Меню

Как размножить кустарники черенками

Чтобы в саду росли красивые декоративные кустарники, вовсе не обязательно с приходом весны стремглав бежать на рынок и оставлять там значительные суммы денег, покупая саженцы растений.

Вырастить саженцы своими руками – значит получить качественный посадочный материал. К тому же, это отличный вариант, если у вас растет редкий кустарник, который не так просто найти на рынке.

Этот способ не слишком популярен в домашнем садоводстве, поскольку кусты, выращенные из семян, станут декоративными только спустя несколько лет, к тому же, такие растения рискуют потерять сортовые признаки. Тем не менее, некоторые культуры все же можно вырастить таким способом. Для этого используют либо свежесобранные семена (для посева осенью), либо стратифицированные (для весеннего посева).

Растения, которые можно размножить семенами: бересклет, бузина, калина, снежноягодник, шиповник, барбарис, боярышник, жимолость, спирея, пузыреплодник.

Некоторые растения способны размножаться отпрысками. Происходит это так: из горизонтальных (столоновых) побегов кустарника со временем вырастают вертикальные – по сути, уже готовые саженцы. Все, что вам остается делать, – это отделять от материнского куста поросль, образующуюся на протяжении сезона, и пересаживать на другое место.

Растения, которые можно размножить отпрысками: магония, форзиция, керрия, сирень, шиповник, спирея, хеномелес.

Этот способ размножения является естественным для многих растений (например, магнолии, рододендрона и др.). Ранней весной пришпилите к земле нижние однолетние побеги кустарника, из которых планируете получить саженцы. Перед этим землю вокруг куста прорыхлите и внесите любое комплексное удобрение. Спустя 3-4 месяца отводок нужно окучить на высоту 10-12 см, используя смесь почвы и перегноя. Через 6-12 месяцев, когда сформируются корни, отделите отводки от куста и посадите.

Растения, которые можно размножить отводками: жимолость, рододендрон, магония, сирень, форзиция, шиповник, барбарис, калина, магнолия, спирея, рододендрон, хеномелес.

Весной, до того, как распустятся листья, образовавшиеся рядом с взрослыми кустарниками молодые побеги и кусты выкопайте и разделите (разрежьте), как если бы это были травянистые многолетники. Разделенные кустики рассадите, хорошенько уплотнив и увлажнив почву вокруг корней.

У некоторых кустарников молодые побеги вырастают у самого основания стволов, из-за чего куст сильно разрастается. Чтобы этого не допустить, а также получить саженцы, такие новые побеги отделяйте от куста и отсаживайте.

У вечнозеленых растений оптимальное время для разделения – ранняя весна или осень, у листопадных – октябрь-ноябрь.

Растения, которые можно размножить делением: буддлея, вейгела, дейция, калина, кольквиция, магония, спирея, стефанандра, чубушник, барбарис, бузина, гортензия, жимолость, керрия, лапчатка, пузыреплодник, форзиция, хеномелес, шиповник.

В ноябре-декабре нарежьте черенки с кустарника, который планируете размножить, и оставьте храниться в темном прохладном месте. С наступлением весны, до того, как начнут распускаться листья на подвое, заготовленные черенки привейте. Чаще всего кустарники прививают окулировкой (одиночной почкой) или копулировкой (черенком) – наиболее простыми методами прививки.

Растения, которые можно размножить прививкой: бузина, луизеания, миндаль, шиповник, махровые формы боярышника, калина, магнолия, сирень.

В конце мая – начале июня нарежьте черенки: эластичные зеленые побеги должны быть средней длины (6-15 см) и иметь по несколько листьев каждый. Нижний срез делайте на 1-1,5 см ниже почки, так, чтобы диагональный срез был направлен в сторону, противоположную глазку. Верхний срез должен располагаться над почкой. Удалите 1-2 нижних листа, а верхние обрежьте наполовину. Затем нижнюю часть черенков обработайте препаратом, стимулирующим корнеобразование: замочите на 10-12 часов в растворе Гетероауксина (2 таблетки разведите в 1 л горячей воды, затем остудите раствор и погрузите черенки на 1/3 высоты). Контейнер наполните песком или легкой почвой и высадите черенки под углом 30 градусов. Регулярно увлажняйте почву.

Следите за тем, чтобы садовые инструменты (нож, секатор, пила) были чистыми и острыми, иначе растение подвергнется риску заболеть и погибнуть, заразившись через рану от обрезки.

Растения, которые можно размножить зелеными черенками: бузина, гортензия, жимолость, керрия, магнолия, спирея, стефанандра, хеномелес, шиповник, буддлея, вейгела, дейция, калина, лапчатка, пузыреплодник, сирень, форзиция, чубушник.

Черенки с еще мягкой зеленой верхушкой, но уже одревесневшим основанием, нарезают в июне-июле. Такие черенки должны быть с “пяткой”, то есть с небольшим кусочком старой древесины или коры – это улучшит корнеобразование.

Растения, которые можно размножить полуодревесневшими черенками: буддлея, гортензия, калина, лапчатка, магония, миндаль, стефанандра, чубушник, барбарис, бузина, жимолость, керрия, луизеания, магнолия, пузыреплодник, форзиция, чубушник.

Осенью, после листопада (иногда в начале зимы) нарезают так называемые “зимние” черенки. Для этого подходят нижние и средние части вызревших одревесневших побегов кустарников. Сажают такие черенки также осенью, в открытый грунт, выбрав хорошо дренированное место в полутени. Предварительно у черенка делают косой срез сверху (на 3-5 мм выше почки).

Далее на выбранном участке делают продолговатую ямку (15-20 см глубиной). Одна стенка должна быть вертикальной. На дно насыпают песчано-торфяную смесь (слой высотой 2-3 см), затем в яму на 2/3 высоты помещают черенок (он должен прилегать к стенке). Таким образом в канавке размещают все черенки на расстоянии 10-15 см друг от друга, после чего засыпают яму почвой, уплотняя каждый слой. В завершение место посадки слегка рыхлят и обильно поливают.

Растения, которые можно размножить одревесневшими черенками: буддлея, гортензия, жимолость, керрия, магония, пузыреплодник, хеномелес, шиповник, барбарис, вейгела, дейция, калина, лапчатка, миндаль, спирея, чубушник.

Выбрав один из предложенных способов размножения кустарников, вы сможете неплохо сэкономить на покупке саженцев, ничем не рискуя.

источник

Очень ответственная работа, ожидающая нас на даче в конце июня – самом начале июля – размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.

В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это – потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.

Самое главное требование к грунту, где будут размножаться кустарники – это легкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки. Оптимальный для растений состав почвы – торф с песком напополам, с добавлением древесного угля. Если почва все же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землей.

Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху. Его повышенную влажность на даче мы создаем при помощи полиэтиленовой пленки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того нужен рассеянный свет. Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной пленки, либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.

Многим видам кустарников все равно, где идет укоренение. Но вот жимолости и жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, розам, гортензиям, флоксам, курильскому чаю, спиреям больше подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.

Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.

Теперь переходим, непосредственно, к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади – 50 на 50 см и в высоту 25 см.

Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую пленку, сверху накидываем светорассеивающий материал.

Розы на даче (здесь – о посадке этих цветов и уходу за ними) лучше всего укореняются в теплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву. Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем пленкой. Через несколько дней начнется разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.

За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин. Препараты, содержащие медь – избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика. За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.

Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.

Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и калины срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берем только у роз, спиреи японской и курильского чая.

У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берем с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.

Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.

Разрезаем ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть с не одревесневшими мягкими тканями не используем. У роз заготовку от кустарника берем с тремя листьями, у гортензий, калины, сирени, вьющейся жимолости, садового жасмина используем черенки с тремя узлами. Для растений с мелкими листьями, вроде курильского чая, спиреи и хвойных видов, это число не имеет значения.

В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней – прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега. Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей. У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника. При посадке растения, приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев. Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.

В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки теплой водой. Пленку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и, даже, до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.

Сроки укоренения черенков на даче даже у одной культуры сильно отличаются. При среднем сроке укоренения роз в три недели, одни сорта дают корни через пару недель, а другим требуется больше месяца. Гортензии и чубушники (жасмины) укореняются около месяца, вьющиеся жимолости готовы через 10 дней. В любом случае растения лучше поддерживать до сентября, даже если уже давно показались боковые почки.

Хуже укореняются хвойные кустарники. Некоторые породы дают саженцы за сезон, а другим понадобиться два-три сезона.

Обобщив все, можно дополнительно сказать, что очень многое зависит от погодных условий, поэтому успех, пришедший в этом году, может и не повториться в следующем.

источник

Наиболее простым и эффективным способом размножения декоративных кустов является черенкование. О том, как заготовить черенки, укоренить их и подготовить к высадке в открытый грунт мы расскажем в нашей статье.

Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:

  • для сирени и чубушника – период цветения (май);
  • для барбариса, буддлеи, гортензии, кизильника и других листопадных видов – период интенсивного роста побегов и бутонизации (июнь);
  • для жимолости – период зеленых плодов (июнь – начало июля);
  • для хвойных – период покоя (поздняя осень – ранняя весна) или после окончания активного роста (июль).

Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.

Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.

Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:

  • для коротких – 3-5 почек;
  • для длинных – 2 почки.

Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез – ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний – под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.

Заготовка летних черенков вейгелы

Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).

Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.

Укоренение летних черенков в ящике

Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.

Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.

Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.

Укоренившиеся черенки жимолости

На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.

Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.

Молодой куст бузины из черенка

Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.

источник

Три соображения могут побудить вас самостоятельно выращивать саженцы кустарников. Прежде всего, получение своих саженцев дает основания гордиться собой. Во-вторых, только так можно получить приглянувшееся растение, если его негде купить. И наконец, выращивание собственного посадочного материала позволяет экономить значительные средства.

Не все кустарники можно размножить в домашних условиях, хотя есть и такие, которые размножить достаточно просто. Существуют разные способы вегетативного размножения. Наиболее эффективные для каждого данного растения упомянуты в соответствующем описании. Попробуйте размножать садовые кустарники делением, отводками или черенками — вы можете многое приобрести, ничем при этом не рискуя.

Декоративный кустарник

Некоторые кустарнички образуют маленькие кустики, которые можно выкопать и разделить, как травянистые многолетники. При рассаживании землю вокруг корней уплотняют, растение обильно поливают.

Лучшее время: Поздняя осень.

Примеры: Барвинок, Лаванда, Дабеокия, Цератостигма.

