Меню

Как обрезать цветы правильно

Обрезка комнатных растений — один из важных пунктов ухода. И наиболее индивидуальный. Есть комнатные растения, которые не обрезаются вовсе, а другие требуют регулярной стрижки. Перед обрезкой ставят самые разные задачи. Она может свестись к удалению сухих или поврежденных частей, а может стать основой красивого силуэта, стимулировать более пышное цветение или омоложение. Поддерживать компактные размеры и здоровое состояние комнатных культур без обрезки невозможно. И хотя в ней нет ничего сложного, стоит не забывать и об индивидуальном подходе, и придерживаться общих норм и правил.

Обрезка комнатных растений

Обрезка считается необязательным пунктом ухода за комнатными растениями. Стрижка нужна далеко не всем культурам, но все же без сугубо гигиенической обрезки не обойтись практически ни для одного растения. Именно благодаря обрезке поддерживают здоровый и аккуратный вид растения, восстанавливают или улучшают его декоративность, сохраняют баланс между столь ограниченной в своем объеме корневой системой и надземными частями. Улучшая, стимулируя, регулируя, сдерживая растения, обрезка комнатных культур позволяет раскрыть всю их красоту.

В зависимости от задачи, стоящей перед этой процедурой, выделяют несколько видов обрезки комнатных растений:

  1. Чистка, или санитарная обрезка.
  2. Прищипка и укорачивание побегов, пинцировка бутонов.
  3. Формирование кроны.
  4. Омолаживающие обрезки.

Одним комнатным растениям нужен лишь один вид обрезки, другим – все четыре. Проводить их одновременно не обязательно, но так сделать все необходимое гораздо проще.

Независимо от типа обрезки начинать ее следует с проверки индивидуальных предпочтений комнатных культур и рекомендаций по обрезке отдельных растений. Есть такие растения, которые не вынесут даже простого прищипывания верхушки веточек, а есть растения, которые не боятся даже частой стрижки. Кроме изучения общей информации, стоит осмотреть и само растение. Внимательный анализ состояния, выделение непродуктивных или поврежденных побегов, изучение того, как растение развивается, поможет подобрать необходимую степень обрезки для каждого конкретного растения.

Регулярность, системность в обрезках — главный секрет упрощения этих действий. Если не дожидаться, пока в обрезках появится видимая необходимость, не допускать перерастания, облысения, потери декоративности, а постоянно поддерживать комнатных любимцев в идеальной форме, исчезнет нужда в трудоемких и травматичных обрезках.

Санитарную чистку повторяют ежегодно, в начале стадии активного роста, повторяя ее по мере необходимости в течение всего года и поддерживая чистоту растения. Формирование проводят один раз в год или регулярно для нуждающихся в стрижках культур. Омолаживание совмещают с санитарной чисткой и формированием, проводят регулярно или экстренно.

При выполнении всех видов обрезки важно соблюдать общие правила, которые во многом схожи с нормами обрезки садовых культур. Их главная цель — предпринять все необходимые меры по предупреждению проблем со здоровьем растений.

Главные правила обрезки комнатных культур:

1. Работа острыми и хорошо подобранными под эту задачу инструментами. Обрезка и так причиняет растениям достаточный вред, и усиливать его ни к чему.

2. Гигиена. В работе с комнатными растениями нужно придерживаться общих санитарных правил. Чистые руки, инструменты и поверхности, обязательная осторожность и дезинфекция рабочих поверхностей инструментов важны для обрезки не меньше, чем само ее качество. Особую осторожность стоит проявлять с капризными культурами и теми растениями, которые принадлежат к ядовитым. Защищать во время обрезок нужно не только сами растения, но и поверхности, на которых проводят работы, и кожу.

3. Пересадку и обрезку лучше не проводить одновременно. В рекомендациях для большинства комнатных растений указывают, что обрезку желательно выполнять в то же время, что и пересадку. Но проводить их одновременно нецелесообразно. Обрезку проводят до или после смены субстрата, оставляя между процедурами достаточный временной промежуток для адаптации. Каждая из этих процедур причиняет растению вред. И усиливать его (как и риск загрязнения срезов грунтом) нет никакой нужды.

4. Срезы должны быть правильными. Выполнение срезов только под углом и выше почек поможет никогда не ошибиться в обрезке комнатных культур. Кардинально вырезают побег до самого основания, до уровня почвы или места присоединения к стволу. Частичную обрезку проводят, оставляя над почкой 3-7 мм побега. Учитывать нужно и ориентацию почки: ее расположение позволит «направить» развитие кроны горизонтально или вертикально. Сохраняются и требования, согласно которым на комнатных растениях срез проводят под таким углом, чтобы новые побеги росли наружу, а не внутрь кроны и так, чтобы срез был направлен от почки.

5. Общие сроки выполнения обрезки на комнатных растениях весьма условны, ведь в каждом отдельном случае время для этой процедуры лучше подбирать индивидуально. Обрезку всегда лучше проводить в начале стадии активной вегетации и весной. Длительный теплый сезон впереди позволит растениям обновиться даже после кардинальной стрижки. Но от этого правила можно отступать в зависимости от цикла развития и состояния растений.

6. Во время обрезки нужно периодически оценивать результат. Стрижкой комнатных растений, особенно при формировании силуэта, легко увлечься. Делая периодические остановки и осматривая растения вблизи и с расстояния, можно предупредить последствия излишнего усердия и вовремя сдержать свои порывы.

Важнейшее правило обрезки — своевременная обработка ран. При прищипывании верхушек или работе с тонкими побегами можно положиться на собственный иммунитет растений. Но лучше любые срезы, особенно на крупных побегах, сразу же дезинфицировать и обрабатывать.

Для этого подойдут и специальные препараты (бальзамы или порошки для обработки срезов на садовых и оранжерейных растениях), и такие простые средства, как толченый древесный уголь или порошок серы. Срезы обрабатывают аккуратно, захватывая всю площадь. При необходимости обработку повторяют. Для растений, которые выделяют большое количество сока (например, у молочайных), перед обработкой срезам дают подсохнуть.

После обрезки растению нужно дать время на адаптацию. Его помещают в «мягкие», промежуточные условия, берегут от чрезмерной жары, сухого воздуха и прямых солнечных лучей. Полив на растениях после обрезки проводят очень аккуратно, избегая крайностей и придерживаясь общих рекомендаций для конкретного вида. Быстрее восстановиться растению поможет подкормка, но возобновлять эти процедуры лучше после того, как растение снова тронется в рост, и только если незадолго до или после обрезки не проводилась пересадка.

Обрезка комнатного растения

Любую обрезку проводят удобными, чистыми и острыми инструментами. Для некрупных веточек и сочных побегов можно использовать острый нож (предпочтительны садовые ножи, но можно использовать другие виды — к примеру, канцелярский нож с его тонким лезвием), если обрезка очень деликатная — скальпель или лезвие. Но чаще обрезку на комнатных растениях проводят ручными ножницами для обрезки цветов и растений. Канцелярские или бытовые ножницы причиняют растениям куда больше вреда.

Для прищипывания (пинцировки) чаще всего не используют инструменты. Но иногда для работы по обрезке верхушек целесообразнее воспользоваться маленькими ножницами или специальными инструментами для формирования бонсай. При большой коллекции растений с крепкими побегами лучше использовать острые садовые секаторы или специальные секаторы для работы с цветами и комнатными растениями, которые отличаются комнатными размерами по сравнению с садовыми инструментами.

Ножницы и секатор — минимальный набор, позволяющий обрезать и тонкие, и более мощные веточки на любых растениях.

Каким бы инструментом для обрезки вы не пользовались, главное — их чистота и регулярная заточка. Обрезать комнатные растения неострыми инструментами нельзя. Сдавливание ткани, «рваные» края приводят не только к проблемам с заживлением срезов, но и сопряжены с высоким риском заражения. При работе с каждым отдельным растением инструменты нужно не просто чистить, а дезинфицировать, гарантируя, что своими действиями вы не приведете к распространению опасных заболеваний. Самый простой вариант — спирт и обработка кипятком.

Этот вид обрезки проводят для всех без исключения комнатных растений — даже тех, у которых нет или редуцированы побеги. Проще всего такую обрезку назвать чисткой: удаляя все сухие, поврежденные или непродуктивные листья и побеги, вы поддерживаете здоровье и иммунитет растений. При этом предупреждаются не только потеря декоративности, но и распространение вредителей и заболеваний.

Санитарные обрезки направлены:

  • на удаление растущих внутрь кроны, истонченных, слабых, старых, поврежденных или сухих побегов;
  • снятие сухих или поврежденных листьев;
  • удаление сухих цветоносов и увядших цветков.

У санитарной обрезки нет строгих правил. Все сухие или поврежденные побеги удаляют до основания, а если повреждения не затронули большую часть веточки — до здоровых тканей. Тонкие, непродуктивные веточки вырезают полностью. Сильно поврежденные листья снимают полностью, подсохшие по краю — обрезают, оставляя тонкую полоску сухой ткани перед здоровым участком. Отцветшие цветки и соцветия срезают до первого полноценного листа или до основания цветоноса.

Чистят растения после периода покоя, в начале активной вегетации, повторяя частично эту процедуру и в течение сезона по мере необходимости, в течение и после цветения, во время сбрасывания листьев у листопадных видов и т.п.

Санитарную обрезу обязательно дополняют снятием загрязненных частей с верха субстрата, в том числе и удалением сухих опавших листьев и растительных остатков. Если верхний слой почвы загрязнен сильно, то завершить санитарную обрезку лучше частичной заменой свободного субстрата наверху земляного кома на свежий.

Сдерживающие виды обрезки — самые простые. И прищипка (популярен и термин-синоним пинцировка), и укорачивание — это меры, которые проводят в течение всей стадии активного роста для того, чтобы не допустить чрезмерного удлинения ветвей, стимулировать рост боковых веточек или улучшить качество цветения. Фактически, все эти термины являются синонимами и речь идет об очень простой процедуре — удалении верхушки побега или лишних бутонов. Это мини-обрезки, самые легкие меры по формированию и сдерживанию растений.

Прищипка, или пинцировка предполагает удаление верхней ростовой точки, верхней пары листьев или верхнего сегмента стеблей кактусов и суккулентов. Так, отделение после цветения 1-2 сегментов каждого стебля шлюмбергеры позволяет в будущем сезоне добиться более обильного цветения, а прищипка верхушек молодых растений — получить более густые кустики. Бутоны выщипывают в основном у крупноцветных комнатных растений. Лишние бутоны, образованные в большом количестве, ухудшают качество отдельных цветков, поэтому своевременное удаление завязей позволяет добиться наиболее эффектного зрелища.

У пинцировки есть несколько задач:

  1. Удаляя верхушечную точку роста, стимулируют рост новых боковых и продуктивных побегов.
  2. Простой процедурой, не требующей травмирования побегов и особых знаний, загущают крону.
  3. Растению не дают вытягиваться, стимулируют разрастание во всех направлениях.

Укорачивание побегов несколько отличается от прищипки. В этом случае удаляется не только верхушечная почка, но и вся лишняя или чрезмерно вытянувшая верхняя часть побега. Удаляя треть или половину длины веточек, растению не дают вытягиваться, своевременно сдерживают разрастание и поддерживают компактные размеры. Укорачивание чаще всего используют на комнатных лианах.

Формирование кроны — меры, которые применяют для комнатных деревьев, кустов и кустистых многолетников, которым при правильной обрезке можно придать большую компактность или строгость. Стимулировать загущение и поддерживать идеальные размеры, удержать растение в форме или задать ему стиль — эти цели определять только вам.

