Меню

Как достать анкер из стены

В сфере строительства и ремонта уже давно и достаточно активно используются новые, более надежные типы крепежных элементов, к которым относятся анкерные болты. В связи с этим вопрос о том, как быстро вытащить анкерный болт из пола, потолка или стены, является достаточно актуальным. Сложность извлечения болта такого типа обусловлена тем, что он имеет непростую конструкцию.

Анкерные болты, которые обеспечивают высочайшую надежность крепления, используют в тех случаях, когда на поверхности стены, потолка или пола необходимо зафиксировать тяжеловесные конструкции – массивные люстры, дверные и оконные коробки, модули подвесного потолка. Основным элементом конструкции анкерного болта является тонкостенная гильза из металла, на боковой поверхности которой выполнены продольные разрезы. Сам болт вкручивается в гильзу, тем самым втягивая в ее внутреннюю часть конусообразную гайку, которая разжимает ее стенки и обеспечивает надежную фиксацию всей конструкции внутри предварительно подготовленного отверстия. Анкерные болты за счет особенностей своего устройства позволяют надежно закрепить на поверхности стены, пола и потолка элементы, вес которых превышает 100 кг.

В первую очередь нужно попробовать расшатать анкер круговыми движениями, если можно зацепиться за выступающие части

Чтобы использовать анкер, необходимо предварительно просверлить отверстие соответствующего диаметра, в которое будет вставлена оболочка крепежа, а уже в нее вкручивают болт или шпильку с резьбой. Если проблем с тем, как использовать такой крепежный элемент, чаще всего не возникает, то вопрос о том, как вытащить анкер, является достаточно актуальным. Высокая надежность фиксации такого болта часто приводит к тому, что его приходится буквально выламывать из стены, пола или потолка, а образовавшееся в результате таких манипуляций отверстие заделывать при помощи цементного раствора или шпаклевки.

Конусная часть может сдвинуться глубже, если есть запас отверстия по длине

Между тем есть несколько простых способов, позволяющих с минимальным уроном для состояния поверхности вытащить такой болт из стены.

  1. В первую очередь следует открутить гайку на шпильке и попробовать забить ее поглубже, чтобы она перестала распирать обойму. Если вам удалось это сделать, то можно без особого труда вытащить обойму, а затем и саму шпильку-болт.
  2. Резьбовое соединение гайки со шпилькой можно рассверлить, а затем, если позволяет расстояние, на которое шпилька выступает над гайкой, ее можно вбить глубже, чтобы она перестала распирать обойму. После этого, как и в предыдущем случае, из стены необходимо вытащить обойму, а после нее и сам анкерный болт.
  3. Можно также высверлить отверстие в центральной части шпильки-болта, в котором при помощи метчика нарезают резьбу. В полученное резьбовое отверстие вкручивают болт, который надо обязательно законтрагаить. Удерживая вкрученный болт, необходимо попытаться прокрутить на основной шпильке гайку, чтобы она провернулась вместе с обоймой. Когда дополнительный болт зафиксируется, надо снять с него контргайку и выкрутить его. Затем можно срезать со шпильки основную гайку, используя для этого болгарку, и вбить шпильку внутрь отверстия. После того как вы освободили обойму, ее можно извлечь при помощи пассатижей или других зажимных приспособлений, а затем вытащить и саму шпильку.
  4. Шпильку, ничего не предпринимая, можно попробовать забить в обойму по максимуму вместе с накрученной на нее гайкой. После выполнения такой манипуляции вокруг головки анкерного болта надо разбить бетонную поверхность, углубившись на 1 см. После этого можно попытаться вытащить из стены крепежное изделие, используя обычные пассатижи.
  5. Если анкерный болт изготовлен из не слишком твердого металла, можно просто высверлить его из стены. Однако даже при таком аккуратном подходе к извлечению анкерного болта следует быть готовым к тому, что участок стены, потолка или пола, на котором находился такой крепежный элемент, придется привести в первозданный вид, используя шпаклевку или цементный раствор.

В интернете есть много видео, которые дают подробное представление о том, как с минимальными сложностями вытащить из любой поверхности анкерный болт. При выполнении данной процедуры можно следовать инструкциям, предложенным в том или ином ролике.

Проблемы с выкручиванием из резьбового отверстия могут возникать не только с анкерными, но и с обычными болтами. Эта ситуация часто возникает в том случае, если у болта практически полностью отсутствует головка или ее боковые грани сильно смялись. Для извлечения такого болта из стены можно воспользоваться одним из следующих способов.

  • Придать вращение болту, головка которого сильно изношена, можно при помощи острого керна, приставленного под углом к верхней части крепежного элемента.
  • На изношенной головке болта, используя болгарку, выполняют прорезь, в которую вставляют жало отвертки и пытаются с ее помощью вытащить крепежный элемент.
  • Вытащить из стены не поддающийся извлечению болт можно при помощи метчика с левой резьбой, вкрутив его в предварительно выполненное резьбовое отверстие. Если у вас под рукой нет такого метчика, то вместо него можно использовать отвертку, жало которой заточено «под конус».
  • Чтобы вытащить болт из стены, можно использовать и метчик с правой резьбой. Для этого инструмент необходимо вкрутить в предварительно подготовленное в головке крепежного элемента отверстие, а затем жестко зафиксировать на ней при помощи сварки.
  • Самым радикальным методом извлечения болта из стены является его высверливание. С этой целью используют сверло, диаметр которого наиболее близок к размеру поперечного сечения самого крепежного элемента.

Способы извлечения сломанных болтов в зависимости от места обрыва

В заключении посмотрите наглядно семь лучших способов извлечения сломанных болтов.

источник

Самым распространенным надежным способом крепления тяжелых конструкций по праву считается анкер. Он используется повсеместно, и его легко установить, но в конструкции данного элемента отсутствуют варианты его извлечения. Как быть, если анкерный болт больше не нужен и даже мешает в конкретном месте? Рассмотрим пять основных способов извлечения анкера из стены после того, как он больше не понадобится в конструкции, а также полезный совет, как избежать необходимости удаления болта из стены.

Анкер считается самым надежным способом крепежа различных элементов к бетонной или деревянной поверхности. Надежность крепления таится в конструкции самого изделия. Анкерный болт состоит из шурупа с резьбой, который находится внутри конусовидной капсулы. Сверху на болте расположена гайка. После помещения крепежного элемента в заранее высверленное отверстие закручивается гайка, болт перемещается вверх, тем самым распирая края гильзы. Гильза упирается в поверхность отверстия и происходит удержание элемента в нем. Извлечь такую конструкцию обратно довольно сложно, но не невозможно.

