Меню

Как правильно обрезать перец

Формирование куста — важнейший агротехнический прием при выращивании перца, так как от этого зависит получение большого урожая.

Формирование растений в 2, 3 или 4 стебля зависит от схемы посадки и длительности цикла выращивания.

Перец — это кустовое растение. Формировка помогает увеличить размер плодов и ускорить их созревание. Особенно это важно для высокорослых сортов.

Количество урожая будет зависеть от качества формирования кустов перца.

Перец — одна из самых популярных культур, которая выращивается в теплице. Формирование куста можно проводить несколькими вариантами, все зависит от сорта перца. Если его выращивают в неотапливаемой теплице или в открытом грунте, то кусты вырастают высотой до 60 см, в обогреваемой теплице они будут более крупными.

Когда рассада становится высотой в 15 сантиметров, у нее необходимо удалить верхушечные точки роста. Это поможет усилить ветвление и оформить куст.

Формируют его в два, три или четыре стебля. Это будет зависеть от того, по какой схеме произведена посадка перца в теплице, а также от срока выращивания. Допускать большую густоту на грядке не стоит. Это может стать причиной заболеваний, а также снизит урожайность и ухудшит качество плодов. Чтобы урегулировать наземную массу растений, производят обрезку. Подготовленные таким образом, они начинают плодоносить намного раньше и дают больший урожай.

Необходимо учесть, что формировка допустима только на здоровых растениях. Если овощи в теплице поражены каким-либо заболеванием, никаких работ с ними производить нельзя.

Схема формирования перцев в теплице

Формирование перца состоит из нескольких основных этапов. Первый — удаление боковых побегов, второй — удаление первого цветочного бутона, третий — удаление нижних листьев и последний — прищипка основных стеблей (при необходимости).

После того как на кусте перца образовались от 9 до 11 листьев, начинают появляться боковые побеги первого порядка. Как правило, их количество составляет от 2 до 4. Из этих побегов выбираются 2 или 3 самых сильных, которые будут формировать скелет растения. Более слабые побеги прищипываются. Дальнейшее формирование перца проводится вертикально, довольно часто используется «V»-образная форма.

После того как побеги, формирующие скелет, станут ветвиться, нужно в каждом последующем разветвлении выбрать самый сильный. Более слабые стебли прищипываются после того, как появится первый листок.

Как правило, цветочная почка остается на основном стебле. Завязи появятся на каждом разветвлении. Все боковые побеги, что вырастут из междоузлий, и цветочные бутоны нужно удалить, оставив один лист. Каждый плод сможет использовать для питания по два листа: один с основного стебля и второй — с бокового. Как показала практика, именно такая формировка наиболее подходящая. Боковой побег можно прищепить после 1-2 завязей.

Периодически необходимо осматривать куст и удалять бесплодные побеги, а также листья с боковыми побегами, которые будут расти ниже того места, где начинается разветвление главного стебля. Если овощ выращивается в обогреваемой теплице, у него удлиняется вегетативный период, а это означает, что удалять необходимо и листы, которые будут вырастать на основном стебле. В обязательном порядке убираются больные и поврежденные. По мере роста побеги необходимо аккуратно подвязывать. Делать это надо осторожно, потому что стебли очень хрупкие.

Чтобы плоды начали расти быстрее, можно удалить точки роста на ведущих стеблях. Сделать это необходимо не позже чем за 40-50 дней до окончания выращивания перца в теплице.

С куста надо удалять «лишние» листья. Если этого не делать, то из-за их обилия растение будет страдать от недостатка освещения. Будут плохо завязываться плоды на первой кисти, несмотря на обильное цветение. Начинать этот процесс надо после того, как плоды, растущие на первой кисти, будут находиться в стадии технической спелости. Это означает, что они полностью сформированы, имеют окраску, характерную для данного сорта, а семена находятся в фазе молочной спелости.

Когда этой стадии достигнут плоды на второй кисти, то все листья, расположенные до первой кисти, необходимо удалить и начинать срезать их и под второй. За один прием удаляется не более двух. Последний этап по их удалению должен быть не позднее шести недель до предполагаемого последнего сбора урожая.

Низкорослые или карликовые сорта не нуждаются в формировке, и точки роста у них не удаляются. Растения, вырастающие до средних размеров, тоже не нуждаются в обрезке. Нужно только удалять нижние и бесплодные побеги для улучшения освещенности и вентиляции.

Для хорошего развития растения на начальном развитии удаляется первый цветочный бутон.

источник

Хозяева дачных участков любят демонстрировать своим менее удачливым соседям крупные и яркие плоды, ягоды и овощи со своего огорода. И это не хвастовство, а заслуженная гордость людей, сумевших постичь хитрости «огородных университетов». Выращивание каждого фрукта и овоща подчиняется своим законам и правилам. Сегодня хотелось бы рассказать, как сформировать куст перца, чтобы получить максимальный урожай.

Формирование перца — надежный способ увеличить его урожайность

Для получения хорошего урожая сладкого перца необходимо в первую очередь правильно подобрать сорт. Основной критерий выбора – климатические условия. Огородник может выбрать следующие варианты:

  • Ультраранние сорта, достигающие технической спелости за неполные 100 дней.
  • Ранний перец, способный войти в стадию технической спелости за 100-120 дней.
  • Среднеранние сорта, на созревание которых необходимо до 135 дней.
  • Поздние – созревающие 140-150 дней.
  • Сильно поздние сорта, входящие в техническую спелость за 150 и более дней.

Важную роль в подборе сорта играет предположительная высота растений. Здесь существует следующая градация:

  • Низкорослыми считают кусты, высота которых не более 50 см.
  • Среднерослые способны достигать 100 см.
  • Высокорослые – до 200 см.

В формировании куста нуждается сладкий перец высокорослых сортов. Если не уделить достаточного внимания этому вопросу или сформировать шапку неправильно, то о высоком урожае можно забыть.

В формировании нуждается высокорослый перец

Этапы формирования перца можно рассматривать только для полностью здоровых кустов. Очень важно проводить все манипуляции острым и чистым инструментом, чтобы не заразить растения различными болезнями. Формируется высокорослый сорт в четыре этапа. В течение сезона кусты подвязываются и освобождаются от поврежденных и засохших листьев.

Рассада перца одностеблевая, но подрастая до 17-20 см, растение начинает ветвление. В месте образования ветвей начинается формирование первого цветка. За ним прочно закрепилось название коронный бутон. Первый этап формирования куста заключается в том, что этот бутон следует уничтожить. Это нехитрое действие позволит культуре лучше развиться.

Иногда у растения коронных бутонов вырастает несколько. В этом случае удалить необходимо все завязавшиеся цветки, чтобы растение хорошо разветвилось.

Манипуляция проводится даже в том случае, если рассада завязала коронные бутоны, не дождавшись высадки в грунт.

Первые бутоны следует удалять

Когда у растения вырастают 10-12 листьев, приступают ко второму этапу формирования. Перцы необходимо избавить от лишних ответвлений. Растению оставляют 2, максимум 3 побега, сформировавшихся из вилки коронного бутона. Лишние, более слабые ветви, без сожаления укорачивают, снимая верхушечную точку роста.

Оставшиеся ветви являются побегами первого порядка, так называемыми скелетными. Они составят основу взрослого куста.

Далее за растениями наблюдают, подмечая ветвление скелетных плетей. На каждой скелетной плети появляется вилочка с бутоном. Из всех новых побегов необходимо выбрать самый сильный, а остальные отщипнуть выше первого листа. Это позволит обеспечить питательными веществами завязи перцев.

Операция повторяется при каждом разветвлении куста. Все слабые побеги будут ослаблять растение в целом, поэтому их необходимо удалять. На каждом разветвлении сформируется цветочный бутон, в котором завяжется перец. А вот все бутоны, появившиеся в междоузлиях, следует убрать. Нормальным для высокорослого растения является 17-25 завязей.

Слабые побеги следует удалять

Куст перца продолжает развиваться даже после того, как овощевод удалил все лишние побеги, оставив нужное количество завязей. Поэтому необходимо периодически окидывать взглядом перечные грядки, выявляя пустые отростки. Они появляются несколько ниже места, где разветвился главный стебель.

Кроме лишних ветвей, на этом этапе обрываются листья, создающие лишнюю тень, и не участвующие в питании завязей. Кроме того, с куста снимаются все поврежденные листочки, чтобы избежать развития болезней растения.

Если хозяин участка пожалел грядку и вовремя не снял лишние листья, то на месте обильного цветения не появится плод, и урожайность перцев заметно снизится.

Обрезка лишних листьев происходит по следующей схеме:

  • Как только плоды нижней кисти вошли в стадию технической спелости, производится обрезка листьев основного стебля, но их обрезают не все сразу, а по 2 штуки за один раз.
  • Следующее удаление листьев выполняют после появления перцев второй кисти.
  • Аналогичные действия совершаются по отношению ко всем дозревающим плодам. Последний съем листвы проводится не позднее чем за полтора месяца до полного созревания всех перцев.

Полтора месяца до полного сбора урожая грядку не трогают. Растениям нужен покой.

Листья перца не должны затенять плоды

Чтобы сформировать крупные и сладкие плоды, растению понадобятся силы, которые могут растрачиваться впустую на поддержание новых завязей. Многие неопытные огородники допускают одну и ту же ошибку, они оставляют больше завязей, чем способно прокормить растение. Как вы помните, на одном кусте можно оставить не более 25 цветков (чаще всего их формируется 15-17 штук, а остальные безжалостно обрываются). Цветы, появившиеся на более поздней стадии, не повысят урожай, а ослабят уже сформированные плоды. Это означает, что необходимо выполнить четвертую стадию формирования куста перца – прищипнуть все точки роста на основных ветвях, после того, как сформировано достаточное количество завязей. Таким образом, растение сможет направить все соки и силы на рост плодов.

