Меню

Как бороться с фитофторой на участке

Поражения растениям при фитофторозе наносят оомицеты, которых до недавнего времени классифицировали как грибы, а теперь выделили в отдельную группу особых мицелиальных организмов. Фитофтора специализируется на представителях пасленовых, поэтому на грядках их жертвами становится картофель, баклажаны, томаты, перец и физалис.

Большую часть своего жизненного цикла оомицеты проводят в фазе спор, находящихся в почве и остатках пораженных заболеванием растений. Только с наступлением благоприятных условий они переходят к активной жизнедеятельности, целью которой является оставление потомства. Когда воздух прогрет до температуры +25 – +30 °С, споры в каплях росы способны прорасти и поразить растение в течение часа.

Особенно активна фитофтора при резких перепадах суточной температуры, когда дневная жара сменяется довольно прохладными ночами, что способствует частым туманам и выпадению обильной росы. Также способствуют ее распространению и частые дожди в конце июля и начале августа. А вот засушливая погода, как и жара выше +30 °С или похолодание до +10 °С и ниже, приводят практически к полному замиранию процессов жизнедеятельности вредителя.

Фитофтора поражает практически все части растений: серо-бурые пятна появляются на листьях, плодах или стеблях. При этом в дождливую погоду заболевшие растения гниют, а в сухую – усыхают и надламываются. С них споры смываются в землю, а также активно разносятся вокруг каплями воды и порывами ветра.

Проникая довольно глубоко в почву, споры фитофторы успешно переносят зимние морозы и летом вновь принимаются атаковать пасленовые культуры. Также они могут вполне благополучно перезимовать и в брошенных на огороде остатках зараженных растений.

На начальной стадии на листьях у зараженных растений образуются серо-бурые пятна. Затем листья буреют и отмирают. Первыми фитофтора поражает листья у почвы, а затем болезнь распространяется вверх. Также сильно от вредителей страдают сочные, еще не окрепшие молодые побеги, на которых образуются темные коричневатые полосы, которые в сухую погоду засыхают, а в сырую — гниют. Верхушки и боковые отростки побегов отмирают, а расположенные на них соцветия чернеют и усыхают.

Однако самое неприятное для огородника – это появление фитофторозных пятен на плодах. Сначала на них появляются буроватые или серо-зеленые пятна, которые разрастаются как по поверхности, так и вглубь. После этого наступает стадия затвердения и начинается гниение. У клубней больного картофеля на поверхности образуются западшие серые пятна, а внутри рыжеватого цвета пораженные ткани достигают центра. При сильном заражении пасленовых культур этим коварным вредителем можно потерять до 80% урожая.

К сожалению, на данный момент не имеется настолько эффективных химических или биологических препаратов, с помощью которых можно было бы полностью обеззаразить территорию от фитофторы.

Предлагаемые вещества позволяют существенно подавить развитие патогенных микроорганизмов, но почва не освободится от них окончательно. Также не существует способов вылечить растение после поражения болезнью.

В борьбе с вредителем довольно хорошо себя зарекомендовали содержащие медь химические препараты. Проще всего почву под посадку пасленовых культур пролить 1 — 3% раствором медного купороса, после чего участок следует перекопать и дополнительно обработать таким микробиологическим препаратом как Фитоспорин-М. Также можно воспользоваться медьсодержащим фунгицидом Ордан.

Среди огородников довольно распространено убеждение, что эффективным способом борьбы с этим вредителем является внесение хлора. Однако уничтожить споры этим веществом врядли удастся, а вот нанести вред гумусу получится точно. Пользы от этого не получат ни почва ни растения.

Химические вещества подавляют не только патогенные микроорганизмы, но и наносят вред находящимся в почве полезным грибам. В отличие от них микробиологические препараты действуют более избирательно, поскольку в своем составе они содержат колонии микроорганизмов, для которых споры вредителя служат пищей. Земля при этом не подвергается вредным воздействиям.

Для предотвращения вспышек фитофтороза эффективным является применение таких микробиологических препаратов как Фитоспорин-М, Микосан или «Сияние». На протяжении лета их следует применять трижды. Для почвы в тех местах, где планируется посадка цветов или земляники, можно использовать Алирин, который по составу и воздействию схож с Фитоспорином. Если указанных препаратов не имеется, то обработать почву можно бордоской жидкостью.

Избавиться от появившейся на участке фитофторы очень сложно. Однако проведение профилактический мероприятий позволяет свести к минимуму ее распространение и собрать отличный урожай. Поскольку основным источником заражения является земля, то на нее и направляются львиная доля усилий.

Для уничтожения находящихся в почве спор применяются фунгициды и микробиологические препараты. Так как химические вещества разлагаются довольно долго, то после их внесения применять в пищу овощи можно будет только через месяц. Поэтому обработка медьсодержащими веществами проводится ранней весной. Внесение в почву микробиологических препаратов допускается в любое время за исключением периода цветения, когда они могут нанести вред собирающим нектар пчелам.

Из почвы споры фитофторы попадают на растения посредством восходящих от нагретой земли потоков влажного воздуха. Для того чтобы эффективно воспрепятствовать этому процессу применяется мульчирование. Покрытие весной земли слоем мульчи толщиной в несколько сантиметров становится надежным заслоном от многих заболеваний, источниками которых становятся зимующие в почве споры патогенных грибов.

Важно также пасленовые культуры не высаживать густо в землю. Помимо того, что растения в этом случае испытывают недостаток света и плохо проветриваются, фитофтора будет легко перемещаться по грядкам и поражать большие участки.

От спор, оставшихся в наземных частях растений, эффективно избавиться помогает осенняя уборка и сжигание за пределами участка всех отходов. После этого почва должна быть глубоко перекопана.

Неплохой результат дает использование системы капельного орошения растений. При этом почва не переувлажняется, а растения получают оптимальное для их роста и развития количество влаги. Хорошим способом профилактики является применение севооборота. Пасленовые на одних и тех же участках почвы следует высаживать с интервалом в три-четыре года.

Еще одним вариантом, позволяющим избежать поражения растений фитофторозом, является выращивание определенных сортов пасленовых. Это могут быть как особо устойчивые к вредителю сорта или скороспелые, созревание которых происходит то того времени, когда фитофтора начинает активно размножаться.