Формирующая обрезка направлена на выполнение сразу нескольких задач:

  • стимулирование роста боковых и молодых побегов;
  • стимулирование цветения;
  • предупреждение вытягивания, образования длинных, малооблиственных, непривлекательных веточек;
  • выравнивание кроны, поддержание ее симметричности и привлекательности;
  • искусственное создание строгого силуэта — шаровидного, пирамидального, зонтиковидного, букетного и пр.;
  • уменьшение размеров крупных растений;
  • поддержание неизменных контуров или формы;
  • загущение листвы.

Все эти меры позволяют сохранять красоту комнатных растений и сделать их более привлекательными, соответствующими стилю интерьера и вкусам хозяев.

Формирующую обрезку традиционно проводят чаще всего ранней весной, когда появляются первые признаки начала активного роста растения, или в самом конце стадии покоя. Для цветущих растений обрезку можно провести и после завершения цветения, удаляя все отцветшие части и создавая желаемый силуэт и размеры, стимулируя образование побегов, которые будут обильно цвести в будущем году. Но ориентироваться всегда нужно на особенности цветения:

  • для растений, которые цветут на однолетних побегах, обрезку проводят в начале активного роста;
  • растения, цветущие на прошлогодних побегах, не формируют, удаляя отцветшие части до первого настоящего листа;
  • склонные к вырождению растения обрезают после цветения, проводя регулярное омолаживание.

В рамках любого формирования есть обязательная процедура — удаление лишних, загущающих и непродуктивных побегов, или общая санитарная чистка. С нее и стоит начинать обрезку. Только избавившись от всего лишнего, приступают к собственно формированию.

Самый надежный ориентир при формирующей обрезке — оценка симметрии. Равномерный рост растения и различные отклонения от симметрии указывают на те участки, которые нужно обрезать. При создании строгой формы можно использовать специальный шаблон или каркас, который накладывают на растение, обрезая все лишнее. Но ориентация на равномерный рост и определение симметричности помогут провести обрезку равномерно даже без шаблона.

Формирующая обрезка может быть легкой или сильной. Обычно ее проводят, ориентируясь на желаемые размеры или контуры. Обрезать побеги у комнатных растений можно до 2/3 их длины, но ориентироваться всегда нужно на количество почек и листьев, темпы роста, терпимость растения к обрезкам. Оставлять менее 2-х почек на веточках нежелательно.

Омолаживающие обрезки, в отличие от формирования растений, направлены на обновление кроны, ускорение роста и восстановление декоративности. Их проводят на старых или быстро стареющих растениях, тех комнатных культурах, которые от природы склонны к вытягиванию побегов, сбрасыванию нижних листьев, потере «формы» и компактных размеров. Нуждаются в омолаживании и растения, пострадавшие от неправильных условий содержания или ухода.

Без омолаживания не будут долгие годы радовать своей красотой комнатные кустарники и деревья, например, розы и гортензии. Но и привычным комнатным культурам из числа классики вроде пеларгоний и фуксии омолаживающая обрезка помогает всегда оставаться в форме.

Сроки проведения омолаживающей обрезки зависят от возраста и состояния растения. Оптимальный период — весна или после завершения цветения. Но омолаживание в любом случае лучше проводить в течение стадии активного роста, ведь после кардинальной обрезки в периоде покоя комнатные растения могут и не восстановиться.

Омолаживающие обрезки бывают:

1. Регулярными. При постоянном удалении самых старых побегов стимулируется постоянное обновление кроны, предупреждается проблема потери декоративности со временем. Благодаря регулярному омолаживанию комнатные растения сохраняют постоянную декоративность, нет необходимости проводить радикальную обрезку и нет угрозы потери растений.

2. Кардинальными. Их проводят на комнатных культурах, потерявших свою декоративность, находящихся в солидном возрасте или на растениях, серьезно пострадавших от заболеваний и неправильного ухода (особенно слишком жаркой зимовки или сухого воздуха). Сильное укорачивание всех побегов или вырезка частей растения стимулирует рост новой поросли и полное обновление кроны. Восстановление комнатного растения после радикальной обрезки обычно занимает немало времени, оно полностью теряет привлекательность и сможет порадовать внешним видом лишь через большой промежуток времени. Всегда лучше разделить омолаживание на несколько процедур, чем предпринимать действительно радикальные меры.

Регулярная обрезка предполагает укорачивание старых побегов до уровня 3-5 почек и вырезание 1-3 самых старых ветвей, которые заменит новая поросль, до основания или коротких пеньков. Кардинальная обрезка куда агрессивнее, побеги растения срезают до уровня почвы, основного стебля или коротких пеньков. При выполнении омолаживающей обрезки важно оценить состояние самого растения и особенности его развития.

У одних культур, способных выпускать новые побеги из спящих почек и дающих корневую поросль, можно не бояться даже обрезки на пень. У растений, которые формируют центральный ствол, или обладающих замедленным ростом, слишком сильная полная обрезка, скорее всего, приведет к их гибели. А вот у быстрорастущих и склонных к ветвлению растений омолаживание произойдет, даже если оставить на побегах всего 1-2 почки.

Отдельным видом омолаживающей обрезки считают регулирующую стрижку на комнатных растениях, которые пострадали от неправильной зимовки. Израстание, потеря листьев, вытягивание, с которыми приходится столкнуться хозяевам растений, предпочитающих прохладную зимовку, встречаются очень часто. Ведь условия городских квартир так отличаются от оптимального диапазона необходимых температур.

Такое омолаживание проводят более щадяще. Его главная цель — восстановить угнетенное растение и стимулировать обновление кроны. Обычно после неудачной зимовки проводят санитарную обрезку, а оставшиеся веточки подрезают, оставляя по 5-6 почек на побегах, укорачивая только несколько верхних узлов.

источник

Со временем многие растения приобретают неряшливый вид. Они не радуют, а лишь удручают своих владельцев. Аля восстановления декоративности и омолаживания растений используют обрезку. Удаление и ограничение роста определенных побегов заставляет растения развиваться в определенной форме и направлении. Для комнатных растений обрезка очень важна, поскольку она позволяет сохранить равновесие между наземной частью растения и его корневой системой, размеры которой ограничены размерами горшка. Кроме того, обрезка улучшает внешний вид растения и стимулирует развитие спящих почек, делает цветение более обильным. У некоторых растений цветы образуются только на молодых побегах, поэтому обрезка необходима для усиления цветения.

Выделяют несколько видов обрезки: санитарная, омолаживающая и формирующая. Цель санитарной обрезки — удаление ослабленных старых побегов, которые часто оказываются легкой добычей для грибов и бактерий и рассадником для насекомых-вредителей. Омолаживающую обрезку производят, чтобы стимулировать рост новых молодых ветвей взамен старых. Омолаживающая обрезка особенно нужна тем растениям, у которых развиваются длинные побеги, со временем теряющие листья. Она также необходима в том случае, если побеги оголяются от высокой температуры или сухого воздуха зимой. Так часто происходит, к примеру, с пеларгониями и гортензиями. После омолаживающей обрезки вырастает много мощных, здоровых побегов.

Как правило, обрезку производят после периода покоя или цветения. Лучше не совмещать обрезку с пересадкой, поскольку при этом рост новых побегов может замедлиться. Многим растениям обрезку следует проводить ежегодно. Никогда не режьте растения наугад, обязательно сначала познакомьтесь с рекомендациями по каждому виду. Одни растения после обрезки могут не зацвести, другие без обрезки разрастутся и станут некрасивыми. Лучшее время для обрезки — весна. Обрезка производится после периода покоя. Срезы делаются над направленными наружу листьями, иначе новые побеги будут расти вовнутрь. Срез должен быть сделан на несколько миллиметров выше почки и идти от нее в сторону, слегка наискось.

Для обрезки нужно использовать острые и чистые инструменты — секатор, ножницы или нож. У растений с млечным соком место среза надо осторожно обжечь горящей спичкой. Крупные повреждения можно присыпать толченым древесным углем, чтобы снизить опасность инфекции. Очень важно, чтобы срез был гладким, без повреждений коры и камбия под ним, ведь разрастающийся камбий будет закрывать рану. Помните, что древесина не способна к регенерации, поэтому ее нужно защитить. Обрезать растения нужно над почкой, обращенной наружу от кроны, чтобы ветви не росли внутрь и не переплетались. При обрезке, переходя к новому растению, обязательно продезинфицируйте лезвие спиртом, мирамистином или другими антисептиками.

Прищипку — отщипывание верхушки побега пальцами — используют для усиления ветвления совсем молодых побегов. Они настолько нежны, что можно обойтись и без секатора. Прищипка используется и для усиления ветвления, поскольку удаление верхушечной почки позволяет развиваться боковым побегам. Прищипывают растение обычно над первой парой листьев. Чтобы черенки или молодые растения хорошо ветвились и не тянулись вверх, нужно замедлить их рост в высоту, отщипнув верхушки побегов. Следует иметь в виду, что прищипывание верхушечной почки не сразу приводит к развитию боковых побегов. Иногда на это уходит довольно длительное время.

У некоторых растений цветы образуются только на молодых побегах, поэтому для усиления ветвления и, соответственно, более обильного цветения, прищипка им жизненно необходима. Таким растением, например, является «декабрист» — кактус Шлюмбергера (Schlumbergera). Прищипку побегов рекомендуется производить после цветения. Нужно выбрать точку отделения, зажать нижний стеблевой сегмент между указательным и большим пальцем одной руки, а верхний отделить вращательным движением. Таким образом должны быть отделены один или два сегмента каждого стебля. Никогда не отрезайте сегменты! В результате цветение будет более обильным, поскольку сформируются крепкие стебли, способные нести большее количество цветов. Кроме того, правильно сформированная шлюмбергера намного дольше живет — некоторые экземпляры цветут и растут в течение 20 лет и больше.

Это зависит от типа обрезки и ее целей. В процессе санитарной обрезки вырезают отмершие и засыхающие побеги и вообще все нездоровые части растения. Срезать побег нужно вплоть до здоровой ткани; если побег начинается под землей, его нужно удалить до самого основания. При омолаживающей обрезке на побеге оставляют по 3-5 почек. Из них позднее разовьются новые, сильные побеги. Не жалейте обрезанные ветви: чем радикальнее обрезка, тем активнее будут расти оставшиеся побеги. Не страшно, если вы удалите до 90% длины побега. После омолаживающей обрезки не забудьте подкормить растение, чтобы обеспечить ему возможности для быстрого роста. Формирующая обрезка позволяет добиться определенной формы. Так можно получить компактный куст, шар, штамбовое деревце, пирамиду и другие более сложные формы. Это самый сложный вид обрезки, поскольку для каждого конкретного растения и для каждой формы необходим свой порядок обрезки побегов.

Многие растения выглядят наиболее привлекательно и лучше развиваются, будучи сформированы в виде компактного кустика. К таким растениям относятся Азалия индийская (Azalea indica), Ахименес (Achimenes), Колеус (Coleus), Бальзамин (Impatiens), Белопероне (Beloperonе), Броваллия (Browallia), Гибискус (Hibiscus) и многие другие. Для формирования куста у молодого растения на высоте 6-7 см прищипывают верхушку главного побега. Боковые побеги после достижения высоты 10-12 см тоже прищипывают. Когда образуется красивый куст, нужно направленные внутрь побеги периодически выщипывать или вырезать, лучше в самом начале их появления. В качестве примера можно привести азалию. После первой прищипки оставляют три побега (их называют побегами 1-го порядка), после 2-й прищипки на каждом побеге 1-го порядка оставляют по 2 побега, затем при последующих прищипках чередуют количество оставленных побегов таким образом: 3-2-3-2 и т.д.