У многих кустарничков новые побеги образуются в основании стволиков или отрастают от корней. В результате куст сильно разрастается, и какую-то часть от него можно отсечь и отсадить.

Лучшее время: Листопадные — поздняя осень. Вечнозеленые — ранняя весна или сентябрь.

Примеры: Дерен белый, Магония, Керрия, Скумпия, Лещина, Снежноягодник.

Кустарники с гибкими побегами легко размножать отводками; для некоторых растений (например, рододендрона и магнолии) это естественный способ размножения. Для получения отводков кустарника или лианы побег пришпиливают к земле. Спустя полгода-год укоренившийся отводок отделяют.

Лучшее время: Весна или осень.

Примеры: Барбарис, Магнолия, Вереск, Рододендрон, Жимолость, Сирень, Камелия, Форсайтия, Ломонос, Хеномелес.

Размножение семенами — обычный способ выращивания цветов и овощей. Для размножения в домашних условиях древесных растений его используют нечасто. Семена таких растений с трудом дают ростки: некоторые прорастают лишь спустя несколько месяцев, другим, чтобы прорасти, необходимо длительное пребывание на холоде. Кустарники, выращенные из семян, достигнут декоративности лишь через несколько лет, к тому же при семенном размножении культурные сорта вырождаются. Тем не менее, некоторые кустарники легко размножаются семенами.

Примеры: Дрок, Клеродендрон, Ладанник, Лапчатка, Лейцестерия, Облепиха.

Начинать лучше весной. Наполните почвой цветочный горшок. Слегка уплотните и полейте компост. Редко высейте семена. Если семена достаточно крупные, распределите их по поверхности на некотором расстоянии друг от друга. Крупные семена присыпьте почвой, мелкие оставьте на поверхности. Наденьте на горшок полиэтиленовый пакет, закрепите его резинкой. Поместите горшок в затененное место. Лучшая температура для проращивания — 18-21°С. Как только семена проклюнутся, перенесите горшок в светлое место, но не под прямые солнечные лучи. Снимите пакет, поливайте и регулярно поворачивайте горшок, чтобы растения не тянулись в одну сторону. Когда сеянцы подрастут настолько, что их можно будет взять пальцами, распикируйте рассаду в маленькие торфоперегнойные горшочки.

Декоративные кустарники

Черенком называют отделенную часть побега или корня растения. Обычно используют побеговые черенки. Из специально подготовленного и укорененного черенка впоследствии вырастает растение, идентичное родительскому. Есть некоторые общие правила черенкования. Черенки сажают сразу после срезки, компост возле черенка уплотняют. Не пытайтесь вынимать черенок из почвы, чтобы посмотреть, не появились ли корешки; лучший признак того, что черенок прижился — проклюнувшиеся почки и появление новых побегов.

Черенки с зелеными листьями отбирают с весны до середины лета. В некоторых случаях для этих целей используют прикорневую поросль. Черенками с неодревесневшими стеблями размножают некоторые кустарнички, но основной способ размножения древесных растений — полуодревесневшими черенками, у которых прирост текущего года в основании одревеснел, а верхушка еще мягкая, зеленая. Как правило, полуодревесневшие черенки отбирают с «пяткой». Делают это с середины лета до начала осени.

  • Верхушечный черенок: 3-15 см в зависимости от размера материнского растения. Обрежьте листья с нижней половины черенка. Сделайте прямой срез под междоузлием. Обмакните конец черенка в раствор фитогормона.
  • Черенок с «пяткой»: Отделите боковой побег с «пяткой». Обрежьте листья с нижней половины черенка. Обмакните конец черенка (2-3 см) в раствор фитогормона.
  1. Наполните цветочный горшок диаметром 12 см почвой.
  2. У черенков крупнолистных растений листья укоротите наполовину.
  3. Карандашом сделайте углубление в почве.
  4. Поместите черенок в углубление и карандашом уплотните вокруг него почву.
  5. Осторожно полейте черенок.

Поставьте горшки с черенками в парничок. Притените рамы, в жару проветривайте. Поливайте по мере необходимости. При заморозках накрывайте стекло мешковиной.

Обрывайте желтеющие или загнивающие листья. Весной высадите укоренившиеся черенки на временное место. В конце сезона пересадите на постоянное место.

Декоративный кустарник

Поместите горшки с черенками в тепличку. Поддерживайте в ней температуру 18-24°С. В жару тепличку притеняйте и проветривайте.

Перенесите горшки с укорененными черенками в рамочный парник. Обрывайте желтеющие или загнивающие листья. Весной высадите укоренившиеся черенки на временное место. В конце сезона пересадите на постоянное место.

Такими черенками размножают многие древесные растения. Черенки отбирают с хорошо вызревших побегов текущего года поздней осенью.

  1. На хорошо дренированном участке, лучше в полутени, выройте канавку глубиной 15-20 см с одной вертикальной стенкой.
  2. Насыпьте на дно 2-3 см песчано-торфяной смеси.
  3. Поставьте черенок так, чтобы он упирался в дно и прилегал к вертикальной стенке канавки.
  4. Верхнюю треть черенка оставьте над землей. Расстояние между черенками 10-15 см. Пометьте черенки бирками с названием растения.
  1. В несколько приемов засыпьте канавку почвой
  2. Уплотняйте каждый слой. Насыпьте почву до уровня земли, взрыхлите поверхность. Обильно полейте черенки.
  3. Если зимой случались сильные морозы, весной почву уплотните. Весной и летом в засуху поливайте. Черенки укоренятся и будут готовы к пересадке спустя примерно год после посадки.

Используемые материалы:

  • Д-р Д. Г. Хессайон. Все о декоративно-цветущих кустарниках

источник

Хочу рассказать о размножении черенками. Этот способ можно применить к любым растениям – смородине, крыжовнику, жимолости, шиповнику и т.п..

Как же это в основном делают?

Для примера возьмем черную смородину. Осенью сажаем черенок с проявившимися корнями.

На второй год образуется один или два побега, на третий с них можно собрать четыре-восемь ягодок (это приблизительно 50 г).

На четвертый год, если повезет, у вас получится пол-литровая баночка ягод.

Читайте также:  Как хранить навоз на участке

А на пятый год пора уже и омолаживать – вырезать старые ветки, чтобы начали расти молодые побеги. На этом теряем еще один год.

И все надеемся, что куст появится сам – зря! Спящие почки проснутся, когда вы срежете основной побег (черенок), потому и теряется еще один год.

Я предлагаю другой способ посадки, при котором уже на третий год можно получить хороший куст и собрать полноценный урожай ягод. В июле, после сбора ягод черной смородины, обрезаю старые четырехлетние и пятилетние ветки. Заготавливаю черенки, но большие – по 8-12 почек. Согласно астрологии, это желательно делать в первую или четвертую фазу Луны.

Обрываю листья, оставляя 1-2 на конце для контроля за возможными болезнями, а для появления корней ставлю в ведро с водой из растаявшего льда (предварительно замораживаю 1 л воды), в воду добавляю щепотку золы.

Уровень воды – не выше двух почек, т.е. 6-7 см. Ведро ставлю в солнечном месте. Хотя бы раз в неделю меняю воду, но делаю это осторожно, чтобы не повредить появляющиеся корешки.

А корешки обычно появляются в течение 1-2 месяцев.

Они довольно хрупкие, поэтому сажаю, когда на одном черенке появится 3-5 корешков длиной 5 см.

Сажаю сразу на выбранное место, в ямку. Чтобы земля не осыпалась, ставлю «стакан» из пластиковой бутылки, высотой 15-20 см.

«Стакан» не засыпаю землей, и это дает большой плюс: если случится бесснежный декабрь, молодые корешки гарантированно не вымерзнут.

А сам «стакан» после глубокой осенью наполняю мульчей – мелко резанной сухой травой.

На второй год (первый год – посадка) весной, когда сойдет снег, мульча осядет -желательно лишнюю убрать, не обломав почек.

За второй год из почек вырастают 3-6 побегов, а может, и больше, это зависит еще и от полива.

Если побеги одревенели к августу, я в сентябре «стакан» убираю, удаляю нижние листочки, чтобы не гнили, и засыпаю землей.

За осень образуются добавочные корни. На третий год уже есть настоящий куст, состоящий из 4-7 плодоносящих веток. Количество веток зависит от вашего ухода: если он был хороший, ветки будут крепкие, да и по количеству их будет больше.

Так вот, третий год приносит мне неплохой урожай – больше литровой банки ягод черной смородины.

1.Трехлетний куст один молодой побег.
Способ посадки – обычный.
2.Четырехлетний куст красной смородины: ни одного молодого побега. Способ посадки – обычный.
3.Трехлетний куст черной смородины: молодых побегов еще нет. Моя система.

4.Осень. Двухлетний куст черной смородины: пять самостоятельных веточек. Моя система.

5.Куст белой смородины двухлетний: три спаренные веточки по моей системе.

Н.КАШЕВАРОВ. Саратовская обл.

Сентябрь — период размножения многих садовых культур. У ягодных кустарников отделяют от материнских растений отводки. Их делят на части, число которых определяют количеством молодых побегов с развитой корневой системой у основания. Наиболее развитые растения высаживают в сад, остальные доращивают еще год. Проводят черенкование смородины. Заготавливают семена и косточки плодовых культур для стратификации с последующим весенним высевом.

Размножаем отводками
Размножаю крыжовник горизонтальными отводками. Делаю это ранней весной. Землю под кустом заранее перекапываю, смешиваю с удобрениями и перегноем. После этого в почве от основания куста делаю неглубокие (7-10 см) канавки, обильно их поливаю, укладываю в них побеги, пришпиливаю крючками к земле и оставляю пока открытыми. Верхушки побегов прищипываю. Когда из почек вырастают вертикальные побеги длиной 8-10 см, их до половины высоты окучиваю влажной почвой пополам с перегноем. Через 2-3 недели, когда побеги отрастут еще на 10-15 см, присыпаю еще раз (так, чтобы полностью заровнялись канавки). Осенью отводки отделяю от куста — выкапываю, разрезаю на отдельные саженцы и пересаживаю на доращивание.