источник

Середина лета уже позади, а это означает, что совсем скоро начнутся частые дожди, прохладные ночи и туманы – излюбленная среда для фитофторы, бича овощных культур (не только томатов, но и целого ряда других растений). Фитофтора может поражать, например, болгарский перец, баклажаны, огурцы, кабачки, тыкву… Да что там говорить! От фитофторы может пострадать даже яблоня, земляника садовая и виноград. Все мы знаем, что такое фитофтора, и у каждого, наверное, имеется свой тайный состав, который помогает ему побороть эту заразу. В этой публикации мы расскажем, как избежать фитофторы, как бороться с нею средствами не совсем экологичными и как уничтожить её средствами народными, то есть безопасными.

Фитофтора на участке — симптомы, методы профилактики и борьбы. © S. Harvey

Фитофтора, или Фитофтороз – заболевание, которое возникает в результате жизнедеятельности грибка Phytophthora, обитающего в почве. Как правило, фитофторой поражаются не только листья и стебли растений, но и плоды, в том числе, и клубни, если говорить о картофеле.

Кстати, принято считать, что фитофтора – это чуть ли не «главное» заболевание томатов, а между тем, сначала на участке поражается фитофторой картофель, и только спустя неделю-две зараза переходит и на другие растения – томаты, баклажаны, землянику и т.д. Споры грибка распространяются с ветром, водой, при контакте здоровых растений с растительными остатками зараженных, здоровые плоды могут также заразиться от не здоровых.

Способствуют развитию грибка:

  • Высокая влажность;
  • Обильная роса по утрам (что свойственно августу);
  • Туманы;
  • Резкие колебания дневных и ночных температур;
  • Расположение участка в низинах.

Если ночью около +10, а днем до +22°С, фитофтора, наверняка, возьмется за ваши растения. Если, конечно, вы вовремя не позаботитесь о профилактике.

Первое, что нужно учесть – участок под посадку культур, которые подвержены фитофторе, нужно выбирать выровненный, без застоя талой или дождевой воды, холодного воздуха. Поливать такие растения нужно умеренно, только по мере необходимости, но и не давать почве слишком сильно пересыхать, потому что при появлении фитофторы засуха будет способствовать лишь скорейшему вызреванию спор грибка и разносу их ветром по всему участку.

Высаживать томаты, картофель, клубнику, виноград и другие растения следует на таком расстоянии друг от друга, чтобы они не затеняли и не мешали корневой системе и надземной массе развиваться. А в случае нападения фитофторы на один вид растений, чтобы расстояние позволило минимизировать риск переноса фитофторы на культуры другого семейства. Также нужно стараться поддерживать землю чистой от сорняков.

При проведении любых операций инвентарь при переходе от одного растения к другому нужно дезинфицировать. Для этого при себе нужно иметь ватку, смоченную в спирте, и маленькую баночку, в которую эту ватку придется время от времени окунать, чтобы протирать лезвия режущих инструментов, иначе зараза с больного растения может перейти на здоровое.

На участке желательно высаживать сидеральные культуры, они активно наращивают вегетативную массу и вытягивают из почвы лишнюю воду, а в конце сезона сидераты можно просто скосить и заделать в почву – получится хорошее зеленое удобрение.

Помните, что главный источник фитофтороза на участке – это сама почва, ведь грибок живет именно там. Поэтому основные усилия по профилактике фитофторы должны быть направлены как раз на обеззараживание земли. Если на грядке какие-либо растения болели фитофторой, однозначно – грибок остался в почве и, если не предпринять никаких мер, поразит и следующие посадки.

Что можно сделать для обеззараживания почвы в рамках профилактики от фитофторы? Уничтожить споры грибка с помощью фунгицидов или биологических препаратов аналогичного действия. Лучше, если обработка химическими препаратами будет проводиться осенью, после сбора урожая, или ранней весной, чтобы не навредить качеству выращиваемых на этой почве овощей.

Кроме того, для профилактики возможно использовать мульчирование. Мульча препятствует проникновению споров грибка из почвы на растения, так как они попадают на них вместе с влажным воздухом, который поднимается от земли. Если весной покрыть почву толстым слоем мульчи, она может стать препятствием для многих заболеваний растений, не только фитофторы.

Изолировав томаты от других растений, которые могут заразить их фитофторозом (как минимум, от картофеля), вы уже проведете эффективную профилактику. Кроме этого, томатам необходима тщательная забота и уход, которые усилят иммунитет растений и сделают их более устойчивыми к воздействию грибка. Обязательно – собирать все растительные остатки осенью, а весной – тщательно перекапывать участок под посадку томатов.

Выращивая баклажаны и болгарский перец, придерживайтесь тех же методов профилактики фитофторы, что и для томатов.

Плоды томатов, пораженные фитофторозом. © Rasbak Фитофтора на листьях томата. © Sally Miller

Садовая земляника, которую мы упрямо называем клубникой, подвержена фитофторе не меньше томатов. Главный метод профилактики – высаживать клубнику на участках, которые хорошо освещаются солнцем и проветриваются. Обязательно, своевременно собирать созревшие ягоды, убирать ботву и опавшие листья – осенью, а летом – уничтожать ягоды и листья, все-таки пораженные грибком. Для этого не забывайте время от времени тщательно осматривать кустики земляники.

Мульчирование помогает снизить уровень влажности в почве во время дождливых дней, а ведь, где повышенная влажность и сырость – там фитофтора. Считается, что посадки лука в рядах с клубникой также защищают последнюю от фитофтороза. Попробуйте высадить через каждые четыре-пять кустов одну луковицу. Возможно, именно этот прием поможет вам защитить свои посадки клубники от фитофторы.

Отбор посадочного материала картофеля, при котором выбраковываются все пораженные клубни, позволяет посадить только здоровые корнеплоды – а это залог выращивания картофеля на участке без фитофтороза. Если, конечно, сам участок под посадку картофеля не заражен грибком.

На такие грядки картофель можно высаживать не ранее, чем через 3-4 года, и все это время на зараженную землю нужно высевать сидераты из бобовых, которые не боятся фитофтороза и значительно улучшают качество грунта.

Помогают защитить от фитофтороза картофель и профилактические обработки посадочного материала – опрыскивания клубней специальным раствором с микроэлементами. Это может быть либо разведенные в 10 л воды 2 г медного купороса и 10 г борной кислоты, либо на тот же объем воды – 10 г марганцовки.