Перед тем, как указать способы, стоит напомнить, что извлечение анкера из бетонной стены – это задание очень сложное и трудоемкое. Следует очень тщательно продумывать варианты крепления тяжеловесных конструкций, чтобы была возможность избежать необходимости извлечения крепежа.

Для этого берутся большие кусачки, гидравлический насос или другие устройства, с помощью которых можно тащить предметы с большой силой. Бетон вокруг анкера можно раздолбать с помощью зубила и молотка. Образовавшееся при этом отверстие после получится заделать с помощью цемента или шпатлевки.

В рамках осуществления данного способа сначала необходимо открутить гайку, а потом пытаться ослабить распорную капсулу анкера. Для этого необходимо забить закрученный болт дальше в стену, чтобы снизить его давление на капсулу. После этого степень распорки значительно снизится. Потом можно будет вытянуть анкер из отверстия с помощью подручных инструментов. Также можно максимально забить гильзу в стену и замазать отверстие с помощью штукатурки и шпатлевки.

Как это уже стало понятно из названия способа, в он рекомендует просверлить отверстие в месте, где соединяются болт и гайка. После этого можно удалить внутреннюю часть анкера из стены.

Болт откручивается, после чего бетон разбивается молотком вокруг шпильки на глубину в один сантиметр. Далее можно извлечь внутреннюю часть анкера с помощью плоскогубцев.

Если крепежный элемент сделан из слабой марки металла (чаще всего это латунь), то его можно попытаться высверлить полностью с помощью дрели. Для этого прямо рядом с забитым изделием производится просверливание во всю длину болта. После этого его можно также удалить с помощью плоскогубцев или кусачек. Образовавшееся отверстие необходимо будет замазать с помощью шпатлевки или других строительных смесей.

Совет напоследок: в конце концов, торчащую часть анкера можно просто отрезать болгаркой и все неровности зашпатлевать, если в это же место не нужно будет вбивать гвозди, новые анкера или проводить по нему проводку.

Из всего вышеперечисленного видно, что удаление забитого анкера – мероприятие очень сложное, но вполне выполнимое. Стоит только запастись терпением и быть готовым к тяжелой, хоть и непродолжительной работе и серьезной уборке.

источник

Анкерные болты, используемые для крепления конструкций и деталей к бетону, изготавливаются из прочного металла. Благодаря особенностям конструкции и используемому материалу, этот крепеж способен выдерживать большие нагрузки, как статические, так и динамические. Существует множество разновидностей анкерных болтов, но наиболее распространенными являются механические анкера распорного типа. Принцип действия этого крепежного элемента основан на перемещении клина, который разжимает распорную втулку, фиксирующую метиз в толще бетона. В строительстве анкерные болты применяют при установке дверей, окон и перегородок, монтаже подвесных потолков, подвешивании люстр и в других случаях, когда нужно создать надежное, неразъемное соединение с бетоном.

Установить анкер в стену гораздо проще, чем его удалить. В связи с этим, перед тем, как вкручивать такой крепеж в стену, нужно выполнить все необходимые замеры и точно определить место его будущего расположения. Извлечение анкера из стены – это трудоемкий процесс, результатом которого может стать не только удаление крепежа, но и значительное повреждение бетона. Как удалить анкер с наименьшими повреждениями конструкций, мы расскажем в этой статье.

Наиболее простым способом избавиться от распорного болта в стене, является следующий:

  • Откручиваем гайку анкера;
  • Пробиваем шпильку крепежа внутрь, как можно дальше;
  • Извлекаем обойму плоскогубцами.

К сожалению, этот простой и наименее трудоемкий способ срабатывает не всегда. Если у вас есть под рукой электрические инструменты, то лучше попробовать решить проблему, вооружившись дрелью. При помощи сверла по металлу рассверлите узел болт-гайка, а затем выбейте болт внутрь. Чаще всего, после такого воздействия обойму анкера можно без проблем извлечь из отверстия в стене.

Еще один эффективный способ может быть использован лишь с анкерами по бетону большого размера. Для его осуществления в болте сверлят отверстие, в котором, используя метчик, изготавливают резьбу. В отверстие вкручивают болт меньшего диаметра. Для извлечения анкера, удерживая вкрученный болт, проворачивают гайку на основном болте, причем вместе с обоймой. После фиксации болта контргайку выкручивают и снимают, а затем, используя угловую шлифмашину, срезают внешнюю гайку и проталкивают стержень внутрь, ударяя по нему.

Кроме «интеллектуальных» способов удаления метиза из стены, существуют и более радикальные. Чаще всего, чтобы изъять анкер без хлопот, его просто высверливают. Для этого используют сверла по металлу из высококачественной стали. Как правило, разрушив распорный резьбовой механизм изделия, можно легко его вынуть из отверстия. Второй, более грубый способ, наиболее «травматичен» для конструкции. Чтобы вынуть болт, шпильку забивают обратно в обойму, после чего бетон вокруг анкера разрушают перфоратором или зубилом и молотком, на глубину около 1 сантиметра. После того, как обойма выступит над поверхностью бетона, ее нужно захватить плоскогубцами и попытаться вытащить из стены.

Используя два последних способа демонтажа распорных анкеров, вы должны быть готовы к тому, что стена или потолок вокруг крепежа получат повреждения. Поэтому, приступая к такой работе, не забудьте запастись шпаклевкой и шпателем.

источник

В строительстве и ремонте широко распространен различный крепеж, в том числе надежные анкерные болты. По этой причине остается актуальным вопрос о том, как вытащить крепежный элемент из конструкции, в которую он установлен. Процесс является сложным из-за особенностей анкерного болта и его строения.

Анкерные болты применяются в различных случаях. Чаще всего они подходят для надежной фиксации конструкций с большой массой или габаритами. Например, осветительные приборы, оконные и дверные коробки, детали подвесных потолков. В роли основной части анкерного болта выступает металлическая гильза с тонкими стенками. На конструкции размещены продольные пазы.

Читайте также:  Как правильно пахать на мотоблоке плугом

В процессе монтажа требуется установить и вкрутить болт в гильзу, расположенную в подготовленном отверстии. Это позволяет втянуть во внутреннюю часть конусообразную гайку, с помощью которой раздвигаются стенки и метиз прочно закрепляется в отверстии. Максимальная грузоподъемность крепежного элемента различается, самые крупные варианты подходят для установки конструкции массой до 100 кг.