Весной и летом, прогуливаясь по городу, я присматриваю красивоцветущие кустарники. После цветения возвращаюсь к ним уже с секатором. Срезаю 1-2 молодых побега. Листья на них должны быть хорошо сформированы, но кора – оставаться зеленой, большинство таких кустарников хорошо размножаются методом зеленого черенкования.
Мягкую верхнюю и сильно одревесневшую нижнюю части побегов выбрасываю. Черенки нарезаю из средней части так, чтобы на каждом оставалось по 3-4 сформировавшиеся почки. Бритвой или ножом делаю нижний срез на черенках косым, а верхний – прямым. Верхние срезы замазываю садовым варом. Оставляю по одному верхнему листу на черенке, пластинку которого обрезаю наполовину.
Емкость для посадки наполняю плодородным грунтом, а сверху слоем в 5 см насыпаю смесь перлита, речного песка и торфа (1:1:1). Палочкой делаю углубления и под углом опускаю черенки. Проливаю грунт теплой водой и обжимаю его вокруг каждого черенка. Чтобы создать эффект парника, каждую посадочную емкость накрываю колпаком из обрезанной 5-литровой пластиковой бутылки. В первую неделю притеняю посадки, пару раз в день проветриваю, опрыскиваю из пульверизатора. Почва должна быть постоянно увлажнена. Уже через 2-3 недели станет ясно, какие черенки прижились. У меня таким способом укореняется большая часть заготовленного материала.

не раз встречал письма, где дачники советуют размножать смородину черенками. Да, неплохой и легкий способ. Но я считаю, что размноженные таким образом молодые кусты получаются очень слабыми и легко могут стать жертвой болезней и вредителей. Думаю, что в этом смысле размножение смородины горизонтальным отводком гораздо лучше. Я все делаю так. Под зиму или ранней весной выбираю хороший, крепкий боковой побег, пригибаю его к земле, делаю там бороздку, укладываю ветку, прижимаю петлей из проволоки с изоляцией (чтобы не повредить растение) и засыпаю. Свободный конец побега срезаю на небольшом расстоянии от земли, оставляя на пенечках 2-3 почки. За лето из закопанной части ветки образуются множество новых побегов и корневая система, а через год «новобранец» готов к пересадке на подготовленное место.

источник

Здравствуй, читатель!

Хочу сегодня поговорить о размножении кустарников черенками. Ягодные кустарники успешно можно размножить черенками. Лучше всего отзываются на попытки укоренения смородина (черная и золотистая), облепиха, виноград Изабелла. На втором месте по приживаемости будут: жимолость, красная и белая смородина, крыжовник, актинидия, крупноплодный сортовой виноград. Не поддаются укоренению черенками: малина , черноплодная рябина, шиповник. Их можно размножить отводками, но это тема другой статьи, обещаю в скором времени ее написать.

Черенки можно приготовить осенью (в конце сентября) или весной (не дожидаясь раскрытия почек).

1. Осенние черенки

Выбираем ветки для черенков из хорошо вызревших одревесневших однолетних побегов. Нарезаем веточки чтобы на них было 3-4 почки, и храним их в пакете в холодильнике или погребе до зимы. Потом перекладываем на хранение в снег (без пакета), можно завернуть в тряпочку. Когда снег растает, снова переносим черенки в пакетике в погреб или холодильник. Перед посадкой черенки нужно будет вымочить в снеговой (талой) воде – эта операция называется оводнение.

2. Весенние черенки

Выбираем хорошо перезимовавшие ветки, выросшие в прошлом году. Нарезаем черенки (так же, как осенние). Храним до посадки в снегу или в пакетике в холодильнике.

Место для посадки в выбираем в тени или полутени. Желательно приготовить почву из смеси дерновой земли, перегноя, песка и торфа, тогда укоренятся черенки будут лучше, и корневая система образуется мощнее. На бедных почвах, естественно, укоренение будет проходить труднее, но возможно. Если есть возможность, то лучше укоренение лучше проводить в парнике или теплице (там проще поддерживать нужную влажность).

Когда установится теплая погода и земля прогреется до +8 +10°С (обычно в средней полосе начало мая) сажаем наши черенки в подготовленные гряды. Непосредственно перед посадкой желательно расщепить нижние концы веточек для лучшего образования корешков. Черенки прикапываем наклонно, оставляем на поверхности земли одну почку, которая смотрит вверх. После этого землю хорошо поливаем и мульчируем.

Чтобы как можно больше черенков прижилось – поливать нужно часто понемногу, чтобы земля всегда была влажная, но не залить! Парник в этом случае – идеально подходит, особенно для трудноукореняемых растений. В нем можно создать высокую влажность, что помогает легче и быстрее образовать корни. Когда появятся на веточках первые побеги и листья – это значит, они с успехом растят корешки. Скорее всего, не все веточки порадуют вас хорошим ростом (часть вообще засохнет). В этот период полив уменьшают, поливают только для того, чтобы не допустить пересыхания почвы.

Если вы не успели рано весной приготовить черенки или летом увидели у знакомых какой-то интересный сорт, можете попробовать укоренить несколько веточек. Для этого нужно оборвать аккуратно с них листья и цветочные кисти, нарезать черенки, сразу расщепить кончики веток посильнее — «размахрить» и поставить на пару дней в воду с добавлением «корневина». Дальше все делаем как с обычными черенками (следим неустанно за влажностью!). В этом случае еще труднее добиться прирастания черенков, но возможно. Все зависит от вашего желания и упорства.

Осенью из наших черенков вырастают кустики. Из них выбираем самые лучшие и пересаживаем на постоянное место. Слабые и неокрепшие оставляем на второй год для доращивания.

Желаю вам сладких и крупных ягод с лично ваших кустиков!

источник

Смирнова Татьяна Васильевна,
директор, питомник «Лесково», Московская обл.

Размножение одревесневшими черенками имеет ряд преимуществ перед зелёным черенкованием:

1. Прежде всего — за один вегетационный период получаются крепкие, однолетние саженцы, готовые к реализации или для посадки в контейнеры С2 или С3. При зелёном черенковании для этого требуются два вегетационных периода.

2. Для размножения большинства культур не нужны стимуляторы роста.

3. Многие подготовительные операции, такие как нарезка хлыстов и самих черенков, можно выполнять в разные сроки, это позволяет избежать больших трудозатрат в пиковые весенний и раннелетний периоды.

4. При высадке в поле на доращивание посадочный материал, полученный из одревесневших черенков, очень хорошо приживается.

Для достижения хороших результатов необходимо соблюсти всего лишь несколько условий:

При закладке маточных насаждений в нашем питомнике для защиты от сорняков использовали агроткань, тем самым минимизировав работы по прополке. Расстояние между растениями в ряду 0,7 м, между рядами —
1,5 м. Полив капельный (фото 1).

Можно использовать схему закладки маточника 0,5 × 1 м, но при высоком агротехническом фоне кусты смыкаются, и возникают проблемы по уходу за растениями.

Не рекомендуется высаживать разные сорта самовысевающихся культур в соседних рядах, т.к. семена одного сорта зачастую прорастают в другом и тогда пересортицы не избежать.

Осенью или весной во время заготовки черенков маточные кусты сильно обрезают. Чтобы куст быстро восстановился, обязательно оставляют так называемую маячную ветку (фото 2).

Черенки укореняются лучше всего, если материнское растение молодое и даёт хороший прирост каждый год. Лучший материал — это молодые побеги средней толщины, не слишком тонкие и не слишком сильнорослые, последние часто бывают полыми и склонны к загниванию. Самые качественные черенки получаются с побегов текущего года

У большинства кустарников и лиан лучше всего укореняются нодальные (узловые) черенки, срезанные непосредственно под узлом, где аккумулируются ростовые гормоны.

Но ряд хорошо укореняемых культур даёт неплохие результаты и с интернодальными (межузловыми) черенками. В этом случае срез делается немного ниже узла, через междоузлие, а не сразу под узлом.

Для размножения трудноукоренямых растений целесообразно срезать черенки с пяткой. В пятке накапливаются естественные гормоны, обеспечивающие большую вероятность укоренения черенка. Кроме того, черенок с твёрдым концом меньше подвержен грибным болезням.

Желательно, чтобы черенки были одинаковой длины и толщины, тогда они будут укореняться с одинаковой скоростью. При нарезке черенков придерживаемся стандарта — верхний срез всегда прямой, а нижний — наклонный. Желательно нарезать черенки длиной 6–8–10 см, в зависимости от длины междоузлий, которых должно быть не менее двух — трёх. В случаях, когда укоренение происходит непосредственно в открытом грунте, черенки нарезаем в два раза длиннее.

Заготовка черенков начинается осенью, когда побеги хорошо вызрели, а лист уже облетел.
В период с ноября по декабрь нарезаем хлысты (фото 3).

После заготовки хлыстов нарезаем черенки и укладываем их в ящики, переслаивая каждый ряд торфом. Оставляем в холодном непромерзающем помещении. Когда выпадет первый снег, переносим ящики с черенками на улицу. В таком виде ящики с подготовленными нарезанными черенками стоят до весны. Это самый простой и надёжный способ сохранения материала: не нужны постоянные проверки, чтобы убедиться, что черенки не подгнили, не заплесневели, не тронулись в рост, как иногда бывает при хранении в погребах, подвалах, в холодильнике (фото 4).

Осенью и зимой заготавливаем черенки тех растений, у которых побеги диаметром с карандаш и более. Весенние черенки у них укореняются значительно хуже, потому что начинают вегетацию с распускания почек и быстрого роста листьев. Транспирация усиливается, запасные вещества расходуются, а корней пока ещё нет. Черенки, заготовленные с осени, не так быстро распускают почки, процесс корнеоброзования начинается вместе с распусканием почек или даже раньше. А самое главное — за период зимнего хранения у многих растений образуется каллус и формируется полярность растений — верх-низ.

Но такой способ заготовки черенков используем не для всех растений. Культуры, имеющие тонкие, изящные побеги, такие как спирея японская, спирея серая, лапчатка и др., заготавливаем весной до распускания почек.

Используем три способа укоренения черенков:

1. Культивационные сооружения (парники), накрытые двумя видами плёнки: обычной полиэтиленовой толщиной 200 мкр и воздушно-пузырчатой. Под плёнкой пропускаем слой спанбонда, который играет роль притенки, т.к. в средней полосе России в мае очень агрессивное солнце (фото 5).

2. Рассадные ящики, которые выставляем в теплицу. В них в основном укореняем спиреи (фото 6).

3. В открытом грунте, в грядах, предварительно накрытых чёрной не светостабилизированной плёнкой (фото 7).
Весной перед высадкой черенков вносим в сухом виде гранулированный простой суперфосфат из расчёта 2,5 г/м2 или двойной суперфосфат — 1,5 г/м2. Летом несколько раз проводим подкормки жидкими удобрениями: сначала фосфорными, а затем, к моменту массового образования корней, переходим к азотным удобрениям для активации роста. Завершающий штрих — внесение удобрений с высоким содержанием калия, чтобы повысить выносливость растений в условиях зимы.

