Меню

Как из черенка вырастить сливу

Вам понравился какой-то сорт сливы и вы хотите обзавестись на своем участке несколькими такими деревьями? Нет проблем! Мы расскажем, как размножить сливу. Вам нужно лишь выбрать понравившийся способ и следовать нашим советам.

Размножение сливы поможет сэкономить на посадочном материале: вам не придется отдавать деньги за саженец. К тому же занятие это несложное и увлекательное.

Выращивание сливы из черенка под силу даже новичку. Размножать растение лучше всего зелеными черенками. Их заготавливают, как правило, в начале июля, когда побеги краснеют у основания.

В пасмурную погоду рано утром или вечером срезают молодой здоровый побег длиной 20-30 см. Из него нарезают черенки с 2-4 листочками (один срез делают ровным, а второй – нижний – под углом 45 градусов) и опускают в раствор стимулятора роста (Эпина, Гетероауксина или др.) на 14-16 часов.

Грядку для укоренения черенков готовят заранее в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Торф смешивают с песком в равных частях, полученную смесь насыпают на грядку (слой должен составлять 10-14 см). Поверхность разравнивают и наверх насыпают 2-3 см крупнозернистого речного песка. Перед посадкой черенков грядку проливают раствором удобрения (1 ч.л. суперфосфата на 10 л воды).

Черенки сажают вертикально в предварительно увлажненный грунт. Их заглубляют на 2,5-3 см. Расстояние между растениями должно быть 5-7 см. Над грядой устанавливают каркас или дуги из проволоки и натягивают пленку. В получившемся парничке температура воздуха должна быть в пределах 25-28°С.

Черенки поливают по чуть-чуть несколько раз в день и удаляют с пленки конденсат. Корни образуются спустя 15-40 дней – в зависимости от сорта сливы. В жаркие дни черенки проветривают, чтобы температуре в тепличке не превышала 30°С.

В октябре грядку с черенками мульчируют торфом и сухими листьями (слоем около 10 см), а в северных регионах с наступлением холодов на зиму дополнительно укрывают плотным спанбондом. Весной саженцы можно пересадить на постоянное место в саду.

Лучше всего зелеными черенками размножаются такие сорта сливы, как Скороспелая красная, Венгерка московская, Память Тимирязева и Тульская черная.

Корневой порослью размножают только корнесобственные, а не привитые сливы. Поросль привитых деревьев имеет другую окраску и форму побегов, почек и листьев по сравнению с остальным растением. А корневая поросль корнесобственных слив по внешнему виду не отличается от материнского дерева.

Для размножения выбирают сливу с разветвленной кроной, низким стволом и хорошо развитой корневой системой, у этого дерева откапывают здоровую двухлетнюю поросль с собственными корнями, которая растет на хорошо освещаемой солнцем стороне и не у самого ствола. Делают это осенью (в сентябре-октябре) или весной (в апреле) до распускания почек.

Поросль аккуратно отделяют от материнского корня (корневой тяж перерубают с двух сторон). После этого осматривают корни, удаляют поврежденные участки, надземную часть укорачивают на 1/3 общей длины и сажают поросль сливы в рыхлый грунт на постоянное или временное место так, как это делают с обычным саженцем.

Растение регулярно поливают и периодически подкармливают комплексным минеральным удобрением.

При отделении поросли срезы на главном корне замазывают садовым варом, чтобы на растение не попала инфекция.

К этому способу размножения приступают в начале весны, когда прогреется почва. Боковой побег невысокой сливы пригибают к земле и в этом месте вырывают канавку шириной и глубиной 10-15 см. Побег опудривают стимулятором корнеобразования, укладывают на дно лунки, оставляя снаружи загнутую вверх макушку длиной около 20 см, присыпают почвой, слегка утрамбовывают и поливают. Если стебель стремится выпрямиться, его пришпиливают к земле.

Почва всегда должна быть влажной, поэтому грунт вокруг отводок прикрывают пленкой. Когда на верхушке отведенного побега появятся листочки, значит, у него образовались корни. К осени такое растение отделяют от материнского и пересаживают на постоянное место.

Сливу можно размножить и воздушными отводками. Такие отводки лучше всего начинать готовить весной, а высаживать на постоянное место – осенью. Для этого на прошлогоднем побеге на высоте 15-20 см от верхушки надрезают кору до древесины (можно сделать кольцевой разрез). Затем комок увлажненного сфагнума закрепляют в месте надреза и оборачивают полиэтиленом. Чтобы эта система лучше держалась, можно сделать подставку из пластиковой бутылки.

Сфагнум поддерживают во влажном состоянии, тогда при хорошей погоде в месте надреза быстро образуются корни. После чего отводки с корнями аккуратно отрезают от маточного растения и вместе с влажным субстратом высаживают в грунт на доращивание.

Из косточек сортовую сливу не выращивают. Этот способ размножения используют в основном для получения подвоя – растения, на которое прививают черенки или почки сортовых экземпляров.

Перед посевом семена сливы сначала замачивают в течение 4 дней, при этом воду ежедневно меняют. Затем косточки просушивают и хранят некоторое время в стеклянной банке. После чего стратифицируют в течение 6 месяцев в смеси песка и опилок при температуре от +1 до –7°С.

Косточки сеют в конце осени или весной, когда оттает почва. Их можно посеять и в контейнер, а когда сеянцы подрастут – пересадить в открытый грунт в саду.

Можно попробовать посеять косточку сливы осенью в грунт без стратификации. Тогда зимой этот процесс пройдет естественным образом. Но такие косточки прорастают неравномерно, и в первый год многие сеянцы погибают, даже если укрыть их нетканым материалом.

Подросшие экземпляры рассаживают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Ухаживают за сеянцами так же, как и за взрослыми сливами. При этом очень важен своевременный полив, поскольку даже кратковременная засуха способна погубить неокрепшие корешки. Через год на сеянцы можно будет привить культурный сорт (обычно молодые растения прививают методом окулировки).

Сортовые деревья нередко размножают при помощи прививки. Как привить сливу, вы можете прочитать в статье Все, что нужно знать о прививке сливы.

источник

У каждого садовода есть свои любимые растения. Нередко главной достопримечательностью и любимицей становится вкусная сладкая слива, растущая на огороде.

Слива хороша не только своими вкусовыми качествами, она обладает массой лечебных свойств. Этот фрукт богат содержанием магния, железа, цинка, витамина С, а в процессе роста накапливает витамин В2, способствующий углеводному обмену. Кроме того, витамины группы В защищают нервную систему от внешних раздражителей, препятствуют стрессам и способствуют выведению из организма вредных веществ.

Если вы садовод с небольшим стажем, вас наверняка интересует вопрос, как вырастить хороший сорт и как размножается слива. Рассмотрим основные правила.

Известно несколько способов размножения сливы: корневая поросль, черенки, прививка или проращивание косточки. Из семян редко выращивают сортовую сливу. Их используют лишь для получения растений, к стволу которых прививают черенки или почки разных сортов растения. Такие растения называются подвои.

Сливу лучше всего выращивать черенкованием. Это один из самых надежных способов для получения здоровых деревьев со вкусными плодами. Правильно укоренив черенок, через несколько лет вы получите корнеспособное, плодоносящее дерево. Размножение сливы таким способом нужно производить одревесневшими и зелеными черенками.

Размножение сливы зелеными черенками стало популярным у садоводов совсем недавно. Ранее этот способ применяли лишь в производстве. Главными его плюсами являются быстрое размножение и высокий процент приживаемости черенков, что дает хороший прирост деревьев на единицу площади. Зелеными черенками можно довольно быстро вырастить много деревьев определенного сорта. Но стоит отметить, что не все сорта сливовых деревьев легко укореняются. Для этого способа хороши экземпляры, которые развивают большое количество корневой поросли. На результат размножения влияют и такие факторы, как оборудование, качество посадочного материала, удобрений, сроков черенкования, состояния растений. Самым легким вегетативным способом считается размножение одревесневшими черенками. Чтобы вырастить сливу из одревесневшего черенка, заготовьте их в период покоя. Главным фактором в этом деле является подготовка маточного растения – короткая обрезка за год перед черенкованием. После такой процедуры на деревце появляются побеги, которые могут пускать корни и развиваться самостоятельно.

Очень важно сохранить черенки в здоровом состоянии до прививки. Зеленые образцы нужно заготавливать на интенсивной стадии роста (в середине июля), а одревесневшие, наоборот, в период покоя.

Если сливовые деревья растут в регионе, где холодные зимы, срезайте одревесневшие черенки в конце ноября или в начале декабря, но обязательно до наступления сильных морозов ниже -20. -25 °С.

Если зима была не очень морозная, можно заготовить черенки ранней весной, до того как набухнут почки. В таком случае не будет никаких проблем с хранением посадочного материала.

До того как посадить черенок сливы, важно правильно произвести заготовку посадочного материала. В диаметре черенок должен быть размером с карандаш. Если он окажется тоньше, то высохнет до того как срастется с подвоем. Для заготовки черенка возьмите сильный однолетний прирост 40-50 см в длину. Если на сливе, с которой вы решили брать черенки, прирост хилый, то весной нужно будет сделать омолаживающую обрезку скелетных ветвей.

Самая оптимальная температура для хранения черенков – 2-4 °С.

В районах, в которых выпадает много снега, черенки рекомендуется хранить под слоем снега 50-70 см высотой. Но в местности, где среди зимы часто бывают оттепели, нужно засыпать черенки мокрыми опилками и вынести на мороз. После того как опилки замерзнут и образуют кокон, отнесите их в недоступное для солнечных лучей место и присыпьте сухими опилками слоем в 30-40 см. Накройте сверху полиэтиленом и храните до прививки. Опилки отлично сохраняют тепло, поэтому черенки будут заморожены до нужного срока. За пару дней до процедуры мешок с черенками перенесите в теплое место, где будущие побеги медленно растают.