Читайте также:  Расстояние между монитором и глазами

Фитофтора на листьях кабачка. © Margaret McGrath Фитофтора на тыкве. © Margaret McGrath

Основные меры профилактики поражения грибком, вызывающего фитофтороз, яблонь и других плодовых деревьев считаются следующие агротехнические приемы:

  • Сбор и уничтожение опавшей листвы и плодов;
  • Зачистка и замазывание садовым варом ран на растении, в том числе после санитарной или формирующей обрезки.

Уберечь виноград от фитофтороза также поможет правильная агротехника культуры:

  • Обеспечение растения всеми питательными элементами;
  • Оптимальная влажность (не переливать, но и не доводить до пересыхания);
  • Достаточное количество солнечного света;
  • Удаление и уничтожение зараженных растений.

Перед закладкой нового виноградника не поленитесь обеззаразить почву от возможного наличия грибка.

В общем-то, при хорошей профилактике риск возникновения фитофторы на участке минимален, но все же, бывает, погодные условия такие, что грибок очень легко попадает на растения. И тут важно своевременно понять, что это фитофтора, чтобы быстро ликвидировать зараженный очаг, не допустив ее распространения по всему участку.

Обычно фитофтороз выглядит как бурые или коричневые пятна на листья, стеблях или плодах растений. Если поражение обширное, плоды становятся шершавыми на ощупь, а листья засыхают и осыпаются.

Фитофтора на томатах проявляется сначала как темно-коричневые влажные пятна на стеблях и листьях. При этом, как правило, когда сыро, нижняя сторона листьев покрыта белым налетом. Скоро пятна появляются и на самих помидорах, позже весь плод становится пораженным и не годным для употребления.

Грибок легко передается от больного овоща к здоровому, поэтому все пораженные части растений и их плоды нужно срывать и уничтожать (плоды томатов, лишь слегка затронутые грибком, позволительно положить на дозаривание и съесть в свежем виде, а вот консервировать их не стоит).

Листья и стебли баклажана, пораженные фитофторой. © Margaret McGrath Баклажан, пораженный фитофторозом. © IPM Images

На этих культурах фитофтороз проявляется так же, как и на томатах. К тому же очень часто от воздействия грибка гибнет даже рассада баклажанов и перца. Чтобы этого не допустить нужно вовремя обработать их фунгицидами.

Особенно часто фитофтора проявляется на картофеле в период его цветения. Сначала пятна возникают на нижних листьях, потом – на верхних. Они быстро растут, и если вовремя не вмешаться, то растение может погибнуть – зеленая масса картофеля завянет, почернеет и полностью засохнет.

Корнеплоды тоже поражаются фитофторозом. На них сначала появляются сероватые с резкими границами пятна, потом они буреют и твердеют, выглядят, словно вдавленные. При развитии болезни пятна покрывают всю поверхность плода, а если его разрезать пополам, то можно увидеть на периферии картофеля ржавые участки, которые сужаются к центру.

Клубни картофеля, пораженные фитофторой. © Ben Millett Фитофтора на картофеле. © Rasbak

При поражении грибком земляники садовой страдают и ее ягоды, и листья, и цветки, и даже усы. Цветки приобретают рыжие пятна, листья и стебли буреют и засыхают. На еще зеленых ягодах можно увидеть коричневые пятна со светлыми краями. Они засыхают, так и не созрев. Как правило, фитофтора на клубнике проявляется во второй половине июня.

Появление фитофтороза на яблоне – это почти приговор. Дело в том, что грибок, в первую очередь, поражает корневую шейку дерева. Ткань в этом месте становится фиолетово-синего цвета, кора дерева растрескивается, обнажается гниющая сердцевина темно-коричневого цвета.

Теоретически такое дерево можно лечить, но проще – не допустить фитофторы на яблоне (о профилактике мы писали выше). Чаще всего, больные фитофторозом деревья выкорчёвывают, чтобы не допустить распространения болезни по участку.

Фитофтороз на яблоне. © Alan Biggs

Для винограда фитофтороз так же опасен, как и для яблони. Изначально грибком поражаются корни, что приводит к их загниванию, потом – появляются язвы и трещины, истекающие соком, на штамбе. Если болезнь не купировать, изменяется окраска листьев винограда, они мельчают и опадают, плоды – гниют, и вскоре растение погибает.

В случае обнаружения на участке пораженных фитофторой листьев, стеблей или плодов необходимо их сразу же удалить и уничтожить, а растения и почву немедленно обработать средствами от фитофтороза.

Но если фитофтора все же появилась на вашем участке, то без применения химических препаратов, скорее всего, не обойтись. Но для начала нужно собрать все плоды, пока фитофтора до них не добралась, и попробовать их дозарить (это если мы говорим о томатах).

Что касается других культур, то тут без применения химии или народных средств не обойтись. Скажем картофель – его удалить из почвы раньше срока не получится, поэтому нужно проводить соответствующие обработки.

Что касается химических препаратов, то при появлении первых признаков фитофторы можно использовать фунгициды, строго следуя инструкции на упаковке и обязательно надевая защитную одежду. Все обработки проводите в вечернее время, если провести обработки днем, то на листьях растений могут появиться ожоги.

Помимо химических препаратов, вполне можно использовать и препараты биологического плана. В их составе находятся бактерии в спящем состоянии, но как только они контактируют с водой, то активизируются и начинают работать.

Конечно, биологические препараты считаются менее эффективными в борьбе с фитофторой, потому что сила их воздействия существенно ниже, да и смываются они и дождем, и поливной водой, часто не успевая подействовать, поэтому обработки ими приходится проводить чаще, чем химическими препаратами, то есть фунгицидами. Но зато они безопасны для человека и для окружающей среды.

Применяют обработки кефиром и молочной сывороткой в количестве одного литра того и другого в растворе на ведро воды. К полученному составу для большего эффекта можно добавлять полстакана сахара. Такие обработки можно проводить в вечернее время каждую неделю, но только после того как закончится цветение, и появятся завязи.

Дело в том, что молочные бактерии, точнее, кисломолочный грибок, буквально убивает заразу путем полного подавления развития грибка фитофторы. Если раствор удалось продержать на ветках несколько суток, то результат будет очень хорошим.

