно применять, не прибегая к использованию прививок. Он проводится с помощью всей длины ветки, отрезанной от родного дерева, чтобы не прекращалось поступление полезных веществ и витаминов.

Отделение отводков производится только после того, как образуются первые корни. Процедуру осуществляют при помощи пары методов от молоденькой яблоньки: исходное деревце высаживают в наклон или используют воздушные отводки.

Первый способ и его недостатки: маточное дерево постоянно растет в наклон. Исправить данную проблемы можно тогда, когда запланирована пересадка в вертикальное положение, спустя несколько лет после образования нужного количества отводок. Этот процесс отличается своей скоростью, но намного дороже прочих в зависимости от особенности системы корней роста культуры. Оптимальный метод для районов с засушливым климатом.

При посадке саженца на таких территориях требуется закопать ветви по две с каждой стороны. Их важно поливать обильным количеством жидкости и постоянно добавлять грунт, если он оседает. Спустя несколько лет, первые побеги можно будет отделить и пересадить. Из них со временем вырастут сильные молоденькие деревья.

Чтобы получить воздушные отводки, нужно взять пластиковую бутыль, отрезать верхнюю или нижнюю части, также может подойти прочный пакет из полиэтилена. Сквозь бутылки через горло или отверстие внизу вставляют развитую ветвь с промежутком в двадцать сантиметров от кончика и засыпают грунтом, добавляют птичий помет или перегнившие листья. Землю требуется регулярно увлажнять, иначе растение просто не выживет.

Стимулировать корнеобразование можно и таким методом: погрузить в землю кусочек коры, срезанный острым инструментом, чтобы не повредилась древесина. С другой стороны проделывают несколько мелких отверстий, чтобы сквозь них проникали все полезные компоненты и образовывались зачатки.

Возможен вариант снятия части коры в виде кольца толщиной в десять миллиметров. Важно следить за состоянием этой зоны, потому что в случае вздутия не произойдет удачного укоренения. Также для этого метода используются исключительно побеги двух- или трехлетней давности.

Временами процесс укоренения летних черенков не удается, то есть не происходит формирования корневой системы. Существует вариант, который заключается в предварительной подготовке материала для посадки зимой. В декабре требуется надломить двухлетнюю ветку без наличия повреждений коры и зафиксировать ее с помощью пластыря или прививочной ленты.

В марте фиксатор убирают и срезают побег в той зоне, где был излом, помещают на пару недель в теплую воду с активированным углем. За период, пока посадочный материал будет стоять в жидкости, появится первый каллусный нарост, и со временем корешки около пяти или семи сантиметров в длину. Отводок в таком состоянии спокойно можно высаживать в парниковых условиях, постоянно следя за влажностью. Для быстрого и беспроблемного укоренения требуется укрытие и питательная почва.

Череночки можно перенести в место с высокими температурами лишь за четырнадцать дней до высадки. В осенний период появится первый саженец, его выращивают в ящиках и выносят в сад, а пересаживают в открытый грунт только в октябре. Если черенкование проводили осенью, то ростки хранят до зимы или начала весны (потепления). Перед самой посадкой нужно замочить их в воде и удалить древесину, которая успела засохнуть.

От грамотного и правильного выбора череночков напрямую зависит результат. В качестве маточного растения принято выбирать экземпляры одного года, которые имеют уже сформированную древесину в самом низу, а также много побегов сверху. Время заготовки в лучшем случае должно припадать на вторую половину июня или начало июля, поскольку интенсивное время весеннего развития закончилось и можно приступать к процессу. Действия требуется выполнять в первой половине суток, в этот же день черенковать.

Часто используется в таких случаях технология, когда срезают веточки с пяткой, то есть остатком стебля, на котором размещен побег, что помогает ускорить процесс укоренения. Принципы заготовки черенков: они должны быть небольшого размера; на них может размещаться максимум пять почек, не более; срез производить под самой последней почкой; черенки очистить от листвы в той зоне, которая будет в земле; сверху также удалить, но наполовину, чтобы уменьшить количество испарений.

Важно знать, что во время прямого укоренения требуется обзавестись специальным грунтом, придерживаться постоянной температуры в двадцать градусов Цельсия, подкармливать растение, обильно поливать чистой водой и соорудить дренаж.

Подготавливаться к процедуре нужно с правильного подвоя, то есть с выбора яблоньки: той, что сама выросла в диких условиях, или той, что посажена из семени. В первом случае устойчивость дерева вам на руку, и чаще всего многие садоводы предпочитают именно его. Прививку требуется производить к корневой системе подвоя, если нет нужды выращивать несколько сортов на одном и том же растении. Привои должны быть только однолетними побегами.

Черенкование выполняют в тот день, когда были отрезаны черенки, предварительно удалив листики. Для большей продуктивности важно использовать спящие ростки вместо свежих. Для этого в конце осени или зимой до сильных морозов заготавливают побеги. Хранят материал в погребе, или зарыв в снегу слоями.

Самый простой способ укоренения черенков – когда их помещают в банку с водой. Плохого результата при таком варианте добиться сложно, но иногда неудача может возникнуть из-за неверного подбора ростка или неправильного ухода. Воду требуется аэрировать, чтобы не получить загнившие побеги у основания.

  • воду нужно не менять, а постоянно подливать;
  • жидкость должна быть исключительно комнатной температуры;
  • в одной банке нельзя выращивать несколько черенков одновременно;
  • маточное растение требует ухода, чтобы получить хорошие побеги;
  • в воду, где стоят ростки, периодически нужно добавлять препараты для стимулирования корневой системы, например, фосфорно-калийные смеси;
  • когда получатся молодые и здоровые саженцы, их нужно высадить на доращивание в открытую землю, на постоянное место можно переместить спустя два года;
  • далее ухаживают за растением по обычной схеме: разрыхляют, поливают, подкармливают каждый месяц и пропалывают.

Укоренение в картофеле – необычный, малоизвестный, но очень успешный способ. Для начала требуется выбрать крупный клубень, удалить все глазки из него, после воткнуть черенок прямо в мякоть овоща и вкопать в открытый грунт. Далее – накрыть пленкой или емкостью из стекла, чтобы получить парниковый эффект, также постоянно увлажнять землю. Таким методом можно пользоваться при вегетативном размножении всех сортов яблони.

Когда черенки станут одревесневшими, следует выбрать один из двух вариантов дальнейшего укоренения: в домашних условиях или на улице.

Для выращивания дома побеги нужно поместить в ящики, а в качестве почвы взять смесь из обычного грунта и соломы (1 к 3), чтобы земля не была тяжелой и плотной для аэрации. Ростки можно установить несколькими способами: просто закопать или использовать целлофановый пакет (отрезать дно, сделать дырочки с боков, в которые потом вставить черенки). Последний вариант позволяет быстро и без проблем извлекать саженцы.

Далее ящик с побегами отправляют в теплое место, в котором активная вентиляция, то есть ставят его недалеко от окна или форточки, чтобы избежать загнивания оснований черенков и остужать их сверху. Когда начнут набухать первые почки, оценивают успешность укоренения: если они набухают хорошо, то растение не нужно трогать, в противном случае удаляют не прижившиеся побеги и заменяют их новыми.

Если черенок размножается, растет очень активно, то уже в комнате зимой его стоит немного укоренить, отрезать некоторые из листьев, расположенные снизу. Если в помещении нет удобного и подходящего места для ящика с саженцами, то можно воспользоваться технологией укоренения на открытом воздухе, при которой берется смесь из соломы и обычной земли, а также песка, что позволяет создать мульчу, которая предотвращает переувлажнение и обильный рост сорняков.

Особенно важно правильно поливать молодое растение, которое очень нуждается во влаге для нормального роста и развития.

На помощь приходит обычный шланг с душем, из которого вода выходит множеством струек и распыляется на десятки сантиметров от места назначения. С пластиковым пакетом можно сделать что-то подобное. Если смастерить несколько дырочек и наполнить его водой, то эффект будет похож на душ. Таким образом, жидкость попадает не только под растение, но и на грунт вокруг него, что намного полезнее и продуктивнее.

Удобрениями для молодых яблонек может служить смесь из грунта с участка, песка, птичьего помета, а также соломы. Простая земля содержит немало полезных минералов и веществ, песок помогает образовать более рыхлую текстуру и пропускает воздух, в котором так нуждаются посаженные растения. Помет птиц – самый доступный вид подкормок, который отлично воспринимают деревья. Солома способствует лучшей циркуляции воздуха и воды.

Самым обычным способом втыкают черенки в землю, во время роста постоянно удобряют и обильно поливают раствором помета птиц. Выращивание лучше проводить в темное, если за основу было взято спящее дерево, а летним побегам требуется больше света. Также днем укрытие желательно приподнимать, чтобы обеспечить свежий воздух, а вечером снова опускать.

Размножить яблоню сможет любой садовод, если будет следовать простым правилам разведения растений, которые за быстрые сроки приведут к большому количеству деревьев и урожаю.

источник

Получение качественного сортового посадочного материала является одним из важных аспектов культивации яблонь. Существует много различных способов и методов выращивания саженцев. Поможем садоводу разобраться в этом непростом вопросе, ознакомим с наиболее продуктивными и доступными вариантами размножения яблонь черенками.

Ответ на этот частый вопрос однозначный — да, можно. Причём это практически единственный способ размножения яблони. Правда, существует ещё возможность вырастить её из семечка, но это довольно кропотливый способ, требующий значительных временных затрат. При нём не сохраняются сортовые особенности и широкого распространения он не нашёл. Основной целью черенкования является получение саженцев для размножения.

Существуют два метода получения саженца яблони из черенка — прививка на подвой (так называют растение, к которому приращивают почку либо черенок другого растения) и укоренение черенка без прививки. Подробно раскроем суть второго метода.

Все способы получения саженцев из черенков методом укоренения без прививки предполагают получение готового растения к осени. В зависимости от способа процесс может начинаться в конце зимы или весной. Более конкретные сроки будут указаны ниже при описании способов укоренения.

Этот метод используют в двух основных случаях:

  • Для выращивания подвоев с целью дальнейшего получения саженцев путём прививки.
  • Для получения корнесобственных саженцев.

Метод состоит из следующих этапов:

  1. Заготовка черенков.
  2. Хранение их (при необходимости).
  3. Укоренение.
  4. Высадка в грунт.