Штамбом в садоводстве называют ствол дерева от земли до первой ветки кроны. В каком-то смысле почти все деревья штамбовые. В более узком смысле, штамбовая форма — это искусственно сформированное (путем обрезки, прививками) относительно небольшое дерево. Многие комнатные растения, сформированные как штамбовое деревне, выглядят очень привлекательно. Удобно ориентироваться на следующие размеры: настольное деревне высотой 30-45 см, невысокое деревне высотой 45-80 см и стандартное деревце высотой 80-105 см. Для формирования штамбового деревца берут сильный укоренившийся черенок, растущий вертикально вверх. Затем удаляют боковые побеги, пока растение не достигнет нужной высоты. При достижении этой высоты верхушку растения срезают и дают развиться 5-6 боковым побегам, которые будут вершиной штамбового деревца. Все листья на основании стебля удаляют, а затем формируют крону желаемой формы. В виде штамба можно выращивать розы, пеларгонии, фуксии…

Читайте также:  После каких растений можно сажать клубнику

Ампельные и лазящие растения формируют длинные побеги, которые можно пустить по проволочной дуге. Таким образом можно выращивать Стефанотис (Stephanotis), Пассифлору (Passiflora), Бугенвиллею (Bougainvillea glabra), Аипладению (Dipladenia), Жасмин (Jasminum) и другие растения. Для этого дугообразную подпорку осторожно вставляют в горшок. Затем распределяют побеги по проволоке, а в некоторых местах их свободно подвязывают шерстяной ниткой или мягкой тесьмой.

Некоторые растения легко поддаются стрижке или сплошной обрезке. Ее производят без учета ветвей, и это позволяет сформировать практически любые формы. Таких растений совсем немного, но все же они есть. Из комнатных растений к ним относятся Самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens), Кипарис крупноплодный (Cupressus macrocarpa) и Вереск зимующий (Erica hiemalis).

источник

Все цветы рано или поздно увядают. Клумба приобретает неприглядный, неопрятный вид — уже одно это побуждает нас заняться обрезкой. Но когда цветники большие, задача становится сложной и очень трудоемкой; так и хочется ее упростить, а лучше — найти способ вовсе от этой работы избавиться.


Обрезка увядших цветов — обязательный элемент ухода за садом

Возможно ли такое? Зачем — помимо заботы о красоте — обрезать увядшие цветы, как правильно это делать, когда можно обойтись без обрезки? На эти и другие вопросы мы с вами и будем искать ответ.

С эстетической стороной вопроса все ясно: поблекшие, наполовину облетевшие, утратившие форму соцветия клумбу не украшают. Но это не единственная проблема.

Для живого организма характерно стремление оставить потомство. Когда на месте цветка образуются семена, именно они становятся для растения приоритетом, именно на них тратится максимум энергии. Обрывая увядающие цветы, мы стимулируем растение к образованию новых бутонов, новых цветоносов. Ну а если образовались плоды, стали созревать семена, это зачастую служит сигналом: программа выполнена, цветов больше не надо, все силы — на продолжение рода.


Вовремя удаляя вянущие цветки, можно стимулировать образование новых бутонов

Однократно цветущие растения (например, дельфиниумы, примулы и другие) при своевременной обрезке увядающих соцветий способны в конце сезона зацвести повторно. У сирени (и большинства других цветущих кустарников), пионов, нарциссов обрезка закладывает основу для хорошего цветения в следующем сезоне. Если не лениться удалять увядшие цветки петунии, растение будет лучше куститься и обильнее цвести. У георгинов эта процедура продлевает срок цветения.

Не обязательно, да. В жаркую погоду вянущие цветки моментально высыхают и обычно угрозы здоровью растения не представляют. Но в дождливое лето отмирающие соцветия нередко загнивают, раскисают от избытка влаги и могут послужить благоприятной средой для размножения патогенной микрофлоры.


Вянущие цветы могут стать источником болезней

Если не удалять увядшие цветки или проводить обрезку слишком поздно, некоторые растения могут дать обильный самосев. Если такое самопроизвольное размножение не входит в ваши планы — вовремя обрезайте вянущие соцветия. Активно размножаются самосевом аквилегии, маргаритки, турецкая гвоздика, календула, некоторые виды декоративного лука и другие культуры.

У растений с мягкими, тонкими стеблями вянущие цветы можно просто отщипывать пальцами. Но в большинстве случаев для обрезки все-таки удобнее использовать секатор или садовые ножницы — так проще удалить лишнее, не повредив оставшиеся побеги.


Используйте для обрезки ножницы или секатор

Что именно обрезать — подскажет само растение: у каждого свое строение, а значит, и свои особенности обрезки. Например, у дельфиниума, астильбы, хосты, аквилегии и других культур, образующих высокие цветоносы, их вырезают у основания; у петуний отщипывают побег непосредственно под увядшим цветком; цветоносы гладиолусов и тюльпанов обрезают над первым листом.

Когда обрезать — зависит и от особенностей растения, и от ваших возможностей. Если вы приезжаете на дачу только по выходным, ежедневный осмотр цветников — явно не ваш случай. Бывает, что и раз в неделю провести обрезку по каким-то причинам не удается.

Да, это не слишком хорошо. Но всегда лучше концентрироваться на том, что вам по силам, чем страдать из-за того, что изменить все равно не удастся. Удаляйте увядшие цветы так часто, как позволяют ваши условия. Если времени на уход за цветниками совсем мало — сажайте те культуры, для которых редкая или несвоевременная обрезка не критична. Помните: мы разбиваем сад для того, чтобы он нас радовал, а не для того, чтобы прибавить себе проблем.


Обрезайте вянущие цветы так часто, как сможете

Можно. Но не всегда. Например, соцветия многих аллиумов (декоративных луков) очень долго остаются привлекательными даже после того, как увянут цветки. Их можно не удалять до созревания семян — когда коробочки темнеют и растрескиваются, а цветонос начинает засыхать.

По-своему привлекательны метелочки у отцветших астильб — удалим их осенью, когда займемся обрезкой многолетников на зиму. Не требуют спешки и некоторые сухоцветы — например, синеголовник или декоративные злаки.

У эхинацеи и гайлардии в зимних букетах используют остающиеся после облетания лепестков пушистые шарики — семенные коробочки на высоких цветоносах. У лунника (лунарии) цветы вообще не представляют особого интереса — декоративны полупрозрачные перегородки, оставшиеся от полностью вызревших плодов-стручков.


Лунник, или лунария — красив не в цвету, а после созревания плодов

В осеннем саду сухие соцветия некоторых растений и вовсе могут играть сольную партию. Не спешите обрезать их — почитайте для начала статью Сказка перед сном, или Эффектный цветник для поздней осени, где рассказано о том, как украсить засыпающий на зиму сад, грамотно используя засохшие цветы.

Конечно, не обрезаем мы и те растения, от которых намерены получить семена или плоды. К примеру, увядающие розы мы обрежем — а вот шиповник, который посадили ради его витаминных плодов, обрезать после цветения не будем. У декоративного подсолнуха головки с осыпающимися лепестками удалим — а подсолнух, посаженный ради семечек, сохраним.


Если нам нужны семена растения, увядшие цветки, конечно, не обрезаем

В конце сезона перестанем удалять вянущие цветы календулы, настурции, бархатцев и других растений, которые хотим размножать своими семенами. Но будьте внимательны, если не хотите размножения самосевом — собирайте созревшие семена вовремя.

Как видите, есть немало вариантов, позволяющих свести к минимуму обязательную обрезку увядших соцветий. Если времени на эту трудоемкую процедуру нет — выбирайте культуры, не требующие регулярной заботы. Планируя цветники, всегда учитывайте нюансы ухода за выбранными растениями и соотносите их со своими возможностями — тогда ваш сад всегда будет красивым и ухоженным, а вам не придется тратить лишнее время и силы.

источник

Автор: Мирослава Данич 23 февраля 2019 Категория: Комнатные растения

Итак, зачем обрезать, мы уже разобрались. А как нужно обрезать? Просто убрать все, что кажется лишним, нельзя, поскольку в лучшем случае это просто не принесет пользы, а в худшем – навредит растению. Для правильной обрезки нужно понимать, какой это тип обрезки, а также как эту обрезку правильно делать. Итак, десять правил обрезки растений.

Правило первое

Если вы хотите полностью удалить побег, срезайте его до самого основания. Так делают, если хотят сформировать ровный ствол без боковых побегов или дать растению вытянуться вверх.

В случае, если вы хотите просто укоротить побег для того, чтобы дать возможность ему раскуститься (вырасти не в длину, а так сказать, в ширину), то обрезку нужно проводить так, чтобы на побеге осталась почка и часть побега длиной 2-5 мм. Можно оставить 2-3 почки. В принципе, в таком случае нужно оставлять ту длину побега, которая нужна для красивого формирования кроны. Но всё-таки не больше 3 почек.

Правило второе

При формировании кроны нужно смотреть, насколько равномерно разрослись побеги по отношению к главному стволу. Если симметрия нарушена (на одной стороне веток больше, чем на другой), обрезайте все несимметричные ветки и те, которые выходят за границы заданной формы куста. Также обрезаются те побеги, которые выросли по направлению к стволу (внутрь кроны), а не от него. Также нужно обрезать побеги, если они растут густо и мешают друг другу.

Правило третье

Если вы боитесь сразу обрезать все старые побеги (чтобы не ослабить цветок), отсекайте их небольшими порциями. Вначале обрежьте самые длинные и деформированные. А когда они отрастут, обрежьте остальные, подгоняя их количество и длину под наметившуюся после первого обрезания форму.

Правило четвёртое

В случае, если вы формируете растение с одним стволом и верхним ярусом ветвей, удаляйте все боковые ветки до основания. А чтобы побеги выросли более или менее равномерно, прищепите верхушку главного побега.

Правило пятое

Выполняя формирующую обрезку, учитывайте направление роста почек – это будущие побеги. Если вам нужна горизонтальная ветка, то почка, оставленная на самом верху побега, должна быть повёрнута в сторону кроны или вниз. А если вам нужна вертикальная ветка, то обрезку проводите на уровне почки, направленной вверх. Чуть выше выбранных почек и можно делать срез.

Правило шестое

Как только побеги выросли до нужного уровня или растение приобрело заданную высоту, побеги нужно прищипнуть на кончике. Это же нужно время от времени делать и с боковыми ветками, чтобы их рост не был хаотичным. Так вы задаёте направление роста новых побегов. Прищипывание – это мини-обрезка. При этом удаляется растущая верхушка над последним листом. Процедуру часто выполняют пальцами (отщипывают ещё мягкую верхушку) или маленькими ножницами.

Правило седьмое

Если речь идёт не о прищипывании, а о полноценной обрезке, то необходимы инструменты. Для цветов с мягким стеблем и побегами я использую острые ножницы. А для древесных стволов и плотных стеблей выбираю секатор. Также можно проводить обрезку садовым ножом или бритвой. Все инструменты желательно продезинфицировать до и после процедуры. А в случае санитарной обрезки дезинфекция обязательна (можно спиртом).

Правило восьмое

Срезы (особенно большие по площади) желательно продезинфицировать. Для этого их присыпают толчёным древесным углём или порошком серы.

Правило девятое

Проводите обрезку постоянно, а не раз в несколько лет. Тогда Вам не придётся оголять растение настолько, что оно долго будет приходить в форму. К тому же, чем реже обрезается растение, тем больше веток нужно будет удалять, а, значит, какое-то время ваш любимец будет выглядеть не очень привлекательно.