На кусте сладкого перца не должно быть более 15-17 завязей

Если выбор огородника пал на низкорослые или среднерослые сорта перца, то уделять столько времени формированию кустов не придется. Для растений, высотой до 100 см, достаточно просто удалить бесплодные побеги, чтобы они не расходовали силы на «дармоедов». А затем удалить лишние листочки, чтобы улучшить освещенность завязи.

Прищипывание и обрезка лишних побегов для низких и средних сортов не нужна. Карликовые сорта подвергают минимальному формированию только в случае, если рассада высажена слишком плотно.

Высокорослые сорта перца могут принести более высокий урожай, но потребуют от хозяина больше времени и внимания. Необходимо будет продумать схему посадки рассады, сконструировать шпалеры для подвязки скелетных побегов (причем каждый скелетный побег придется подвязывать отдельно). Расстояние для высадки рассады высокорослого сорта должно быть не меньше 40 см, а междурядье – 65-70 см. Однако, если за растениями в течение огородного сезона ухаживали правильно, то урожаем можно будет заслуженно гордиться.

источник

Сладкий перец – наш любимый овощ. Он не просто вкусный, он – кладезь витаминов, которых насчитывается до 30, а также других жизненно необходимых веществ. У перца сладкого есть замечательное свойство. Он сохраняет многие полезные качества в сухом и молотом виде и практически не теряет их при консервировании.

Сформированный куст перца овощного. © OakleyOriginals

Каждый огородник, выращивая овощи на своем участке, старается получить большой урожай и, не зная всех основ агрономии, часто затрачивает силы, время и средства неэффективно.

Пытаясь вырастить большой урожай, хозяин усиленно подкармливает растения, до изнеможения поливает, травит их, защищая от болезней и вредителей. Конечно, эти приемы дают положительные результаты, но есть способы, которые обеспечат высокий урожай при значительно меньших затратах средств, времени и здоровья. К такому приему относится формирование перечного куста, как формируют томаты, огурцы, кабачки и другие овощные культуры.

Опытные овощеводы считают формирование сладкого перца необходимым приемом для повышения урожая и крупности плодов. Начинающие практически его не используют, считая, что и без формирования куста перец даст большой урожай, если обеспечить тепло, освещение, полив и подкормки.

Для овощеводов, игнорирующих формирование куста перцев сладких, селекционеры предлагают сорта и гибриды, при выращивании которых можно обойтись без этого приема. В формировании не нуждаются следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

  • Слабоветвящиеся сорта перца: Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
  • Слабоветвящиеся гибриды перца: Буратино F1, Клаудио F1, ОтеллоF1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Для низкорослых кустов (40-65 см) перца достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги. Высокорослые формируют большую вегетативную массу, отбирающую питательные вещества, необходимые растениям для развития плодов. Давайте попробуем разобраться, какие возможности упускает огородник, не используя прием формирования высокорослых сортов перца сладкого, значительно повышающий урожай витаминного продукта.

К высокорослым относятся перцы, кусты которых достигают высоты 100–200 см. Густо разросшаяся надземная масса создает идеальные условия для развития болезней и вредителей. Их обязательно нужно разредить, чтобы улучшить проветривание, освещение, питание. Поэтому все высокорослые сорта и гибриды перцев нуждаются в формировании кустов.

Формирование перца – это не одноразовое обрезание вегетативных побегов или прищипывание листьев. Формирование включает несколько приемов и проводится в несколько этапов.

Загущенный куст перца овощного. © millworkman

В ограниченном пространстве защищенного грунта только правильным формированием можно добиться повышения урожая и крупности плодов перца. В оптимальной тепличной среде куст будет пышно разрастаться в ущерб развитию генеративных органов. Как правило, в теплице культуру выращивают через рассаду.

При самостоятельном выращивании рассады перца формирование куста начинают при достижении сеянцем 15-20 см высоты. Обычно на такой высоте стебель перцев начинает ветвиться, разделяясь на 2 веточки. В развилке разветвления появляется бутон, который может зацвести до пересадки в теплицу. Этот бутон называют коронным. Его обычно удаляют, чтобы дать возможность дальнейшему ветвлению куста перца. Каждая веточка будет формировать плоды и за этот счет увеличится общий урожай.

При самостоятельном получении семян перца коронный бутон оставляют на 1-2 кустах. Он формирует самые здоровые семена, которые используют для дальнейшего размножения.

Плод перца из коронного бутона на развилке ветвей первого порядка. © Roberto A Sanchez

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

Схема метода формирования куста перца в два стебля. © Natalya

Центральная ветка перца первого порядка тоже ветвится на 2 побега. Это побеги второго порядка. Более сильный оставляют. Он считается скелетным и должен иметь силу поддерживать остальные, расположенные выше, побеги. На нем оставляют листья, бутоны или цветки/плоды. Второй побег второго порядка перца, как правило, слабее. Его прищипывают, оставляя плод и лист.

Скелетный побег 2-го порядка, в свою очередь, делится на 2 ветки. Это ветки 3-го порядка. С ними поступают также. Выделяют главный, или скелетный. Он нормально растет и развивается. В пазухах его листьев удаляют пасынки. Осматривают и убирают со штамба и скелетных ветвей пожелтевшие листья перца. Второй побег (более слабый) третьего порядка прищипывают над первой цветочной почкой. Обязательно оставляют лист, который будет обеспечивать питание завязи.

Такой же процесс проделывают на скелетном побеге первого порядка второй ветки (помните, первая развилка). Это формирование куста в 2 стебля. Если на штамбе перца оставить не один, а 2 побега боковых, то скелетных ветвей первого порядка будет не 2, а 4. Одну удаляют. Остаются 3 стебля. Формируют по приведенной выше схеме.

Если перец намечено формировать стеблевым методом, необходимо заранее установить шпалеру так, чтобы каждый порядок ветвей был прикреплен к поперечному креплению. Масса растущих плодов может сломать хрупкие ветки. Не забывайте, осматривая куст перца, удалять побеги без цветков (жирующие, бесплодные). Не жалейте прищипывать один из побегов на развилке и обрывать старые желтые (не работающие) листья.

На каждом скелетном стебле 1-го, 2-го, 3-го и других порядков ниже разветвления появляются со временем листья и дополнительные побеги (стебли не остаются голыми, они обрастают листочками, побегами). Их нужно обязательно удалять, но постепенно. Не более 2-х листочков в день. Причем, в первую очередь, удаляют листья, которые затеняют завязи перца.

Эту операцию повторяют, пока кусты не достигнут потолка своего роста 1,0-1,2 м. Обрезают верхушку, чтобы прекратить рост в высоту и перенаправить питательные вещества в нижерасположенные завязи и плоды. За 1,5 месяца до окончания уборки урожая перца обрезают верхушки скелетных веток всех порядков, чтобы остановить рост и перенаправить питательные вещества в молодые плоды.

Обычно на сформированных кустах перца оставляют по 20-25 крупных толстостенных плодов. На несформированных разросшихся кустах к осени будет полно мелких завязей и плодиков. Полноценный урожай перца в этом случае получится ниже и практически, особенно среднеспелых сортов, без плодов в их биологической спелости.

Сформированный в два стебля куст перца. © harry

При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание. Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов. Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта – 15-25.

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст. Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку. Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов. В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять. Они прикроют почву от излишнего прогрева. В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.

Таким образом, формирование перца, своевременное удаление, прищипывание и обрезка помогут получить более высокий и качественный урожай любимых перцев.

источник

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Придание растениям формы преследует определенные цели. Формирование перца благотворно влияет на его урожайность.

Формирование кустов перца

В условиях нашего климата многие теплолюбивые культуры не справляются с тем количеством плодов, которые начинают на них созревать. В таких случаях помогает формировка кустов, в том числе и перца.

Сорта сладкого перца в зависимости от предположительной высоты куста разделяются на такие виды:

  • низкорослые (до полуметра);
  • среднерослые (до метра);
  • высокорослые (до двух метров).

В обязательном порядке необходимо выполнять формирование высокорослых сортов перцев. Если проигнорировать этот вид ухода за кустом, это может привести к значительному снижению урожайности.

Формировать сладкий перец средних размеров можно следующим образом. Стоит удалить только бесплодные, а также нижние побеги. Это избавит его от лишней нагрузки, а также будет способствовать лучшей освещенности и вентиляции.

Формирование маленького куста сладкого перца не требуется. Это же касается и горького вида овоща. Такие растения приносят хороший урожай и без придания им формы. Формирование куста перца в этом случае необходимо, если он растет в тепличных условиях, и использовалась очень плотная схема посадки.

Если расстояние между перцами слишком маленькое, солнце освещает их в недостаточном количестве. Небольшие кусты болгарского или острого перца можно вырастить даже на подоконнике. В таких условиях можно также содержать рассаду.

Формировать куст перца можно исключительно при условии отсутствия у него болезней. Необходимо использовать чистые инструменты, иначе существует риск заражения здоровых кустов возбудителями заболеваний, перенесенных с больных перцев.

На протяжении всего сезона кусты необходимо подвязывать. Схема формирования куста перца предполагает несколько этапов. Рассмотрим их детальнее.

Рассада перца состоит из одного стебля. Однако, когда он вырастает до длины около 20 см, он начинает разветвляться. В месте, где образуются ветки, начинает формироваться первый цветок. Его привыкли называть коронным бутоном. Этот цветок необходимо сразу же удалить. Это обеспечит правильное ветвление, а также будет способствовать улучшению питания завязей, которые находятся выше развилки.

Формировка перца высокорослых сортов продолжается, когда на них вырастает от 10 до 12 листьев. В этот момент нужно удалить лишние ответвления. Следует оставить пару побегов, которые растут из вилки коронного цветка. Остальные, менее жизнеспособные ветки, следует укорачивать, обрезая верхушку.