Одревесневшие черенки укореняют обычно весной, а заготавливают в конце декабря — начале января. Для этого выбирают одно- или двухлетние одревесневшие побеги, расположенные в средней части кроны с южной либо юго-восточной стороны дерева. Они должны быть абсолютно здоровыми, без признаков болезней и повреждений. Далее возможны два варианта:

Он отличается высоким процентом приживаемости — по сведениям из различных источников, составляет не ниже 70%. Заключается метод в следующем:

  1. Веточки надламывают без повреждения коры либо с частичным повреждением. Длинные веточки можно надламывать в нескольких местах с интервалом 15—20 см.
  2. Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого подходящего материала. В таком виде черенки оставляют до весны, при этом к травмированным местам будут направляться ростовые вещества для срастания переломов. Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого походящего материала
  3. В марте — апреле снимают повязку и разрезают черенки по местам надломов. При этом нижний срез должен быть прямым и находиться на 1—2 см ниже почки, а верхний — косым и находиться на 0,5—1 см над почкой. Направление верхнего среза — от почки вниз.
  4. Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной — её обрезают так, чтобы верхние концы черенков оказались немного выше края бутылки), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см. В воду добавляют две таблетки активированного угля. Ёмкости с черенками размещают на подоконнике. Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого походящего материала
  5. В марте — апреле снимают повязку и разрезают черенки по местам надломов. При этом нижний срез должен быть прямым и находиться на 1—2 см ниже почки, а верхний — косым и находиться на 0,5—1 см над почкой. Направление верхнего среза — от почки вниз.
  6. Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной — её обрезают так, чтобы верхние концы черенков оказались немного выше края бутылки), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см. В воду добавляют две таблетки активированного угля. Ёмкости с черенками размещают на подоконнике. Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см
  7. Затем наблюдают за процессом укоренения. Примерно через неделю на нижних концах черенков образуются каллюсные (каллусные) утолщения, затем начнут появляться корешки. Когда их размер достигнет 5—7 см (обычно на это уходит ещё две недели), то черенки высаживают в грунт. Когда размер корешков достигнет 5—7 см (обычно на это уходит две недели), черенки высаживают в грунт
  8. Место для высадки должно быть хорошо освещённым, но без прямого попадания солнечных лучей. В жаркое время, возможно, понадобится притенять будущие саженцы. В первое время до хорошего укоренения (примерно на 2—3 недели) над черенками нужно устроить импровизированную тепличку из подручных материалов (стекла, прозрачного пластика или плёнки) для создания парникового эффекта.
  9. В течение сезона нужно периодически поливать растения, не допуская пересыхания почвы.
  10. К осени из черенков вырастают полноценные саженцы, которые можно высаживать на постоянное место.

Каллусом в биологии растений называют клетки, которые образуются на раневой поверхности растения. Каллусная ткань в результате деления пограничных с раной клеток образует опробковевшие участки — в результате зарастают раны, срастаются прививки и т. д.

Из выбранных — как это было описано выше — веточек нарезают черенки длиной 10—15 см с двумя — тремя междоузлиями и помещают их для хранения в контейнер с влажным песком (черенки должны быть засыпаны полностью). Температура воздуха не должна превышать +2 °C. Приступают к укоренению в конце февраля — начале марта. Для этого:

Читайте также:  Как понять что тату заживает

  1. Подготавливают подходящие ёмкости (ящики, контейнеры, горшки и т. п.), которые заполняют питательной почвой на глубину 15—20 см. Такую почву нужно заготовить с осени путём смешивания чернозёма, торфа, перегноя и речного песка, взятых в равных долях. А также можно использовать любой покупной грунт с нейтральной кислотно-щелочной реакцией (pH 6,5—7,0).
  2. Достают черенки и освежают их срезы.
  3. Верхние срезы покрывают садовым варом.
  4. Нижние концы черенков опускают на несколько часов в раствор укоренителя (Гетероауксин, Корневин, Циркон и т. п.).
  5. Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см (на отрезке ниже уровня почвы почек быть не должно, а если они есть, то предварительно их удаляют) с интервалом 5—10 см. Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см с интервалом 5—10 см
  6. Хорошо увлажняют почву и в дальнейшем следят за тем, чтобы она не пересыхала. Переувлажнения и закисания допускать также нельзя.
  7. Создают в контейнерах парниковый эффект путём сооружения импровизированного миниатюрного парничка. Содержат их в помещении с комнатной температурой.
  8. В конце марта — начале апреля контейнеры с уже укоренившимися черенками выносят в сад либо пересаживают их в открытый грунт в школку.
  9. До осени обеспечивают растениям обычный уход — поливы, рыхление, мульчирование, притенение.

Описанный способ можно усовершенствовать интересным путём. Перед помещением черенка в ящик с питательной почвой втыкают его нижний конец в обычную сырую картофелину (с неё предварительно удаляют все глазки). Затем нижнюю часть черенка вместе с картофелиной закапывают в почву. Дальнейшие действия остаются прежними. По некоторым свидетельствам такой приём повышает укореняемость черенков и у них образуются более хорошие корни.

К достоинствам можно отнести следующие особенности метода:

  • Сохранение сортовых особенностей донора. Черенки можно брать как от корнесобственных, так и от привитых яблонь.
  • Возможность размножения яблони в любом её возрасте.
  • Черенки легко сохранить, их можно переслать на любые расстояния без особых затрат (в отличие от транспортировки готовых саженцев).

Единственным недостатком метода по сравнению с размножением корневыми черенками является больший срок укоренения и получения готового саженца.

Этот метод не обеспечивает высокого уровня приживаемости — по разным данным, он составляет от 30 до 60%. Но поскольку заготовить зелёные черенки можно в довольно больших количествах, причём совершенно бесплатно, то всегда можно получить в результате нужное количество саженцев. Другим достоинством метода является сохранение сортовых особенностей донора. К недостаткам можно отнести несколько хлопотный уход и более длительный срок получения готового саженца — он составляет два года. Из-за этих недостатков метод на практике применяют нечасто. Для желающих его опробовать опишем подробно. Приступать к процедуре следует с начала мая до конца июля, но чем раньше — тем лучше.

  1. Непосредственно перед посадкой, желательно ранним утром, нарезают зелёные веточки текущего прироста.
  2. Из каждой веточки в зависимости от её длины можно вырезать один или несколько черенков. На каждом из них должно быть по три почки. При этом соблюдают следующие правила:
    • Нижний срез делают прямо под почкой, а нижний лист удаляют.
    • Верхний срез делают на 0,5—1 см выше почки.
    • С целью уменьшения испарения влаги оставшиеся два листа укорачивают наполовину.
  3. В невысокий ящик насыпают слой питательной почвы толщиной 5—7 см, а над ним — влажный песок слоем 4—5 см.
  4. Заготовленные черенки втыкают в песок на глубину 1—2 см. Расстояние между черенками выдерживают в пределах 4—5 см. Зелёные черенки втыкают в почву на глубину 1—2 см с интервалом 4—5 см
  5. Над ящиком устанавливают небольшой парник из дуг и плёнки для создания оптимального режима влажности.
  6. Парник с ящиком размещают в полутени.
  7. Периодически с интервалом 3—4 дня парник ненадолго (на 5—10 минут) открывают и увлажняют песок из распылителя.
  8. После укоренения черенков (как правило, это происходит через 2—3 недели) парничок снимают.
  9. До осени следят за тем, чтобы почва всегда была увлажнённой, периодически её рыхлят и мульчируют.
  10. Осенью молодые саженцы либо высаживают на постоянное место (с обязательным укрытием от морозов), либо пересаживают в контейнеры с питательным грунтом и помещают на зиму в неотапливаемую теплицу.

Корневыми черенками можно размножить яблоню любого сорта. Важно лишь то, чтобы она была корнесобственная. Если же взять черенки от привитой яблони, то в результате мы получим несортовой саженец, который можно использовать лишь в качестве подвоя для прививки на него культурного сорта. Второе условие для получения положительного результата — яблоня-донор должна быть молодой (не старше 5—7 лет), так как с возрастом способность её к образованию корневой поросли резко снижается. Заготавливают черенки осенью путём нарезки частей корней диаметром 5—10 мм и длиной 10—15 см, не забывая при этом помечать их концы, которые были ближе к стволу. До весны черенки сохраняют под слоем песка в погребе при температуре не выше +5 °C. А также можно прикопать черенки в саду. Для этого в неподтопляемом месте роют небольшую канавку, на дно которой насыпают слой опилок. Уложенные черенки сверху также засыпают опилками и присыпают землёй. Если зимы в регионе холодные и малоснежные, то место прикопки дополнительно утепляют подручными материалами — лапником, сухими листьями, опилками и т. п. Нелишним будет в месте хранения положить отравленные приманки для мышей.

К посадке приступают ранней весной с началом набухания почек. Технология следующая:

  1. За 10—15 дней до предполагаемой даты посадки помещают черенки наклонно в ящик с опилками так, чтобы часть, которая была ближе к стволу, оказалась засыпанной, а вторая часть была направлена вверх и слегка выступала над опилками.
  2. Опилки хорошо увлажняют и ставят ящик в тёплое помещение (+20—25 °C).
  3. Через некоторое время на черенках образуются почки, после чего начинается рост поросли. Когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см, их высаживают в грунт. Обычно это происходит за 2—3 недели.
  4. Сажают черенки наклонно либо вертикально в бороздки с интервалом 5—6 см на такую глубину, чтобы они выступали из земли на 1,5—2 см.
  5. Бороздку поливают и мульчируют.
  6. После появления всходов ухаживают за ними также, как и за обычными сеянцами (поливают, рыхлят, пропалывают, притеняют и т. д.). Через некоторое время после посадки корневых черенков появляются всходы

Основным достоинством метода является более короткий срок получения саженца, чем при укоренении одревесневшего (а тем более зелёного) черенка. Но ещё быстрее (и с тем же результатом по качеству) можно получить саженец, использовав в его качестве корневой побег (поросль). Недостатки метода:

  • Невозможность размножения привитых деревьев.
  • Невозможность размножения старых деревьев.

Весной вокруг штамба насыпают почву слоем 20 см и в течение сезона постоянно поливают. На следующий год от присыпанного участка штамба отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения. Конечно же, этот способ применим только для корнесобственных яблонь.