Перед монтажными работами необходимо подготовить отверстие соответствующего диаметра, длина которого будет чуть больше самого анкерного болта. После этого закручивается шпилька с метрической резьбой. Установка болта происходит намного проще, чем его демонтаж. В некоторых случаях из-за высокой прочности метиза приходится жертвовать стеной и выламывать деталь. Образовавшееся отверстие удаляется при помощи шпаклевки или цемента.

Существует несколько способов, которые широко применяются при извлечении анкера из стены, пола или потолка, при этом максимально сохраняют поверхность.

Для начала необходимо открутить гайку, размещенную на шпильке, затем с помощью молотка забить ее как можно глубже. Если она перестанет расширять обойму, то у вас получится вытащить крепежный элемент без значительных усилий.

Еще один подходящий вариант — это рассверливание. Принцип удаления анкерного болта схож с предыдущим. Необходимо исключить распирание обоймы, для чего рассверливается резьбовое соединение между гайкой и шпилькой. После этого метиз вбивается в основу и вытаскивается обойма, затем болт.

Если перечисленные методы извлечения анкерного болта не помогли или не подходят, то в центре шпильки попробуйте высверлить небольшое отверстие. В него устанавливается соответствующий болт, на который потребуется контргайка. Придерживайте болт, при этом попробуйте прокрутить гайку, расположенную на шпильке анкера так, чтобы вместе с ней проворачивалась обойма. Сразу же после фиксации вспомогательного болта удаляется контргайка, сам метиз удаляется. Можно снять основную гайку при помощи болгарки, затем забить шпильку. После извлечения обоймы с помощью любого подходящего инструмента, которым зажимается метиз, вытаскивайте саму шпильку.

В некоторых случаях достаточно простого забивания шпильки без снятия гайки. При этом не избежать повреждений прилегающей поверхности, поскольку вокруг анкерного болта потребуется сделать углубление не меньше 1 см. Если все получилось, то крепежный элемент легко извлекается с помощью стандартных пассатижей.

Если для производства анкерного болта использованы мягкие сплавы, то поможет высверливание метиза. Но этот вариант не гарантирует сохранения стены, поэтому будьте готовы, что придется потрудиться и заделывать повреждения шпаклевкой или цементом.

Нужен наглядный пример? Тогда можно поискать видео в интернете, где показаны способы вытаскивания анкерных болтов из различных материалов. Подходящие рекомендации легко использовать на собственном примере.

Сложности часто возникают не только в процессе демонтажа анкерного болта, но и обычного резьбового. Например, когда у крепежного элемента нет головки или произошла деформация. В таких случаях применяются другие методы, которые отличаются от способов извлечения анкерного болта.

Для начала вращения болта с отсутствующей головкой потребуется использовать острый керн. Инструмент подставляется под определенным углом к метизу.

Также допускается использование болгарки, с помощью которой выполняется подходящая прорезь. Затем в полученный паз вставляется отвертка и крепежный элемент извлекается. Если ничего не получилось, то попробуйте применить метчик или отвертку с конусным жалом. Для этого метчик с левой резьбой устанавливается в подготовленное резьбовое отверстие.

Еще один вариант удаления болта — метчик с правой резьбой. В таком случае деталь закручивается в головку крепежа и закрепляется с помощью сварки. Менее распространенный, но радикальный метод — это высверливание. Потребуется подобрать подходящее по диаметру сверло, соответствующее диаметру поперечного сечения болта.

источник

В области строительства и ремонта уже давно мастера активно пользуются новыми, более эффективными крепежными элементами, а именно, анкерными болтами. Судя по многочисленным отзывам потребителей, эти изделия обеспечивают надежные крепления к бетонным и деревянным поверхностям. Тем не менее, монтировать анкер гораздо проще, чем его извлечь. По этой причине вопрос, как вытащить анкерный болт из стены, является очень актуальным. Зная технологию и имея нужный инструмент, справится с этой работой будет несложно. Информацию о том, как достать анкерный болт из стены, вы найдете в данной статье.

Для изготовления анкеров используют прочный металл. За счет особой конструкции и высококачественного материала такой болт выдерживает большую статическую и динамическую нагрузку. На прилавках специализированных магазинов вниманию потребителей представлен широкий ассортимент различных анкерных болтов. Судя по отзывам, большинство мастеров пользуется механическими распорными анкерами.

Используя анкеры, устанавливают двери, окна и перегородки, монтируют подвесные потолки, подвешивают люстры. С помощью этих крепежей обеспечивается надежное и неразъемное соединение с кирпичной и бетонной поверхностью.

Анкерный болт представляет собой шуруп, который находится в конусовидной капсуле. На поверхности шурупа имеется резьба, а верхняя часть оснащена гайкой. Чтобы установить анкер в стену, нужно предварительно просверлить в ней отверстие, в которое будет вставляться конусовидная капсула. Анкерный болт работает за счет перемещения клина, с помощью которого происходит разжимание распорной втулки. Для этого мастеру следует закрутить гайку, в результате чего болт переместиться вверх и разопрет гильзу по краям. Та, в свою очередь, упрется у поверхности отверстия, будет надежно удерживать крепежный элемент. Как утверждают специалисты, устанавливать анкер в стену можно только после выполнения необходимых замеров. В таком случае мастер сможет определить, в каком месте болт будет расположен. Судя по отзывам, с извлечением подобной конструкции у мастера могут возникнуть трудности. В результате неумелых действий можно серьезно повредить значительную площадь бетона. Тем не менее справиться с этим можно, совершенно не испортив конструкцию, если знать, как вытащить анкерный болт из стены.

Тем, кто не знает, как вытащить анкерный болт из стены, опытные мастера рекомендуют выполнить следующее:

  • В начале работы откручивается гайка.
  • Затем пробивается шпилька крепежного элемента. Желательно, чтобы она вошла внутрь максимально глубоко.
  • При помощи плоскогубцев извлекается обойма.

Судя по отзывам, данный способ считается наименее трудоемким, но он не всегда эффективен.

Часто новички задают вопрос о том, как вытащить анкерный болт из кирпичной стены. Справиться с этой задачей будет гораздо легче, если под рукой имеется дрель. Мастеру нужно сверлом обработать саму гайку, а затем болтовой узел вбить внутрь конусовидной капсулы. После выполнения этих действий анкерная обойма легко извлекается из отверстия в бетоне или кирпичной стене.