Если черенков у вас немного, можете хранить их в холодильнике. Положите в полиэтиленовый пакет, обмотайте вокруг пучка и стяните веревкой. С другого конца наденьте еще один пакет и тоже завяжите.

Если при хранении черенки подсохли, их нужно замочить в воде и поставить на три дня в холодное место. Но перед замачиванием обязательно обновите срезы.

Теперь давайте разберемся, как правильно укоренить черенок сливы. Сначала нужно высадить зеленые черенки на глубину 3 см, чтобы нижний листик саженца находился над землей. Расстояние между черенками и между рядами старайтесь выдерживать в 5 см. Укройте саженцы пленкой. Каркас, на который будете натягивать пленку, сделайте из проволочных дуг. Температура под пленкой должна быть 25-30 °С. Поливайте черенки 2-3 раза в день.

У легко укореняемых сортов сливы придаточные корни образуются на 12-18-й день, а у тех, что укореняются медленно, – через месяц. Когда корешки только появятся, приподнимайте пленку в дневные часы, чтобы в парник поступало больше кислорода. Через месяц подкормите черенки минеральными удобрениями, а потом обильно полейте.

Чтобы саженцы стойко перенесли зиму, в середине осени присыпьте грядки слоем торфа или сухих листьев.

Хорошо размножаются зеленым черенкованием следующие сорта слив: Тульская черная, Память Тимирязева, Скороспелая красная и Венгерка московская.

Одревесневшие черенки нужно высадить так, чтобы третья почка была расположена под землей, но как можно ближе к поверхности. Корни у сливы образуются на срезе основания и вдоль стебля. А те, что появились на стебле черенков, постепенно отмирают. Таким образом, корневая система новой сливы формируется из базальных корней, что находятся у основания саженцев. Чтобы базальные корни росли быстрее, нужно обработать срезы черенков регулятором роста и обеспечить им хороший приток воздуха. Самый благоприятный режим для роста находится в первых 5 см почвы.

Чтобы черенок хорошо укоренился, не заболел и не засох, его длина должна быть не менее 15 см.

Слива к составу грунта не требовательна и отлично растет на любых почвах. Губительна для нее лишь застойная влага, поэтому не сажайте дерево очень близко к грунтовым водам. А еще слива не должна расти в тени. Там плоды ухудшаются, а листья светлеют от недостатка солнца.

Если вы приобрели саженцы осенью, то их нужно прикопать и прикрыть лапником, а затем снегом. Весной выкопайте саженцы перед посадкой и высаживайте их, как только начнут набухать почки. Если упустите этот момент, то деревца плохо приживутся. Место, где растет слива, должно быть солнечным и безветренным. Расстояние между саженцами и между рядами – 3 м. Ямки для саженцев готовят с осени или выкапывают весной, за две недели до посадки. Глубина лунки должна быть полметра, а ее диаметр – 70 см. В центре ямки укрепите палку, вокруг которой рассыпьте смесь для посадки. Чтобы не повредить кору, ее шейка должна находиться на высоте 5 см от уровня грунта. Корни саженца расправьте в ямке и засыпьте слоем земли без добавления удобрений. Саженец должен быть укреплен с северной стороны палки под углом 90° от земли. После посадки обильно полейте растение (4 ведра на саженец), замульчируйте перегноем, сухой землей или торфом.

Смесь для посадки:

  • земля;
  • перегной;
  • аммиачная селитра;
  • суперфосфат;
  • речной песок;
  • хлористый калий;
  • гравий.

Выращивание сливы из черенка – один из самых трудоемких, но эффективных способов (если все сделать правильно), чтобы вырастить здоровое плодоносящее дерево.

Этот способ также относится к вегетативному размножению сливы. У него есть свои преимущества по сравнению с размножением черенками. Например, не нужен постоянный контроль за внешними условиями, пока растение укоренится. С помощью размножения отводками можно сохранить полюбившиеся сорта.

Для отводков необходимо правильно выбрать побеги и создать условия, чтобы начали образовываться корни.

Лучшее время для создания отводков – весна, а высаживать их необходимо со сформированными корнями осенью.

На побеге, на высоте 15-20 см от верхушки снимите колечко коры или надрежьте ее до древесины. Затем наберите две горсти влажного сфагнума и сделайте из них комок. Укрепите его в месте надреза и оберните черным полиэтиленом. Если погода теплая, то корни появятся очень быстро. Отводок с образовавшимися корнями нужно отрезать от маточного растения вместе с субстратом и высадить на постоянное место.

Самый простой способ размножения сливы – корневой порослью. Чтобы вырастить сливу из поросли, нужно знать несколько правил. Непригодными для посадки являются ростки, расположенные возле маточного растения. Выбирайте те, что подальше. Для того чтобы саженец прижился без проблем, нужно провести подготовительный процесс. Если все процедуры сделать правильно, то можно будет полакомиться вкусными плодами уже через год, максимум – через два.

Осенью перерубите корень, соединяющий материнское дерево с порослью, а весной выкопайте отростки с корнями и высадите их на новое место. Второй вариант: всю операцию проделайте в августе-сентябре или в начале весны, до того как распустятся почки.

Откопайте землю у маточного растения и найдите главный корень. Острой лопатой перерубите корень с противоположной маточному дереву стороны. Через две недели достаньте саженец и сразу же пересадите его в подготовленную лунку.

Весной следующего года хорошо сформированный саженец сливы можно пересадить на постоянное место. Растение приживется успешно, если вы обкопаете его со всех сторон и пересадите вместе с комом земли. Обязательно учтите все особенности старого места произрастания саженца: стороны света, солнце, тень.

Посадочная ямка должна быть такого размера, чтобы корни саженца могли комфортно в ней расположиться. Обязательно насыпьте в ямку плодородную землю и удобрения. Утрамбуйте грунт вокруг саженца и полейте его.

источник

Уход за этим деревом требует внимательности и осторожности. А еще сложнее (или даже хитрее) обстоит дело с его правильным размножением. Вот об этом и поговорим.

У меня на даче растут сливы различных сортов, названия которых мне неизвестны, так как они были посажены еще прежним хозяином. Особенно меня радует одно дерево, ежегодно дающее обильный урожай крупных желтых плодов. Но за прошедшие годы его крона стала неприглядной: часть крупных ветвей засохла (их пришлось срезать), а оставшиеся в живых неравномерно разрослись. На стволе появились отслоения коры, мелкие трещины. В общем, все говорило о том, что пора принимать меры к сохранению этой сливы.

Наблюдения за ее корневой порослью показали, что они в дальнейшем дают только мелкие и невкусные плоды. Значит, это дерево относится к типу не корнесобственных, то есть к малоценному саженцу был привит культурный сорт.

Отсюда вывод – для его сохранения надо использовать размножение только черенками.

Существуют два способа: один я уже упомянул, а второй – укоренение самих черенков. В последнем варианте вырастает корнесобственное дерево, сохраняющее свойства своей породы и имеющее преимущество с точки зрения генетической однородности.

Для изучения тонкостей такой технологии я, естественно, обратился к основному источнику информации – к Интернету, где есть все. На мой запрос о выборе времени и места укоренения черенков я получил рекомендации, что работы надо проводить в июле, прямо на даче. Для этого на участке надо сделать маленький парничок, который будет обеспечивать постоянные температуру (25-30°) и влажность воздуха (около 100%). Ну, и грунт там тоже должен быть подготовленным – из смеси плодородной земли и песка. В этих условиях примерно через месяц черенки укоренятся и выпустят побеги.

Красиво написано, но мне сразу стали ясны недостатки этой рекомендации. Во-первых, в июле ветки моей сливы будут увешаны созреващими плодами, а значит, ими придется пожертвовать. Расточительно… Во-вторых, черенки выпустят молодые побеги с листочками в августе-сентябре, а для наших краев это необычно поздние сроки. В-третьих, потребуются специальные мероприятия по сохранению этих несозревших побегов в осенние и зимние холода.

В-четвертых, на практике в парничке трудно будет соблюсти оптимальные температуру и влажность воздуха. Например, если его не притенять, то в жаркий летний денек температура в нем может запросто подскочить до 50-60°. А почва там будет постоянно высыхать, придется ее часто поливать. Зато в дождливую погоду и ночью температура может упасть до 10° и ниже. В общем, забот будет много, замучаешься сам и замучаешь черенки.

Что же делать? А предлагаю укоренением черенков заняться в марте, в условиях городской квартиры! При этом будут обеспечены оптимальные условия для черенков при минимальных трудозатратах. Какой умный, скажут мне. А сам-то пробовал? Пробовал. И потому подробно описываю, что надо делать.

Думаю, у многих с осени припасена почва с добавлением компоста. Лично у меня всегда такая хранится в сухом виде. Поэтому кому интересно, то оставьте для укоренения черенков четверть ведра и смешайте ее с песком в пропорции 1:1, Потом можно приступить к изготовлению парничка из полиэтиленовой пятилитровой бутыли. Ножницами аккуратно отрезаем у нее нижнюю часть на высоте 15 см, а верхнюю оставляем в качестве крышки парничка. По ее нижнему срезе на расстоянии 2-3 см делаем вертикальные двухсантиметровые надрезы. Образовавшиеся «лепестки» слегка подгибаем внутрь для того, чтобы периметр среза уменьшился и верхнюю часть бутыли можно было установить на нижнюю часть (см. рис.).

Возникает закономерный вопрос: это сколько же черенков поместится там? Отвечаю: семь штук. Мало? А больше и не надо, ведь чтобы обновить старую сливу, вообще-то достаточно и двух прижившихся черенков.