На следующий год после присыпки штамба от него отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения

Довольно интересный метод выращивания корней прямо на дереве. Для целей этого метода в мае — июне выбирают наиболее сильные ветви с хорошим приростом. Далее поступают так:

  1. Находят молодой побег текущего года и ниже места начала его роста на прошлогодней одревесневшей части снимают кору кольцом шириной 1—3 см.
  2. Место среза коры увлажняют раствором Корневина, что будет способствовать более быстрому образованию корней.
  3. На расстоянии 10—15 см выше надреза ослепляют все почки и делают несколько надрезов коры.
  4. На ветку одевают узкий полиэтиленовый рукав — пакет с обрезанным дном — диаметром 10—15 см. Нижний его конец закрепляют изолентой ниже кольцевого среза на 7—10 см. После чего пакет заполняют на высоту ослеплённых почек сырыми перепревшими опилками или влажным мхом и добавить немного перегноя. Увлажнить субстрат добавлением примерно 200—300 мл воды — талой либо дождевой — и закрепить верхний конец пакета изолентой. Вместо пакета (либо вместе с ним) можно использовать разрезанную пластиковую бутылку подходящего размера. Конструкцию для укоренения врздушных отводков делают из подручных материалов
  5. Затем полученную конструкцию оборачивают несколькими слоями газет либо белой бумаги для отражения солнечных лучей. А также возможно применить для этого алюминиевую фольгу.
  6. К осени внутри пакета должны образоваться корни. Если это произошло, то верхнюю часть ветки с корнями отрезают и высаживают на зиму в траншею, которую хорошо утепляют.
  7. Весной саженец высаживают на постоянное место.

Этот старинный метод хоть и не получил широкого распространения, но практически не имеет недостатков и может быть рекомендован к применению.

Размножение яблони укоренением черенков только на первый взгляд кажется сложным. Внимательно изучив инструкции получения саженцев из одревесневших, зелёных или корневых черенков, садовод найдёт для себя наиболее подходящий метод для конкретной ситуации.

Если у вас возникли сложности или проблемы – вы можете обратиться к сертифицированному специалисту, который обязательно поможет!

источник

Вопрос, как размножить яблоню, возникает на разных этапах увлечения садоводством. Кто-то хочет иметь большой сад, кто-то —клонировать дерево любимого сорта, обновить старые деревья. Конечно, проще купить саженец, но это всегда риск.

Яблоня — не самое капризное в размножении дерево. Однако прежде чем приступить к делу, стоит разобраться, какие домашние способы существуют. Для подстраховки можно воспользоваться несколькими методами. Как размножается яблоня:

Самым простым и логичным кажется размножение при помощи семян. Однако тут есть сложности: во-первых, это дольше, а во-вторых, можно получить не тот сорт, на который рассчитывали. Дело в том, что при выращивании из семян деревья приобретают другой генетический набор. Поэтому этот способ используют для вывода новых сортов. Конечно, можно ради интереса попробовать прорастить семена и получить из них отросток, но надеяться на этот вариант не стоит. Скорее всего, на выходе получится дикая яблоня с мелкими яблоками.

Самыми удачными способами считаются размножение при помощи отводков и черенками.

Метод размножения при помощи отводков прост при соблюдении правил. Есть 2 способа, как вырастить яблоню из ветки, оба относятся к размножению без прививки.

Первый способ — осенью посадить саженец нужного сорта под наклоном так, чтобы ветки касались земли. Ранней весной осмотреть деревце, выбрать молодые побеги и скобами прищепить их к земле. На протяжении лета нужно несколько раз окучивать место, в котором из почки будут расти корни, и поддерживать нужный для укоренения уровень влажности. Таким образом к осени получатся вполне жизнеспособные саженцы. Преимущество этого метода в получении большого числа новых саженцев. Минус — в необходимости покупки молодого деревца. То есть так вырастить саженец яблони от старого дерева не получится.

Как можно укоренить ветку яблони, не имея возможности ее прикопать? Тут на выручку приходит более удобный метод: размножение яблони воздушными отводками. Нужно тщательно осмотреть дерево и выбрать развитые ветки с хорошим годичным приростом (те, на которых есть побеги). Нужно ее взять, отступить от верха примерно 10 см и острым (это важно) ножом счистить кору кольцом шириной около 3 см. Этот участок обрабатывают специальным раствором, который стимулирует рост корней. Найти такой можно в садовом магазине. Разведение раствора — согласно инструкции.

Для образования корней требуется влажность, поэтому место будущего корневого прироста нужно обернуть мхом и сверху пакетом. На протяжении лета пакет стоит периодически снимать, чтобы увлажнить место образования корней. С приходом осени можно его снять окончательно. Если все сделано правильно, корневая система будет достаточно развитой. Тогда при помощи секатора будущий саженец обрезается чуть ниже корней и высаживается на постоянное место. На зиму будущую яблоню лучше укрыть, так как она пока слабовата.

Важно! Если на участке не оказалось мха, можно соорудить нечто вроде парника на ветке. Например, сделать из пластиковой бутылки контейнер, заполнить его субстратом, способным удерживать влагу (например, перегнившими листьями) и закрепить на ветке. Роль контейнера может сыграть и одноразовый стакан или что-то другое, не очень тяжелое.

Размножение яблони при помощи черенков производят обычно весной. Таким образом к осени получаются уже саженцы с корнями, которые можно высаживать на постоянное место через пару лет.

Идеальными черенками станут молодые побеги, нижняя часть которых уже начала деревенеть. Когда все листья, кроме верхнего, уже раскрыты, можно приступать к работе.

Как производить черенкование яблони:

  1. Черенковать лучше всего утром. Делать это удобно специальным острым ножом для прививок. Нижний срез выполняется не прямо, а под углом в 45º, направленным в сторону почки, не срезая ее. Верхний же срез, наоборот, должен быть прямым. Обычно из каждого побега можно получить в среднем 3 черенка.
  2. На каждом отростке обязательно должно быть не менее 3 листьев. Причем нижний нужно удалить и оставить 2 верхних. Оставшиеся 2 листа стоит срезать (тем же прививочным ножом) наполовину.
  3. Получившиеся будущие саженцы нужно поместить в раствор-стимулятор корней на 18 ч. Емкость, в которой будут выдерживаться веточки, лучше накрыть пленкой или пакетом. Так уровень влажности будет выше, что благоприятно для будущих корней.
  4. Пока черенки находятся в растворе, можно приготовить ящик для последующего нахождения в них черенков. Контейнер должен быть высотой примерно 30 см. На высоту 20 см его нужно засыпать землей, а сверху около 5 см песком, который предварительно прокалить в духовке. Делается это для того, чтобы все бактерии в нем погибли. Перед тем как помещать черенки в субстрат, его нужно увлажнить. Можно сделать это водой, а можно стимулирующим раствором.
  5. После того как черенки выдержаны в растворе нужное время, можно их высаживать в ящик. Помещать в песок их стоит неглубоко, от 1 до 2 см. Если поместить глубже, они могут загнить. При высаживании следует строго следить за тем, чтобы листья ни в коем случае не соприкасались друг с другом и со стенками ящика.
  6. Ящик с черенками должен стоять в теплом светлом месте, но не под прямыми лучами солнца. Каждую неделю нужно проветривать черенки и следить за влажностью. Поливать лучше не из лейки, а из пульверизатора. Нельзя допускать сырости. Также нужно осматривать черенки на предмет загнивания.
  7. Если условия благоприятные, то в среднем через месяц у черенков появятся корни. Когда это произойдет, проветривать можно и нужно чаще. Так будущие саженцы будут привыкать к свежему воздуху и естественным условиям.

Зимовать таким черенкам нужно в том же ящике. Его закапывают в саду в уровень с землей, сами черенки нужно присыпать опилками, хвоей или торфом. Весной их высаживают на временное место на доращивание. К посадке на постоянное место саженцы будут готовы через 2 года. Это не самый маленький срок, но зато удачный метод.

Черенкование яблони весной можно делать и другим способом: при помощи бутылки из-под шампанского. Тут алгоритм действий иной. Побег срезается полностью, затем помещается в бутылку, наполненную кипяченой водой, охлажденной до нормальной температуры. Побег ставят в бутылку, отверстие закупоривают при помощи садового вара или воска. Бутылку нужно поставить в ямку в хорошо освещенном месте. Побег обрезать, оставив лишь 3 почки над землей. Сверху нужно накрыть пленкой или поставить пластиковую бутылку с обрезанным дном. Далее уход такой же — проветривать и при необходимости поливать.

Важно! Производят размножение яблони черенками весной — это обязательное условие. За 2-3 года у такого саженца должна сформироваться хорошая корневая система.

Зимой (не позднее, чем за 2 месяца до сокодвижения) нужно выполнить следующую операцию: на хороших ветках с древесиной не старше 2 лет надломить веточку. Причем сделать это желательно так, чтобы кора осталась целой. Оптимальная длина будущих побегов 20 см.

Место слома нужно обмотать прививочной пленкой, изолентой или чем-то подобным. По возможности наложить на веточку подобие шины, например, проволоку. Весной дерево направит силы на залечивание раны, что будет способствовать набору силы будущих саженцев. Во время активного сокодвижения черенки нужно обрезать и поставить в темную пластиковую бутылку, наполненную водой (или снегом) примерно на 6 см. В воду можно бросить пару таблеток активированного угля. Поставить емкость в теплое светлое место (например, на окно), и через 3-4 недели получится так называемая рассада. На улицу высаживать ее можно по достижению корней 6-7-сантиметровой длины.

Опытные садоводы ищут более легкие и интересные методы выращивания саженцев яблони. Один из них — размножить яблоню черенками, выращенными в клубне картофеля. Нужно взять большой клубень (в идеале без глазков либо вырезать их самостоятельно) и воткнуть в него подготовленную ветку. Клубень помещается в землю, увлажняется, накрывается банкой и ставится в теплое светлое место. Единственное действие, которое нужно совершать — увлажнять землю. Как показывает практика, черенки довольно быстро укореняются при данном методе. Из клубня черенок возьмет все необходимые ему питательные вещества.

Важно! Все описанные методы подходят и для размножения груши.

Размножить яблоню черенками, отводками или веткой — не самое сложное дело. Да, пожалуй, не самое легкое, но попробовать точно стоит. Возможно, придется освоить несколько способов, прежде чем найдется тот самый, идеальный. Как правило, положительный исход гарантирован в большинстве случаев. Погибают обычно только те, за которыми не ухаживают совсем. Если же все необходимые условия соблюдены, можно выращивать собственный яблоневый сад из любимых сортов.

источник

Яблоня на участке – это уже давно не роскошь. Заморские яблочки – красивы, но уж больно долго они лежат, и не доверяешь плодам, которые продаются, к тому же, дороговато. По этой причине садоводы все чаще отдают предпочтение именно своему, родному, пусть даже не такому вкусному и не такому крупному, но куда более полезному наливному яблочку. В этой статье расскажем, как размножать яблони корневыми черенками и отводками.

Яблоню можно размножить корневыми черенками и отводками. © wesleytribute

К огромному сожалению, ничего на земле не вечно. Приходит пора стареть и яблонькам, отслуживший свой немалый срок. И нужно заменить их новыми. Но стоит ли бежать в питомники и покупать новомодные сорта, которые неизвестно как поведут себя в наших краях? Не проще ли довериться тем сортам, что радовали нас долгие годы, пусть они снова растут на участке? Что для этого нужно? Для этого нужно наши старенькие яблоньки размножить, получить от них деток, вернуть былые сорта на участок на радость хозяевам.