Очень хорошие результаты даёт применение Супер Гумисола. С интервалом 14 дней начинаем работать препаратом, как только появятся первые корешки. Первая корневая подкормка из расчёта 2 г/л, вторая — 5 г/л, расход рабочей жидкости — 2 л/м2. Третья подкормка Супер Гумисолом уже некорневая, из расчёта 5 г/л, но расход рабочей жидкости — 0,2 л/м2. Во второй половине июля черенки готовы к пересадке в открытый грунт (фото 8).

Если в этот период влажная, прохладная погода, то высаживаем черенки в гряды. Но иногда, по ряду технических причин, посадку ведём в конце августа — начале сентября.

Схема посадки: в ряду расстояние между растениями 15–17 см, между рядами — 35 см, между грядами — 70 см. При такой схеме на одном гектаре размещается 60 000 шт. растений.

Посадку в поле проводим с помощью посадочной машины. Три человека за смену высаживают 28–30 тыс. растений (фото 9).
К следующей осени растения готовы к реализации (фото 10 и 11).

Статья опубликована в «Сборнике докладов XI ежегодной конференции АППМ 2018»

источник

Вегетативное размножение декоративных кустарников

Размножение декоративных кустарников делением. Значительная часть декоративных кустарников – жасмин, сирень, снежноягодник, парковые розы, бобовник и иные, – располагаясь несколько лет на одном месте, разрастаются в крупные куртины за счет обильного создания корневых отпрысков, которые допускается с лёгкостью отделить, не выкапывая весь маточный куст.

Это делается следующим образом: отточенной остро лопатой кругом куртины копают канавку глубиной 20-25 см, впоследствии, держа вертикально лопату, резким ударом обрубают часть куртины и, подрезав ее со стороны канавки, отсоединяют от маточного куста.

Выкопанную куртину допускается разделить на более маленькие куски так, чтобы на каждой из них имелось 2-3 отпрыска с маленьким числом корневых систем. На выделенных от деления частях куста срезают побеги. Необходимость обрезки объясняется тем, что нарушенная выкопкой корневая система не сможет снабдить все стебли водой и питательными веществами. Обрезку допускается производить 2 способами.

Первый – когда обрезают практически весь побег, сохраняя его не более 5 см. Такая обрезка именуется высадкой «на пень».

Второй – когда срезают саженец коротко, сохраняя 2/3 побега. В первом случае в год заделки станет меньше побегов и листьев, однако зато каждое посаженное растение непременно приживется, во втором – обрезки-саженцы уже в первый год станут обладать нормальными побегами, которые покрыты листьями, однако зато порой не все растения приживаются. Все-таки в садоводстве очень часто используют второй приём обрезки.

Делить куртину допускается в весеннее время и в осенний период. Крайне важно, чтобы инструмент был всё время острый, а кропотливая работа была произведена старательно и вовремя.

Помимо деления куртин, кустарники разводят корневыми отпрысками. У многих кустарников – сирени, калины, снежноягодника, чубушника и отдельных прочих – из горизонтальных, так именуемых сталоновых побегов формируются вертикальные побеги. Они возникают из земли и принимаются расти, формируя самостоятельные корни.

Следовательно, срезаются как бы готовые саженцы. Их бережно отсоединяют от маточного куста, выкапывают и высаживают на пространство так же, как и деленные кусты.

Размножение декоративных кустарников отводками. Отводками плодятся практически все декоративные кустарники и в особенности прекрасно вьющиеся, а также те, у которых наблюдаются большой длины гибкие ветви (айва японская, бульденеж, жасмин и т. д.).

При разведении кустарников отводками прибегают к помощи трёх способов:

1) отведение побегов в канавку, либо «дужкой»;

2) горизонтальными китайскими отводками;

3) вертикальными далемскими отводками.

Размножение декоративных кустарников дуговидными отводками – это старинный, малоэффективный приём, который даёт одно новое растение из каждого пригнутого побега. На отводки употребляется не свыше 1/2-1/3 всех побегов.

Вокруг куста рано в весенний период рыхлят землю и привносят удобрения, лучше всего перегной. Впоследствии производят канавки глубиной 10-15 см. Прекрасно сформированные однолетние побеги наклоняют к земле и пришпиливают их на дно канавки деревянным колышком. Вершину побега подвязывают в вертикальном положении к колышку, канавку засыпается землей, производится полив и мульчирование.

В последующем вовремя пропалывают и бережно производят полив всех отводков. В осеннее время, когда на месте пришпиливания побега формируются корни, его допускается отделить от маточного куста и посадить на постоянный участок.

Размножение декоративных кустарников отводками: а – горизонтальными китайскими; б – в канавку, либо «дужкой»; в – вертикальными далемскими

Размножение декоративных кустарников горизонтальными китайскими отводками – в наибольшей степени результативный приём. Он дает с одного побега сразу некоторое количество молодых растений и очень часто практикуется в садовой практике.

Однако для того, чтобы получить молодые кустарники необходим не 1, а 2 года. Сначала, в раннее весеннее время, маточник, когда он еще расположен в стадии покоя, срезают весьма коротко «на пень». В продолжение летнего периода у основы маточного растения возникают однолетние молодые побеги в большом количестве.

Рано в весеннее время почву вокруг куста рыхлят и производят канавки глубиной 15-20 см в сторону побегов, которые намечены для пригибания. Производят прореживание куста, удаляя никудышные побеги, а все сильные, не считая 3-4 центральных побегов, наклоняют, пришпиливают в нескольких местах колышками и засыпают землей на всю их длину. В последующем уход за побегами такой же, как описан выше.

В нашей практике все пригибаемые побеги немного перетягиваются проволокой перед каждой парой прекрасно сформированных почек, из которых в последующем допускается получить растение, и вовсе ликвидируется первая верхушечная почка.

В данных случаях все перетянутые почки дают наземные побеги и формируют хорошую корневую систему. В осенний период после листопада побеги отрезаются от материнского куста, отрываются, разделяются на кустики и высаживаются на постоянный участок либо в школку. В случае если по каким-либо причинам побеги неудовлетворительно окоренились, их лучше всего оставить еще на год с материнским растением.

Размножение декоративных кустарников вертикальными отводками. Рано в весеннее время, когда растение еще не пошло в рост, все ветки с куста обрезают, сохраняя над поверхностью земли только лишь короткие пеньки. Тронувшись в рост, данные пеньки принимаются давать очень много поросли.

В июле, когда побеги прекрасно подрастут и окрепнут, производится их окучивание землей, перемешанной с перегноем (вышиной не меньше 10-12 см), через 20-30 суток окучивание снова производят повторно. В осенний период, когда побеги окоренятся, их отсоединяют от маточного куста и высаживают на грядки. Оставаясь в том же состоянии, маточный куст на следующую весну дает новые побеги, которые употребляются подобным же порядком.

Размножение декоративных кустарников черенками. Описанные в разделе декоративные кустарники прекрасно плодятся черенками: летними (зелеными), одревесневшими (осенними), а отдельные из них и корневыми.

Размножение летними черенками. Самый наилучший, более популярный приём размножения – летними (зелеными) черенками. Ими в особенности прекрасно плодятся махровые чубушники, актинидии, гортензии, лимонник, тисс и иные.

Заготовку летних черенков лучше всего производить во время бутонизации либо в начале цветения растений. Обрезают побеги рано поутру. Побеги на черенки необходимо брать не толстые, прекрасно созревшие, поскольку черенки, которые нарезаны с толстых жировых побегов с мягкой сердцевиной, неудовлетворительно окореняются. Заготовленные побеги делят на черенки с 2-3 междоузлиями отточенным ножом косым срезом против нижней почки. Листья срезают наполовину, стремясь в особенности сберечь нижние, поскольку они прекрасно способствуют окоренению.

Читайте также:  Где сажать и как голубику

Зелёные черенки лучше всего окореняются в чистом песке, в теплых теплицах. По этой причине на почву парника производят насыпание насыщенного влагой песка слоем 1,5-2 сантиметра и высаживают в него черенки на глубину от 1 до 1,5 сантиметров.

Черенки сбрызгивают водой, парник закрывают рамами и покрывают стекла известью. Наилучшие температурные показатели для окоренения зеленых черенков – 20-25 градусов. В случае если в теплицах температурные показатели сильно увеличивается, их вентилируют. Окоренение черенков настаёт через 3-6 недель, это зависит от вида кустарника, не считая тисса, который окореняется через 3-4 месяца.

Размножение декоративных кустарников зимними черенками. Черенки для размножения заготовляют до прихода морозов с молодых крепких кустов из однолетних, прекрасно вызревших побегов. Более старые и неудовлетворительно созревшие побеги брать не нужно. В случае, если черенки высаживают в открытый грунт, их нарезают длиной 20- 30 см, а в парники – 10-15 см. Черенки зимостойких кустарников сажают в осенний период в почву на специально приготовленные грядки. Изредка зимние черенки окореняют в раннее весеннее время, в теплицах либо рассадниках. В зимний период их сохраняют в подвале во влажном песке либо в снегу. Мы храним черенки под снежным настом. Делаем это так: заготовленные в осенний период черенки завертываем в марлю и кладем в посевной ящик. Ящик помещаем на почву с северной стороны забора, прикапываем мелко нарубленным лапником слоем 15 см и сверху покрываем рогожей. Все это формирует факторы для сохранения черенков в стадии покоя более долгий период, поскольку грунт под подобным укрытием оттаивает медленнее.

Осенняя высадка в грядки в наших условиях производится в продолжение месяца, начиная с первой половины сентября до второй половины октября. Производим высадку черенков на расстоянии 10-15 см друг от друга и 20-30 см в ряду в наклонном положении так, чтобы на поверхности почвы осталось не свыше 1-2 почек. Впоследствии производим полив грядки с черенками и мульчируем перегноем.

Очень часто зимние черенки окореняют в весеннее время в теплицах. В случае если летние (зелёные) черенки лучше всего окореняются в теплых теплицах либо рассадниках с нижним подогревом, то зимние черенки лучше всего окореняются в холодных теплицах без всякого подогрева, так как нижний подогрев благоприятствует скорому распусканию почек (прежде создания корневых систем), что нередко порождает гибель черенков. В парник либо рассадник черенки сажают в апреле. После окоренения молодые растения закаливают, приучая их к открытому грунту. Зимними одревесневшими черенками окореняются все описанные нами кустарники. Прекрасно содействуют окоренению стимуляторы роста, которые реализуются в порошке и в жидком состоянии.