Также достаточно эффективным считается способ демонтажа болтов угловой шлифовальной машинкой, которую в быту преимущественно называют болгаркой. Перед тем, как вытащить анкерный болт из бетонной стены, нужно сделать следующее:

  • Просверлить болт.
  • В полученном отверстии при помощи метчика сделать резьбу.
  • Далее в это отверстие, оснащенное резьбой, вкрутить новый болт. Его диаметр должен быть меньше.

Чтобы извлечь анкер, вкрученный в него болт следует надежно удерживать, одновременно прокручивая гайку и обойму. На данном этапе очень важно зафиксировать контргайку. Лишь после этого ее можно выкручивать и снимать. В самом конце внешняя гайка просто срезается болгаркой. Оставшийся стержень нужно протолкнуть внутрь капсулы, ударив по нему молотком.

Тем, кто хочет демонтировать анкер, но не знает, как это сделать, специалисты рекомендуют воспользоваться еще несколькими способами. Извлечь болт можно с помощью кусачек или гидравлического насоса. Затем бетонную поверхность вокруг болта следует разбить зубилом и молотком. В результате останется отверстие, которое мастеру придется зацементировать и зашпатлевать. Некоторые мастера рассверливают соединение болта с гайкой. После этого становится возможным удаление внутренней части анкера из бетона. Если пришлось иметь дело с латунным крепежным элементом, то оптимальным вариантом будет его просто высверлить дрелью. Нужно сделать отверстие в стене рядом с болтом во всю его длину. Сам анкер извлекается плоскогубцами или кусачками.

Судя по отзывам домашних умельцев, демонтаж забитого анкерного болта является мероприятием достаточно сложным, но выполнимым. Мастеру понадобится терпение. Также следует быть готовым к тому, что после работы нужно провести серьезную уборку.

источник

В России строительная ветвь прогрессирует дюже стремительно. Возникло много новинок и в области креплений. Промышленность разрабатывает и энергично внедряет на рынок не только привычные крепежные металлические детали (типа шурупов и гвоздей), но и совершенствует оболочку для этих элементов, вследствие которой крепления становятся особенно крепкими.

1. На рынке возникли анкеры , которые выдерживают дюже мощные нагрузки и имеют широкий спектр их использования. Основой анкера является металлическая тонкостенная гильза, которая имеет продольные разрезы. В нее вкручиваю винт (болт) и втягивают металлическую конусообразную пробку-гайку. В результате гильза сильно «якорится» внутри самой стены, а болт необходимый объект прижимает к основанию. Применяют анкеры, дабы закрепить массивные конструкции, вес которых больше 100 кг. В быту анкеры употребляются для монтажа дверных и оконных коробок, для установки люстр, при монтаже подвесного потолка.Анкер дозволено установить только вручную. Для этого сначала просверлите отверстие, дабы установить металлическую оболочку от анкера, а после этого в нее вкрутите шпильку.

2. Из стены анкер вытянуть теснее труднее. Следственно раньше чем установить анкер, подумайте, так ли он вам нужен в данном месте. В большинстве случаев анкеры доводится вытягивать «с мясом», а после этого шпаклевать дырку.

3. Открутите гайку, пробейте шпильку из обоймы подальше, так что бы она обойму не распирала, и испробуйте обойму чем-нибудь извлечь. Если получится, то потом теснее достанете и саму шпильку.

4. Рассверлите соединение болт-гайка, если есть резерв болт выбейте вовнутрь, вытянете обойму с гайкой, а после этого и сам болт.

5. Высверлите отверстие в самом болте, сформируйте резьбу метчиком, вкрутите иной болт и его законтрогайте. Удерживая его, попытайтесь провернуть на основном болте гайку совместно с обоймой. Когда зафиксируете иной болт, снимите контргайку и выкрутите. Срежьте болгаркой наружную гайку, выбейте стержень вовнутрь, после этого »утконосами» сомните и вытянуть гильзу, а потом извлеките стержень с «бульбой». Отрежьте с торца края у гайки справа и слева – до резьбы, а остатки гайки обязаны легко отскочить.

6. Шпильку забейте назад в обойму по максимуму, вокруг анкера разбейте бетон на глубину 1 см, а после этого вытянете анкер плоскогубцами.

7. Если на анкере металл слабый, испробуйте его высверлить. Но в любом случае позже удаления анкера, участок стены либо потолка придется штукатурить.

Представьте обстановку, когда в процессе ремонта техники вам нужно разобрать какой-то узел, но вы не можете этого сделать, так как у одного из крепежных болтов не оказалось шляпки. Обстановка отлично знаменитая, не стоит отчаиваться. Есть несколько довольно примитивных методов решения этой загвоздки.

1. Если, к примеру, место излома болта расположено в непосредственной близости от поверхности детали, то стоит прибегнуть к помощи острого керна. Установите его под углом к краю болта и, слегка ударяя, постарайтесь придать ему вращение вопреки часовой стрелки (для болта с правой резьбой). Изредка бывает этого абсолютно довольно.

2. Иной вариант дозволено реализовать с поддержкой болгарки, при условии, что верхняя часть «обезглавленного» болта хоть немножко выступает над поверхностью детали. Прорежьте в нем паз под отвертку с подмогой тонкого отрезного круга размером 0,8-1,00 мм и можете приступать к извлечению болта.

3. Дальнейший, вероятно, самый верный метод – с подмогой метчика с левой резьбой. Сначала сделайте керном отметку по центру болта и просверлите отверстие, диаметром которого на 2-3 мм поменьше болта и глубиной 10-15 мм. После этого начните вворачивать в отверстие метчик до тех пор, пока сопротивление его вращения не начнет превышать силу трения резьбе болта, позже чего он начнет выворачиваться.

4. В неимение метчика дозволено испробовать извлечь болт с подмогой отвертки, грани которой заточены на конус с таким расчетом, дабы она входила в отверстие. Для больше верной фиксации в отверстии по отвертке следует слегка несколько раз стукнуть молотком.

5. Для извлечения сломанного болта дозволено также применять метчик с правой резьбой. Как только болт начнет уходить вглубь, начинайте выворачивать его. Дальнейший метод полагает применение сварки, но только при 3 условиях:а) если болт имеет диаметр больше 10-12 мм;б) сварщик владеет высокой квалификацией;в) линия слома находится близко к поверхности (в этом случае дозволено испробовать приварить к сломанному болту ломтик металла и вывернуть с его поддержкой болт).

Читайте также:  Как заваривать шиповник правильно для иммунитета

6. В самом крайнем случае, когда все вышеперечисленные методы не удалось реализовать, остается высверлить болт сверлом, диаметр которого соответствует либо близок диаметру болта. Позже этого следует засверлить отверстие под новую резьбу большего размера. Скажем, при резьбе М8 сделайте М10 либо М12.