Если ваши яблоньки к размножению по каким-то причинам уже совсем не пригодны, а у соседа растут точно такие сорта, молодые да здоровые, то почему бы не попросить его помочь вам размножить эту яблоньку, высадив у себя на участке?

Способов, на самом деле, очень много. Иногда прибегают даже к делению дерева на пополам или на три, а то и четыре части с обрезкой части корней и наземной системы. Но чаще всего делают гораздо проще – прививкой или окулировкой. Но сегодня мы поговорим о куда более интересных способах размножения яблони – о размножении корневыми черенками и отводками. Каждый из этих способов, как всегда это бывает, имеет как свои плюсы, так и свои минусы.

Давайте начнем наш «разбор полетов» с размножения яблони путем корневых черенков. Тут главное, чтобы саженец был корнесобственным, то есть был получен от укоренения черенка, или от посева семени, что значит – не имел в своем основании подвоя, на который ранее была проведена прививка путем летней копулировки (прививки черенком) или окулировки (прививки почкой).

Если же саженец яблони будет не корнесобственным, то есть когда в его основании был подвой и прививка на него проведена (неважно каким образом), то в результате этой довольно трудоемкой операции вы получите прекрасный подвой, на который, чтобы в дальнейшем получать хорошие, вкусные, крупные яблочки нужно будет совершить либо весеннюю копулировку, либо летнюю окулировку, о чем мы уже писали.

Итак, чем же хорош метод получения полноценных саженцев яблони из корневых черенков. Во-первых, он позволяет значительно сократить сам период получения этих саженцев. То есть, если ждать долго в ваши планы не входит и растения у вас корнесобственные, то перед вами идеальный способ для осуществления задуманного.

При этом, а мы об этом вскользь упоминали, что чем старше дерево, тем сложнее будет получить от него полноценный саженец путем укоренения корневого черенка по банальной причине – с возрастом регенеративная, то есть ростовая или восстановительная, возможности дерева и корневой системы в целом заметно снижается. Поэтому мы про соседа и напоминали, у которого взять материал для производства полноценного саженца может быть куда лучшей идеей. Опять же если яблоня у него на участке подходящего нам сорта, не старое и корнесобственное.

Важно! Регенерационная способность более взрослых деревьев семечковых культур (той же яблони) резко снижается с течением времени, вплоть до полной остановки образования корневой поросли, в то время как культуры косточковые так и не прекращают остановку формирования корневой поросли.

Заготовку корней для получения саженцев из корневых черенков яблони, как правило, начинают ранней весной, обязательно до начала активного сокодвижения, то есть до того момента, как корни начнут впитывать влагу с растворенными в ней питательными веществами из почвы.

Это куда более важно, если работы вы проводите с деревом у соседа, хотя и свои деревья ценны тоже, и их также же жалко травмировать. Поэтому затягивать с этим не стоит. Если же по той или иной причине у вас весной банально не хватило времени осуществить эту процедуру, весна ведь скоротечна и мало предсказуема, то черенки для заготовки полноценных саженцев яблони можно набрать и в осенний период, только поздней осенью, когда деревья сбросят все листочки и погрузятся в самую настоящую спячку, и данная процедура для них будет безопасна.

Читайте также:  Как правильно выбрать мышку для компьютера

Когда все готово, выбирается прохладный, сырой денек, но без дождя и ливня (с моросью, например) и лопатой в прикорневой зоне яблони крайне аккуратно снимается слой за слоем почва, пока мы не наткнемся на конечные корешки, они, как правило, довольно тонкие, их диаметр может отличаться не сильно, от пяти до восьми миллиметров в самом верхнем срезе.

Далее все проще: раз корешки мы нашли, то мы их отгибаем и острым и чистым секатором аккуратно отделяем от корневой системы корнесобственного саженца яблони. Тут уж мелочиться не стоит, если за дело взялись, то черенки нужно делать полноценными, длиной от 14 до 17 сантиметров, не менее и не более.

Когда черенки яблони у нас в руках, и если за окном осень, а не весна, то мы с ними ищем наиболее возвышенную часть участка, чтобы банально их не затопило талыми водами, и чтобы они не сгнили.

На данном участке лопатой, глубиной в штык нужно выкопать канавку по размеру и количеству этих черенков, уложить стенки ямки сухими опилками, ровно как и дно (по сантиметру хотя бы) и обязательно положить отраву от мышей. Дальше – положите пучки черенков (если это разные сорта яблони, то свяжите прочным шпагатом и подпишите этикетками, иначе перепутаете), укройте сеткой от грызунов, сверху посыпьте опилками, снова набросайте отравы от грызунов и, наконец, присыпьте перегноем или сухой почвой толщиной в пару сантиметров и пометьте это место палкой с красной тряпкой на конце, чтобы по весне судорожно не искать свои посадки.

В таком виде черенки яблони, как правило, зимуют очень хорошо. Но если слой снега у вас тонкий, то количество опилок нужно увеличить, только не перестараться с их влажностью, иначе черенки могут начать запревать.

Чем старше дерево, тем сложнее будет получить от него полноценный саженец путем укоренения корневого черенка. © regenfarms

Итак, про все осенние процедуры можно напрочь забыть, если мы все это делаем весной. Скажем только: те черенки яблони, что были прикопаны, извлекаем из земли и осматриваем на предмет плесени (погрызы, гнили и прочее). Некоторые особенно заботливые огородники извлеченные из зимнего хранения черенки протирают 4-5% спиртом. Не возбраняется – можно и 2% марганцовкой, нашатырным спиртом, только старайтесь обходить стороной почки.

И для извлеченных из прикопа на зиму черенков корнесобственных растений яблони и для тех, что только что были отделены от материнских растений, во избежание пересушки – их лучше поместить в увлажненную мешковину пока мы готовим почву.

Почву готовим следующим образом: копаем на полный штык лопаты с внесением 4-5 кг хорошо перепревшего навоза или торфа, 500 г древесной золы и столовой ложки суперфосфата. Далее взбиваем почву (как перину бабушки) и высаживаем черенки ровными рядками «в щель».

Щель готовится следующим образом (в щель обычно удобно сажать вдвоем), для этого один идет впереди, а другой – сзади, тот что впереди, втыкает лезвие лопаты и отгибает почву, образуется щель, а тот что идет сзади, вставляет в эту щель черенок корнесобственной яблони и уплотняет его ногами, так чтобы он стоял ровно.

Сильно глубоко лезвие лопаты вставлять не нужно, это при посадке подвоев нужна большая глубина, а тут нужно стараться, чтобы лопата втыкалась под углом 14-16 градусов примерно, с тем чтобы черенок яблони торчал из щели в итоге не более чем на пару сантиметров под почвой, но и выше его отставлять нельзя, как и сильнее засыпать тоже.

Для удобства последующих обработок рядков, даже если у вас их будет, скажем, всего два, необходимо, чтобы между черенками было расстояние равное длине простого карандаша (для тех, кто забыл – 13-16 см), а между рядками можно оставить и метр, хотя, как по мне, так и 80 см вполне хватит. Далее можно ничего в первую неделю не делать, ни почву чрезмерно уплотнять, ни поливать, дать черенкам яблони «прийти в себя» на новом месте.

Разумеется, если, конечно, совсем нет дождей, то через недельку плантацию можно полить дождеванием, стараясь как можно слабее размывать корни яблони, делая из струй воды буквально пыль. Кстати, в воду можно добавить сульфат калия, иногда он ускоряет рост.

Обычно первые заметные ростки и радость от того, что опыт удался, наступает не скоро, приходится ждать всходов 30-35 дней. Но это того стоит. Буквально каждый корневой череночек яблони оживает и дает по два, а иной раз даже и по три побега. Эти побеги, как правило, очень нежны, поэтому над плантацией устанавливают противоградовую и создающую легкую тень сетку, также следует не позволять почве пересыхать, проводя регулярные поливы, лучше из пульверизатора, чтобы не размыть почву.

После полива идеальный вариант – это мульчирование, для этого используйте перегной (в сантиметр) или древесную золу – источник калия и микроэлементов (толщиной в 0,5 см). Обычно нужно всего одно лето, и если деревья были корнесобственные, то из них вырастут не подвои, которые нужно прививать или окулировать, а полноценные саженцы яблони, готовые к посадке на постоянное место.

Кольцевание – один из этапов размножения яблони воздушными отводками. © Home & Furniture Design

Помимо описанных выше способов размножения яблони, есть и еще один весьма интересный – размножение отводками, и таких способов мы дадим целых два – простой и улучшенный.

Как известно, отводки лучше всего удаются, если их прикапывать. Но как прикопать побеги яблони, если они высоко? Вариантов несколько: или подыскивается наклоненное деревце, побеги которого касаются земли, но данный сорт вам интересен, либо делается подкоп, и дерево наклоняется так, чтобы часть его побегов оказалась на земле. Естественно, обратная сторона подкопа должна быть присыпана грунтом, а корни, вылезшие на поверхность, не должны быть оголены.

Когда все готово, то рано весной все побеги яблони, которые наиболее удобно расположены к поверхности почвы, закрепляются у ее поверхности деревянными скобами, желательно по всей длине, чтобы вся длина побега лежала ровно на земле и не вздыбливалась.

Спустя несколько недель при условии достатка влаги в почве (то есть периодических поливов, но лишь слегка увлажняющих почву) из почек на побеге яблони, пришпиленном к земле, должны появиться вертикальные ростки, за сезон их нужно два раза окучить. Первый раз – в июне, на 50% высоты, второй раз – в июле, на 60% высоты. Не забывайте про достаток влаги, почва не должна пересыхать, иначе побеги расти не будут.

На следующую осень ствол, как правило, отделяется секатором и аккуратно выкапывается вилами, отросшие побеги яблони разделяются на части и высаживаются в рыхлую и питательную почву для доращивания в течение еще одного сезона.

Важно! Чем моложе дерево яблони, тем оно дает, как правило, больше качественных отводков и наоборот.

Другая технология получения яблони отводками, на наш взгляд, проще и эффективнее. Это известные узкому кругу садоводов так называемые воздушные отводки, которые также дают отличные результаты.

Суть данной методики основывается исключительно на возможности яблони формировать корневую систему и порой весьма мощную из самой обычной камбиальной ткани, естественно, если этой самой камбиальной ткани нанести повреждения.

Этап первый – рано весной, до начала сокодвижения, очень хорошо осматриваем яблоню, которую хотим размножить этим способом, и выбираем две или три ветви, имеющие самый максимальный годичный прирост.