Размножение декоративных кустарников корневыми черенками. Этим методом плодятся кустарники, корни которых имеют возможность сформировать ростовые почки (айва японская, дерён и иные). Корневые черенки заготовляют в осенний период и рано в весеннее время. Для этого, начиная от шейки, обнажают корни и выбирают из них нетолстые (поперечником то 0,5 до 1,5 сантиметров), производят отрезание острым ножом. Впоследствии разделяют их на незначительные части, 10-15 см длины, производя окрашивание краской верхнего конца корня. Корневые черенки допускается держать прикопанными в подвале либо под снежным настом. Весной черенки сажают в парник, производя их высадку в наклонном положении так, чтобы верхний, крашенный конец выступал из грунта на 1-2 сантиметра. Остальной уход за ними такой же, как за всеми посаженными черенками.

Размножение декоративных кустарников прививками. В садоводстве декоративные кустарники нередко разводят прививками. Часто встречаются два вида прививок: окулировкой и черенком. Окулировку производят в осеннее время на спящую почку (глазок); она, прижившись к подвою, зиму переносит спящей и распускается только лишь в весеннее время. Такая окулировка производится во время с конца июля до первого сентября. Весеннюю окулировку производят на растущую почку (глазок) рано в весенний период, как только лишь кора принимается отставать от древесины. В условиях средней полосы – в начале мая. Привитая почка (глазок), прижившись, немедленно трогается в рост и дает молодой побег.

Прививка черенком имеет несколько способов. Для кустарников в наибольшей степени распространена окулировка.

Меньше прививают на корнях методом инкрустации. Все данные виды прививок ничем не выделяются от прививок плодовых деревьев и детально приведены в руководствах по садоводству.

источник

Некоторые кустарники образуют небольшие кустики, которые можно откопать и разделить, как травянистые многолетние цветы. При рассаживании кустарника землю вокруг корней необходимо уплотнить, обильно полить. Лучшее время для деления куста – это поздняя осень.

У некоторых кустарников новые побеги образуются у основания стволиков или вырастают от корней. В итоге куст сильно разрастается, и часть от него можно отсадить. Лучшим временем для листопадных кустарников является поздняя осень, для вечнозеленых – весна или начало сентября.

Кустарники с эластичными побегами легко можно размножать отводками; для некоторых (например, магнолии или рододендрона) это природный способ размножения кустарников. Для получения отводков декоративного кустарника нужно пришпиливать к земле. Спустя 6 месяцев укоренившийся отводок можно отделить. Лучшим временем является весна и осень.

Примеры: Магнолия, Вереск, Барбарис, Рододендрон, Жимолость, Камелия, Сирень, Ломонос.

Размножение декоративных кустарников семенами — простой способ выращивания растений. Для размножения в комнатных условиях декоративных кустарников данный метод используют очень редко.

Семена этих растений с большим трудом могут дать ростки: некоторые всходят спустя пару месяцев, а другим, чтобы взойти, нужно долгое пребывание на холоде.

Декоративные кустарники, выращенные из семян, декоративности достигнут через пару лет, также при семенном размножении кустарников культурные сорта вырождаются. Однако, некоторые кустарники с легкостью размножаются семенами.

Лучше всего начинать весной. Заполните почвой цветочный горшок. Немного уплотните и полейте компост. Высейте семена. Если семена крупные, разделите их по поверхности друг от друга. Большие семена декоративного кустарника присыпьте почвой, а мелкие семена оставьте на поверхности. На горшок наденьте пакет и зафиксируйте его резинкой.

Поставьте горшок в затененное место. Лучшей температурой для проращивания является 18-21°С. Как только семена взойдут, поставьте горшок на светлое место. Снимите пакет, и регулярно поливайте и поворачивайте горшок. Когда сеянцы вырастут, распикируйте рассаду в торфяные горшочки.

Черенок – отделенная часть побега или корня кустарника. Как правило, используют побеговые черенки. Из укорененного черенка вырастает растение. Черенки надо сажать сразу после срезки, возле черенка уплотняют компост.

Не вынимайте черенок из почвы, лишь для того чтобы взглянуть, не появились ли корни; наилучший признак того, что черенок прижился — проросшие почки и появление побегов.

Черенки с зеленой листвой отбирают с весны и до лета. В отдельных можно использовать прикорневую поросль. Черенками с не одревесневшими стеблями размножают некоторые кустарники, но главный способ размножения древесных кустарников — полуодревесневшими черенками. Обычно, полуодревесневшие черенки отбирают с «пяточкой». Делается это с середины лета до осени.

Горшок с черенками поставьте в парник. Притените рамы, проветривайте в жару. Поливайте по мере необходимости.

Обрывайте загнивающие или желтеющие листья. Весной укоренившиеся черенки высадите на временное место. Потом пересадите на постоянное место.

Поставьте горшки с черенками в тепличку. Следите, чтобы температуру была 18-24°С. В жаркий период притеняйте, и проветривайте тепличку. Весной посадите укоренившиеся черенки сначала на временное место, затем на постоянное место.

источник

Размножение одревесневшми черенками – простой, доступный и поэтому достаточно распространенный среди садоводов способ размножения многих растений. При данном способе размножения существует практически одно обязательное условие успешного укоренения – наличие хорошо подготовленного, орошаемого участка. Наличие культивационных сооружений (парников, теплиц) обязательным не является, но при укоренении черенков в культивационных сооружениях результаты размножения бывают существенно лучше – выше приживаемость и лучше качество саженцев.

Одревесневшими черенками принято называть части однолетних, вызревших побегов – приростов текущего года. Длина черенков для каждого растения не одинакова.

Достаточно хорошо размножаются данным способом смородина (черная, красная, золотистая), жимолость, облепиха (выход саженцев 50-90%); – хуже – крыжовник, актинидия (10-40%).

Не укореняются одревесневшими черенками малина, черноплодка, шиповник.

Побеги смородины, крыжовника и жимолости лучше срезать осенью в конце сентября, после листопада и хранить сначала в погребе в полиэтиленовых пакетах, затем – под снегом без пакетов, для лучшего оводнения побегов. После схода снега – снова в погребе до посадки в полиэтиленовых пакетах.

Можно срезать побеги ранней весной, пока не распустились почки, но в этом случае есть риск подмерзания побегов зимой.

Побеги нарезают на черенки перед посадкой. Размер черенка – 15-18 см. Черенок должен состоять их 2-3 почек. Место среза решающего значения не имеет, но над почкой и под почкой лучше оставлять не менее 1 см. Черенки связывают в пучки. Хранившиеся зимой черенки за 1-2 дня до посадки замачивают в снеговой воде, погружая пучки полностью в воду (оводнение). Срезанные весной побеги можно не замачивать в воде.

При нарезке черенков следует удалять части, поврежденные стеклянницей (внутри коричневая или черная сердцевина) и с погибшими по разным причинам почками. Для размножения брать можно все части побегов: верхушки укореняются несколько хуже, но при дефиците материала они вполне пригодны для размножения.

Высаживают черенки в 1-2 декадах мая, так как для корнеобразования требуются температуры не менее + 8 .. 10оС. Высаживают черенки на гряды или в парники (теплицы, где приживаемость выше). Почву (субстрат) готовят из равных частей песка, торфа, перегноя и земли. Толщина субстрата – до 20 см.

Черенки высаживают наклонно так, чтобы верхняя почка была на уровне субстрата. После посадки черенки уплотняют, поливают и мульчируют сверху слоем мелкой органики (1-1,5см). Поливают черенки 1-2 раза в день в зависимости от потребности (почва не должна пересыхать). Схема посадки 10-12 х 15-20 см. При более плотных посадках растения формируются маломощными.
Приживаемость длится 3-4 недели, показателем приживаемости служит начало прорастания почек, появление прироста. После появления прироста черенки поливают уже реже, по мере необходимости. В июле можно сделать 2 подкормки комплексными удобрениями (если почва плохо заправлена). Если почва была заправлена хорошо и на растущих саженцах нет признаков голодания, можно ограничиться поливами настоем зеленой травы.

Уход заключается в прополках (лучше – вручную, так меньше повреждается растущая корневая система саженца). Рыхлить следует очень осторожно и поверхностно. Актуальна борьба с тлей (тля снижает качество саженцев – побеги искривляются и уменьшается прирост).

Саженцы выкапывают в сентября, сортируют. Высаживают в сад (или реализуют) только стандартные саженцы, с хорошо развитой, вызревшей корневой системой и приростом (сильным или средним). Слабые, но здоровые, укорененные черенки, высаживают на доращивания на хорошо подготовленные гряды, снабженные поливом, еще на 1 год.

Побеги облепихи лучше нарезать в конце марта, до посадки – снеговать (хранить в погребе, пересыпанными опилками со снегом в полиэтиленовых мешках). Нарезают облепиху на черенки такой же длины, но перед посадкой намачивают в снеговой воде не менее 7 дней, погружая нижние 2/3 черенка. Воду следует часто менять. Черенки высаживают прямо. Дальнейший уход не отличается от смородины и жимолости.

Следует отметить, что в парники (а не в открытый грунт) желательно высаживать медленно укореняющиеся виды – красную смородину, жимолость, крыжовник, которые в грунте хуже укореняются и формируют стандартные саженцы за 2-3 года. Черная смородина и облепиха способны хорошо укореняться в открытом грунте и за 1 год сформировать качественные саженцы.

источник

Выращивать саженцы кустарников заставить вас могут побудить три веские причины. Во-первых, сознание того, что вы сделали это, позволит вам собой гордиться. Во-вторых, лишь таким способом можно получить нужное растение, когда-то купить негде. И, третье, согласитесь, выращивание своего посадочного материала поможет экономить значительные средства.

Кстати, в домашних условиях размножать можно не все кустарники. Известны различные способы вегетативного размножения. Попробуйте садовые кустарники размножить делением, черенками или отводками — понравится обязательно, тем более, что вы не рискуете ничем, а опыт нужный приобретете уж точно!

Отдельные кустарнички при росте образуют маленькие кустики, их можно выкопать и как травянистые многолетники, разделить. При посадке следует хорошенько уплотнить вокруг корней землю и обязательно полить обильно растение.

Лучшее время для этого – поздняя осень. В этот период года хорошо приживаются, например, Лаванда, Барвинок, Цератостигма, Дабеокия.

Новые побеги у многих кустарничков отрастают от корней или образуются в основании стволиков. В таком случае от куста можно отсечь какую-то часть, а затем отсадить ее. Так, названным способом размножаются, скажем, Дерен белый, Снежнеягодник, Магония, Лещина, Керрия, Скумпия. Для листопадных лучшим временем для этого является поздняя осень, в сентябре или ранней весной хорошо рассаживать вечнозелёные кустарники.