Оставшиеся ветви, именуемые скелетными, станут основой взрослого куста сладкого перца. Они вскоре также начнут ветвиться подобно главному стеблю и образуют вилку с бутоном в центре. С этими ветками следует поступать похожим образом – оставлять один сильный побег, а другие отщипывать выше первого листа. Такую же процедуру необходимо проводить со всеми разветвлениями, которые будут появляться.

Читайте также:  Осетинский язык учить с нуля

На всех разветвлениях появятся бутоны, а затем завязи. Их нужно оставить. А те, что вырастут в междоузлиях, необходимо удалять. Всего оптимально оставить от 15 до 25 завязей.

Растение продолжает свое развитие и после того, как были удалены лишние побеги. За этим процессом следует следить, поскольку со временем будут появляться пустые отростки. Они будут расти чуть ниже места разветвления основного стебля.

Прищипывать побеги рекомендуют в сухую погоду. Так быстрее высохнут травмированные места и уменьшится риск попадания туда возбудителей болезней.

Также следует обрывать листья, которые мешают освещению и не принимают участие в питании завязей. Следует избавляться и от поврежденных листьев, поскольку они могут спровоцировать развитие заболеваний.

Чтобы сформировать куст правильно, необходимо руководствоваться следующими рекомендациями по обрезке листьев:

  1. Когда плоды нижней кисти достигают технической спелости, необходимо сразу удалять листья на главном стебле. Следует обрезать по два листика за раз.
  2. Затем нужно подождать, пока не появятся плоды следующей кисти. После этого продолжить обрезку листьев.
  3. Таким же образом поступают и с другими листьями, находящимися под растущими плодами. Последний раз процедуру необходимо проводить примерно за полтора месяца до сбора урожая, поскольку на этот срок растению потребуется покой.

Удаление листьев в соответствии с рекомендациями поможет не только правильно формировать перец, но и будет благотворно влиять на здоровье растения.

Сорванные листья и побеги крайне не рекомендуется оставлять на огороде. Их нужно убрать с участка и утилизировать, иначе они могут привлечь вредителей.

Чтобы сформировать растение правильно, следует приступить к этому этапу после того, как вырастут плоды в достаточном количестве. Чтобы их рост ускорился, нужно прищипнуть верхушки на главных ветвях . После этой процедуры сладкий перец перестает расти и начинает тратить силы только на те завязи, которые уже появились. Сформировать перец с помощью этого процесса необходимо также за полтора месяца до полного созревания плодов.

Добрый день! Мы на даче поставили несколько теплиц и занялись выращиванием разных сортов перца. Говорят, что для повышения урожайности необходимо регулярно формировать кусты. Подскажите, пожалуйста, как обрывать листья у перцев в теплице и какие сорта нуждаются в формировании. Спасибо заранее за ответ!

Добрый день! Перед тем как обрывать листья у перцев в теплице, нужно определиться с условиями его выращивания. Такая процедура проводится, если необходимо сократить цикл созревания плодов из-за отсутствия достаточного освещения и тепла.

Сначала рассада перца имеет 1 главный стебель, который может разветвляться после появления 10-12 листиков. Постепенно все листочки и новые побеги нужно удалить до первой розетки. В месте разветвления, как правило, формируется первый бутон. Его еще называют коронным. Первый цвет тоже удаляется. Таким образом перец будет наращивать листовую массу, не сосредотачивая все силы на формировании первого плода.

В развилке выбираем 2 самых сильных стебля и оставляем их. Лишние побеги обрезаем выше первого листа. В каждой новой вилке оставляем 1 самый толстый стебель. Второй и третий прищипываем сверху будущего плода и первого листика над ним. Первый лист оставляют в обязательном порядке, так как он служит для питания завязи. Все цветки и плоды, которые появляются на главном стебле ниже первой розетки, регулярно удаляем.

Когда на второй развилке вырастут плоды до технической зрелости, обрезаем все листья, расположенные под ней. Также избавляемся от пустых побегов и тех, с которых уже собрали урожай. За месяц до окончания вегетационного периода необходимо обрезать все точки роста. Тогда растение полностью сосредоточится на созревании плодов.

Вышеописанный метод прекрасно подходит для высокорослых сортов перца. Карликовые и низкорослые сорта формируют в условиях плохого проветривания и загущенности посадки. На любых кустах нужно регулярно удалять пожелтевшие и заболевшие листья. Все манипуляции с перцем необходимо проводить либо садовыми ножницами, либо секатором. Инструмент должен быть чистым.

Те, кто хочет выращивать болгарский сладкий перец – в теплице из поликарбоната или открытом грунте, – должны быть готовы к тому, что данное растение требует особого ухода. Здесь важны многие моменты – подготовка рассады, высадка на постоянное место, температурный режим, уровень влажности почвы, подкормка и так далее. Иными словами, процесс является весьма трудоемким. При этом очень важное значение имеет такая процедура, как формирование куста. Если все сделать правильно, то вы повысите, причем, существенно, объем урожая. Помимо этого, данная процедура положительно отображается на качестве плодов и их размере.

Для начала давайте немного детальнее разберемся, для чего нужно проводить эту процедуру. Сразу следует отметить, что формирование куста проводят далеко не для каждого сорта. Низкорослые виды данной культуры в такой процедуре не нуждаются. Формированием куста занимаются только лишь при выращивании гибридов и высокорослых сортов.

Главная задача здесь заключается здесь в том, чтобы сформировать крепкий и вместе с тем компактный куст, имеющий достаточно мощные побеги. Если говорить в целом, то нужно убрать все лишнее, чтобы направить все ресурсы растения не на формирование зеленой массы, являющейся, по сути, балластом, а на развитие плодов.

Правильное формирование куста требует соблюдения баланса при обрезке. Здесь важно не допустить ошибки. Все дело в том, что слишком сильно обрезанный перец уже не сможет синтезировать энергию в объеме, необходимом для получения хорошего урожая. Соответственно, удаление лишней зелени и ненужных побегов должно быть умеренным.

Особое внимание следует уделить инструменту, которым вы будете орудовать. Ножницы, секатор или нож должны быть чистыми и острыми, а также не иметь зазубрин. В ином случае вы сильно рискуете повредить растение или же занести в него инфекцию после того, как проведена обрезка.

Формирование куста рекомендуется проводить, когда стебель растения вырастает до 20-25 сантиметров. Все дело в том, что как раз в этот период начинается процесс первого разветвления и формирование коронного бутона. На основном побеге к этому времени должны появиться не менее 8 листочков. Также здесь образуются 2-4 боковых побега так называемого первого порядка. Из них, собственно, мы и будем выбирать первые скелетные ветки нашего куста. Для этого подходят наиболее сильные и развитые ветви.

Существует 3 схемы формирования куста высокорослых сортов:

Наиболее распространенной из них является первая, поэтому ее мы рассмотрим более детально. Сам процесс можно разделить на 4 этапа. На первом нам нужно будет удалить коронный бутон. Как уже говорилось выше, после того, как стебель вырастает до примерно 20 сантиметров, начинается процесс разветвления. Коронный бутон образуется в этой самой развилке. Его удаление позитивно сказывается на дальнейшем ветвлении. Иногда бывает так, что на перце образовываются сразу несколько коронных бутонов. Все они должны быть удалены.

На втором этапе необходимо убрать ненужные побеги, оставив 2 самых сильных. Они будут скелетными ветками нашего куста. Теперь наступает очередь такой процедуры, как прищипка. Суть ее в обрезании макушки веточек и точек роста. К моменту, когда нужно проводить формирование куста, на растении появляются листки. Оставить нужно только лишь один на ветку – он нужен для того, чтобы завязь будущего плода получала необходимые питательные вещества. Остальные листья следует удалить.

На каждой из веток впоследствии образуются вилочки с бутоном. Выбираем среди новых побегов наиболее крепкий, тогда как остальные нужно отделить от первого листа. Проводят эту процедуру всякий раз при новом разветвлении куста. Удалять необходимо бутоны, которые формируются в междоузлиях.

На третьем этапе формирования куста мы удаляем нижние листочки и бесплодные побеги, формирующиеся в период вегетации. Они появляются на главном стебле, ниже первого разветвления. Данные побеги подлежат обязательному удалению – точно так же, как и листья, которые не принимают никакого участия в процессе снабжения плода питательными веществами. Здесь следует отметить один важный момент. Для того чтобы не навредить растению, за один раз нужно убирать не более 2-х листочков. Удаляются они на всех участках куста.

Ну и, наконец, последний, четвертый этап – здесь нам нужно прищепить основные ветви. Проводят данную процедуру тогда, когда на кусте формируется достаточное количество плодов – не менее 15 штук. На основных ветках нам нужно прищепить все основные точки роста. Данная процедура позволяет растению сконцентрироваться на развитии плодов. То есть силы уже не будут тратиться на формирование завязи и рост зелени.

Как видим, сам процесс формирования куста сладкого перца – это довольно трудоемкая процедура. Отнестись к ней следует со всей ответственностью, поскольку в ином случае можно серьезно навредить растению. Если же все сделано правильно, то шансы на получение хорошего урожая существенно увеличиваются. Формировать куст нужно постепенно, а побеги рекомендуется удалять как можно раньше, пока они не развились. Для таких процедур, как обрезка и прищипка, важное значение имеет погода. Делать это рекомендуется в безветренный сухой день.

Чтобы определиться, стоит ли обрывать нижние листья у перцев на грядке, необходимо проанализировать, что же дает это самое обрывание, как оно сказывается на урожайности и самочувствии растений. Итак, перец — это культура, которую выращивают либо поодиночке, либо по два-три растения в лунке. Листья саженцев выступают в роли дыхательной, обменной и выводящей системы, они вырабатывают органические вещества, защищают корневую систему от иссушения (создают тень вокруг корневой системы, что не позволяет влаге испаряться слишком быстро).