Этап второй: в месте, где нам нужно, чтобы образовались корни яблони (обычно от верхушки это сантиметров десять) нужно аккуратно острым садовым ножом срезать кольцо коры шириной сантиметра три. Если кольцевание – не ваш конек, то можно просто понаделать не очень глубокие (с миллиметр) косые насечки по всему радиусу побега. Что это дает? В отличие от кольцевания мы не тормозим поступление питательных веществ в укореняемую часть побега.

Этап третий: чтобы корни яблони начали расти, нужно травмированный участок обработать любым стимулятором роста (их список мы уже много раз проводили, а из новеньких можно назвать нафтиллуксусную кислоту).

Этап четвертый: важно сделать так, чтобы место кольцевания либо то, где мы нанесли насечки, было умеренно, но целиком влажным, поэтому (в идеале) его можно обернуть сфагнумом или тканью, долго удерживающей влагу, и смачивать эти места из пульверизатора, за одно пряча их и от лучей солнца. Проще всего, конечно, это место после того, как смочили, обернуть банальной полиэтиленовой пленкой и закрепить с двух с концов, чтобы не слетела.

Заключительный этап пятый, он происходит обычно осенью: вы аккуратно раскрываете веточку яблони и видите на ней корешки, вам остается эту веточку уложить в почву и присыпать до весны землей, а весной высадить на грядку для доращивания, вот вам и готов саженец.

Можно поступить немного иначе – в качестве емкости, в которой будут образовываться корешки, можно использовать обычные пластиковые бутылки емкостью в 0,33 или 0,5 литра. Для начала у бутылки нужно отрезать носик и донце, затем разрезать ее вдоль, а над местом побега, которое мы подготовили соответствующим образом, навешиваем нашу разрезанную бутылку, наполненную смесью равных долей листовой почвы и вермикулита, поливаем и закрепляем скотчем.

Чем хорош этот способ – при нем менее травмируются корни при пересадке, а в отрезанной части бутылки они развиваются куда лучше, чем просто под мхом или мокрой тканью. Далее все, как всегда.

Ждем ваших замечаний и критики в комментариях. Всему будем рады, мы вас всех любим!

источник

Черенкование яблони — один из эффективных и доступных методов размножения плодовой культуры. Благодаря тому, что можно взять черенки от собственных яблонь и посадить их, у садовода нет необходимости тратиться на покупные дорогие саженцы.

Но, чтобы справиться с посадкой черенка должным образом, необходимо знание некоторых нюансов. В статье подробно рассмотрим, как происходит размножение яблони черенками, выясним, какие подводные камни есть у этого способа, познакомимся с самыми важными моментами.

Срок «службы» плодовых культур недолог — в том числе и яблонь. Пик плодоношения длится всего на несколько лет, после чего медленно, но неуклонно дерево сдает позиции. С каждым годом объем и качество урожая снижается, и наконец наступает момент, когда яблоню на участке необходимо заменить молодым саженцем.

Можно, конечно, посетить питомник и приобрести новейшие гибридные сорта, селекционные разработки, даже заграничные высокоурожайные разновидности. Но поскольку климат в большинстве наших регионов своеобразный, неизвестно что из этих экспериментов в конце концов выйдет.

Может, новомодные гибриды и вовсе не получится вырастить, или нормальным плодоношением они не порадуют.

Чтобы подобных рисков избежать, большинство садоводов предпочитает брать посадочный материл с собственного участка. Свои яблони уже проверены, пережили много зим, адаптированы ко климату и погоде, да и урожайность их известна и предсказуема. Поэтому логично нарезать черенков у собственной яблони и продлить таким образом жизнь плодового дерева.

Кроме того, черенкование при помощи зеленых побегов — отличный способ омолодить и вырастить материнское дерево. Применять метод черенкования хорошо и тем, что этим способом можно размножить яблоню практически в любое время года. А в условиях нашего климата данный факт может иметь существенное значение.

Обычно весной черенки не нарезают, поскольку в этот период велик риск серьезно повредить материнское растение. Большинство садоводов считает оптимальным следующий временной период: конец июня — начало июля. К моменту заготовки будущего посадочного материала листва у яблони уже должна полностью развиться.

Можно заготавливать черенки и осени — обычно они используются в дальнейшем для прививки. Хранить их следует в темном подвале в сыром песке при условии регулярного проветривания.

Рекомендуется проводить нарезку черенков на рассвете, до того, как солнце поднимется в зенит. Утреннее время хорошо тем, что в побегах в этот период скапливается наибольшее за сутки количество влаги: наполненный влагой черенок размножается гораздо лучше.

Поскольку летние черенки плохо формируют корешки, подготовку их начинают еще с зимы. Делается это следующим образом: в конце декабря яблоня осматривается и выбирается ветка 1-2-летнего возраста. Убедитесь, что кора на побеге целая и не поврежденная.

Ветку следует у основания надломить и закрепить в изогнутом положении с помощью обычного пластыря или изоленты. Ранней весной по месту сформированного надлома ветку обрезают. Предварительно, конечно, нужно пластырь удалить.

После срезки ветку помещают нижним концом в емкость с отстоянной теплой водой (можно использовать талую). В воду рекомендуется добавить таблетку активированного угля для обеззараживания. Ветка должна таким образом стоять 20 дней: воду необходимо регулярно подливать новую.

К концу этого периода на месте надлома должен появиться нарост, от которого впоследствии пойдут корешки. Как только отростки появятся, можно начинать укоренение.

Совет: заготавливайте и срезайте не один побег, а несколько, чтобы увеличить шансы на получение полноценного саженца.

Обычно корешки появляются через 20 дней после срезки: высаживают растения в грунт после того, как корни достигают длины 5-8 см. Но укоренять можно не только на грядку, имеются и другие, не менее результативные способы. Далее мы их рассмотрим.

Весьма необычный, но приносящий замечательные результаты, способ укоренения. Метод укоренения в картофеле подходит для яблонь всех видов и сортов: в том числе и для капризных колоновидных.

Выбирается крупный здоровый клубень: его следует тщательно помыть, удалить все имеющиеся глазки, после чего воткнуть в его мякоть черенок. Клубень вместе с черенком прикапывается в грунте или песке. Сверху емкость прикрывают пленкой, чтобы внутри образовалось подобие тепличной атмосферы.

Если черенок не зеленый, а полностью одревесневший, укоренять его можно где угодно: хоть дома, хоть в теплице, хоть на улице. Но в последнем случае необходимо сформировать над растением подобие теплички.

Если выбирается способ домашнего укоренения одревесневших черенков, для этого используют ящики. Субстрат формируют, смешивая универсальный покупной грунт с соломой (1:3). Солома в данном случае выступает в качестве разрыхлителя.

Если укоренение происходит на улице, рекомендуется еще и замульчировать грядку. Эта мера поможет удержать влагу в грунте, защитит корни от пересыхания.

Для этого способа нужно найти подходящий ящик — лучше брать деревянный. В такой ящик втыкают сразу несколько черенков, после чего емкость ставят в теплое место. Помещение должно быть хорошо вентилируемым. Допустимо установить ящик неподалеку от форточки: таким образом легко будет снабжать саженцы свежим воздухом. Полив осуществляется капельный.

Обычно высаживают на улицу молодые яблони группками. Или же применяют траншейный метод. Редко когда саженец всего один: ведь чем многочисленнее посадка, тем больше шансов, что хоть несколько хороших яблонь да получится.

После посадки саженцев в грунт за ним следует ухаживать. Рыхление тоже входит в обязательные ухаживающие процедуры.

Очень часто черенкование яблони проводится путем прививки. Дело в том, что непосредственное прямое укоренение саженца, полученного из черенка, в грунт, эффективно только, если побег взят с молодого дерева.

Кроме того, прививка позволяет на одном дереве выращивать сразу несколько яблочных сортов. Если яблоне уже больше семи лет, она вынесет и несколько прививок, в том числе и черенки разных сортов.

Чтобы прививание прошло удачно, необходимо грамотно выбрать дерево-подвой. Рекомендуется для этого использовать дичок, поскольку такие яблоньки самые жизнеспособные и адаптированные.

Если вы не собираетесь выращивать на одной яблоне несколько сортов, то прививайте черенок непосредственно к корневой системе подвоя. Черенок в этом случае должен быть побегом-однолеткой с полностью удаленными листьями.

Прививку делают непосредственно в день срезки привоя. Хотя некоторые садоводы заготавливают черенки еще с осени, хранят их в подвале всю зиму, и весной прививают. Такие черенки называют «спящими» и есть мнение, что приживаются они порой лучше обычных.

Снимайте прививочную обвязку вовремя, так как позднее снятие часто приводит к перетяжке места соединения. Перетяжка основания прививаемого черенка может привести к торможению, а то и к остановке его развития. Особенно часто подобное случается, если в качестве фиксатора использовалась пленка, изолента, а не современные саморазрушающиеся обвязки.

После процедуры необходимо тщательно ухаживать за деревом, не пропускать его поливы и подкормки. Чтобы место соединения привоя и подвоя быстрее срослось, растению нужны силы и дополнительное питание, влага.

Узнаем, с какими трудностями и ошибками может столкнуться садовод при черенковании яблонь.

Если нарезать черенки не зимой, а только весной, есть большой риск того, что растение не приживется. Такие черенки сильно вытягиваются, а корни у них получаются слабыми, недоразвитыми. Дело в том, что весной в яблоне начинаются бурные процессы сокодвижения, которые мешают нормальной приживаемости черенков.

Это ошибка садоводов-новичков. Когда черенок прививают ближе к окончанию ветки, риск его отторжения будет больше. Намного эффективнее прививать у самого основания побега.

Можно попробовать укоренить молодой зеленый черенок, который еще не успел одревеснеть. Такой способ при грамотном подходе тоже дает неплохие результаты, к тому же метод применяется без прививки.

Зеленый побег срезают, затем ставят его в воду. Нельзя допустить загнивания нижней части, поэтому постоянно меняйте воду и добавляйте в нее активированный уголь.

Холодную воду использовать нельзя: только комнатной температуры. И желательно помещать в одну емкость только один, максимум — два черенка. Если количество будет больше, возрастет и вероятность загнивания побегов.

Добавление в воду небольшого количества стимулятора позволит корням отрасти быстрее. Когда корни появятся, сразу же черенок из воды доставайте и высаживайте в грунтовую смесь. Но на постоянное место в саду молодой саженец помещайте не раньше, чем через пару лет.

В качестве подходящего для укоренения зеленого черенка нужно выбирать побеги однолетнего возраста. Важно при этом, чтобы у основания древесина уже была хорошо сформирована.