Отводками легко размножить кустарники, имеющие гибкие побеги. Для отдельных растений (например, магнолии и рододендрона) такой способ размножения является естественным. Чтоб получить побег от лианы или отводки от кустарников, их следует пришпилить к земле. Когда отводок укоренится, на что потребуется полгода или год, его отделяют.

Барбарис, Магнолию,Сирень, Вереск, Жимолость, Камелию, Форсайтию, Ломонос, Хеномелес лучше всего размножать таким способом весной или осенью.

В домашних условиях для размножения древесных растений его используют совсем нечасто. Ведь ростки семена таких растений дают с трудом: отдельные из них прорастают только через несколько месяцев, а другим для этого необходимо пребывание на холоде, причем длительное. Выращенные из семян кустарники декоративности достигнут только через несколько лет, вдобавок культурные сорта при семенном размножении вырождаются. Хотя размножить семенами отдельные можно даже без трудностей. Среди них можно назвать Дрок, Ладанник, Клеродендрон, Лапчатку, Облепиху, Лейцестерию.
Такую работу начинать лучше всего весной. Для начала нужно наполнить цветочный горшок почвой. Слегка уплотнить компост, полить водой. Семена высевают редко. Крупные лучше распределить на некотором расстоянии на поверхности друг от друга. Самые крупные из них нужно присыпать почвой, а мелкие лучше оставить так.

Для лучшей всхожести на горшок следует надеть обычный полиэтиленовый пакет и закрепить тот резинкой. Горшок нужно поставить в затененное место. Оптимальной для проращивания считается температура от 18 до 21 градуса.

Когда семена проклюнутся, горшок лучше перенести в светлое место, только проследите, чтоб не падали на него прямые лучи солнца. Пакет с горшка уже можно снять, регулярно поливайте всходы, время от времени поворачивайте горшок, иначе растения будут тянуться только в сторону света. Сеянцы подросли, и их уже можно взять пальцами? Самое время распикировать рассаду и разместить ее в торфоперегнойные небольшие горшочки.

Что такое черенок? Это отделенная часть корня растения или побега. Для размножения традиционно используют побеговые черенки. Последние специально для этого готовят, укореняют, чтоб новое растение ничем не уступало своим «родителям». Для правильного черенкования следует знать, что сажают черенки сразу же после срезки, уплотняют возле них компост. Не следует вынимать из почвы черенок для того, чтобы полюбопытствовать, не появились ли на нем корешки. О том, что черенок прижился, свидетельствуют лучше всего новые побеги на растении или проклюнувшиеся почки.

Размножение полуодревесневшими или не одревесневшими черенками

Обычно черенки, имеющие зеленые листья, отбирают с ранней весны и до самой середины лета. Иногда для этих целей хорошо подходит и прикорневая поросль. Некоторые кустарнички размножают черенками, имеющими не одревесневшие стебли, хотя основной способ, используемый для размножения древесных растений, это размножение с помощью полуодревесневших черенков. Черенков, имеющих в основании одревесневший прирост текущего года и зеленую, еще совсем мягкую верхушку. Традиционно полуодревесневшие черенки лучше отбирают с «пяткой». Это делают, начиная с середины лета и заканчивая осенью, в самом ее начале.

Скажем, верхушечный черенок должен иметь от 3 и до 15 см, последний зависит напрямую от размера растения-матери. С нижней его половины обрезаются листья. Под междоузлием делается прямой срез. Конец черенка нужно обмакнуть в раствор фитогормона.

При использовании для размножения черенка с «пяткой» следует отделить от растения боковой побег, имеющий «пятку». Также с нижней его половины обрежьте листья. Конец черенка нужно обмакнуть в раствор фитогормона.

Цветочный горшок, имеющий диаметр примерно 12 см, наполните почвой. У «деток» крупнолистных растений нужно укоротить наполовину листья. Сделайте карандашом углубление в почве, куда поместите черенок и тем же карандашом уплотните почву вокруг растения, полейте его осторожно.

Горшки с черенками поставьте в парничок. Рамы притените, проветривайте парник в жару. Растения рекомендуется поливать по мере необходимости. Во время заморозков стекло накрывают мешковиной.
Загнивающие или желтеющие листья обрывайте без сожаления. Укоренившиеся черенки весной высаживают на временное место, а на постоянное – только в конце сезона.

Горшки с черенками поместите в тепличку. Температуру в ней поддерживайте на уровне от 18 до 24 градусов. Проветривайте и притеняйте тепличку в жару.
Когда черенки укоренятся, перенесите горшки в рамочный парник. Удаляйте загнивающие или желтеющие листья. Укоренившиеся черенки весной занимают на участке временное место, а осенью уже постоянное.

Размножение одревесневшими черенками

Так размножают различные древесные растения. Черенки обычно отбирают те, которые имеют текущего года хорошо вызревшие побеги, и делают это осенью, лучше поздней.
На дренированном участке предпочтительно в полутени, следует вырыть канавку 15 или 20 см, имеющую одну вертикальную стенку. После чего насыпьте на дно примерно 2-3 см отличной песчано-торфяной смеси .
Затем поставьте черенок так, чтобы тот упирался в дно, обязательно прилегал плотно к вертикальной стенке.
Помните, что верхнюю треть его нужно оставить над землей, соблюдая расстояние примерно в 10-15 см. Лучше всего пометьте растения бирками. После чего засыпьте канавку почвой, уплотните, полейте.
Черенки будут готовы к следующей пересадке примерно через год.

источник

Создать красивый сад – задача не из простых. И не только потому, что это требует больших трудозатрат — но еще и потому, что рынок декоративных растений буквально переполнен новинками, притягательными для истинных садоводов. Однако и новинки, и старые, давно полюбившиеся сорта сегодня, увы, стоят немалых денег. Между тем, далеко не всегда нужно покупать дорогостоящий кустарник или хвойное растение в горшке — имея некоторые навыки и набравшись терпения, можно за несколько лет вырастить такое количество посадочного материала, что хватит и для собственного сада, и для обмена или продажи.

Видовые хвойные, такие как туи, можжевельники, сосны, ели, можно легко размножить семенами, посеянными под зиму. Семена высевают в рядки, присыпав слоем почвы высотой 2-3 мм. Зимой семена проходят естественную стратификацию, а весной, как правило, появляются дружные всходы.

Однако не все хвойные стоит выращивать из семян: та же голубая ель повторяет родительские признаки только на 50%, остальные сеянцы могут иметь серую и зеленую окраску хвои. Большинство хвойных растений (кроме сосен, пихт и лиственниц, которые практически не поддаются черенкованию) все же легче и быстрее получить с помощью весеннего и летнего черенкования. Важно, что растения, выращенные из черенков, полностью наследуют родительские качества: окраску, высоту, форму кроны.

Черенкование хвойных обычно проводят в два этапа: весной, после начала сокодвижения и до распускания молодых приростов (середина, конец апреля — начало мая), и летом, после частичного одревеснения молодого прироста (конец июня — начало июля). Весеннее черенкование обычно дает больший выход укорененных растений, поскольку в это время еще не так жарко, а воздух не столь иссушен. Однако, если поддерживать в череночнике высокую влажность, то и летом можно добиться замечательных результатов.

Череночник лучше всего расположить с северной стороны или же в глубокой тени старых деревьев. Землю для размножения черенкованием тщательно перекапывают, удаляют все многолетние сорняки, в тяжелую почву добавляют песок. Сверху на землю также насыпают слой песка высотой 3-4 см.

Успешнее всего укореняются черенки, взятые с не очень старых растений; кроме того, имеет значение, с какой части маточника был взят черенок: верхушечные побеги укореняются лучше растущих у самой земли, а ветви, находящиеся с южной стороны, дают самый большой процент укоренения.

Черенки обычно заготавливают рано утром. После срезания (для транспортировки) ветки сразу же заворачивают во влажную ткань, а затем — в полиэтиленовый пакет. Если черенков очень много, нужно следить, чтобы они не запарились. Максимальное время хранения черенков — 48 часов, поэтому рассчитывайте свои действия так, чтобы уложиться в эти сроки.

Срезанные ветви перед черенкованием можно поставить в воду с добавлением природных или химических стимуляторов корнеобразования: сока алоэ, препаратов Эпин, Рибав-экстра. Препарат Циркон хорош для листопадных кустарников, а для хвойных растений его лучше не применять. Затем, после того как срезанные ветви восполнят утерянную влагу, или, как говорят садоводы, «напьются», с них снимают черенки — фрагменты ветвей с 4-5 почками, длиной 8-10 см. Черенки срывают резким движением, чтобы на месте отрыва образовалась «пятка» — часть старой древесины. Наличие у черенка «пятки» способствует быстрому образованию в этом месте каллюса — утолщения, из которого к осени у черенка разовьются собственные корни.

Черенки к посадке лучше всего готовить не в саду, а в помещении, раскладывая их по видам и сортам в чистую посуду. В увлажненной почве череночника специальным приспособлением (закругленной палочкой) под углом 45° делают отверстия, в которые и вставляют черенки. Земля вокруг черенка должна быть хорошо обжата, чтобы он не оказался в пустоте. Обычно тем же колышком, с помощью которого делают отверстие для посадки следующего черенка, сильно, но осторожно прижимают предыдущий. Черенки сажают тесно, с расстоянием 2-3 см. Для лучшего укоренения перед посадкой «пятку» черенка обмакивают в препарат Корневин — пудру, содержащую гетероауксин (вещество, являющееся мощным стимулятором корнеобразования).

Читайте также:  Как сохранить кабачки свежими

После посадки черенки обильно поливают и накрывают рамой со стеклом или натянутым полиэтиленом. Если черенков немного, можно обойтись обычными стеклянными банками или разрезанными пополам пластиковыми бутылками.

Дальнейший уход за черенками состоит в поддержании влажности, опрыскивании, поливе и прополке. Обычно через два месяца черенки туй, можжевельников, кипарисовиков, тисов, микробиот уже имеют собственные корни, однако с пересадкой их на постоянное место жительства лучше не спешить. Черенки елей к осени зачастую образуют лишь каллюс, а корни у них появляются только на следующий год. Пересаживать хвойные растения из череночника лучше всего весной, через 2-3 года после посадки, когда они уже активно растут и им явно становится тесно.