В большинстве случаев огородники сажают перцы по одной штуке в лунку, вот именно при такой посадке обрывание нижних листьев может негативно сказаться на растениях, особенно если культура выращивается в жарких и сухих погодных условиях. Дело в том, что зачастую листьев одного растения не хватает для создания тени вокруг корневой системы, влага быстро испаряется, саженцы испытывают дефицит в питании, из-за чего снижается урожайность. В этом случае обрывание нижних листьев допустимо лишь в тех случаях, если листочки пожелтели или соприкасаются с грунтом.

Если же перцы выращиваются по два или три растения в лунке, то в этом случае обрывание нижних листьев — это, чаще всего, необходимость. Большая кустистость перцев приводит к плохому проветриванию, задержанию влаги, а отсутствие должной вентиляции — это главная причина поражения растений грибковыми заболеваниями. Перцы совершенно не любят высокую влажность воздуха, поэтому для поддержания их здоровья стоит учесть предпочтения культуры.

Вообще, обрывание нижних листьев у перцев абсолютно никак не влияет на урожайность. Если же вы озадачены улучшением урожая и ищите методы его повышения, то вам особое внимание следует уделить удалению пасынков.

Формирование — это способ повысить урожайность растения, если необходимо сделать это в максимально короткие сроки. Его можно проводить для любых растений: как растущих в открытом грунте, так и в теплице, особенно если там нет специального микроклимата и профессионального освещения. Плоды теплолюбивых растений не успевают созревать в наших суровых погодных условиях, поэтому заботливые дачники могут заняться формированием кустов, чтобы помочь свои растениям.

Сегодня мы поговорим о формировании сладких болгарских перцев, любимце многих людей, что легко объяснимо: он содержит в себе множество витаминов и микроэлементов, а также сохраняет все полезные свойства при консервировании.

Для того чтобы выбрать сорт перцев для формирования, необходимо узнать высоту вашего растения. Существует определенная классификация:

  • Кусты ниже 50 см — низкорослые.
  • Средними называются растения, достигшие 100 см в высоту.
  • Гиганты в 200 см — это высокорослые растения.

Получить большой урожай с низкорослых и средних растений несложно, у средних кустов нужно только обрезать бесплодные и нижние ветви, чтобы улучшить циркуляцию соков по стеблю, иначе растение будет кормить погибающие побеги, а энергии на созревание сладких плодов не хватит.

Низкорослые перцы отлично плодоносят и без формирования, единственным исключением является случай, когда растения были посажены слишком плотно, из-за чего им не достается света и воздуха. Недостаток проветривания может привести к заболеваниям, потере плодов и ухудшению урожайности.

Чаще всего сформировать необходимо высокие сладкие болгарские перцы. Для них необходимо проводить прищипывание, обрезание лишних побегов, а также внимательно следить за уровнем освещенности в помещении и качеством проветривания.

Формирование куста сладкого перца в теплице включает в себя несколько шагов, также необходимо будет внимательно следить, чтобы на растении не оставалось желтых и увядших листьев. Высокие растения нужно подвязывать, обивая стебли вокруг опоры в виде деревянной доски или натянутой веревки.

Когда перец был только высажен в грунт, он сначала растет единым стеблем, но когда куст достигает 15-20 см в высоту, он разветвляется на 2-3 отростка. В месте этого разветвления появляется бутон, зацветающий до посадки в теплицу, он называется коронным. Чтобы растение пустило еще несколько ветвей, бутон необходимо удалить. За счет этого появится больше стеблей, и каждая ветвь будет давать урожай.

Второй шаг в формировании сладких перцев состоит в том, чтобы обрезать ненужные ответвления. Это необходимо делать, когда у куста вырастает 10-12 листьев. 2-3 самых сильных ветки, сформировавшиеся из развилки коронного бутона, можно оставить. Слабые ростки укорачивают, снимая верхушечную точку роста. Ветви, которые остались, образуют каркас куста, их называют скелетными. В процессе роста растения на скелетных ветвях образуются побеги с бутонами. Из них опять же нужно оставить самый сильный, а остальные удалить выше первого листа. Такие манипуляции нужно проводить для каждого разветвления, ведь слабые побеги могут ослабить весь перец, а образовавшимся завязям не будет хватать питательных веществ. Для высокорослых кустов нормальное количество завязей — до 25, остальные, появившиеся в междоузлиях, необходимо удалить.

Опытные овощеводы советуют постоянно осматривать кусты сладкого болгарского перца на наличие бесплодных побегов и обрезать их. Они находятся в самом низу главного стебля, до того места, где он разветвляется. Необходимо также удалять листья, которые не участвуют в образовании новых завязей, но отбирают у растения нужные ему соки. Важно, что поврежденные и больные листья необходимо удалять обрезкой со всего растения, иначе хорошего урожая можно не ожидать.

Внимательно также следите, чтобы кустам сладкого перца хватало света. В противном случае плоды не смогут завязаться, несмотря на правильное освещение.

Если после предыдущих манипуляций на кусте сладкого перца завязалось достаточное количество плодов, можно прищипывать почки на основных ветвях. Тогда новые ветви перестают расти, а все соки направляются на созревание уже образовавшихся плодов. Прищипку сладкого овоща нужно делать за шесть недель до окончания роста растения.

При перенесении рассады сладкого болгарского перца в теплицу, нужно правильно выбрать схему высадки. Ростки нужно высаживать так, чтобы оставалось пространство для увеличения объема растения на 2-3 ветки. Лучше всего будет посадить 3-5 кустов на квадратный метр. В случае если кустистость средняя, то можно на квадратный метр высадить до 8 кустов перцев. Но, ни в коем случае не сажайте перцы слишком часто, например, по два на метр. В теплице необходимо постоянно контролировать вентиляцию и освещения, для этого нужно удалять нижние ветви и листья, которые растут до первой развилки. Постоянно также осматривайте ваши сладкие перцы, чтобы на них не завелись вредители.

Пасынкование — это удаление со скелетного стебля растения молодых побегов (пасынков), а также бесплодных цветков и листьев с целью увеличения урожайности. Пасынкование проводят в зависимости от схемы высадки перцев. При низкой плотности высадки пасынкование проводить бессмысленно, а вот при высокой — это обязательная процедура, иначе растениям не будет хватать света и воздуха, а все соки будут уходить на ненужные органы.

Советы для успешного пасынкования:

  • Лучше всего делать это утром, так как в этот период грунт влажный после вечернего полива.
  • Пока сладкий болгарский перец не достигнет 20 см в высоту, думать об удалении пасынков не нужно. Когда куст достаточно вырастет и окрепнет, его верхушку удаляют прищипыванием, с помощью этого добиваются развития сильных боковых ветвей.
  • После этого обрезают слабые боковые побеги — пасынки. Следует оставить всего 5-6 сильных ветвей, которые в будущем образуют скелет взрослого растения, и с него можно будет собрать до 25 больших спелых плодов.
  • Все нижние ветви следует удалить.
  • После пасынкования почву обязательно нужно тщательно прорыхлить и полить.

На видео выше подробно описывается пасынкование сладких болгарских перцев в теплице:

источник

Выращивание перца сладкого на грядке даже для опытного огородника – задача непростая. Эта культура требует к себе немалого внимания и заботливого ухода. Ведь каждому хочется, чтобы все весенне-летние заботы не прошли даром, и соответственно осень наградила обильным урожаем разноцветных перчиков.

Что определяет понятие «заботливый уход» за перцем? Это означает не только обеспечение растения надлежащим поливом, прополкой и подкормкой удобрениями, но и процедурами по пасынкованию и прищипыванию.

Современные огородники до сих пор не могут прийти к единому мнению насчет пасынкования перца. Одни утверждают, что перец сладкий не нуждается в пасынковании, что оно ему только вредит и снижает урожайность. Другие, наоборот, считают, что пасынкование необходимо и от этого будет зависеть количество урожая. Мы будем придерживаться мнения, что пасынкование все-таки необходимо. Так поступали наши родители и бабушки. Этот метод повышения урожайности проверен годами и до сегодняшнего дня не потерял своей актуальности.

Для любой огородной культуры процедуры по пасынкованию и прищипыванию в некоторых случаях просто необходимы. От них зависит качество и количество плодоношения культуры. У растений следует своевременно удалять слабые боковые побеги и обрезать верхушки. Делается это для того, чтобы у растения сохранилось больше сил для образования плодов.

Такая культура как сладкий перец тоже нуждается в пасынковании и прищипывании, хотя эти процедуры оказываются не совсем простыми и проводить их нужно правильно. Если поступить неаккуратно, перец может заболеть, скинуть соцветия и даже погибнуть.

Обрезку куста перца следует проводить при достижении им высоты 20-25 сантиметров. При этом куст будет развиваться вширь, в рост пойдут боковые побеги, что положительно скажется на урожайности культуры. Но количество пасынков следует ограничивать и оставлять только самые крепкие пасынки, расположенные в верхней части стебля. Достаточно сохранить боковые побеги в количестве не более 5 штук.

Все правила насчет пасынкования перца считаются относительными и делать эту процедуру необходимо в соответствии с погодными условиями и условиями произрастания культуры. Пасынкование проводится не всегда, иногда оно даже может губительно повлиять на растение. В каких случаях не проводят пасынкование перца?

  1. При жаркой и засушливой погоде проводить пасынкование не рекомендуется. В засушливый сезон растение само себе создаст хоть какую-то тень при помощи боковых стеблей и листьев. Это обеспечит удерживание влаги и не даст почве около корневой части пересыхать, что очень важно для такой культуры, как перец.
  2. Не проводится пасынкование еще и в том случае, если растение болеет. Удаление боковых побегов только ухудшит положение растения и может привести к его гибели.
  3. Пасынкование не проводят и в том случае, если перцы посажены очень редко, далеко друг от друга. Перцы лучше растут в соседстве с другими перцами. А одиночество они переносят очень плохо.
  4. В пасынковании перец не нуждается, если он вырос в высоту не более 20 см.