Только на 1-й взор кажется, что вытянуть пробку из бутылки без штопора дюже трудно. Вовсе напротив. Теснее придумано несколько увлекательных методов, которые поражают своей простотой и производительностью. С их поддержкой открыть бутылку вина без штопора дозволено в всякий момент в всякий атмосфере.

1. Самое примитивное, что дозволено сделать, – это покрутить бутылку вина 2-3 раза в одну сторону, а потом – в иную. Дальше надавить на пробку , и она войдет вовнутрь.

2. Либо же взять туфлю на широком каблуке. Стукнуть ладонью по донышку бутылки , позже чего поставить ее вовнутрь туфли на зону каблука и бить о стену с такой силой, дабы пробка начала медлительно выходить. А дальше легко ее вытянуть.

3. Если есть под рукой пластиковая бутылка, то ей дюже легко выбить пробку , если стукнуть несколько раз по основанию бутылки с вином. Когда пробка выйдет наполовину – ее вытягивают. Безусловно, пластиковая бутылка должна быть наполненной и закрытой.

4. Дюже отменно, если имеется перочинный ножик. Его врезают в пробку , складывают напополам и выкручивают пробку .

5. При наличии инструментов, вогнать в пробку шуруп и применять его, как штопор для вина. Только вытянуть пассатижами.

6. Если не получается вытянуть пробку из бутылки наружу, дозволено испробовать ее вдавить пальцем. Дело это трудоемкое, и, скажем, у девушек может не получиться. Тогда надобно постучать по дну бутылки , позже чего испробовать еще раз.

7. А если не получается открыть бутылку с вином никаким методом, то пробку дозволено разрушить ножиком и протолкать остатки вовнутрь. Вино от этого не станет дрянней.

Видео по теме

Кошки , имеющие доступ на улицу, частенько приносят на себе клеща и почаще каждого теснее присосавшегося. С звериного надобно незамедлительно снять паразита дома либо отвезти кошку в ветеринарную больницу. Не секрет, что клещи – переносчики энцефалита, а звериные могут им заболеть, также как и люди. Если вы решили вытянуть клеща , следуйте всеобщим рекомендациям, будьте предельно осмотрительны и внимательны.

Вам понадобится

  • – толстая нитка;
  • – масло;
  • – резиновые перчатки.

1. Наденьте резиновые перчатки, напротив вы можете заболеть при непосредственном контакте с клещом. После этого возьмите машинное, подсолнечное либо оливковое масло и нанесите его на кожу звериного, где впился клещ. Через несколько минут паразиту нечем будет дышать, и он начнет слабнуть.

2. Обмотайте толстой ниткой насекомое около самой головы и начните слегка его раскачивать. Когда вы ощутите, что клещ беспрепятственно шатается из стороны в сторону, медлительно потяните нитку. Вы можете доставать насекомое и обыкновенным пинцетом, сильно ухватив его.

3. Позже благополучного заключения главного дела обработайте место укуса йодом либо прочным спиртом. Отслеживайте за поведением кошки: если вы подметите, что звериное нехорошо себя ощущает, как дозволено скорее покажите его ветеринарному врачу. А еще отличнее, сдайте клеща на обзор, тот, что выявит, являлось ли насекомое носителем опасного заболевания либо нет.

4. Звериным тоже ставят инъекцию иммуноглобулина, следственно если вы можете оплатить препарат, не отказывайтесь от его вступления. Доза препарата нужная звериному обойдется вам не дюже дорого.

Видео по теме

Обратите внимание!
Если вы не убереглись от укуса клеща, вам придется самосильно удалять его, и как дозволено скорее. Но как вытянуть клеща безболезненно, опрятно и без последствий? Извлечь клеща дозволено и иным методом: применив для этого нить. Нужно сформировать из нитки петельку и набросить ее на клеща, поместив максимально близко к коже.

Полезный совет
В быту есть много вариантов, как вытянуть клеща из тела. Скажем, дюже распространен вариант – богато намазывать место укуса (и самого клеща) растительным маслом. Цель – “утопить” клеща, не дать ему вероятности дышать. Ожидать надобно около 20 минут. Клещ ощущает дискомфорт, ослабляет свою хватку, начинает ворочать лапками, типа помаленьку вылезать.

Серная пробка – это итог избыточного собрания ушной серы, первоначальное призвание которой предохранять барабанную перепонку от микроорганизмов. Советовать вытянуть серную пробку независимо дозволено только людям со здоровыми ушами.

1. Если у вас случилось крутое ухудшение слуха, либо вы слышите шум в ушах, дозволено предположить, что серная пробка перекрыла ваш слуховой проход. В итоге несложной манипуляции доктор-отоларинголог легко извлечет серную пробку , и ваш слух мигом восстановится. Для этого ему нужно будет взять особый скребок, схожий на колечко и воспользоваться им. Вытянуть серную пробку дозволено также способом промывания ушной полости. Дальше по рекомендации доктора нужно будет следить за состоянием ваших слуховых проходов, очищая уши дома либо в больнице.

2. Не неизменно есть вероятность воспользоваться службами доктора. Когда сера накопилась, стала вязкой и густой, потому что в нее попадают слущенные части эпидермиса, не остается ничего иного, как испробовать избавиться от пробки самосильно. Когда человек купается, довольно пары капель, серная пробка набухнет и перекроет слуховой проход. От того что пробка плотной консистенции, нужно ее размягчить. Возьмите раствор перекиси водорода, растительного масла либо глицерина. Постарайтесь лечь, дабы было комфортнее закапывать раствор в ухо. Оттяните ушную раковину назад, и закапайте пипеткой несколько капель раствора в ухо. Масло капайте в подогретом виде.

3. Ваткой заткните ухо, подержите немножко, и, вынув вату из ушной раковины, дозвольте лишней жидкости вылиться. Проделывайте процедуру у зеркала, чтобы перекись водорода не попала в глаза.

4. Изредка надобно несколько дней, дабы размягчить и вытянуть серную пробку , при этом закапывать ухо нужно до 3 раз в день. В итоге размягчения пробка может выйти сама. В случае если этого не происходит, следует взять теплый раствор ромашки либо соды и промыть слуховой проход. Для промывания ушей пользуйтесь шприцем без иглы, резиновой спринцовкой либо заварным чайником.

5. Дабы избежать попадания заразы, удалив остатки воды, закапайте в ухо пару капель медицинского спирта.