Обычно зеленые черенки нарезают в июне. Выбирайте побеги, имеющие не более пяти точек роста (почек). При это внизу черенок срезается непосредственно под последней почкой: срез должен быть косым.

Внимание: черенок, взятый с нижней части яблони, укоренится быстрее, чем тот, что срезан с верхней части дерева.

Все листья в нижней части нужно убрать, чтобы в воде или земле они не сгнили. Верхнюю листву рекомендуется наполовину укоротить, чтобы уменьшить испарение влаги.

Эти черенки отличаются от обычных тем, что формируются они, отходя непосредственно от корневой системы материнской яблони. Такой черенок гораздо более жизнеспособен, чем нарезанный от побега.

Он уже имеет собственные корешки, не требует тщательной подготовки и проращивания. Как правило, от корневых черенков получаются прекрасные здоровые саженцы, дающие в будущем крупные урожаи.

К тому же, время получения полноценного растения значительно в этом случае сокращается: ведь искусственно наращивать корневую систему этому побегу не требуется.

Однако, есть трудности и здесь. Взять качественный и жизнеспособный корневой черенок можно только у относительно молодых яблонь. Чем старше плодовое дерево становится, тем менее жизнеспособной и сильной становится и его корневая поросль.

Отделять черенок от материнского дерева лучше в день прохладный и пасмурный, но сухой. Выберите участок в прикорневой зоне яблони и постепенно, слой за слоем снимайте сверху грунт.

Таким образом вскоре вы доберетесь до небольших корешков поросли: обычно они тонкие, всего 5-8 мм в диаметре. Отделите корешки от основания материнского растения острым секатором. И полноценный, годный для дальнейшего укоренения побег будет получен.

Если заготовка происходит осенью, необходимо подобрать место, где черенки до весны будут храниться. Найдите на участке небольшую возвышенность, чтобы весной посадочный материал талыми водами не затопило.

На этой возвышенности выкапывается траншея (неглубокая) по размеру черенков, дно ее выкладывается сухими опилками. Положите в канавку мышиную отраву, чтобы защитить побеги от вредителей.

Корневые побеги свяжите пучками и уложите на дно углубления, прикройте сверху сеткой от грызунов, утеплите сухой почвой или перегноем. Пометьте место «захоронения» палкой с ярким флажком, чтобы по весне не бегать в его поисках по участку. В таких углублениях черенки перезимуют благополучно.

Однако, если зимы в регионе малоснежные и морозные, получше утеплите дно, стены и верхнюю часть канавки.

Как только солнце начнет пригревать, следует отыскать место хранения и откопать его.

Осмотрите посадочный материал, уберите те побеги, что погрызены мышами, перемерзли, сгнили, повредились другим образом. Часто садоводы еще протирают в целях дезинфекции черенки после хранения спиртовым раствором (4-5%). Вместо спирта можно использовать также марганцовку, перекись, нашатырку.

Внимание: почки дезинфицирующим средством задевать нельзя.

Чтобы черенки не пересохли, пока готовится грядка, поместите их во влажную мешковину. Затем следует обычная посадка в грунт.

Итак, мы узнали, как происходит размножение яблони из черенка. Способ эффективный, популярный, вполне удобный. С помощью черенкования можно размножить даже капризные сорта, вырастить молодые деревья с сохранением всех ценных качеств материнских яблонь.

источник

Яблони растут и плодоносят десятилетиями. Но деревья, как и все живое, способны болеть и стареть. За счет этих процессов со временем качество плодов и соответственно урожайность, снижается. В сложившейся ситуации садоводы понимают, что необходимо провести обновление и размножение яблони.

Яблони размножаются несколькими способами. Есть простые методы, которыми может воспользоваться даже садовод любитель. Некоторые требуют некоторой подготовки и доступны только профессионалам.

Можно ознакомиться с наиболее простыми методами, которые используются в размножение яблони, и выбрать для себя доступный и подходящий. Безусловно, выбор зависит только от желания и возможностей человека. Способы размножения:

  • прививанием
  • на дичках
  • черенками
  • воздушными отводками

Чтобы получить новую яблоню следует использовать метод отводок и черенкования. Для обновления и омоложения дерева можно пошагово рассмотреть, как привить яблоню весной.

Правильно начинать прививать яблоню ранней весной, так как в этот период деревья просыпаются и у привитого привоя больше шансов прижиться. Есть много способов и рекомендаций, когда и как правильно прививать яблоню. Перечислим наиболее доступные.

Прививание окулировкой. С яблоневого дерева вырезается хорошо развитая однолетняя ветка, которая имеет название щиток. На ней следует оставить только одну готовую к росту почку – привой. Все остальные удаляются, и верхняя часть ветки вертикально обрезается. На стволе яблони делается надрез – подвой, который выглядит как буква — Т, в него вставляется подготовленный к прививке привой. Привитый к подвою щиток плотно обматывается широкой лентой. Когда мероприятие проведено правильно по истечению времени прижившийся привой начинает расти и развиваться.

Прививка за кору. Этим способом хорошо проводить размножение яблони черенками. В период сокодвижения крупные черенки прививаются за кору взрослого дерева. Старая яблоня требует необходимого омоложения, такой метод обновления самый эффективный. С дерева выпиливается крупная ветка, после которой остается скошенный пенек он и служит местом прививки. В нижней области привоя делается длинный косой срез. Кора дерева надрезается и слегка отодвигается, образуя нишу, в которую вставляется черенок. Этот способ хорош тем, что под кору можно привить сразу несколько привоев. Пенек тщательно обрабатывается специальными заживляющими веществами, и черенки плотно приматываются к подвою.

Прививание в боковой зарез. Этот метод применяется для прививки молодого дерева, у которого нет крупных ответвлений. В стволе яблони делается глубокий косой нарез, в который вставляется подготовленный привой. Для этого способа берется крупная хорошо развитая ветка, на ней делается поперечный надрез, который должен точно совместиться с подвоем. Соединенные части смазываются смесью предохраняющей культуру от заболеваний и способствующей быстрому прививанию. Привитый ствол дерева обматывается бинтом или лентой.

Воздушными отводками хорошо осуществлять размножение яблони ранней весной. Воздушный отводок — это часть яблоневой ветки, которая дает плоды. Эту часть необходимо простимулировать, для появления корешков окружив влажным субстратом. Для облегчения этого способа можно использовать специальное средство — минвату для гидропоники. Стерильный материал, в котором не образуются микроорганизмы, увлажняется и обворачивается вокруг отводка. При периодическом смачивании минваты, за сезон у отростка появляются корешки. Отводок отделяется от ветки и становится самостоятельным растением — саженцем с развитой корневой системой. Его можно высаживать в грунт.

Читайте также:  Как удалять с правами администратора

Когда на участке растут только очень молодые яблоневые деревья, а хочется развести новый сорт, к садоводу приходит интересная мысль, что яблоню, возможно, прививают и на другие плодовые культуры. Это действительно так.

Наиболее подходящие и альтернативные виды это: рябина красная и черноплодная — арония. Деревья груши, айвы или калины. Конечно, в таких прививках есть некоторые минусы.

Привои, объединенные с другими культурами, могут быть недолговечны. Привитая и хорошо разросшаяся яблонька через несколько лет может неожиданно заболеть и пропасть. В соединении с рябиной яблоневые плоды обычно бывают мелкими.

Для яблони отличный сосед груша. Эти две культуры превосходно приживаются и дополняют друг друга питательными веществами. Такие прививки многие садоводы проводят просто в виде эксперимента.

Есть еще один способ разведения. Привить яблоню, можно на молодую дичку, которую выкопали в лесу и существуют некоторые рекомендации, как правильно это делать.

Если нет возможности приобрести готовый саженец яблони можно заняться разведением самостоятельно. Для этого потребуется дикорастущая яблонька, к которой приживляется черенок, срезанный с плодоносящего дерева.

Выросшее в дикой среде яблоневое деревце обладает некоторыми достоинствами. Оно морозостойко и менее чувствительно к перепадам температуры. Растение неприхотливо и слабо воспринимает капризы природы.

Дикую яблоню лучше пересаживать осенью, так как в это время года ей проще прижиться и привить ее не составит труда. Пересаженное деревце прививается заготовленными черенками, вырастает в полноценное плодовое дерево и через несколько лет начинает давать урожай.

После всех перечисленных методов размножения плодовой культуры существует один вопрос можно ли вырастить яблоню из черенка и как это сделать лучше?

  • Для черенкования выбираются однолетние побеги с крупными почками и сформировавшейся нижней частью стебля.
  • Заготовку проводят в июне, когда завершен период развития. Черенки следует срезать рано утром и сразу приступать к процессу заготовления.
  • Для черенкования подойдут небольшие ветки, на которых присутствует около пяти почек.
  • Каждую ветку следует освободить от листвы расположенной в нижней части. Попавшие в почву листья начинают процесс гниения, это может заразить черенок и привести его к гибели. Верхние листья частично удаляются, для уменьшения испарения.
  • Черенки отделяются косыми срезами и на каждом из них должна остаться одна сформированная почка.
  • Заготовленные части высаживаются в грунт, приготовленный для этой цели.
  • Чтобы посадка хорошо укоренилась, температура содержания должна быть плюсовая не ниже двадцати градусов, осуществляются подкормки, рыхления и полив.

Многие садоводы, испробовав все способы размножения, интересуются можно ли яблоню вырастить из косточки? Каждый опытный дачник может с уверенностью дать ответ, что в частном случае такое разведение практически невозможно.

Если в виде эксперимента садовод решается на такой опыт, то он должен быть готов к очень длительному трудоемкому процессу, который займет у него не один месяц. Гарантии в положительном результате разведения из косточки очень малы.

Какими способами привить яблоню, когда и как это сделать правильно, можно узнать из данной статьи. Предоставленная информация поможет выбрать лучший метод размножения яблоневых деревьев.

источник

Размножение плодовых деревьев имеет свою специфику. Не всегда из семечка вырастает то, что ожидали. И если вишня и другие ее родственники (абрикос, слива, алыча), выросшие из посаженной косточки, точно дадут вполне съедобные плоды, яблоня может преподнести сюрприз – терпкий малопригодный для употребления дичок, по вкусу напоминающий плод дикорастущей лесной яблони.

К счастью, такое случается только в ¼ случаев – работают законы генетики и проявление наследственных качеств вполне естественно. При размножении яблони семенами предсказать ожидаемый вкус плодов на выросшем сеянце можно только с малой долей вероятности.