Процедура пасынкования для перца оказывается вынужденной, при возможности ее следует избегать, чтобы не доставлять культуре лишнего стресса. Проводить пасынкование нужно лишь в случае острой необходимости, когда действительно растение в этом нуждается. Некоторые сорта перца категорически нельзя пасынковать.

Если нет достаточного опыта в выращивании перца сладкого, лучше процедуры пасынкования и прищипывания не проводить, чтобы окончательно не навредить растению.

Считается, что в дождливое и жаркое лето пасынкование перца следует проводить обязательно. При достаточном увлажнении боковые побеги перца начинают активно развиваться, разрастаться и нести только обременяющую функцию для всего растения. Из-за них корни плохо снабжаться влагой и недополучают солнечного света.

Но чтобы пасынкование не навредило перцу, проводить его следует по следующим правилам:

  • при достижении растением высоты 20-25 сантиметров удаляется верхушечная часть главного стебля перца. После этого боковые побеги начинают активизироваться и быстро расти, формируя компактную форму куста;
  • из новых образовавшихся побегов выделяют только 4-5 штук самых крепких и крупных побегов в верхней части стебля, а остальные, что расположены внизу – обрезают. На оставленных крепких побегах и будет формироваться будущий урожай.

Перцы – это культура «семейная». Они любят расти не поодиночке, а в окружении подобных себе соседей. Высаживая перцы в грунт, следует учитывать и этот факт, рассаживая перцы по 2 штуки в лунку, и недалеко друг от друга. При пасынковании соседние перцы будут обеспечивать друг другу поддержку и создавать благоприятные условия для роста.

  • Пасынкование перца в теплице проводится по аналогичной схеме.
  • Удаление лишней листвы с куста является жизненно необходимым процессом. Если же этого не предпринять, то перцу будет недоставать достаточного количества солнечного света. Возможно, некоторые особо ветвистые кусты необходимо будет подвязывать. Довольно часто приходится даже монтировать некую опору, для того, чтобы под тяжестью собственных плодов куст не переломился. Особенно это важно делать при выращивании высокорослых культур.

Взаимосвязь погоды и пасынкования перца

  • Немаловажное значение на рост перца влияет погодные условия. Если лето выдалось жарким и дождливым, то пасынки будут постоянно формироваться и без их удаления никак не обойтись.
  • Нижние листья в таком случае нужно будет удалить, чтобы обеспечить достаточный продув во избежание появления гнили и разных заболеваний. Чрезмерное и бесконтрольное разрастание пасынков может привести к тому, что корневая система не будет в нужном количестве получать влагу и солнечный свет, что приведет к нарушению процесса обмена веществ растения.
  • Засушливое лето и отсутствие полива приведут к тому, что боковые побеги будут развиваться очень медленно и неполноценно. Нижние же листья на кустике, в таком случае, лучше оставить, поскольку они будет единственным способом сохранить хоть какую-то влажность в земле.

Прежде чем приступать к выполнению той или иной процедуры по уходу за растением, следует внимательно проанализировать информацию о выращиваемом сорте. Селекционеры могли уже вывести универсальный сорт перца, обрабатывать который нет необходимости.

  • Прищипывать боковой побег можно сразу, еще на стадии его формирования и не дожидаться, пока на нем начнет появляться завязь. Такой подход позволит сформировать куст компактный и получить плоды крупного размера.
  • Приболевшее на вид растение перца лучше вообще не трогать. Любое механическое повреждение может еще больше усугубить его плачевное состояние или привести к гибели.
  • Такая культура, как перец предпочитает групповую посадку. Они очень любят дружно расти и не выносят одиночества. Если уж рассады не так много, как того хотелось бы, и высадка в итоге получилась редкая, то удалять боковые побеги в таком случае вообще не стоит.
  • В период бурной вегетации кусты неоднократно следует подрезать, максимально укорачивая побеги, длина которых больше остальных. Такое действие позволит минимизировать затемненные участки на ветках, что будет способствовать скорейшему созреванию плодов. Процедуру желательно проводить хотя бы раз в 10-14 дней, а также после сбора урожая.
  • Выращивать перец можно и в открытом грунте, и в теплицах. Каждое из условий имеет как свои плюсы, так и минусы. Но если все делать правильно и своевременно, то превосходный урожай получится даже при условии отсутствия необходимых температур. Однако в последнем случае, вегетативный период немного увеличивается. Из-за недостаточного количества насекомых, участвующих в процессе опыления, возможно придется выполнить данное мероприятие собственноручно.

Перец, так же как и многие культуры подвержены распространению таких заболеваний, как:

  • фитофтороз;
  • белая гниль;
  • черная ножка;
  • макроспориоз;
  • вершинная гниль;
  • септориоз.

Безусловно, если своевременно не предпринять никаких действий, то можно потерять не только часть побегов и листьев, но и растения в целом.

  • Плоды будут выглядеть недоразвитыми. Кроме того, нашествие вредителей и прочих насекомых (тля, колорадский жук, медведка, слизни и пр.) нанесет непоправимый ущерб состоянию куста. Существуют некоторые тонкости обработки растения. Например, для борьбы с тлей нужно обработать куст сывороткой, разбавленной водой (1½ л сыворотки на 10 л воды), после чего растение следует притрусить древесной золой.
  • Также очень важно для перца наличие совместимых соседей по грядке, таких как лук, бархатцы, базилик, кориандр, бамия. Подобные пряные травы, растущие вблизи, служат своеобразной защитой перца от тли.
  • Не рекомендуется перец сажать неподалеку от фасоли, поскольку в списке возможных заболеваний обеих культур выступает антракноз. Важно понимать, что болезни могут поразить и молодые растения, и взрослые.

Даже у опытных садоводов могут иметь место проблемы, связанные с выращиванием перца:

  • листопад, одревеснение стеблей. Могут также опасть и цветы, и даже завязь. Как правило, причиной этому является слишком высокий температурный режим, недостаточный полив;
  • полное отсутствие цветения и завязи, а также торможение роста. Этому могут предшествовать похолодания температуры воздуха, проведение полива слишком холодной водой, мало света;
  • формирование неполноценных плодов (кривых) из-за недостаточного проведения опыления цветка растения.

источник

На правильно сформированном кусте урожай всегда выше

Формирование любого кустового растения позволяет повысить его урожайность в условиях укороченного цикла выращивания. И перцы в теплице – не исключение, особенно если в ней нет условий для дополнительного освещения и обогрева.
В нашем климате даже при наличии хорошего и теплого укрытия теплолюбивые культуры просто не успевают «довести» все образовавшиеся плоды до биологической спелости. Поэтому приходится ограничивать их количество, и делается это как раз с помощью формирования кустов.

В прищипывании, обрезании и удалении лишних побегов нуждаются преимущественно высокорослые сорта сладкого перца. У растений среднего размера удаляются только бесплодные и нижние побеги, чтобы избавить куст от не приносящих плоды «дармоедов» и улучшить его вентиляцию и освещенность.

А вот карликовые и низкорослые сорта прекрасно плодоносят и без формирования, делать это приходится только в том случае, если была применена слишком плотная схема посадки болгарских перцев в теплице, и растения из-за чрезмерной густоты плохо освещаются солнцем. Так же в загущенных посадках из-за плохого проветривания чаще возникают заболевания, которые приводят к порче плодов и снижению урожайности.

Обратите внимание! Любые манипуляции по формированию перечных кустов допустимы только в том случае, если растения здоровы, и только чистым инструментом (ножницы, секатор). Иначе легко перенести возбудителей болезней с больных кустов на здоровые.

Формирование куста перца в теплице происходит не в один прием, а состоит из нескольких основных этапов и регулярного удаления пожелтевших и поврежденных листьев. Кроме того, высокорослые сорта следует подвязывать, периодически обвивая каждый стебель вокруг вертикально натянутого шпагата или опоры.

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

Часто коронный бутон бывает не один, а два или три, как у растения на этом фото

Если вы выращиваете рассаду своими руками, то момент начала формирования может прийтись на то время, когда саженцы ещё не пересажены в парник. Но оттягивать его не стоит.

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Что делать дальше:

  • Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
  • С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.

Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.

Схема формирования перца в теплице, где черной чертой обозначены места прищипки

      главный стебель (штамб);
      побеги первого порядка;
      побеги второго порядка;
      основные скелетные ветки.
  • С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.

На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.

Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.

Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:

  • Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).

Плоды в стадии технической спелости ещё не обладают присущим сорту цветом

Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!

  • Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.

О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно.
Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.

источник

Овощеводы и огородники знают, что даже у самых ранних сортов и гибридов сладкого перца вегетационный период длится не менее 90 дней. Среднеспелые и поздние сорта требуют еще большего времени для созревания. Учитывая особенности развития этого овоща, необходимо заранее позаботиться о выборе сорта растения и приготовлении рассады. Как правильно вырастить сладкий перец, какие тут имеются особенности?

В средних широтах сладкий перец сеют со второй половины февраля (для высадки в апреле в обогреваемые теплицы) и до третьей декады марта (для размещения в парниках). В южных районах страны это не поздно сделать и в начале апреля.

Оптимальный возраст растений для обогреваемых теплиц 60 дней, не обогреваемых – 50 дней, открытого грунта – 45 дней. У качественной рассады сладкого перца должно быть 6-12 листьев, крепкий стебель высотой 20-25 см и несколько бутонов.

Перцы не нуждаются в пикировке, но плохо растут в стесненных условиях. Когда у сладких перцев отрастет пара настоящих листьев, пересадите растения в горшочки размером 10х10 см. Не заглубляйте сеянцы ниже уровней семядолей – придаточных корней все равно не будет, но возрастет угроза заболеваний.