Смесь йода, бора и молочных продуктов обладает весьма сильным противомикробным эффектом. Вариантов приготовления средств для обработки растений из этих ингредиентов очень много. Например, нужно взять полведра воды, вылить туда литр молока и капнуть 25 капель обычного йода – этим составом можно обрабатывать растения, пораженные фитофторой хоть каждый день до полной победы над заболеванием.

Или вот еще один состав: в шесть литров воды нужно вылить пару литров молочной сыворотки, всыпать 200 грамм обычного сахара и капнуть 20 капель обычного йода – такие обработки можно проводить буквально каждый день до полного уничтожения фитофторы.

Следующий рецепт: берем семь литров воды и хорошенько перемешиваем с одним литром сыворотки, добавляя в состав 40 капель йода и столовую ложку перекиси водорода. Этот состав также безопасен, и при опрыскивании растений в вечернее время им вполне можно победить фитофтору.

Такой препарат реально может побороть фитофтору, для этого нужно всего 7-8 г борной кислоты развести в ведре разогретой до комнатной температуры воды и обработать надземную массу пораженных растений. Если хотите, чтобы эффект был максимальным, то капните в состав 25-35 капель йода.

Если фитофтору никак не удается победить, то можно пустить в ход тяжелую артиллерию – закипятить полведра воды и всыпать прямо в кипяток пол кило древесной золы, далее дать составу остыть до комнатной температуры, добавить в состав 8-9 г борной кислоты и 7-8 мл йода и оставить смесь в покое на сутки. Перед применением смесь нужно разбавить водой в десять раз и как можно тщательнее опрыскивать всю надземную массу растений. Важно – перед использованием этого средства пораженные фитофторой участки удалить.

Куст земляники садовой, пораженный фитофторой. © agric Фитофтороз ягод земляники садовой. © NY State IPM

Ни для кого не секрет, что древесная зола помимо 5% калия, содержит и большое количество микроэлементов просто необходимых для нормальной жизнедеятельности томата и для повышения его иммунитета.

Чтобы приготовить смесь, которой можно опрыснуть растения, нужно примерно 2,5 кг золы развести в ведре воды и дать настояться в течение пары-трех суток, помешивая смесь каждый день. Когда раствор будет готов, в него в качестве прилипателя нужно будет добавить кусок хозяйственного мыла, довести объем этого раствора до 40 литров и опрыскивать ежедневно до полного исчезновения заразы.

Если фитофтора не проявилась, то этот состав можно использовать и как профилактику. Тогда растения им обрабатывать можно не более трех раз за вегетационный период, обычно сразу после высадки рассады, затем в самом начале цветения и сразу после формирования завязей.

Состав из дрожжей готовят путем разведения примерно 100 г свежих дрожжей в ведре воды и поливают этим составом растения, как только закончится цветение и начнут формироваться бутоны.

В ход пойдет все – и надземная часть чесночных растений и зубчики. Нужно примерно полтора стакана чеснока как можно лучше растереть, добавить в ведро воды, закрыть крышкой, дать постоять сутки, затем процедить через три слоя марли, капнуть буквально пару капель марганцовки и обрабатывать этим составом растения каждые две недели, как только начнут формироваться завязи, пусть даже совсем небольшие.

Важно: обработку данным составом нужно проводить максимально тщательно и на каждый куст томатов, например, расходовать не менее чем по пол литра настоя.

Об использовании меди для защиты от фитофторы знают, наверное, даже школьники: как только стебель разрастется настолько, что сквозь него можно продеть самую тонкую медную проволоку длиной четыре сантиметра, то это нужно сделать. Протыкать стебель нужно в нижней части, сперва заточив наподобие иголки часть проволоки, продезинфицировав спиртом и проволоку, и ствол.

Чтобы ненароком не пораниться, концы проволоки можно после протыкания ствола загнуть по направлению к почве. Обычно эту процедуру проводят рано утром, когда стебель в тургоре.

В борьбе с фитофторой, похоже, используют все что угодно, вот и гриб трутовик нашел свое место. Конечно, используют не сами части гриба, прикладывая к больному месту или натирая им пораженные фитофторой участки, а готовят настой, сперва подсушивая гриб. Затем измельчают острым ножом или даже в кофемолке, после чего 90-120 г гриба заливают литром кипятка и дают постоять до тех пор, пока температура воды не сравняется с комнатной. Остается раствор хорошо процедить через пару слоев марли и полить пораженное растение из пульверизатора, начиная с верхней его части и опускаясь вниз.

Кстати, самую первую обработку для томатов желательно провести в период появления первых завязей, оставшиеся обработки – один раз в 12-14 дней (в особенности тщательно, если на растениях действие фитофторы усилилось).

Из вполне доступных природных средств помогает от фитофторы отвар из хвоща. Огородники уверены, что такой отвар значительно поднимает иммунитет растений. Все что вам нужно сделать – это в литр воды, лучше мягкой, поместить 120 г свежего хвоща который в изобилии растет на кислых почвах, и варить в течение получаса на слабом огне. Далее полученный отвар нужно в пять раз разбавить водой и можно смело обрабатывать им растения, вплоть до полного исчезновения фитофторы.

Заключение. Итак, мы видим, что как любую болезнь, так и фитофтору лучше предотвратить, нежели потом долго лечить, а по сему – не загущайте посадки, используйте севооборот, не высаживайте растения в пониженных местах и углублениях, поливайте умеренно, а при обилии дождей почаще рыхлите почву. И, конечно же, используйте народные средства для профилактики и борьбы. Тогда фитофтора ваш участок точно обойдёт стороной.

источник

Наиболее распространенное заболевание огородных пасленовых культур – фитофтороз. Не оставляет он без внимания и другие овощи, фрукты и ягоды. Борьба с ним трудная и долгая, зачастую не приводящая к полной победе. Улучшить ситуацию помогают профилактические мероприятия, поэтому важно знать, чем обработать землю от фитофторы задолго до проявления признаков поражения на растениях.

Читайте также:  Как правильно черенковать гортензию

Фитофтороз относится к грибковым заболеваниям, возбудители – оомицеты, в настоящее время выделенные в особую группу паразитов. Паразиты без потерь зимуют на растительных остатках, не убранных перед наступлением зимы, – на открытых грядках и в теплицах, на садовом инвентаре. Оомицеты распространяются с удручающей скоростью с водой, по воздуху, при контакте пораженных плодов со здоровыми.