Теперь о питательном растворе. Я делал его так: в 1 л воды растворил 3 ст. л. просеянной золы и 1 ст. л. комплексного удобрения (например, нитрофоски). Потом засыпал в бутыль подготовленную почву небольшими порциями, причем каждую из них поливал раствором, перемешивал и давал отстояться. В итоге на дне бутыли оказалось 10-12 см почвы с влажностью около 90%. Откуда такая точность? Да если было бы 100%, то на дне появилась бы свободная вода! А раз ее нет, то не нужны в бутыли и дренажные отверстия (это я спешу ответить на возможный вопрос). Почву при этом не уплотнял, оставив ее рыхлой и воздухопроницаемой.

Для нарезки черенков выбирал с нижней части кроны ветки длиной 15-20 см, имевшие хорошо сформированные почки. На расстоянии 10-12 см от нижнего конца каждой ветки выбрал хорошо созревшую основную почку, выше которой тонкую часть отрезал и выбросил. Нижние концы черенков косо срезал.

Кстати, на черенках следует оставлять только одну выбранную почку (ну, для страховки можно «пожалеть» еще ближайшую к ней), а остальные выломать.

Черенки втыкал во влажную почву вертикально, на глубину 5-6 см. При этом старался их так разместить в бутыли, чтобы они все не касались стенок, – оставлял зазор в 2-3 см. Знаю, что некоторые садоводы рекомендуют концы черенков обработать специальным раствором, способствующим их укоренению. Но это выгодно только в условиях массового проращивания черенков. Если есть в загашнике такие растворы, то можно и использовать их. А если нет, то закупать такие стимуляторы для ничтожного количества черенков – пустая трата денег.

После посадки черенков парничок закрыл крышкой, сделанной из верхней части бутыли. Влага из почвы при этом испарялась все равно, чтобы поддерживать в воздушном пространстве парничка ту самую искомую 100%-ную влажность. А когда на стенках парничка появлялись капли конденсата, то они стекали в почву – грязи нет, все чисто и аккуратно.

Бутыль с черенками я поставил в ванной. Она у меня облицована плиткой на высоту 180 см, где образовались небольшие уступы. На них упираются концы полки в виде простой доски, установленной вдоль одной из стен над радиатором-поло-тенцесушителем. Полка эта покрашена под цвет потолка, поэтому не бросается в глаза, никому не мешает, и я использую ее для проращивания семян рассады. А вот и для сливы пригодилась.

Мне могут заметить, что неужели я в ванной свет после помещения туда черенков не выключал? Выключал, потому что первое время, до распускания листочков, черенкам освещение не нужно.

Более того, укоренение черепное в темноте происходит дате лучше.

И еще – благодаря радиатору-полотенцесушителю, через который постоянно циркулирует горячая вода, в ванной и в парничке без всяких моих забот поддерживалась искомая оптимальная температура 25-30°.

Полное укоренение черенков произошло в течение примерно месяца. После появления листочков парничок я перенес на подоконник (вот вам и долгожданное освещение). Время от времени снимал пробку, обеспечивая в бутыли воздухообмен.

В теплые солнечные дни парничок выносил на балкон для закаливания растений. В этой стадии внимательно наблюдал, чтобы почва не пересыхала, однако поливал осторожно, не допуская скопления воды на дне бутыли. В середине мая парничок перевез на дачу. Для вытаскивания черенков бутыль разрезал и, доставая их, старался, чтобы на корнях оставались комки почвы. На этом укоренение заканчивается и начинаются известные всем садоводам заботы по выращиванию саженцев.

Читайте также:  От чего можно заболеть спидом

источник

На сегодняшний день существует три эффективных способа размножения сливовых деревьев:

Однако некоторые садоводы пытаются вырастить дерево из косточки. Стоит отметить, что такой метод проращивания используется крайне редко, так как не позволяет получить сортовую сливу. Из косточки можно взрастить дерево, которое послужит хорошей основой для прививки.

Поэтому опытные садоводы советуют использовать для размножения слив один из трех способов. Причем для успеха в каждом случае нужно придерживаться своих сроков и техники. Иначе новое дерево можно и не получить.

Размножение сливы черенками применяется чаще других методов. Это надежный способ, который гарантирует получение деревьев, дающих вкусный и обильный урожай. Размножение в данном случае осуществляется зелеными или одревесневшими черенками.

Черенки (зеленые или одревесневшие) заготавливают заранее. Зеленые веточки следует срезать в середине июля, когда они находятся в интенсивной стадии своего роста.

Одревесневшие черенки рекомендуется заготавливать в стадии покоя. Если сливы растут в климате с суровой зимой, то их срезают в конце ноября или же декабре. Нужно успеть их срезать до наступления морозов (20–25 °C). В регионах с мягким климатом их заготовка проводится ранней весной до периода набухания почек.

После срезания черенки должны правильно храниться до высадки в грунт. Для этого веточки должны быть размером с обычный карандаш. Если они будут тоньше, то в процессе хранения просто высохнут. Для заготовки подходит однолетняя веточка, образовавшая в длину прирост около 40–50 см.

Оптимальная температура хранения должна составлять +2–4 °C. В областях, для которых характерно обильное выпадение снега, черенки можно хранить в сугробе высотой 50–70 см.

В регионах с частыми оттепелями в зимний период срезанные ветки засыпаются мокрыми опилками, после чего выносятся на мороз. После замерзания опилок черенки в недоступном для лучей солнца месте присыпаются сухими опилками. Слой должен составить 30–40 см. Сверху на опилки кладется полиэтиленовый кулек. Из такого укрытия веточки достаются за несколько дней до операции.

Допускается хранение черенков в холодильнике. Однако нельзя их помещать в морозильную камеру, так как здесь веточки могут перемерзнуть.

В любом месте хранения растительного материала не должно быть сильно влажно или сухо, иначе заготовки испортятся. Подсохшие черенки можно поместить в воду на три дня, предварительно оставив в холодное место. Далее перед непосредственной высадкой необходимо обновить срез снизу и поставить веточку в воду в не очень теплом месте.

Для укоренения зеленый черенок нужно посадить на глубину 3 см. При этом нижний листок саженца должен находиться над поверхностью земли. Между соседними растениями выдерживается расстояние в 5 см. Высаженные веточки накрываются сверху пленкой. Для этого вдоль ряда выставляются проволочные дуги.

Под пленкой должна быть температура +25–30 °C. Полив выполняется в течение суток 2–3 раза. Через 3–4 недели черенки сформируют корни. После этого пленка днем приподнимается для проветривания растений. Подкормка насаждений выполняется через месяц после высадки.

Размножение сливы зелеными черенками успешно выполняется для таких сортов, как Венгерка московская, Память Тимирязева, Скороспелая красная и др.

Что касается одревесневших веточек, то их высаживают так, чтобы третья почка находилась под почвой, но максимально близко к ее поверхности. В этом случае формирование корневой системы осуществляете на срезе основания. Для ускорения образования корни обрабатываются стимуляторами роста. Оптимальная длина одревесневшей веточки – 15 см. Дальнейшее выращивание саженцев аналогично зеленым черенкам.

Также размножение сливы возможно порослью. Здесь имеются свои преимущества, что делает такой метод не менее популярным, чем черенкование. Главное достоинство отводков – нет необходимости контролировать внешние условия до момента укоренения растения.

Размножение слив отводками обычно выполняется весной. При этом высаживать заготовки нужно осенью и с уже образовавшейся корневой системой.

Чтобы выполнить размножение сливовых деревьев отводками, необходимо придерживаться следующей инструкции по выполнению работ:

  • с побега на высоте примерно 15–20 см от верха следует снять колечко коры. Может выполняться ее простое надрезание до древесины;
  • далее из влажного сфагнума делается небольшой комок, который прикрепляется к месту надреза. При теплой погоде корни сформируются довольно быстро;
  • затем отводок с корешками отрезается от маточного растения;
  • его вместе с субстратом нужно высаживать на постоянное место произрастания.

Также здесь необходимо придерживаться следующих правил:

  • весной отводки берутся от прошлогодних побегов;
  • в августе допускается использование полуодревесневших побегов текущего года;
  • при размножении отводками летом от верхушки на расстоянии 15–30 см убираются листья. Такие отводки сформируют корни только в следующем сезоне.

Начинающие садоводы часто не знают, будет ли плодоносить поросль сливы. Интересно, что размножение сливы корневой порослью считается самым простым способом. Однако здесь следует знать, что для размножения непригодны те ростки, которые расположены вблизи маточного растения. Лучше всего использовать наиболее удаленную от дерева поросль.

Осенью выполняется перерубание корня, который соединяет поросль с основным деревом. Весной выкапывается отдельный саженец и высаживается на новое место.

Перерубить корень можно также в начале весны (до распускания почек) или в конце августа/начале сентября. Главный корень после этого присыпаем золой или замазываем садовым варом. Саженец из земли достается через 2 недели.

Поскольку главный корень был заблаговременно перерублен, то нужно аккуратно выкопать уже отдельное растение и просто пересадить саженец.

Посадка саженца выполняется в лунку. В процессе высадки выполняется распределение корней по всей ямке. Лучше всего пересаживать с земляным комом. Новое место должно отвечать требованиям сорта и соответствовать по параметрам прежнему участку, где образовался саженец в виде корневой поросли.

При правильном выполнении молодые деревца, выращенные таким методом, будут хорошо плодоносить ужу через несколько лет.

Как видим, размножить сливу своими руками не так уж и сложно. Главное, знать особенности выполнения каждого способа.

Из этого видео вы узнаете, как правильно укоренять зеленые черенки сливы и других плодовых деревьев.

Почва всегда должна быть влажной, поэтому грунт вокруг отводок прикрывают пленкой. Когда на верхушке отведенного побега появятся листочки, значит, у него образовались корни. К осени такое растение отделяют от материнского и пересаживают на постоянное место.

Сливу можно размножить и воздушными отводками. Такие отводки лучше всего начинать готовить весной, а высаживать на постоянное место – осенью.