Видео по теме

Обучиться играть на гитаре нелегко. И пальцы болят, и аккорды не запоминаются, и струны дребезжат. Стоп! Вот если дребезжат струны, значит, гитара ненормально настроена. Настройка гитары – процесс тонкий. Весь гитарист настраивает инструмент под себя, под свой метод игры, под свои повадки. Впрочем существуют правила, которые цельны во всех гитарах. Скажем, натяжение струн.

1. Дабы регулировать прогиб грифа, в гитаре существует анкер – металлический стержень, тот, что проходит внутри по каждого грифа. Обыкновенно болт анкер а располагается на лепестке грифа и закрыт пластиковой либо металлической накладкой. Анкерные стержни бывают обыкновенными (множество гитар), двойными (у басовых и 12-ти струнных гитар), нерегулируемыми (для укрепления грифа).

2. Раньше чем вертеть анкер , нужно проверить прогиб грифа. Зажмите одной рукой струну на 1 ладу, а иной рукой струну между 18 и 20 ладами, т.е. там, где гриф крепится к корпусу гитары.

3. Измерьте зазор между струной и верхом 7-го лада. Зазор должен составлять 0,2-0,3 мм для традиционной гитары, и 0,3-0,4 мм для басовой гитары.

4. Если зазор слишком крупный, то гайку анкер а нужно затянуть особым ключом, осмотрительно поворачивая его по часовой стрелке. За один раз дозволено сделать поворот не огромнее, чем на пол-цикла. Позже всего поворота гайки нужно делать перерывы до 30 мин, дабы гриф привык к новому расположению.

5. Если зазор небольшой, а струна лежит на 7 ладу, значит гриф слишком рельефный, и анкер ную гайку следует осмотрительно вертеть супротив часовой стрелки, ослабляя ее. Гриф становится выпрямляется, струна натягивается выше.

6. Совершив надобные манипуляции по затягиванию (отпусканию) анкер а, оставьте гитару на сутки в состоянии покоя. Гриф гитары делается из дерева, оно должно воспринять новую форму, приспособиться. Через сутки вы сумеете натянуть новые струны и настроить гитару для игры.

Видео по теме

Обратите внимание!
Если струны толстые, басовые, то своим натяжением они могут согнуть гитарный гриф как лук. В итоге расстояние от струн до грифа будет огромным, зажимать лады станет сложно, что доставит неудобство музыканту.Бывает и так, что гриф выгнут в иную сторону, вниз, тогда струны соприкасаются с ладами гитары и дребезжат.

Для того дабы в бетонном либо кирпичном основании закрепить какой-нибудь предмет, не необходимо применять подручные предметы либо гвоздь. Отменнее воспользоваться результативным крепежным изделием – анкером. В переводе с немецкого языка это слово обозначает «якорь». Тем самым анкер всецело оправдывает свое наименование. Он верно и крепко удерживает всякие предметы на любом основании. В строительстве используются разные типы и виды анкеров.

1. Возьмите забивные анкеры с внутренней резьбой LA, LAH. Данный тип является самым простейшим. Его применяют для установки в каменные, кирпичные либо бетонные конструкции. Монтаж производится в заблаговременно высверленное отверстие требуемого диаметра и глубины. Его заранее очистите – это нужно сделать для всякого типа анкера. Установите в отверстие и ввинтите его. Верная степень фиксации достигается за счет разжимания крепежной детали. К такому же типу относится универсальный анкер MTA, тот, что используют для оснований, имеющих внутренние полости.

2. Возьмите клиновой анкер, тот, что выпускается горячеоцинкованным, кислотоупорным и электрооцинкованным. Он оборудован особым клином, расширяющийся в процессе установки и фиксирующийся в гнезде. Дает вероятность изготавливать сквозной монтаж через устанавливаемый на основание материал. Разместите его в заготовленное отверстие, забейте молотком и затяните гаечным ключом. К сходственному типу крепежных изделий относится винтовой анкер. Они оборудованы винтом с утапливаемой головкой. Это дает вероятность применять их при монтировании дверных и оконных коробок. Анкерный клин верно фиксируется в конструкции по мере закручивания винта.

3. Установите стержневой фиксатор. Он действует по тезису клинового анкера, предназначается для глубокой установки через несколько последовательных слоев изоляции и облицовки. Дополнительным превосходством данного изделия является вероятность устанавливать его под углом. Сходственный стержневой механизм закрепления в гнезде при помощи расширяющегося клина используется в анкере TA. Данную деталь с внутренней резьбой коллективно со стержнем, тот, что дозволено подрезать при необходимости до нужной длины, применяется при монтаже нескольких слоев материала. Забейте анкер в подготовленное отверстие, зафиксируйте закрепляемый материал на стержне шайбой и гайкой.

4. Установите анкер PFG при помощи ввинчивания. Он имеет внутреннюю резьбу, и в процессе монтажа вставные элементы расширяются и крепко закрепляются в гнезде. Данное изделие дозволено использовать в сочетании со вставным коническим болтом, болтом с петлей и крюкообразной головкой либо со вставными гильзами. Анкер PFG применяют для твердых оснований.

5. Установите латунный анкер MSA вкручиванием. Используется для применения в кирпичных либо бетонных основаниях. Его латунная гильза имеет внутреннюю полость конической формы (с резьбой), сужающуюся к острию. По мере закручивания винта она раздается в ширину и верно прижимается своими шероховатыми стенками к внутренней части отверстия в основании.

6. Возьмите для работы с гипсовыми панелями анкер DRIVA. Его изготавливают в 2-х вариантах – из нейлона и сплава цинка с алюминием. Металлический вариант подходит для ДСП. Ввинтите его электроинструментом прямо в основание, в связи с чем ему не понадобится заблаговременное сверление. После этого установите закрепляемый материал и вверните в анкер винт.

7. Установите анкерный болт, тот, что считается одним из самых верных среди крепежных строительных средств. Это нестандартный вид крепежа, тот, что не может быть заменен ни дюбелем, ни обыкновенный гвоздем. Традиционно анкерный болт крепит оборудование, соединяет строительные конструкции и бетонируется, изредка закладывается кирпичной кладкой. Он используется в разных сферах – крепление подвесных светильников и потолков, дверей и окон, а также при отвесном монтаже. Способ монтажа: высверлите отверстие диаметром, тот, что совпадает с его внешним диаметром. Очистите отверстие от пыли и вставьте в него анкерный болт, при этом немножко расклинив гильзу. Монтаж считается безупречным, когда она заглублена в ярус с бетоном либо заподлицо. Установив анкер в бетоне, закрутите головку болта.