Проявляется фитофтороз бурыми или коричневыми пятнами на листовых пластинах, стеблях, черешках. Нижняя сторона листьев покрывается белесоватым налетом, похожим на тонкую паутину, вызывая их деформацию и засыхание. Если разгул фитофторы пришелся на период бутонизации, цветения или завязывания плодов, шансов на урожай не остается – болезнь в короткие сроки губит нежные цветы, неокрепшую завязь.

Наиболее привольно чувствуют себя паразиты, если повышенная влажность воздуха сочетается с резкими перепадами температуры. Затяжные дожди, частые туманы создают благоприятные условия для развития фитофторы.

Одним из способов предупреждения поражения урожая фитофторозом является использование на участке сортов, устойчивых к заболеванию.

Риск вспышки заболевания на участке увеличивается в следующих случаях:

  • повышенное содержание щелочей в грунте (переизвесткованность);
  • дефицит калия, йода, марганца.

Споры возбудителя начинают свою активность уже при первых признаках тепла – температуры +1°С им достаточно для начала разрушительной деятельности. Поэтому первую обработку грунта на участке начинают сразу после таяния снега.

  1. Пролив почвы горячей водой. Обработке подлежат грядки, где будут высажены пасленовые (томаты, перцы, баклажаны, картофель), клубничные площадки. Опытные дачники рекомендуют добавить в воду марганцовку (1 г на ведро).
  2. Пропаривание грунта. Обычно для этой процедуры подходят последние дни апреля – начало мая, когда воздух достаточно прогреется. Грядки накрывают несколькими слоями плотного полиэтилена и хорошо закрепляют его по краям. Под жарким весенним солнышком температура под таким укрытием достигает 70-80°С. Этого достаточно, чтобы резко сократить численность спор фитофторы.

Бабушкины секреты более действенны для профилактики, нежели для лечения заболевания. Споры грибов не выносят кислой среды, поэтому для профилактики землю перед посадкой рассады обрабатывают подходящей органикой:

  • забродившим кефиром (1 л на 10 л воды) – по 0,5 л раствора выливают в каждую лунку;
  • молочной сывороткой, разбавленной водой 1:1, с добавлением 2-3 капель йода на ведро смеси обильно поливают грунт;
  • настоем перепревшего сена (или соломы) с мочевиной (1 ч. л. на ведро настоя) опрыскивают подготовленную к посадкам почву);
  • отваром хвои (половину емкости наполняют иголками, доливают воду, доводят до кипения и томят на медленном огне 15-20 мин.) обильно увлажняют грунт;
  • зольным настоем, приготовленным по стандартному рецепту, поливают грядки.

Их эффективность выше, чем у народных средств, но действуют они при более высокой – от +15°С – температуре.

  • «Бактофит» , бактериальный фунгицид, в течение первых же суток после обработки значительно снижает количество патогенов в грунте. Для весенней обработки используют типовой рабочий раствор, приготовленный по инструкции.
  • «Триходермин» («Глиокладин») – комплексный биопрепарат, борющийся с грибками-паразитами и одновременно повышающий плодородие почвы. Раствором, приготовленным по рекомендациям изготовителя, проливают почву, затем рыхлят ее. Эффективность препарата увеличивается, если часть воды в растворе заменить кефиром или молочной сывороткой.
  • «Планриз» – высокоэффективный препарат, содержащий живые бактерии. Обработку почвы проводят непосредственно перед высадкой рассады раствором, приготовленным из расчета 50 мл средства на 10 л воды.
  • «Алирин Б» – фунгицид, действие которого дополнено повышением иммунитета растений. Для профилактики фитофторы грунт проливают перед посадкой (посевом) основных культур. Раствор-суспензию готовят из 2 таблеток на 10 л воды.
  • «Фитоспорин» – широко применяемый препарат. Для весенней обработки 1 м 2 грунта раствор готовят из 6 мл средства и ведра воды.
  • «Байкал ЭМ-1», «Байкал ЭМ-5» – полюбившиеся дачникам средства, способные на все. Весной почву поливают 100 мл средства, растворенного в 10 л воды. Норма расхода – 2,5 л/ м 2 . Срок обработки – за 2 недели до посадки культур.

Химические препараты – «тяжелая артиллерия», применяют их в сложных ситуациях.

  • Бордосская жидкость – самое распространенное средство. Обрабатывают почву сразу после схода снежного покрова. Рабочий раствор готовят из 250 мл концентрата и 10 л воды. Для дезинфекции грунта бордосскую жидкость используют не чаще чем 1 раз в 5 лет.
  • Медный купорос – не менее популярное средство защиты от болезней. Для весенней (после таяния снега) обработки рабочий раствор готовят из 2-5 г вещества, растворенных в 10 л воды.
  • Хлорокись меди – почву обрабатывают 4%-ным раствором в первые теплые дни.
  • «Оксихом» – для грунта раствор готовят 2%-ной концентрации.
  • «Квадрис» используется при посадке картофеля. Лунки опрыскивают 0,3%-ным раствором, норма расхода – 10л на 100 м 2 .
  • «Фармайод» предназначен для обработки почвы перед посадкой рассады или посевом семян. 100 мл препарата растворяют в 10 л воды, этим количеством обрабатывают площадь около 5 м 2 . Если в минувшем сезоне фитофтора действовала особо активно, концентрацию допускается увеличить в 3 раза. Посадку растений можно производить уже через 2 суток. «Фармайод» не обладает избирательным действием – он уничтожает все микроорганизмы, поэтому через 7-10 дней почву проливают ЭМ-препаратами («Байкал», «Восток») по типовой рецептуре.

Иногда дачники обрабатывают почву хлорной известью. Это эффективное, но высокотоксичное средство. Применять его можно только под зиму, чтобы оставалось достаточно времени для нейтрализации воздействия хлора на почву.

Применяя химические препараты, следует иметь в виду, что у болезнетворных микроорганизмов вырабатывается привыкание к ним, поэтому их обязательно чередуют.

Сторонники органического земледелия, использующие сидераты для оздоровления грунта и повышения его плодородности, рекомендуют использовать их особые свойства. К растениям-дезинфекторам, помогающим справиться со спорами грибка в почве, относят масличную редьку, белую горчицу, календулу и фацелию. Масличную редьку высевают осенью, остальные – весной.