Для этого на прошлогоднем побеге на высоте 15-20 см от верхушки надрезают кору до древесины (можно сделать кольцевой разрез). Затем комок увлажненного сфагнума закрепляют в месте надреза и оборачивают полиэтиленом.

Чтобы эта система лучше держалась, можно сделать подставку из пластиковой бутылки.

Сфагнум поддерживают во влажном состоянии, тогда при хорошей погоде в месте надреза быстро образуются корни. После чего отводки с корнями аккуратно отрезают от маточного растения и вместе с влажным субстратом высаживают в грунт на доращивание.

Из косточек сортовую сливу не выращивают. Этот способ размножения используют в основном для получения подвоя – растения, на которое прививают черенки или почки сортовых экземпляров.

Перед посевом семена сливы сначала замачивают в течение 4 дней, при этом воду ежедневно меняют. Затем косточки просушивают и хранят некоторое время в стеклянной банке. После чего стратифицируют в течение 6 месяцев в смеси песка и опилок при температуре от +1 до –7°С.

Косточки сеют в конце осени или весной, когда оттает почва. Их можно посеять и в контейнер, а когда сеянцы подрастут – пересадить в открытый грунт в саду.

Можно попробовать посеять косточку сливы осенью в грунт без стратификации. Тогда зимой этот процесс пройдет естественным образом. Но такие косточки прорастают неравномерно, и в первый год многие сеянцы погибают, даже если укрыть их нетканым материалом.

Подросшие экземпляры рассаживают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Ухаживают за сеянцами так же, как и за взрослыми сливами. При этом очень важен своевременный полив, поскольку даже кратковременная засуха способна погубить неокрепшие корешки. Через год на сеянцы можно будет привить культурный сорт (обычно молодые растения прививают методом окулировки).

Сортовые деревья нередко размножают при помощи прививки. Как привить сливу, вы можете прочитать в статье Все, что нужно знать о прививке сливы.

Слива – одно из популярнейших плодовых деревьев, известное дачникам практически всех регионов России.

Это косточковое имеет огромное сортовое разнообразие и по количеству видов лидирует среди всех плодовых деревьев. Желтая, красная, синяя, крупная или более мелкая слива, она радует своими богатыми урожаями, привлекая все новых и новых желающих высадить такое дерево на своем участке.

Существуют эффективные способы размножить сливу самостоятельно и вырастить на этом дереве отличный урожай. Слива очень податлива к размножению: она легко укореняется, дает поросль, у нее довольно высокие адаптивные свойства.

Рассмотрим искусственные (прививка, черенкование) и естественные (корневая поросль, семена) способы размножения сливы.

Этот способ размножения сливы является наиболее распространенным для темных сортов.

Заранее готовится почва для посадки зеленого черенка – смесь торфа с песком создадут оптимальный микроклимат, перед непосредственной посадкой необходимо хорошее увлажнение почвы и удобрение (например, суперфосфатом – 1 ч.л. на 10 л воды).

На маточном дереве избираются побеги, которые будут срезаться – твердые и приобретающие сортовой красноватый оттенок.

Побеги срезаются острым лезвием, каждый разделяется на несколько черенков длиной 25-30 см, на каждом из которых должно быть два или три листочка. После обрезки черенки ставятся в воду с препаратами-стимуляторами роста на 12-16 часов.

После проведения подготовительных работ черенки сажаются в землю примерно на 3 см в глубину (не закрывая нижнего листа), расстояние между посадками – 7х7 см.

Опытные садоводы рекомендуют создать для посаженных черенков хороший микроклимат – несколько раз в день аккуратно увлажнять почву, укрывать посадку пленкой, проследив, чтобы температура под ней не повышалась выше 30˚С.

Спустя 15-20 дней пленку можно снять, за это время должны появиться первые корешки и растениям будет необходимо проветривание и кислород.

Побеги срезаются острым лезвием, ставятся в воду с препаратами-стимуляторами роста, сажаются в землю примерно на 3 см в глубину

Выбор времени для размножения черенками определяет успешность результата.

Черенки срезаются в середине лета, желательно ранним утром или вечером, в процессе прорастания им важно отсутствие чрезмерной жары и холода, для чего и устанавливается парниковая пленка.

На зиму рекомендуется присыпать прижившиеся черенки торфом или опавшей листвой, чтобы избежать обморожения молодых корней.

Как правильно укоренять зеленые черенки:

Универсальным является способ размножения сливы от корневой поросли, которую рекомендуется убирать, так как она отнимает плодоносящие силы материнского дерева.

Небольшой молодой побег (до 50 см в высоту) из этой поросли может стать материалом для посадки. Побег должен расти на расстоянии примерно 1 м от основного дерева, быть хорошо развитым, не пораженным насекомыми.

При выборе важна развитая корневая система, которая позволит побегу легко укорениться на новом месте.

Побег аккуратно отделяется от основных корней материнской сливы, место обрезки корня присыпается золой. Отделенный побег помещается в хорошо увлажненную почву, в тенистое место, где он будет адаптироваться к новым условиям – самостоятельному росту.

Побег отделяется от основных корней материнской сливы, помещается в хорошо увлажненную почву, верхушка прищипывается

Слива – неприхотливое растение, способное размножаться корневой порослью и самостоятельно адаптироваться, что только подтверждает это. Однако молодому саженцу необходим хороший уход и своевременное удобрение.

Спустя месяц после пересадки побега сливе требуется первый подкорм – селитрой, азофоской, настоем крапивы или коровьим навозом, которые разводятся в воде. Подкорм может осуществляться каждые две недели, чтобы растение окрепло.

Размножение сливы семенами тоже часто используется садоводами. Сохранение сортовых свойств при этом маловероятно, здесь требуются специальные наблюдения за сеянцами, контроль и отбор лучших, только тогда получится сортовая слива.

Для посадки семенами необходимо подготовить посадочный материал. Известный селекционер В.Н. Шаламов пишет, что плод, из которого берутся косточки, должен быть совершенно зрелым, после снятия он оставляется до предела лежания, только потом из него достаются косточки.

Их освобождают от мякоти, промывают и сушат в естественных условиях, избегая солнечного света. Подсушенные семена перекладывают в полиэтиленовый пакет, закрывают и хранят до осенней или весенней посадки при комнатной температуре.

Плод, из которого берутся косточки, должен быть совершенно зрелым, после снятия он оставляется до предела лежания, только потом из него достаются косточки

Процесс дозревания семени у сливы разных сортов происходит вплоть до 180 дней, многие селекционеры предлагают в течение этого периода перемешать отобранные сливовые косточки с влажным песком и хранить их в холодильнике или специальном ящике, вкопанном в землю и защищенным от воды, насекомых и грызунов.

После такого хранения многие семена проклевываются, а значит результаты посадки будут более успешными.

Посадка подготовленных семян происходит весной или осенью, в хорошо подготовленную и удобренную почву (В.Н. Шаламов рекомендует удобрять 1 кв. м посадочной грядки смесью перегноя (4-6- кг), суперфосфата (70 г), калийной соли (30 г), аммиачной селитры (30 г) и извести (50-90 г).

Посадка должна осуществляться перед началом заморозков или после подсыхания почвы после снежного покрова.

Семена укладываются в землю на глубину 2-3 см, вниз корешком или тем местом, откуда корешок должен появиться, расстояние между семенами 30х10 см. Семена закрываются плодородной почвой.

В течение всего периода роста земля должна быть освобождена от сорняков, увлажнена и прорыхлена, тщательно избегается поражение вредителями. Спустя 1-2 года отобранные сеянцы можно пересаживать на постоянное место.

Критериями жизнеспособности и будущей урожайности является то, как сеянец вырос в течение одного сезона. Чем лучше рост, тем выше зимостойкость и жизнеспособность.

Этот способ является самым успешным для сохранения сортовых качеств сливы. Подвой, т.е. основа, на которую производится прививка, обычно выращивается из семени, реже из корневой поросли.

У подводя заранее удаляются лишние листья и ветви, его обильно поливают, чтобы активизировать сокодвижение. Возраст подвоя не должен превышать одного года, желательно, чтобы его материнским деревом была зимостойкая слива.

Привоем может быть почка или черенок, у каждого свои способы прививания.

У подводя заранее удаляются лишние листья и ветви, его обильно поливают, привоем может быть почка или черенок

Прививка почкой называется окулировкой.

Специальным окулировочным ножом с сортового дерева срезается почка – полоска коры около 3 см и около 0,5 см толщиной с сильно развитой почкой.

У подвоя на уровне примерно 4 см от почвы делается надрез, куда, бережно отгибая кору, вставляется щиток с почкой.

Окулировка может производиться и другим способом, когда привой вырезается клином с шипом до 15 см над почкой, который вставляется под подготовленный язычок на подвое. В этом случае на одном подвое рекомендуют прививать сразу две почки – на расстоянии примерно 4 см и 11 см от почвы, чтобы повысить успех прививки.

Место окулировки аккуратно обвязывается полиэтиленом, оставляя открытой только почку. Обвязка снимается спустя 3 недели после прививки.

Прививка черенками имеет более длительную подготовку. Черенки заранее заготавливаются и хранятся в течение осенне-зимнего сезона и прививаются двумя способами: в расщеп или за кору.

Расщеп предполагает, что подвой и привой примерно одинаковой толщины, но это не обязательное условие. Подвой отрезается по горизонтали и в центре делается вертикальный расщеп глубиной не более 3 см (если подвой – пень, оставшийся от старой сливы, то глубина не превышает 7 см).

Черенок должен быть обрезан так, чтобы выше места предполагаемого совмещения оставалось 4-5 глазков. Нижняя часть черенка срезается клином аналогично подвою (не более 3 см для молодого подвоя). При соприкасании привой и подвой должны плотно прижаться друг к другу.

Нельзя прикасаться срезов черенка и подвоя руками, это может инфицировать место прививки и будущее дерево не приживется.