Выращенные из черенков декоративные листопадные кустарники можно пересаживать на постоянное место уже следующей весной или осенью, то есть через год после начала процесса укоренения. Черенки с кустарников нарезают или отрывают с «пяткой» с 2-3 почками, нижнюю пару листьев убирают совсем, среднюю пару у черенков с длинными междоузлиями укорачивают на 2/3, верхнюю — на 1/3. У коротких черенков, которые заглубляют в землю на две почки, оставляя наверху лишь верхнюю пару укороченных листьев, среднюю пару листьев также убирают. Листовые пластины укорачивают для того, чтобы максимально снизить испарение черенком влаги, которую, без наличия корней, ему трудно восполнять.

Низ черенка обмакивают в пудру препарата Корневин и высаживают в череночник точно так же, как и черенки хвойных. Листопадные кустарники имеют свои особенности и сроки черенкования, приведенные в таблице ниже.

источник

Размножение кустарников стеблевыми черенками.

Кустарники, выращенные из стеблевых черенков, – точные копии материнских растений. И это самый простой и дешевый способ получения новых растений.

Стеблевые черенки – это одревесневшие побеги кустарников, которые срезаются как черенки и втыкаются в землю, где они укореняются и впоследствии дают новые побеги. Стеблевые черенки следует срезать со здоровых и крепких однолетних побегов, у которых на, по возможности, узком пространстве находятся множество почек, из который разовьются новые побеги. Кроме того, побег должен быть полностью одревесневшим. Мягкие, зеленые или полуодревесневшие побеги с верхушек веток, а также старые, потемневшие побеги плохо укореняются и потому не подходят для размножения стеблевыми черенками.

Сам способ черенкования стеблевыми черенками очень прост в применении – я постоянно что-нибудь да черенкую. Так вот этим способом черенкования можно размножать многие кустарники, как листопадные, так и вечнозеленые. Для этой цели. Например, подойдут буддлея Давида, самшит , дерен, дейция , форзиция , керия, чубушник, бирючина , декоративная смородина , ива, бузина, спирея, снежноягодник , калина, тамариск , вегейла, а также смородина и виноград . Стеблевые черенки следует обрезать осенью, когда у кустарников наступает период покоя. Один стеблевой черенок должен достигать 20-25 см в длину. От длинных побегов можно получить несколько стеблевых черенков. Лучше всего укореняются средние части побегов.

Главное соблюдать правильный метод среза. Он проходит на 1см ниже и на 1 см выше почки, при этом верхний срез должен быть ровным, а нижний – косым. По косому срезу можно в дальнейшем определить, где находится нижний конец черенка и таким образом избежать посадки «вверх ногами». В регионах с суровым климатом стеблевые черенки следует втыкать в землю только в апреле следующего года. До тех пор их необходимо до верхней почки погрузить во влажный песок и хранить в подвале. В регионах с мягким климатом стеблевые черенки можно сразу же втыкать в подготовленные ямки. Выбираем для них защищенное от ветра место в полутени и ни в коем случае не сажаем их на солнце. Многие стеблевые черенки укореняются быстрее, если на их нижнем конце удалить кусочки коры. Полезно также перед посадкой погрузить нижний конец стеблевых черенков в порошок для укоренения. Эти средства в свободном доступе в специализированных магазинах. Итак, более подробно давайте рассмотрим процесс получения и посадки стеблевых черенков:

В октябре вырезаем части однолетних побегов длиной 20-25см. срезаем на 1см выше и ниже почек. Нижний срез делаем косым. Зимой черенки храним в подвале, до верхних почек погружаем их во влажный песок. С вечнозеленых растений удаляем листья. В апреле выкапываем ямки глубиной до 20см. черенки втыкаем в землю до последней почки. Ямки засыпаем землей смешанной с компост ом и песком. Полив производим мягкой водой из лейки (мягкая – значит отстоявшаяся и комнатной температуры). Если из-за мо роза из земли были вытолкнуты стеблевые черенки, то их снова следует воткнуть в землю. Чтобы земля летом не высыхала – мульчируем ее корой или гранулами лавы и регулярно поливаем наши черенки. Растения с сильными побегами следует осторожно выкопать и пересадить на предназначенное для этого растения место. И вот еще что, после посадки черенков, землю вокруг них нужно хорошо утрамбовать, потому что побеги могут хорошо укорениться только в том случае, если у них есть прямой контакт с землей. Удаляем сорняки, появившиеся рядом с вновь посаженными стеблевыми черенками. Они лишают почву влажности и многих питательных веществ, необходимых стеблевым черенкам для укоренения. Спустя год стеблевые черенки смело можно пересаживать на другое место. Если они слабо дают новые побеги, то лучше повременить с пересадкой и дайте им на развитие еще год. И сажаем растения на те места, которые соответствуют их потребностям. И, пожалуй, последнее и самое главное, что нужно еще сказать – полив очень важен, потому что если земля высыхает, то нежные корешки стеблевых черенков быстренько отмирают. Прежде всего, в засушливые дни требуется регулярно проверять, не увяли ли молодые побеги и не высохла ли вокруг них земля. Поливаем всегда мягкой водой и стараемся не лить воду на листья, они еще молоденькие и дополнительный стресс от солнечных ожогов им не нужен. Ну а я в свою очередь желаю вам удачного черенкования и хорошей приживаемости ваших теперь уже новых стеблевых черенков.

источник

Декоративные кустарники могут размножаться семенами, отводками, одревесневшими и зелеными черенками, корневыми отпрысками, прививкой и, наконец, делением маточного куста.

Наиболее простым и доступным способом является семенное размножение. Используя его, следует учитывать биологические особенности семян. Так, например, у вяза и ивы они очень быстро теряют всхожесть и их следует высевать сразу же после сбора.

У таволг, чубушников, курильского чая, рябинолистника — очень мелкие, не требуют стратификации, но сеять их лучше в ящики с рыхлой, хорошо увлажненной почвой, закрытые стеклом, установленные под пологом деревьев. Такой способ дает возможность получить саженцы за 2-3 года. Если процесс нужно ускорить, посев можно проводить в феврале-марте месяце в комнатных условиях.

После появления настоящих листочков сеянцы пикируют, закаливают и высаживают на доращивание в открытый грунт. Это дает возможность вырастить саженцы в 1-2 года.

Хорошие результаты дает посев этих семян в гряды, которые готовят с осени, так же в слегка затененном месте. Рано весной их накрывают пленкой, после того, как почва оттает на глубину 20-25 см, ее снимают, производят посев семян, прижимая их к почве, и вновь закрывают пленкой.

Дальнейший уход состоит в своевременном поливе и снятии пленки в солнечные часы. При появлении всходов (через 30 дней) ее совсем убирают и растения доращивают до 30-50 см, чтобы их можно было высаживать на постоянное время.

Семена смородины альпийской, всех видом сиреней, пузыреплодников, ясеня и других для лучшего прорастания перед посадкой замачивают в воде и выдерживают при температуре 16-18° во влажном состоянии на открытом воздухе. Семена плотной оболочкой типа акации можно обрабатывать кислотой или ошпаривать кипятком.

Большая же часть семян декоративных пород требует длительной предпосевной подготовки и поэтому их лучше всего высевать с осени. Если такой возможности нет, для ускорения этого процесса применят специальный способ подготовки — стратификацию.

Суть его заключается в следующем. Семена предварительно замачивают, смешивают с крупно-зернистым речным песком, опилками или торфом (1:3) и засыпают в глиняный горшок, ящик или полиэтиленовый мешок, предварительно промытые 3% раствором марганцево-кислого калия.

Тара обязательно должна иметь отверстия для аэрации, если семян очень мало, их помещают в субстрат в капроновых мешочках.

Размножение декоративных форм парковых роз, сирени обыкновенной, некоторых видов таволги, можно проводить отводками по типу черной смородины.

Одревесневшими черенками хорошо размножаются тамарикс, ива курайская, блестящая и др. Побеги нарезают весной в начале сокодвижения. Разрезают их на черенки длиной 25-30 м и сразу же высаживают во влажную почву, можно выдерживать в растворе гетероауксина (200 мг/л) 24 часа. Черенки высаживают под углом 45°, на поверхности остается 1-2 почки. Почву держат во влажном состоянии в течение всего лета.

Если у вас на участке есть старые кусты чубушника, курильского чая, жимолости или других пород, их можно размножать путем деления куста. Как только оттает почва, осторожно выкопайте куст из земли, разделите секатором или пилкой на несколько частей, удалите все старые ветви, а молодые укоротите на две трети части, у парковых роз оставьте 2-3 почки у основания побегов и лишь у чубушников и сирени молодые ветви можно не обрезать, т. к. большая часть их без всякого ущерба для развития куста может цвести в этом же году.

При посадке на новое место деленные кусты заглубите на 10-15 см. Почва должна быть рыхлой и питательной, полив обильный, 4-5 раз за лето.

Самым интенсивным способом размножения декоративных кустарников, а также смородины, крыжовника, жимолости, облепихи и др. пород является зеленое черенкование. Он позволяет практически из каждого междоузлия годичного прироста получить саженец.

Работу эту лучше проводить в период бутонизации или цветения маточных кустов. В этот период большая часть растений имеет хорошую способность к укоренению и черенки не нуждаются в дополнительной обработке ротовыми веществами. Черенки трудно укореняющихся пород обрабатывают гетероауксином (200 мг/л), срок обработки 17-24 часа.

Зеленый черенок представляет собой часть однолетнего побега, ограниченного двумя междоузлиями. Длина его должна быть не короче 5 см, если междоузлия короткие, то их берут 2, 3, даже 5 (у облепихи, курильского чая, таволги и др.).

Нижний срез делают от 0,5-1 см ниже узла, верхний на 0,5-1 см выше узла. Нижние листья удаляют полностью. Черенок не должен быть ни слишком травянистый, ни сильно одревесневший. Работу выполняют остро отточенным ножом или бритвой. Заготовляют побеги с кустов утром, режут на черенки в тени.

Для выращивания черенков можно использовать имеющиеся парники после выборки рассады в начале июня или изготовить специальный рассадник.

Почву для него готовят питательную. На 1 м² вносят 30-50 кг перегноя, перекапывают на глубину 22-25 см, делают грядку высотой 35-37 см и на нее устанавливают легкую деревянную коробку, нижнюю часть которой вдавливают в землю на 5-6 см.

Поверхность внутри выравнивают, после чего ровным слоем (5 см) насыпают чистый речной песок или смесь торфа с песком (1:1). Перед черенкованием субстрат увлажняют, поливают однопроцентным раствором марганцево-кислого калия, высаживают черенки на расстоянии 2-3 см в ряду и 5-6 см между рядами.