Даже если вам понравился вкус яблока, и вы прорастили его семечко, никто не знает, чья пыльца участвовала в его опылении. Это мог быть вовсе декоративный сорт – такие сейчас очень популярны. Например, яблоня Недзвецкого, красота которой не уступает сакуре во время цветения.

Конечно, в природе дикорастущие яблони размножаются только семенами. Это довольно непростой способ размножения – семена яблони прорастают очень неохотно, сеянцы растут медленно. Но лесная яблоня дает очень большое количество плодов. И по теории вероятности, часть прорастет и примерно через 7-10 лет тоже даст урожай.

Столько ждать у моря погоды вовсе незачем. Метод известен давно и опробован до мелочей. Только прививка черенка от сортового дерева – гарантированный способ размножения яблони со сбережением вкуса плодов (остальное, мало кого интересует).

С вишнями тоже не все так просто. Большинство сортов вишневых деревьев – самобесплодные, им обязательно для размножения нужна чужая пыльца. Биологический вид спасает от исчезновения только повсеместное произрастание культуры.

Колоновидные яблони это, вообще, с точки зрения науки – генетическая мутация. Однажды при осмотре сада канадский фермер заметил на уже немолодой яблоне ветку очень необычного вида. Что послужило причиной мутации, теперь уже не суть важно. Могло сказаться жаркое лето и активное солнце, могла повлиять какая-то болезнь яблони (дерево было вовсе не молодое). Возможных факторов не счесть – программа эволюции проявляется по-разному…

С тех пор (было это в 70-хх годах прошлого века) клоны именно той самой злополучной ветки растут по всему миру компактными деревьями разнообразных сортов. Для сохранения типа роста яблони (в форме колонны) размножение возможно только вегетативное. Причем, подвой (корневая система, на которую прививают черенок) должен быть карликового типа, а лучше – специальный клоновый (тоже), обязательно районированный и предназначенный для колоновидных сортов.

Семенное размножение яблони обычно применяется на селекционных станциях и … садоводами-любителями. Только аматоры не новые сорта выводят, а выращивают качественный материал для прививок. Ничего сложного в искусственном проращивании семян (https://sadimsami.ru/sad/yablonya/kak-vyirastit-yablon..) нет, а из проросшего яблочного семени через 7 лет у вас будет симпатичное деревце.

Еще проще повторить способ, которым размножаются яблони миллионы лет – осенью на глубину около 2 сантиметров посеять семечки от съеденных яблок.

Следует только обязательно учесть, что плохая всхожесть – обычное явление. Сеять следует погуще, чтобы в следующем году после появления всходов оставить самые крепкие. Расстояние между ними в ряду после прореживания должно быть не менее 10 сантиметров. Путем многократных пересадок (желательно, каждый год 3 раза) и формирования кроны примерно на 7 году жизни сможете попробовать результат.

Семенной способ получение саженцев вполне оправдан для получения новых сортов или экспериментов любознательных садоводов. Вполне возможно, что именно вам и повезет…

источник

У многих дачников возникает желание увеличить количество плодоносных деревьев или обновить старые растения. Чтобы не тратить лишние средства на приобретение новых саженцев, достаточно знать, как размножать яблоню и получать новые деревья. Чтобы новые яблони прижились и дали плоды, важно соблюдать ряд нюансов черенкования и создать подходящие окружающие условия.

На практике садоводы встречаются с рядом как положительных, так и отрицательных сторон размножения яблонь. К числу достоинств относятся следующие:

  1. Возможность размножения деревьев в домашних и уличных условиях несколькими способами.
  2. Увеличение количества урожая яблок без дополнительных затрат.
  3. Отсутствие необходимости использования специализированного оборудования.
  4. Размножение любой разновидности яблонь, включая колоновидную.

Для разведения яблонь без использования процедуры прививки можно воспользоваться альтернативным способом. Применение воздушных отводков дает возможность сформировать в области повреждения деревьев новые корни.

Отводком считается часть ветви, способная к плодоношению. Принцип размножения заключается в стимулировании роста корней искусственным путем. Чтобы размножить дерево через воздушный отводок, необходимо следовать простой инструкции:

  • выбрать ветвь диаметром 1,5-2 см с молодым зеленым приростом;
  • свободное от листьев место на ветке обмотать изолентой для создания парникового эффекта;
  • в начале летнего периода сделать надрезы на ветке и соорудить вокруг емкость со стимулирующим раствором;
  • оставить емкость на пару суток, после чего слить жидкость и заполнить свободную емкость увлажненным субстратом;
  • в конце августа отрезать секатором ветвь и пересадить в открытую почву.

Самым простым способом размножения яблонь является проращивание из семян. Для этого осенью из свежих плодов извлекают семечки и тщательно моют в воде. Выкопав лунки глубиной 2 см, семена раскладывают на расстоянии 20 см друг от друга. Сверху посевной материал засыпают слоем грунта и мульчи, чтоб семена пролежали в земле до весны.

На протяжении всего следующего сезона за саженцами требуется регулярный присмотр. Ростки с мелкими листьями и слабыми стеблями отсеивают. Спустя год подрастающие саженцы выкапывают и сажают на постоянное место. Во время пересадки нужно прищипнуть корень, чтобы дерево не выросло чрезмерно высоким и быстрее начало плодоносить.

Чтобы вырастить посаженное семенным способом дерево, потребуется несколько лет, что является главным недостатком. Тем не менее, яблони, выращенные с нуля, имеют продолжительный срок жизни и приносят большее количество урожая.

Процесс черенкования яблонь проводится без прививки деревьев. Заготовить черенки можно в любое время года, за исключением зимы. Заготовленные в начале лета черенки быстрее формируют корни, поскольку не успевают полностью одревеснеть. Для черенкования следует выбрать приросты, появившиеся на дереве в текущем году.

Срез черенков проводится ранним утром, когда внутри скапливается максимальное количество влаги. Длина отделенных частей должна составлять 15-20 см. С учетом вероятности повреждения саженцев рекомендуется нарезать несколько экземпляров. Процесс размножения черенкованием проводится по следующей инструкции:

  1. Черенок дезинфицируют и выдерживают в воде на освещенном месте до вырастания корней длиной 5-8 см.
  2. Саженцы переносят в грунт и вносят подкормку для стимулирования роста.
  3. За растением регулярно ухаживают, поливают и рыхлят почву, чтобы веточки укоренились.
  4. Область вокруг ствола подрастающего дерева покрывают тонким слоем мульчи для задержки влаги.
  5. К началу осени из черенков формируются саженцы, которые высаживают на постоянное место.

Еще один способ размножения черенкованием предполагает использование зеленых ветвей. Для этого достаточно срезать зеленый черенок и поместить его в воду для развития корневой системы. Важно не допустить подгнивания ростков у основания, поэтому при выдерживании в воде необходимо учитывать следующие моменты:

  • укореняя ветку, лучше не менять воду, а периодически подливать по мере испарения;
  • жидкость следует подогреть до уровня комнатной температуры;
  • в одной емкости проводится одновременное укоренение только одного ростка;
  • для ускоренного развития корневой системы в воду с черенками допускается добавить стимулирующие препараты.

После отрастания корней саженцы следует пересадить в питательную почвенную смесь с целью доращивания. Не ранее чем через 2 года роста яблоня пересаживается на постоянное место.

Основное преимущество размножения зелеными черенками заключается в том, что получить саженцы можно в течение длительного периода времени, так как зеленые ростки появляются на яблонях на протяжении весеннего и летнего периода. Посадка черенков позволяет обновить продуктивные сорта деревьев и значительно увеличить урожайность.

Если размножение яблони посредством черенкования не принесло требуемого результата, следует прибегнуть к способу разведения из сломанных ветвей. Способ заключается в искусственном стимулировании для образования корневой системы.

Для размножения необходимо зимой найти побег и надломать его таким образом, чтобы кора не лопнула. Затем ветка фиксируется в согнутом положении путем приматывания перелома обратной стороной изоленты к проволоке. В середине марта изоленту нужно снять и отрезать ветвь в области перелома. На нижнем основании достаточно оставить 4 боковые почки и сделать срез на верхушке побега.

Чтобы ветвь начала формировать корни, следует поставить ее в емкость с раствором 2 таблеток активированного угля и талой воды. Емкость должна находиться на подоконнике для воздействия на ветку естественного освещения. В течение 3 недель на основании ветки образуется каллюсный наплыв, защищающий росток от бактерий, после чего постепенно вырастают корни.

Пересадить саженец в открытую почву можно при достижении корешками длины 6 см.

Способ выращивания новой яблони из сломанной ветви отличается от других повышенной вероятностью приживаемостью ростков. Из укорененного ростка в грунте удается вырастить полноценный саженец, готовый для пересаживания на постоянное расположение.

Размножение яблонь окулировкой предполагает прививание одиночной почкой — глазком. Поскольку прививки деревьев чувствительны к проникновению в надрезы бактерий и грязи, следует в точности соблюдать инструкцию по выполнению окулировки. Для выращивания новых яблонь посредством окулировки необходимо:

  1. Выбрать на дереве подвой и на его поверхности сделать Т-образный надрез острым лезвием.
  2. Отогнуть окончания коры в стороны для частичного снятия верхнего слоя древесины. Вставить в отверстие часть черенка с почкой и корой.
  3. Плотно зафиксировать свободную часть коры на края приложенной к надрезу почки. Бережно привязать почку и древесину к поверхности ствола. Ростовую почку важно сохранить свободной при фиксации коры.
  4. Через неделю проверить, насколько хорошо приживаются созданные глазки. В положительном случае глазок приобретает зеленоватый окрас.

Чтобы достигнуть успешного результата, следует выполнять окулировку ранним утром или вечером, когда спадает жара. Также стоит учитывать, что приживаемость глазков зависит от времени года, и большая вероятность наблюдается в осенний период.

Главным преимуществом окулировки считается возможность получать с одной яблони плоды, обладающие разными вкусовыми характеристиками и прочими свойствами. К числу недостатков относится невозможность выполнения окулировки в дождливую и засушливую погоду, а также нецелесообразность выведения новых деревьев весной.

Независимо от выбранного способа размножения яблонь, следует придерживаться некоторых рекомендаций, которые помогут достигнуть лучшего результата. Чтобы увеличить количество плодоносных деревьев и получать качественный урожай, следует обратить внимание на такие советы:

  1. Разведение яблонь черенкованием не выполняют весной, так как черенки начинают активно расти и вытягивают сами из себя питательные соки. В результате ростки засыхают и не приживаются в грунте.
  2. Подготавливать черенки для размножения лучше летом, когда они наполнены полезными микроэлементами, поступающими от удобрений.
  3. На деревьях, растущих более 5 лет, допускается делать сразу несколько прививаний. Фиксировать привой рекомендуется на удалении от ствола.
  4. За яблонями с прививками необходимо постоянно ухаживать, вносить подкормки, поливать и устранять вредителей. Для правильного срастания тканей требуется стабильное увлажнение даже при периодических дождях.