Прививка за кору проводится только при активном сокодвижении, тогда кора легко отходит от подвоя. Ее аккуратно разрезают, если предполагается прививать несколько черенков одновременно, то в нескольких местах.

Черенок обрезается наискосок и соединяется с подвоем. Соединение должно быть плотно прилегающим, желательно, чтобы древесные слои сошлись между собой.

После соединения черенка с подвоем место прививки туго перевязывается полиэтиленом, изолентой или специальной эластичной лентой. Оставшиеся открытые места густо замазываются садовым варом.

До первых листочков прививку желательно оберегать от влаги, избытка солнечного тепла – место прививки затеняют и закрывают прозрачным пакетом.

Прививка за кору проводится только при активном сокодвижении, тогда кора легко отходит от подвоя

Сталкиваясь с вопросом размножения сливы, многие задаются вопросом о наилучшем для него времени. Летнее тепло, как и начало весны и осени в разных климатических поясах имеет свои границы. Этот важнейший фактор должен учитываться при определении времени для размножения.

Важно и то, что размножение сливы может иметь довольно протяженный по времени подготовительный этап, например, если происходит подготовка семян или хранение корневой поросли или черенков. Все они, как правило, собираются в летне-осенний период и сохраняются до весны.

Размножение плодовых деревьев:

Свои сезонные сроки имеет каждое действие по размножению сливы:

  • осенняя и весенняя посадка корневой поросли создает благоприятные условия для развития сливы. Осенняя посадка осуществляется под заморозки (октябрь), весенняя рекомендуется сразу после схода основной воды (апрель-начало мая);
  • прививка всегда осуществляется летом, в период наибольшего сокодвижения растений, в этот период отмечается хорошая приживаемость привоя;
  • семенное размножение (после подготовки семенного материала) осуществляется весной.

Весенние действия по размножению сливы признаются наиболее успешными и эффективными, лето является адаптивным периодом у плодовых сеянцев и саженцев, позволяющих судить о том, как они будут переносить зиму.

Хотя слива неприхотливое растение, она требует заботы и ухода на всех этапах своего роста.

Размножить сливу, получив прекрасные сортовые качества и хорошую адаптивность, поможет внимательное отношение, регулярный полив, подкормка и наблюдение за выращиваемыми питомцами.

Существует два способа размножения сливы – вегетативное (корневой порослью, прививкой, зелеными черенками) и половое (семенами). Лучший способ размножения – прививка на выносливых подвоях. Давайте рассмотрим основные способы более подробно.

В качестве подвоев используются в основном сеянцы алычи, терносливы и некоторых культурных сортов сливы. Для размножения используется также корневая поросль, которая заготавливается с лучших деревьев.

При размножении прививкой важным условием является выращивание сеянца-подвоя из семян самых зимостойких сортов слив или терна. Прививка на такие сеянцы значительно повышает зимостойкость культурного прививаемого сорта.

Читайте также:  Как вырастить большую тыкву

Размножение сливы семенами

Для выращивания подвоев надо брать семена от зрелых плодов, которые не повреждены болезнями и вредителями. После сбора семена вынимают, промывают, очищая от мякоти, и замачивают на 3–4 дня, ежедневно перемешивая их и меняя воду. После всего этого семена сушат и хранят в стеклянной таре.

Перед посевом семена необходимо стратифицировать. Для этого их перемешивают с песком, опилками или любым другим материалом, хорошо удерживающим воду.

Наполнитель в процессе стратификации должен быть влажным, но не сырым (то есть не заливать его до такой степени, чтобы капала вода). Температура должна быть в пределах + 1-10 °C. Процесс длится 150–180 дней.

При прорастании половины высеянных семян их переносят в холодильник, где и хранят до весны.

Семена высевают в конце апреля – начале мая в зависимости от погоды. Подробней тут. Расстояние между рядами – 70 см, между растениями в ряду – 8-10 см.

На тяжелых почвах глубина посева составляет 4–5 см, на легких – 5–8 см.

Осенью выросшие до нужных размеров подвои можно окулировать. А остальные оставить до весны и привить их тем сортом, который вы хотите иметь на своем участке.

Некоторые сорта сливы размножаются корневой порослью. Для этого осенью необходимо перерубить корень, соединяющий отросток с материнским растением, а весной выкопать его и пересадить на постоянное место.

Схема размножения сливы корневыми черенками и порослью

Кроме корневой поросли, сливу можно размножить и корневыми черенками. У молодых деревьев корни выкапывают, отступив от штамба на 0,7–1 м, у взрослых – на 1–1,5 м.

Корневые черенки должны быть толщиной 0,5–1,5 см и длиной 12–15 см. При осенней заготовке их хранят в ящиках в холодном подвале, переслаивая влажным мхом или опилками.

Можно хранить и в траншее глубиной 50 см, присыпав смесью торфа и речного песка в равных соотношениях.

Весной, в конце апреля – начале мая, черенки, разрезанные на отрезки длиной 10–15 см, сажают на подготовленный грунт (3 части торфа и 1 часть песка) вертикально или наклонно с расстоянием между рядами 10 см, в ряду – 5 см, засыпают слоем земли или песка толщиной 3–4 см и поливают. Лучше сажать под пленку. Верхние концы заглубляют на 1–2 см. Затем мульчируют торфом или опилками. До появления побегов притеняют. В первый месяц нельзя допускать пересыхания, поэтому посадки в течение 3 недель поливают ежедневно, затем через 2–3 дня, в зависимости от погоды. Если из одного черенка появятся несколько побегов, оставляют самый сильный. Один-два раза в сезон подкармливают азотными удобрениями или навозной жижей, в десять раз разбавленной водой. Поздно осенью грядки присыпают опилками или листьями.

Следующей весной их рассаживают и доращивают до нужных размеров. После доращивания получают саженцы высотой до 1,5 м с хорошо развитой корневой системой, которые сажают в сад на постоянное место.

Слива хорошо развивается и плодоносит на различных типах почв: дерново-подзолистых, серых лесных, черноземных. Более важно, чтобы земля была рыхлой и плодородной. Так как в средней полосе преобладают кислые почвы (рН менее 5,5), перед посадкой желательно провести известкование, внеся под перекопку 0,4–0,8 кг извести на 1 м2. Как правильно посадить сливу весной и осенью?

Посадка сливы производится однолетними или двухлетними саженцами (привитыми или отпрысковыми) или сеянцами.

Сажать сливу в средней полосе можно и весной, и осенью. Очень важно сделать это в ранние сроки: весной – в апреле (до распускания почек), осенью – в середине сентября (за 1,5 месяца до замерзания почвы).

При поздневесенней посадке растения сильно болеют и в первый год отстают в росте, при позднеосенней до заморозков не успевают прижиться (схватиться за почву) и могут вымерзнуть.

Если саженцы приобретены осенью, то их прикапывают, укрывают лапником, а в самом начале зимы снегом, тогда они хорошо перезимуют.

Рано весной, как только сойдет снег, прикопанные саженцы проверяют (не выкапывая из прикопки), нет ли повреждений грызунами, поломок ветвей, стволика. Саженец из прикопки выкапывают непосредственно перед посадкой.

Весенняя посадка проводится в момент начала набухания почек. Более поздняя весенняя посадка ухудшает приживаемость посаженных растений. Ни в коем случае не следует сажать или пересаживать растения с уже распустившимися листьями, так как это сопряжено с большой вероятностью их гибели.

Для посадки сливы наиболее подходят хорошо освещенные солнечные места, защищенные от холодных ветров. Посадки можно делать вдоль заборов, но с солнечной стороны. Необходимо учесть также и то, чтобы высокорослые деревья (яблони и груши) ее не затеняли. Поэтому сливу сажают с южной стороны этих деревьев. Расстояния при посадке в междурядьях 3 м, а в ряду – 2,5–3 м.

Посадочные ямы готовят с осени или рано весной за 1–2 недели до посадки. Их выкапывают глубиной 45–50 см и диаметром 60–70 см. Верхний плодородный слой почвы отбрасывают в одну сторону, нижний – в другую. В центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют ее на 2/3 заправочной смесью.

Это до 10–20 кг перегноя, 100–200 г аммиачной селитры, 500 г суперфосфата, 100–300 г хлористого калия, 300–400 г извести, крупнозернистый песок для лучшего воздушного и водного дренажа, а также некоторое количество гравия или щебенки для повышения теплоемкости почвы.

Все это тщательно перемешивается с почвой верхнего слоя и помещается в яму.

Заправочную смесь насыпают вокруг кола холмиком. Чтобы не обжечь корни, известь в посадочную яму не вносят.

Перед посадкой в центре ямы забивают кол и из приготовленной почвосмеси насыпают земляной конус, чтобы вокруг него можно было равномерно распределить корневую систему. При посадке корни сливы следует обязательно расправлять в разные стороны и засыпать только верхним слоем почвы без удобрений.

Так уж повелось, что многие знают, как вырастить из черенков методом их укоренения комнатные растения (те же лимоны или инжир), но мало кто знает, что подобным образом можно, причем не менее эффективно, размножать садовые культуры, в частности, сливу и гибридную алычу.
Еще в школьные годы я пытался освоить эти методы самостоятельно, но, не зная тогда всех особенностей, по­терпел неудачу (на черенках сливы мне удалось получить каллюсную ткань, а вот сами корни долго не отрастали).

И недавно, как раз к сезону, по­пала в руки книга академика Г. В. Еремина, где описаны все эти секреты, с которыми я и хочу ознакомить садоводов- энтузиастов.
Автор указывает, что наиболее эффективным методом размножения сор­тов сливы и алычи является зеленое черенкование.

В промышленных условиях метод требует сооружения специальных установок ис­кусственного тумана, где благодаря тонкому рас­пылению воды («туману») возрастает относительная влажность воздуха, и по­верхность листьев при этом постоянно покрыта тонкой пленкой воды. Любителю- садоводу это, конечно, не под силу, да и не нужно.