Сроки посева определяют подсчетом: 30 дней – на прорастание семян и наращивание корневой и зеленой массы, 10-15 дней – на перегнивание скошенной зелени и корней. При скорой теплой весне нередко образование бутонов у сидератов начинается раньше предполагаемого срока, за этим внимательно следят. На стадии бутонизации дезинфицирующие свойства трав снижаются, поэтому срезают траву раньше.

Календула – хорошо известное всем лекарственное растение. Для использования ее в лечебных целях, в том числе для почвы, не используют гибридные сорта, так как от них мало проку.

Борьба с фитофторой не должна прекращаться ни на минуту. С первых теплых дней весны до сбора урожая дачникам необходимо зорко следить за посадками пасленовых и клубники. Мало обработать почву весной, ведь не придумано еще средства, способного убить оомицеты раз и навсегда. Какие бы препараты ни применялись, они способны лишь сократить численность патогенов. Поэтому защищать огород от заболевания необходимо комплексно, используя все доступные средства и возможности – от профилактической обработки почвы весной до предзимней уборки растительных остатков и их утилизации, – а также строго соблюдая правила севооборота и агротехнические тонкости выращивания культур.

источник

Многим садоводам средней полосы России известно, что начиная с августа их томаты могут быть поражены достаточно распространенным заболеванием – фитофторой, это пожалуй самый большой кошмар всех огородников, которые выращивают помидоры. Для нее характерным признаком является потемнение листьев, стеблей и плодов.Спровоцировать развитие этого заболевания может резкая смена температурного режима, роса или туман. Мы расскажем вам о том, как бороться с фитофторой.

Не каждый может себе позволить часто бывать на своем дачном участке. И, часто бывает такая ситуация, когда в августе месяце днем стоит еще жаркая погода, и многие дачники, которые выращивают свои помидоры в теплицах, для ее проветривания в течении дня открывают двери и форточки. А вечером, уезжая с дачи, их просто-напросто не закрывают. Вечером при понижении температуры выпадает роса – это и может спровоцировать появлению фитофторы.Чтобы избежать этого, поставьте на форточки своей теплицы газовые подъемники (термопривод проветриватель), которые помогут вам следить за ее температурным режимом.

При выращивании томатов в открытом грунте — основной задачей спасения плодов от фитофторы становиться раннее созревание и сбор плодов.Существует ряд приемов, ускоряющий процесс созревания.

  • Прежде всего, не следует прекращать удаление пасынков, оставляя небольшой пенек, с целью предотвращения повторного отрастания пасынка.
  • У высокорослых сортов томатов, особенно произрастающих в центральных районах с нечерноземными почвами, отщипывают кончики плодоносящих побегов и отрывают цветки, так как из них уже ничего не успеет вырасти.

В итоге, мы помогаем растению собрать все силы для созревания оставшихся плодов. По возможности, их необходимо повернуть к свету, стараясь не надломить стебель. Часть листьев, которые затемняют плоды тоже смело можно удалить. Большие грозди необходимо приподнять и опереть на подпорки.

Возможен и такой вариант — полное выдергивание растения вместе с плодами. Скорейшее созревание наступает у растений, подвешенных на чердаке.

Поздние сорта помидор сложнее спасти от фитофторы. Поэтому лучше воспользоваться химическим методом борьбы с ней. В начале августа, еще до появления первых признаков болезни, проводиться профилактическое опрыскивание растений.

Универсальный раствор от фитофторы – Фитоспорин –М. Также подходит для профилактики, борьбы и лечения грибных и бактериальных болезней, таких как:

  • фитофтора;
  • корневая гниль;
  • парша;
  • мучнистая роса;
  • черной ножки;
  • ржавчины и других грибковых заболеваниях.

Способ разведения и применения подробно описан на обратной стороне пакетика, так как это универсальное средство и для каждого случая он свой.

Другой раствор для борьбы с фитофторой можно приготовить на основе 1% бордоской жидкости: из расчета 100 грамм на 10 литров воды.Хороший результат даст раствор из 20 грамм медного купороса на 10 литров воды. Добавление в данные растворы хозяйственного мыла обеспечит лучшее прилипание раствора к листьям и стеблям растений.

Из народных средств стоит выделить раствор из чеснока. 2 чубчика чеснока растирают, и замачиваю на сутки в ведре воды. Перед опрыскиванием растений, раствор предварительно процеживают.

Обработку томатов желательно проводить в вечернее время через каждые 10 дней.

  • старайтесь подбирать сорта томатов устойчивые к фитофторе;
  • зараженные растения сразу же удаляйте, оставшиеся здоровые – обработайте защитными средствами;
  • после прошедшего сезона проводите профилактические работы в теплице.

источник

Я хоть и огородник со стажем, всякое повидала на своем веку и потому к неожиданностям отношусь с философским спокойствием (в меру, конечно), но должна сказать, что «фантазии» погоды в последние годы начинают уже действовать на нервы. Как говорится, такого не могут припомнить даже старожилы.

В прошлом сезоне, например, с середины июня до середины сентября шли непрерывные дожди. Каждый день – если не днем, так ночью. Это же как в джунглях. Только вот в настоящих джунглях томаты не растут. А нам, огородникам, без них никуда…

Я тогда высадила в открытый грунт 20 кустов. Хорошие такие были, крепкие, здоровые. Сделала это 3 июня. А ровно через месяц, когда крупные плоды

сформировались только на первых кистях (на остальных только еще завязывались), на растениях появились первые признаки фитофторы. Все. Как говорилось в одной известной кинокомедии, «кина» не будет.

Я срочно собрала полтора ведра крупных томатов, которые могли бы дозреть дома, но уже на следующий день выбросила несколько штук из-за того, что на них тоже появились пятна. Что делать? Обработать плоды горячей водой? Этот способ я уже однажды опробовала, и результат не впечатлил.

Закатала я тогда одну трехлитровую банку еще неспелых томатин, сделала большущую порцию салата, но почти еще целое ведро осталось. И через неделю все его содержимое выбросила на помойку. А следом, опустив голову, пошла в огород выдирать из грядок погибшие кусты.

Вся надежда теперь оставалась на те томаты, что росли в парнике. Они пока стойко держали оборону. Но в начале августа я обнаружила и там три куста с почерневшими плодами. Выдернула их и отнесла в дальний конец участка, так как чтобы сжечь такую органику, нужно ее сначала высушить, а в такую погоду это сделать невозможно.

С этих заболевших кустов я сорвала штук 15 плодов, с виду здоровых, и решила провести эксперимент. Я рассуждала так: фитофтора – это грибок, а раз так, то он боится кислой среды.