Обрезку можно проводить 1-2 раза в год. Когда? Лучше всего это делать в начале периода активной вегетации (весной), тогда побеги быстрее вырастут, и уже к концу лета цветок будет иметь привлекательный вид и нужную форму. Можно обрезку проводить вместе с пересадкой.

Иногда растение просто необходимо обрезать второй раз – осенью. Например, это необходимо делать с розами, гибискусами, бегониями, бальзаминами, которые летом цвели, и после этого остались длинные тонкие побеги-цветоносы. Их нужно удалить.

Но вообще, время обрезки для каждого цветка индивидуально.

Правило десятое

Обрезка на время ослабляет растение. Цветку необходимо много сил, чтобы выгонять новые побеги. Поэтому после обрезки подкормите растение. Чаще его поливайте и опрыскивайте. Пусть микроэлементы и влага всасываются через поры ствола и корни. Так как из воздуха цветку в это время труднее впитывать питательные вещества.

источник

Подрезание горшечной растительности – одна из сторон по уходу за ними. Но так же эта процедура очень индивидуальная. Какие-то цветы вовсе нельзя трогать, а другие нужно стричь регулярно. Срезание разных частей растительности имеет свои цели: удаление пожелтевших листьев, засохших побегов, создание определенной формы для растения, способствовать повышению кустистости, или обильному цветению или просто в целях омоложения. Обрезка – это неотъемлемая часть в жизни большинства цветов. Это действие несложное, но следует помнить о подходе к каждому отдельному виду растительности и об общих правилах.

Обрезка комнатных растений

Процедура подрезания является необязательной, и без нее можно обойтись, но как показывает практика, все же в ней нуждается большинство растительности. Благодаря этому достигается декоративный и привлекательный вид, поддерживается здоровье, правильно распределяется обмен веществ, цветок в целом выглядит ухоженным и аккуратным, сохраняется необходимый баланс между всеми частями растительности. Проделывая такие нехитрые манипуляции, мы помогаем раскрыть свою природную красоту нашим зеленым любимцам.

Можно выделить несколько типов обрезания горшечных цветов, в зависимости от того, какую цель вы перед собой ставите:

  • санитарное удаление, удаление лишних побегов и листьев;
  • панцировка и прищипывание;
  • оформление кроны растительности;
  • срезы с целью омолаживания цветка.

Одному виду растений нужен единственный тип обрезания, а другому все перечисленные. Но делать все сразу не нужно. Проводите только необходимые на данный момент процедуры.

Прежде чем приступать к этой процедуре, необходимо изучить предпочтения каждого цветка в отдельности, и дальше действовать исходя из их предпочтений. Отдельные виды могут погибнуть даже от простого укорачивания стебля. Другие экземпляры очень хорошо реагируют даже на очень частые состригания. Помимо просмотра информации по горшечным культурам, необходимо так же проводить и осмотр самих цветов, на наличие повреждений, отмерших побегов, хорошо ли идет рост и развитие. Все это поможет определиться, какая степень подрезки требуется и в каких масштабах.

Необходимо изучить предпочтения каждого цветка в отдельности

Систематичность обрезания помогут упростить все действия по уходу. Нужно следить, чтобы не допускать необходимости в срезах. Надо постоянно поддерживать регулярно декоративность и идеальную форму, не допускать разрастания или наоборот, полного сброса листвы. Все своевременные процедуры могут избавить от затруднительных прищипований. Удаления в санитарных целях проводится каждый год, в период активного роста, а далее по мере необходимости, для того, чтобы поддержать растительность в надлежащем виде. Омолаживающую стрижку проводить отдельно не нужно, эту процедуру проводят совместно с другими чистками в экстренном случае или систематически.

Чтобы грамотно выполнить действия по удалению, нужно соблюсти некоторые правила, которые можно соотнести и с нормами для садовой растительности. Общая и главная задача – предпринять все необходимые меры по поддержанию здоровья у цветов.

Основные нормы срезания горшечных культур:

  1. Инструменты, которыми вы проводите процедуры, должны быть хорошо заточены. Не нужно подвергать зеленых питомцев дополнительному стрессу;
  2. В уходе за комнатными любимцами важна гигиена: чистые руки, инструменты и поверхность. Дезинфекция инструмента обязательна перед тем, так приступить к удалению частей растения. К тому же следует быть наиболее аккуратными при работе с очень чувствительными цветами и с домашними ядовитыми экземплярами. Обеспечьте защиту кожи рук, а так же поверхности и обезопасьте сами растения;
  3. Распланируйте раздельное проведение для обрезки и пересадки, хотя и рекомендуется для большого числа разновидностей растительности проводить эти мероприятия совместно. Но делать этого не стоит, потому, как цветок должен адаптироваться после проведения пересадки, чтобы быть готовым к срезанию. На самом деле, это большой стресс для всей растительности, это приносит вред, поэтому оставляйте время на отдых. Для риска нет смысла, ведь в противном случае вы погубите растение, а такие жертвы вовсе не нужны;
  4. Проведение срезов должно идти грамотно, делается он под наклоном, выше уровня почек, запомните это правило. Если вы решили произвести полное удаление стебля, то делается это у основания, на уровне грунта или в месте разветвления. Частичный срез должен быть проведен выше почки на 3-7 мм. Проведите внимательно осмотр почки, они вам подскажут, как правильно сориентировать рост зеленых питомцев – вверх или в стороны. Существует так же правило, что горшечная растительность обрезается с таким расчетом, что новые стебли начнут расти наружу, а не внутрь куста, а значит, срез должен быть сделан от почки;
  5. Не существует определенно временного промежутка, когда необходимо делать срез растения, для этого нужно учитывать много разных фактором, но самый главный, это индивидуальные нужды отдельного экземпляра. В целом эта процедура проводиться весной, или в активной стадии роста, так как предстоящий летний период, даст набраться сил после кардинальных изменений. Но это правило работает, опять же, с оглядкой на возраст цветка и стадию его развития.
  6. Во время стрижки периодически останавливайтесь и оглядывайте результат со стороны. Это занятие увлекательное и можно перестараться. Поэтому если хотите сформировать крону цветка, отвлекитесь, отойдите, оцените, где нужно срезать и приступайте к работе дальше, но с перерывами.

Во время стрижки периодически останавливайтесь и оглядывайте результат со стороны

Еще одним немаловажным пунктом в срезе частей растительности является обработка места удаления. Ведь все механические манипуляции подрывают иммунитет и ослабляют жизнедеятельность. Вот почему важна обработка ранок и их дезинфекция. Вам понадобятся соответствующие готовые препараты в виде бальзамов, порошков , которыми покрывают линию среза на садовых, оранжерейных и домашних культур. Народные средства так же действенны, например, измельченный уголь, сера. Покрывать ранку следует полностью, без пробелов. Оптимально обработку проводить два раза или больше, по мере нужды. Если растение при таком повреждении даем много сока, нужно дать ему время немного просушиться.

После того, как вы провели обрезку, дайте время адаптироваться к новому состоянию. Для этого создайте им легкие условия, для восстановления: уберегайте от жары, прямых солнечных лучей, следите за влажностью воздуха. Поливайте цветы осторожно и в умеренных количествах, крайности в таком состоянии не нужны, придерживайтесь рекомендованных виду норм. Снабжайте почву прикормом, это ускорит процесс, но только после того, как оно снова возобновит рост, и если давно не было пересадки в другую емкость со сменой почвы.

В любом случае, обрезка должна проводить исключительно острыми и стерильными приборами. Использовать можно садовые нож, если ветки тонкие и маленькие, но можно и обычные ножи, в том числе и канцелярский. Для тонкой работы лучше отдать предпочтение лезвию или скальпелю. Но в большинстве случаев для корректировки длины побегов или удаления лишних листьев растительности применяются ножницы. Но обычные ножницы: канцелярские или кухонные, могут причинить непоправимый вред растениям. Поэтому прищипку лучше проделать с помощью инструментов. Если вы решили просто сформировать декоративно крону цветочной культуры, то лучше воспользоваться специальным инструментом для бонсай, или узкими маленькими ножницами. Если растения мясистые или с частичным одеревенением, лучше применить хорошо заточенный садовый секатор или аналогичный инструмент, но меньшего размера, специально для домашних цветов.

Обрезка должна проводить исключительно острыми и стерильными приборами

Такой не хитрый набор приборов как секатор и ножницы – универсальный и подойдет для специализированного ухода видам разной массивности.

Любой инструмент, которым вы пользуетесь для этой процедуры, должен систематически затачиваться и дезинфицироваться. Тупой предмет будет рвать ткани растительности, что не допустимо, так как заживление может длиться очень продолжительный срок, что в свою очередь, грозит большой подверженностью заболеваниям. Дезинфицировать приборы нужно после каждого растения, чтобы исключить передачу вредоносных микробов от одного экземпляра к другому. Оптимальный способ обработки – протереть спиртом , после опустить в кипяток.

Через эту процедуру проходят абсолютно всеэкземпляры, растущие в домашних условиях, в том числе с редуцированными стеблями. Упрощенное название – зачистка, так как удаляются засохшие, отмершие побеги, листья. Это меры нужные для поддержания здоровья и укрепления иммунитета цветочных культур, а также происходить предупреждение появления и распространения инфекций и вредоносных насекомых.

Что можно достичь этой процедурой:

  • удаляются неправильно растущие внутрь стебли, безжизненные , слабые, поврежденные или отмершие;
  • крона освобождается от сухих и пожелтевших листьев;
  • удаляются сухие бутоны и отжившие цветоносы.

Нет точных критериев проведения санитарных обрезов. Засохшие части растительности убирают у основания, если повреждены не полностью, то убирают отмершие отрезки стебля, чтобы остались нетронутые ткани. Слабые отростки удаляют, выжженные солнечными лучами листья так же срезают полностью, сухие края так же подлежат удалению, остается только небольшая сухая часть перед здоровой частью листовой пластины. Бутоны и соцветия снимают до уровня верхних листьев, либо до основания.

Чистка растительности проводится после периода полного покоя, когда начинается вегетация. Делается удаление в течение всего сезона в случае необходимости и во время активного цветения и сброса листвы, если растение относится к такому виду.

Метод санитарного обрезания сопровождается убиранием верхнего слоя грунта, опавшей, пожелтевшей и сухой листвы и обязательное удаление всех растительных остатков. Если грунт негодный или сильно засорен, то стоит снять всю его свободную часть и заменить субстрат вокруг комка корневой системы на свежий.

Приостанавливающие разновидности удаления очень простые. Удаление точек роста и укорачивание побегов проводятся на протяжении всей активной вегетации, чтобы ограничить растение от обильного разрастания, способствовать росту крайних ветвей, а так же усилить и продлить цветение. Все вышеперечисленные воздействия сводятся к двум банальным операциям – удалению верхушек побегов и прореживанию бутонов. Эти манипуляции самые простые и легкие, способны сформировать кроны и сдержать растительность.

Приостанавливающие разновидности удаления очень простые

Прищипывание пальцами направлено на убирание ростовых точек, верхней листвы, а так же верхней части стебля кактусовых или суккулентов. А если снять после периода цветения 2 части с каждого стебля декабриста, при следующем зацветании получите более насыщенный цвет. Те же процедуры с лиственными представителями дадут результат в виде плотного роста одного растения. Пинцировка бутонов нужна для крупноцветущих экземпляров, требуется она для того, чтобы уменьшим количество, добиться хорошего качества цветения у оставшихся бутонов. Все это нужно для поддержания декоративности и естественности.

Выполняемые задачи при применении панцировки:

  • при удалении верхних точек роста, стимулируется развитие и рост молодых и продуктивных стеблей;
  • обычные, нетравматичные для растительности, манипуляции загущают кроны цветов;
  • можно контролировать направленность роста, при желании, формируя его вертикально или горизонтально.