Как правильно выращивать сладкий перец?

Рассаду поливайте только теплой водой (25-28°), держите на светлом месте, защищая от прямых солнечных лучей. Температура должна быть 22-25° днем и 18° ночью. Для профилактики заболеваний поливайте растения под корень раствором Триходермина или Алирина.

Отводите перцу грядки после сидератов, моркови, лука, огурцов и капусты. Не размещайте рядом со сладким перцем томаты и картофель, а также острый перец. В результате переопыления с ним вкус сладких перцев становится жгучим.

Для защиты от сорняков и сохранения влаги в открытом грунте предварительно замульчируйте почву черной пленкой или нетканым материалом. На открытой местности, чтобы растения не ломало ветром, чередуйте посадки перца с посадками бобов, сорго и кукурузы.

Правила выращивания сладкого перца предусматривают установку колышков для подвязки – стебли у перцев ломкие, а листья легко травмируются.

В теплицах сладкий перец правильно выращивать в два или три стебля. Для этого на штамбе удалите все побеги до первого разветвления, оставив 2-3 скелетных стебля. На каждом их, них после нового разветвления, сильный побег пускайте по шпагату на шпалеру, слабый – прищипните над первой завязью. Все пасынки и нижние листья постепенно удаляйте.

Рыхлите почву осторожно – корни у сладкого перца залегают очень мелко.

Поливайте взрослые растения часто, но умеренно (5-7 л/м²). До цветения это правильно делать дождеванием из лейки 1 раз в неделю. Во время плодоношения поливайте под корень 2 раза в неделю.

В жаркие дни не забывайте раскрывать парники и теплицы. Обработка кустиков перца регуляторами плодообразования, также как и встряхивание, будут способствовать опылению. Хороший эффект дает забеливание покрытий и самих растений, защищающее их от прямых солнечных лучей.

Чтобы вырастить сладкий перец правильно, не передерживайте плоды на кустах. Снимайте их в период технической спелости. Оставленные на растении, они не дают развиваться более молодым плодам.

В конце вегетации оборвите все цветки и бутоны сладкого перца, чтобы успели вызреть завязавшиеся плоды. Перцы, так же как и баклажаны, не выламывают, а обрезают с куста.

Перечислим некоторые новые сорта сладкого перца, которые получили хорошие отзывы с прошлого года:

• АРАРАТ – среднеранний универсальный перец для открытого грунта (от всходов до технической зрелости 98-112 дней). Куст средней высоты. Плоды гладкие, конусовидные, крупные с толстой стенкой, в технической спелости – светло-желтые. Урожайность 4,5 кг/м².

• АДЛЕР – тоже среднеранний сорт для потребления свежим и консервирования. Плоды крупные с нежной кожицей. Урожайность 4,7 кг/м².

• ТЕРЕК – среднеранний урожайный гибрид. В теплице можно вырастить до 6,5 кг сладкого перца с одного квадратного метра. Используется для кулинарной обработки и консервирования.

источник

Как правильно формировать перец знает каждый опытный дачник и огородник. Но, существует мнение, что перцы формировать нет необходимости, они итак вырастут. Все может расти само по себе, но какой уход – такой и урожай…

Перец в своем большинстве является кустовой культурой, поэтому размер плодов, их количество, а также сроки созревания можно регулировать именно с помощью формирования куста растения. При выращивании низкорослых и среднерослых сортов перца, которые достигают не более полуметра в высоту, в формировке нет надобности. Так как такие растения компактные, им вполне хватает и воздухообмена, и питательных веществ. На таких сортах достаточным будет лишь удалить боковые листья и почки (побеги) без завязей, которые находятся ниже начального ветвления главного стебля.

Что же касается гибридных и высокорослых сортов, то здесь необходимо обязательно прищипывать и удалять ненужные побеги и завязи. Дело в том, что при активном росте происходит наращивание зеленой массы и плодов, и их образуется слишком большое количество. Листья, боковые побеги активно ветвятся и активно забирают все полезные вещества из почвы, и в результате стебли вырастают мощными, а перцы мелкими.

Не стоит забывать и о том, что если кусты перцев сильно ветвятся, то ухудшается освещение, образуется конденсат и затрудняется движение воздуха между растениями. Это может привести к опадению завязей и бутонов, увяданию и пожелтению листьев, а в некоторых случаях – плоды могут и не завязываться.

Именно от того, как вы будете формировать куст перца, зависит ваш будущий урожай. Формировка перца происходит в несколько этапов:

  • ликвидация нижних листьев;
  • убирание первого цветочного бутона;
  • устранение боковых побегов;
  • прищипывание основных стеблей (если это необходимо).

Рассмотрим более подробно, что делать и когда:

  1. Когда перец достигнет в высоту примерно двадцати сантиметров и на нем образуется более десяти листочков, начинают развиваться побеги первого порядка. Обычно их бывает не более четырех. В этот период необходимо будет оставить две самых мощных ветви, из которых затем и будет формироваться куст перца. Как правило, формируют стебель V-образной формы. Затем эти стебли начнут ветвиться и образовывать уже ветви второго порядка. И именно формирование этих ветвей позволяет получать урожай по несколько раз за сезон;
  2. Далее у V-образного стебля оставляем только сильные ветви, а остальные прищипываем. Также необходимо устранять побеги и цветочные бутоны, которые образуются в местах прикрепления листьев. При этом необходимо оставить по одному листочку, так как питание самого плода происходит с помощью двух листьев (с основного и бокового). Поэтому, оставшийся лист на боковом ростке будет насыщать один плод. Боковые ветви (побеги) желательно прищипнуть после образования одной или двух пар завязей. Такую направленность следует соблюдать и при дальнейшем развитии куста;
  3. Очень важно на начальном этапе убрать первый цветочный бутон (его еще называют коронным), так как плод, который образуется между стеблями, вырабатывает такое вещество, как ингибитор. Именно оно угнетает развитие и дальнейший рост последующих завязей. Можно оставить этот плод для дальнейшего сбора семян, но в таком случае остальные плоды не будут крупными, да и их количество не будет большим;
  4. Для ускорения созревания плодов рекомендуется удалить верхушки побегов и оставить только завязи. Делать это нужно не позднее, чем за три недели до окончания периода вегетации (роста) растения. Цветки и бутоны, листья и пустые завязи, которые растут ниже основного стебля, рекомендуется удалять один раз в неделю. Также периодически удаляйте плохие желтые листья и побеги.
Читайте также:  Как правильно хранить картофель в квартире


Выращивание перца – задача не из легких, поэтому, как формировать куст перца необходимо задумываться еще при высадке рассады, так как схема посадки, подкормки и уход серьезно влияют на рост и формирование растений. Заранее продумайте конструкции опор (для высокорослых сортов), на которых ваш перец будет чувствовать себя уютно и комфортно, и тогда вкусный и большой урожай будет в ваших руках!

источник

В природе насчитывают более 2 000 видов перцев, а их родина — Центральная Америка. В этой статье я расскажу про сладкий перец, который называют еще болгарским. «Мексиканец» попал в Европу в 15 веке и кружными путями, через Испанию, Турцию, Иран, в конце концов проник в наши края. Здесь он серьезно прижился, несмотря на теплолюбивость и капризный нрав — ведь достоинств у перца хоть отбавляй! Он не только богат яркими расцветками, придающими блюду праздничный вид, не только вкусен и сочен, но и является бесценным кладезем витаминов. По этой части с ним сравнится редкий овощ или фрукт.


Поспевает сладкий перец

Но чтобы получить хороший урожай, придется постараться. Этот «южанин» любит теплую погоду, поэтому в средних широтах выращивают его по большей части рассадой и в теплицах.

Перец — растение короткого дня, то есть если световой день длится менее 12 часов, перец раньше начинает переходить к плодоношению и, что немаловажно, дает более стабильные и высокие урожаи.

Прежде чем сажать перец, необходимо определиться с выбором сорта, и тут все зависит не только от ваших вкусовых предпочтений, но и от назначения будущих плодов. Так, если вы намерены употреблять перцы преимущественно в свежем виде, лучше отдать предпочтение более толстостенным и крупноплодным сортам, например ‘Калифорнийское чудо’, ‘Гладиатор‘, ‘Винни-Пух’ или ‘Подарок Молдовы’. Если же основное назначение — консервация, то выбирайте мелкоплодные сорта, относящиеся к «сибирской» серии: ‘Купец’, ‘Ермак’, ‘Виктория’ и другие.

Один из самых скороспелых сортов перца, плоды созревают рано и дружно. После первого урожая перец сорта ‘Ермак’ снова зацветает и дает хороший второй урожай. Очень крупные плоды, масса которых доходит до 250 г. Урожайность сорта — 12-15 кг/м².

  • ‘Гладиатор’

Среднепоздний голландский сорт с большими ярко-желтыми плодами, вкусными, с толстой мякотью. Толщина стенок плодов доходит до 13 мм, вес отдельных экземпляров достигает 380-400 г, а урожайность 10-12 кг/м².

  • ‘Медаль’

Раннеспелый сорт, отличающийся растянутым плодоношением. Он постоянно цветет и образует новые завязи. Плоды сорта Медаль достаточно крупные — до 150 г, в биологической спелости ярко-красные по цвету, с толщиной стенки около 8-13 мм. Урожайность сорта достигает 16 кг/м².

  • ‘Йова’

Один из наиболее скороспелых российских сортов, начиная с появления всходов и до момента технической спелости проходит около 95-100 дней. Очень урожайный, сочный и толстостенный. Урожайность до 14 кг с одного квадратного метра, а масса некоторых его плодов превышает 250 г. Неприхотлив и дает отличные урожаи даже на тяжелых почвах.



  • ‘Калифорнийское чудо’

Сорт среднеранний, масса плода до 400 г, а толщина стенки до 12 мм.