Читайте также:  Мальдивы где это на карте

Не зря же посадки томатов от фитофторы обрабатывают растворами кисломолочных продуктов, и это помогает, потому что в них содержится молочная кислота. А если уже зараженные плоды обработать таким же средством?

У меня в холодильнике давно стоял стакан с прокисшим молоком. Я разбавила его 1 л холодной воды, размешала и туда опустила плоды, предварительно убрав с них плодоножки, чтобы эти места, как наиболее уязвимые для грибка, полностью находились в растворе.

Хотела выдержать их там полчаса, но за делами вспомнила только через два часа. Вытащила томаты, промыла чистой холодной водой и, не вытирая, выложила для просушки и стала наблюдать. Эксперимент оказался удачным: все плоды с зараженных кустов остались крепкими и вскоре покраснели.

Тем временем фитофтора в парнике хозяйничала уже вовсю. На каждом кусте можно было видеть пораженные томаты. В конце августа я сняла их, и у меня получилось два с половиной ведра.

Решив спасти и эти плоды, я сходила в магазин, купила полулитровый пакет кефира, размешала его в 2 л воды и положила туда столько томатов, сколько влезло в емкость, с тем расчетом, чтобы они были полностью погружены в раствор. Через полтора часа вынула их, промыла в чистой холодной воде, не вытирая, разложила их просохнуть, а на купание отправила следующую партию плодов. Эту процедуру пришлось повторить шесть раз.

В итоге я выбросила не больше десятка плодов, в которые споры грибка, видимо, успели проникнуть внутрь. Но это же сущие пустяки по сравнению со спасенным урожаем.

Так что, уважаемые читатели, если вдруг случится с вашими томатами такая беда, не спешите впадать в панику – воспользуйтесь моим советом.

И еще об одном. Часто читатели спрашивают: почему морковь вырастает “рогатой” ?

Им отвечают: нужно глубоко обрабатывать землю, осторожно прореживать посадки, чтобы не повредить корни, а выдернутые растения не пересаживать, а выбрасывать.

Но я нашла еще один ответ на этот очень важный для любого огородника вопрос.

Да в книге Миттлайдера «Здоровые овощи», которую мне подарила соседка по даче. Автор уверяет, что красивая и крепкая морковь вырастает при достаточном снабжении ее кальцием. Не хватает растениям его в своем рационе – получаются «причудливые» корнеплоды.

Если почва кислая, то кальций нужно вносить в виде извести, а лучше – доломитовой муки, которая содержит еще и магний (этот микроэлемент тоже жизненно необходим посадкам – много об этом говорилось). Если же земля нейтральная или щелочная, то кальций можно внести в виде раскрошенной яичной скорлупы.

Прочитала и тут же взялась за дело. И с морковкой после этого быстро поладила. У меня на участке почва кислая, но так как участок в 15 соток, то известкование провожу поочередно: одну половину грядок – в один год, другую – на следующий.

В этом году морковь и свеклу я посадила рядом там, где известковала в начале прошлого сезона. Зима была очень снежная, весной эта грядка наполовину была затоплена водой, которая потом ушла и унесла с собой часть кальция, а непрерывные дожди окончательно закислили почву.

Таким образом, свекла у меня выросла чуть больше грецкого ореха (кстати -у соседей тоже), а морковь получилась на редкость уродливой и была поражена гнилью. Вот, дорогие мои дачники, и делайте выводы. Здоровья вам и высоких урожаев!

© Автор: Наталья Гадалова г. Нижний Новгород

источник

Невероятно живуч и опасен — как защитить томаты от злейшего врага, фитофтороза: обработка почвы после болезни

Фитофтороз или фитофтора, как принято называть эту напасть в народе, очень опасное заболевание, которое, без преувеличения, за несколько дней может свести на нет все усилия, затраченные на выращивание культуры.

Фитофтора является злейшим врагом пасленовых, особенно томатов и картофеля. И если при поражении картофеля урожай просто значительно снижается, то томаты могут погибнуть полностью буквально за одну ночь. Но это не значит, что болезнь пришла так быстро.

Споры гриба фитофтороза предварительно накапливались в растительных остатках и почве, дожидаясь своего звездного часа. Чтобы заболевание не распространялась, особое внимание нужно обратить на обработку почвы после уборки растений, поврежденных фитофторой.

Это заболевание, возбудителем которого является вредоносный грибок Phytophthora infestans. Поражение растений спорами гриба происходит через поры покровного эпидермиса листьев, куда они попадают с каплями воды. Заболевание быстро распространяется внутри вегетативных органов растений, и бороться с ним на этой стадии очень тяжело.

Заболевание коварное, в борьбе с ним все средства хороши по-своему. И в этой битве важен результат. А какие применить методы, зависит от сложившейся ситуации.

Грибком фитофторы поражаются чаще всего все виды пасленовых культур, особенно картофель, помидоры, баклажаны, перец. Чтобы не допускать заражения, нельзя использовать эти культуры в качестве предшественников друг друга. Возвращать растения семейства пасленовых на прежнее место можно не раньше, чем через три года.

  1. Совместимость культур при посадке.

Споры гриба фитофторы легко мигрируют под воздействием даже слабого ветра, поэтому пасленовые культуры не рекомендуется высаживать на соседних участках.

Густые посадки способствуют плохому проветриванию, повышенной влажности, что создает благоприятные условия для скопления колоний грибов и развития заболевания. Не допускайте загущения грядок.

Тщательная уборка растительных остатков, плодов и клубней с признаками заболевания, является одним из основных мероприятий по профилактике фитофтороза. Последующая за этим глубокая перекопка почвы осенью решает две задачи:

  • Предотвращает расселение спор грибов, сохранившихся на поверхности почвы после уборки растительных остатков.
  • Оборот пласта грунта делает условия для зимовки возбудителя заболевания неблагоприятными, и часть спор погибает.
  1. Обработка кипятком грунта весной перед посадкой.

Споры гриба погибают в сухую жаркую погоду, а также под воздействием высокой температуры воды при поливе грунта.

Препарат не только содержит полезные микроорганизмы, уничтожающие споры возбудителей заболевания, но и оздоравливает грунт, а также повышает иммунитет растений. Применяют Байкал ЭМ-1 осенью за 2-3 недели до наступления первых заморозков или ранней весной, но после прогревания почвы.