Укорачивание имеет некоторые отличия от метода прищипывания. В данном случае удалению подлежит не только верх побега, но вся личная часть растения, сильно разросшаяся вверх. Убирая 1/3 или ½ часть всей длины, экземпляр перестает вытягиваться и перераспределяет силы. Так вы можете придерживать компактные размеры. Эта методика хорошо работает по отношению к комнатным лианам.

Читайте также:  Как называют людей которые много читают

Формирование используют для облагораживания всех многолетних разновидностей кустов, деревьев , которым с помощью этой манипуляции придается компактный, строгий или изысканный вид. Если необходима густота или поддержание нужного размера, придерживаться формы – вот цель, направленность которой выбираете вы, исходя из личных предпочтений.

При формирующем обрезании выполняется сразу нескольких задач:

  • активация для роста молодых и крайних стеблей;
  • стимуляция обильного цветения;
  • регулировка высоты и формы, удаление излишне длинных, непродуктивных ветвей и малочисленными листьями;
  • придание определенной формы кроне, поддерживание декоративности и привлекательности;
  • самостоятельное придание лиственной массе строгой формы: шар, квадрат, пирамида и другие;
  • корректировка крупных горшечных цветов;
  • придерживание одного определенного силуэта;
  • придание растительности густоты и пышности.

Все эти мероприятия по уходу направлены на сохранение здоровья горшечных культур и придания им индивидуального стиля, соответствующего вкусу хозяев и их интерьеру.

Проводить формирующее срезание оптимально с приходом весны, при появлении первых признаках вегетации растительности, или по его прошествии, когда наступает стадия полного покоя. Для культур с периодом цветения, такой метод проводится после отцветения. Убирая все отжившие цветоносы, пожелтевшие и подсохшие части цветов, создавая тем самым необходимый объем, размер и силуэт, активируя рост стеблей, которые подарят пышный цвет в следующем сезоне. Но за основу нужно брать природные нужды растений:

  • если цветение происходит на молодых стеблях, то обрезание следует делать в начале вегетации;
  • если растительность дает цветение на ветвях прошлого сезона, формировку не проводят, срезают цветоносы до первых листьев;
  • выраждающиеся цветы нужно регулярно омолаживать, проводя срезания после цветения.

Процедуры по формированию имеют определенные обязательные этапы: прореживание, срез лишних и непродуктивных стеблей или зачистка в санитарных целях. С последней и следует приступать к делу. Сперва нужно убрать все лишнее и мешающееся, чтобы приступить к формированию.

Убирая все отжившие цветоносы, пожелтевшие и подсохшие части цветов, создавая тем самым необходимый объем

Оценивайте симметрию при формировании растений. Неравномерный рост растительности и будет ориентиром того, где нужно убрать больше, чтобы срезать лишнее. Если вы решились создать строгую форму, лучше воспользоваться шаблоном или основу-каркас. Его нужно одеть сверху или приложить, после чего нужно срезать все ненужное. Но можно обойтись и без таких сложностей, если ориентироваться на симметрию.

Процедура проводится двумя способами: основательно или легкая коррекция. Проводите ее целенаправленно на нужный размер и силуэт. Обрезание побегов следует проводить на 2/3 от их общей длины, но следите за количеством почек, ходом роста и появлением листьев и как цветок относится к этой процедуре в целом. Оставляйте не меньше 2 почек на одном побеге.

Омолаживающая методика нацелена на обновление лиственной массы в кронах, скорый рост и сохранение привлекательного внешнего вида. Подвергать процедуре лучше уже немолодые представители или быстрорастущие, а также ту растительность, которая растет вверх и скидывает листву на нижних уровнях. Такие же меры необходимы растениям, находившимся в несоответствующих условиях с ненадлежащим уходом. Без омолаживания не обойтись, если хотите, чтобы экземпляры долгие годы радовали своей красотой, например, такие, как гортензии или розы, как и другие домашние кустарники. Но и классические комнатные цветы вроде фуксий и пеларгоний, не откажутся от такого ухода.

Время проведения процедуры зависит от общего состояния и возраста. Лучше это делать весной или осень, после увядания бутонов. Как бы то ни было, омоложение лучше провести в активный период жизнедеятельности, так как такие методы в период покоя, чреваты полным угасанием растения.

  1. Систематическое – если постоянно убирать взрослые побеги и обновлять листву, сохраниться декоративность, только благодаря такому типу растение будет активно расти, точно распределять обмен веществ и иметь привлекательный вид, исключена экстренная обрезка и прочие радикальные меры;
  2. Радикальное – предназначена такая методика для цветов утративших природный вид, живущих много лет или для пострадавших от болезни и ошибочного ухода. В таком случае следует сильно срезать стебли и удалить большую часть куста, чтобы симулировать рост новой поросли и основательное обновление лиственной массы. Такие экстренные меры требуют длительного восстановления, поэтому быстрого результата не будет. Поэтому лучше разделить омолаживание на несколько раз, чем сделать все за один раз.

Систематиеские подрезания означают срезание взрослых стеблей до 3 или 5 почки и полное удаление самых старых побегов, до 3 штук. На замену вырастут молодые ветви. Радикальные обрезания несут угрозу для жизни горшечных цветов, так как обрезание центрального побега проходит на уровне грунта, или оставлять пеньки. Прежде чем приступать, рассмотрите экземпляр, как он развивается. У цветов с центральным стеблем или медленным ростом, агрессивная стрижка приведет к полному угнетению жизнедеятельности растительности. А быстрорастущие представители зеленых питомцев дадут рост, даже если у них останется по 2 почки на ветках.

Еще одним типом обрезки для омолаживания можно выделить регулирующую. Она подойдет тем цветам, которые повредились от низких температур в зимний период. Последствием этого становятся: неестественное опадание листвы, угнетение роста или вытягивание – вот с чем придется столкнуться хозяевам не соблюдавшим температурного режима, который необходим. Но его проведение более щадящее, чем радикальные меры, его задача восстановить цветок и активировать обновление кроны листьев. Как правило, неудачное зимование заканчивается санитарным обрезанием, в побеги срезают, оставив 5-6 почек на каждом, удаляя только верхние части.

источник

Пеларгония гибридная, пеларгония садовая, пеларгония щитоподобная, пеларгония английская — это ботанические названия цветка, известного в народе, как герань. Пожалуй, самого неприхотливого в уходе, но, который ценится за декоративность листьев, пышное цветение, лечебные свойства. Всего в природе существует около 280 видов герани, а культивируется только 4 её вида с множеством сортов.

Пеларгония домашняя представляет собой вечнозелёное растение с прямым или полёглым стеблем, высота которого достигает:

  • 100 см у высокорослого вида;
  • 17−40 см у среднерослой разновидности;
  • 10−16 см у карликовых сортов.

Листья зелёные и почти круглые, с сердцеподобной основой и зубчатыми краями. Цветки, окрашенные в нежные сиреневые, лиловые, белые, розовые, кремовые, бордовые оттенки, диаметром 5−6 см, собраны в красивые зонтикоподобные соцветия на длинном цветоносе.

Цвести герань начинает в первые месяцы весны. При благоприятных условиях обычно радует пышным цветением до сентября. Однако чтобы растение не теряло декоративный вид, его нужно вовремя и правильно обрезать, прищипывать. Обе эти процедуры полезны как для здоровья цветка, так и для пышного цветения.

Герань можно выращивать в домашних условия и в саду. А вот зимовать растению лучше в помещении. Зимние месяцы для цветка — это период покоя, когда из процедур ухода ему требуется только умеренный полив. Влажность не имеет особого значения.

Месторасположение — хорошо освещённый подоконник (без прямых солнечных лучей) и температура не ниже 12 °C. Подкормки герань любит. Особенно полезен калий, чтобы обеспечить пышное, продолжительное цветение.

А также необходима обрезка герани. Правда, для растения — это стресс, поэтому недостаточно знать, как правильно обрезать герань. Не менее важно уметь выбирать оптимальные сроки, когда это можно сделать без вреда цветку. Хотя есть более щадящий вариант — прищипывать растение. К тому же обе эти процедуру решают одну общую задачу — стимулируют образование боковых побегов. Дело в том, что самостоятельно цветок не может их дать ни при каких условиях.

Насколько нуждается герань в обрезке — подсказывает её внешний вид. Если у растения аккуратная форма, а не голый, не прикрытый листьями ствол, тогда цветок можно обрезать весной. Длинные побеги ампельных видов пеларгонии без листвы и цветов также нужно обрезать.

Редко проводят обрезку карликовых сортов растения. Речь может идти только о боковых побегах, нарушающих форму кустарника.

Королевскому виду герани обрезка проводится только после сильного разрастания. Осенью с растения удаляют отростки, оставляя маленький побег с почками.

И только пестролистную герань специалисты не рекомендуют обрезать, так как растение плохо переносит стрижку.

Правильно выполненная обрезка обеспечивает:

  • появление боковых побегов;
  • длительное цветение за счёт улучшения поступления питательных веществ;
  • ровную, красивую форму куста;
  • предупреждение грибковых болезней;
  • подготовку к периоду покоя.

Кроме того, избавляя герань от лишних побегов, цветовод получает хороший посадочный материал.

Важно: обрезка пробуждает спящие боковые почки для формирования пышных соцветий.

После обрезки срез нужно обработать активированным углём (толчёным), возможно, садовым варом, а также подкормить домашнее растение азотсодержащим удобрением.

Если обрезку проводят при помощи специального продезинфицированного инструмента (острый нож с тонким лезвием, секатор) да ещё и со знанием технологии, она принесёт ожидаемый цветоводом результат.

Совет: ствол герани надо обрезать под острым углом в 3−5 миллиметрах над листовым узлом.

Причём выбирать нужно те из них, которые направлены на внешнюю сторону от ствола, чтобы новые боковые побеги не загущали крону.

Обрезать и прищипывать цветок нужно регулярно, но делать это можно лишь до декабря. В период, когда световой день короткий, герань становится уязвимой. Зимой её оставляют в покое, чтобы не причинить вред.

Ранней весной, сразу после окончания периода покоя (конец февраля — начало марта) проводится основная, формирующая куст герани, обрезка. Это самое благоприятное для стрижки цветка время, так как растение ещё не спешит идти в рост. А срезы успевают зажить до наступления весенней вегетации.

К тому же обрезка герани для пышного цветения весной проводится не так радикально, как осенняя.

Важно: чем позже весной удалить лишние отростки, тем позже закладываются цветочные почки.

Значение весенней обрезки нельзя преуменьшать, так как допущенные ошибки напрямую связаны с летним цветением растения. Именно поэтому полезно знать, как обрезать герань, чтобы она цвела пышно и длительно.

Перед тем как приступить к обрезке, постарайтесь продумать, какую форму вы хотите придать цветку. Затем приступайте к работе:

  • внимательно осмотрите растение;
  • удалите повреждённые веточки и жёлтые листочки;
  • приготовьте инструмент — острый нож, лезвие или секатор. Обработайте их рабочую поверхность спиртом. Если понадобится прищипывать растение, вымойте руки;
  • выберите здоровый, красивый стебель. Удалите на нём нижние боковые побеги. Другие стебли срежьте;
  • очень высокий стебель укоротите, удалив часть его верхушки. В этом случае у герани из боковых почек отрастут побеги, и растение приобретёт форму деревца;
  • длинные или кривые стебли нужно обрезать так, чтобы получились пеньки высотой до 10 см. Спустя некоторое время, на их месте образуются пышные кустики;
  • обработайте срезы антисептиком — активированным углём, золой, корицей, зелёнкой, спиртовым раствором.