Читайте также:  Как ухаживать за цветком цикламен в домашних условиях

С такой задачей доводится сталкиваться традиционно при выполнении плотницких работ и ремонта обуви, когда неотложно требуется вытянуть ветхий либо неверно забитый гвоздь из каблука либо доски.

1. Совершенная обстановка, когда шляпка гвоздя возвышается над поверхностью, бывает вдалеке не неизменно. Значительно почаще доводиться иметь дело со ветхими гвоздями, чьи шляпки велико «утоплены». В этом случае первым делом следует эту шляпку приподнять над поверхностью. Подойдет отменно заточенная отвертка либо зубило в сочетании с молотком. Позже того как ваши усилия увенчаются триумфом, можете пускать в ход обычные в таком случае пассатижи либо кусачки. Потяните за шляпку гвоздя, при этом немножко раскачивая либо покручивая его.

2. Труднее, если вам придется отдирать от пола ковровое покрытие, прибитое десятками и даже сотнями мелких гвоздиков либо поменять штакетник на обветшавшем заборе. Вовсе другие масштабы работы затребуют от вас новых подходов. К счастью, сегодня есть вероятность купить специализированный инструмент, предуготовленный для результативного удаления гвоздей без специальных усилий. Гвоздодер для мелких гвоздиков сконструирован таким образом, что им сумеет пользоваться даже ребенок. Настройте шаг инструмента, если есть такая надобность. Подцепите демонтируемую поверхность и, приподнимая гвоздодер, вытягивайте гвозди друг за ином.

3. Значительно дрянней, если при попытке вытянуть ветхий ржавый гвоздь его шляпка обламывается. Тут все зависит от определенной обстановки. Если у вас, к примеру, есть вероятность добраться до нижней части гвоздя, то попытайтесь с поддержкой молотка выбить гвоздь и после этого вытянуть пассатижами. Если это доска, то приложите усилия и приподнимите ее руками либо с подмогой монтировки, дабы она соскочила с гвоздя.

4. Еще один метод на данный случай – вырежьте вокруг «обезглавленного» гвоздя канавку, сделайте с поддержкой бокорезов надпил и торцевыми кусачками закончите работу. Изредка доводиться извлекать гвозди из изделий с поверхностью, которую легко повредить. В этом случае подложите под инструмент кусок крепкого материала, на тот, что дозволено опереться.

5. Если вы вытягиваете огромный гвоздь с подмогой гвоздодера, то в один прием эту работу сделать не получится. По мере извлечения гвоздя наружу для больше верной опоры подкладывайте под гвоздодер деревянные брусочки. Таким же способом вы можете извлекать гвозди кусачками либо клещами.

Избыточная функция желез, вырабатывающих ушную серу, может стать поводом образования серной пробки. Закрывая всецело либо отчасти слуховой проход, она вызывает снижение слуха и шум в ушах, исключительно при попадании в ухо воды. Но дабы независимо вытянуть ушную пробку нужно соблюдать предельную осторожность.

Вам понадобится

  • – средство для размягчения (глицерин, перекись водорода либо растительное масло);
  • – настой ромашки;
  • – вата.

1. При сомнении на серную пробку отменнее обратитесь к врачу и с поддержкой промывания особыми растворами ее удалят без труда. Либо приобретите в аптеке особые ушные свечи, которые очаровательно вытягивают серу. И только не имея ни той, ни иной вероятности испробуйте извлечь ее самосильно.

2. Раньше чем удалить серную пробку из уха – размягчите ее. Используйте для этого одно из средств – перекись водорода, глицерин, миндальное либо растительное масло, подогретое до комнатной температуры. Наберите всякое из них в пипетку. Наклоните голову таким образом, дабы ухо было направлено вверх. После этого оттяните назад верхнюю часть ушной раковины (в сторону затылка) и закапайте в ухо 3-5 капель. Позже этого закройте слуховой проход ватой и через 10-15 минут вытянете ее (при этом выльется лишняя жидкость из уха).

3. Почаще каждого размягченная пробка выходит независимо за 2-3 дня. Впрочем в течение этих дней продолжайте исполнять размягчение 2-3 раза в день. Если она не выходит либо вышла не всецело (может быть еще огромнее снижение слуха из-за разбухания пробки, чувство стороннего предмета в ухе либо шуршание) испробуйте промыть слуховой проход теплым раствором ромашки. Вводите его под тонкой струей из спринцовки либо шприца, не вставляя в ухо.

4. Если пробка по-бывшему не вышла, повторите размягчение (только маслом либо глицерином), при этом закройте слуховой проход на больше долгое время (30 минут). Дальше примите теплую ванну. Сядьте в ней так, дабы уши оказались подгруженными в воду. Обыкновенно это содействует вымыванию пробки.

Полезный совет
Не пытайтесь удалить серную пробку собственными силами, если в прошлом либо реальном имеются повреждения барабанной перепонки, гнойные выделения из уха либо воспаление (отит).

Выражение «забить анкер » не вовсе отвечает нраву операции, которая выполняется при монтаже анкер а. Даже тот вид анкер а, тот, что называют «забивным», на самом деле не забивается, а крепится в основании путем расклинивания его втулки. Различают два основных вида крепления анкер ов – с подмогой клея (химические анкер ы) и путем расклинивания (механические анкер ы).

Вам понадобится

  • – химический анкер;
  • – забивной анкер;
  • – электродрель;
  • – победитовые сверла;
  • – эпоксидная смола.

1. Приобретите готовый анкер либо изготовьте его сами. Существует много видов анкер ов производственного изготовления, различающихся назначением и методом крепления – химические, клиновые, рамные, забивные (с внутренней резьбой) и прочие. Не составит специального труда подобрать себе изделие, удовлетворяющее вашим требованиям.

2. Если все же требуется анкер безусловно эксклюзивной формы, его дозволено изготовить самому. При этом надобно иметь в виду два момента. Тот конец анкер а, тот, что заделывается в основание, должен иметь растяжение на конце – для верного крепления. Утолщение дозволено наплавить сваркой, либо необходимо легко расплющить конец болта, дабы в одном из направлений он стал шире своего диаметра. И еще одно нужное условие. Длина заделываемой части должна быть не менее чем в 6-7 раз огромнее диаметра анкер а.