Принцип действия такой же, как у Байкал ЭМ-1. Он безопасен для человека и животных, эффективен в теплое время года, применяется ранней осенью и весной, в период подготовки почвы. Нормы расхода препарата — в соответствии с инструкцией производителя.

Принцип действия препаратов основан на поселении в почву гриба — антагониста, блокирующего жизнедеятельность гриба Триходерма лигнорум и поедающего его. Для эффективного использования препаратов требуются определенные условия: их вносят под перекопку или мульчу. Препараты продаются в виде жидкости или субстрата из торфа и действуют при температурном фоне от +5 до +30°C.

Препараты наиболее эффективны на кислых почвах, плохо работают после известкования почв и внесения золы.

Действие препаратов схожее с более распространенным фунгицидом Фитоспорин. Используются как лечебное и профилактическое средство в соответствии с рекомендациями производителя. Отличаются безопасностью для людей и окружающей среды, повышают иммунитет растений. Вносят препараты после перекопки грунта осенью в верхний слой на глубину до 10 см. Повторяют обработку весной, с наступлением устойчиво теплой погоды.

Препараты тоже относятся к группе микробиологических, которые содержат в основе полезные споровые культуры, уничтожающие грибы фитофторы. Средства оказывают на растения общеукрепляющее действие, повышают иммунитет и улучшают рост. Используются для обработки растений в период вегетации и предпосевной подготовки почвы.

Обеззараживание почвы проводят перед весенней перекопкой разными способами:

  • Порошок разбрасывают по поверхности гряды, увлажняют с помощью полива и перекапывают. Норма расхода устанавливается в соответствии с рекомендациями производителя.
  • Поливают почву раствором препарата (в среднем от 1,5 до 2 ст. л. на 10 л воды).

Очень распространенное средство для обеззараживания почвы, подвергшейся заражению. К 10 л воды добавляют 100-200 г Бордоской смеси (1-2% раствор). Расходуют на 1 м² площади от 1 до 1,5 л раствора. Применяется чаще для осенней обработки почвы после уборки растительных остатков.

Обработать почву с профилактической целью после выращивания пасленовых культур, если не было выявлено сильного поражения фитофторой, в осенние сроки можно раствором медного купороса 0,2-0,3% (20-30 г на 10 л), а зараженных участков — 0,5-1,0% (100-200 г на 10 л).

Реже для обработки почвы используют другие медьсодержащие препараты, но они значительно дороже, хотя эффективность у них такая же, что и медного купороса. Они так же рекомендованы для обработки растений.

Для уничтожения очагов заражения можно применять:

  • Раствор хлорокиси меди (ХОМ).

Это препарат контактного действия, то есть он убивает споры гриба только при непосредственном контакте. Для приготовления раствора 40 г препарата размешивают в 10 л воды. В основном используют для обработки растений в период вегетации.

Препарат двухкомпонентный. Хлорокись меди убивает контактно патогенную флору и мицелий гриба уже в первые часы после обработки. Период этого действия около 3 дней. Оксадиксил работает системно и длительно (10-14 дней), проникая внутрь культуры, постепенно уничтожая споры. Для обработки разводят 20 г препарата в 10 л воды. Опрыскивают растения в вегетации.

Является контактным фунгицидом, который мгновенно поражает споры прорастающих вредоносных грибов и защищает овощную культуру в течение 7-10 дней. Устойчив к смыванию дождем. Чаще используется для обработки растений и почвы под ними до начала цветения, а также добавляется в лунки при посадке.

Для обработки готовят раствор из 40 капель препарата и 10 л воды.

Противогрибковые свойства йода хорошо известны. Для защиты растений используется в растворе: вода (10 л), молоко обезжиренное (1 л), йод (20 капель). Чаще применяют в период вегетации по растениям и почве.

Смешивается с водой в равных частях, раствор применяется для опрыскивания почвы и растений. Чтобы повысить эффективность состава, добавляют несколько капель йода.

В 10 л воды добавляют 1 л кефира, тщательно перемешивают и оставляют для сбраживания в теплом месте на двое суток. Раствор применяют для опрыскивания грунта, рассады и взрослых растений с периодичностью от 7 до 14 дней.

Используется для приготовления раствора. Предварительно в течение 3 дней настаивают 3-4 л золы в 10 л воды, затем разбавляют полученную вытяжку до объема 30 л. Раствором поливают почву, а для опрыскивания растений в него добавляют 40 г хозяйственного мыла, чтобы лучше прилипал. Для обработки почвы чаще сухую золу рассыпают по предварительно увлажненному грунту. Работу можно проводить как в период вегетации растений, так и при подготовке почвы.

Прелую солому или сено заливают водой и настаивают 5-6 суток, затем добавляют 1 ст. ложку мочевины на 10 л воды и поливают почву. Можно использовать перед посадкой и в период вегетации.

Чтобы избавиться от фитофторы в теплице, подход должен быть комплексным:

  • тщательно обрабатывают все конструкции раствором бордоской жидкости, медного купороса или марганцовки;
  • используют раствор Фитоспорина для дезинфекции поверхности парника;
  • проводят окуривание теплицы серой;
  • перекапывают почву и обрабатывают фунгицидом.

В связи с тем, что растительные остатки являются излюбленным место для спор гриба фитофтороза, необходимо немедленно уничтожать как пораженные заболеванием растения, так и потенциальных носителей спор.

Такие остатки нужно сжигать или закапывать на краю участка, где их никто не вскроет, но ни в коем случае не использовать их при закладке компостных куч.

Почву сразу после уборки растительных остатков, клубней и плодов обрабатывают одним из фунгицидных препаратов и перекапывают, чтобы оставшиеся на поверхности споры не разнеслись на соседние участки.

Эффективными методами улучшения качественного состава почвы и профилактики развития заболевания являются:

  • использование посевов ржи и других сидератов, которые высевают на пораженном участке и запахивают зеленую массу в почву;
  • не допущение избыточного содержания азота и известковых удобрений;
  • поддержание достаточного уровня калия и фосфора.

Своевременное проведение профилактических, агротехнических мероприятий, удаление растений с признаками заболевания и обеззараживание почвы позволит не только обеспечить хороший урожай, но и улучшить его качественные характеристики, свести к минимуму использование химических средств в борьбе с фитофторозом.

источник

Adblock
detector