Совет: обрезать следует до 20% всех побегов, чтобы не слишком отодвигать сроки цветения.

К тому же домашнее растение может потратить много сил на восстановление и вовсе не зацветёт в сезон. А также после обрезки герани весной постарайтесь создать цветку благоприятные условия. То есть, поливайте через два дня, не опрыскивайте цветок и не оставляйте его на сквозняке.

Вносите два раза в месяц удобрения «Для цветущих растений». Температура в помещении не должна быть ниже 12 °C. Весной герань уже можно выставлять на свежий воздух.

И ещё одно важное условие — она любит солнышко, поэтому самое лучшее место для неё — подоконник южного окна.

По сравнению со многими комнатными растениями, это — непритязательный к почве, температуре и поливу цветок. А вот для сохранения формы культуре обязательно требуется обрезка. Если же пренебрегать этой процедурой, то очень скоро у пеларгонии сокращается количество соцветий и продолжительность цветения.

Королевская герань внешне отличается от остальных представителей семейства Geraniaceae. Листья у растений этого сорта волнистые, гофрированные с тёмными полосками, образующими чудесный узор.

Лепестки цветов королевской пеларгонии — махровые, глянцевые, изумительных оттенков нежно-голубого, белого и более тёмных фиолетовых тонов. Возможно, с ободками, пятнышками, полосками. Их диаметр может достигать 15 см. А высота куста истинно королевского растения — 1 м.

Характерной особенностью герани королевского сорта является требовательность к уходу и непродолжительное цветение. То есть, всего 3−4 месяца в сезон. Тогда как герани зонального типа цветут гораздо чаще.

Учитывая это обстоятельство, владельцам крупноцветкового сорта пеларгонии важно знать — для пышного цветения её обрезают только в осенний период. Таким подходом вы решите две задачи — подготовите куст к зиме и отберёте лучшие черенки для выращивания сорта.

Порядок обрезки:

  • подготовка инструмента (острый садовый нож, секатор) с обязательной дезинфекцией;
  • обрезка отживших листьев. Побеги, не имеющие листьев, отрезают у корня перед первым от земли листовым узлом;
  • обрезка основного побега. Его следует обрезать на 1/3.

Важно: обрезка осенью — это необходимый этап ухода, забота о здоровье растения, залог пышного цветения.

В зимние месяцы для королевской герани создают условия комфортного покоя и не рекомендуют тревожить её подрезкой в период с декабря по январь. Если всё же на цветке идут в рост побеги, в феврале можно удалить один длинный отросток, портящий внешний вид. Остальные стебли лучше прищипывать рукой не срезая. В апреле у королевской герани появляются первые соцветия.

Важно: начиная со второй половины марта, не рекомендуется прищипывать и обрезать растение.

К формированию куста приступают уже после того, как цветок завершит летнее цветение.

Ампельную герань относят к «ползучим» растениям, длинные стебли которых свободно свисают из подвесного горшка. Однако за декоративным видом цветка придётся следить. Для этого ампельную культуру нужно постоянно обрезать, прищипывать вьющиеся стебли. При этом особенно полезной для цветка является осенняя подрезка, когда растение уже полностью отцветёт.

Эта процедура предполагает:

  • обрезку сухих, растущих внутрь побегов;
  • удаление увядших соцветий;
  • срезку здоровых стеблей на 1/3.

Нужно также убрать побеги, которые проросли из пазух листочка. А стебли, отросшие из корня, срезать не нужно.

Весна — это период, когда требуется правильно сформировать крону ампельной герани. У разросшегося куста обрезают лишние отростки, оставляя на них несколько почек. При помощи прищипывания стебля после пятого листочка формируют крону растения и обеспечивают тем самым пышность цветения.

Важно: у цветущей герани нельзя срезать больше 1−2 побегов.

Получив черенок от цветущего растения, его можно сразу посадить в землю. Без проращивания в воде.

Под прищипыванием цветка подразумевают удаление точки роста растения. Её отсутствие приведёт к появлению боковых побегов, которые образуют крону и сделают герань, похожей на маленькое деревце. Процедуру прищипывания проводят в любой период, но только не зимой. В это время цветок пребывает в покое. Исключением являются сорта пеларгонии, которые начинают цвести в холодную пору, поэтому им прищипывание не противопоказано.

Прищипывание делается, чтобы усилить рост боковых побегов. После этого куст становится необыкновенно пышным.

Как правильно прищипывать отросшие стебли:

  • время проведения — с начала весны до окончания лета;
  • инструмент — пинцет или ножницы;
  • осмотреть растение, найти малоразветвлённые длинные побеги, чтобы прищепить их.

Процедура повторяется в течение лета несколько раз. В результате на кусте пеларгонии появляются новые боковые побеги. На них сформируются бутоны, а затем цветки.

Для повышения пышности уже разросшегося куста его тоже можно прищипывать. Он от этого станет шире и гуще.

Важно: позднее прищипывание отодвигает период наступления цветения.

Внешний вид герани — лучшая подсказка её владельцу о том, нужна ли цветку обрезка. Хотя обрезка и прищипывание — это и есть главные процедуры основного ухода за пеларгонией. В остальном, герань является одним из самых неприхотливых домашних растений. И в то же время красивоцветущей культурой, обладающей лечебными свойствами.

источник

Обрезку роз летом можно условно разделить на два типа – обрезка для формирования и оздоровления куста (санитарная) и обрезка после цветения.

Такая обрезка призвана содержать куст розы в ухоженном состоянии. В самом деле, если посмотреть за кустами парковых роз или диких шиповников в природе, то мы увидим кусты непонятной формы, состоящие их массы переплетенных во все стороны веток и побегов, большая или меньшая часть из которых – высохшие, больные, кривые и слабые. Это тот самый наглядный пример, что будет с розой, если ее не формировать и не обрезать лишние побеги.

Да-да, несмотря на то, что молодые побеги текущего года играют важнейшую роль в жизни куста, но часто случается так, что розы (обычно возрастом старше 3 лет) начинают гнать эти самые молодые побеги в избыточном количестве, и внеурочное время (в августе, например).

Оставлять слишком много побегов на кусте не целесообразно – происходит загущение, которое ведет к созданию внутри куста более влажной и тенистой зоны, где успешно начинают развиваться грибковые заболевания. К тому же, такой куст выглядит неаккуратно, ухаживать за ним неудобно.

Поэтому лишние, слабые и поздние побеги нужно вырезать, в течении лета. Сюда же можно отнести поломанные, поврежденные вредителями или не по сезону рано заболевшие слабые веточки.

Эта другая летняя обрезка, которая может доставлять удовольствие и даже служить своего рода медитацией. Особенно полезны такие неутомительные и монотонные работы для жителей городов, испытывающих в течении рабочей недели много стрессов и отличающихся повышенной раздражительностью. Обрезка большого розанрия раз в неделю поможет вам отвлечься от неприятных мыслей и почувствовать себя отдохнувшей.

Суть обрезки роз после цветения сводится к тому, чтобы не давать растениям тратить силы на плодообразование, а удалять отцветвшие цветы. Это, кроме чисто декоративного эффекта, способствует более пышному повторному цветению.

У тех сортов и групп роз, что цветут кистями (флорибунды, многие плетистые клаймберы и шрабы), обрезаются сразу кисти, над 2-3 листом под кистью. Лучше резать на наружную почку, то есть чтобы черешок листа, над которым вы обрезаете кисть, смотрел наружу куста, а не внутрь.

У чайно-гибридных роз, дающих 1 цветок на длинном побеге, обрезку в первой половине лета можно проводить ниже, оставляя 3-4 лита над уровнем почвы. Во-первых, такой цветок можно поставить в вазу, а во-вторых это будет способствовать отрастанию новых побегов от корня, которые еще успеют зацвести. В принципе, в первой половине лета так можно резать и розы группы флорибунда.

Но во второй половине лета так резать нельзя, потому что новые побеги от коня нам уже не нужны – не успеют вызреть. Поэтому можно только удалять сами отцветшие цветы.

У плетистых роз «рамблеров», цветущих на побегах второго года, сразу после отцветания удаляют кисти до первого листа. Это способствует ветвлению, и отросшие ветки на следующих год будут цвести.

На протяжении года большинство розовых кустов нуждаются в неоднократной обрезке: весной, летом и осенью. Все теплое время года нужно делать санитарную обрезку: поломанные, больные, старые или просто лишние побеги и листья удаляют постоянно, чтобы они не отбирали силы у растения. Обязательно осуществляется обрезка роз после цветения, чтобы стимулировать новое и поддерживать декоративность куста. Рассмотрим подробнее, как правильно обрезать розы после цветения, и как обрезка сортовых роз должна проводиться в соответствии с правилами, она имеет свои отличия в зависимости от сезона и разновидности цветов.

Розы – это самые известные, восхитительные и прекрасные цветы. Они способны за несколько секунд преобразить любое место, сделав его романтичным, сказочным и загадочным. Они отлично смотрятся как на клубах, так и в вазе. Однако для того, чтобы это растение радовало нас своим прекрасным внешним видом и богатым цветением, им нужно создать необходимые условия, в которых они чувствовали бы себя уютно.

Следует учесть и тот факт, что большую роль в уходе за розами нужно уделять их обрезке , так как это позволяет сохранить жизнеспособность растений. Плюс ко всему это придаст кусту нужную форму, ускорит его растение и благоприятно повлияет на обилие цветения. Именно из-за этого грамотная обрезка просто необходима для ваших роз .

Существует 4 вида обрезки, каждая из них оказывает свое влияние на розы. Итак:

  • Средняя. Делают на 7 почек. Благодаря ей обеспечивается декоративность.
  • Сильная. Делают на уровне 4 почек от основания побега. Но учтите, применяют ее для ослабленных кустов в виде последнего шанса.
  • Комбинированная. Это самый популярный вид обрезки, благодаря которому цветение очень быстро возобновляется.
  • Слабая. Применяется для удаления отцветших соцветий.

По мнению специалистов, обрезка роз после цветения должна быть минимальной. Вы должны удалить соцветия до первой развитой почки и, конечно же, отцветшие цветки. При этом очень важно учитывать вид роз.

Так, к примеру, у тех растений, которые цветут кистями, нужно обрезать кисти под 3 листом. Плюс ко всему обрезку лучше всего делать на наружную почву.

Что же касается флорибунда и чайно-гибридных роз, то здесь нужно оставлять 3 листа над уровнем почвы.

Если же ваши розы зацвели поздно и новые побеги не успеют зацвести, то удаляйте только отцветшие цветы. А вот у роз «рамблеров» нужно удалять кисти до первого листа.

Обрезая розы, обязательно соблюдайте следующие правила:

  1. обрезка должна проводиться только острыми ножницами. Это поможет избежать рваных срезов.
  2. Инструмент обязательно промойте в горячей воде и продезинфицируйте.
  3. Обязательно удаляйте больные, слабые и мертвые побеги.
  4. Также нежно срезать наросты, которые имеют густые длинные волоски.

Как видите, обрезка роз после цветения – несложная работа. Однако обязательно соблюдайте все рекомендации, так как от этого зависит внешний вид растения.

Обрезка роз — как правильно?

Обрезкой мы стимулируем возникновение новых бутонов. Чтобы правильно обрезать розу, требуется резать на наружнюю почку. Ищем хорошо развитый лист, отступаем над листом 0,5 см и проводим обрезку под 45 градусов. В этом случае наш куст будет правильно сформирован, роза сможет дышать, мы минимизируем риск заболеваний, т.к. куст будет хорошо проветриваться.