  • ‘Черный кардинал’

Относится к поздним итальянским сортам, имеет необычайно красивые черно-фиолетовые плоды (в технической спелости) переходящие в красный (в биологической спелости). С 1 м² до 10 кг урожая.

  • ‘Виктория’

Сорт среднеранний, плоды по массе относительно небольшие — до 110 г, конусовидные, слаборебристые, длиной около 7-13 см, толщина стенок 7-8 мм. Урожайность 9-10 кг/м².

Обширный ассортимент семян сладкого перца вы можете найти в нашем каталоге. Смотреть подборку семян сладкого перца:

Если у вас нет теплицы, то семена перца необходимо высевать в феврале, чтобы до момента пересадки в мае растения были в возрасте 90-100 дней. Перец плохо переносит пикировку, поэтому старайтесь сразу сеять семена в индивидуальные торфяные горшочки диаметром около 8-10 см. Использовать большие горшки не имеет смысла из-за медленного развития его корневой системы.


Торфяные горшочки для перца — хороший вариант

Субстрат для выращивания перца рассадным способом должен быть легкий и рыхлый и состоять из 2 частей перегноя, смешанного с 1 частью песка и 1 частью земли. На 1 кг такой смеси необходимо добавить столовую ложку золы.

Семенам перца необходима предпосадочная обработка — их нужно держать до набухания на протяжении пяти часов в воде, температура которой около +50°С. После этого их необходимо поместить для наклевывания во влажную ткань на 2-3 дня, температура в помещении около +20°С. Проведя такую несложную предпосадочную подготовку семян, вы получите всходы уже буквально на следующий день после посева.

Посеянные семена перца необходимо хорошенько полить, а сразу после этого накрыть полиэтиленовой пленкой либо стеклом. До появления всходов они могут находиться в любом теплом (около +22°C) месте, освещение при этом неважно, можно и в темноте. После появления всходов оптимальная температура для выращивания рассады днем около +26. +28°С, ночью около +10. +15°С.

Не стоит баловать перцы излишними поливами, это может только повредить им — вызвать заболевание черной ножкой. Но старайтесь не допустить и пересыхания субстрата. Вода для полива должна быть теплой — около +30°С, от чрезмерно холодной рассада будет хилой, заболеет и даже может погибнуть. Не забывайте следить и за воздухом в помещении, в котором выращивается рассада, он должен быть не слишком сухим. Опрыскивайте растения, а само помещение хорошенько проветривайте, не забывая защищать от сквозняков.

Рассада перца требует дополнительного освещения. На протяжении февраля месяца ее необходимо освещать с 7 часов утра до 9 вечера. Перед высадкой рассада нуждается в закаливании, постепенному приучению к лучам солнца, более низким температурам, ветру и дождю. Для этого растение выносят на свежий воздух, понемногу увеличивая время его пребывания там. Во время закаливания следите за погодными условиями, нельзя допустить чтобы рассада перца попала под заморозок либо пониженную температуру — для перца это ниже +13°С.

Лучшие предшественники для перца: лук, огурцы, тыква, капуста после сидератов, кабачок и морковь. Плохие предшественники: картофель, перец, помидоры, физалис и баклажан.

Для выращивания лучше всего подходят легкие почвы. Почву под перец лучше приготовить заранее — за год, внеся под предшественника 5 кг органических удобрений на квадратный метр, а осенью по 50 г калийных и фосфорных удобрений под глубокую перекопку. Весной на участок — в верхний слой грунта, вносим 40 г аммиачной селитры. За пять дней до того как пересаживать рассаду перца на постоянное место, займитесь обеззараживанием почвы, делать это необходимо с помощью раствора — на ведро воды добавляем столовую ложку медного купороса.

Высаживают рассаду в открытый грунт в конце мая — середине июня, по схеме 40х40 см. В пленочную неотапливаемую теплицу рассаду перца высаживают в начале апреля, а в туннельные укрытия — в конце мая.


Высаживание перца

Помещать саженцы в лунки старайтесь на такую же глубину, на которой растения росли в рассадном ящике, не обнажая корни и не прикапывая его прикорневую шейку. Перец не любит холодного грунта, и если вы хотите получить серьезный урожай, устройте ему высокие грядки, которые необходимо поднять на 25-55 сантиметров.

Помните, перец сильно подвержен переопылению, поэтому если вы сажаете на своем участке несколько его сортов, старайтесь расположить их на максимальном удалении друг от друга и по возможности разделяйте их между собой с помощью посадок высокорослых помидоров, кукурузы и подсолнечника.

Выращивать перец высадкой семян в открытый грунт нецелесообразно даже в южных регионах. Сеять придется все равно поздно, когда почва прогреется, растение будет развиваться медленнее, первые плоды поспеют позже, да и срок плодоношения перца окажется существенно короче.

Уход за перцем состоит из своевременных поливов, подвязок, прополок и подкормок. Первую подкормку рассады перца необходимо провести в фазе 1-2 настоящих листиков, для чего в 1 л воды смешивают 0,5 г аммиачной селитры, 1 г калийных удобрений и 3 г суперфосфата. Вторая подкормка через 2 недели после первой, дозу минеральных удобрений для нее необходимо удвоить.

Эффективны подкормки рассады перца специальным настоем крапивы, для приготовления которого необходимо взять 1 часть крапивы и 10 частей воды — настаиваем 2 дня. Последнюю подкормку нужно провести за 2 дня до того, как вы намерены высадить рассаду на постоянное место, при этом дозу калийных удобрений увеличиваем до 7 г на 1 л воды. За сезон нужно произвести около 3-4 подкормок перца куриным пометом — 1:10, чередуя такие подкормки с внекорневыми, для которых нужно использовать минеральные удобрения, например нитрофоску (столовая ложка на ведро воды).


Грядка перцев

При недостатке калия листочки перца скручиваются и на них появляется засыхающая кайма. Но с калием необходимо быть осторожным — перец не переносит изобилие хлористого калия. Если растению недостает азота, его листья становятся матовыми и, приобретая сероватый оттенок, постепенно мельчают. Когда недостает фосфора, нижняя сторона листочков перца становится насыщенно фиолетовой, а сами листья прижимаются ближе к стволу растения и поднимаются вверх. Если недостает магния, листики приобретают мраморную окраску, а излишек в почве азота приводит к сбрасыванию завязей и цветков перца.

В жаркую и влажную погоду обязательно необходимо проводить пасынкование (удаление боковых побегов), особенно это касается нижних пасынков, и наоборот, если стоит жаркая, но сухая погода, растения не пасынкуют, поскольку листовая масса отлично предохраняет от испарения влажность почвы. Опытные овощеводы советуют удалять центральный цветок на растении, растущий из первого разветвления, это поспособствует повышению урожая.

В период вегетации перцы необходимо несколько раз обрезать, стараясь укорачивать самые длинные побеги и добиться отсутствия затененных ветвей. Обязательно удаляйте все отростки перца ниже главной развилки его стебля, а также ветки внутри кроны. Обрезку необходимо производить раз в десять дней и после сбора плодов. Одновременно с обрезкой производят и обработку почвы.

Постарайтесь привлечь в огород насекомых-опылителей, для этого во время цветения опрыскивайте растения сахарным раствором: на литр горячей воды 100 г сахара и 2 г борной кислоты. Отличный результат дают подкормки перца жидкими органическими удобрениями.

Полезно мульчировать перец перепревшей соломой — слой около 10 см, благодаря чему можно сократить частоту поливов, сведя их до раза в 9-10 дней. Своевременный уход за растениями перца заключается и в подвязке растений. Производить подвязку необходимо после окучивания и мульчирования.

Наиболее распространенные болезни перца: фитофтороз, белая гниль, макроспориоз, вершинная гниль, септориоз, черная ножка. Больше других перцу причиняют вред слизни, белокрылка, совка, тля, колорадский жук и медведка. Для защиты перца от повреждения медведкой за час до высадки его рассады предварительно сделанные лунки необходимо наполнить водой. Высадив рассаду перца, опять распылителем опрыскать посадки. За сезон 3 раза растения перца необходимо опылять с помощью древесной золы — лучше по росе. Это также поможет защитить их от вредителей.

Если вы заметите на рассаде перца тлю, обработайте перец с помощью сыворотки — полтора литра на ведро воды. После проведения данной процедуры припудрите растения просеянной древесной золой.

источник

Прищипка перцев в рассаде помогает добиться хорошего урожая. Эта процедура стимулирует развитие боковых пасынков, предотвращает преждевременное цветение саженцев при высадке в грунт. В итоге, огородник получает крепкие молодые растения с большим количеством завязи, которая позже превращается в плоды с отменными вкусовыми характеристиками.

Прищипывание – это контролируемое формирование куста сладкого перца, которое помогает исключить загустение насаждений, а также добиться сбалансированного роста саженцев.

Опытные огородники отмечают позитивные последствия такого мероприятия:

  1. Будущие плоды на перце получают больше питательных веществ и развиваются быстрее, поскольку растению не нужно «кормить» лишнюю лиственную массу;
  2. Улучшается вентиляция и освещаемость кустов;
  3. Значительно упрощается уход за насаждениями, поскольку они не загущены;
  4. Перцы, прошедшие прищипку, более устойчивы к негативным факторам внешней среды после высадки в открытый грунт, а также практически не поддаются воздействию грибковых болезней и вредителей;
  5. Полученный урожай после прищипывания отличается высоким качеством – перцы растут одинакового размера и формы, становятся более сочными и ароматными;
  6. Корневая система развивается лучше, вследствие чего саженец получает больше воды и питания.

Главное в прищипке перцев – не переусердствовать, особенно, если вы проводите процедуру впервые. Излишнее удаление лиственной массы оголит стебель, который не сможет синтезировать необходимое количество энергии для роста. В итоге насаждения дадут слишком мелкие и невкусные плоды или же просто будут стоять весь сезон без завязи.