3. Просверлите в основании отверстие надобного диаметра. При установке покупных механических анкер ов оно должно верно соответствовать тем значениям, которые указаны в инструкции. При установке покупного химического либо самодельного изделия диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм огромнее диаметра анкер а. Сверление изготавливаете победитовым сверлом, установленным в электродрель. В продаже имеются сверла с победитовыми наконечниками диаметром до 16 мм. Если ваш анкер имеет больший диаметр, сверление в бетоне следует осуществлять алмазной коронкой. Для работы с ней понадобится больше сильная электродрель.

4. Скрупулезно очистите просверленное отверстие от крошек и пыли с подмогой щеточки либо продувания резиновой грушей.

5. Если вы используете покупной механический анкер , установите его в отверстие легкими ударами молотка и расклиньте тем методом, тот, что применителен к данному виду анкер ов. Это может быть расклинивание с подмогой заворачивания гайки либо с применением особого бородка, вставляемого вовнутрь анкер а. При ударе по бородку молотком, он расклинивает втулку в глубине отверстия. Удостоверитесь, что анкер крепко держится в отверстии. При необходимости усильте расклинивание.

6. При установке химического анкер а (покупного либо самодельного) приготовьте клеевую смесь, смешав два компонента клея в нужных пропорциях. Заполните этой смесью очищенное отверстие на 2/3 и вращательным движением вставьте анкер в отверстие на полную глубину. Заполните зазор между анкер ом и основанием тем клеем, тот, что выдавился из отверстия при установке. Позже того как клей немножко ухватится, загладьте поверхность вокруг анкер а и уберите с поверхности излишки клея. Раньше чем нагружать анкер , дайте время клею затвердеть в соответствии с инструкцией к нему.

Пыль, строительный мусор, разные волокна, волоски зачастую попадают в глаза . Мелкие соринки, не доставляющие вам специального беспокойства, выйдут сами натуральным образом. Небезопасные инородные предметы, скажем стекло и металлическую стружку, нужно удалить в клинике, дабы избежать серьезных и неприятных последствий для зрения.

Вам понадобится

1. Если вы ощутили соринку в своем глазу, не трите веки беспорядочно. Ваши движения обязаны идти от внешнего уголка глаза к носу. Осмотрительно выньте ее, когда увидите, уголком чистого носового платка либо ватной палкой.

2. Еще отменнее, если у вас есть вероятность промыть слизистую оболочку глаза проточной водой. Плесните немножко и поморгайте, соринка должна вымыться.

3. Используйте зеркало. Намочите уголок платка и отодвиньте край столетия. Если вы видите инородный предмет, осмотрительно подцепите его и выньте.

4. Труднее удалить соринку , если она застряла под верхним веком. Направьте взор вниз, выверните веко и уберите мешающий предмет влажной ватной палкой. Если же вы не видите соринку , вам потребуется поддержка иного человека.

5. Если у вас нет вероятности обратиться за поддержкой, наберите воды в широкую емкость (тарелку либо тазик), опустите туда лицо и энергично поморгайте. Дозволено применять струйку, выпущенную из шприца без иголки. Допустимо, соринка вымоется этой струйкой воды.

6. При попадании в глаз сообщи, что зачастую случается при побелке потолка, надобно приготовить раствор сахара довольной насыщенности. Смочите глаз приторной водой. Сахар соединяется с известью и нейтрализует ее, боль утихнет и воспаление прекратится.

7. Невозможно длинно и напористо тереть и выворачивать веки, прикройте глаз салфеткой и вызывайте скорую либо идите в клинику.

8. Когда вы достанете соринку , нанесите на слизистую глаза несколько капель антибактериального средства. Такие капли есть в всякий аптеке. Подойдут левомитециновые, «Софрадекс», «Сульфацил-натрий» и другие, имеющие противовоспалительный результат. Это надобно сделать непременно, дабы избежать заболевания слизистой глаза .

9. Не пытайтесь достать предмет пинцетом, напротив дозволено мощно травмировать глаз. Не пользуйтесь и сухими ворсистыми тканями, так вы еще огромнее засорите слизистую.

При проведении ремонтных, отделочных либо строительных работ, фактически, нереально обойтись без анкеров . В производстве анкеров применяется железо с высоким классом прочности, что обеспечивает дюже верную фиксацию в кирпиче и бетоне. Существуют несколько видов анкеров , отличающихся по форме, размерам и области использования.

Вам понадобится

  • анкер, дрель либо перфоратор, победитовые сверла, молоток

1. Выберите тип анкера, в зависимости от вида полагаемых работАнкеры применяются при монтаже оборудования и отвесных, массивных конструкций к природному камню, полнотелому кирпичу либо бетону. Всякий анкер состоит из 3 деталей – шпильки либо болта с резьбой, гильзы и распорного элемента, именующегося цангой. При закручивании анкера, цанга, вследствие приваренной втулке, перемещается вверх по резьбе и расширяет гильзу. Гильза упирается в бетонную либо каменную поверхность и крепко фиксируется там за счет трения, упора и замоноличивания.Все анкеры дозволено, условно, поделить на несколько типов.Анкер забивной – это самый примитивный вид анкера. Он представляет собой полую втулку с внутренней метрической резьбой, в которую ввинчивается деталь крепежа. Во внутреннюю часть анкера вложен железный цилиндр, тот, что обеспечивает заклинивание при монтаже.Анкер клиновой. Особый клин этого анкера расширяется в процессе установки и верно фиксируется в гнезде. Клиновой анкер разрешает изготавливать сквозной монтаж и для его установки не требуется точная глубина сверления.Анкер с распорной гильзой. Данный анкер представляет собой стержень, заканчивающийся резьбой и конусом, с шайбой, шестигранной гайкой и двумя подвижными, цилиндрическими муфтами. Применяется при монтаже кабельных трасс, консолей и прочих конструкций.Анкерная пластина – это дюже гибкое крепление, исключительно знаменитое при монтаже оконных конструкций. Анкерная пластина отменно выдерживает нагрузки в перпендикулярной плоскости окна.

2. Высверлите в поверхности отверстие с подмогой электродрели либо перфоратора с победитовым сверлом. Диаметр отверстия должен совпадать с внешним диаметром анкера.

3. Опрятно очистите отверстие от пыли.

4. Вставьте анкер, слегка расклинив гильзу.

5. Забейте анкер легкими ударами молотка . Безукоризненным считается монтаж, при котором гильза анкера заглублена заподлицо либо в ярус с бетонной, либо каменной поверхностью.

6. Затяните гайку.

Полезный совет
Само­стоятельно от того, какой вид анкеров вы выберите, тезис их действия останется идентичным – анкер расширяется в отверстии, что и обеспечивает его верное крепление.

источник

Adblock
detector