В любом саду – просторном, небольшом, крохотном – розы создают окутанную атмосферу сказочности, романтичности, аристократизма и сдержанной роскоши. Гармонично и торжественно выглядят розы как на клумбе, так и в отдельных посадках. Они уютно себя чувствуют среди других растений, которые, являясь свитой для царицы цветов, еще больше подчеркивают ее красоту.

Читайте также:  Как укрывать на зиму кустовую розу

Но для того, чтобы розы пышно цвели и радовали нас, необходимо проявить заботу о них. Одним из важных аспектов ухода за розами – их правильная обрезка, которая должна проводиться не только регулярно, но и по возможности профессионально.

Регулярно обрезая розы, мы определяем количество молодых побегов, соответственно, создаем условия для образования большого количества сильных молодых побегов, что очень важно для сохранения высокой жизнеспособности роз. Кроме того, мы направляем силу растения на его активное развитие, придаем кусту форму, влияем на обилие цветения и удлиняем продолжительность жизни. Поэтому правильная и грамотная обрезка очень важна для роз. Сама по себе обрезка роз – процедура не сложная, но разные группы и сорта требуют индивидуального подхода.

Самое подходящее время для обрезки роз – это весна. Цветение форзиции подскажет Вам, когда нужно браться за секатор. Как только форзиция покрылась золотистыми цветками, а в нижней части кустов роз начали набухать почки, можно спокойно приступать к обрезке роз. Это примерно конец апреля – начало мая. Если розы обрезать раньше, то при ночных весенних заморозках обрезанные побеги могут замерзнуть. Тогда цветение наступит намного позже. Если запоздать с обрезкой, растение потратит все силы на рост новых побегов, листьев. В результате растение будет слабым, а цветение не столь обильным.

Дикие побеги, которые часто вырастают ниже места прививки, не обрезают, а отрывают. Для этого следует обнажить корневую шейку до места вырастания побега и быстрым движением руки вниз оторвать его у основания.

Летняя обрезка роз сводится, как правило, к удалению отцветших цветков, обеспечивая, таким образом, повторное цветение у повторно цветущих сортов. Осенью обрезают сильно разросшиеся кусты роз, удаляют ветки и листья, пораженные грибками. Но основная обрезка кустов роз проводится, как мы уже говорили, весной, когда хорошо видно, какие ветки плохо перезимовали, подмерзли, а на каких видны набухшие почки.

При обрезке в первую очередь следует учитывать то, на каких побегах роза образует цветки: на побегах прошлого года или нынешнего. Далее, нужно четко знать, что Вы хотите добиться обрезкой: обильного и раннего цветения, продления жизни растения или же определенной формы куста.

Несмотря на то, что для каждой группы роз существуют свои правила обрезки, но какую бы цель Вы не преследовали, есть и некоторые общие правила, которые необходимо выполнять.

  • Срез должен иметь слабый наклон. Его верхняя часть должна быть над выбранной почкой на уровне 0,5 см.

Розы данной группы не требуют ежегодной обрезки. Они образуют цветки на побегах прошлых лет, поэтому прошлогодние ветки им нужны для обильного цветения. Каждые 2-3 года удаляют самые старые ненужные, голые и сухие побеги, чтобы омолодить и проредить куст, при этом, не нарушая форму роста куста. Обрезать их нужно у самой земли, чтобы стимулировать молодой цветущий прирост. Обрезка старых веток в верхней части приведет к оголению куста. Если же розы данной группы вообще не обрезать, их кусты преждевременно постареют.

Данную группу объединяют самые популярные розы, для которых весенняя обрезка является жизненно необходимой. В результате весенней обрезки у растений развиваются цветочные побеги, которые зацветают в тот же год. Интенсивность обрезки зависит от силы роста отдельных сортов. Если у слаборослых сортов на главном побеге оставляют 3-4 почки, то у сильнорослых – 6-7 почек. В первый момент такой совет сбивает с толку, но объяснение ему очень простое: чем радикальнее обрезка роз данной группы, тем больше и мощнее будет новый цветущий прирост. Поэтому у слаборослых сортов роз побеги укорачивают сильно, чтобы активнее росли новые побеги. У миниатюрных роз можно обрезать побег до 10-15 см от уровня почвы, по возможности оставляя верхнюю почку, расположенную с внешней стороны.

Перед обрезкой удалите холмик земли, который защищал зимой место прививки. На уровне земли удалите также старые и больные ветки, а замерзшие побеги обрежьте до зеленой части

С помощью обрезки роз данной группы можно удерживать их рост на высоте 50-120 см. Особенно у чайно-гибридных роз следует следить за тем, чтобы оставались только сильные побеги, а слабые удалялись у основания. Благодаря этому появляются новые сильные побеги и длинные прямые стебли с большими отдельными цветками.

Повторно цветущие и длительно цветущие английские розы обрезают на одну треть их длины. Это не означает «сравнять их с землей», это абсолютно продуманный шаг, придающий растению здоровье и устойчивость! Точно так же, как и у роз других групп, удалите все слабые и слишком старые побеги. У кустовых роз всегда должно быть уравновешенное сочетание однолетних, двухлетних и многолетних побегов.

Почвопокровные розы не обрезают. Достаточно будет удалить подмерзшие, сломанные, мешающие побеги. Если же Вы хотите придать кусту компактную форму, тогда обрезку нужно проводить ежегодно. В этом случае почвопокровные розы обрезают точно так же, как и рабатковые.

Сильнорослые сорта подлежат слабой обрезке, в противном случае новые побеги будут слишком длинными. Для омоложения куста почвопокровных роз каждые 5 лет проводят радикальную обрезку.

Сказочно красивые повторно цветущие плетистые розы нуждаются в ежегодной обрезке. При этом удаляют все побеги, растущие в неправильном направлении. Чтобы стимулировать обильное цветение, боковые побеги укорачивают, оставляя 3-5 почек, также удаляют густо сидящие боковые побеги. Для омоложения и сплошного облиствения у старых экземпляров полностью удаляют побеги старше 6 лет. Оптимально, чтобы на кусте было приблизительно поровну молодых (одно- и двухлетних) и старых (многолетних) побегов.

К однократно цветущим плетистым розам относятся в основном рамблеры. Они настолько быстро растут, что их побеги достигают от 6 до 12 м! При таких размерах, конечно же, тяжело проводить обрезку. В какой-то степени, розы данной группы в обрезке не нуждаются. Это уже по желанию садовода. Если он желает обвить чудными цветами какое-нибудь высокое хвойное дерево, от обрезки он может оказаться. Если же он желает украсить розами стену дома, необходимо ежегодно обрезать куст, чтобы придавать ему компактную форму, контролировать рост, а также избегать оголения стволов в нижней части.

Основная обрезка роз данной группы проводится летом, сразу же после цветения. Все отцветшие боковые побеги укорачивают примерно на 20 см. Для омоложения куста ежегодно можно удалить у основания 1-2 самых старых побега.

Штамбовые розы – это растения разных садовых групп, привитые на штамб пряморастущей розы, как правило, шиповника. Цель обрезки роз на штамбе — придать кроне красивый вид, сделать ее легкой, чтобы она не надломилась от тяжести цветков. Чтобы этого добиться, куст обрезают точно так же, как и рабатковые розы – на 3-4 почки и удаляют слабые, растущие внутрь побеги. Чтобы крона штамбовой розы была красивой и симметричной, особенно важно обрезать ее побеги до почки, обращенной наружу.

Для роз на высоких, средних и низких штамбах проводят обрезку в зависимости от привитого сорта и садовой группы. Поникающие и каскадные штамбовые розы слегка прореживают. Не забывайте также удалять поросль, возникающую от корней и на штамбе.

Все еще боитесь приступать к обрезке роз? Тогда предлагаю для храбрости пригубить бокал хорошего вина или пива и можно браться за садовый инструмент. Можете быть уверенны — у Вас все получится.

Для обрезки роз потребуется острый секатор с двумя режущими лезвиями, работающий по принципу ножниц. Такой секатор дает ровный и чистый срез, не сминает стебли и не отслаивает кору. Желательно, чтобы он использовался исключительно для работы с розами. Время от времени инструмент следует дезинфицировать и точить, а на зиму смазывать машинным маслом.

Для удаления толстых веток приготовьте сучкорез с мощными ручками, работающими как рычаг. И, наконец, не будет лишней садовая пила для вырезания толстых старых побегов, которые невозможно удалить другим способом.

Хороший секатор должен делать ровный и чистый срез, не сминая стебель

Режут побеги наискосок (под углом 45º) на внешнюю почку, отступив от нее вверх на 0,5 см. Неправильно делать срез по направлению к почке, в этом случае к ней будет скатываться вода и она в итоге загниет. Срез делают именно на внешнюю почку для формирования правильной вазообразной формы куста. В этом случае новые ветки розы будут отрастать по внешнему контуру, а не внутрь, что крайне нежелательно. Не рекомендуют резать поперек ствола, оставлять пеньки – они потом засохнут и станут воротами для болезней.

Срезы, которые по площади больше ногтя большого пальца, следует замазать специальной пастой (например, «Раннет») или садовым варом. Это предохранит растение от попадания инфекции, а также будет препятствовать потере соков и иссушению ветвей розы.

Чтобы защитить руки от царапин и порезов, обрезку следует проводить в плотных, желательно кожаных или замшевых перчатках , в крайнем случае, сделанных из толстого брезента, с высокими, до локтя обшлагами типа краг.

Если мы не будем прибегать к радикальной обрезке розы, то обречем ее на медленное старение и умирание. Причиной гибели часто становится отсутствие омолаживающей обрезки. Удаление старых побегов на кольцо дает импульс к росту новых молодых и сильных побегов. Кроме того, при каждом таком побеге отрастает новый корень.

Если у роз замечено затухание роста, слабое цветение , это означает, что весной надо обновить куст, вернуть его к активной жизни. Для этого подвергните его радикальной обрезке – оставьте лишь 2–3 самых сильных побега, остальные удалите на кольцо. Это вызовет бурный рост новых побегов, из которых летом или ближе к осени нужно оставить 3–4 самых мощных – они-то и образуют будущий скелет омолодившегося куста. Одновременно весной надо дать розе усиленную подкормку, внести в зону корней перепревший навоз и минеральный комплекс с микроудобрениями. Для стимуляции отрастания новых корней обязательно пролейте почву раствором «Гетероауксина» (100 мг/10 л воды) или «Корневина» (1 пакетик на 5 л воды). И дополните эту процедуру двумя полноценными подкормками летом.

Резать старые побеги надо обязательно на кольцо, не оставляя никаких пеньков . Пеньки на шейке привитой розы будут препятствовать пробуждению новых почек и отрастанию молодых побегов. Укорнесобственных роз резать надо на уровне земли.

Летом также проводят легкую корректирующую обрезку , удаляя засохшие пеньки, ветки, неудачно растущие внутрь куста, непродуктивные побеги внизу. В это время у вас есть шанс исправить ошибки, допущенные во время весенней обрезки. Летнюю обрезку проводят до конца августа, а дальше лишь обрывают увядающие лепестки, давая розе возможность завязать семена. Это послужит ей сигналом, что пора готовиться к зиме и прекращать вегетацию.

А тут еще советуют удалять листья, по причине их возможного гниения под укрытием. Но ведь вспомним, что роза вечнозеленое растение! Гниющие листья – это меньшее зло по сравнению с угрозой потерять куст. Удаление листьев ослабляет растение, по весне оно долго приходит в себя (если даже успешно перезимовало). Большинство чайно-гибридных роз гибнет, судя по всему, только по причине варварской осенней обрезки. Поэтому лучше осенью проводить щадящую обрезку, не лишать розу вегетативной массы, которая в этот период питает корни, направляя в них питательные вещества, необходимые для успешной зимовки. Лучше оставить все до весны, когда уже будет видно, что не перезимовало. Тогда и резать.