Глубина посадки соответствует толщине слоя песка или немного меньше. После посадки черенки обильно поливают водой. В дальнейшем влажность воздуха 85-95% поддерживают опрыскиванием из шланга или лейки в жаркую погоду 4-5 раз в день, пасмурную достаточно двух опрыскиваний.

Рассадник накрывают застекленными рамами или пленкой. Чтобы в течение дня на черенки не падали прямые лучи солнца, а температура в рассаднике была 20-27°, его лучше располагать под пологом деревьев. Если такой возможности нет, надо создать рассеянный свет в рассаднике, забелив стекла или пленку известью, накрыв мешковиной или установив навес на высоте двух метров от уровня почвы и прикрыв его ветками или щитами из реек.

После появления корней опрыскивание сокращают и учащают проветривание черенков, постепенно закаливая их, пленку снимают. На зиму рассадники закрывают дополнительным утепляющим материалом. Весной черенки высаживают на доращивание.

источник

Размножение декоративных кустарников обычно проводят отводками или черенкованием. Чтобы размножить кустарник отводкой, достаточно наклонить ветку к земле (можно закрепить, к

примеру, загнутым в виде шпильки электродом), прикопать и не забывать поливать. В этом случае прикопанная веточка должна дать корешки и начнет расти молодое растеньице, которое, скорее всего, уже на следующую весну можно будет отделить от маточного растения и пересадить на постоянное место. Более подробно сегодня мы остановимся на другом методе размножения, а именно на черенковании декоративных кустарников.

Существует, по меньшей мере, пять разных причин, побуждающих взяться за черенкование декоративных кустарников:

– ностальгическая: черенкование позволяет сохранить сортовые особенности полюбившихся растений;

– меркантильная: этот способ дает возможность быстро и дешево получить с одного «маточного» куста много одинаковых «детей»;

– экологическая: это метод, при котором растение быстрее вписывается в экосистему сада, по сравнению с сеянцами, раньше цветет и плодоносит, лучше формируется;

– практическая: в случае сезонного повреждения с укоренившимися растениями меньше возни, чем с сеянцами или привитыми экземплярами, так как они могут восстанавливаться от корня;

– личностно – горделивая: черенкование, наряду с прививкой, обрезкой, окулировкой и т.д., позволяет подняться еще на одну ступеньку садового мастерства и почувствовать себя продвинутым садоводом!

Чтобы успешно «клонировать» любимый кустарник, необходимо усвоить несколько нехитрых положений.

Когда заготавливать черенки?

По срокам заготовки черенки делятся:

-на весенние, или зеленые (конец мая – начало июня) – с растущих побегов текущего года;

-летние или полуодревесневшие побеги текущего года (с середины июля до начала августа). Иногда их нарезают из верхушечной части побегов с верхушечной почкой;

-зимние или одревесневшие (осень, конец апреля – начало мая). Для некоторых кустарников надежно черенкование во время листопада, в этом случае черенки можно высаживать непосредственно в открытый грунт.

Многие легко укореняющиеся культуры, такие, как спиреи, лапчатки, смородины, барбарисы, гортензии, розы, ивы, жимолости можно черенковать все лето. Черенки сирени и чубушника заготавливают во время цветения, облепихи – во время активного роста побегов. Одревесневшими черенками размножают часто бирючину, снежноягодник, гортензию, форзицию, лох узколистый, лапчатку. Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования, связывают в пучки и хранят в подвальном помещении или в холодильнике при температуре 1-3º С.

Как правильно нарезать и хранить черенки?

Для нарезки черенков выбираются самые сильные и здоровые побеги, которые начинают одревесневать в основании. Обычно берут среднюю часть, длиной 10 – 15см. У растений с большими междоузлиями берут отрезок с 2 узлами, с короткими – в 3 – 4 узла. Острым и чистым ножом делают прямой срез непосредственно над верхней почкой, нижний срез – косой на 0,5 – 1см ниже почки. Иногда практикуется заготовка черенков «с пяткой», когда на отделенной части сохраняется кусочек древесины от старого побега. Нижние листья удаляют, крупные верхние листовые пластинки срезают наполовину (для сокращения площади испарения влаги). Кстати, чтобы уберечь влагу в побеге, лучше нарезать черенки рано утром или в прохладный день Зеленые отрезки не хранятся без влаги. Если нет возможности сразу же высадить черенки в парничок, необходимо поместить их в банку с водой и покрыть пакетом из прозрачной пленки – для увеличения влажности воздуха.

Где укоренять растения? Как за ними ухаживать?

Для хорошего укоренения черенков лучше всего использовать легкие мобильные парнички или теплички на обычных дугах. Их размещают в освещенных местах, но не на прямом солнечном свету. Оптимальная температура в тепличке составляет 20 – 25ºС. Нижний слой грядки может быть из полуразложившегося компоста или керамзита 5 – 10см толщиной, верхний – смесь промытого песка и некислого торфа в пропорции 1:1или торфа и перлита, тоже 1:1.

Черенки перед посадкой обрабатывают стимуляторами роста, например, «Корневином» или «Гетероауксином» согласно инструкции. Схема рассадки обычная, главное, чтобы листья черенков не соприкасались. Глубина посадки не более, чем на2см. Влажность воздуха должна быть 90 – 95%. Очень продвинутые садоводы используют систему дозированного полива с распылением струй и образованием тумана, остальные могут практиковать частое опрыскивание, до 3 – 4 раз в день. После укоренения опрыскиваем реже. Основной уход заключается в прополке, рыхлении и поливе молодых растений. Опавшие листья и погибшие черенки нужно своевременно убирать во избежание грибковых заболеваний и плесени. Проветривание возможно только после укоренения черенков. К концу августа потребуется умеренное внесение калийно – фосфорных удобрений.

Большой ассортимент товаров для дома и сада Вы найдете на сайте http://www.green-fox.su/

Когда можно пересаживать укоренившиеся черенки?

Летние укоренившиеся черенки лучше оставить на зиму на месте, весной пересадить либо для доращивания, либо сразу на постоянное место. Одревесневшие черенки, посаженные в грунт осенью и успешно перезимовавшие, весной доращивают на грядке, а осенью перемещают на предназначенные для них постоянные места. Выращенные своими руками любимые растения станут не только предметом гордости, но и хорошим подспорьем для особо рачительных хозяев.

Вся информация о декоративных кустарниках в специальном разделе на нашем сайте здесь.

Статья хорошая.Но нет. главного, как продублировать все или основные условия укоренения черенков в феральско-апрельский период и конечно на окне дома, скажем обычную сладкую вишню — Владимировку, поскольку в магазинках и питомниках, часто подменивают Шубинкой причем даже без злого умысла
Спасибо .Извините за беспокойство

Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями + скидка 50% на все наши товары и услуги.

источник

Рассказываем, какие кустарники, деревья и многолетние растения размножают зелеными черенками, как укоренить стеблевой черенок и высадить его в грунт.

Согласитесь, одно дело вырастить из семян быстрорастущий однолетник и совсем другое – дождаться, пока из крошечного семени вырастет раскидистый кустарник. Именно поэтому для того чтобы получить посадочный материал многолетних декоративных культур, садоводы с успехом применяют вегетативное размножение растений.

Как правило, лучшие результаты дает зеленое черенкование. Укоренившийся за лето черенок успевает набраться сил и с большой вероятностью нормально перезимует под укрытием или в теплице.

В этой статье мы ответим на вопросы, можно ли размножить деревья зелеными черенками, как укоренить черенки кустарников и многолетников, как правильно сажать черенки, а также дадим вам наглядную памятку сроков зеленого черенкования.

Вопрос, можно ли черенком размножить то или иное растение, волнует в первую очередь садоводов-новичков. Действительно, далеко не каждое растение легко поддается вегетативному размножению.

Это зависит от способности многолетника быстро образовывать придаточные корни. Более или менее хорошо укоренятся зеленые черенки следующих популярных декоративных культур:

  • Актинидия
  • Барбарис
  • Бересклет
  • Бирючина
  • Вейгела
  • Гортензия
  • Дейция
  • Дерен
  • Ель
  • Жимолость
  • Калина
  • Керия
  • Кизильник
  • Клематис
  • Кольквиция
  • Лапчатка
  • Можжевельник
  • Рододендрон
  • Роза (мелколистные сорта и виды)
  • Сирень
  • Скумпия
  • Смородина
  • Спирея
  • Туя
  • Форзиция
  • Хеномелес
  • Чубушник

Идеальной порой для вегетативного размножения многолетников обычно считается начало лета (июнь – первая половина июля), когда растения находятся в фазе активного роста и у них достаточно сил на образование корней. Однако конкретные сроки заготовки черенков зависят не только от рода, но и от вида, а порой и сорта растения.

В мае-июне заготавливают черенки большинства кустарников, которые цветут весной или в начале лета.

Июнь-июль – самый “горячий” сезон для зеленого черенкования. В первой половине – середине лета черенкуют хвойные, а также многие летнецветущие кустарники.

Во второй половине лета еще не поздно заняться черенкованием тех кустарников и деревьев, которые способны нарастить новую корневую систему за короткий срок.

У сирени и клематисов сроки черенкования привязаны к периоду цветения и виду растения.

Органы вегетативного размножения у растений – это побеги и корневища. В нашем случае речь идет о размножении стеблевыми черенками (побеги с почками).

Длина черенка зависит от вида растения, однако чаще всего заготавливают здоровые побеги около 10 см с 2-3 междоузлиями.

У сирени, рододендрона, чубушника, розы, гортензии хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой.

При черенковании в первой половине лета обычно используют среднюю часть веточки, потому нарезать их нужно с запасом. Если вы черенкуете растения поздно, ближе к концу сезона, лучше брать верхнюю часть побега.

Если листья у растения крупные, необходимо их обрезать наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения и не допустить пересыхание черенка.

Для ускорения процесса срезы черенков можно обработать стимуляторами корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Циркон и т.д.). При этом важно, чтобы средство не попало на листья. Концентрацию раствора, правила использования и другую важную информацию внимательно ищите на упаковке препарата. Если не соблюдать все рекомендации производителя, вы рискуете погубить черенки.

Черенки высаживают в заранее подготовленную школку (специальная грядка для укоренения и подращивания молодых растений). Некоторые растения лучше всего укореняются в песке, другие требуют определенного состава грунта. Есть и такие культуры, которые отлично

Так или иначе, субстрат обязательно должен быть теплым. Сверху черенки накрывают тепличкой из стекла или прозрачного пластика.

Со временем черенки необходимо постепенно закалять, регулярно проветривая тепличку.

Конкретные правила черенкования разнятся в зависимости от вида растений.

источник

Adblock
detector