Соблюдение простых правил поможет избавиться от проблем при разведении деревьев. Незначительные нюансы размножения деревьев способны значительно повысить количество созревающих за сезон плодов.

источник

В жизни садоводов порой возникают сложные ситуации. Например, на участке есть редкий коллекционный сорт яблони, но дерево неизбежно стареет, и есть риск лишиться раритета.

Или очень нравится сорт у соседей или родственников, но его названия никто не знает. Или элементарно не хватает средств, чтобы купить саженец, а яблоневый сад развести хочется.

Нестандартные задачи требуют нестандартных решений. Прививка – хороший выход из положения, но на нее не каждый решается. Как же размножить полюбившуюся яблоню без лишних усилий и вложений? Есть несколько способов.

Размножение яблони черенками – процедура очень простая. Правда, яблоня не слишком охотно дает корни на черенках, срезанных осенью или весной. Поэтому лучшее время для их нарезки – лето, с конца мая по июль, пока не началось одревеснение молодых побегов. Черенки нарезаются с сеголетних приростов, ранним утром, пока в побегах много влаги.

Нужно учесть интересную особенность яблони: черенок, взятый с ветки нижнего яруса, легче даст корни, чем срезанный сверху.

К процедуре лучше подготовиться заранее, чтобы не передерживать подготовленный посадочный материал. Порядок действий таков:

  1. В овощной ящик (пластиковый или деревянный) насыпается десятисантиметровый слой земли. Сверху он закрывается слоем просеянного песка, толщиной около 4-5 см. Грунт умеренно увлажняется. Для стимуляции корнеобразования, можно полить его раствором гетероауксина.
  2. На заготовленных побегах выбирается средняя часть с тремя почками. Идеально острым ножом выполняются два среза. Снизу – косой, на 1 см ниже почки. Верхний – сразу над верхней почкой.
  3. Чтобы уменьшить испарение влаги и не пересушить черенки, листовые пластины обрезаются примерно на две трети. Верхний срез запаивается садовым варом или воском.
  4. Далее черенки нужно воткнуть в песок, заглубив на 1-2 см.
  5. На ящик установить дуги из проволоки или ивовых ветвей. Накрыть конструкцию одним слоем пленки, создав своеобразный парник.

Парник необходим только для того, чтобы поддерживать хорошую влажность. За температурой же нужно следить, не позволяя солнцу «сварить» черенки. Под пленкой не должно быть больше +30⁰С.

Лучше поставить ящик в разреженную тень под дерево: там и света хватит, и не будет слишком жарко. В дальнейшем потребуется регулярно проветривать парничок и дважды в неделю опрыскивать черенки водой. Выращенный таким образом посадочный материал можно отправлять в открытый грунт уже осенью.

Черенкование яблони зелеными черенками не всегда приносит успех. Чтобы усилия не пошли прахом, приходится заготавливать черенки с большим запасом. Значительно больший процент укоренения дает метод садовода-экспериментатора Николая Фурсова. Он нашел способ заранее простимулировать растение к формированию корней на будущих черенках. Для этого зимой на выбранном побеге выполняется «закрытый перелом»:

  1. За пару месяцев до начала сокодвижения на маточном растении выбирается ветка с одно-двухлетней древесиной.
  2. Ветка надламывается так, чтобы не лопнула кора.
  3. Перелом фиксируется в полусогнутом положении. Для этого он приматывается по спирали обратной стороной изоленты к проволоке.
  4. В конце марта изолента снимается. Побег отделяется острым ножом от маточной веточки по месту перелома. От нижнего конца отсчитывается 3-4 почки и выполняется срез на верхнюю почку.
  5. У темной двухлитровой пластиковой бутылки отрезается горлышко. На дно наливается талая вода (примерно 5 см) с двумя растворенными таблетками активированного угля. Подготовленные черенки ставятся в воду, и бутылка помещается на подоконник.

В течение трех последующих недель на конце черенка будет формироваться каллюсный наплыв и начнут расти корешки. Как только их длина достигнет 6 см, можно сажать растения в грунт.

По отзывам садоводов, выращивание саженца из черенка по методу Фурсова дает результат в 70% случаев.

Если черенкование бывает успешным не всегда, то этот способ позволяет получить саженец любимого растения почти со стопроцентной гарантией. Яблоня – культура, которая прекрасно размножается воздушными отводками. Процедура несложна и доступна даже неопытным плодоводам.

  1. В конце июня внимательно осматривают нижний ярус ветвей яблони и находят приросты текущего года.
  2. Острым ножом соскабливают кору в узле, где сеголетний прирост соединяется с прошлогодним. Место повреждения можно припудрить растолченными в порошок таблетками «Корневина».
  3. В дне небольшого полиэтиленового пакета проделывают отверстие и надевают пакет на ветку. Изолентой закрепляют его чуть ниже места соскоба.
  4. Внутрь пакета всыпают полулитровую банку плодородной влажной земли. Ее следует хорошо обжать вокруг побега.
  5. Изолентой обматывают верхний край пакета и дополнительно фиксируют всю конструкцию по спирали. Чтобы веточка не загнила, делают несколько проколов для вентиляции.

Примерно через месяц в месте соскоба начнут расти корешки. В начале осени пакет можно будет снять, отделить саженец от родительской ветки и высадить на постоянное место.

Этот метод состоит в родстве с предыдущим. Оба основываются на способности яблони пускать корни при повреждении камбиального слоя. Однако прикапывание горизонтальных отводков годится только для тех растений, ветви которых располагаются низко над землей. Процедура выполняется по схеме:

  1. Подходящий побег выбирается так же, как при размножении воздушными отводками.
  2. В узле соединения сеголетнего прироста с прошлогодним либо соскабливается кора, либо делается несколько насечек. Если этого не сделать, отводок тоже может укорениться, но так надежней.
  3. Родительская ветвь отгибается к земле и крепко фиксируется проволочными скобами выше и ниже места соскоба.
  4. Сверху зафиксированный участок прикапывается землей.

Поскольку в этом способе не используется пакет, препятствующий испарению влаги, придется последить за влажностью грунта. Осенью маточная ветка обрезается, молодой саженец аккуратно выкапывается и пересаживается на постоянное место.

Выращивание яблони корневыми черенками – метод, применяющийся садоводами редко. Дело в том, что таким образом можно получить сортовой саженец только от корнесобственного, не привитого дерева. К тому же корневые черенки срезаются при выкорчевывании деревьев, у которых погибла наземная часть: сломанных или пострадавших от пожара. Подобные трагедии случаются нечасто, но полезно знать, как действовать в таких случаях.

  1. Заготовка корней производится как можно позже осенью. Выбираются конечные тонкие корешки, диаметром 5-8 мм в верхнем срезе.
  2. Корни отделяются от корневой системы секатором.
  3. Острым ножом из корней нарезаются черенки длиной 15-16 см.
  4. На высоком участке, где нет риска подтопления, выкапывается ямка на штык лопаты, подготовленные черенки укладываются в нее, закапываются и мульчируются сухими листьями. В таком состоянии черенки зимуют.
  5. Весной, с началом цветения яблонь, корневые черенки извлекаются и высаживаются рядками в подготовленную школку. Для этого нужно воткнуть лопату в землю под углом 10-15⁰ и опустить черенок в щель под лопатой так, чтобы его вершина оказалась на глубине 1-2 см под почвой.

Расстояние между черенками в ряду должно быть 12-15 см. Междурядья – 70 см. Поливать и уплотнять почву после посадки не нужно, чтобы обеспечить хорошую аэрацию.

Первых ростков можно ждать примерно через месяц. Обычно каждый черенок дает по 2-3 побега. С их появлением нужно организовать над школкой разреженную тень и регулярные опрыскивания. Поливать из лейки не стоит, чтобы не уплотнять почву. Лучший выход для поддержания влажности грунта – мульчирование.

На садоводческих форумах часто поднимается вопрос: как вырастить яблоню из косточки? Правильнее, конечно, сказать – из семечка, ведь яблоня – семечковая культура. Здесь следует вспомнить о том, что большинство растений семейства Розовые перекрестноопыляемые. Значит, яблоня, выращенная из семян, может быть совсем не похожа на сорт, с которого сняли яблоко.

Поэтому на вопрос «Можно ли вырастить яблоню из семечка?» ответ будет таким: можно, но при условии готовности к долгой селекционной работе и возможной неудаче. Тем не менее, еще в старину монахам Валаамского монастыря было известно, как вырастить яблоню из семечки.

На Валааме не росли дички, что облегчало задачу монастырских садоводов: насекомые с материка на остров не залетали, а круг местных опылителей был узко ограничен. Процент бракованных сеянцев сам собой снижался.

Чтобы прорасти, яблоневому семени нужно пройти стратификацию – длительную выдержку при пониженной температуре. Сегодня для этого используют емкости с влажным песком и холодильник. Процедура хлопотная, ведь надо несколько месяцев тщательно следить за влажностью, проветривать семена, оберегать их от плесени. Валаамские монахи мудро доверяли этот процесс природе.

Итак, как вырастить яблоню из семечка по старинному методу?

  1. Осенью берут с дерева хорошо созревшее яблоко, вынимают семена и промывают их водой.
  2. Сразу же раскладывают семечки в бороздку глубиной 2-2,5 см на расстоянии 20 см друг от друга. Бороздку присыпают землей, мульчируют и оставляют в покое до весны.
  3. За ростками внимательно приглядывают весь следующий сезон. Сеянцы с околюченными короткими побегами и мелкими листьями выбраковывают. Вероятность наследования сортовых признаков на данном этапе подскажет листва – похожа она на родительскую или нет.
  4. На второй год сеянцы-подростки выкапываются и рассаживаются по постоянным местам. В процессе нужно прищипнуть у них центральный корень, чтобы яблоня не выросла до 7-8 метров и раньше вступила в плодоношение.

Конечно, вырастить яблоню из семечка нелегко, и результат заранее неизвестен. Однако семенной способ размножения яблони имеет много общего с научной работой и может быть интересен садоводам, любящим эксперименты.

Важно помнить, что яблони, выращенные описанными способами, будут корнесобственными. Это значит, они позже начнут плодоносить, чем привитый саженец, и могут вырасти гораздо выше материнского растения.

С другой стороны, у корнесобственных яблонек есть большой плюс: они гораздо долговечней привитых. Может статься, такое дерево будет радовать плодами не только внуков, но и праправнуков своего хозяина.

источник

Adblock
detector