По­добных же условий можно достичь, укореняя черенки в плошке с грунтом, постав­ленной в полиэтиленовый пакет, при периодическом их опрыскивании.
Зеленое черенкование проводят в фазе актив­ного роста побегов на маточных растениях, когда они начинают одревесневать в нижней части.

В наших условиях этот период для сливы приходится на вторую декаду июня, для алычи — на середину — конец июня.
Лучшая приживаемость зеленых черенков достига­ется в самые ранние сроки черенкования. Особенно сильно реагируют на сроки черенкования сорта сливы домашней.

Дольше сохра­няется способность к хоро­шему корнеобразованию у зеленых черенков алычи, а также микровишни низкой и войлочной.
Для зеленого черенко­вания наиболее практично использование черенков с 3-4 листьями.

Нарезают их длиной8-10см.При нарезке нижний срез делают на 0,1 см ниже почки и наискось, верхний — сразу над почкой.

Хотя при зеленом черенко­вании у большинства сортов корни хорошо образуются и без обработки стимулятора­ми роста, но для того, чтобы процесс корнеобразования начался раньше и проходил активнее, нижние срезы черенков обрабатывают веществами, стимулирую­щими его (благо, они теперь есть в специализированных магазинах).

Водные раство­ры ростовых веществ не могут длительно храниться, поэтому их готовят перед употреблением. После об­работки черенки высажива­ют на укоренение.

В качестве субстрата для укоренения зеленых черен­ков сливы и алычи применя­ют чаще всего песок, торф
и смеси между ними в различных соотноше­ниях (1:2; 1:3). Толщина слоя субстрата обычно бывает 3-5 см. Черенки высаживают на глубину 1,5-3 см.

На 5-8-й день по­сле посадки на их нижнем срезе образуется каллюс, а на 8-25-й день — корни. По мере укоренения начинают­ся пробуждение почек и рост побегов, хотя у некоторых сортов он может начаться раньше корнеобразования.

Образовавшиеся корни про­никают в более плодород­ный нижний субстрат. Это обеспечивает нормальное развитие корней и побегов на черенке.
Перед посадкой черенков субстрат выравнивают, увлажняют и маркиру­ют.

Густота посадки зависит от размера черенков и листьев на них. Для получения более крупных растений, осо­бенно корнесобственной алычи, их располагают реже (площадь питания укореняющихся черенков 6-8 х 4-6 см).

Уход в процессе укорене­ния заключается в удалении погибших черенков, опры­скивании и проветривании укореняемых растений. Для усиления роста и развития важно своевременно обе­спечить их элементами мине­рального питания.

В период появления корней проводят подкормку раствором нитрофоски (40 г удобрения на ведро воды), думаю, и Гумисол будет не хуже. Для предупреждения перегрева в жаркие дни черенки дополни­тельно притеняют. При очень жаркой погоде проветривают в течение короткого времени.

Время проветривания увели­чивают по мере укоренения.
После массового укоре­нения черенков и начала активного роста побегов проводят их закалку.

Для этого постепенно снижают влажность воздуха, реже включая туманообразую­щую установку, т.е. режим укоренения приближают к естественным условиям. В дальнейшем укоренившиеся растения пересаживают в грунт.

Зеленое черенкование очень удобно для выращи­вания саженцев, имеющих закрытую корневую систему.

Оптимально в данном случае черенкование в кассеты с рыхлым стерильным субстра­том с последующей пересад­кой укоренившихся растений в пакеты или сосуды.

При выполнении всех условий технологии можно получить хорошо развитые однолетки, пригодные для реализации в любое время года. Они вырастают уже в год укоренения черенков.

Все секреты того, как размножить сливу черенками и корневой порослью! Самые простые способы размножения понравившегося сорта сливы — это корневой порослью или корневыми черенками.

Выбор мспособа зависит, во-первых от того, как быстро вы хотите получить новые плодоносящие деревья, а во-вторых — от сорта размножаемой вишни. Но учтите, что так размножаются только корнесобственные, т. е.

Разберем как правильно выбрать порослевый побег, который вырастет в урожайное дерево, как правильно его выкопать и дорастить. А также то, как правильно нарезать корневые черенки, как их правильно посадить, какой необходим уход за черенками. А также то, какие сорта сливы лучше размножить порослью, а какие — черенками.

Корневыми черенками размножают корнесобственные сливы. Делать это лучше в октябре или в начале мая.

Аккуратно снимите верхний слой земли с корней диаметром около 1 см с маточного дерева. Обнажившиеся корни нарежьте на отрезки, длинной в 20 см — корневые черенки.Черенки высаживаются на грядки с рыхлой и влажной землей или в парники. Для разрыхления почвы, на грядку следует добавить смесь тофра и песка в равной пропорции.

Сами черенки высаживаются немного наклонно в бороздки с интервалом в 20 см. Верхний конец корневого черенка нужно заглублять в землю на один — два сантиметра. Затем грядка обильно проливается и мульчируется торфом. А затем накрывается белым укрывным материалом (спанбондом), который притенит черенки и может сохранить влагу в почве.

Снять его можно только после того, как черенки прорастут и появятся побеги.

Важно! Регулярно поливайте грядку, поддерживая почву во влажном состоянии. Без этого черенки не прорастут.

Укореняемость черенков у сливы составляет 30-50 %.

Лучше всего укореняются такие сорта как:

  • Ренклод тамбовский,
  • Красная десертная,
  • Волжская красавица.
  • Венгерка,
  • Ренклод колхозный,
  • Смолинка,
  • Фиолетовая,
  • Скороспелка красная
  • Память Тимирязева,
  • Тульская черная.

Конец апреля – хорошее время для заготовки и высадки поросли корнесобственной вишни и сливы. Обязательно убедитесь, что растения корнесобственные, т.е. непривитые.

Имейте в виду – порослевые деревья плодоносят по-разному. Частенько большое количество поросли может образовываться именно слабоурожайных деревьях. Количество поросли может увеличиться с возрастом дерева, а также, если корневая система была повреждена или подморожена.

Отметьте заранее наиболее «отличившиеся» экземпляры во время плодоношения, чтобы размножить именно их.

Среди растущих вокруг дерева побегов стоит выбирать, ориентируясь не только на их внешность, но и на то, насколько далеко они расположены от маточного куста.

Побеги, растущие рядом со стволом имеют слабые корни, да и к тому же, выкапывая их, можно повредить корни маточного растения.
Самые подходящие для выкопки отпрыски обычно находятся на удалении двух-трех метров от маточного дерева.

Отбирать следует однолетние или двухлетние побеги с разветвленной надземной частью и крепкой корневой системой.

Аккуратно снимите землю вокруг выбранного отпрыска, пока не покажется корень маточного растения. Обрубите маточный корень, отступив на 20 см от побега с обоих сторон. Аккуратно подкопайте землю под саженцем и перенесите его на «маточную грядку».

У только что выкопанного саженца маленькая и слаборазвитая коневая система, состоящая из мочковатых корней. Поэтому на 1 год его сажают на «маточную грядку, на доращивание. Осенью готовят на постоянном место посадочную яму, в следующем году, весной, уже пересаживают подросший саженец.

Еще раз отмечу, что размножать корневой порослью, так же как и черенками, можно только корнесобственные сливы. Т. е. те деревья, которые не были привиты. Убедитесь, что на стволе, возле земли нет следа прививки. Наиболее подходящие сорта — это:

  • Венгерка московская,
  • Скороспелка красная,
  • Местная желтая,
  • Тульская черная.

Метки размножение растений, слива, черенки. Закладка постоянная ссылка.

Не могу описать словами, сколько приятных эмоций доставляет мне моя желтая слива с необыкновенным медовым ароматом и сочной мякотью.
Желтая слива С трех взрослых деревьев в прошлом году были накормлены не только соседи, но и банки в подвале: варенье, джемы, соки, компоты.
Сливовое варенье Сейчас даже не помню точно, как у меня появилась эта слива.

Помню, у соседей рос какой-то декоративный сорт с фиолетовыми, очень нежными, крупными плодами. Мы, будучи еще совсем детьми, постоянно таскали соседские сливы через забор. Когда сие ужасающее ограбление вскрылось, соседи вырубили деревья, росшие близко к забору. В ту же осень у нас появились саженцы желтых слив.

В ту же осень у нас появились саженцы желтых слив Я полагаю, что у нас сорт Ренклод колхозный. Слива обычно размножается вегетативным способом: прививка, черенки, корневая поросль. Размножение семенами практически не применяется для выращивания сортовой сливы, только для получения подвоев (растений, на ствол которых прививаются черенки или почки желаемых сортов).

Обычно семена используются только для выращивания саженцев на подвои.

Сливу можно вырастить из косточки

  1. Берем хорошие, здоровые семена, промываем, чистим от мякоти и замачиваем на 4 дня, воду при этом меняют и семена перемешивают.
  2. После чего высушиваем и храним в стеклянной банке.
  3. Перед тем как посадить, семена сливы стратифицируют.

Смешайте их с увлаженным, но не сырым наполнителем (песок, опилки), выдерживайте около 180 дней при температуре от +1 до -10 °С.
Семена сеют осенью под зиму или в конце апреля, после того как минуют заморозки. Расстояние между саженцами около 10 см, между рядами — около 70 см, на глубину около 70 см.

Чтобы удачно сделать прививку, нужно вырастить сеянец-подвой очень зимостойких сортов слив и терна. Примерно через год можно начинать прививать их. Побеги для прививания можно купить или срезать со своих деревьев. Прививают саженцы в период активного движения сока, то есть весной, в апреле-мае, или летом, в июле-августе.

Обычно черенки прививают весной, а прививку почкой делают летом. Подробнее о том, как делается прививание, читайте в общей подробной статье про прививку деревьев. Осенью перерубается корень, который соединяет материнское растение с отростком, а весной отростки с корнями выкапываются и высаживаются на нужное место.