Рассчитать время прищипки просто – для перцев это должна быть стадия активного роста, но в спокойной фазе. Оптимально, если высота саженцев достигла приблизительно 15 см, но при этом они не испытывают стресс после пикировки или пересадки. Таким образом, нужно выждать паузу после каждого мероприятия по формированию куста, так как перец должен успеть адаптироваться.

Для низкорослых сортов на высоту ориентироваться не стоит – для таких растений сигналом для начала прищипки будет наличие 5-7 сформированных листов. Главное условие – перец обязательно должен быть здоровым и крепким.

Прищипывать рассаду нужно правильно – в несколько этапов, каждый из которых играет важную роль для будущего формирования завязи:

  1. Нужно выбрать 2-3 наиболее сильных побега – они впоследствии станут «основой» перца, сосредоточив на себе всю производительность растения в период вегетации.
  2. Точка роста (верхушка) обрезается выше 7-го листа острым и простерилизованным инструментом (можно использовать маникюрные или другие небольшие ножницы, нож с коротким лезвием).
  3. Если вы заметили, что семядольные листы начали желтеть, их также рекомендуется удалить.
  4. На следующий день после проведения прищипки рекомендуется обработать растения стимулятором роста – подойдет любой препарат из специализированного магазина. Таким образом вы поможете перцу лучше перенести стресс.

После того, как на выбранных побегах начинают расти листья, надо провести дальнейшую формировку куста:

  1. Образовавшиеся на основных ветках новые побеги с бутоном в центре также прищипывают, удаляя выше завязи и первого листа все ослабленные и ненужные листики.
  2. Центральный побег трогать не нужно — его оставляют расти.
  3. Возле удаленных листьев рекомендуется оставить по одному побегу. Это проводится для того, чтобы формирующаяся завязь плода получала питание.
  4. Всю цветочную завязь, которая формируется в разветвлениях, нужно оставлять, а вот бутоны, растущие между узлами, всегда вырезаются.
  5. Бесплодные или затеняющие побеги на кусте подлежат удалению – это необходимо для обеспечения нормального питания, освещения и вентиляции перца.
  6. Если на саженцах есть деформированные, поврежденные листы – их также нужно убрать.

Садоводами также практикуется снятие точек роста на скелетных ветвях в период, когда на кусте уже сформировалось необходимое количество завязи. Манипуляции проводятся аналогично снятию верхушки, что помогает усилить рост будущих плодов.

Однако это целесообразно в том случае, если садовод не планирует стимулировать развитие новых бутонов – саженцы полностью остановятся в росте и направят все свои силы на питание плодовой завязи.

Прищипка сладкого и болгарского перца ничем не различается – все зависит только от особенностей сорта. Обязательно проводить обрезку верхушек для высокорослых растений, для низкорослых и карликовых саженцев мероприятие целесообразно в случае, если расстояние при высадке между кустами составляет менее 45 см.

Количество плодов, которые оставляют на перце во время его формировочной прищипки, зависит от погодных условий. Если лето жаркое, то рекомендуется оставлять больше завязи, а для прохладного или дождливого летнего сезона – меньше, обеспечивая будущим перцам хорошее питание.

Поскольку тепличный перец способен нормально расти вплоть до заморозков, последний этап прищипки для него может варьироваться по времени. Главное правило – последнее формирование куста должно быть за 45 дней до конца культивации кустов.

Что касается перца, растущего в открытом грунте, для него прищипывание скелетных побегов и удаление всех новых цветков проводится в начале августа, поскольку новая завязь все равно не успеет нормально сформироваться до наступления холодов.

источник

Очень много споров ведется вокруг темы формирования кустов перца. Всем известно, что пасынкование проводят для томатов. Мало кто знает, но и для перца также важна эта процедура. Особенно правильное формирование куста важно для высокорослых сортов. Пасынкование перца в теплице проводится для перераспределения питательных веществ растения и увеличения количества собираемого урожая.

В списке самых популярных культур, выращиваемых в теплице, перец попадает в пятерку лидеров. Многие огородники считают, что в пасынковании эта культура не нуждается, но это мнение ошибочно. Для того чтобы растение приносило максимальное количество плодов, ему необходима формировка не меньше чем другим культурам (например, томатам).

Пасынкование – это удаление молодых побегов перца с основного стебля растения. Также при пасынковании удаляются лишние листы и цветения, которые считают бесплодными. Такие элементы срезают для того, чтобы растение не отдавало важные питательные вещества лишним органам, от которых, кроме зелени, не будет никакого толку.

Пасынкование проводят исходя из того, какая была выбрана схема рассадки перца. Если рассада была высажена густо, то удаление пасынков обязательно, а при редкой рассадке пасынкование проводят по мере загущения куста листовой массой.

Важно! Чрезмерная густота листьев приводит к недостатку света. А он, в свою очередь, к недоразвитости и уродству плодов.

Требует перец формирования или нет, зависит от каждого конкретного сорта культуры. Если не удалять отросшие побеги, ненужные листья и лишние цветения, можно не только снизить урожайность, но и погубить растение.

Формирование куста низкорослых сортов перца

При пасынковании низкорослых сортов перцев в теплице используется простая схема:

  • удаляется верхушка куста, чтобы получить компактный куст с боковыми побегами;
  • из всех побегов сверху растения оставляют 4-5 самых крепких;
  • наблюдают за развитием новых листьев внизу растения, в случае необходимости удаляют их.

Перец очень любит слегка касаться листиками своего соседа. Поэтому иногда от пасынкования нет никакой пользы. Особенно если высадка редкая. В этом случае удаление побегов лучше не проводить.

Некоторые сорта перца совсем не требуют этой операции. Как правило, производителями семян перца указывается на упаковках схема пасынкования конкретного сорта растения. Внимательно изучайте ее при покупке, чтобы избежать ошибок в формировании куста.

Не стоит удалять пасынки у рассады, не достигшей 30-35 см в росте. В этот период растения только начинают крепнуть и активно развиваться. Удаление молодых побегов начинают проводить, когда на растении появляются 10 сформировавшихся листов, и образовалась первая завязь.

Формирование куста высокорослых сортов перца

Формируют высокорослые сорта перца в 2 — 3 стебля. Для этого выбирают наиболее сильные побеги, которые сформировались за первым цветением и коронной завязью. Завязь на молодом неокрепшем растении лучше сразу удалить. Растение будет направлять все получаемые питательные вещества на развитие этого плода и перестанет разрастаться. После удаления растение будет разветвляться с появлением цветка на каждой развилке. Если побеги не прореживать, культура перегрузится листьями и не даст долгожданный высокий урожай.

Для того чтобы питательные вещества не оседали в ботве, проводится постоянное пасынкование куста. Проверяют каждую развилку растения. Оставляют наиболее мощный побег, остальные прищипывают, завершая их рост, или совсем удаляют после того, как образуется завязь в новом ответвлении. На последующих развилках проводят ту же операцию: один пасынок оставляют, для формирования стебля, остальные убирают.

Чтобы растение дало более крупные плоды, в конечной стадии роста перцев (за месяц до конца вегетации) перед сбором урожая, все побеги прищипывают. Растение больше не тратит питательные вещества на отращивание листов, а только на наливание и вызревание плодов, которые успели завязаться.

Совет! Кроме пасынкования высокорослые перцы нуждаются в подвязывании. Не забывайте периодически обвивать стебли растения вокруг опоры.

Температурный режим и влажность в теплице очень сильно влияют на схему пасынкования перца. Следует учесть, что при повышенной влажности и температуре в теплице, растение выпускает большее количество побегов. Поскольку каждый кустик должен хорошо проветриваться и продуваться, дабы избежать появлению болезнетворных бактерий, все нижние пасынки до первого ответвления удаляются.

В случае недостаточного проветривания на растении может развиться:

  • белая гниль – появление белесых пятен на прикорневом участке стебля;
  • мягкая бактериальная гниль – появление на плодах коричневых мягких пятен;
  • серая гниль – появление серых пятен на плодах растения.

Если в теплице наблюдаются перебои с поливом, то не стоит удалять нижние пасынки, т. к. они удерживают влагу, не давая ей испаряться.

  1. Категорически запрещено проводить удаление побегов в том случае, если растение поражено каким-либо заболеванием. Так можно усугубить болезнь, терзая и так ослабленную культуру. Есть также вероятность спровоцировать гибель растения.
  2. Перцы очень любят компанию. И если огородник высадил рассаду очень редко, то пасынкование лучше не проводить.
  3. Не удаляют первое «коронное» цветение на кусте только в том случае, если планируется выращивание крупного плода для сбора семян. С таких семян обычно вырастают перцы с крупными плодами. Но учтите, что урожай с такого куста будет скудным.
  4. Все листья, бесплодные побеги, цветения, которые отрастают ниже первой развилки главного стебля, удаляются каждые 4 дня.
  5. Следует регулярно осматривать каждое растение в теплице на наличие больных и поврежденных листьев, их необходимо моментально срезать. Так можно вовремя спасти растение — остановить болезнь и не дать ей развиться.
  6. Обязательно оставьте один лист на удаляемом побеге. Он питает завязь плода, которая располагается перед пасынком.
  7. Обрезайте все лишние листья, которые препятствуют попаданию света на завязь. Растению не будет хватать света и плоды не завяжутся, даже если наблюдается обильное цветение.

Лучше задуматься о том, как формировать перцы сразу после высадки рассады в тепличный грунт. Потому что именно схема посадки растений очень сильно повлияет на дальнейшее его пасынкование. Подготовьте конструкцию для подвязывания высокорослых сортов, потому что у них каждый скелетный отросток подвязывается отдельно.

На приведенном видео очень хорошо и доступно описывается весь процесс пасынкования перцев в теплице.

источник

Adblock
detector