Предпочтительней сажать сорта с гибкими побегами, которые легко спрятать в укрытие. И предоставить самой природе решать, кому из них дальше продолжать жизненный марафон. Поэтому у всех без исключения роз в это время следует удалить лишь невыцветшие бутоны, неодревесневшие верхушки, которые неизбежно будут повреждены морозами, а также сочные сильные красные (очень жаль, но ничего не поделаешь!) жировые побеги, которые роза, замешкавшись, выпустила слишком поздно и они явно не перезимуют.

Надо помнить, что цветоносы у чайно-гибридных роз отрастают и от старой, и от новой древесины . Поэтому сначала зацветают старые побеги прошлых двух лет (трехлетние мы удаляем по весне), затем начинают цвести вновь отросшие, что обеспечивает непрерывную декоративность этих роз.

Это же можно наблюдать и у флорибунд. Стимулирование новых побегов происходит как при тотальном удалении на кольцо старых трехлетних, так и при укорачивании оставшихся на 1/3 длины . На старых побегах цветение наступает раньше, и только потом оно начинается на вновь отросших. При сбалансированном числе прошлогодних и новых побегов можно добиться практически непрерывного цветения. После его первой волны подрежьте отцветшие побеги, оставив 25–30 см, а ветки второго порядка укоротите на 2–3 почки.

Вопреки встречающимся рекомендациям, не пытайтесь из клаймбера или высокого шраба сильной обрезкой сформировать кустовую розу – тем самым вы нанесете ей большой урон. Она будет долго приходить в себя от этой варварской процедуры, тратить время и силы на отрастание новых побегов, которые в лучшем случае зацветут во второй половине лета.

Обрезка шрабов – как старых садовых роз, так и современных разновидностей – сводится к достаточно легкой корректирующей обрезке. У однократно цветущих ее проводят летом после цветения, для ремонтантных – весной. Стебли высоких шрабов в это время укорачивают на 1/3, а у тех, что ниже 1,2 м – на 1/2. Летом после цветения обрезают цветоносы. Начиная с третьего года, ежегодно постепенно удаляйте 1–2 старых побега. У однократно цветущих это можно делать и летом, а не только весной, как у других групп.

У почвопокровных роз, многие из которых также относятся к группе шрабов, следует корректировать излишнюю загущенность , к которой они склонны. Весной вырезайте старые побеги и делайте фигурную стрижку садовыми ножницами, которыми стригут живую изгородь, придавая кусту искомую форму, например, шара.


У почвопокровных роз нужно регулировать загущенность кустов

Ничего непостижимого в обрезке роз нет. Главное их своевременно омолаживать, стимулировать отрастание новых базальных побегов и ветвление, проводить щадящую летнюю и осеннюю обрезки, а также удалять корневую поросль.

Розовые кусты, как и большинство садово-парковых культур, нуждаются в стрижке и уходе. Перед тем как обрезать розы после цветения, необходимо определить их классовую принадлежность. Всего существует свыше 30 групп, отличающихся размером куста и цветка, формой и окрасом лепестков. Не все из них приживаются на дачных участках по причине капризного нрава, обилия шипов или минимальной зимостойкости.

Культура ухода за декоративными растениями уходит корнями в многовековую историю. Например, первое упоминание о кроноформирующей обрезке обнаружено в персидских свитках династии Ахеменидов. Правитель Теисп, питавший слабость к розам, слыл известным коллекционером этих цветов. В царских садах насчитывалось более 25 видов розовых кустов, уход за которыми был поручен нескольким садовникам. Среди прочих повинностей слуги были обязаны нарезать бутоны для царского дворца, следить за чистотой и свежестью кустов.

В приусадебных садах чаще всего встречаются:

  1. Чайно-гибридные розы, имеющие одиночные бутоны, древовидную крону и корневища стержневого типа, в условиях средней полосы начинают цвести в конце июня, бутоны продолжают формировать до первых морозов.
  2. Плетистые с удлиненными побегами, внешне напоминающие лианы. Классифицируются по параметрам бутоном на крупноцветковые и мелкоцветковые.
  3. Флорибунда – кустовые розы, бутоны которых собраны в пышные соцветия.

Какой бы вариант не был выбран для сада, только правильно обрезанное растение порадует привлекательным экстерьером, пышным благоуханием на протяжении всего сезона.

Сорт из группы Флорибунда

Современным садоводам известны различные технологии обрезки. Каждая из них соответствует классу растения, его возрасту, времени года. Регулярная чистка необходима для:

  • поддержания гигиены куста – удаления больных побегов до светлой древесины;
  • обеспечения аэрации кроны – чистка от внутренних ветвей, боковых отпрысков;
  • омоложения растения – удаление скелетных веток и засохших стволов;
  • формирования кроны для поддержания декоративности.

Существует несколько степеней обрезки:

Чайно-гибридные стригут по сильной, либо умеренной технологии.

Флорибунда пригодна для комбинированной обрезки. Часть веток укорачивают до 5-7 почек, что обеспечивает раннее цветение кустарника. Оставшиеся побеги подрезают до 3-4 почек, чтобы замедлить рост, перенести бутонизацию на более поздние сроки. Данный прием позволяет увеличить продолжительность цветения вдвое.

Плетистые представители плохо переносят частую стрижку. Для данного класса растений проводят ежегодную прищипку до 8-12 почек и сильную обрезку 1 раз в 3-4 года. В это же время куст чистят от состарившихся ветвей.

Следует отметить, что отцветшие бутоны у розы необходимо собирать и утилизировать. Материал, оставленный в непосредственной близости от кустарника, является рассадником патогенной микрофлоры, причиной появления грибковых заболеваний в саду.

Как обрезать кусты после первой волны цветения, рассказано в видео.

Весной, летом и осенью розарий нуждается в тщательном и регулярном уходе. Существует несколько вариантов обрезки:

  • формирующая – придание кусту эстетичной формы;
  • поддерживающая – обрезка молодой поросли во избежание загущения кроны;
  • санитарная – чистка от пораженных и больных веток, листьев;
  • стимулирующая – удаление части побега для стимуляции роста и развития;
  • омолаживающая – удаление части кроны для появления новых побегов.

Весной растение нуждается в санитарной и омолаживающей чистке. Омолаживающая проводится для того, чтобы стимулировать рост и развитие свежей поросли на стареющем растении. Санитарная – с целью оздоровления куста. Часто эти обрезки совмещают в одной процедуре. После зачистки кроны от подмерзших, старых, поврежденных и деформированных ветвей роза активно наращивает зеленую массу. Результатом становятся нарядная листва в мае, укрупненные бутоны в июне, обильное цветение в июле и августе.

Проводить данную процедуру необходимо ежегодно, начиная с 3 года жизни растения. Оптимальное время – начало марта, пока в ветвях не активировались процессы сокодвижения. Весной для начинающих садоводов важно научиться определять степень поражения куста до момента набухания почек. Убитые морозами ветки отличаются повышенной хрупкостью, почерневшими «глазками».

Срез делают под углом, оставляя 0,5-1 см от почки

  1. Садовник отбирает скелетные ветки, которые станут основанием кроны.
  2. Больные и деформированные побеги удаляют с помощью садового инструмента. Подмороженные и засохшие стволы спиливают под корень. Ветви срезают под острым углом с помощью секатора. Места срезов протирают раствором марганца и обматывают аграрной лентой.
  3. Оставшиеся ветви укорачивают в соответствии с классом розы. Косой срез проводят под острым углом на 0,5-1 см выше залегания последней почки. При этом сама почка должна смотреть наружу во избежание деформации в процессе роста и развития поросли. Данная мера позволяет минимизировать загущение кроны.
  4. При стимулирующей обрезке на сильных побегах оставляют от 5 до 8 почек, на слабых – не более 3.

Если из одной почки выросло несколько веток, то оставляют одну самую крепкую. Остальные выламывают, не дожидаясь их дальнейшего роста. Образование 3-5 отростков от почки происходит после стрижки в холодную затяжную весну.

Начинающие садовники часто интересуются, надо ли обрезать после первого цветения садовые розы. На молодых кустах лучше этого не делать, так как за жизнь растение должно хотя бы раз пройти вегетативный период полностью: от набухания почек до вызревания семян. Это повышает иммунные силы растения.

В дальнейшем летняя обрезка включает удаление отцветших бутонов. Срез делают над верхним пятилистником от цветочной кисти. Если это одиночный цветок, то срезают под 7-8 листом. Данная технология пригодна для кустов, цветущих в первой половине лета. На месте среза проклюнутся молодые отпрыски, которые к концу сезона успеют вызреть и принести новые бутоны.

Во второй половине лета отцветшие розы не обрезают, так как поросль с многолетника не успеет вызреть к осени. В зимний период такие побеги вымораживаются и гибнут, нанося вред всему кусту. Садоводы выбирают из кроны увядшие бутоны и листья, не затрагивая веток.

Боковые побеги, расположенные ниже «прививки», являются дикими и особо опасны для гибридных роз. Их разрастание может привести к вырождению куста. В связи с этим садоводы тщательно отслеживают их появление и тут же удаляют. В противном случае они полностью заместят культурный сорт. Узнать дикие побеги можно по светло-зеленой узкой листве, обилию мелких шипов. Если возникает сомнение, то следует найти основание отростка. Убедившись, что он берет начало ниже прививки, осуществляют удаление. Срез оставлять нельзя, так как это приведет к дальнейшему росту поросли.

Обрезка роз после цветения является универсальной для всех разновидностей данной культуры. Технологии весенне-осенних работ различаются.

  • Чайно-гибридные и флорибунда

Для кроны отбирают 6-7 наиболее развитых стволов. Остальные удаляют под корень. Места срезов заливают варом, чтобы избежать появления поросли. Отросшие побеги на данных кустарниках обрезают на 1/3 из-за высоких показателей ежегодного прироста. Срез проводят на уровне 5 мм над последней почкой, расположенной наружу. Данная мера позволяет обезопасить розы от вымерзания даже при температуре от -35°C.

Собирать отцветшие бутоны с них нужно летом. Осенью растение не обрезают и не чистят. Разросшиеся побеги снимают со стоек, аккуратно укладывают в лунку до зимы. В марте лианы развязывают, удаляют нижнюю поросль, прореживают крону от слабых боковых побегов. Плети укорачивают до 8-12 почек. Срез проводят на уровне 0,5-1 см над последней почкой. Проведенная процедура простимулирует процесс роста и бутонизации.

Каждые 5-7 лет плетистые розы обрезают до 50 см от земли.

Штамб – вид кроны, при котором растение имеет всего один ствол. По форме штамбовые розы имитируют некрупные деревья. Стрижку организуют с учетом сортовых особенностей куста. Чаще всего на цветоносных побегах оставляют не более 3 почек, саму крону прореживают от растущих внутрь веток и листвы.

Видео о правилах формирования штамбовой розы: что можно и нельзя.

При подготовке растений на зиму также проводят стрижку кустов. Оптимальное время – первые заморозки, благодаря которым розы прекращают выпускать почки. Осенью с кустарника вычищают все невызревшие побеги (они могут быть использованы в качестве посадочного материала) и листья, проводится укорачивание цветоносных веток. Осеннюю и весеннюю чистки можно чередовать.

При грамотно организованной работе розы зацветут раньше, ежегодно будут выглядеть роскошно, восхищая своим великолепием садовода и гостей.

источник

Adblock
detector