    У молодого дерева выкапываются корни на расстоянии около 1 м от штамба, у взрослого около 1,5 м. Берутся корни толщиной около 1,5 см и длинной около 15 см. Если выкапываются осенью, то хранятся либо в вырытой траншее глубиной около 50 см, присыпанные торфом и крупным речным песком 1:1, или в подвале в слоях влажных опилок и мха.

В конце апреля — начале мая черенки высаживают под пленкой в подготовленный грунт (часть песка к трем частям торфа) наклонно или вертикально. Расстояние между черенками около 5 см, а между рядами 10 см. Засыпают около 5 см, потом поливают. Верхние концы надо заглубить на 2 см и замульчировать опилками или торфом.

  • Пока первых побегов нет, надо затенить черенки, не дать им пересохнуть. Оставляют самый сильный побег, если на черенке их будет несколько.
  • Несколько раз в сезон прикормите органическими удобрениями (азотные удобрения, жижа навозная).
  • На следующую зиму пересаживают и доращивают до 1,5 м, после чего пересаживают в сад.

    Слива может расти на любых почвах, главное условие — плодородность и рыхлость.
    Сливовые деревья

    Не переносит она застойной влаги, поэтому грунтовые воды должны пролегать на глубине не менее полутора метров. Слива плохо реагирует на тень, качество плодов падает, листья светлеют.

    Если почва кислая, то ее нужно произвестковать доломитовой мукой или золой. Перед перекопкой вносят около 0,8 кг на 1 кв. м. Сажают сливу и весной и осенью. Весной в апреле, до того как почки распустятся, а осенью в середине сентября, до заморозков. Если вы купили саженец осенью, то прикопайте его и прикройте лапником, потом снегом. Весной проверьте, не поврежден ли он, и выкапывайте сразу перед посадкой.

    Сажать нужно как начали набухать почти, если упустить момент, то саженец хуже приживется.

    Места для посадки должны быть солнечными и защищенными от ветра. Никакие деревья и растения не должны затенять молодой саженец сливы, для этого нужно сажать его с южной стороны от деревьев. Расстояние между рядами молоденьких слив должно быть около 3 м, между деревьями также около 3 м.

    Ямы под посадку готовят с осени, но можно и весной за пару недель до посадки. Глубина ямы около 50 см, диаметр около 70, в центр устанавливают прямую палку (он же посадочный кол), заправочную смесь помещают в яму вокруг палки. Чтобы исключить риск повреждения коры после посадки, корневую шейку держите на высоте 3-5 см от уровня земли.

    Расправьте корни маленького деревца и засыпьте верхним слоем земли без удобрений. Когда засыпаете, слегка встряхивайте саженец, чтобы около земли не было пустоты. Когда подсыпаете почву, то прихлопывайе ее по мере засыпания ямы. Следите, чтобы саженец был посажен с северной стороны палки и находился под углом 90° к земле. Привяжите его чем-нибудь к колу.

    Заправочная смесь состоит из земли верхних слоев, перегноя, аммиачной селитры, суперфосфата, хлористого калия, речного песка, гравия (увеличивает температуру в почвенном слое, благодаря чему корневая система начинает раньше функционировать весной).

    Поливать после посадки следует около 4 ведер на саженец. Замульчируйте приствольный круг перегноем или торфом, можно и сухой землей.

    Для сливы наиболее популярной является разреженно-ярусная крона с высотой штамба (пряморастущий побег без разветвлений) около 40 см. В первые годы жизни у сливы очень сильный рост, ветви при этом могут расти неравномерно, иногда верхушка ниже боковых листьев, для этого требуется укорачивать приросты, ежегодно удалять подмерзшие верхушки, прореживать загущающие ветви.
    Обрезка сливы Непосредственно после посадки заложите около 10 скелетных ветвей с равными промежутками между ветвями и углами отхождения от штамба около 45°. Ветви с углом менее 40° нужно удалить, они могут отломиться. Потом нужно вырезать ветви, которые не входят в состав формируемой кроны. Ветви на всех ярусах нужно укоротить на 1/3.

    Другая популярная форма кроны сливы — вазообразная. Для этого типа кроны нужно вырезать центральный проводник (не позже 2 года жизни сливы) и следить, чтобы не выделилась какая-то ветвь и не стала выполнять роль проводника.

    У взрослого плодоносящего дерева вырезают ветви, выходящие за зону формирования кроны, немного снижают крону, вместе с тем укорачивая центральный проводник.

    Вырезаются также низкорасположенные на штамбе ветви и волчковые побеги (образуются на старых ветвях, располагаются внутри кроны и растут вертикально с множеством маленьких сучков).

    Подробнее о процедуре и видах обрезки расскажет статья Семь раз отмерь, или Азбука обрезки.

    В первый год после посадки удобрения не нужны. Начиная с третьего года, вносите минеральные удобрения, под осеннюю перекопку — калий и фосфор. Азотные удобрения вносят весной и после цветения.
    Цветение сливы Подкармливают и органическими удобрениями, где-то в середине июня у молодых растений вносят настой коровяка в приствольные круги, когда растения станут взрослыми, вносят на всей территории посадки слив. Кислые почвы иногда известкуют доломитовой мукой или золой. Я своим сливам почву не известковала. Сливе очень нужны азот, калий и магний для нормального роста и плодоношения. При нехватке азота листья светлеют, в этом случае обрызгайте селитрой и мочевиной сами листья (некорневые подкормки). Если листья побурели и свернулись или по краю листовой пластинки заметна бурость, внесите в почву гранулы калия и магния.

    Обязателен полив, почва должна быть хорошо увлажнена на глубину около 40 см, тогда полив считается хорошим. В первой половине лета более активный полив около 5 ведер на дерево, плодоносящие деревья требуют усиленного полива, но переливать не стоит, чтобы не развились грибковые заболевания и не трескались плоды.

    Если урожай удался, поставьте под ветви подпорки, чтобы под тяжестью слив они не сломались. Чтобы оградить в зиму вашу сливу от выпревания и вымерзания, уплотняйте в приствольном круге снег при высоте покрова около 20 см. Не все садоводы поддерживают это так называемое «снегование». Очень важным является удаление корневой поросли. Можно ее выкапывать, я лично так и делаю, либо использовать для размножения (клоновые подвои). Следуя этим советам, вы без труда вырастите вкусную и сочную сливу, которая много лет будет радовать вас своим урожаем.
    Слива много лет будет радовать вас урожаем

    О многочисленных сортах слив — венгерка, ренклод, яичная, мирабель, тернослива, дамасцена — вы можете почитать в другой моей статье. Вам также могут быть интересны публикации:

    источник

    Многие садоводы проводят самостоятельное размножение сливы. Данная процедура выполняется тремя различными способами, каждый из которых имеет свои нюансы, которые обязательно должен знать каждый уважающий себя садовод.

    На сегодняшний день существует три эффективных способа размножения сливовых деревьев:

    Однако некоторые садоводы пытаются вырастить дерево из косточки. Стоит отметить, что такой метод проращивания используется крайне редко, так как не позволяет получить сортовую сливу. Из косточки можно взрастить дерево, которое послужит хорошей основой для прививки.

    Поэтому опытные садоводы советуют использовать для размножения слив один из трех способов. Причем для успеха в каждом случае нужно придерживаться своих сроков и техники. Иначе новое дерево можно и не получить.

    Большой плюс в размножение сливы играет тот факт, что разводить её можно не только одревесневшими черенками, но и зелеными. Несмотря на кажущуюся простоту этого способа, новичков очень часто преследуют неудачи, что обусловлено:

    • несоблюдением режима влажности и температуры;
    • наличием в почве болезнетворных бактерий или вредителей;
    • неправильным подходом к выбору сорта.

    К сожалению не все сорта слив поддаются размножению черенками. Но, даже выбрав идеальный образец, нельзя рассчитывать на 100 % результат — в зависимости от сортовых особенностей процент укоренившихся черенков колеблется в пределах от 20 до 70 %.

    Для укоренения черенков, особенно зеленых, необходимо постоянно поддерживать высокую влажность в парнике применяя туманообразующие установки или опрыскивателями. Для минимизации риска развития болезней и гибели саженцев, почву обеззараживают раствором медного купороса.

    Для черенков выбирают хорошо вызревшие ветви без видимых механических и болезненных повреждений. К заготовке преступают осенью, после того как прекращается сокодвижение. Хранят черенки всю зиму в подвале, но небольшое количество можно хранить на нижней полке холодильника, предварительно упаковав их в бумажный пакет и обернув фольгой.

    Если не один из перечисленных способов недоступен, то черенки можно связать в пучки и закопать в землю, накрыв сверху мульчирующим слоем и оставить так до весны.

    Нарезать черенков можно и ранней весной, до начала сокодвижения, но в этом случае процесс корнеобразования будет менее интенсивный, так как перезимовавшие ветви всю силу отдадут наращиванию зеленой массы.

    Не следует привязываться к определенным календарным датам, т.к. для каждого региона и сорта сливы они различны. Гораздо правильнее определять нужный момент по внешним признакам дерева — если молодые побеги начинают краснеть у основания, значит, пришла пора черенкования.

    1. Заготовку черенков осуществляют ранним утром, когда в них сосредоточенно максимальное количество влаги. Идеально если в этот день будет стоять пасмурная, прохладная погода.
    2. Черенки нарезают из здоровых крепких побегов текущего года. На каждом из них должно находиться по 3 листика. Нижний срез на черенке делают под углом 45 градусов, а верхний перпендикулярно стволику.

    Не следует пренебрегать данным советом, т.к. это позволит увеличить площадь всасывания у основания и уменьшить поверхность испарения влаги у верхушки.

    Размножение сливы черенками применяется чаще других методов. Это надежный способ, который гарантирует получение деревьев, дающих вкусный и обильный урожай. Размножение в данном случае осуществляется зелеными или одревесневшими черенками.

    Черенки (зеленые или одревесневшие) заготавливают заранее. Зеленые веточки следует срезать в середине июля, когда они находятся в интенсивной стадии своего роста.

    Одревесневшие черенки рекомендуется заготавливать в стадии покоя. Если сливы растут в климате с суровой зимой, то их срезают в конце ноября или же декабре. Нужно успеть их срезать до наступления морозов (20–25 °C). В регионах с мягким климатом их заготовка проводится ранней весной до периода набухания почек.

    После срезания черенки должны правильно храниться до высадки в грунт. Для этого веточки должны быть размером с обычный карандаш. Если они будут тоньше, то в процессе хранения просто высохнут. Для заготовки подходит однолетняя веточка, образовавшая в длину прирост около 40–50 см.

    Оптимальная температура хранения должна составлять +2–4 °C. В областях, для которых характерно обильное выпадение снега, черенки можно хранить в сугробе высотой 50–70 см.

    В регионах с частыми оттепелями в зимний период срезанные ветки засыпаются мокрыми опилками, после чего выносятся на мороз. После замерзания опилок черенки в недоступном для лучей солнца месте присыпаются сухими опилками. Слой должен составить 30–40 см. Сверху на опилки кладется полиэтиленовый кулек. Из такого укрытия веточки достаются за несколько дней до операции.

    Допускается хранение черенков в холодильнике. Однако нельзя их помещать в морозильную камеру, так как здесь веточки могут перемерзнуть.

    В любом месте хранения растительного материала не должно быть сильно влажно или сухо, иначе заготовки испортятся. Подсохшие черенки можно поместить в воду на три дня, предварительно оставив в холодное место. Далее перед непосредственной высадкой необходимо обновить срез снизу и поставить веточку в воду в не очень теплом месте.

    Для укоренения зеленый черенок нужно посадить на глубину 3 см. При этом нижний листок саженца должен находиться над поверхностью земли. Между соседними растениями выдерживается расстояние в 5 см. Высаженные веточки накрываются сверху пленкой. Для этого вдоль ряда выставляются проволочные дуги.

    Под пленкой должна быть температура +25–30 °C. Полив выполняется в течение суток 2–3 раза. Через 3–4 недели черенки сформируют корни. После этого пленка днем приподнимается для проветривания растений. Подкормка насаждений выполняется через месяц после высадки.

    Размножение сливы зелеными черенками успешно выполняется для таких сортов, как Венгерка московская, Память Тимирязева, Скороспелая красная и др.

    Что касается одревесневших веточек, то их высаживают так, чтобы третья почка находилась под почвой, но максимально близко к ее поверхности. В этом случае формирование корневой системы осуществляете на срезе основания. Для ускорения образования корни обрабатываются стимуляторами роста. Оптимальная длина одревесневшей веточки – 15 см. Дальнейшее выращивание саженцев аналогично зеленым черенкам.

    Известно несколько способов размножения сливы: корневая поросль, черенки, прививка или проращивание косточки. Из семян редко выращивают сортовую сливу. Их используют лишь для получения растений, к стволу которых прививают черенки или почки разных сортов растения. Такие растения называются подвои. Для выращивания подвоев вам понадобятся отборные здоровые семена. Замочите их на 4 дня, меняя воду и перемешивая. После просушите семена и переложите в банку для дальнейшего хранения. Перед посадкой сливовые семена необходимо стратифицировать. Для этого перемешайте их с влажным песком или опилками и выдержите полгода при температуре от +1 до -10 °С. Семена нужно посеять в конце осени или весной после заморозков. Через год у вас будут готовы саженцы-подвои, к которым можно делать прививки.

    Размножение сливы воздушными и наземными отводками, в отличие от черенкования, не требует постоянного «вмешательства» в процесс укоренения, а значит идеально подходит тем дачникам, которые приезжают на свой участок лишь время от времени.

    Чтобы добиться хорошего результата, необходимо вовремя начать работы по укоренению отводков. Самое подходящее время — весна, за неделю до цветения сливы. В этот период происходит интенсивное движение сока, и можно с легкостью отделить кору от побегов, не травмируя древесину.

    Для формирования воздушных отводков понадобятся:

    • острый нож;
    • изолента;
    • темная, плотная полиэтиленовая пленка;
    • стимулятор корнеобразования;
    • мох сфагнум.

    Не следует отчаиваться, если у вас нет возможности приобрести мох сфагнум — заменить его можно кокосовым волокном или субстратом, состоящим из крупнозернистого речного песка и дерновой почвы с добавлением перлита.

    1. Для укоренения выбирают здоровые, хорошо развитые побеги прошлого года. Можно отдать предпочтение двухлетним и даже трехлетним ветвям, но в этом случае существует риск, того что мощности корневой системы, образованной за лето, не хватит для полноценного укоренения и питания нового саженца.
    2. У основания побега делают два параллельных надреза, на расстоянии 10-15 мм друг от друга, и аккуратно удаляют слой коры между ними, стараясь при этом не повредить древесину.
    3. Для увеличения площади корнеобразования, выше кольцевого среза надрезают еще 2-3 вертикальные борозды, а чтобы не произошло «заживление дерева», под надсечки подставляют тоненькие щепки или спички.
    4. Срезы обрабатывают стимулятором корнеобразования и обворачивают слоем влажного сфагнума.
    5. Вокруг мха укладывают слой полиэтиленовой пленки, которую тщательно фиксируют изолентой, выше и ниже места надрезов. Так корни гораздо интенсивнее образуются в полной темноте лучше отдавать предпочтение черным, непрозрачным пленкам.
    6. В течение лета понадобится лишь время от времени поливать мох, чтобы поддерживать его во влажном состоянии. Делать это можно медицинским шприцом, впрыскивая воду через проколы в пленке.
    7. За месяц до наступления заморозков, побег отделяют от материнского растения и высаживают на участок для доращивания. Чтобы саженца не вымерз, его тщательно утепляют.

    Можно обработать черенки стимулятором роста для ускорения эффекта. Свяжите их в небольшие пучки по 20 шт и поставьте в раствор на ночь. «Гетероауксин» растворите в малом количестве спирта и добавьте воду в пропорции 1:10.

    Размножение слив с помощью черенков — эффективный и несложный метод выращивания прекрасных плодов. Необходимо знать, как правильно укоренять черенки.

    Сначала подготовьте пленочный парник. Для каркаса подойдут деревянные, проволочные дуги. Смесью торфа и песка посыпьте землю, на которой будет будущая теплица. Высадите саженцы в почву на глубину 2-3 см. Нижние листочки черенков должны быть над землей. Оптимальная температура в теплице — 25-30°С, а поливать черенки необходимо несколько раз в сутки.

    Уже через месяц должны образоваться придаточные корни дерева. Существует 2 самых легкоусвояемых вида.

    1. Скороспелая красная.
    2. Венгерка московская.

    Слива — растение неприхотливое, поэтому грунтовой состав особой роли не играет. Процесс размножения сливы зелеными черенками — легкий. При посадке дерева лучше избегать застойных вод. Нельзя сажать культуру возле грунтовых вод. Еще одно условие: избегать тени, листьям для фотосинтеза просто необходимы солнечные лучи.

    Сохранение укорененных черенков в холодное время года очень важно. Выкопайте их в начале осени, свяжите в пучки и заверните в пленку. Хранить следует в прохладном месте, а весной высадить на грядку и доращивать около 2-х лет. Ямки для черенков следует выкопать либо в осеннее, либо весеннее время года. В центре углубления необходимо укрепить палку и рассыпать посадочную смесь.

    Посадочная смесь содержит:

    • землю;
    • перегной;
    • аммиачную селитру;
    • суперфосфат;
    • речной песок;
    • хлористый калий;
    • гравий.

    Корни саженца расправьте в яме, укрепив с помощью палки, и засыпьте землей. После сразу полейте растение.

    Слива домашняя является результатом скрещивания алычи и терна. Она завезена к нам с запада Европы, алыча — с юга. Основное отличие этих двух культур, принадлежащих к одному роду, заключается в их морозостойкости.

    Слива больше подвергается различным заболеваниям. Алыча же неприхотлива и не болеет. Неподходящий холодный климат может погубить дерево, поэтому в холодное время года его необходимо обязательно укутывать.

    Основными отличиями алычи и сливы являются внешние и вкусовые характеристики их плодов. Сливы — синие, фиолетовые, малиновые. Плоды алычи — желтые, оранжевые, красные. Собирать алычу можно в начале осени, тогда как большой урожай слив приходится на конец лета.

    Вкусовые качества обуславливаются и химическим составом фруктов. Алыча содержит большое количество кислот и кальция, а слива — больше сахара. В составе обоих фруктов содержится достаточное количество витаминов и микроэлементов, необходимых организму человека.

    Наибольшее количество в алыче витамина E, в сливе — витамина A. Фрукты положительно влияют на кроветворение, помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях и болезнях желудочно-кишечного тракта. Алыча обладает слабительным действием, используется как желчегонное и противопростудное средство. Эти прекрасные плоды готовят по-разному: варят, сушат, консервируют.

    Вырастить алычу черенками летом не составит труда. Важно подойти к этому вопросу максимально ответственно. Покупайте саженцы алычи только с закрытой корневой системой. Приживется он намного проще, чем сливовый черенок.

    Во время первых 2-х лет следует формировать основной скелет дерева, уже через год-два алыча даст первые плоды. Плодоносит она раньше, чем слива, а само дерево быстро растет.

    Посадка и размножение алычи черенками не очень отличается от посадки слив. Нужна лишь плодородная почва. Сажать следует или весной, или осенью. Хотя весеннее время года предпочтительнее, чтобы размножить этот удивительный фрукт, основным условием выращивания дерева является покой. Если осенью алыча не приживется, то погибнет зимой во время холода.

    источник

  • Adblock
    detector